главный помощник цифрового фотографа. Экопарк Z
Экспозамер в фотоаппаратеЭкспозамер присутствует в каждой современной цифровой фотокамере. Понимание того, как работает экспозамер в фотоаппарате и что делает каждый из его режимов очень важно.
Потому что это помогает фотографам контролировать экспозицию с минимальными усилиями и позволяет делать более качественные снимки в сложных условиях освещения.
В этой статье мы расскажем о способах измерения экспозиции и что такое экспонометр. Также Вы узнаете, как его можно использовать во время фотосессий.
Содержание:
- Что такое экспозамер в фотоаппарате
- Проблемы измерения экспозиции
- Матричный или оценочный экспозамер
- Центровзвешенный экспозамер
- Точечный экспозамер
- Как менять режимы экспозамера
Многие начинающие фотолюбители, попробовав снимать в ручном режиме «М», быстро разочаровываются. Никому не нравится, когда фотографии получаются то слишком светлыми, то слишком тёмными.
Такие сюрпризы случаются из-за незнания того, что такое экспозиция и как работает экспозамер.
Что такое экспозамер в фотоаппарате
Экспонометр в Вашей камере определяет правильную выдержку и диафрагму, в зависимости от количества света, попадающего через объектив в камеру и выставленного ISO.
Другими словами делает экспозамер в фотоаппарате. В былые времена камеры не были оснащены экспонометром, который является датчиком, измеряющим количество и интенсивность света.
Фотографы в те времена вынуждены были пользоваться ручными экспонометрами, чтобы определить оптимальную экспозицию. Связано это было с тем, что фотографировали тогда на плёнку и не было возможности сразу увидеть полученный снимок.
Сегодня в каждой зеркальной фотокамере есть встроенный экспонометр, который автоматически измеряет отражённый свет и определяет оптимальную экспозицию.
Наиболее распространенные режимы экспозамера:
- Матричный (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
- Центровзвешенный
- Точечный
Некоторые модели Canon EOS также предлагают «Частичный замер», который похож на точечный замер, за исключением того, что покрытая площадь больше.
Примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3,5% в точечном замерении.
Вы можете наблюдать экспозамер в действии, когда фотографируете в ручном режиме М. Для этого загляните внутрь видоискателя и увидите шкалу, идущую влево и вправо, с нулем в середине.
Если Вы направите объектив фотокамеры на очень яркую область, вертикальная полоска переместится в сторону «+», указывая на то, что слишком много света для текущих настроек экспозиции. Если направите камеру на очень тёмное место, тогда полоска переместится в сторону «-», указывая на то, что света недостаточно.
Следовательно, необходимо будет увеличить или уменьшить скорость затвора, чтобы получить значение «0», которое является оптимальной экспозицией в соответствии с показаниями Вашего измерителя экспозиции.
Экспозамер полезен не только для ручного режима. Если выбрать другой режим, например приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или режим программы (P), тогда камера автоматически регулирует настройки в зависимости от того, что она считывает с экспонометра.
Проблемы измерения экспозиции
Экспонометр отлично работает, когда сцена освещена равномерно. Однако, для измерения уровня освещённости порой становится проблематичным определить экспозицию. Такое происходит, когда в кадре есть объекты с различным уровнем освещённости и интенсивности.
Например, если Вы делаете снимок голубого неба без облаков или Солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что есть только один уровень освещённости.
Работа становится немного сложнее, если Вы добавляете несколько облаков на фотографию. Теперь измеритель должен оценить яркость облаков в зависимости от яркости неба и попытаться определить оптимальную экспозицию.
В результате экспонометр может немного осветлить небо, чтобы правильно запечатлеть белые облака.
Что произойдёт, если добавить в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее относительно облаков и неба.
В итоге он попытается найти что-то среднее, чтобы гора также была правильно запечатлена на фотографии.
По умолчанию измеритель камеры просматривает уровни освещённости во всем кадре и пытается найти экспозицию, которая уравновешивает яркие и тёмные области изображения.
Матричный или оценочный экспозамер
Режим матричного или оценочного измерения экспозиции является режимом по умолчанию на большинстве фотокамер.
Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе для светлых и тёмных тонов.
Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, бликам и т. д.), который влияет на матричный замер, является то, где установлена точка фокусировки камеры.
