Что нужно знать об экспозиции: Что нужно знать об экспозиции?

Экспозиция. Часть 1. Параметры экспозиции / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв.

При обучении фотографии, вероятнее всего, ни одна техническая тема не вызывает столько вопросов, как экспозиция. Большинство новичков пугаются даже самого термина. Они моментально рисуют в воображении какие-то формулы из высшей математики и делают, безусловно, неверный вывод о том, что тема эта им не по зубам. Но на самом деле всё не так сложно.

Понимание того, что такое экспозиция, поможет делать более качественные кадры. Ведь вместе с этим вы поймёте, как вообще получается фотография и что происходит внутри любого фотоаппарата.

По сути, с этим термином знаком любой, кто хоть раз бывал в музее: экспозиция — это презентация экспонатов. А экспозиция в фотографии — это «демонстрация» фотокамере будущего кадра. «Показывать» фотоаппарату наш кадр мы можем различными способами, ведь за экспозицию отвечают три параметра: выдержка, диафрагма и светочувствительность. Прежде всего, они определяют, насколько ярким будет снимок. Есть ещё ряд важных функций. Давайте разберёмся.

Напомним, что фотоаппарат, как и глаз человека, видит не сами предметы, а отражённый от них свет. Поэтому свет в фотографии играет решающую роль. Параметры экспозиции помогают отмерить нужное количество света для получения идеального снимка. Ведь если света на матрицу попадёт недостаточно (например, когда мы снимаем в слабо освещённом месте), кадр получится слишком тёмным, а если света попадёт много — пересвеченным.

Тёмный («недосвеченный») кадр. Как правило, фотоаппарат старается избегать таких кадров. И при неправильно настроенных параметрах мы, скорее всего, получим размазанный из-за длинной выдержки кадр, нежели тёмный.

Слишком светлый («пересвеченный») кадр

Нормальный кадр

Выдержка

Пожалуй, это самый многогранный и сложный параметр экспозиции. Выдержка — это время экспонирования снимка. То есть время, в течение которого мы показываем наш сюжет матрице фотоаппарата. Чем дольше время выдержки, тем больше света попадёт на матрицу. Однако нужно помнить, что наш мир находится в постоянном движении. Как будет выглядеть на фотографии движущийся объект, если снять его на длинной выдержке? Он размоется. Даже совершенно неподвижный объект может смазаться на длинной выдержке, если сама камера будет хоть немного дрожать (например, в руках фотографа). Смаз изображения вследствие дрожания камеры называется «шевелёнка». Как её избежать? Недавно мы подробно писали об этом. Если вкратце, то нужно сократить выдержку.

Чтобы добиться резких снимков, фотографы используют выдержки длиной в доли секунды. Вспомним школу и уроки арифметики: как выглядят дроби. Часто выдержка составляет 1/125 секунды. Казалось бы, такой короткий промежуток времени! Но если речь идёт о съёмке движущегося объекта (спортивные игры, резвящиеся дети и пр.), то даже такой выдержки не хватит. Придётся снимать при более коротких значениях. Распространённая ошибка новичков — съёмка на слишком длинной выдержке.

От этого кадры получаются смазанными.

Резкий кадр

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв.

Кадр смазался из-за съёмки с рук при слишком длинной выдержке

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв.

Чтобы кадры получались чёткими, следите за выдержкой! Её значения всегда отображаются на экране камеры.

Современные зеркальные фотокамеры умеют отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 (или даже 1/8000) до 30 секунд. Также возможно сделать выдержку произвольной длины самостоятельно, установив режим «B» (Bulb, «от руки»). Однако с этим режимом проще работать, если у камеры есть пульт дистанционного управления.

Простейший пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon ML-L3 позволяет сглаживать даже минимальные движения камеры на штативе при нажатии на кнопку спуска и получать более чёткие кадры.

Внимательный читатель задастся вопросом: зачем нужны многосекундные выдержки, если в процессе съёмки всё будет смазываться на выдержках длиннее 1/60 секунды? Длинные выдержки покорятся лишь тем, кто умеет надёжно фиксировать камеру, установив аппарат на штатив или опору. Длинные выдержки помогают фотографировать ночью при очень скудном освещении. Кроме того, они позволяют сильно размыть движение. В результате мы можем получить необычные кадры. Размыть на длинной выдержке можно любое движение. Например, движения людей, воды, транспорта.

Благодаря выдержке в 1 секунду на фотографии удалось интересно и динамично размыть воду в горном ручье.

Пример использования длинной выдержки. При 30-секундной выдержке проплывающий по Москве-реке катер размылся, образовав за собой эффектный голубой след. Слева на фото можно видеть огни от автомобильных фар, также превратившиеся на длинной выдержке в полосы.

