Что такое фото макро: Мир макро фотографии, макросъёмка

Что такое макро? Особенности и приёмы съёмки мелких предметов / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Съёмка небольших объектов — интересная, но сложная задача. И в этом уроке вы узнаете о макросъёмке больше.

Что такое макро? О масштабе съёмки

Вообще «макро» означает что-то масштабное: макрокосмос, макроэкономика… Но в случае макрофотографии речь идёт о масштабе съёмки.

Что такое масштаб съёмки? Представим, что мы фотографируем монету диаметром 22 мм. Если добьёмся того, чтобы на матрице камеры проекция монеты была размером с саму монету (то есть 22 мм), мы получим масштаб съёмки 1:1. Монета займёт весь кадр! Съёмка в масштабе от 1:1 называется макросъёмкой — съёмкой с большим масштабом. Получаются крупные планы предметов и деталей, которые можно увидеть невооружённым глазом. Но при макросъёмке мы не можем наблюдать микроскопических объектов и явлений — они становятся заметными при масштабе съёмки примерно от 20:1. И тут уже можно говорить о микрофотографии — так мир видит микроскоп.

Монета снята в масштабе 1:1. Её проекция на матрице фотокамеры того же размера, что и сама монета — 22 мм диаметре. Напомним, что размеры полнокадровой матрицы — 36×24 мм.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/200 с, 105.0 мм экв.

Макросъёмка — это не отдельный жанр фотографии, а скорее технический приём, который используется в различных направлениях.

Например, её используют для съёмки насекомых, растений и грибов, в научных целях, в криминалистике, стоматологии, да и просто в творческих задачах при съёмке натюрмортов и этюдов.

NIKON D850 / 85 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F10, 2 с, 85.0 мм экв.

Минимальная дистанция фокусировки объектива и макросъёмка

Как сфотографировать предмет крупным планом? Ответ очевиден: подойти к нему поближе. Но все, кто пытался снимать мелкие объекты с помощью обычного (к примеру, китового) объектива, знают: камера просто не может сфокусироваться на близких дистанциях.

У любого объектива есть такая характеристика — минимальная дистанция фокусировки. Ближе этой дистанции линза сфокусироваться не сможет, это конструктивное ограничение. При фокусировке на малых дистанциях у простых объективов может заметно снижаться качество картинки. Минимальной дистанции фокусировки обычных объективов редко достаточно даже для съёмки в масштабе 1:5. Кстати, максимальный масштаб съёмки объектива всегда указывается в его характеристиках на сайте производителя.

Во многих фотоаппаратах и смартфонах есть режим макросъёмки, но не всегда он позволяет снимать с должным масштабом (хотя бы 1:5). Такая автоматическая сюжетная программа поможет лишь сфокусироваться на самом близком к объективу предмете, но не увеличит масштаб съёмки и не сократит минимальную дистанцию фокусировки имеющегося объектива.

Не все кадры с близко расположенным передним планом попадают под определение макросъёмки. Здесь мелкие цветы получились довольно крупно, но их масштаб съёмки далёк даже от 1:10.

Для съёмки в масштабе 1:1 нужны специальные приспособления. Можно использовать макромеха, макрокольца или даже обычную лупу для чтения, чтобы сократить дистанцию фокусировки. Но на рынке есть специализированные решения — макрообъективы. Их основная особенность — возможность фокусировки и получение качественного изображения на малых дистанциях. Стандартным масштабом является 1:1, и такой масштаб дают все современные макрообъективы от Nikon. К примеру, у Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S этот масштаб съёмки достигается на 29 см от плоскости матрицы. Сравним с портретным объективом, имеющим такое же фокусное расстояние — NIKKOR AF-S 105mm f/1.4E ED. Его минимальная дистанция фокусировки уже 1 метр, на ней масштаб съёмки около 1:7,5!

Важный момент: дистанция фокусировки измеряется не от передней линзы объектива, а от фокальной плоскости, от матрицы камеры. Чтобы знать, откуда отсчитывать дистанцию фокусировки, на камере есть знак Ꝋ, он находится на верхней грани фотоаппарата. Но иногда можно встретить понятие «минимальное расстояние фокусировки». В этом случае речь идёт о расстоянии от передней линзы до объекта съёмки. Эта величина актуально при съёмке живой природы.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S УСТАНОВКИ: ISO 64, F4, 1/40 с, 105.0 мм экв.

Сложности макросъёмки и особенности макрообъективов

С какими сложностями сталкивается фотограф, снимающий небольшие объекты? Разберём основные моменты, а через них поговорим и о приёмах макросъёмки.

• Нехватка глубины резкости. От чего зависит глубина резкости на фотографии? От дистанции фокусировки, фокусного расстояния объектива и значения диафрагмы. Чем меньше дистанция съёмки, тем меньше пространства попадёт в глубину резкости. Это превращается в настоящую проблему, когда дело доходит до съёмки небольших предметов. Порой глубина резкости составляет доли миллиметра! Интересно, что при одном и том же значении диафрагмы и масштабе съёмки (например, 1:1) ГРИП будет одинаковой независимо от объектива и его фокусного расстояния. Масштаб съёмки как раз и задаёт фокусное расстояние и дистанцию. Это легко проверить, воспользовавшись формулой или калькулятором ГРИП. Для выигрыша в глубине резкости бесполезно выбирать «полтинник» вместо 105-мм объектива. При масштабе 1:1 ГРИП будет такой же малой за счёт меньшей дистанции фокусировки. Почти все макрообъективы — длиннофокусные. Большое фокусное расстояние позволяет держаться на достаточном расстоянии от объекта без перспективных искажений в кадре.

Глубина резкости при F14 — менее сантиметра. И здесь масштаб съёмки далёк от 1:1…

NIKON Z 7 / NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S УСТАНОВКИ: ISO 64, F14, 1 с, 105.0 мм экв.

Чтобы увеличить глубину резкости, нужно закрыть диафрагму. Поэтому многие макрообъективы позволяют закрыть её до значений типа F32, F64, тогда как у обычных объективов предельное значение обычно F16 или F22… Уменьшая относительное отверстие столь сильно, фотограф неизбежно столкнётся с дифракцией и нехваткой освещения. Но так мы получим нужную ГРИП, и это главное! Нехватку освещения компенсируют вспышкой или съёмкой со штатива на длинной выдержке (если объект неподвижен).

Если же вы готовы потратить на съёмку больше времени (и в случае коммерческой фотографии это предусмотрено бюджетом и техническим заданием), то вместо изрядно закрытой диафрагмы с дифракцией разумнее воспользоваться фокус-стекингом. Благо все современные камеры Nikon позволяют снимать с шагом фокусировки — останется лишь собрать в Photoshop или Helicon Focus из многочисленных исходников один кадр с огромной ГРИП.

Процесс макросъёмки с использованием Nikon Z 7 и Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

• Трудности с автофокусом. При столь малой глубине резкости камере будет сложно сфокусироваться — слишком мала зона резкости в кадре. Так что общее свойство макрообъективов — неспешный автофокус. Это не репортажная оптика. Многие фотографы старой закалки вообще пользуются только ручной наводкой на резкость, когда снимают макро. На камерах Nikon Z удобны оба варианта. Автофокус при макросъёмке работает уверенно. При съёмке с рук хорошей комбинацией будет следящая фокусировка AF-C и режим слежения за конкретной зоной — так точность фокуса меньше пострадает от дрожания камеры в руках. А если вы решите наводиться вручную, это тоже будет удобно благодаря возможности увеличить область фокусировки, наличию фокус-пикинга.

Гораздо удобнее наводиться со штатива: так дистанция между камерой и объектом не будет постоянно меняться из-за дрожания рук.

NIKON D5600 / 40.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/160 с, 60.0 мм экв.

• Освещение. Съёмка макро подразумевает работу с закрытыми диафрагмами. А раз так, скорее всего, естественного света будет не хватать. Отчасти ситуацию спасает наличие оптической стабилизации. У многих камер Nikon Z есть стабилизация изображения на основе сдвига матрицы. С её помощью с рук можно снимать на выдержках вплоть до 1/10 с (по моему субъективному опыту).
  Кстати, макрообъектив Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S имеет ещё и собственный встроенный стабилизатор. Он работает в паре со стабилизатором на матрице.

В качестве дополнительного освещения использован обычный фонарик. Свет от него позволил сделать освещение интереснее, объёмнее, подчеркнул фактуру мха.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 2 с, 105.0 мм экв.

Независимо от наличия в камере стабилизации, применение штатива улучшит ваши кадры при съёмке неподвижных (и малоподвижных) объектов. Штатив позволит не только использовать выдержки любой длины, но и выверенно скомпоновать кадр и точно сфокусироваться. Без штатива этому будет мешать тряска камеры в руках.

Если речь идёт о съёмке подвижных объектов, можно использовать макровспышку. Она крепится на оправу объектива. Обычной встроенной или накамерной внешней вспышкой пользоваться в макросъёмке не получится: объектив будет отбрасывать тень на предмет. Макровспышки широко используются при съёмке насекомых, дентал-съёмке, в криминалистике, в науке. Они не позволяют применять сложные световые схемы, но работать с ними быстро и просто. В ювелирной же фотографии, где требуется правильно расположить блики и тени на гладких поверхностях драгоценных металлов и камней, используется студийное освещение: моноблок, софтбоксы, фрост-рамы и прочее.

Комплект вспышек для макрофотографии Nikon R1C1 Kit

Макрообъективы в системе Nikon Z

В системе Nikon Z на данный момент есть два макрообъектива. Дадим им краткую характеристику.

Nikon NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 — универсальный «полтинник» с возможностью макросъёмки. На него можно снимать любые сюжеты: от пейзажа (макрообъективы традиционно очень резкие) до портрета.

Nikon NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 позволяет снимать макро в масштабе 1:1. Однако сравнительно небольшое фокусное расстояние 50 мм заставляет фотографа снимать почти вплотную к объекту, чтобы получить такое увеличение. Минимальная дистанция фокусировки — 16 см. Подобраться так близко не всегда возможно, скажем, при съёмке насекомых. На полном кадре он даст сравнительно широкий угол обзора. Такой вариант подойдёт для фуд-фотографии, однако для классической предметной или ювелирной съёмки это всё-таки широко: появятся перспективные искажения. Зато для кропа этот объектив будет идеальным макрообъективом с правильным углом обзора (75 мм экв.). При фокусировке у объектива выдвигается «хобот», на нём указан масштаб, с которым в данный момент происходит съёмка.

Объектив защищён от пыли и брызг, лёгкий (всего 260 г) и компактный. Это отличный выбор для любительских съёмок и для предметной фотографии с использованием кроп-камер типа Nikon Z 50 или Nikon Z Fc.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 64, F6.3, 1/6 с, 50.0 мм экв.

Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S — профессиональный макрообъектив, наследник легендарной модели для зеркалок Nikkor AF-S Micro 105mm f/2. 8G IF-ED VR. 105 мм — оптимальное фокусное расстояние для большинства задач макросъёмки. Оно позволяет получить увеличение 1:1 со сравнительно большой дистанции в 29 см, и при этом картинка будет с минимальными искажениями перспективы. Однако за счёт сильного размытия фона и большого фокусного расстояния он будет хорош для портретной съёмки и других жанров.

Достоинство Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S — внутренняя фокусировка: при наводке на резкость «хобот» объектива не выезжает вперёд. Внутренняя конструкция лучше защищена от пыли и влаги.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S УСТАНОВКИ: ISO 64, F16, 1/4 с, 105.0 мм экв.

У Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S есть информационный дисплей. С помощью кнопки Disp можно выбирать, какая информация на него будет выводиться: значение диафрагмы, дистанция фокусировки или масштаб съёмки.

Объектив резкий даже на открытой диафрагме, а хроматические аберрации скорректированы практически идеально — вы не увидите цветных контуров вокруг контрастных предметов.

Если Nikon NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 — универсал с полноценной функцией макро и классная опция для кроп-камер, то Nikon NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S — профессиональный инструмент, заточенный под макро. С ним получится серьёзно заниматься всеми направлениями предметной и ювелирной фотографии, съёмкой природы и живых существ.

Мир макросъёмки удивителен! Попробуйте себя в этом жанре: он увлечёт как в творческом, так и профессиональном плане! Делитесь своими работами в комментариях!

Как снимать макро? | Статьи | Фото, видео, оптика

Макросъемка — это не только искусство, но и весьма увлекательная возможность рассмотреть мир, который невооруженным глазом мы не замечаем. Волокна на листьях, насекомые, лепестки цветов. Обычно такие детали рассмотреть попросту невозможно. Но все это становится больше и четче с помощью макросъемки. Однако, к процессу нужно подходить подготовленным, потому мы подобрали несколько советов для тех, кто решил открыть для себя макрофотографию.

Объектив

Макросъемка невозможна без подходящего объектива. Обычное фокусное расстояние попросту не подходит для такого типа фотографии. Для начинающего фотографа, который просто стремится попробовать макро, лучше всего не сразу браться за специальный объектив, а начать с макро-фильтра. Такие фильтры называются Close-Up и прикручиваются на ваш стандартный объектив, позволяя ему снимать с более близкого расстояния.

Например, комплект Polaroid Close-Up 77мм включает всего четыре фильтра с увеличением +1,+2, +4 и +10. Фильтры можно использовать как по отдельности, так и вместе. Они позволят вам начать снимать макро и понять как именно работает съемка.

Если же вы всерьез планируете заняться макросъемкой, то вполне можно задуматься о приобретении специального объектива. Самое популярное фокусное расстояние для макро — это 90—105мм с увеличением 1:1. Увеличение нужно для того, чтобы при приближении на полнокадровой матрице объект, например, насекомое выглядело так же как в реальной жизни.

На камере с матрицей APS-C или Микро 4/3 объект будет выглядеть еще больше. Например, Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM для камер Canon или Sigma AF 105мм f/2.8 EX DG OS HSM для Nikon. Почти любой объектив с фокусным расстоянием 90-105мм отлично подойдет для макро.

Где и когда снимать?

Снимать макро вы можете как дома, так и на улице. В целом, на природе проще всего найти интересные объекты для съемок. Для этого подходят парки, ботанические сады, любые места где достаточно цветов и насекомых. Лучше всего отправляться на съемки в теплую погоду, летом и весной.

Зимой тоже можно найти подходящие объекты для макросъемки, например снежинки. Плюс съемок зимой заключается в том, что света обычно достаточно, а объект практически статичен, потому снимать будет проще. Также экспериментировать можно с каплями воды, росой и подобными предметами. Всегда можно попытаться отточить свое мастерство в домашних условиях на небольших фигурках.

Более мягкий свет вам попадется в облачную погоду, а не в яркий солнечный день.

Настройки

При съемке маленьких объектов, например, насекомых, вам нужно  сфокусироваться на пространстве размером в несколько миллиметров. Поэтому диафрагму стоит устанавливать на F16 минимум, чтобы в фокус попала большая часть объекта. Поскольку вам также понадобится короткая выдержка, чтобы избежать искажения из-за вибраций, придется использовать вспышку. Поначалу можно потренироваться со встроенной вспышкой камеры, но со временем придется все же заменить ее на внешнюю. Для макро подходит практически любая вспышка, но удобнее всего будет снимать с легкой по весу и функциональной внешней вспышкой, например универсальная Yongnuo Speedlite YN-560 IV. Она достаточно небольшая по размеру, подходит к любым камерам и весит всего 350 г.

