Автоматический режим с приоритетом диафрагмы A Auto для вспышек Nikon
Некоторые вспышки Nikon можно заставить работать в автоматическом не TTL (Non TTL) режиме, при этом можно получать хорошие правильно экспонированные фотографии. В режиме без TTL отраженный свет измеряется не с помощью датчика экспозиции камеры, а с помощью датчика освещения самой вспышки.
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы для вспышек Nikon
Автоматический режим вспышки без TTL — это очень полезная возможность для съемки в сложных условиях. Автоматический не TTL режим с приоритетом диафрагмы и режим автоматической вспышки без TTL имеется только в профессиональных вспышках Nikon SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000 в любительских вспышках SB-400, SB-300, SB-600, SB-700 такого режима нет.
Существует несколько подрежимов работы вспышек в автоматическом режиме A (auto, non-ttl):
Режимы вспышки в режиме с приоритетом диафрагмы
Значок молнии
Первый и третий метод работают следующим образом: вспышка перед самой съемкой делает тестовый предвспых (моделирующую подсветку), свет, отраженный от объектов, попадает на сенсор освещения вспышки и процессор самой вспышки высчитывает нужную мощность основного импульса. Получается, что сама вспышка производит замер экспозиции с помощью собственного экспонометра.
Вид меню для настройки не TTL режима на вспышка Nikon
Второй и четвертый метод просто замеряют интенсивность отраженного света от объектов съемки и не делают при этом пробных предвспышек
. Второй метод получает значение диафрагмы непосредственно из самой камеры, а четвертый метод требует ручного управления диафрагмой.
Сенсор освещения на вспышке на sb-910
Автоматический режим без моделирующей подсветки очень полезен:
Сенсор освещенности на sb-900
Правда, в режиме без тестирующих вспышек нельзя использовать высокоскоростную синхронизацию FP, она доступна в режиме ‘А’ только при использовании моделирующей подсветки.
При использовании дистанционного управления вспышками с помощью Nikon CLS доступен один из 3-х вариантов работы удаленной вспышки: TTL, M, AA. Режим АА — это тот же режим Auto Aperture — автоматический режим с приоритетом диафрагмы, просто вместо значка диафрагмы в меню камеры стоит буква А, потому, режим называется ‘АА’. Кстати, некоторые камеры имеют в своем меню отдельный режим АА для внешней вспышки, но я никогда с его помощью не снимал.
Важное замечание
При работе со старыми объективами Nikon класса AI, AI-S, PRE-AI и любой другой неавтофокусной оптикой без контактов процессора, можно получить автоматическую работу вспышки в ‘A’ режиме. Даже на простеньких любительских камерах Nikon D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, D80, D90, D3000, D3100, D3200, D5000, D5100, D5200о и на продвинутой D100, которые не умеют работать с мануальной оптикой, вспышки SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000 будут работать в автоматическом режиме с приоритетом диафрагмы. Это очень удобно при работе с мануальными объективами при плохом освещении, где практически вся экспозиция зависит от работы вспышки. Например, при плохом освещении можно вручную выставить на вспышке нужное значение фокусного расстояния и диафрагму мануального объектива, а на камере установить минимальное ISO и выдержку в 1\60с, вспышка сама рассчитает нужную экспозицию и снимок будет правильно экспонированный без длительного подбора нужной выдержки. Можно также использовать такой режим и при любых других условиях освещенности. Если же на любительских камерах с мануальным объективом использовать встроенную вспышку, или вспышки SB-700, SB-600, SB-400, SB-300 то мощность вспышки придется задать вручную.
Личный опыт
Режим вспышки ‘А’ очень удобный, отсутствие FP режима при съемке с плохим освещением является сущей мелочью, так как мне вполне достаточно выдержек до 1\250 секунды. Иногда TTL, TTL+BL, TTL+BL+FP режим могут сильно ошибаться из-за сложной специфики работы экспонометра, который сильно зависит от алгоритмов самой камеры. ‘А’-втоматический режим работы вспышек часто может справиться со сложными условиями гораздо лучше, чем TTL режимы, например, при съемке против зеркала, когда TTL замер ‘видит’ отражение вспышки в кадре и делает недоэкспонированный снимок, ‘А’-втоматический режим просто дает импульс, рассчитанный на непосредственно текущем освещении объектов перед зеркалом. В последнее время я частенько пользуюсь режимом А на моих вспышках при съемке в помещениях с очень низким освещением, например, в ночных клубах, кафе и т.д.