После считывания информации из всех отдельных зон, система измерения смотрит на то, где Вы сфокусировались в кадре и отмечает это более важным, чем все другие зоны.
Есть много других переменных, используемых в уравнении, которые отличаются от производителя к производителю. Nikon, например, также сравнивает данные изображений с базой данных из тысяч изображений для расчёта экспозиции.
Мы рекомендуем использовать матричный экспозамер для большинства Ваших фотографий, так как он довольно хорошо определяет правильную экспозицию. Я оставляю матричный режим измерения для большинства моих снимков, включая пейзажную и портретную фотографию.
Центровзвешенный экспозамер
Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если Вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера.
Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.
Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра.
Например, если Вы снимали человека очень близко с Солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели.
Даже если всё остальное будет сильно пересвечено.
Точечный экспозамер
Точечный замер оценивает свет только вокруг Вашей точки фокусировки, игнорируя всё остальное. Он оценивает отдельную зону и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, и ничего больше.
Я лично использую этот режим для фотографирования птиц. Поскольку птицы занимают небольшую область кадра, мне нужно быть уверенным, что я правильно их запечатлею на ярком фоне.
Количество света оценивается там, где размещается точка фокусировки. Поэтому можно получить точную экспозицию на птице, даже когда она находится в углу кадра.
Кроме того, если Вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать режим точечного замера.
Когда Ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера приведет к получению силуэта, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для объектов с подсветкой позади них.
Ещё один хороший пример использования точечного замера — фотографирование Луны. Поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью тёмное, лучше всего использовать точечный замер. Таким образом, мы замеряем только яркость света, исходящего от Луны, и ничего больше.
Некоторые профессиональные фотокамеры способны измерять несколько точек, что в позволяет выбрать несколько точек для измерения освещённости и получить среднее значение для хорошей экспозиции.
Как менять режимы экспозамера
Режимы экспозамера на камерах меняются не одинаково. Экспозамер в фотоаппарате варьируется не только от производителя к производителю, но и от модели к модели.
Например, на Nikon D5500 это делается через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом колесе есть отдельная кнопка для экспонометра камеры.
Изменение режимов экспозамера на камерах Canon также варьируется от модели к модели.
Но обычно это делается с помощью кнопки «Установить» в меню камеры или специальной кнопки, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.
Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В особо хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!
И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…
Как работает экспозамер фотоаппарата? | myCHAOS.ru
Прежде чем рассматривать принцип работы экспозамера, вспомним, что же это такое. Данным термином обозначают совокупность способов определения наилучшего положения экспозиции для получения максимально возможного качества фотографии. Обычно выделяют 4 вида экспозамера, но в данной статье мы рассмотрим общие принципы его работы.
Принцип работы экспозамера
Понимание принципов работы позволит фотографу сделать наиболее качественные в техническом отношении снимки.
Почему необходимые параметры надо подбирать самому человеку? Потому что замер снимаемой экспозиции оценивается по отраженному свету. Иными словами, предназначение датчиков экспозамера заключается в измерении значений отражений от разных объектов.
Вот тут мы и подошли к главной проблеме. Из школьного курса физики вы несомненно знаете, что все предметы отражают свет по-разному. Белый цвет может отразить до 90% лучей, в то время, как черный «проглотит» не менее 93%. Средним значением яркости большинства снимков будет является серый нейтральный оттенок, поддерживающий отражение примерно 18%, именно поэтому производитель изначально настраивает экспозамер на эти данные.
Другими словами, если вы снимаете сцену, цвета которой намного светлее серого оттенка, то фотоаппарат автоматически сделает снимок темнее, и в результате у вас будет затемнённый кадр. С технической точки зрения фотоаппарат сделал все правильно, согласно заложенной программе, но от недоэкспонированного снимка вас это никак не спасет.
Соответственно если вы снимаете объекты с отражающей способностью меньше 18%, то снимок автоматически осветлится, и кадр будет уже переэкспонированным. И в результате мы приходи к простому выводу: идеальный снимок вы сможете получить только при условии, что средняя яркость будет максимально приближена к тем самым 18%.