Диафрагма

Диафрагма — это устройство, регулирующие диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на матрицу. Мы можем регулировать размер этого отверстия: уменьшать или увеличивать. Через большое отверстие пройдёт больше света, через маленькое — меньше. Но с помощью диафрагмы регулируют не только поток света, но и глубину резкости на фотографии (за это отвечает Глубина Резкости Изображаемого Пространства — ГРИП). О глубине резкости мы писали в отдельном уроке, сейчас же скажем кратко. Диафрагма — один из самых доступных способов увеличить или уменьшить ГРИП при съёмке. Закрывая диафрагму, мы увеличим глубину резкости, открывая — уменьшим глубину резкости и сильнее размоем фон на снимке. Размер отверстия диафрагмы обозначается числами: чем число больше, тем меньше открыта диафрагма. Часто перед этим показателем ставится буква F. Например: F3.5, F5.6, F16. Как широко можно открыть диафрагму? Это зависит от параметров вашего объектива.

F2.8

F5.6

F8

F16

Регулировка отверстия диафрагмы в объективе и получаемые при этом фотографии. Меняя значение диафрагмы, мы можем сильнее или слабее размывать фон, увеличивать или уменьшать глубину резкости.

Часто значение максимально открытой диафрагмы объектива называют светосилой. Простые объективы имеют светосилу F3.5–5.6. Продвинутые модели имеют более высокую светосилу (F1.4, F2.8), то есть способны пропустить сквозь себя больше света и сильнее размыть фон на фотографии.

Значение диафрагмы отображается как в видоискателе, так и на экране фотокамеры (на рисунке представлен интерфейс Nikon D5300).

Поскольку с помощью разных комбинаций выдержки и диафрагмы, мы можем получать разные эффекты на фото (по-разному передавать движение, добиваться разной глубины резкости), эти параметры тесно взаимосвязаны. Поэтому выдержку и диафрагму иногда называют экспопарой.

Светочувствительность

Как можно догадаться, светочувствительность отвечает за чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Вспомните, на пляже некоторые люди загорают (и даже обгорают) быстро, а некоторые — медленно. Это связано с тем, чувствительность их кожи к солнечному свету разная. То же самое и с матрицей фотокамеры, но её чувствительность мы можем регулировать, заставляя её «загорать» под лучами света быстрее или медленнее. Светочувствительность матрицы измеряется в единицах ISO. Чем больше этот показатель, тем выше чувствительность. Но при увеличении светочувствительности, на снимке появляются помехи, цифровой шум.

У матрицы фотоаппарата есть минимальное значение светочувствительности, при котором она даёт самое лучшее качество изображения. Обычно это ISO 100. При регулировании чувствительности важно запомнить следующую закономерность: чем выше ISO, тем больше на снимке цифрового шума, помех. Если при значениях ISO 400–800 (в зависимости от камеры) качество снимка остается еще очень высоким, то дальше, по мере увеличения ISO, качество начинает постепенно снижаться.

Поэтому повышают ISO только тогда, когда света в камеру попадает недостаточно для съёмки на выбранной выдержке (длина которой обусловлена сюжетом съёмки). Получается, чтобы сфотографировать достаточно яркий и чёткий кадр на относительно короткой выдержке, приходится либо открывать диафрагму, либо повышать светочувствительность. Отметим, что светочувствительность стоит повышать только тогда, когда нам нужно взять достаточно короткую выдержку для съёмки конкретного сюжета (например, если в кадре есть движение, оно может смазаться при съёмке на очень длинной выдержке).

«Впрок» светочувствительность не повышают, ведь это грозит появлением цифрового шума на фотографиях. Посмотрим, как выглядит цифровой шум при различных значениях ISO и как он портит качество снимков.

NIKON D600 / 70-200mm УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/125 с

Сфотографируем этот сюжет при различных ISO и рассмотрим его фрагменты со 100% увеличением.

ISO 100: видно, что картинка гладкая, детализированная.

ISO 6400: картинку как будто «посыпали» песком, всё покрыто точками разной яркости. Это и есть цифровой шум. Резкость, контраст и насыщенность цветов снизились.

Уровень цифрового шума у различных камер разный. Всё зависит от модели фотоаппарата. Как правило, чем современнее камера и чем более крупной матрицей она оснащена, тем она менее «шумная». К примеру, доступная любительская зеркалка Nikon D5500 и продвинутая полнокадровая камера Nikon D750 (новинки бренда) дают более низкий уровень шума даже на высоких значениях ISO по сравнению с их предшественниками.

Закон взаимозаместимости

Мы уже знаем, что одной и той же яркости снимка (то есть одной и той же экспозиции) можно добиться различными сочетаниями параметров выдержки, диафрагмы и светочувствительности. Это называется законом взаимозаместимости.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 500, F4, 1/320 с, 200.0 мм экв.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 720, F4, 1/400 с, 200.0 мм экв.

NIKON D810 / Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR Nikkor УСТАНОВКИ: ISO 1400, F6.3, 1/320 с, 200.0 мм экв.

При различных сочетаниях выдержки, значения диафрагмы и ISO удалось получить одинаковые по яркости кадры.

Однако для разных сюжетов может быть выгодна именно определённая их комбинация. К примеру, портрет лучше снимать на открытой диафрагме, чтобы размыть фон, а при съёмке ночного пейзажа стоит удлинить выдержку.

Экспозиция и автоматика фотокамеры.

Экспокоррекция.