В некоторых случаях можно обойтись и без вспышки. При наличии достаточного количества естественного света, если вас устраивает диафрагма f/2.8 или  f/4.0. Чаще всего это бывает при увеличении не 1:1, а меньше. Для этого снимать нужно с расстояния чуть дальше. Также стоит отметить, что чем дальше от объекта находится камера, тем больше глубина резкости.

Преимущество съемки при натуральном свете в том, что цвета будут более естественны.

Диффузор

При съемке макро со вспышкой лучше всего использовать и диффузор (или рассеиватель). Сама по себе вспышка рискует дать слишком  яркий свет, следовательно тени получатся резкими. Рассеиватель поможет это исправить. То, какой рассеиватель вы будете использовать, зависит от вспышки. Для встроенной подойдет специальный рассеиватель, который надевается прямо на объектив и отделяет вспышку от объекта съемки. Falcon Eyes MR-0912T как раз работает именно так.

Если же вы снимаете со внешней вспышкой, то на помощь придет соответствующий рассеиватель. Raylab Microbox RPF-SB0912-W предназначен для внешних вспышек, внешне он напоминает софтбоксы, которые применяются для студийной съемки.

Рассеиватель позволит получить более мягкие тени и сгладит резкий свет, благодаря чему вы получите более естественную и объемную картинку.

Выдержка

В макросъемке камера реагирует практически на любые вибрации, то есть даже дрожание руки может испортить кадр. Однако, штатив здесь не поможет. Поэтому, как мы уже отмечали выше, без вспышки нужно использовать короткую выдержку — 1/250 сек подойдет лучше всего.

Если вы используете вспышку, то можно поставить выдержку на 1/100 сек. Поскольку вспышка создаст достаточно освещения, вибрация не скажется на кадре так сильно.

Если снимать на объектив с коротким фокусным расстоянием, то выдержку допустимо выставить на 1/40 сек. Более длинная выдержка также обеспечивает возможность получить более цветной незатемненный фон.

Итак, пока вы учитесь, лучше положиться на короткую выдержку и вспышку, а с  практикой можно будет приспособиться снимать с длинной выдержкой.

Фокусировка

Первое, что стоит запомнить — автофокус в макросъемке вам совершенно не поможет. Большинство объективов для макро попросту не имеют такой светосилы, чтобы сфокусироваться автоматически при увеличении 1:1. Так что стоит вспомнить все, что вы знаете о ручном фокусе.

Штативы, как мы уже отметили, вам тоже не пригодятся. Штативу требуется долгая установка и насекомое так точно снять не удастся. Поэтому придется принять удобную позу, при возможности найти упор локтям и держать камеру обеими руками. После этого можно фокусироваться, при том лучше всего двигаться ближе к объекту, а не фокусироваться кольцом.

Пространство в фокусе

То самое узкое пространство, которое будет находиться в фокусе необходимо научиться правильно использовать. Маленький или плоский объект лучше всего снимать со стороны, чтобы добавить ему объема. Насекомых можно  и желательно снимать в перспективе.

Еще одно право, которое стоит запомнить — никогда не стоит пытаться снимать в макро огонь, острые предметы и все, что может повредить стекло или даже покрытие объектива. Из-за того, что объектив находится близко к предмету, с такими вещами стоит быть особенно внимательным.

Для того, чтобы с легкостью подбирать подходящие углы и композицию для макрофотографии, особенно поначалу, лучше всего вдохновиться фотографиями профессионалов. Так вы сможете найти интересные техники, отработав которые вам удастся отточить мастерство. Аналогично, вы сможете найти увлекательные идеи.

 

Конечно, поначалу снимать макро будет не так просто, но с практикой и подходящей техникой вы наверняка сможете быстро освоить нужную технику и трюки.

Что такое макросъемка? | Советы как сделать макро фото

Популярный жанр фото – макросъемка – это крупные снимки мелких объектов, которые обычно нелегко рассмотреть в деталях. Она дает нам возможность по-новому взглянуть на окружающий мир, потому мода на такие снимки едва ли когда-нибудь пройдет, а умение делать красивые макрофото возводится едва ли не в ранг искусства.

А можно ли ему научиться, не имея никаких особых знаний и навыков? Да, потребуется только камера высокого разрешения, знание основных техник и много терпения. Ниже мы приведем главные правила макрофото от людей, которые занимаются им профессионально.

Среди обывателей, не знающих, что такое макросъемка, распространено мнение, что любое фото, дающее очень крупный план, может называться макрофото. Потому в соцсетях вы увидите множество снимков, сделанных на Android-телефон или iPhone.

Если у вас современная модель телефона с хорошей камерой, в которой есть макрорежим – вы можете начать практиковаться с ней. Однако позднее, если решите, что желаете всерьез посвятить себя макросъемке, нужно будет все-таки сменить смартфон на фотокамеру с подходящим объективом. Когда решитесь на покупку, предварительно изучите обзоры объективов, почитайте обсуждения в тематических группах. Советовать какие-то определенные модели невозможно, поскольку у каждого фотографа свой способ съемки, и выбор каждый должен делать исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

Выберите подходящий объектив

Макрообъективов множество, у них различные коэффициенты масштабирования. Среди профессиональных фотографов таковыми считаются модели с параметрами от 1:1 до почти невероятных 1:5. На самом деле объектива 1:1 мало, чтобы снимать нечто более мелкое, чем обычные предметы, и так неплохо различимые невооруженным глазом.

Поначалу можно использовать обычные объективы, дополняя их макрокольцами – трубками, которые крепятся между камерой и объективом, тем самым увеличивая расстояние. Это хорошая и недорогая ситуативная замена специальной технике, если выбирать между ними и обычным зумом, однако нужно понимать, что это эрзац. С кольцами нельзя фокусироваться на удаленных объектах, фокусный диапазон ограничен, качество снимка в результате небезупречно. К тому же есть опасность занести пыль на сенсор в процессе установки кольца.

Значение диафрагмы

Один из важнейших советов для фотографии в стиле макро: правильно подобрать ее значение. Работать нужно с очень малой областью в фокусе, поскольку нужно увеличивать до максимума глубину резкости. Иногда объективы хорошо снимают при F2.8, но ориентироваться стоит на f4 и далее. Одновременно, конечно, нужно решить, как компенсировать недостаточное освещение.

Вспомогательная техника для макросъемки

Для фотографирования очень часто используют кольцевую вспышку, которая способна сгладить огрехи, неизбежно возникающие из-за специфического сочетания настроек диафрагмы и выдержки, а также в случае недостатка света. Штатная вспышка для макросъемки не подходит, она либо сделает фото плоским, либо испортит кадр неуместными тенями.

Нередко на камеру устанавливают Close-Up фильтр с эффектом увеличительного стекла, и это тоже может быть временной заменой специальному объективу, однако фотографировать без искажений в этом случае невозможно.

Нужен штатив или несколько. Не убеждайте себя, что держите технику совершенно неподвижно, только потеряете время и шанс сделать отличные снимки. Даже при фокусном расстоянии стандартного макрообъектива в 100 мм на макросъемке будет заметен малейший сдвиг.

Какой должна быть фокусировка?

Даже если это очень маленький объект, скорее всего, он не будет в фокусе целиком. Определите, какая часть будет самой главной на фото, и фокусируйтесь на ней.

Срабатывание затвора

Если техника стоит на штативе и снимает неподвижный или медленно перемещающийся объект, можно настроить низкую скорость, не потеряв резкости. А вот если объект движется активно, время срабатывания нужно увеличить, иначе изображение смажется.

Как снимать и что снимать

Ответ на вопрос «как делать макрофото» напрямую зависит от понимания, что или кого вы собираетесь снимать. Подвижные или неподвижные предметы, живых существ, на природе или в помещении. Нас окружает множество вещей, которые вблизи выглядят удивительно: сухой лист, крыло бабочки, горсть специй из кухонного шкафчика… выбирайте предметы и фон для них.

Особенности выбора фона в данном случае состоят в том, что он должен либо оттенять происходящее на первом плане, либо условно отсутствовать, просто обрамляя объект съемки. Отталкивайтесь от принципа «объект теплых тонов – фон холодных тонов» и меняйте эти правила при необходимости. Для пестрых объектов выбирайте максимально контрастный фон, иначе они просто сольются с ним в кадре.

Очень важен свет. Если снимаете на природе, то старайтесь «ловить» утреннее и вечернее мягкое освещение либо снимать в облачную погоду. Следите, чтобы ваша тень не попадала в кадр. В зависимости от объектива и условий съемки можно использовать естественное, искусственное и комбинированное освещение, а также фильтры с поляризацией для устранения бликов.

Но главный секрет того, как сделать отличное макрофото, заключается не в правильно выбранном фокусном расстоянии или фоне, а в бесконечном терпении фотографа. Сосредоточьтесь на объекте полностью, изучите его до того, как возьмете в руки камеру. Подумайте: как его лучше сфотографировать? Будьте готовы одновременно быть сосредоточенным на объекте и все время менять взгляд на него, антураж и подход к съемке, менять углы, ракурсы, фоны, освещение. Экспериментируйте с цветами – ведь иногда даже на бюджетный смарт можно снять восхитительное макрофото, которое «сделала» игра оттенков.

И, конечно, понимать, что «просто крупно» – еще не означает «хорошо», да и вообще не главное в съемке макро. Главное – это новый взгляд на знакомый объект, а увеличение – лишь инструмент, а не самоцель.

Финальная шлифовка фото в редакторе

Используйте Picverse Photo Editor, чтобы исправить любые несовершенства фото, улучшить качество, изменить сочность и цветопередачу. Функция интеллектуального улучшения в один клик сделает обычное фото идеальным. Тут легко можно убрать лишние детали, попавшие в кадр, отрегулировать прозрачность и размер, добавить различные эффекты и надписи. А самое интересное – в редакторе есть выбор фильтров, которые сделают макрофото еще более интересным и стильным.

Также тут можно заменить фон, отразить кадр, провести ретушь отдельных элементов на снимке.

10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин «макросъемка» своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли «моделей» выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

by bug eye

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает «электрическое» соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.

Неинструментальные решения: выбор темы

Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!

by Dominique Hablützel

Диафрагма

В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.

by Mübin Çetin Dağhan

Оптимальная скорость срабатывания затвора

Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.

Фон

Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные «декорации». Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.

by Alexey Kljatov

Терпение – это важно

Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.

by bug eye

Еще немного о технике напоследок

Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

by RE~gi~NA

Что нужно для макросъемки — Вточку

Макросъемка — фотографирование объектов крупным планом с близкого расстояния. На картинке при макросъемке становятся видны детали, которые не замечает человеческий глаз. Режимы макросъемки делятся на виды: техническая, в студии, выездная на природе. Эта статья расскажет о том, как снимать макросъемку и получать качественные кадры.

 

 

 

Техническая макросъемка

Основная задача такой фотографии показать определенную деталь или часть электронной схемы крупным планом. В технической макросъемке фото не нуждаются при создании в креативности или творчестве, главная задача — получить четкое и резкое изображение с нужным увеличением.

Студийная макросъемка

Макросъемка в студии включает фотографию как живых, так и неживых объектов. Здесь уже вступают в силу классические правила съемки, и каждый проявляет свои творческие способности и опыт. Объектом могут быть как неодушевленные предметы, так и цветы, животные и насекомые.

Фотосъемка в студии имеет существенный плюс — легко контролировать все параметры, начиная от освещения и заканчивая положением объекта. Кроме того, ассортимент используемого оборудования в студии, значительно превосходит то, что можно взять с собой для работы на выезде.

Выездная макросъемка

Выездная съемка на природе сродни фотоохоте и требует наличия определенного набора оборудования, опыта и терпения. Впрочем, опыт придет со временем, а вот без минимального набора техники, сделать удачный снимок зачастую проблематично, а то и невозможно. Объектов для съемки на природе много — это цветы, листья, трава, деревья, животные и насекомые, да всего и не счесть. На одном квадратном метре найдутся десятки сюжетов для удачного кадра.

 

 

Объективы

Качественный объектив для макросъемки — основа для получения полноценного кадра. Заложенные производителем характеристики позволяют получить большой масштаб увеличения и обеспечивают высокое качество изображения.

Специальные объективы для макросъемки Nikon, как и объективы для макросъемки Canon, обладают повышенным контрастом и настроены для получения максимального качества в этом диапазоне. Их можно использовать и в портерной фотографии, но лучше смягчать избыточную резкость софт фильтром или при последующей обработке в графических редакторах.

Сэкономьте на фотоаппарате для макросъемки, штативе или вспышке — но не сто́ит этого делать, жертвуя качеством оптики!

Категории макрообъективов:

• стандартные;
• со средним фокусным расстоянием;
• длиннофокусные;
• специализированные модели.

К стандартным относятся модели с фокусным расстоянием 50–60 мм, к средним — 90–100 мм и к длиннофокусным – варианты с расстоянием 150–200 мм. Наибольшее распространение получили модели объективов со стандартным и средним фокусным расстоянием, длиннофокусные модели используются значительно реже.

Преимущество длиннофокусных моделей состоит в возможности фотографии в большом масштабе со значительного расстояния. В определенных случаях это позволяет сделать снимок недоступный короткофокусным моделям. Еще одно преимущество таких моделей проявляется при съемке дикой природы, особенно ее опасных обитателей, ведь никому не захочется снимать ядовитую змею или опасное насекомое с расстояния в несколько сантиметров.

К специальным относятся варианты, рассчитанные только на этот диапазон. Например, объектив для макросъемки Кэнон MP-E 65mm f/2.8 Macro не имеет даже кольца фокусировки. Для наведения резкости при макросъемке на 8 нужно использовать дополнительные рельсы, но зато он может похвастаться масштабом съемки от 1:1 до 5:1.

Съемка компактной камерой

Возможно ли сделать макроснимок компактной цифровой фотокамерой или обычным зум-объективом? Возможно, но в случае компактной камеры она обязательно должна иметь соответствующий режим. Обычно, изображенный в настройках символом в виде цветочка.

Такой режим бывает двух типов: в простых и недорогих фотоаппаратах — это «псевдо макро», он не изменяет минимальное расстояние фокусировки, а только меняет настройки получаемого изображения, добавляя контраст и программно увеличивая масштаб или резкость.

 

 

В компактных фотоаппаратах выше классом включение полноценного режима позволяет фокусироваться с меньшего расстояния, что увеличивает масштаб получаемого изображения и дает возможность сделать полноценную фотографию с большим увеличением мелких предметов.

Если вы выбираете компактную фотокамеру для макросъемки, стоит обратить внимание на минимальное расстояние фокусировки и наличие настоящего режима макро как, например, в моделях Никон для макросъемки.

Аксессуары для макросъемки

Два типа аксессуаров имеют самую высокую популярность у фотографов:

• макрокольца;
• линзы Close-Up lens.

Оба типа аксессуаров рассчитаны на увеличение масштаба изображения, но имеют несколько разный принцип использования и особенности в работе.

Макрокольцо для объектива

Кольцо для макросъемки — это насадка, которая устанавливается между фотоаппаратом и объективом. Могут использоваться только с фотоаппаратами со съемной оптикой. Выпускаются двух типов: с поддержкой автофокуса и мануальные, с возможностью только ручной фокусировки и работы в ручном режиме.

В случае когда вы используете автофокусные макрокольца, фотоаппарат полностью управляет фокусировкой и обеспечивает возможность работы в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Это важно если вы фотографируете живую природу в динамике, когда нет времени и возможности на постановочную съемку и вам важно наличие автофокуса и автоматических режимов.