Значения экспозамера вполне возможно изменить, описание других режимов работы, которые вы можете выбрать, приведены в инструкции к устройству. Но если фотограф не очень силен в этом, то зачастую выбрать лучший тип замера экспозиции бывает весьма затруднительно. Эта проблема усугубляется тем, что одни и те же параметры у устройств разных производителей могут отличаться друг от друга.
Экспозамер Nikon и Canon
Рассмотрим наиболее популярные на данный момент экспозамеры Canon и Nikon. Начнем с первого. Думаю, не лишнем будет отметить, что фирма Canon начала использовать различные режимы экспозамера ещё на старых пленочных моделях, датируемых концом 1980 г.
До изобретения активно применяющийся на данный момент системы EOS устройства при съемках использовали центровзвешенный алгоритм. Принцип его работы заключался в изменении положения его центральной части и был достаточно приемлем для тех случаев, когда объект был освещен спереди. Но перед сложными снимками такая система зачастую была бессильна. Изобретение EOS позволило разрешить эти проблемы и использовать все 4 существующие на данный момент режимы экспозамера. Говоря о экспозамере фирмы Nikon, необходимо отметить его постоянное совершенствование, и если в модели Nikon D5100 мы отмечаем наличие только 420 пикселей, то уже в модуле Nikon D5200 их количество достигает 2016.
Материалы по теме:
Что такое фокусное расстояние?
Что такое диафрагма, выдержка и ISO?
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом?
Понимание внутреннего экспонометра вашей камеры и режимов замера
18 комментариев Понимание внутреннего экспонометра моей камеры — один из лучших навыков, которым я когда-либо научился.
Это помогает мне снимать в полностью ручном режиме, поэтому я редко смотрю на заднюю часть камеры. Позвольте мне рассказать вам, как получить правильно экспонированное изображение с первого щелчка, просто используя встроенный экспонометр вашей камеры.
Большую часть времени я снимаю со вспышками, а затем использую ручной экспонометр. Но при оценке внешней экспозиции или при съемке пейзажей я полагаюсь на внутренний экспонометр. Это экономит время, когда я смотрю на заднюю панель камеры при каждом щелчке, чтобы проверить экспозицию, и помогает мне быстро настроить основные параметры (диафрагму, выдержку, ISO), не отрывая взгляда от видоискателя.
Точки фокусировки
Прежде всего, давайте коротко поговорим о точках фокусировки вашей цифровой камеры. Это точки, похожие на те, что на изображении выше. Вы увидите их через видоискатель или в режиме Live View. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора до половины, срабатывает автофокус и определяет, какое фокусное расстояние должен использовать объектив, чтобы объект в этой точке был в фокусе.
Точку фокусировки можно изменить с автоматической на определенную точку. Я обычно выбираю центральный. Выбранная точка фокусировки также может использоваться экспонометром для оценки экспозиции.
Что делает экспонометр
Экспонометр — это внутренняя функция камеры, которая дает вам визуальную индикацию того, насколько темным или светлым является изображение в зависимости от камеры. Экспонометр – это маленькая вещь, которую вы видите в режиме Live View или через видоискатель:
Индикатор экспонометра камеры.Большинство камер могут изменять диапазон экспонометра от -3 до +3. В примере я буду использовать индикацию от -2 до +2. Когда белый курсор находится на нуле, это означает, что в соответствии с внутренним алгоритмом камеры это правильная экспозиция. Отклонение влево означает, что изображение темнее, а если белый курсор находится вправо, изображение светлее.
Экспонометр видит сцену (картинку, на которую вы наводите камеру) как точки с разной яркостью, как если бы изображение было полностью черно-белым.
Каждая точка оценивается по сравнению с нулем камеры, который составляет 18 процентов серого. На цифровом мониторе этот цвет выглядит как 50-процентный серый или средний оттенок серого между черным и белым:
Для каждого пикселя камера проверяет, является ли его яркость больше или меньше этого среднего серого цвета. Если большинство пикселей темнее его, курсор экспонометра перемещается влево. Если большинство светлее, оно идет вправо.
Режимы замера
Как я уже говорил выше, камера оценивает пиксели из сцены. В зависимости от настройки камеры в режиме замера она может проверять область всего кадра или только его часть. Есть два основных режима замера, которые сообщают камере, какую часть кадра нужно проверить. Цифровые камеры предлагают больше, но как только вы узнаете принцип, вы сможете решить, какой из них вы хотите использовать.