Вместо поправки мощности вспышки +- в ‘А’-втоматическом режиме без приоритета диафрагмы очень удобно использовать отличные от текущего значения диафрагмы. Например, когда на камере стоит диафрагма F/3.5 я ставлю на вспышке значение F/4.0, что позволяет получить хорошо освещенную сцену, с этим нужно экспериментировать. Жаль, не все вспышки имеют такую полезную функцию, а инструкция для вспышек написана на недоступном языке для большинства людей.
Выводы
Можно заставить вспышки Nikon SB-800, SB-900, SB-910, SB-5000 работать в автоматическом режиме без поддержки TTL, при этом можно добиться отсутствия предвспышек и всех негативных моментов, связанных с тестирующими вспышками в TTL режимах. Иногда автоматический режим ‘А’ на вспышках Nikon может показать результат гораздо лучше, чем TTL режим. Рекомендую испытать данный режим на личной практике.
Нажмите на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ — это важно для меня. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
radojuva.com
TTL-режим вспышки
Поскольку для замера экспозиции используется пройденный через оптику камеры световой поток и светочувствительные элементы камеры, данная схема называется «TTL-режимом» (от английского «trough the lens» -«через линзы»). Соответственно, колодка для вспышки именуется TTL-«башмаком».
Многоконтактное гнездо и TTL-«башмак»
Описанный вариант TTL-режима сильно упрощён, производители используют более изощрённые алгоритмы — например, слабый предварительный световой импульс для приблизительного экспозамера. Однако именно TTL-режим чаще всего используется во встроенных вспышках — то есть импульсных излучателях, выполненных в виде неотъемлемой части фотоаппарата.
Автоматика современных фотоаппаратов при использовании встроенных вспышек включает в расчёт все параметры — дистанцию до объекта съёмки, его освещённость, допустимые значения диафрагмы и выдержки, чувствительность регистрирующего элемента — и подбирает самое оптимальное их сочетание. Кроме того, импульсные осветители, применяющиеся в фотоаппаратах, снабжённых вариообъективами, обеспечивают изменяемый углом рассеивания, который тем больше, чем «короче» фокусное расстояние. Изменение угла рассеивания обеспечивается перемещением отражателя внутри вспышки, для перемещения используется сервопривод.
Для встроенных вспышек любительских фотоаппаратов в качестве основной характеристики обычно приводится не ведущее число, а максимальная и минимальная дистанция съемки с подсвечивающим импульсом. Вызвано это тем, что пределы возможностей как объектива, так и сенсора, заранее известны, посему и «дальнобойность» импульсного осветителя также можно предварительно рассчитать. Кстати, как правило, при короткофокусной съёмке «дальнобойность» вспышки выше, так как при этом диафрагму объектива можно открыть шире. Значение минимальной дистанции приводится потому, что производитель не может гарантировать своевременное прекращение свечения импульсного осветителя при съёмке близко расположенных объектов.
Как правило, любой цифровой фотоаппарат, снабжённый встроенным импульсным осветителем, будь то самая простая «мыльница», позволяет выбрать один из четырёх режимов работы. Среди них «автомат», «выключено» (если применение вспышки запрещено, например, при съёмке в музее), «принудительное срабатывание» (используется в тех случаях, когда экспозамер упрямо не хочет использовать подсвечивающий импульс) и «подавление эффекта красных глаз».
Последнему режиму стоит уделить особое внимание. Зачастую люди на фотографии выглядят подобно вампирам — их зрачки ярко-красного цвета, появление которого обусловлено отражённым от глазного дна светом вспышки. Риск появления «вампиров» на снимке тем выше, чем меньше расстояние между оптическими осями излучателя вспышки и объектива, с одной стороны, и чем шире отверстие зрачка. Поэтому в большинстве случаев функция подавления «эффекта красных глаз» сводится к тому, чтобы заставить зрачок фотографируемого человека сузиться. Для этого используется либо ярко-красный светодиод, загорающийся на корпусе камеры, либо серия предварительных коротких импульсов вспышки. Однако при использовании красного светодиода зрачок сужается не так уж и сильно, а серия кратковременных световых импульсов зачастую заставляет человека просто зажмуриться.