Кроме того, мануальные кольца не позволяют работать с моделями, в которых используется электронное управление диафрагмой — вы просто не сможете установить нужное значение. Принцип работы в увеличении расстояния между объективом и камерой, что позволяет получить больший масштаб получаемого изображения.

Кольца имеют различную длину, что влияет на масштаб увеличения. Купить макрокольца для объектива, можно как по отдельности, так и в комплекте. Их можно совмещать в работе, например, используя сразу несколько установленных друг на друга элементов. Основное преимущество этого аксессуара — в конструкции отсутствуют какие-либо оптические элементы, никоим образом не влияя на качество используемой оптики.

 

 

Линзы для макросъемки

Линзы для макросъемки или как еще их называют фильтры Close-Up lens — это оптическая насадка, которая накручивается спереди в резьбовое крепление для фильтра. Преимущество этой конструкции в возможности использования на любой оптике с резьбовым креплением для фильтров.

Выпускаются модели с различным масштабом увеличения, обычно производителем указываются параметры в диоптриях +1 / +4 / +10 и т. д. Не стоит путать диоптрии с кратностью, к примеру, +10 диоптрий — это примерно ~Х3.5 кратность реального увеличения. Они могут использоваться отдельно или в комбинации, но стоит учитывать, что макролинзы с диоптрией больше +8 имеет большой размер линзы, выходящей за размеры оправы, что физически не позволяет установить другие фильтры.

К минусам можно отнести изменение оптических характеристик, увеличения виньетирования (затемнения кадра по углам) и в случае использования недорогих линз, снижение разрешения и уменьшение глубины резкости. Макролинзы не имеет смысла использовать с качественной оптикой, при макросъемке Sony, или другими профессиональными устройствами. Их сфера применения это обычные и зум-объективы начального класса.

Этот аксессуар не сможет заменить специализированный объектив для макросъемки, но во многих случаях позволит вам получить достойную фотографию в этом масштабе.

 

 

Свет для макросъемки

Как сделать макросъемку качественной? Для этого важно наличие хорошего освещения. Используются как импульсные источники в виде вспышек, так и источники постоянного света в виде различного типа осветителей. Если в студийной фотографии все более-менее понятно с освещением, и мы можем использовать все оборудование доступное в студии, то для выездной съемки не все так однозначно.

Учитывая, что освещение в основном нужно получить практически перед объективом, есть ряд нюансов. Обычная накамерная вспышка, установленная на фотоаппарат, банально не сможет качественно осветить объект расположенный перед объективом на небольшом расстоянии. Верхняя часть объектива перекроет объект и он окажется в тени, тем более это проблематично, если установлена солнцезащитная бленда.

Какой выход из ситуации? Как делать макросъемку в таких условиях? Если оба устройства поддерживают режим беспроводного управления, тогда ситуация становится немного проще, снимаем вспышку устанавливаем ее сбоку и получаем возможность осветить объект полностью. Беспроводное управление можно заменить, используя TTL кабель. Но в этих схемах есть ряд недостатков.

Объект, освещенный с одной стороны, имеет жесткие тени с другой, которые нужно чем-то компенсировать. Самый простой вариант — это маленький отражатель, расположенный напротив.

Система получается немобильная и подходит больше для постановочной съемки, требует наличия специальных креплений и держателей или присутствия ассистента для комфортной работы.

 

 

 

Со временем большинство фотографов, снимающих макро на природе, предпочитают покупать вспышки для макросъемки — это специализированное устройство обеспечивает компактность, мобильность, высокое качество освещения даже в автоматическом режиме.

Вспышки можно разделить на два основных типа:

• с двумя элементами;
• кольцевые.

Оба типа используют основной блок управления, который монтируется в соответствующий разъем и выносной блок на проводе, который устанавливается непосредственно на объектив. Кольцевая вспышка для макро обеспечивает равномерное освещение объектов и может использоваться не только в этом жанре, но и в портретной съемке крупным планом с небольшого расстояния.

Такой тип обладает интересным эффектом — создает блики округлой формы на глянцевых, отражающих поверхностях и в глазах людей и животных, которые очень интересно смотрятся, придавая определенный шарм изображению. Кольцевые модели состоят из двух половинок, мощность каждой из них можно менять независимо друг от друга для создания объемного светотеневого рисунка.

Двухэлементные макровспышки отличаются конструкцией выносного блока, на крепежном кольце размещаются два импульсных элемента. Они имеют возможность фиксации на кольце в различном положении, что увеличивает вариативность использования и построения освещения, а также обладают большей мощностью по сравнению с кольцевыми.

Оба типа оснащаются дополнительными лампами подсветки автофокуса для быстрой и надежной фокусировки. Дополнительное преимущество в возможности использования автоматического режима TTL, включая синхронизацию на сверхкратких выдержках до 1/8000 с. Использование системной вспышки с автоматическими режимами избавляет фотографа от ручного управления, и позволяет полностью сосредоточиться на съемке, не упуская ни одного интересного кадра.

 

 

На текущий момент, также становятся популярным светодиодный кольцевой свет для макросъемки. По сравнению с импульсным светом он имеет свои плюсы и минусы. Однозначный плюс — отсутствие необходимости в синхронизации. Установили, включили, выбрали автоматический режим и можно приступать к съемке. Может использоваться с компактными камерами Canon, Nikon для макросъемки и псевдозеркалками. В отличии от вспышки аксессуар, подходит и для макросъемки видео.

Простота и наглядность использования также относится к плюсам, особенно для начинающих фотографов. В видоискателе или на экране мы видим работу освещения и можем внести коррекцию при необходимости. Ну конечно, цена в несколько раз меньше чем специализированная вспышка. Но есть и свои минусы, мощность значительно уступает импульсным приборам, и нет возможности работы на сверхкратких выдержках. Такой тип освещения, за счет доступной цены и простоты использования хорошо подойдет новичкам.

 

Фотобоксы

 А еще проще — купить фотобокс. Это специальная раскладная палатка (куб), в которой размещены очень яркие светодиодные ленты. Благодаря закрытому пространству свет равномерно заполняет фотобокс и убирает всевозможные тени от объекта съемки. В комплекте идут несколько фонов, так что вы сами решаете, на каком фоне будет ваше изделие. Это прекрасное решение для начинающих фотографов, а также для целой армии пользователей социальных сетей, которые продают свои работы через интернет. Не требуется специальных знаний, даже при съемке на смартфон можно получить очень достойный результат.

 

 

Фотобоксы бывают разных размеров, наиболее популярные от 40см до 80см. Среди них можно выделить Puluz PU5060EU LED 60x60x60см. Питаются они от бытовой сети через блок питания, некоторые модели имеют димер, регулирующий яркость диодов.

 

Штатив

Еще один важный аксессуар, которому многие не уделяют должного внимания — это штатив для макросъемки. Учитывая, что глубина резкости очень маленькая или делается в определенном масштабе увеличения, получить качественную фотографию с рук не всегда получается, а иногда и просто невозможно.

 

 

Какими конструктивными особенностями и функциональностью должен обладать такой штатив? Начнем с обязательных функций, штатив должен иметь возможность установить фотоаппарат на минимальной высоте, так как многие объекты для макросъемки находятся на земле или на небольшой высоте. Примером удачной модели для макросъемки является Velbon EX-mini

Полезная функция в возможности установить центральную колону штатива головкой вниз — это обеспечит установку фотоаппарата в нужном положении, практически на любой высоте. Многие профессиональные модели штативов позволяют установить центральную колонну по горизонтали или, вообще, под любым углом. Такие штативы наиболее предпочтительны для этой съемки, так как предоставляют фотографу неограниченные возможности для выбора ракурса съемки. Рекомендуем обратить внимание на модель Benro IT15. Это штатив-трансформер, который легко превращается в монопод, занимает очень мало места и подойдет для активных путешественников, у которых каждый грамм на счету.

Используемый тип головки не имеет решающего значения, главное, надежная фиксация фотоаппарата в определенном положении.

 

Другие полезные аксессуары

Что может понадобиться и будет полезным для фотографии в макро? Отражатели 5 в 1 отлично зарекомендовали себя в любом жанре фотографии как в студии, так и на природе. Полупрозрачная основа на просвет позволяет смягчить прямой солнечный свет и получить мягкое, рассеянное освещение. Серебряная и белая отражающая сторона, также помогают в построении различных схем освещения в макросъемке. Разнообразные крепления и держатели, помогут уставить осветители под нужным углом на различных объектах и поверхностях. Фокусировочные макрорельсы обеспечивают выбранный масштаб, а для некоторых специализированных объективов, просто, необходимы для полноценной работы.

При фотографии на длинных выдержках нелишним будет электронный тросик или пульт для фотоаппарата, что позволит избежать смазывания изображения и повысит комфорт работы.

 

 

 

Макросъемка на телефон

Хотите выполнить макросъемку смартфоном? Этот жанр при использовании мобильного гаджета требует знания некоторых правил, с помощью которых больше не возникнет вопросов, как сделать макросъемку на телефоне?

При макросъемке на Самсунг или другой мобильный девайс с системой андроид стоит учитывать такие факторы:

1. Глубина резкости. Она напрямую зависит от количества предметов в фокусе.
2. Фотофон. При макросъемке на телефон важно выбирать объекты, контрастирующие с фоном.
3. Освещение. Лучшая макросъемка получится, если использовать не слишком яркое освещение. В идеале – использовать лайтбокс.
4. Штатив. Он позволит зафиксировать оборудование при макросъемке на Айфон или другой мобильный гаджет.

Собрались снимать в режиме макро? Сначала узнайте, как включить макросъемку. В приложении камера для этого необходимо выбрать соответствующий режим.

Хотите, чтобы снимок отличался высоким качеством – используйте специальную линзу для макросъемки для телефона. Она проста в использовании и крепится на камеру с помощью фиксатора-клипсы.

Для получения практического опыта недостаточно знать, как настроить макросъемку, или выбрать для фотографирования в режиме макросъемки Canon, Nikon и другую профессиональную технику. Необходима тренировка и желание учиться!

Макросъёмка и предметная фотография

В этом разделе  собраны уроки по макросъемки и предметной фотографии от профессионалов.

Несмотря на то, что вспышки – крайне полезный аксессуар для макросъемки, их свет не всегда создает нужный результат. Рано или поздно придется столкнуться с резкими тенями…

Читать дальше →

25/11/2019. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

15 624

Фокус-стекинг при съемке с рук – отличное решение для многих ситуаций. Это избавит вас от проблем, связанных с использованием макро-рельс в полевых условиях, и…

Читать дальше →

29/10/2019. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

14 060

Одно из главных преимуществ макрофотографии в том, что она позволяет увидеть мир под новым углом. С экстремально близкого расстояния семена одуванчика становятся похожи на балерин…

Читать дальше →

20/06/2019. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

9 946

0

Съемка на пленку и работа с ней – это всегда интересно, а вот утомительное сканирование – не очень… Поэтому я своими руками построил компактный лайтбокс…

Читать дальше →

18/08/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

19 865

Ни для кого не секрет, что количество интернет-магазинов сегодня множится день ото дня. Конкуренция растет, соответственно, побеждает сильнейший. Одним из факторов, подталкивающих…

Читать дальше →

05/08/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Автор: Евгений Карташов

51 569

Для фотографов, у которых ограничено время или бюджет для путешествий, работа крупным планом открывает неограниченные возможности съемки местности вокруг дома и внутри дома…

Читать дальше →

05/07/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

23 414

Абстрактная фотография кажется чем-то неуловимым и сложным для описания определенным термином. Возможно, так случилось из-за абстрактной натуры идеи «абстракции»…

Читать дальше →

02/05/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

15 975

В этой небольшой статье я хочу рассказать о том, как получить интересный абстрактный фон с помощью нехитрого оборудования. Нам понадобится (помимо фотокамеры): Стеклянная посудина…

Читать дальше →

17/03/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Автор: Евгений Карташов

17 399

Съемка капель воды – клише мира макрофотографии, но этим интересно заниматься, а для правильного результата нужны определенные навыки и практика. Что потребуется…

Читать дальше →

17/02/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Алексей Шаповал

21 390

Не секрет, что одними из самых сложных для съемки являются предметы из металла. Они отражают все вокруг, поэтому фотографировать такие предметы довольно проблематично. Но этот…

Читать дальше →

16/01/2017. Фотосъёмка — Макро и предметка. Автор: Евгений Карташов

26 512

Каждый фотограф рано или поздно пробует снимать капли. И во всех случаях это именно классическая форма (короткие капли) или короны. Забегая вперед, скажу — я снимаю с оборудованием…

Читать дальше →

28/12/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Сергей Толмачев

22 701

В предметной фотографии очень важно показать форму, объем предмета и фактуру поверхности. В сегодняшнем небольшом уроке речь пойдет, как раз о форме предмета. Человек имеет…

Читать дальше →

27/10/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Автор: Евгений Карташов

26 272

Многие предметные фотографы используют для съемки так называемый ювелирный конус. Он позволяет получить мягкое равномерное освещение объекта съемки. Однако, оригинальный ювелирный…

Читать дальше →

26/09/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Автор: Евгений Карташов

36 823

Обширное место в моей деятельности профессионального фотографа отведено под рекламную съёмку одежды, в том числе для Интернет-магазинов детских вещей как «Zulily»…

Читать дальше →

13/07/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

17 353

Качественные фотографии, рекламирующие Вашу коллекцию одежды – неотъемлемая часть высокого уровня продаж. Большинство покупателей принимают решение о покупке по…

Читать дальше →

11/07/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

25 661

Мы опишем три световые схемы, которые помогут вам представить предметы одежды перед потенциальными покупателями в наиболее выигрышном свете…

Читать дальше →

07/07/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

24 188

Качественная фотография одежды для рекламного каталога иногда требует усилий. Борьба с глубокими жёсткими тенями может затянуться, а добиться равномерного рассеянного…

Читать дальше →

20/06/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

100 451

Следующие три световые схемы помогут вам справиться с бликами на стеклянных и металлических поверхностях. Съёмка предметов с глянцевыми…

Читать дальше →

16/06/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

85 881

В фотографии ювелирных изделий существует ряд принципов, следование которым существенно повышает качество результата. И наоборот, недостаточное внимание к этим принципам приводит…

Читать дальше →

02/06/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

42 041

Капли воды – прекрасный объект для макросъёмки. Они притягивают внимание, они отражают свет в причудливые узоры, и их легко заполучить: достаточно повернуть водопроводный…

Читать дальше →

13/05/2016. Фотосъёмка — Макро и предметка. Перевод: Марк Лаптенок

20 502

Все, что вам нужно знать о макросъемке

Многие фотографы сегодня хотят знать, как делать макроснимки, благодаря растущему количеству красивых изображений в Интернете мелких растений, животных и насекомых. Макросъемка не всегда проста, особенно для новичков, но это один из самых полезных жанров фотографии, которыми вы можете заниматься. При наличии необходимых навыков вы сможете делать потрясающие снимки даже на собственном заднем дворе. Чтобы изучить макросъемку от начала до конца, вы должны начать с чтения советов и приемов, приведенных в этом руководстве, которое преподает отмеченный наградами макрофотограф, работающий в Смитсоновском музее естественной истории. К концу вы будете точно знать, как применить эти рекомендации на практике и сделать для себя потрясающие макрофотографии.

Макрофотография, выставленная в Смитсоновском музее естественной истории с 2015 по 2016 год, лауреат премии «Лучшая фотография природы». © Spencer Cox
NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/640, f/3,2

Прежде всего, если вы более визуальный ученик, вы можете посмотреть следующее видео, которое мы создали для познакомить с макросъемкой. Он охватывает многие из тех же тем, что и эта статья, хотя некоторые разделы были сокращены из-за длины видео:

Что такое макросъемка?