Центровзвешенный режим
Как бы это ни называлось в разных камерах, оно обозначается как пустой прямоугольник.
В этом режиме камера сравнивает все пиксели в кадре со средним серым цветом и вычисляет среднюю яркость. Если средняя яркость меньше среднего серого, курсор перемещается влево, в противном случае — вправо.
Этот режим даст вам общее впечатление, если сцена хорошо экспонирована. Проблема в том, что он не скажет вам, есть ли в кадре переэкспонированные или недоэкспонированные места. Вот почему я не использую этот режим, когда вижу очень яркие или очень темные пятна в сцене.
Матричный/центрально-взвешенный режимРежим частичного/точечного замера
Приказывает камере смотреть на небольшую область вокруг вашей текущей точки фокусировки (да, это точка фокусировки, о которой я говорил выше). Если вы поместите текущую выбранную точку фокусировки на часть сцены, которую хотите оценить, экспонометр покажет, светлее она или темнее среднего серого цвета. Я обычно использую этот режим замера, потому что он более точен.
Режим точечного замераКак я оцениваю свою экспозицию в ручном режиме
Как я уже сказал, я использую режим точечного замера.
Когда я впервые смотрю на сцену, я нахожу самые светлые и самые темные точки.
Я навожу текущую точку фокусировки (обычно центральную) на каждую из этих областей и смотрю, насколько экспозиция отличается от нуля по экспонометру. Я стараюсь держать экспозицию самых светлых и самых темных областей между -2 и +2, если это возможно. Хотя производитель вашей камеры может сказать вам, что камера предлагает 10 или более ступеней динамического диапазона, я стараюсь удерживать сцену в диапазоне от трех до четырех ступеней (между индикаторами -2 и +2 есть четыре ступени).
Один стоп означает, что количество света или яркость в два раза больше или меньше. Когда индикатор равен -1, это означает, что света в два раза меньше, чем в средней серой точке. Два или минус два показывают, что светлого в четыре раза больше или меньше среднего серого. При съемке в формате необработанного файла вы можете легко вернуться к двум стопам информации позже в посте.
Вот почему хранить изображение в диапазоне от -2 до +2 относительно безопасно.
Если самые светлые или самые темные части изображения выходят за пределы этого диапазона, я изменяю некоторые из своих настроек (диафрагму, выдержку, ISO), чтобы сделать изображение светлее или темнее, и нахожу компромиссный набор настроек, м в безопасном диапазоне.
Я не пытаюсь поместить самые темные или самые светлые участки в ноль при их замере. Вот почему это самые «светлые» и самые «темные» области кадра. Они всегда будут выше или ниже нулевой точки. Цель состоит в том, чтобы увидеть, насколько светлыми и насколько темными являются эти области, чтобы изображение находилось в разумном диапазоне экспозиции.
Затем я нажимаю кнопку спуска затвора и, находясь в ручном режиме, делаю фотографии с этой точки зрения, больше не меняя настроек.
Знай свой экспонометр
Когда экспонометр показывает, что что-то равно «-2» и не так уж темно, это означает, что вы недоэкспонированы.
Вы должны уменьшить число диафрагмы или уменьшить число, указанное выдержкой, или увеличить значение ISO, чтобы сделать изображение ярче. Но если область, на которую вы указываете, действительно темная, значение «-2» может быть как нельзя кстати. То же самое с областями, которые обозначены как «+2». Если это область с белым снегом, можно оставить значение «+2». Это и есть правильная экспозиция снега. Если вы направите экспонометр на ладонь, он обычно должен быть около нулевой отметки.
Выйдите, переключитесь в ручной режим и попробуйте считать показания экспонометра. Направьте камеру на яркие и темные сцены и приучите себя понимать, когда экспозиция правильная, не проверяя заднюю часть камеры. Это довольно просто, и вы будете удивлены, как быстро вы сможете делать снимки с правильной экспозицией с первого щелчка.
Темы:
Образование
Fstoppers Originals
Gear
Тихомир Лазаров — коммерческий портретный фотограф и режиссер из Софии, Болгария.