Современные фотоаппараты самостоятельно измеряют освещённость сцены и в соответствии с её показателями настраивают параметры съёмки. В режимах P, A, S и M возможна настройка параметров экспозиции. Во всех этих режимах съёмки, кроме «М» (ручного), мы увидим в действии принцип «если где-то убудет, то где-то прибудет». Допустим, в режиме «А» мы попробуем прикрыть диафрагму… Чтобы получить кадр нужной яркости, автоматика компенсирует закрытую диафрагму, удлинив выдержку. Поэтому, чтобы менять яркость снимков во всех режимах, кроме режима «М» (да и в режиме «М», если вы снимаете в режиме автоматического ISO), существует экспокоррекция. То, как регулируется экспокоррекция именно на вашей камере, можно посмотреть в инструкции к ней. Как правило, это делается с помощью кнопки с «+/-»: зажимаем кнопку и крутим колёсико управления.

Далее мы рассмотрим пример настройки экспокоррекции на фотоаппарате Nikon D5300.

На экране камеры вы можете увидеть два индикатора. В жёлтой рамке отображается шкала, похожая на шкалу регулировки звука в телевизоре: если сместить индикатор в сторону минуса, кадр получится темнее; если же индикатор сдвинуть к плюсу, будет установлена положительная экспокоррекция. В зелёной рамке эти показатели отображены в цифрах.

Экспокоррекция — самый простой способ настроить яркость снимка. А выбирая нужные показатели диафрагмы или выдержки, вы сможете лучше передать сюжет на снимке: отобразить в кадре движение, размыть фон и пр.

Обычно фотоаппарат довольно точно настраивает экспозицию, и снимки получаются должной яркости. При измерении освещенности сюжета, автоматика исходит из предположения, что на сцене преобладают средние по яркости (серые) оттенки. Однако, ведь это не всегда так. Иногда мы фотографируем предмет на очень светлом или на очень тёмном фоне, в кадре преобладают не средние по яркости оттенки, а наоборот — очень светлые или очень темные. В первом случае объект съёмки может получиться тёмным, во втором — слишком светлым. В таких ситуациях стоит применить экспокоррекцию, исправив яркость фото.

Фотография сделана на светлом фоне заснеженных гор. Кадр получился темноватым. Самое время внести положительную экспокоррекцию.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/125 с, 70.0 мм экв.

Экспокоррекция +1EV позволила сделать кадр достаточно ярким.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 80, F6.3, 1/60 с, 70.0 мм экв.

Мы упомянули о том, что в различных режимах съёмки, мы можем регулировать параметры экспозиции. В следующем уроке мы подробно разберём, какие режимы оптимальны для съёмок того или иного сюжета.

Секреты удачной экспозиции

Наверняка многие из вас будут немало удивлены, когда узнают, как много очень нужной и при этом весьма полезной в практической работе  информации можно получить, глядя в видоискатель фотокамеры. В сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам о самой, пожалуй, важной составляющей фотографии —  об экспозиции, и о том, как нужно фотографировать с правильной экспозицией, используя при этом только ту информацию, которую фотограф видит в видоискателе своей камеры.

Идеальная экспозиция

Когда человек в первый раз берет в руки фотокамеру и начинает с ней знакомится, обычно самым сложным делом для него становится понимание экспозиции. Что это такое, какие параметры настройки фотоаппарата на нее влияют, как правильно подобрать экспозицию… Новички обычно сначала делают один кадр, потом внимательно смотрят на результат (благо, сейчас не нужно тратить время и силы на проявление фотопленки). После этого меняют настройки выдержки, диафрагмы и светочувствительности. И опять фотографируют.  И так, надеясь на удачу,  можно ставить опыты до бесконечности.

А не проще ли сначала вникнуть в суть вопроса,  а не тратить впустую силы и время?  мы считаем, что нужно стремиться понять, как все эти настройки влияют на конечный результат всей работы, и как только это понимание к вам придет —  вы без труда научитесь делать хорошие по своей технике снимки.

Усвоив все эти знания, новичку будет достаточно легко интерпретировать тестовый снимок для того, чтобы правильно настроить свой фотоаппарат,  и всего через несколько кадров добиться неплохого результата.

Но тут мы хотим дать вам одну замечательную подсказку,  которая может полностью изменить ваше мнение о правильной настойке экспозиции. Знайте: ваша фотокамера  может сама вам подсказать ваши ошибки в настройках экспозиции! Больше того —  она поможет вам придти к идеальному ее значению,  даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя!

В нашей сегодняшней статье вы получите как бы краткое руководство, рассчитанное на самых неопытных фотолюбителей. Из нее вы узнаете, как заставить вашу суперсовременную зеркальную фотокамеру делать снимки, которые не были бы слишком светлыми или чересчур темными. Излагать материал мы постараемся самыми простыми словами, не опираясь на специальный язык технарей.

Но прежде чем начать говорить собственно по делу, отметим, что всё здесь сегодня изложенное относится к цифровым зеркальным фотоаппаратам, в частности, к камерам Canon. Поэтому и примеры будем приводить именно на них. Ну, а  интерпретировать все наши советы к камерам других производителей совсем несложно.

Основная идея экспозиции

Так что же все-таки это такое —  экспозиция? Экспозиция – это количество света, попадающего на светоприемник, матрицу вашего фотоаппарата (ну, или как раньше, фотоплёнку). Чем больше света попало на светоприемник – тем светлее будет снимок. И, естественно, наоборот: чем света попало меньше – тем снимок темнее.