Макрофотография — это съемка крупным планом мелких объектов, в том числе таких вещей, как жуки и цветы. Вы можете делать макросъемку в студии или на открытом воздухе, если достаточно увеличиваете объект.

Официально вы можете слышать, что макросъемка происходит только при съемке мелких объектов с увеличением «в натуральную величину» или больше. Я расскажу больше о значении увеличения и в натуральную величину за мгновение, но по сути это означает, что вы должны делать снимки, где ваш объект имеет тот же размер, что и сенсор вашей камеры или меньше, и он заполняет кадр. (Таким образом, если сенсор вашей камеры имеет ширину один дюйм, вы будете фотографировать что-то размером 1 дюйм или меньше.)

Это очень строгое определение, и часто вы будете слышать, как фотографы называют изображение «макро», даже если оно слегка размыто. больший предмет. То же самое относится и к фотографиям в этой статье, многие из которых не подходят под это техническое определение, но, тем не менее, это фотографии крупным планом.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f/22,0

Знакомство с макросъемкой для начинающих

Как делать макросъемку? Вот самые важные шаги:

• Понимание терминологии макросъемки.
• Выберите правильную камеру и объектив.
• Получите достаточную глубину резкости.
• Выберите настройки камеры и вспышки для хорошо освещенной фотографии.
• Сфокусируйтесь на самой важной части вашего объекта.
• Изучите обычное поведение различных насекомых.
• Скомпонуйте и сделайте снимок.

Некоторые из них сделать сложнее, чем вы думаете, например, получить достаточную глубину резкости и сфокусироваться на самой важной части вашего объекта. Тем не менее, советы в оставшейся части этого руководства по макросъемке дадут вам хорошее представление о том, с чего начать, и вы сможете освоить все, немного попрактиковавшись.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 100, 13/10, f/5,6

Что такое увеличение?

При макросъемке важно знать, насколько большой или маленький объект отображается на сенсоре камеры. Сравнение этого числа с размером вашего объекта в реальном мире дает вам значение, известное как ваши 9. 0016 увеличение .

Если это соотношение просто один к одному, говорят, что ваш объект имеет увеличение «в натуральную величину». Например, если вы фотографируете что-то длиной один сантиметр, и это проецируется ровно на один сантиметр на матрицу вашей камеры, это в натуральную величину (независимо от размера матрицы вашей камеры).

Диаметр типичных сенсоров цифровых зеркальных и беззеркальных камер составляет примерно от 17 до 36 миллиметров. Таким образом, объект размером 1 см довольно большой по сравнению с ним, занимая значительную часть вашей фотографии. Если вы в конечном итоге сделаете большой отпечаток, этот крошечный объект будет казаться огромным – потенциально размером с рекламный щит!

Чтобы упростить понимание и сравнение, макрофотографы используют фактический коэффициент вместо того, чтобы всегда говорить «натуральный размер» или «половинный размер». В частности, натуральная величина соответствует увеличению 1:1. Половина жизни соответствует увеличению 1:2. Как только вы достигнете примерно одной десятой натуральной величины, вы, возможно, больше не будете снимать крупным планом или макросъемкой.

Хорошие макрообъективы позволяют снимать с увеличением 1:1, а некоторые специальные опции позволяют делать даже больше. (У Canon есть объектив для макросъемки, который обеспечивает увеличение до 5:1 или 5-кратное, что безумно!) Однако другие объективы на рынке, называемые «макро», могут иметь увеличение только 1:2 или даже меньше. Лично я рекомендую приобрести объектив с увеличением как минимум 1:2, а в идеале — 1:1, если вам нужна максимальная гибкость.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 450, 1/400, f/4,0

Что такое рабочее расстояние?

Рабочее расстояние очень просто: это расстояние между передней частью объектива и ближайшим объектом. Если ваше рабочее расстояние слишком мало, вы можете напугать объект съемки или заблокировать свет просто потому, что находитесь слишком близко. В идеале вам понадобится рабочее расстояние в шесть дюймов (15 сантиметров), а в лучшем случае — в два раза больше или больше.

Рабочее расстояние объектива наименьшее при увеличении 1:1, поскольку, очевидно, вы должны находиться как можно ближе к объекту съемки, чтобы делать такие экстремальные фотографии. Кроме того, объективы с большим фокусным расстоянием имеют большее рабочее расстояние, чем объективы с более умеренным фокусным расстоянием. Например, Nikon 200mm f/4 и Canon 180mm f/3.5 — два примера объективов для макросъемки с большим рабочим расстоянием. Для сравнения, макрообъектив Nikon 60mm f/2.8 имеет гораздо меньшее рабочее расстояние.

Всегда лучше искать объектив с максимально возможным рабочим расстоянием, чтобы меньше шансов напугать объект или отбрасывать на него тень. Однако макрообъективы с большим фокусным расстоянием, например 180 мм или 200 мм, как правило, дороже. Если вы хотите сбалансировать цену и рабочее расстояние, рассмотрите объектив в диапазоне от 100 до 150 мм. Лично я использую макрообъектив 105 мм.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 1250, 1/160, f/16,0

Лучшие камеры для макросъемки: DSLR против беззеркальных

Для макросъемки отлично подходят как зеркальные, так и беззеркальные камеры. Суть в том, чтобы выбрать камеру, которая позволит вам использовать хороший макрообъектив, и в идеале такую, которая имеет как можно меньшее отставание между просмотром объекта, нажатием кнопки спуска затвора и записью изображения. Традиционно обе эти области были областями, в которых зеркальные камеры имели преимущество из-за отстающих электронных видоискателей и меньшего количества встроенных макрообъективов на беззеркальных камерах. Сегодня эти различия, как правило, незначительны, и иногда склоняются в пользу беззеркальных камер.

Беззеркальные камеры также часто имеют другие преимущества, которые могут оказаться полезными для вас, такие как фокус-пикинг (наложение, которое показывает, какие части вашего объекта находятся в фокусе — полезно для макросъемки с ручной фокусировкой). Кроме того, возможность просматривать фотографии, не отрывая взгляда от видоискателя, очень полезна, если вы хотите быстро оценить резкость и экспозицию при съемке со вспышкой.

Единственное, что я хотел бы предостеречь, это то, что если вы выбираете беззеркальную камеру, вы должны получить камеру с электронным видоискателем. Попытка скомпоновать и удерживать макрофотографию на заднем ЖК-экране, особенно при экстремальном увеличении, таком как 1: 1, — это кошмар. Поскольку беззеркальные камеры с электронными видоискателями часто стоят дороже, чем конкурирующие DSLR, вы можете выбрать DSLR (возможно, бывшую в употреблении), если у вас ограниченный бюджет. Но все это очень придирчиво. Независимо от камеры, вы сможете получить несколько отличных фотографий – и вы никогда не найдете камеру, гарантирующую идеальную скорость съемки таких сложных объектов!

NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/250, f/8,0

Лучшие камеры для макросъемки: полнокадровая или кроп-сенсор

Если ваша цель — создать фотографии с максимально возможным увеличением, полный Кадровые камеры обычно избыточны для макросъемки. Даже Nikon D850 с 46-мегапиксельной камерой не может сравниться по потенциальной макродетализации с 20-мегапиксельной камерой Nikon D7500 просто потому, что D7500 имеет немного более высокую плотность пикселей.

При макросъемке самая высокая плотность пикселей (количество пикселей на квадратный миллиметр сенсора) определяет максимальную детализацию объекта. У большого сенсора D850 меньше пикселей на миллиметр, чем у кроп-сенсора D7500, несмотря на то, что общее количество пикселей у него больше. Во многих жанрах фотографии предпочтительны более крупные пиксели и большее количество пикселей в целом. Однако в макросъемке 1:1 все зависит от плотности пикселей. Причина? Когда вы обрезаете фотографию D850, чтобы она соответствовала изображениям с D7500, вы теряете столько пикселей, что D7500 выигрывает (хотя и ненамного).

Тем не менее, полнокадровые камеры отлично подходят для макросъемки. Вы не должны думать иначе. Если вы делаете фотографии не с максимальным увеличением, они по-прежнему имеют все свои обычные преимущества по сравнению с датчиками меньшего размера. Таким образом, полнокадровая (FX) камера по-прежнему лучше подходит для макросъемки, чем камера с кроп-сенсором (DX или aps-c), но в меньшей степени, чем для других типов фотографии.

NIKON D800E + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 100, 1/4000, f/3,2

Лучшая цифровая зеркальная камера для макросъемки: Canon против Nikon

Почти для всех жанров фотографии Canon и Nikon (и Sony, и другие) настолько близки по качеству, что споры о том, что «лучше», в лучшем случае крайне придирчивы. Отличия, конечно, есть, но редко какая система имеет фатальный для обычного пользователя недостаток.

Что касается макросъемки, это по-прежнему верно, но вам нужно помнить о некоторых дополнительных соображениях. В частности, камеры Canon не рассчитывают диафрагму так, как это делают камеры других марок. В частности, когда вы снимаете с большим увеличением, например 1:1, камеры Canon неправильно считывают значение диафрагмы. Это может быть f/11, когда все в фотографии (включая дифракцию, глубину резкости и экспозицию) ведет себя так, как будто вы снимаете с f/22.

Это потому, что диафрагма на любом объективе начинает делать неожиданные вещи при таком большом увеличении. Короче говоря, когда ваша апертура физически имеет один размер, она действует как другой. Nikon, Sony и другие производители указывают «функционально правильную» диафрагму (в данном случае f/22), а Canon — нет. Поэтому вам нужно помнить об этом, когда вы снимаете на камеры Canon. Это далеко не невозможный недостаток, но о нем важно знать. Чем чаще вы меняете увеличение, тем больше это проблема.

NIKON D7000 + 105 мм f/2,8 @ 105 мм, ISO 800, 1/250, f/14,0

В следующих разделах я расскажу о глубине резкости, фокусировке и композиции в макросъемке. Используйте меню ниже, чтобы перейти к следующему разделу, в котором рассказывается о том, как сфокусироваться при съемке крупным планом — одной из самых важных (и сложных) техник, которые вам необходимо освоить, чтобы делать хорошие макроснимки.

Содержание

Определение макросъемки. Что такое макросъемка от SLR Lounge

Макросъемка Техническое пояснение

К сожалению, в фотографии термины «макро» и «микро» и «увеличение» часто используются неточно. Некоторые фотографы могут использовать фразу «большое увеличение» для описания макросъемки, хотя на самом деле большинство макрообъективов обеспечивают воспроизведение только 1: 1 или 1-кратное увеличение. Это означает, что рисовое зернышко длиной 5 мм будет идеально воспроизведено макрообъективом как зернышко риса длиной 5 мм, когда изображение попадет на датчик камеры.

Что такое увеличение или воспроизведение объектива?

Увеличение объектива на самом деле является характеристикой способности объектива к близкому фокусированию, и ничем иным. Другими словами, почти любой объектив с любым фокусным расстоянием технически можно превратить в макрообъектив 1:1, единственная разница будет заключаться в том, что телеобъектив будет обеспечивать воспроизведение 1:1, когда объект находится на значительном расстоянии от камеры. где в качестве среднего или широкоугольного объектива, который достигает воспроизведения 1: 1, объект должен находиться всего в нескольких дюймах от объектива. Конечно, существует практический предел фокусных расстояний, необходимых для воспроизведения 1:1, поэтому большинство макрообъективов 1:1 находятся в диапазоне от 50 мм до 150 мм или 200 мм.

Кроме того, оптическое увеличение не зависит от размера и разрешения сенсора камеры. Объектив, который делает макросъемку 1:1 на полнокадровой 24-мегапиксельной матрице, по-прежнему остается макрообъективом 1:1 на 24-мегапиксельной матрице APS-C.

Тем не менее, разрешающая способность сенсора (насколько плотно сжаты пиксели) действительно влияет на эффективное увеличение системы камеры в целом. Следовательно, наличие сенсора с более высоким разрешением или сенсора меньшего размера с тем же разрешением позволит макроизображению отображать больше деталей. Разве что сам объектив просто недостаточно резкий оптически, для сенсора такого высокого разрешения.

Макро и Микро

Большинство объективов, обеспечивающих воспроизведение 1:1, называются макрообъективами, однако Nikon использует термин Micro для описания своих объективов воспроизведения 1:1. Это связано с официальными определениями этих двух слов и тем, как они на самом деле относятся к увеличению или воспроизведению объектива.

Вне фотографии «макро» означает «большой», а «микро» — маленький. В области фотографии и объективов для камер некоторые производители использовали термин «макро», потому что они хотели обозначить объектив, который мог бы заставить маленькие предметы казаться большими, несмотря на тот факт, что большинство макрообъективов не превосходят воспроизведение 1: 1 и, следовательно, являются на самом деле не делая объект «больше, чем в жизни», а просто «в натуральную величину». Nikon, компания, которая также производит микроскопы, использовала термин «микро» для описания своих объективов, которые могут фотографировать очень маленькие предметы.

Если вам интересно, действительно существует один объектив, который может воспроизводить изображение 1:1 (увеличение 1x) без каких-либо адаптеров или других аксессуаров, это Canon MPE 65mm f/2. 8 Macro, объектив, который может снимать объекты ТОЛЬКО на расстоянии 1- 5-кратное увеличение.

Другие макрообъективы могут воспроизводить изображение 1:1, конечно, при использовании в сочетании с такими аксессуарами, как удлинительные трубки или увеличительные фильтры.

Фотография

Вдохновляющая макросъемка цветов Портреты + советы

Шон Льюис, 2 года назад 6 мин чтения

Готовы принять вызов? Старайтесь НЕ вдохновляться этими макрофотографиями цветов.

Объективы Sigma

Sigma объявляет о выпуске макрообъектива 105 мм F2.8 DG DN для полнокадровых беззеркальных систем

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 6 минут чтения

Линейка SIGMA Art представляет собой улучшенную версию классических макрообъективов. Сделайте повседневные детали более великолепными.

Фотография

Объявлены победители конкурса «Макро-художественная фотография года 2020», и фотографии захватывают дух

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 2 минуты чтения

Макросъемка всегда интриговала нас, и это справедливо — увидеть любой объект с чрезвычайно крупного плана — это…

Фотография

Laowa выпускает объектив 50mm f/2.8 2X Ultra Macro APO для камер MFT

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 3 min read

Компания Venus Optics только что объявила о выпуске объектива Laowa 50mm f/2. 8 2X Ultra Macro APO. Новый объектив 50 мм…

Новости фотографии

Adorama объявляет конкурс макросъемки с призовым пакетом Olympus

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 1 min read

В последнем конкурсе #CreateNoMatterWhat, объявленном фотографом Тайлером Глассом, Adorama призывает всех творческих людей делать снимки жуков, цветов, капель воды и других мелких объектов крупным планом.

Камеры Canon

Новые объективы Canon RF появятся в 2021 году (слухи)

Джей, 2 года назад 2 минуты чтения

Несколько дней назад мы обсуждали объективы в дорожной карте Canon на 2020 год. Теперь у нас есть информация о…

За кулисами фотосессии FaceTime с Анитой Садовской

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 2 минуты чтения

В этом видео BTS Анита решила повеселиться, оставаясь дома, и устроила фотосессию FaceTime! Проблем было много, качество изображения более чем сомнительное, но нам было очень весело!