Однако существует гораздо более эффективный способ «борьбы с вампирами», который основан на разнесении оптических осей излучателя вспышки и объектива. Именно поэтому в фотоаппаратах Nikon Coolpix «переломной» схемы, в которых первоначально излучатель размещался совсем рядом с объективом, в конце концов пришлось применить откидывающуюся на шарнире вспышку.
Впрочем, довольно часто откидывающаяся вспышка используется и в фотоаппаратах «монолитной» схемы — главным образом, в тех случаях, когда «хобот» объектива затеняет объекты, располагающиеся в непосредственной близости от фотоаппарата. При этом разработчики камеры убивают сразу двух зайцев — обеспечивают как возможность вести макросъёмку (то есть фотографирование «в упор» мелких объектов) со вспышкой (хотя при этом объект съёмки получается «плоским»), так и снижение риска появления в кадре «вампиров».
xn--c1acbcn1ajo8i2a.xn--p1ai
Уроки фотографии : Режимы работы вспышки
Вспышка – это очень удобный инструмент, который вовсе не обременительно носить с собой. Не хватает света – используй вспышку; свет некрасиво ложится на лицах людей в кадре – включай вспышку; хочешь подсветить тени при съемке ярким днем или на закате – вспышка тебе в помощь! Если вы научитесь понимать вспышку и правильно использовать ее, вам откроется новый мир неизведанных возможностей. Но начинать нужно, как всегда, с основ. Поэтому давайте разберем
Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:
Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)
Мануальный / Ручной – Manual
Мульти – Multi
Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?
Режим вспышки Manual
Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.
Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней. Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.
Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние. Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.
Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:
— условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)
— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве
— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу
— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки
Режим вспышки TTL
Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.
Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.
При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.
Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.
Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.
В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL. Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.
Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.
Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню — > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой — > Встроенная вспышка — > Компенсация вспышки. Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.
Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существуетнастройка экспозамера при работе со вспышкой. Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.
Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.
Режим Multi
Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:
Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка
Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышкиНе все вспышки поддерживают режим Multi. Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря.
urokifoto.blogspot.com
Совмещение естественного света и вспышки в ручном и TTL режимах | Фотошкола Genesis
При сочетании вспышки и естественного света параметры обычно выбирают таким образом, чтобы сохранить атмосферу сцены действия или хотя бы слегка проявить естественное освещение. Очень часто в этом случае приходится удлинять выдержку. При длинной выдержке на фотографии регистрируется больше естественного света, что меняет конечный результат.
Техника очень проста, но начинающему фотографу бывает сложно понять, когда ее применить. Итак, рассмотрим для начала понятие экспозиции естественного света. Для контроля над ней у нас есть три параметра: выдержка, диафрагма и светочувствительность.
Что касается вспышки, нужно всегда учитывать два режима – ручной и режим TTL. Ручной режим и TTL мы рассмотрим отдельно, поскольку они по-разному себя ведут, и настройка экспозиции для каждого режима разная.
Сочетание естественного света со вспышкой в ручном режиме
Для вспышки в ручном режиме у нас есть 4 параметра: диафрагма, светочувствительность, расстояние, мощность. Под расстоянием мы имеем в виду расстояние от источника света до объекта съемки, настройка этого параметра интуитивна. Чем ближе вспышка в ручном режиме (например, помещенная в софтбокс) к объекту, тем ярче будет свет, что повлияет на экспозицию. Точно также влияет на экспозицию увеличение или уменьшение мощности вспышки.
Таким образом, у управления вспышкой в ручном режиме и экспозиции естественного света два общих параметра – диафрагма и светочувствительность. Выдержка становится независимым параметром для работы с экспозицией естественного света. Поэтому, при сочетании вспышки в ручном режиме и естественного света, нужно, прежде всего, настроить выдержку, поскольку настройка диафрагмы и светочувствительности повлияет и на вспышку тоже.