Количество света, которое попадает на светоприемник фотокамеры, регулируется выдержкой и диафрагмой. Выдержка – это промежуток времени, на которое открывается затвор фотоаппарата, пропуская свет на матрицу. Измеряется выдержка в секундах или ее долях. На фотокамерах она обычно указывается в дробных числах – например, 1/100 или 1/500. Это означает: одна сотая часть секунды или одна пятисотая ее часть. Для новичков это время кажется невероятным, но, тем не менее, современные фотокамеры способны отрабатывать выдержки вплоть до одной восьмитысячной доли секунды. Стало быть, теперь вам станет совсем легко понять, почему выдержка 1/250 намного меньше, чем, допустим, 1/50. Таким образом, получается, что при выдержке 1/250 на матрицу попадет в пять раз  меньше света, чем при выдержке 1/50. В первом случае кадр у нас получится темнее, во втором —  светлее.

Но тут следует учесть и никогда не забывать ещё один важный момент: чем длиннее выдержка, на которой вы снимаете, тем больше шансов у вас получит нерезкий и смазанный снимок. Руки-то у человека дрожат, и, допустим, у неопытного фотографа даже при съемке на выдержке 1/30 изображение на фотографии может получиться смазанным. То же самое может случиться если вы будете фотографировать и движущийся объект.

Теперь давайте разбираться с диафрагмой – что же это такое? Диафрагма – это отверстие в объективе, диаметр которого можно регулировать. Естественно, отверстие не в самих линзах, а образуемое путем движения металлических лепестков, находящихся между линзами,  которые, взаимно сдвигаясь или раздвигаясь, изменяют диаметр этого отверстия, и таким образом пропускают на светоприемник больше или меньше света.

 

Диафрагма на фотоаппарате обозначается  так называемым диафрагменным числом, которое выражается как дробь с фокусным расстоянием объектива в числителе F/х. Чем число в знаменателе меньше – тем диаметр отверстия диафрагмы больше. Это означает, что на матрицу попадет больше света, и  снимок получится более светлым. И наоборот: чем число диафрагмы больше, тем ее отверстие меньше. При маленьком отверстии диафрагмы на светоприемник попадем меньше света, и снимок будет более темным. Повторим ещё раз: диафрагма F/16 меньше, чем диафрагма  F/5,6. Снимая в одних и тех же условиях, в первом случае вы получите снимок темнее, а во втором случае – светлее.

Про диафрагму, так же как и про выдержку, важно знать и ещё кое-что. А именно то, что чем шире отверстие диафрагмы, тем меньше будет на снимке глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, резкая область изображения будет простираться на меньшее расстояние, чем если бы вы снимали тот же объект с узким отверстием диафрагмы. Приведем простой пример: при съемке на диафрагме F11 на снимке у вас всё будет резко от одного метра до бесконечности. А если вы будете фотографировать с диафрагмой F 2,8  резким у вас будет отрезок всего лишь в несколько сантиметров.

Светочувствительность

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Сегодня мы не будем в этом детально разбираться. Скажем лишь, что чем больше число ISO, тем больше светочувствительность. Тем в большей степени матрица чувствует свет. Другими словами, при съемке с одними и теми же выдержкой и диафрагмой  при ISO 100 вы получите более темный снимок, чем при ISO 800. Но повышать светочувствительность без особой на то причины не стоит. Чем больше число ISO, тем хуже качество изображения. С увеличением этого числа увеличивается и так называемый цветовой шум.     

Экспозамер в фотоаппарате

Итак, давайте попробуем подвести некоторые промежуточные итоги. Для того, чтобы получить  более светлый кадр, вам необходимо  сделать длиннее выдержку,  увеличить отверстие диафрагмы,  увеличить светочувствительность матрицы. Все эти параметры можно изменить как по отдельности, так и все вместе. Ну, а если вы хотите получить более темный снимок – в этом случае  все параметры вам будет необходимо  изменить в обратном направлении:  выдержку сделать более короткой, диафрагму прикрыть, светочувствительность матрицы понизить. Спустя некоторое время вы без особого труда научитесь чувствовать взаимодействие всех этих трех параметров.

Современные фотокамеры, особенно зеркальные, очень технологичны, они буквально напичканы различной электроникой. Практически все они оснащены автоматическим режимом настройки параметров съемки.  И когда вы будете фотографировать в этом самом автоматическом режиме, то сама  фотокамера будет за вас  все решения принимать самостоятельно,  без какого-либо вашего вмешательства. Но, несмотря на это, вы должны уметь снимать и без автоматики, должны научиться все решения по экспозиции принимать самостоятельно. Работа полностью в ручном режиме – это не каприз. Это порой бывает необходимостью. Самостоятельно настраивая все параметры съемки, вы можете получить совершенно разные результаты. Проще говоря, отказавшись от услуг автоматики, вы превращаетесь в художника, творца. Вы можете, например,  регулировать глубину резко изображаемого пространства,  общую тональность снимка и многое другое.