Новости фотографии

Lensbaby выпускает широкоугольный объектив Velvet 28

Дэвид Дж. Крю, 2 года назад 3 минуты чтения

Lensbaby представляет универсальный объектив Velvet 28, созданный для любителей приключений, путешествий, уличных фотографов и видеооператоров

Полное руководство по созданию захватывающих макроизображений

Что такое макросъемка? Как начать делать макрофотографии? И какие простые советы и приемы помогут вывести ваши макроизображения на новый уровень?

Вот о чем эта статья.

я поделюсь всем вам нужно знать о макросъемке, чтобы к тому времени, когда вы закончите читать эту статью, вы уже были на пути к тому, чтобы стать экспертом. В частности, я обсужу:

• Два приспособления, необходимые для создания потрясающих снимков крупным планом
• Лучшее освещение для ярких цветов
• Как создать восхитительный кремовый размытый фон
• Как делать макросъемку с неизменной четкостью
• И многое другое!

Давайте сразу.

Что такое макросъемка?

Макрофотография относится к фотографированию с большим увеличением . Это может включать использование специализированного макрообъектива, предназначенного для получения подробных фотографий крупным планом.

С технической точки зрения, настоящая макрофотография создает на датчике камеры изображение того же размера, что и реальная сцена, также известное как увеличение 1:1. Таким образом, если бы вы фотографировали цветок длиной в дюйм, цветок должен был бы занимать дюйм сенсора вашей камеры.

Это изображение было снято с помощью макрообъектива с увеличением 1:1 или близким к нему (в реальной жизни эти пыльники были крошечными !):

Но вообще понятие «макросъемка» гораздо шире. Он включает в себя настоящие макрофотографии, а также общие изображения цветов, насекомых, листьев, еды и многого другого крупным планом.

Например, вот фотография относительно большого цветка:

Это фото крупным планом? Определенно да. Большинство фотографов с радостью назвали бы это «макросъемкой»? Я думаю так. Но это определенно не было увеличение 1:1 (и, вероятно, это могло быть сделано с не макрообъективом).

То же самое можно сказать и о сочном изображении ниже. Это крупный план, это не «настоящая макросъемка», но я бы все же назвал ее «макросъемкой»:

Две основные части оборудования для макросъемки

Начать заниматься макросъемкой легко, и вам не нужно оборудование стоимостью в тысячи долларов.

Вместо этого я рекомендую только два предмета:

1. Фотоаппарат
2. Аксессуар для ближней фокусировки

Рассмотрим оба эти устройства более подробно:

Выбор камеры

Это может показаться очевидным, но каждому макрофотографу нужна камера.

Какая камера лучше? Я настоятельно рекомендую камеру со сменными объективами; они, как правило, производят фотографии самого высокого качества, и, когда вы станете более опытным, вы сможете обновить свои объективы без необходимости покупать новую камеру. Плюс ко всему, сменные объективы лот просто облегчат вам жизнь, если вы когда-нибудь решите снимать пейзажи, портреты, архитектуру и т. д., ведь вы можете купить объективы специально для этих целей.

Но пока ваша камера может менять объективы, вам не нужно быть привередливым. Любая зеркальная или беззеркальная модель от Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic, Olympus или Pentax будет работать нормально (и в этом списке есть множество других брендов , а не , которые тоже будут работать).

И если вы не хотите раскошеливаться на зеркалку или беззеркалку, тоже ничего страшного. Даже смартфон позволит вам делать макрофотографии, если у вас есть подходящий аксессуар для близкой фокусировки, как описано в следующем разделе:

Выбор аксессуара для близкой фокусировки

Большинство камер не могут автоматически фокусироваться на близком расстоянии. Итак, чтобы делать макрофотографии, вам понадобится какая-нибудь лупа .

Здесь у вас есть несколько вариантов. Если у вас уже есть объектив (например, комплектный объектив 18-55 мм или объектив 50 мм), вы можете приобрести фильтр для макросъемки, который будет крепиться к вашей установке и позволит вам снимать с большим увеличением. Удлинительные трубки — еще один вариант, который устанавливается между камерой и объективом и позволяет сфокусироваться ближе.

Но хотя фильтры для крупного плана и удлинительные трубки работают, они имеют ряд серьезных недостатков. Фильтры крупным планом, как правило, снижают резкость изображения, и оба варианта снижают гибкость съемки. Вот почему я рекомендую макрообъектив для получения наилучших впечатлений от съемки.

Какой макрообъектив вы выберете, не имеет большого значения; до тех пор, пока объектив может приблизить вас (оптимальное увеличение 1:2 или 1:1), вы сможете снимать звездные изображения.

Нужно ли какое-либо другое снаряжение?

Если вы читали что-нибудь о макросъемке, вы, вероятно, задаетесь вопросом: а как насчет искусственного освещения? А штатив? А фокусировочная планка? Разве это не важно для хорошей макросъемки?

Честно говоря, хотя искусственное освещение, прочный штатив и направляющая для макрофокусировки, безусловно, могут быть полезны для некоторых типов макросъемки, они определенно не обязательны. (Я сам редко использую эти предметы.)

Так что рекомендую начать без таких аксессуаров . Затем, если вы решите, что вам нужна большая устойчивость, вы можете взять штатив; если вы решите, что вам нужна точная фокусировка, вы можете взять фокусировочную планку; и если вы решите изменить свет, вы можете использовать искусственное освещение. Но они не всегда необходимы, и есть много профессионалов, которые работают с рук только при естественном освещении.

Имеет смысл?

Настройки макросъемки

Макрофотография — технически сложный жанр. Поэтому при съемке нужно внимательно следить за настройками.

Вот три моих основных рекомендации:

1. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы или ручной режим

Почти каждая камера предлагает набор режимов: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программный и т. д.

И очень рекомендую выбрать либо Приоритет диафрагмы, либо Ручной режим.

Приоритет диафрагмы позволяет вам выбирать диафрагму и настройку ISO, в то время как ваша камера выбирает выдержку. Я подробнее расскажу об диафрагме в следующем разделе, но контроль над диафрагмой имеет большое значение для создания потрясающих макрофотографий.

Ручной режим

позволяет выбрать диафрагму, выдержку, и ISO. Лично я снимаю почти исключительно в ручном режиме, так как считаю, что он предлагает наибольшую гибкость и творческий контроль. Однако к этому может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть, поэтому, если вам нравится идея съемки в ручном режиме, но вы не чувствуете себя комфортно при настройке всех параметров камеры, начните с приоритета диафрагмы, а затем переключитесь на ручной режим по мере того, как вы наберетесь опыта.

2. Тщательно выбирайте диафрагму для идеальной глубины резкости

Диафрагма — это отверстие внутри вашего объектива, которое открывается и закрывается в зависимости от настройки диафрагмы вашей камеры.

Диафрагма является ключевой частью экспозиции (наряду с выдержкой и ISO). Но диафрагма и влияет на глубину резкости: на степень резкости вашего изображения.

Выбрав малую диафрагму (также известную как высокое число f , например, f/16), вы получите такой результат, как этот, когда большая часть объекта находится в фокусе:

И, выбрав большую диафрагму (т. е. маленькое число f, например, f/2.8), вы получите вот такое изображение, на котором очень небольшая часть объекта находится в фокусе:

Поскольку макросъемка происходит при таком большом увеличении, глубина резкости уже довольно ограничена. (Чем ближе вы к объекту съемки, тем меньше глубина резкости при прочих равных условиях.)

Так что довольно сложно сделать снимок с резким объектом и с резким фоном, даже если вы снимаете с f/22. Тем не менее, вам все равно нужно тщательно продумать апертуру. Некоторым макрофотографам нравится сохранять резкость всего объекта спереди и сзади, и они часто снимают при f/13 или f/16.

В то время как другие макрофотографы любят создавать так называемый эффект мягкого фокуса , когда в фокусе оказывается только кусочек объекта.

Ни один из вариантов не является неправильным, и оба типа макросъемки могут выглядеть великолепно при правильном выполнении. Просто убедитесь, что вы думаете об диафрагме для каждого снимка. Таким образом, вы получите желаемый художественный результат.

3. Используйте ручную фокусировку для получения максимально резкого результата

В наши дни камеры и объективы предлагают потрясающие системы автофокусировки. Вы можете снимать птиц в полете, автомобили на высокой скорости, взлетающие самолеты и многое другое.

Тем не менее, даже у лучших систем автофокусировки есть один существенный недостаток:

.

Фокусировка с большим увеличением.

К сожалению, автофокусировка на объектах при макроувеличениях очень сложна. Вот почему для получения лучших макрофотографий вам нужно фокусироваться вручную.

Это может показаться пугающим, но на самом деле это довольно просто. Просто переключите объектив с автофокуса на ручную фокусировку (большинство объективов имеют переключатель сбоку). Затем поворачивайте кольцо фокусировки, пока не достигнете нужной точки фокусировки.

Вы быстро освоитесь. И довольно скоро вам захочется постоянно фокусироваться вручную!

(Совет: если вы изо всех сил пытаетесь сфокусироваться на объекте крупным планом, попробуйте сначала установить фокус . Затем отпустите кольцо фокусировки и покачивайте камеру вперед и назад, пока плоскость фокусировки не окажется точно там, где вы хочу.)

Освещение для макросъемки

Для макросъемки я рекомендую начинать с естественного света. Не покупайте никаких вспышек, студийных стробоскопов или кольцевых ламп, особенно в первое время.

Вместо этого воспользуйтесь солнцем и всем, что оно предлагает. Вот два лучших времени дня для макросъемки на открытом воздухе:

Пасмурный полдень

Облачный свет отлично подходит для макросъемки. Он мягкий, приятный и делает цвета очень яркими.

Вот фото, которое я сделал пасмурным днем:

Видите, как ярко выглядят цвета? Это благодаря облачному освещению.

К сожалению, пасмурный свет в начале и конце дня работает не так хорошо — небо будет темным, и вам будет сложно получить красивое яркое изображение. Так что, если небо облачное, обязательно отправляйтесь ближе к середине дня.

Солнечное утро и вечер

Золотые часы, то есть первые час-два после восхода солнца и последние час-два перед заходом солнца, любимы почти всеми фотографами, и не зря:

Они излучают мягкий золотистый свет, который выглядит великолепным .

Благодаря освещению «золотой час» я люблю делать макросъемку рано утром и поздно вечером. Цвета выглядят красиво, и вы можете создавать всевозможные интересные световые эффекты. Вот изображение, снятое на закате (оранжевый цвет заходящего солнца создает красивый фон):

Единственное предостережение: небо должно быть чистым. Слишком много облаков, и вы потеряете прекрасный свет. Тогда вам придется справляться с тусклым, пасмурным светом — а, как я объяснял в предыдущем разделе, это не очень хорошо подходит для макросъемки.

Не делайте макросъемку при резком освещении

Это, наверное, ошибка номер один, которую я вижу у начинающих макрофотографов. Если вы выйдете из дома при ярком свете, вы получите плохую экспозицию, уродливые цвета и нелестные тени, независимо от того, насколько ты опытный фотограф.

Когда свет резок?

В основном от пары часов после восхода до пары часов до захода солнца, если у вас нет облачного покрова. Полдень (т. е. полдень) — самое худшее время для макросъемки, но и несколько часов в любую сторону тоже довольно плохо, по крайней мере, на большинстве широт.

(Если у вас do много облаков, то съемка в полдень вполне уместна.)

Так что снимайте при хорошем освещении, как обсуждалось выше. И избегайте съемки при ярком свете.

Советы для новичков в макросъемке

Теперь, когда вы знакомы с основами макросъемки, я поделюсь с вами несколькими советами и рекомендациями по улучшению ваших макрофотографий.

1. Аккуратно расположите объект для максимального воздействия

Я много говорил о настройках макросъемки и освещении, но я также хотел бы подчеркнуть третий угол треугольника макросъемки:

Состав.

Композиция в макросъемке — это огромное дело; размещая элементы в разных областях кадра, вы можете добиться совершенно разных конечных результатов. Фактически, композиция может быть разницей между скучным изображением, похожим на снимок, и потрясающим изображением, которое можно распечатать и повесить на стену. (Без шуток.) ​​

Но как создать потрясающие композиции?

Я бы рекомендовал начать с правила третей. Поместив объект на треть пути в кадре, вы можете добиться хорошей гармонии, сохраняя при этом много визуального движения (также известное как динамизм ).

Вы также можете поэкспериментировать с композицией по центру, когда главный объект размещается прямо в центре кадра. Изображения по центру, как правило, выглядят довольно интенсивно, и они особенно хорошо работают, если у вас есть симметричный объект.

После того, как вы изучите основные принципы композиции, такие как правило третей и симметричная симметрия, я рекомендую поиграть с различными макетами изображений. Найдите хороший объект для макросъемки, а затем расположите его в разных частях кадра. Вы можете подумать о минимализме в макросах, можете попробовать включить диагонали, можете подумать о включении треугольников или правила шансов; в основном, есть много разных вариантов, так что получайте удовольствие от них!

2. Увеличьте расстояние между объектом и фоном

В начале этой статьи я обещал объяснить, как добиться красивых размытых макрофонов. Частично это связано с использованием широкой диафрагмы для малой глубины резкости. Но есть и другая ключевая часть:

.

Убедитесь, что ваш объект находится как можно дальше от фона .

Это простой трюк, но он имеет огромное значение.

Теперь вы можете увеличить расстояние от объекта до фона двумя основными способами:

1. Вы можете найти объект, который находится далеко от фона. Поэтому, если вы хотите сфотографировать тюльпан, найдите тот, который находится далеко от деревьев, забора или травы за ним.
2. Вы можете изменить свое положение так, чтобы область позади вашего объекта отступала. Например, если вы опуститесь низко к земле, область позади вашего объекта часто будет меняться от травы (близкой к вашему объекту) на далекие деревья или далекие цветы (далеко от вашего объекта). И вы получите гораздо лучшее размытие.

Для изображения ниже я хотел создать приятное размытие фона при съемке виноградных гиацинтов. Цветов у меня было не из чего выбирать, поэтому я присела низко к земле — практически лежала лицом вниз на клумбе! – и я двигал камеру вперед и назад, пока между моим главным объектом и цветком позади него не было достаточного расстояния. Вот результат:

3. Снимайте на солнце, чтобы получить красивые световые эффекты

Я большой поклонник творческой макросъемки. И один из моих небывалых любимый способов создания потрясающих творческих эффектов — расположить мой объект между камерой и солнцем, чтобы я мог снимать прямо на свет.

Это даст вам такие изображения с множеством крутых световых эффектов на заднем плане:

Все, что вам нужно сделать, это найти хороший объект, подойти поближе и убедиться, что он находится перед солнцем. Я рекомендую попробовать эту технику на рассвете или закате — именно тогда эффект выглядит лучше всего.

Предостережение: не смотрите через камеру прямо на солнце, особенно при большом увеличении. Если вы используете цифровую зеркальную камеру, я настоятельно рекомендую переключиться на режим Live View (где вы снимаете на ЖК-экран на задней панели камеры).

Но пока вы стреляете безопасно, вы получите много удовольствия!

Макросъемка: заключение

Макросъемка — невероятно полезный жанр фотографии, и если вы помните эти советы, вы будете на пути к отличным снимкам.

Так что хватайте камеру, не забудьте взять аксессуар для близкого фокуса и выходите на улицу!

Теперь к вам:

У вас есть вопросы о макросъемке, на которые мы не ответили в статье? Есть ли у вас какие-либо советы или рекомендации по макросъемке? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

Полное руководство по макросъемке для начинающих

Хотите изучить макросъемку? Наше руководство поможет вам начать работу в кратчайшие сроки. Специальное оборудование не требуется!