Он лучший фотограф и режиссер в своем доме и считает, что лучший инструмент визуального художника находится не в сумке с оборудованием, а между ушами.
| PetaPixel
Одной из многих особенностей современных камер является выбор режимов замера экспозиции. Они позволяют выбрать, как камера измеряет яркость объекта или сцены, чтобы автоматически настроить параметры камеры для оптимальной экспозиции.
В этой статье мы объясним, что такое режимы замера камеры и как они используются.
Содержание
Что такое замер экспозиции?
Замер — это просто процесс проверки камерой количества отраженного света в сцене и расчета соответствующих настроек экспозиции (т. е. выдержки, диафрагмы и/или чувствительности ISO) на основе этой информации. Ваша камера будет ссылаться на 18% отражательную способность определенного серого цвета («средний серый») как на нормальную экспозицию и попытается отрегулировать настройки экспозиции таким образом, чтобы полученная фотография отражала эту нормальную экспозицию.
Хотя эта тактика хорошо работает для широкого круга повседневных предметов и сцен, иногда бывают ситуации, когда эта стратегия не дает ожидаемых результатов. Например, снежные сцены, как известно, сложно понять системам автоэкспозиции на камерах — фотография снега, как правило, будет недоэкспонирована камерой, потому что она попытается уменьшить белые значения снега, чтобы они соответствовали среднему серому. Точно так же сцена, которая в подавляющем большинстве черных, может быть переэкспонирована из-за того, что камера пытается увеличить значения черного до среднего серого.
Серая карта — это фотоаксессуар, который может помочь фотографам добиться правильной экспозиции даже при плохом освещении. Это может помочь фотографам создавать изображения с одинаковой экспозицией для компоновки, наложения фокуса и других приложений, где необходимо объединить несколько изображений.
Серая карта и таблица цветов Из-за большого количества объектов и сцен, с которыми может столкнуться фотограф, существуют различные способы, которыми камера может использовать эту стандартную стратегию замера экспозиции для оценки сцены.
Вот почему существуют режимы замера. Каждый из них сообщает камере, как и откуда она должна взять показания 18% серого.
Обычно в камерах используются три основных режима замера экспозиции: оценочный, центрально-взвешенный и точечный. В зависимости от марки камеры можно встретить другие названия и режимы замера, включая матричный, частичный, взвешенный по ярким участкам, мультишаблонный и усредненный замер по всему экрану.
Выбор режима замера на цифровой зеркальной камере Canon.Давайте пройдемся по режимам и посмотрим, что они делают.
Оценочный замер
Оценочный замер (известный как матричный замер на камерах Nikon и мультишаблонный замер на камерах Sony) наиболее популярен среди начинающих фотографов, потому что это универсальный подход. Что делает этот режим, так это делит сцену на множество квадратов и оценивает каждый из них на наличие 18% серого (а иногда и других факторов, например цвета).
Вместо того, чтобы придавать всем элементам одинаковую важность, камера немного отдает приоритет области, на которую установлен автофокус, при расчете параметров экспозиции в надежде правильно экспонировать предполагаемый объект.
Средневзвешенное значение квадратов — это то, что камера использует для определения экспозиции.
Оценочный замер — это хороший вариант по умолчанию, потому что его действительно можно использовать для большинства сцен и жанров: от дикой природы до портретов, пейзажей и моды. Он направлен на достижение хорошего баланса между светлыми и темными частями сцены.
Камера смогла определить правильную экспозицию этой уличной сцены в Оксфорде, уравновешивая более яркие участки неба с более темными участками улицы и зданий внизу.Оценочный замер может быть неуместным в сценах с необычным освещением, когда окружающая среда слишком светлая или темная.
Центровзвешенный замер
Режим центрально-взвешенного замера отлично подходит для фотографий, на которых ваш объект находится в центре кадра или рядом с ним, так как это область, на которой камера будет основывать свои расчеты настроек экспозиции. Он не будет учитывать уровень серого по краям и примет во внимание только тона в центре.
Например, если вы снимаете изображение концерта, где окружение в основном черное, а центр яркий, этот режим поможет правильно экспонировать исполнителей на сцене, в то время как оценочный может переэкспонировать сцену.
Также может стать отличным вариантом для портретных фотосессий.
Имейте в виду, что этот режим ориентирован на область в центре кадра и не предназначен для точного замера по конкретной точке сцены.