А вот теперь мы сообщим вам приятную новость. Работая в ручном режиме, ваша фотокамера будет давать вам подсказки о том, как правильно подобрать экспозицию. Естественно, «с ее точки зрения». Давайте достанем фотокамеру, включим ее и направим объектив на какой-нибудь объект. А теперь до половины нажмите на спусковую кнопку. Услышали звуковой сигнал, который говорит о том, что сработала система автофокусировки? Значит, фотокамера определилась с тем, что она считает главным объектом съемки и правильно фокусировала объектив.  

Тем не менее, этот сигнал означает не только подтверждение срабатывания автофокуса. В фоновом режиме в вашем фотоаппарате происходит множество процессов. Чтобы понять, какие именно это процессы, советуем повнимательнее посмотреть в видоискатель. В нем вы увидите множество различных цифр, означающих различные параметры съемки. В том числе и те, о которых мы сегодня вам рассказали. Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме – то это будут показатели,  которые установила для этого конкретного случая сама фотокамера, если вы решили настроить параметры съемки самостоятельно – то их вы и увидите в этих цифрах. Кроме того, из этих показателей вы узнаете, как автоматика фотокамеры оценивает имеющееся на данный момент освещение.

Давайте посмотрим на иллюстрацию.

Вот так примерно и выглядят эти цифры в окошке видоискателя цифровой зеркальной фотокамеры. В показанном на иллюстрации случае выдержка установлена в 1/125 доли секунды, диафрагма 4, а светочувствительность 200 единиц. Но теперь обратите свое внимание на индикатор уровня экспозиции, который находится в центре. По его показаниям знающему фотографу становится понятно, что на матрицу фотокамеры поступает недостаточное количество света. Это видно по светящемуся сегменту индикатора, который находится слева от его центра, ближе к значку минус. Если бы у нас светился сегмент справа, более близкий к значку плюс – значит, матрица получает излишек света. Вывод: нужно стремиться к тому, чтобы зажегся центральный сегмент индикатора освещенности.

Таким образом, теперь вам стало понятно: в идеале, теоретически, светящийся центральный сегмент индикатора уровня экспозиции говорит нам о том, что наш снимок по освещенности, то есть по экспозиции, будет просто идеальным, проще говоря,  в меру темным и в меру светлым. Конечно, небольшая коррекция экспозиции бывает изредка необходима,  но обычно ее настройка по положению центрального сегмента индикатора освещенности будет наилучшим выбором.

А теперь давайте устроим небольшой практикум.

Как получить прекрасную по экспозиции фотографию

Давайте представим, что нас пригласили  в какой-то дом для фотографирования на семейном празднике. Как это  обычно бывает, освещенность в помещении, где будет проходить торжество, можно считать нормальным, но, тем не менее, не идеальным, не отличным. Учитывая всё то, о чем вы уже узнали из нашей сегодняшней статьи, вам становится понятным: светочувствительность матрицы нужно поднимать ну хотя бы до 800 единиц ISO. Естественно, снимать на ISO 100 было бы намного лучше, снимки  получились бы качественнее, но, тем не менее, этот вариант придется отбросить. Съемка  на такой светочувствительности в наших условиях просто исключена.

Вы, конечно же,  понимаете,  что недостаток света в данной ситуации можно подкорректировать – пошире открыть отверстие диафрагмы. Например, объектив вашего фотоаппарата позволяет установить максимально широкую диафрагму F/4. Стало быть, такое ее значение и нужно установить. Небольшая глубина резко изображаемого пространства в этом случае должна вас вполне устраивать: «четверка» на шкале диафрагмы даст на снимке красиво размытый фон и четко изображенный главный объект. Всё получится как у профессионала.

Идем дальше. Следующий шаг. Установка выдержки. Так как снимать мы будем людей, находящихся в движении,  то для того, чтобы на нашем снимке они получились не смазанными, выдержку нужно установить покороче. Ну, например, в 1/200 секунды. А теперь давайте повнимательнее посмотрим в видоискатель, сфокусируемся, нажав спусковую кнопку до половины. Что мы увидим в поле зрения видоискателя? Какие цифры? А вот такие примерно:

Вы поняли, что при таком раскладе настроек экспозиции ваш снимок получится чересчур темным. Это очевидно, можно даже не нажимать на спусковую кнопку. Диафрагма вашего объектива открыта до максимального размера. Увеличить ее просто невозможно технически. Увеличить  светочувствительность? Тогда мы потеряем в качестве… Для того, чтобы дать матрице нормальную для хорошей экспозиции порцию света, вам остается один из всех возможных вариантов: сделать выдержку более протяженной. Причем, удлинить выдержку вполне возможно даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя! Для этого вам нужно всего лишь подкрутить пальцем  в ту или иную строну колесико, которое находится на корпусе фотокамеры. Точно таким же образом вы можете изменить и все другие настройки экспозиции, о которых мы говорили и говорим в сегодняшней статье. Изучите внимательно инструкцию к своей камере, и, надеемся, вы без труда поймете,  каким образом это делается  на конкретно вашем фотоаппарате.

Теперь вам понятно, что решить проблему коррекции экспозиционных параметров достаточно легко при помощи перемещения одного единственного рычага управления – колесика. Таким образом можно легко добиться того, что на индикаторе освещенности загорится центральный сегмент.