Макрофотография, или фотографирование очень маленьких объектов в натуральную величину, — это увлекательная, захватывающая область фотографии, с помощью которой вы можете исследовать детали окружающего мира (и создавать фантастические изображения в процесс).

Некогда непрактичная для многих из-за того, что требовала значительных инвестиций в оборудование, макросъемка теперь доступна каждому, у кого есть цифровая зеркальная фотокамера или даже цифровая компактная камера.

Микро, макро или крупный план?

Термины «макро» и «микро» обычно используются в этом аспекте фотографии, и хотя их буквальное значение противоположно (микро означает «маленький», а макро — «большой»), оба они относятся к одному и тому же: сделать маленький объект большим.

Настоящая макросъемка выполняется с использованием специального макрообъектива (для продуктов Canon) или микрообъектива (для продуктов Nikon), который обеспечивает увеличение не менее 1:1.

Фото: graemeandginbooyah
Стручок с семенами в воздухе, снятый цифровой зеркальной фотокамерой с макрообъективом 60 мм

Съемка крупным планом похожа на макросъемку в том смысле, что маленькие объекты выглядят большими, но это делается путем фотографирования объектов с очень близкого расстояния со стандартным, нестандартным объективом. макрообъектив.

Основное различие в получаемых изображениях заключается в степени увеличения и степени мельчайших деталей, которые можно зафиксировать.

На фотографии крупным планом с немакрообъективом маленькие объекты будут крупнее, но макрообъектив значительно увеличит степень увеличения и сделает видимыми даже самые мелкие детали.

Фото Джона Кэмпбелла
Лист, снятый макрообъективом 105 мм. Видны даже крошечные волоски на листе.

Оборудование, необходимое для макросъемки

Как и многие аспекты цифровой обработки изображений, макросъемка может быть как простой и доступной, так и сложной и дорогой в зависимости от того, что вы хотите сделать.

Если у вас есть цифровая камера, вы можете начать делать макросъемку без какого-либо дополнительного оборудования.

Подавляющее большинство цифровых камер, от моделей типа «наведи и снимай» до зеркальных, имеют выбираемый режим макросъемки, доступ к которому можно получить либо с помощью внешнего управления, либо через меню видоискателя.

Вариант №1: Цифровые фотоаппараты типа «наведи и снимай»

В цифровых фотоаппаратах типа «наведи и снимай» при выборе режима макросъемки элементы объектива автоматически настраиваются для фокусировки с близкого расстояния.

Преимущество этого заключается в том, что это бесплатный и простой способ делать выдающиеся макро- и макрофотографии, не требуя абсолютно никаких вложений в дополнительное оборудование; Недостатком является то, что фотографии не будут иметь такого же уровня точности, детализации, увеличения и качества, как фотографии, снятые на цифровую зеркальную камеру и специальный макрообъектив.

Если вы только начинаете задумываться о том, чтобы заняться макросъемкой, камера типа «наведи и снимай» в режиме макросъемки может стать отличным началом.

Это может дать вам возможность изучить возможности записи очень мелких и детализированных объектов без каких-либо инвестиций в оборудование или освоение новых методов.

Это бесплатный способ узнать, подходит ли вам макросъемка, и вы сделаете несколько отличных снимков.

Фото: graemeandginbooyah
Съемка бабочки в режиме «наведи и снимай» в режиме макросъемки

Вариант № 2: Цифровые зеркальные камеры

Если у вас есть цифровая зеркальная камера с одним объективом, возможности макросъемки увеличиваются в геометрической прогрессии.

Вы можете использовать имеющиеся у вас объективы, вы можете добавить оборудование, которое расширяет возможности ваших существующих объективов, или вы можете купить специальные объективы, созданные специально для макросъемки.

Все они работают, и все они могут создавать отличные изображения, поэтому выбор зависит от вашего бюджета, вашего уровня опыта и качества изображений, которые вам нужно создать.

Начиная с самых доступных вариантов, вот несколько идей, как превратить вашу цифровую зеркальную камеру в макромашину.

Переверните объектив, который у вас уже есть
Если у вас есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм или объектив с фиксированным фокусным расстоянием, у вас есть основные настройки для макросъемки.

Техника обратной линзы звучит именно так: вы снимаете 50-миллиметровый объектив с камеры и поворачиваете его так, чтобы передняя сторона линзы, которая обычно обращена к объекту, была обращена к камере.

Если у вас твердая рука, вы можете «освободить объектив» или просто прижать объектив к камере, чтобы сделать снимок; если вам нужна большая стабильность или более постоянная установка, вы можете приобрести специально изготовленный резьбовой адаптер, называемый реверсивным кольцом, который удерживает перевернутый объектив на камере.

Реверсивные кольца широко доступны везде, где продаются аксессуары для фотоаппаратов, по цене ниже стоимости пиццы.

Техника обратной линзы работает из-за того, как работает 50-мм объектив с постоянным фокусным расстоянием. В стандартной фотографии 50-миллиметровый объектив фокусирует свет издалека, уменьшая размер изображения, чтобы его можно было захватить цифровым датчиком. Когда вы переворачиваете линзу, происходит обратное, и изображение увеличивается почти в натуральную величину.

Этот метод работает с объективами с фиксированным фокусным расстоянием любого размера, но многие считают, что 50-миллиметровый дает наилучшие результаты.

Фото: graemeandginbooyah
Монета, снятая с помощью цифровой зеркальной камеры с перевернутым объективом 50 мм

Примечание: вы можете использовать технику перевернутого объектива с камерой типа «наведи и снимай» или даже с камерой мобильного телефона, но это непростая задача.

Нет другого выбора, кроме как использовать перевернутый объектив со свободным объективом, и трудно избежать сотрясения камеры при стрельбе. Но если у вас есть наведи и снимай, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, твердая рука, немного времени и терпения, вы можете получить несколько выдающихся макроснимков.

Фото: graemeandginbooyah
Монеты, снятые цифровой камерой типа «наведи и снимай» с ручным реверсивным 50-мм объективом

Используйте два объектива, но переверните один из них
Если у вас есть еще один объектив в дополнение к 50-мм можно объединить их вместе, чтобы создать мощную настройку макросов.

Этот метод, известный как двойная обратная линза или двойная обратная линза, будет работать с любым объективом в качестве основного объектива (прикрепленным к камере и за перевернутым 50 мм), хотя чем больше фокусное расстояние основного объектива, тем больше увеличение. будет.

Чтобы использовать эту технику в полной мере, вам необходимо приобрести соединительное кольцо, чтобы соединить две линзы вместе.

Проще всего, если оба объектива имеют одинаковый размер резьбы для фильтров, но если это не так, вы можете использовать ступенчатое кольцо, чтобы они совпадали.

Чтобы реализовать эту технику, просто прикрепите основной объектив к камере, как обычно, затем переверните 50-мм объектив и с помощью соединительного кольца (плюс переходное кольцо, если необходимо) прикрепите его к основному объективу.

Фото: graemeandginbooyah
Съемка семенной коробочки с использованием техники двойной перевернутой линзы в сложных условиях (без соединительного кольца, штатива или дистанционного спуска затвора) -держит камеру.

Для достижения наилучших результатов используйте штатив для стабилизации камеры и спусковой тросик для спуска затвора.

Удлинительные трубки
Еще один способ адаптировать цифровую зеркальную камеру для макросъемки — использовать удлинительные трубки, представляющие собой полые цилиндрические прокладки, которые крепятся между объективом и креплением камеры для увеличения выдвижения объектива.

В них нет оптики, поэтому их эффект полностью зависит от их способности изменять минимальное расстояние фокусировки объектива или от того, насколько близко вы можете находиться к объекту, сохраняя при этом фокус.

Чем длиннее удлинительная трубка, тем ближе вы можете подойти к объекту и по-прежнему фокусироваться, а чем ближе вы подходите, тем выше становится увеличение объектива.

Фото Guyie
Набор удлинительных трубок

Удлинительные трубки часто продаются в наборах из трех трубок разного размера, и каждую трубку можно использовать отдельно или присоединить к одной или нескольким дополнительным трубкам для большей длины.

Их стоимость колеблется от менее 20 до более 100 долларов в зависимости от типа и марки, которые вы покупаете.

Самый дешевый тип удлинительных трубок — это простые проставки, которые не обеспечивают электрического соединения между объективом и корпусом камеры.

Более дорогие удлинительные трубки с электрическими контактами, которые сохраняют связь между объективом и камерой, позволяя регулировать диафрагму, экспозицию и т. д.

Удлинительные трубки лучше всего подходят для объективов с коротким и средним фокусным расстоянием. Поскольку их можно использовать с любыми объективами и комбинировать для получения различной длины и увеличения, они являются очень универсальными аксессуарами.

Единственным существенным недостатком удлинительных трубок является то, что они создают некоторую потерю света, но установка камеры в режим автоматической экспозиции компенсирует это.

Фильтры для макросъемки
Фильтры для макросъемки подобны навинчивающимся лупам для вашего объектива.

Обычно продаются наборами из четырех штук. Это простые и понятные аксессуары, которые выполняют только одну функцию: сокращают минимальное расстояние фокусировки объектива, чтобы вы могли делать четкие снимки очень близких объектов.

Они работают так же, как стандартное увеличительное стекло, используя изогнутое стекло для изменения света, так что объекты кажутся больше.

Несмотря на то, что фильтры для крупного плана интересны и доступны по цене (комплект из четырех фильтров можно купить менее чем за 50 долларов), у них есть некоторые ограничения.

Их можно использовать только для объектов, которые находятся очень близко от вас, они дают фотографии, которые обычно более мягкие и менее детализированные, и они часто создают нежелательные проблемы с цветом, такие как «окантовка» или хроматические аберрации.

Если вы серьезно относитесь к макросъемке или планируете много заниматься ею, одних фильтров для макросъемки, вероятно, будет недостаточно для создания необходимых вам настроек.

Но если вас в основном интересуют случайные крупные планы деталей, они могут быть очень забавными и часто дают красивые, привлекательные изображения.

Фото Бена Хирмана
Цветок, снятый с объективом 24–70 мм, удлинительной трубкой и фильтром для макросъемки

Макрообъективы
Если вы действительно интересуетесь макросъемкой, нет реальной замены настоящему макрообъективу.

Эти узкоспециализированные сложные линзы могут фокусироваться от бесконечности до по крайней мере коэффициента увеличения 1:1 при ближайшей настройке фокуса, что означает, что изображение на матрице воспроизводится в натуральную величину.

Коэффициент увеличения макрообъективов варьируется в зависимости от фокусного расстояния объектива, при этом некоторые из них способны достигать коэффициента увеличения 5:1 или создавать изображение, в пять раз превышающее размер объекта.

Фото: sloalan
Насекомое, снятое макрообъективом 100 мм

Настоящие макрообъективы представляют собой объективы с плоским полем, что означает отсутствие «кривизны поля» или искривления по краям изображения, характерного для объективов общего назначения.

Это особенно важно при макросъемке, когда один очень маленький объект занимает все изображение.

Большинство макрообъективов имеют фиксированное фокусное расстояние. Поскольку фокусное расстояние определяет, насколько близко вы должны находиться к объекту, важно выбрать то, которое лучше всего подходит для ваших объектов и стиля.

Более короткое фокусное расстояние 50 мм или 60 мм подойдет для таких объектов, как растения, цветы и неодушевленные предметы, которые можно фотографировать с очень близкого расстояния.

Однако такие объекты, как насекомые или дикие животные, которые опасны или легко пугаются, необходимо фотографировать с большего расстояния, поэтому большое фокусное расстояние 100 мм или более имеет решающее значение.

Несмотря на то, что макрообъективы отлично подходят для очень близкой съемки очень маленьких объектов, это не единственное, что они делают. Макрообъективы на самом деле очень универсальны и могут использоваться для многих типов фотографий, от продуктов питания и продуктов до портретов, и широко используются многими профессионалами.

Фото: graemeandginbooyah
Отражение в глазу собаки, снятое макрообъективом 60 мм

Современные макрообъективы включают в себя множество передовых технологий фокусировки, подавления вибраций и управления светом, которые позволяют создавать удивительно четкие, четкие изображения без искажений.

Все эти технологии недешевы; хорошие макрообъективы стоят от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, что делает их самым дорогим оборудованием для макросъемки.

Макрообъектив, вероятно, не лучший выбор для тех, кто просто хочет повеселиться, экспериментируя с макросъемкой, но для тех, кто серьезно относится к захвату мельчайших деталей мельчайших объектов и созданию изображений высочайшего качества, макрообъектив — отличная инвестиция.

Дополнительные аксессуары для макросъемки
Среди наиболее ценных аксессуаров для макросъемки — штатив и дистанционный спуск затвора.

Для макросъемки очень важно сохранять неподвижность камеры, поэтому хорошей идеей будет приобретение инструментов, максимально исключающих контакт рук.

Из-за того, что в макросъемке обычно используются очень узкие диафрагмы, получение достаточного количества света может быть серьезной проблемой.

Одним из решений является использование кольцевой лампы, простого, доступного и эффективного источника света, который помещается прямо над объективом вашей камеры.

Кольцевая вспышка не такая мощная, как стандартная вспышка, но она обеспечивает мягкое и равномерное освещение объекта.

Как делать отличные макрофотографии

Наличие необходимого базового оборудования является обязательным, но простое наличие хороших инструментов не обязательно приведет к хорошим снимкам; чем больше вы экспериментируете и оттачиваете свою технику, тем лучше будут ваши изображения.

Вот несколько важных советов по максимально эффективному использованию макросов.

1. Стреляйте. МНОГО. Старая поговорка «практика делает совершенным» особенно применима к макросъемке.

Хотя фактические действия, которые вы предпринимаете, такие же, как и в любой другой форме фотографии, тот факт, что вы снимаете крошечные объекты с очень близкого расстояния, придает всему новое и иное звучание.

Макросъемка на открытом воздухе — это, как известно, весело и полезно; почти все вокруг вас является потенциальным субъектом. Растения, цветы, насекомые, трава, сорняки, камни, что угодно — почти все в природе может превратиться в отличный макроснимок.

Многие люди влюбляются в макросъемку прямо у себя на заднем дворе.

Но возможности для отличной макросъемки не ограничиваются вашим порогом — большинство объектов, которые вы найдете в помещении, очаровательны с очень близкого расстояния.

Овощи в вашем холодильнике, безделушки на ваших полках, даже содержимое вашего кармана могут обеспечить счастливый день макро-экспериментов.

Монеты и валюта могут быть отличными предметами.

2. Решить дилемму глубины резкости. Чем ближе вы подходите к объекту, тем меньше становится глубина резкости (область резкого фокуса), и этот эффект может сильно затруднить фокусировку всего объекта.

Если вы используете компактную камеру, вы ничего не можете с этим поделать, но если вы используете цифровую зеркальную камеру, вы можете увеличить глубину резкости, уменьшив диафрагму (выбрав большее значение f- количество).

Фото graemeandginbooyah
Пример дилеммы глубины резкости — тело гусеницы в фокусе, а голова нет.

К сожалению, уменьшение диафрагмы ограничивает свет, поэтому, возможно, вам придется уменьшить скорость затвора, чтобы компенсировать это.

Если скорость затвора слишком длинная, трудно получить четкое изображение без смазывания из-за дрожания камеры, и вы можете быстро оказаться в безумном фотографическом балансировании. Вы можете решить эту проблему в некоторой степени, увеличив чувствительность ISO вашей камеры, но это не является надежным; увеличение ISO неизбежно увеличивает визуальный «шум», поэтому используйте эту настройку с осторожностью.