Точечный замер
Точечный замер предназначен для точного расчета правильной экспозиции на основе только крошечной области выбранной точки фокусировки. Степень точности может варьироваться в зависимости от используемой камеры, но часто учитывается только от 1,5% до 2,5% сцены.
Этот режим, вероятно, будет использоваться для фотографирования яркой луны темной безоблачной ночью или темного куста на снежном пейзаже. Он будет измерять только ваш небольшой объект и игнорировать остальную часть сцены, которая может вызвать недодержку или передержку в более широких режимах измерения.
Точечный замер хорошо сочетается с функцией/кнопкой блокировки автоматической экспозиции на камерах, которая фиксирует настройки экспозиции. Фотограф может указать точку фокусировки в определенном месте, чтобы измерить и зафиксировать эти настройки экспозиции, прежде чем перекомпоновать для желаемой композиции.
Частичный замер
Частичный замер, применяемый в камерах Canon, очень похож на точечный замер, за исключением того, что он измеряет немного большую площадь (например, 6,5% сцены вокруг точки фокусировки по сравнению с 2,5%).
Хорошим применением для частичного замера экспозиции является съемка дикой природы и природы, когда объект занимает большую часть кадра, а фон намного ярче или темнее объекта.
Из-за относительно большого размера объекта в кадре я использовал частичный замер, чтобы правильно экспонировать лицо певца.
Выбор между точечным и частичным замером обычно сводится к относительному размеру объекта во всем кадре.
Взвешенный замер по светлым участкам
Используемый в камерах Nikon взвешенный замер по светлым участкам отдает наибольший приоритет светлым участкам кадра, чтобы гарантировать, что эти области не будут засвечены.
Это идеальное решение для высококонтрастных изображений или когда фотограф хочет сохранить как можно больше деталей в светлых участках, например, при съемке исполнителей на сцене, освещенной прожектором.
Усредненный замер по всему экрану
Используемый в камерах Sony усредненный замер по всему экрану похож на оценочный замер в том смысле, что он берет среднее значение всей сцены, но не отдает приоритет какой-либо области вокруг точки фокусировки.
Преимущество этого режима замера заключается в том, что он позволяет сохранять одинаковые настройки экспозиции между кадрами, даже если объект перемещается или изменяется композиция (без влияния на общее среднее значение сцены).
Режим замера — только отправная точка
С современными камерами, имеющими сумасшедший динамический диапазон, может быть разумно утверждать, что режим замера менее важен, чем раньше, потому что намного проще получить хороший окончательный снимок из плохо экспонированного, восстанавливая детали в тенях и светах. во время постобработки. Хотя в этом может быть доля правды, все же хорошей идеей будет изначально сделать экспозицию фотографии как можно более «правильной», чтобы сэкономить время на редактирование и снизить риск обрезания (переэкспонирование или недоэкспонирование фотографии до такой степени, что детали не будут видны). теряется в светах и тенях соответственно).
Если фотограф снимает в ручном режиме, режим замера больше не определяет результирующую экспозицию — фотограф отвечает за настройку выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO, пытаясь добиться экспозиции на основе показаний встроенного экспонометра говорит или на желаемый внешний вид.
В дополнение к выбору определенного режима замера для сложной сцены, фотографы также имеют компенсацию экспозиции в качестве инструмента для достижения правильной экспозиции.
Например, при съемке исключительно белой или черной сцены фотограф может увеличить или уменьшить конечную экспозицию, соответственно, используя функцию компенсации экспозиции камеры, чтобы «исправить» ошибочное измерение камеры на основе 18% серого.
Вот пример, основанный на изображении белого на белом фоне:
Очень белая сцена недоэкспонирована камерой с использованием настроек экспозиции, определенных при замере экспозиции. Использование компенсации экспозиции может исправить неправильную недодержку камеры.Вот пример, основанный на сцене «черное на черном»:
Слишком черная сцена переэкспонируется камерой с использованием настроек экспозиции, определенных при замере экспозиции. Использование компенсации экспозиции может исправить неправильное переэкспонирование камеры.Заключение
Фотограф должен хорошо разбираться не только в том, как использовать различные режимы замера, но и в том, как добиться желаемых результатов, когда замер экспозиции камеры наталкивается на ограничения.