Для того, чтобы фотографировать без сильно заметного размытия и смазывания изображения, выдержки в 1/100 секунды вам должно быть вполне достаточно. Но не забывайте, что для того, чтобы снимать на более продолжительных скоростях затвора вам придется ограничить себя фотографированием  статичных сцен  или, на худой конец, вообще снимать со штатива.

Ну, а если штатива у вас пока ещё нет,  и вы рискнули снимать с рук, и все подстройки экспозиции ведут к тому, что выдержка получается слишком длинной, например, 1/50 секунды, то нужно будет повышать светочувствительность матрицы. Есть, правда, ещё один вариант выхода из создавшегося положенгия: уменьшить фокусное расстояние объектива. Если, конечно, такая возможность у вашего фотоаппарата имеется. 

Ну, а если вы решили фотографировать со вспышкой, то тут возможна съемка при более низких скоростях затвора,  так как любая вспышка имеет свойство как бы замораживать движение.

Как использовать режим приоритета диафрагмы и автоматический режим

Бывают ситуации, когда начинающий или неопытный фотограф попросту запутывается в настройках экспозиции своего фотоаппарата. В этом случае мы рекомендуем перейти в полностью автоматический режим съемки и  как можно внимательнее  следить за работой фотокамеры в этом режиме. Это наблюдение поможет вам немного сориентироваться в настройках фотоаппарата, после чего вы сможете легко «играть» этими настройками в ручном режиме.

Вернемся к нашей практической задаче —  съемке семейного торжества, проходящего в помещении. Ручной режим работы фотокамеры для вас кажется немного раздражительным, и даже в чем — то неудобным. Давайте для примера рассмотрим ещё одну ситуацию: съемку баскетбольной встречи двух команд. Спортивный зал, на улице вечер. Освещение на площадке, естественно, искусственное. Кроме того, в различных точках площадки оно довольно заметно разнится. Говорить о том, что объект съемки, то есть баскетболисты, находятся в постоянном и стремительном движении,  надеемся, нет никакой необходимости.  Снимать приходится на различных фокусных расстояниях объектива. В каком — то случае вам захочется снять общий план игры, в каком-то – борьбу за мяч трех-четырех игроков, в каком то — крупно лицо игрока с неповторимой характерной мимикой…  Стало быть, снимать в полностью ручном режиме тут вам будет достаточно проблематично: ведь то и дело будет нужно менять многочисленные настройки фотокамеры, и тогда вы просто не успеете многого сфотографировать.

В этом случае мы вам рекомендуем простой выход из ситуации. Переведите свою фотокамеру в режим приоритета диафрагмы. В некоторых моделях современных зеркальных цифровых фотокамер они обозначается символом AV, а в других —  символом A. Режим приоритета диафрагмы дает вам возможность самостоятельно устанавливать диафрагму и светочувствительность. Таким образом вы получаете полнейший контроль за уровнем шумов и глубиной резко изображаемого пространства.  А выдержку под эти параметры ваша фотокамера подстроит автоматически, сама. Посмотрите при этом в видоискатель на экспозиционные параметры. Вы увидите, что автоматика фотокамеры динамически подстраивает все параметры съемки таким образом, чтобы на индикаторе уровня экспозиции светился центральный его сегмент.  Причем, делает она это совершенно независимо от того, как вы фотографируете.

Тем не менее, при съемке в режиме приоритета диафрагмы вам так или иначе придется наблюдать за скоростью затвора. Делать это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что автоматика не установила слишком длинную выдержку. Как и в уже описанной ситуации, и в этом случае обратите внимание на то, чтобы она не опускалась ниже 1/100 секунды. Если показатели выдержки близки к критическим – нужно попробовать изменить другие экспозиционные параметры, перенастроив фотоаппарат. Дайте матрице как можно большую порцию света. При этом учтите, что на маленьком дисплее фотокамеры снимок всегда выглядит намного лучше, чем при рассматривании его на экране нормального монитора. Возможно, вы будете разочарованы, увидев свои снимки в большом формате размытыми.

И вообще, если у вас есть такая возможность,  старайтесь избегать съемки в автоматическом или полуавтоматических режимах. Чем больше вы будете практиковаться в режиме ручной съемки, тем проще для вас будет подбирать правильные настройки экспозиции, именно такие, которые в той или иной ситуации будут наиболее подходящими.    И тогда вы получите в своем творчестве полный простор. И станете по-настоящему фотографом-художником.

Итоги и выводы

Первое. Если вы сделали первый тестовый снимок,  и на экране дисплея фотоаппарата при просмотре увидели слишком светлую фотографию, первым делом попробуйте увеличить скорость затвора, то есть выдержку, сделать поуже отверстие диафрагмы  или понизить светочувствительность матрицы. Все эти показатели можно изменять как в отдельности, так и все вместе. И, наоборот, если изображение получилось чересчур темным, открывайте пошире  диафрагму, повышайте значение ISO  и удлиняйте выдержку. Всё коротко и ясно.

Второе. Внимательнейшим образом следите за индикатором уровня экспозиции в поле зрения видоискателя вашей камеры,  и старайтесь при этом все экспозиционные параметры настраивать таким образом, чтобы светился центральный его сегмент. Если светятся другие его сегменты – вмешивайтесь в процесс сами и корректируйте все настройки в ручном режиме.