Итак, важный принцип, который следует помнить, состоит в том, что выдержка не влияет на экспозицию вспышки до определенного момента. Поэтому, контролируя выдержку, мы можем смешивать искусственный свет с имеющимся. Выдержка не влияет на вспышку потому, что вспышка моментальна, а естественный свет постоянен.
Посмотрим, как эта теория работает на конкретных примерах. В этой серии фотографий модель освещена вспышкой в ручном режиме и стоит на фоне заката. Вспышка не повлияла на освещенность фона.
1/250 @ f5.6 @ 400 ISO
1/160 @ f5.6 @ 400 ISO
1/100 @ f5.6 @ 400 ISO
1/60 @ f5.6 @ 400 ISO
1/40 @ f5.6 @ 400 ISO
Между этими кадрами разница состоит только в выдержке. Как вы уже заметили, освещенность модели, подсвеченной вспышкой в ручном режиме, не изменилась. А фон, напротив, стал ярче, из чего можно сделать вывод, что на естественный свет влияет установка выдержки.
Что касается «правильной экспозиции» фона – это дело вкуса. Сделать фон темнее или светлее в определенной ситуации – личное дело каждого, и «правильная экспозиция» представляет собой целый ряд возможных параметров.
Сочетание естественного света со вспышкой в режиме TTL
Работа со вспышкой в режиме TTL отличается от использования ручного режима. У ручной вспышки есть четыре контролируемых параметра – диафрагма, светочувствительность, расстояние и мощность. В режиме TTL ни один из этих параметров не влияет на экспозицию вспышки. Камера и вспышка учитывают установленные фотографом диафрагму и светочувствительность и перемену в расстоянии до объекта и на основе этих параметров выводят экспозицию, которую считают правильной, корректируя мощность вспышки автоматически.
А значит, что все три параметра: и выдержку, и светочувствительность, и диафрагму, — можно использовать для управления естественным светом без влияния на яркость вспышки.
В ручном режиме при изменении одного параметра (диафрагмы, светочувствительности, расстояния или мощности), нужно рассчитывать и другие, чтобы экспозиция оставалась правильной. Другими словами, если вы хотите изменить диафрагму со значения f5.6 до значения f2.8, чтобы добиться малой глубины резкости, нужно менять и остальные параметры вспышки, чтобы добиться правильной экспозиции. При коррекции только значения диафрагмы, изменится общая освещенность сцены, и придется выставлять другие значения выдержки и/или светочувствительности.
Однако если вы решили изменить диафрагму при вспышке в режиме TTL, мощность вспышки останется прежней, поскольку автоматика камеры позаботится о правильной экспозиции. То же касается светочувствительности и расстояния. Эти параметры не влияют на экспозицию вспышки в режиме TTL.
В ручном режиме вспышки выдержка является единственным независимым параметром для контроля над естественным светом. В режиме TTL можно менять и светочувствительность, и диафрагму для контроля над естественным светом (и никаких ограничений одной выдержкой). Однако чтобы контролировать мощность вспышки, в этом случае придется настраивать компенсацию экспозиции вспышки.
Итак, в режиме вспышки TTL для осветления фона (регистрации естественного света в большем количестве), не нужно думать только над выдержкой. Можно менять и диафрагму, и светочувствительность. Пример:
Параметры: 1/200th @ f1.6 @ 1600 ISO
Здесь фон получился светлым за счет малой глубины резкости и высокой светочувствительности, а не длинной выдержки. Такая свобода действий объясняется способностью вспышки в режиме TTL учитывать устанавливаемые параметры для установки правильной экспозиции (или приблизительно верной, которую можно скорректировать компенсацией).
По этим примерам можно понять, как сильно различаются подходы к управлению естественным светом в разных режимах.
Конкретные параметры
Некоторые фотографы советуют конкретные параметры, например, «1/8 сек @ f5.6». Такие советы могут ввести в заблуждение, поскольку условия съемки всегда разные.