Единственное реальное решение — сделать много-много макроснимков, тщательно изучить возможности вашей камеры и выяснить, какое сочетание диафрагмы, глубины резкости и ISO лучше всего подходит для вас.

3. Используйте ручную фокусировку, если можете. Если вы используете камеру «наведи и снимай», ручная фокусировка не подойдет, но если вы используете цифровую зеркальную камеру, вы можете получить лучшие макроснимки, выполняя фокусировку самостоятельно, а не полагаясь на свой возможность автофокуса камеры.

4. Максимально стабилизируйте камеру. Используйте штатив и дистанционный спуск затвора или, по крайней мере, настройте свои снимки так, чтобы ваша камера была стабильной, насколько это возможно.

Эффект размытия даже от мельчайших движений усиливается при большом увеличении и очень близком расстоянии, поэтому ключом к получению лучших снимков является максимально неподвижная камера.

Если вы не используете дистанционный спуск затвора, старайтесь снимать на выдохе для наименьшего покачивания.

5. Перемещайте объект, а не камеру. Когда вы снимаете постановочный объект, зафиксируйте камеру и не двигайте ее.

После того, как вы сделали кадр, сбалансированный свет и хорошо сфокусированный, держите камеру в том же положении и вносите любые коррективы в свою виньетку, перемещая объект.

Попробуйте расположить объект на поверхности, которую можно легко перемещать, поднимать и т. д. Это может существенно сэкономить время.

6. Попробуйте эффект разных фонов. Очевидно, что это не вариант, если вы снимаете на открытом воздухе, но если вы снимаете виньетки, которые вы установили на поверхности в помещении, попробуйте использовать разные фоны — вы будете удивлены разнообразием эффектов. Вы получаете.

Такая простая вещь, как пачка цветной плотной бумаги, может дать много вдохновения.

7. Настройте свою композицию. Не полагайтесь на постобработку для создания оптимального изображения — сделайте свой лучший кадр прямо в камере.

Если вы фокусируетесь на узоре внутри объекта, перемещайте объект, пока узор не заполнит весь кадр без пробелов.

Если вы снимаете небольшой объект целиком, расположите его так, чтобы вокруг него со всех сторон было ровное пространство.

Поэкспериментируйте с точкой фокусировки; иногда самое незначительное изменение придаст вашему объекту совершенно другой вид и создаст совершенно другой эффект.

8. Поддерживайте порядок. При макросъемке видно все. Пыль, шерсть домашних животных и отпечатки пальцев, которые вы даже не можете увидеть невооруженным глазом, внезапно становятся раздражающе ультравидимыми на фотографиях крупным планом с большим увеличением.

9. Начните параллельно, но поэкспериментируйте с разными углами. Вообще говоря, рекомендуется начинать съемку под углом, при котором поверхность объектива будет параллельна наиболее важным деталям объекта; это увеличит зону фокусировки вашего объекта и облегчит получение большего количества четких деталей вашего объекта.

Но имейте в виду, что небольшие изменения имеют большое значение в макросъемке, поэтому даже небольшое изменение угла, под которым вы снимаете, может дать вам совершенно другое изображение.

10. Не бойтесь вспышки. Поскольку в макросъемке используются очень маленькие диафрагмы, которые ограничивают свет, вспышка может оказаться бесценной, особенно при съемке на улице без дополнительного освещения.

Подойдет практически любая вспышка, но использование рассеивателя сделает свет менее резким и более естественным.

Вы можете купить обычные рассеиватели для вспышек, но на самом деле вы можете использовать любой полупрозрачный белый материал, который вы можете поместить между вспышкой и объектом.

Макросъемка — увлекательный жанр, который может превратиться в навязчивую идею на всю жизнь. Прекрасные объекты есть везде, творческие возможности безграничны, и каждый, у кого есть цифровая камера, уже имеет оборудование, необходимое для начала работы.

Как скажет вам любой макрофотограф, снимать маленькие доставляет большое удовольствие.

Что такое макросъемка? 12 советов макрофотографам

Ничто так не привлекает внимание, как действительно уникальная макрофотография. Вот 12 лучших советов по макросъемке и тому, как делать потрясающие макрофотографии.

Ничто так не бросается в глаза, как действительно уникальная макрофотография. Макросы могут переносить зрителя в другой мир. Но в отличие от астро или абстрактной фотографии, макросъемка показывает нам захватывающий вид на мир, который постоянно окружает нас. Это наш мир, но с новой и другой точки зрения.

Что такое макросъемка?

Макрофотография — это искусство превращать маленькие вещи в большие. Это можно сделать, подойдя очень близко к объекту или надев телеобъектив и сильно увеличив масштаб. 

Надлежащим определением макросъемки является изображение, объект которого воспроизводится как минимум в масштабе 1:1. Это означает, что изображение на сенсоре камеры или пленочной пластине такого же размера или даже больше, чем реальный объект.

Макрофотографии могут быть практически любыми, но есть классические жанры, к которым макрофотографы возвращаются снова и снова. Насекомые — идеальный пример. Они крошечные, а великолепное макроизображение насекомого переносит зрителя в совершенно другую вселенную.

Макросъемка с помощью объектива для начинающих

В то время как предпосылка макросъемки проста, получение красивых макроснимков не так просто. Как только вы погрузитесь, вы быстро обнаружите, что некоторые проблемы с оборудованием и техникой становятся очевидными.

Макросъемка требует, чтобы вы работали на пределе возможностей камеры и объективов. Раздвигать границы — это весело, но это также означает, что, если вы не очень хорошо разбираетесь в настройках камеры и в том, на что способна комбинация камеры и объектива, вы рискуете получить размытые фотографии и разочаровывающие результаты. Хотя большинство камер могут снимать макроснимки, вам понадобится специальный объектив (и цифровая зеркальная или беззеркальная камера для его поддержки) для съемки макросов профессионального качества.

Вы также захотите узнать, как сочинять и освещать макрос. Глубина резкости играет особенно важную роль. В зависимости от вашего предмета вам, возможно, придется узнать и о других специализированных темах. Например, если вам нужны фотографии насекомых, вы можете узнать о типах насекомых и их поведении.

Пример макросъемки с помощью объектива

Все это может показаться слишком сложным, но это не так. Это просто особый жанр фотографии, который доставляет массу удовольствия и открывает много новых возможностей.

12 советов макрофотографам

1. Выберите правильную камеру

Как вы скоро увидите, реальные требования к оборудованию для макросъемки сосредоточены вокруг выбранного вами объектива. Но чтобы использовать лучшие макрообъективы, вам понадобится камера, которая их поддерживает.

Системы камер со сменными объективами пользуются популярностью у макрофотографов. Зеркальные и беззеркальные системы также работают одинаково. Если у вас уже есть камера, вероятно, есть много вариантов макросъемки. Если вы хотите начать с нуля, сначала подумайте о покупке линз. Это может показаться немного устаревшим, но, в конце концов, вы можете быть более довольны выбором.

Наиболее важным фактором при выборе камеры будет тип используемого сенсора. Кроп-сенсор, такой как APS-C или микро четыре трети, предлагает большее фокусное расстояние за ваши деньги. Это не значит, что полнокадровые сенсоры нельзя использовать для макросъемки, но кропнутый сенсор обеспечит немного больший зум, который может пригодиться!

2.

Выберите правильный объектив

Итак, что же делает объектив хорошим для макросъемки? Не существует идеального объектива, поскольку существуют разные типы макроизображений.
Для начала сравните объективы по минимальной дистанции фокусировки. Это связано с фокусным расстоянием объектива. Если вы хотите получить изображение крупным планом, вы можете либо расположить камеру очень близко к объекту, либо использовать телеобъектив и быть дальше. Как правило, телефонные линзы требуют, чтобы вы находились дальше от объекта.

Фокусное расстояние выбранного вами объектива зависит от того, какие макроизображения вы хотите получить. Как правило, макрообъективы имеют фокусное расстояние от 70 до 200 мм. Лучшее место — это диапазон от 100 до 135 мм, который обеспечивает баланс между достаточной близостью и хорошим полем зрения.

Макросъемка обычно выполняется с тщательной ручной фокусировкой. Таким образом, многим фотографам нравится использовать устаревшие объективы и переходные трубки. Подумайте о том, чтобы взять более старый полностью ручной объектив. Вы можете получить выгодные предложения на подобные объективы от ведущих производителей, таких как Leica, Canon и Nikon.

3. Как насчет настройки макрокамеры?

Многие небольшие камеры и смартфоны имеют встроенную настройку макросъемки. Хотя это не может изменить фактический элемент объектива, оно регулирует цифровые настройки для макроизображения «наилучшего, насколько это возможно». Это не идеально, но если представится возможность, и вы в крайнем случае, попробуйте. Вы можете быть удивлены тем, что у вас получится.

Конечно, лучший способ получить наилучшее изображение — это иметь камеру со сменными объективами и специально созданный макрообъектив. Но иногда мы в поле, снимаем что-то другое, и что-то бросается в глаза. Приятно знать, как использовать все инструменты в вашем наборе.

4. Улучшите глубину резкости

При съемке так близко к объекту глубина резкости становится значительно сложнее. Широкие настройки диафрагмы приведут к слишком малой глубине резкости, из-за чего большая часть изображения останется размытой. В результате диафрагмы между f/8 и f/16 чаще всего используются в макросъемке.

Беглый просмотр треугольника экспозиции покажет связанные с этим проблемы. Если вы ограничены съемкой с диафрагмой f/8 или выше, вы должны отрегулировать скорость затвора или ISO. Как правило, профессиональные фотографы оставляют значение ISO более низким, чтобы сохранить качество изображения и избежать шума сенсора. Таким образом, скорость затвора должна быть снижена настолько, чтобы на матрицу попадало достаточно света. Если оставить затвор открытым дольше, получится прекрасное изображение, но это означает, что держать его с рук нельзя, и вам придется использовать штатив.

5. Следите за скоростью затвора

При съемке с более длинной, чем обычно, выдержкой возникает несколько соображений, которые необходимо учесть. Во-первых, это риск рукопожатия. Рука, держащая камеру для макросъемки, обычно не является реалистичным вариантом. В определенных условиях, при ярком освещении и неподвижном объекте, вам может повезти. Но если вы хотите сделать снимок, вам придется использовать штатив для поддержки камеры.

Но большая скорость затвора означает, что вам нужно обращать внимание и на другие источники движения. Если вы снимаете растения или цветы на открытом воздухе, любой ветерок может заставить растения двигаться. Если они двигаются, они не только размываются из-за движения, но и могут размываться из-за того, что они выходят за пределы глубины резкости. Если есть ветер, вы можете подумать о том, чтобы помощник устойчиво удерживал растение. Или вы могли бы выработать какую-то форму блокады ветра.

Макросъемка – пример скорости затвора

Наконец, при длинных выдержках вам нужно будет подумать о том, как движутся ваши объекты. Насекомые или другие животные имеют собственный разум. Если они ползут и ползут, они могут не получиться четкими в фокусе. Крылья могут быть размыты. Конечно, все это можно использовать для художественного эффекта, но, скорее всего, потребуется много терпения, чтобы сделать снимок.

6. Используйте хороший штатив

Теперь должно быть очевидно, что вам понадобится штатив, но это не должно быть запоздалой мыслью. Качественный прочный штатив — лучший друг фотографа. Чем он мощнее, тем лучше он будет работать. Назначение штатива — обеспечить стабильную и устойчивую платформу для установки камеры.

К сожалению, выбор штатива почти так же сложен, как покупка новой видеосистемы. Качественные штативы стоят дорого. Они бывают разных дизайнов, вариантов и аксессуаров. Выбор того, что подходит именно вам, немного ошеломляет.

Основной выбор, который вы должны сделать при выборе штатива, — это найти баланс между потребностью в мобильности и надежностью. Многие легкие штативы для путешествий созданы для того, чтобы их можно было компактно складывать и легко носить с собой. К сожалению, они терпят неудачу, когда в полный рост и держат громоздкую цифровую зеркальную камеру и объектив. Это лучше, чем ничего, но они будут двигаться от малейшего ветерка. Точно так же этот промышленный штатив, созданный для удержания телескопа, вероятно, является излишеством. Вам не нужно что-то, что сломает вам спину на пути к съемке и обратно.

Другим фактором важности штативов является качество и удобство использования компонентов. Головка гладкая и легко крепится? Насколько легко удлинить ноги? Можете ли вы легко сказать, заблокированы ли ноги?

7. Освещение сцены

В некоторых отношениях освещение макрофотографии проще, чем освещение любого другого типа. В конце концов, вы освещаете только крошечную область. Хотя многие макросы можно снимать при естественном освещении, фотографы иногда хотят более тщательно контролировать условия освещения. Это может быть просто для поддержания высокого ключа или для управления уровнем и размещением теней.

Единственное реальное ограничение макросов освещения — избегать встроенных в камеру вспышек. При более низких фокусных расстояниях вы можете получить тень от камеры или объектива в кадре. С телеобъективами свет обычно будет слишком резким и прямым. Вы можете решить эти проблемы, рассеяв вспышку, отразив ее или используя установку вне камеры.

Макрофотография — пример освещения

8. Вернитесь к основам, таким как ручная фокусировка

Хорошие макроснимки требуют некоторого планирования. Редко вы сталкиваетесь со сценой, делаете снимок и готово. Существует много настроек и планирования, и чаще всего вы будете использовать ручные настройки на своей камере, особенно ручную фокусировку.

В макросах точка фокусировки становится неотъемлемой частью общей композиции. Планируйте свою точку фокусировки заранее, пока кадрирует фотографию. Подумайте о ее размещении в кадре изображения и о том, как расположить камеру для достижения оптимального баланса.

9. Рассмотрите возможность использования брекетинга фокусировки

Современные цифровые зеркальные и беззеркальные системы имеют несколько инструментов, которые могут быть очень полезны при макросъемке. Брекетинг фокусировки позволяет снимать несколько фотографий с разным фокусным расстоянием. Если ваша глубина резкости ограничивает вас, вы можете использовать брекетинг фокусировки, чтобы изменить ее постфактум в постобработке. Это также удобный инструмент, который поможет вам исправить любые ошибки, которые вы не заметили с первого раза.

В дополнение к брекетингу фокусировки камеры теперь часто имеют функцию помощи при фокусировке. Предварительный просмотр снимка с экстремальным увеличением позволяет быстро и точно настроить ручную фокусировку.

10. Поэкспериментируйте с модификациями объектива

Есть несколько других способов съемки макроизображений, если вы немного смелее. Удлинительные трубки позволяют вам управлять эффективным фокусным расстоянием объективов, которые у вас уже есть, что позволяет вам фокусироваться на объектах ближе, чем обычно позволяет объектив. Удлинительные трубки варьируются от простых ручных переходных трубок до более сложных примеров со встроенной электроникой, которая будет управлять регулировкой фокуса и диафрагмы. Обычно они выпускаются в версиях 7, 14 или 28 мм, их можно комбинировать или устанавливать друг на друга.

Существуют также различные способы перевернуть объектив. Установив объектив на камеру задом наперед, вы измените фокальную плоскость и рабочие характеристики. Для этого вы можете купить специальные адаптеры, и, как и удлинительные трубки, они могут быть простыми и выполняться только вручную, или они могут быть полностью функциональными с вашим фокусом.