И последнее. В случае если у вас возникают проблемы со съемкой в ручном режиме, переходите к съемке в режиме автоматики  и начинайте присматриваться к тем настройкам, которые подсказывает вам камера. Возможно так же перейти в режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки.  

Экспозиция в фотографии — советы для новичков

Существует большое количество специальных фотографических терминов. Среди опытных фотографов можно услышать фразу, что снимок неправильно экспонирован. Некоторые начинающие фотографы не совсем правильно понимают, что такое экспозиция в фотографиях и как добиться хорошего результата при разных параметрах съёмки. Статья может оказаться полезной для тех, кто начинает свой путь в фотографии.

• Что такое экспозиции в фотографии
• Факторы, влияющие на экспозицию в фотографии
• Как правильный подобрать экспозицию в фотоаппарате
• Примеры различных экспозиции в фотографиях

Что такое экспозиции в фотографии

Экспозицией в технике фотосъёмки считается количество освещения, попадающее на светочувствительный элемент фотокамеры за определённый промежуток времени. За это количество отвечают настройки фотоаппарата. Основная цель правильной экспозиции в фотографии это передача фотографического изображения предмета таким, каким его видит глаз человека или в максимальном приближении к этому. Изменяя величину экспозиции можно получить более тёмный или более светлый снимок.

Если исключить дополнительные факторы, которые могут влиять на изображение, то экспозицию можно охарактеризовать как яркость. Чувствительные фотоэлементы и алгоритмы работы процессора фотоаппарата автоматизируют процесс вычисления экспозиции. Вместе с тем каждый фотолюбитель и, тем более, профессиональный фотограф должны уметь самостоятельно определять и устанавливать это важный параметр.

Факторы, влияющие на экспозицию в фотографии

Изменять количество внешнего освещения, попадающего на полупроводниковую матрицу фотоаппарата можно настройкой следующих параметров:

1. Выдержка;
2. Диафрагма;
3. Чувствительность матрицы.

Выдержка обозначает время, когда затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии и свет воздействует на матрицу. Этот параметр может быть целочисленным или дробным. Во всех моделях фотокамер используется стандартизированный числовой ряд. Ряд начинается с нескольких секунд и заканчивается её тысячными долями. Минимальный интервал срабатывания затвора у фотоаппаратов составляет 1/8000 секунды. У более простых фотокамер оно может быть меньше.

Диафрагма (апертура) изменяет количество света, регистрирующееся матрицей фотоаппарата. Для этой цели объектив оборудован техническим устройством, которое может плавно изменять относительное отверстие. При установке диафрагмы в положение соответствующее минимальным цифрам, объектив открыт полностью. В зависимости от типа объектива это могут быть значения f/1.4, f/2.0, f/2.8. При диафрагме f/16, f/22 или f/32 свет на матрицу попадет через маленькое отверстие в центре объектива, что уменьшает количество света. Экспозиция в фотографии, прежде всего, определяется этими двумя параметрами, которые образуют экспозиционную пару.

Кроме этих величин, при фотосьёмке используется третий фактор, который влияет на экспозицию. Это чувствительность матрицы фотоаппарата или установленного фотоматериала. Установка высокого уровня чувствительности допускает нормальную съёмку в сложных условиях. Это негативно влияет на качество снимка, так как с увеличением чувствительности возрастает цифровой шум по всему полю кадра. Снимок как бы покрывается цветными точками, количество которых возрастает с увеличением чувствительности.

 На корпусе камеры имеются регуляторы, которые, в ручном режиме, позволяют изменять числовые значения всех трёх величин. При выборе экспозиции в ручном режиме фотоаппарата, фотограф устанавливает все параметры самостоятельно, так как автоматика отключена. В полуавтоматических режимах фотоаппарата достаточно установить один из них, автоматика сделает всё остальное.

Как правильный подобрать экспозицию в фотоаппарате

Все три параметра влияющие на экспозицию, взаимосвязаны, поэтому в процессе съёмки их нельзя рассматривать по-отдельности. В фотографии принято рассматривать идеальную экспозицию как треугольник с равными сторонами. При изменении любого из трёх параметров симметрия нарушается и для её восстановления нужно изменить либо один из оставшихся параметров либо оба сразу.

Правильная экспозиция в фотографии отличается следующими характеристиками:

• Хорошим распределением тонов;
• Глубокой проработкой деталей в тенях;
• Детализацией в светлых зонах.

На фотографии можно рассмотреть мельчайшие детали изображения, как в самых светлых участках, так и в тенях. Правильно выполненная фотография не нуждается в коррекции яркости с помощью фоторедактора. Если значения главных параметров фотоаппарата допустимо менять, сообразуясь с условиями съёмки, то чувствительность лучше всего оставить минимальной. Опытные фотографы стараются использовать увеличение чувствительности в самом крайнем случае. Чаще всего это делается в тех случаях, когда основных параметров экспозиции не достаточно для съёмки в сложных условиях.