Выбор выдержки зависит от обстоятельств и нужного эффекта, а также
- от количества естественного света
- от наличия штатива
- от способности снимать с рук на длинных выдержках
- от значения диафрагмы
- от возможности увеличить ISO для регистрации естественного света
- от движения объекта или его стабильности
Все зависит от условий съемки. Однако фотография, на которой фотограф умело совместил естественный свет и импульс вспышки, смотрится гораздо лучше кадров, где вспышка полностью доминирует.
Движение
Вот пример съемки с длинной выдержкой. Я использовал длинную выдержку не только для проявки естественного света, но и зуммировал объектив во время спуска затвора, чтобы придать кадру эффект движения.
Параметры: Nikon D2H, Nikon 17-35 f2.8
1/15th @ f4 @ 800 iso / ручной режим; матричный замер / вспышка в режиме TTL: компенсация экспозиции -1 EV
Мне повезло, что пара находилась в тени, что позволило полностью подсветить их вспышкой. После спуска затвора я зуммировал объектив, получив блики от фонарей, сходящихся к молодоженам.
Поскольку молодожены заполнили кадр не полностью, я смог воспользоваться только режимом TTL и потому уменьшил компенсацию вспышки.
1. Возможно ли пересветить объект при сочетании вспышки с естественным светом?
Существует два основных типа сцена (с множеством вариантов):
Первый случай – фон светлее объекта, и экспозицию нужно настраивать так, чтобы хорошо проэкспонировать фон. Поскольку объект темнее фона, он будет плохо освещен. Чтобы хорошо осветить его, нужно использовать вспышку. Это самый простой случай.
Однако чаще всего встречаются ситуации, когда плохо освещены и объект, и фон – им требуется одна и та же экспозиция. В этом случае нужно недоэкспонировать фон, проявить естественный свет лишь слегка, а для верной экспозиции объекта использовать вспышку.
Таким образом, используя вспышку, невозможно пересветить объект, поскольку естественный свет регистрируется лишь частично. Существует множество других ситуаций, но две указанные выше встречаются чаще всего.
2. Как быть с длинными выдержками?
Меня часто спрашивают, как удается получить такие резкие фотографии на длинной выдержке.
Главная причина – стабильность камеры, но многое зависит от самого метода и от практики. Я часто снимаю на выдержках длиннее 1/60 секунды. Вспышка – это мгновенный импульс, который замораживает движение, поэтому зритель просто не замечает размытия, хотя оно есть, особенно на фоне, который не освещен вспышкой.
Все также зависит от выбора фототехники. От матрицы фотоаппарата, от того, насколько «светлый» у вас объектив, и есть ли у него стабилизатор, а также от вашего умения крепко держать камеру в руках. И от удачи, конечно же. Справедливости ради надо сказать, что я практически не пользуюсь штативами, хотя вожу их с собой в машине.
Кроме того, я специально располагаю объекты съемки в тени, чтобы осветить их вспышкой. На фотографии ниже пианист был полностью расположен в тени, поскольку находится в помещении, поэтому он полностью освещен вспышкой, которая скрыла «шевеленку» (здесь также сыграл роль широкоугольный объектив).
1/15 @ f4 @ 800 iso
Без вспышки
Я очень часто размещаю людей в тени по отношению к фону. Затем я использую импульс вспышки, чтобы заморозить любое размытие. Для этой фотографии я специально попросил приятеля отойти в тень, а затем подсветил его отраженной вспышкой. В данном случае выдержка была довольно короткой – 1/100, но метод сработает и для длинной выдержки благодаря импульсу вспышки.
А эта фотография снята на длинной выдержке, но, зная, что естественный свет практически не освещает людей, я использовал вспышку, которая заморозила всякое движение (объектив со стабилизатором также оказал мне неоценимую помощь).
Объектив со стабилизатором – важное дополнение в любом комплекте. С его помощью можно получить резкое изображение в очень сложных условиях съемки.
Для этой съемки я использовал длинную выдержку (1/20 @ f10), чтобы размыть движение такси. Без стабилизатора таких результатов я не добился бы.
Таким образом, съемка на медленной выдержке – это не просто метод, а сочетание нескольких методов, применяемых с умом.
Автор: Neil van Niekerk,
Перевод Екатерины Симаченко
Опубликовано с разрешения автора
с вашего сайта.
www.si-foto.com