Вы также можете комбинировать два объектива вместе. Один установлен задом наперёд на передней части основного. Это фокусирует изображение для основной линзы через перевернутую линзу, создавая впечатление очень близкого объекта. Хотя со всем этим интересно экспериментировать, все они требуют специальных трубок и адаптеров. Но с таким количеством доступных комбинаций нет предела! Вы можете добиться уникального внешнего вида ваших фотографий, и если вы готовы экспериментировать, вы можете легко взять несколько старых бывших в употреблении объективов, чтобы поиграть с ними.

11. Абстрактные макросы

Один из лучших поводов для использования макросов — поделиться уникальным взглядом на окружающий мир. Как только вы приблизитесь к макроуровню, вы можете заметить вещи, которые никогда раньше не видели. Текстуры, узоры и другие абстрактные элементы сами по себе могут составлять красивые композиции. Подумайте о том, чтобы сделать несколько таких фотографий, и вы можете быть удивлены результатами.

12. Не забудьте скомпоновать фотографию

Когда столько всего нужно обдумать, можно легко забыть основы. Сделайте шаг назад и подумайте, как скомпоновать свою фотографию. Мы уже рассмотрели, как вы можете использовать точку фокусировки на изображении в качестве композиционного элемента. Можете ли вы использовать какие-либо другие композиционные приемы из своего набора инструментов для улучшения изображения?

Вот несколько мыслей.

• Не забывайте об окружающей среде. Макроснимки переносят взгляд на чужой мир. В этом масштабе животные и насекомые выглядят совершенно по-разному.
• Не зацикливайтесь на определении макросъемки. Без небольшого фона и некоторого окружения на изображении некоторым зрителям может быть трудно сказать, на что они смотрят. Немного отступите, дайте вашему объекту среду, в которой он будет жить. Если у вас есть живое животное в кадре, убедитесь, что у него есть место на изображении, куда оно может двигаться.
  
• Также не забывайте передвигаться. Попробуйте новые и творческие углы. Макроизображения с их небольшим полем зрения означают, что даже небольшое изменение вашего положения может иметь значительные последствия для изображения. Попробуйте стрелять сверху или снизу.
  
• Конечно, не забывайте об основах. Во многих макрокомпозициях можно легко применить правило третей или золотое сечение. Существуют ли какие-либо направляющие линии, которые можно использовать? Спросите себя, как зритель увидит изображение, и как вы можете помочь ему исследовать этот новый мир?

Макрофотографии сделать несложно, и для этого не требуется новое дорогое оборудование. Да, вы можете пойти и потратить тысячи на лучшие объективы, но, как и во многих других видах фотографии, есть недорогие способы экспериментировать и играть. Как только вы поймете, что такое макросъемка, перед вами откроются новые возможности. Возможно, вы не захотите снова уменьшать масштаб в течение длительного времени.

Выберите правильную платформу для демонстрации своего портфолио макрофотографии

Веб-сайт вашего портфолио — это ваши ворота в мир, поэтому пришло время хорошенько подумать о том, как вы демонстрируете свою работу, о том, какой тон общения вы используете, какую информацию вы предоставляете, и о некоторых других факторы, влияющие на создание отличного веб-сайта-портфолио.

Убедитесь, что выбранный вами конструктор веб-сайтов портфолио предлагает гибкость, функции и простоту использования, необходимые для создания профессионального веб-сайта портфолио без каких-либо знаний в области программирования.

Pixpa  – это платформа для создания портфолио веб-сайтов, которой доверяют творческие профессионалы по всему миру. Взгляните на несколько потрясающих примеров веб-портфолио.

Pixpa предлагает простой, но мощный конструктор веб-сайтов с возможностью перетаскивания и включает в себя клиентские галереи, инструменты электронной коммерции и блогов, которые позволяют вам полностью управлять своим присутствием в Интернете с помощью единой бесшовной платформы. Изучите все функции , которые делают Pixpa идеальным выбором для творческих профессионалов, таких как фотографы, художники, дизайнеры и другие.

Легко создайте свой профессиональный веб-сайт портфолио на Pixpa за считанные минуты без каких-либо знаний в области программирования. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас.

Часто задаваемые вопросы

Что считается макросъемкой?
Макрофотография включает в себя фотографирование, на котором объект воспроизводится в соотношении не менее 1:1. Это означает, что изображение на сенсоре камеры или пленочной пластине имеет такой же размер или даже больше, чем реальный объект. Цель состоит в том, чтобы выделить детали, которые были бы невидимы невооруженным глазом.

Как делать макросъемку?
Для макросъемки требуются специальные макрообъективы, в которых используется длинная оправа для фокусировки на объектах с близкого расстояния для захвата деталей. Удлинительные трубки также иногда используются для расширения диапазона.

Сложно ли делать макросъемку?
Как и любой другой жанр фотографии, макросъемка требует практики и опыта. Безусловно, макросъемке нужно научиться, но при наличии подходящего оборудования и терпения каждый может научиться делать красивые макроснимки.

Является ли макросъемка крупным планом?
Макрофотографии — это чрезвычайно крупный план невероятно крошечных объектов. Он отличается от обычных крупных планов, потому что объект на фотографии должен казаться больше, чем в жизни, или, по крайней мере, того же размера, чтобы он считался макросъемкой.

 

Макрофотография: полное руководство для начинающих

Макрофотография всегда была неуловимой, но интригующей областью фотографии для многих новичков. Четкость фокусировки, выбор правильного типа объектива и выбор наилучших настроек камеры — важные составляющие для создания потрясающих фотографий крупным планом.

Что я узнаю из этого руководства?
• Что такое макросъемка?
• Лучшие объективы для макросъемки
• Настройки камеры для макросов
• Выбор правильного объекта
• Где и как сфокусироваться для макросъемки
Что такое макросъемка?

Макросъемка, вероятно, является наиболее детализированной формой фотографии. Определение макросъемки заключается в том, что объект, который вы снимаете, фотографируется с увеличением 1:1 — по сути, насколько большим он выглядит на фотографии, настолько большим он является в реальной жизни. С учетом сказанного, фотографы обычно используют макрос для обозначения любого типа съемки крупным планом.

Независимо от того, какую камеру вы сейчас возьмете в руки (даже телефон), встроенный режим макросъемки наверняка будет у вас. Обычно он обозначается символом цветка на диске камеры или в меню.

В этом режиме камера регулирует стеклянные элементы в объективе и перемещает их ближе к сенсору для создания увеличения. Хотя в качестве альтернативы можно использовать удлинительные трубки и макрофильтры, ничто не даст такого хорошего качества, как специальный макрообъектив.

Лучшие объективы для макросъемки

Объективы для макросъемки выпускаются с различными фокусными расстояниями от 30 мм до 200 мм.

30 мм – 80 мм

Из-за более коротких фокусных расстояний у макрообъективов этого типа это означает, что вам необходимо приблизиться к объекту физически, что может испугать большинство насекомых и диких животных.

Но при этом они, как правило, являются самыми дешевыми типами макрообъективов и поэтому являются хорошим введением в макросъемку для большинства начинающих.

80–100 мм

Эта длина больше подходит для любителей макросъемки.

Для большей длины может потребоваться выбить штатив, так как в противном случае он будет немного тяжелее.

100 мм – 200 мм

Несмотря на то, что макросъемка с большим фокусным расстоянием обеспечивает наилучшее качество изображения, она имеет высокую цену.

Если вы действительно хотите получить наилучшее качество и делать макросъемку, которая вам по душе, серьезно подумайте о том, чтобы инвестировать в лучший тип объектива.

Совет — Макрообъектив с увеличением 1:1 (где 1-дюймовый объект также проецируется на 1-дюймовый датчик камеры) — это лучший тип объектива, который стоит искать. Вы также можете встретить макросы с увеличением 1:2, что означает, например, что 1-дюймовое насекомое займет всего полдюйма на датчике.

Разрушение мифов — Не верьте, что можно просто кадрировать ближе к фотографии, чтобы она выглядела как макро. Это немедленно снизит качество изображения и сведет на нет цель поддержания детализации и качества.

Помните – Если вы снимаете камерой с кропнутой матрицей (APS-C/APS-H/Micro 4/3rds), вам необходимо учитывать кроп-фактор. Использование 100-мм макрообъектива на камере с 1,5-кратным кроп-фактором означает, что вы фактически будете снимать на 150 мм, что может быть бонусом.

Удлинительные трубки

Ранее мы упоминали, что удлинительные трубки являются альтернативой, если цена макрообъектива не соответствует вашему бюджету. Даже если они не являются идеальным сценарием, это не значит, что мы должны немедленно сбрасывать их со счетов.

По сути, это полые трубки, которые вы прикрепляете к любому объективу, чтобы увеличить его фокусное расстояние. Обычно вы можете взять пару ламп в одном наборе, чтобы дать вам гибкость и не слишком дорого.

Наконечник – Обратите внимание на удлинительные трубки, которые имеют электрические соединения с креплением объектива, так как это позволяет лучше контролировать диафрагму и фокусировку.

Но, как мы уже говорили, это не лучший вариант для макросъемки. Итак, какие недостатки? Что ж, поскольку расстояние между матрицей и объективом больше, когда они прикреплены, количество света, попадающего на матрицу, уменьшается. Поэтому вам нужно компенсировать это, открывая диафрагму больше или уменьшая скорость затвора.

Макрофильтры

Макрофильтры — еще одна, более дешевая альтернатива, если специальный макрообъектив сейчас не на пике популярности. Они работают так же, как и все фильтры для объективов, привинчиваясь к передней части объектива и действуя как увеличительное стекло.

Из-за низкого качества стекла, которое используется для их изготовления, они не обеспечивают наилучшего качества. Но с учетом сказанного они, безусловно, помогут вам приблизиться к вашему объекту по сравнению с тем, чтобы не использовать их.

Наконечник – Обратите внимание на удлинительные трубки, которые имеют электрические соединения с креплением объектива, так как это позволяет лучше контролировать диафрагму и фокусировку.

Настройки камеры для макросъемки

Диафрагма и глубина резкости — это то, на чем вам нужно сосредоточиться в макросъемке. В большинстве случаев вам нужно открывать диафрагму как можно шире, особенно при съемке насекомых. Это связано с тем, что, если они расположены в затененных местах, вам потребуется много света, попадающего в объектив, чтобы получить хорошую экспозицию.

Результатом широкой диафрагмы является малая глубина резкости. При F/1.8 или шире глубина резкости будет очень узкой, а это означает, что микрорегулировки и изменения могут легко сбить фокус.

Чтобы контролировать настройку диафрагмы, лучше всего снимать макросы в режиме приоритета диафрагмы (A/Av) или в ручном режиме (M). Если у вас нет этих параметров на диске камеры, попробуйте найти специальный режим макросъемки на вашей камере, чтобы помочь.

Наконечник дистанционного спуска

Учитывая, что глубина резкости в макросъемке очень мала, вы захотите ограничить любые прикосновения к камере — введите дистанционный спуск затвора (или таймер обратного отсчета).

Присоединение проводного или беспроводного спуска затвора означает, что вы можете сделать снимок, не касаясь камеры и не вызывая микровибраций в камере.

Если ваша камера не поддерживает эту опцию, установите таймер обратного отсчета на 2-5 секунд, чтобы начать съемку. Имейте в виду, если вы фотографируете насекомых с помощью таймера обратного отсчета, потому что это может означать, что вы можете пропустить снимок, если они начнут двигаться до того, как таймер достигнет нуля.

Получите штатив

Мы редко рассматриваем возможность макросъемки без штатива. Способность, которую он дает вам, стабилизировать кадр и сохранять его резкость, жизненно важна.

Когда вы держите камеру в руках и позволяете себе быстро менять композицию, вы можете потерять идеальную фокусировку, если не сосредоточитесь.

Держите камеру как можно неподвижнее.

Правильный выбор темы

Насекомые и цветы, как правило, являются наиболее распространенным типом объектов для макросъемки, но они не единственные. Подумайте о предметах, которые по своей природе малы, или просто фотографируйте части более крупного объекта, чтобы показать интересные детали, которые в противном случае были бы упущены из виду.

Почему бы не начать с небольших проектов домашней фотосъемки в помещении, чтобы освоиться с настройками, прежде чем отправиться на улицу, чтобы снимать макросъемку в дикой природе?

• Лепестки цветов и травы
• Насекомые (пчелы, бабочки, божьи коровки, черви, осы)
• Капли воды (капли дождя или конденсат на окне/бутылке)
• Ювелирные изделия и часы
• Фрукты и овощи
• Листья и растения
• Глаза
Где и как сфокусироваться для макросъемки

Понимание того, какой режим фокусировки использовать и где его разместить на макроснимках, является наиболее важным элементом повествования, чтобы сделать его правильным.

Обычно малая диафрагма (например, F/11 вверх) создает большую глубину резкости, облегчая фокусировку, но это может не дать необходимой экспозиции. Но в макросъемке мы обычно используем большую диафрагму, чтобы получить больше света.

Совет – Из-за эффекта увеличения макрообъектива эффективная диафрагма, с которой вы снимаете, может не дать ожидаемой экспозиции. Например, если вы снимаете при F/2,8, с учетом эффекта увеличения снимок может больше походить на экспозицию, сделанную при F/5,6, и, следовательно, темнее. Большинство марок камер компенсируют это и отображают на экране правильную рабочую диафрагму, но сообщается, что некоторые камеры Canon этого не делают.

Помните – Вы можете отрегулировать диафрагму и подход к фокусировке, если хотите, чтобы весь ваш объект заполнял кадр и был резким (но при этом крупным планом). Это означает, что вам нужно перейти на использование меньшей диафрагмы (F/11 и выше), чтобы создать большую глубину резкости и сделать большую часть объекта более четким.

Ручная фокусировка

Не бойтесь использовать ручную фокусировку — она предназначена не только для профессиональных фотографов!

Многие профессионалы, снимающие макросъемку, обычно используют его, поскольку он может обеспечить более высокий уровень резкости по сравнению с обычной автофокусировкой (автофокусировкой). Известно, что макрообъективы имеют более слабые возможности автофокусировки при съемке с большим увеличением.

Когда ваша камера находится в режиме MF (ручная фокусировка), поверните кольцо фокусировки на передней части объектива. Включите в камере режимы фокусировки /увеличения фокуса, чтобы видеть на экране, когда нужная область становится резкой. Режимы выделения резкости подсвечивают области красным или синим цветом, чтобы выделить резкие области, когда вы поворачиваете кольцо фокусировки.

Автофокус (для неподвижных макросов)

Хотя ручная фокусировка была бы лучшим выбором, не каждая камера и объектив имеют эту опцию. Поэтому давайте посмотрим, какую настройку лучше всего использовать, если вы ограничены автофокусом.

Во-первых, автофокусировка фиксирует фокус в зависимости от расстояния до объекта. Пока ваш объект остается на этом расстоянии, ваша фотография будет резкой. В некоторых случаях ваша камера может не сделать снимок, если ваш объект движется.

Преимущество заключается в том, что автофокусировка позволяет изменять композицию кадра, сохраняя фокус.

Установите для режима автофокусировки значение Single Shot Servo . Пока вы не меняете расстояние между камерой и объектом, ваш снимок все равно должен быть четким.

Совет – Если ваша камера оснащена сенсорным экраном, то с помощью одной точки автофокусировки сфокусируйтесь на той области, к которой вы хотите привлечь аудиторию. Это может быть тело насекомого, серединка цветка, кончик бриллианта или уголок или бутылка. Многие камеры работают с определением контраста AF, что означает использование разных цветов, чтобы помочь найти края объектов и зафиксировать фокус на этом контрасте.