В фотоаппаратах присутствует электронный экспозиметр. На дисплее высвечивается шкала с нулём в центре и с метками (+) и (-) слева и справа. Если экспозиция на фотоаппарате установлена правильно, то стрелка индикатора стоит на нуле. Если она находится в одном из боковых секторов, нужно изменяя основные параметры установить её на ноль. Если выдержки и диафрагмы для этого недостаточно, то приходится изменять чувствительность.

Примеры различных экспозиции в фотографиях

Безошибочный выбор правильной экспозиции приходит с опытом, когда фотолюбитель много работает в ручном режиме. Для правильного понимания экспозиции в фотографии нужно знать, что одно и то же качество снимка можно получить при разных значениях параметров фотоаппарата. Для того чтобы это было более понятно в фотографии используется термин экспозиционное число. Одному числу могут соответствовать разные значения скорости затвора и диаметра эффективного отверстия объектива. Это наглядно видно на специальных таблицах. Например, экспозиционное число будет одинаковым при следующих значениях:

• 1/500 – f/2,8;
• 1/250 – f/4,0;
• 1/60 – f/8,0.

Теоретически качество фотографии должно быть одинаковым при любой совокупности данных величин, на самом деле многое зависит от характера съёмки. При фотографировании движущегося предмета лучше выбрать экспозицию (1). На перемещающихся предметах не будет заметен эффект смазывания. Экспозиция (2) подойдёт для портретной съёмки, когда удалённые предметы являются второстепенными. При фотографировании пейзажа следует уменьшать отверстие объектива фотоаппарата, устанавливая большие числовые значения апертуры. Значения f/16 или f/22 в сочетании с правильно выбранным интервалом срабатывания затвора позволят получить на фотографии идеально проработанную перспективу объектов.

Несмотря на то, что правильная экспозиция в фотографиях зависит от двух параметров фотоаппарата, опытные фотографы более важной считают диафрагму, поэтому сначала устанавливается именно она. Затем, в зависимости от апертуры и характеристики снимаемого объекта, подбирается выдержка. В случае необходимости производится коррекция параметров на основании показаний экспозиметра и в последнюю очередь применяется изменение чувствительности в сторону увеличения. Изначально применяется минимальная чувствительность, позволяющая обеспечить качественный снимок при минимальном количестве шумов.

Теория съемки в нескольких простых правилах | Статьи | Фото, видео, оптика

Фотография связана не только с художественным восприятием автора. Немалый процент работы составляют теоретические знания. Процесс съемки зависит от многочисленных параметров, которые знает любой профессиональный фотограф. Среди них, разумеется, основные настройки, которые позволяют выстроить кадр так, как вам хочется и получить желанный и предсказуемый результат.

Таких параметров много, поэтому, чтобы сделать процесс более простым и понятным, сегодня мы сфокусируемся только на основных, и объясним их значение так, чтобы вы смогли запомнить и использовать их на практике по необходимости.

Источник: Shutterstock

Диафрагма

Диафрагма или апертура — это диаметр отверстия в объективе. Любая перемена в размере диафрагмы сказывается на ее пропускной способности, т.е. на количестве света, который попадает на матрицу, и на глубине резкости.

Чем больше открыта диафрагма, тем ниже ее числовое значение. Например, f/1.4 — это открытая диафрагма, которая пропускает больше света. f/22 — это закрытая диафрагма, которая пропускает меньше света.

Открытая диафрагма дает узкую глубину резкости, то есть минимум объектов находится в поле резкости.

Закрытая диафрагма позволяет захватить в зону резкости больше элементов, создавая широкую глубину резкости.

Диафрагма настраивается на камере в зависимости от типа объектива, либо через настройки камеры, либо через настройки самого объектива. Также она может настраиваться автоматически в некоторых режимах (авторежим, программный режим, приоритетные режимы).

Настройки диафрагмы также связаны с настройками других элементов экспозиции, таких как ISO и выдержка.

Источник: SLR Lounge

Выдержка

Когда зеркало камеры поднимается, начинается отсчет выдержки. За это время, матрица или пленка в пленочной камере, записывает движение света, попадающего на нее. Время, которое подходит от поднятия до возвращения зеркала на место, называется выдержкой. Измеряется время в долях секунды, как правило, отображается как 1/2, 1/4б 1/1000 и т.д.

Выдержка определяет длину экспозиции и количество размытия на кадре, если объекты находятся в движении.

Медленная выдержка (длинная выдержка), это большее цифровое значение, то есть 1, 1/2 или 1/8. Она пропускает на матрицу больше света и позволяет заснять размытие. Такая выдержка применяется при съемках ночью или в помещении, чтобы обеспечить достаточную освещенность кадру.

Быстрая или короткая выдержка, напротив, пропускает на матрицу меньшее количество света, что позволяет ей при ярком освещении снимать динамичные кадры, замораживая движение резко, без размытия. В темноте она неэффективна и может привести к тому, что кадр будет темным и размытым или камера вообще не сможет сфокусироваться.

Источник: Fstoppers

ISO

Значение ISO контролирует светочувствительность самой матрицы. Чем выше выставлено число, тем больше света матрица будет воспринимать. Однако, нужно учитывать, что с восприимчивостью растет и количество цифрового шума, то есть зерна на фотографии. Именно поэтому если снимать с высоким ISO в темное время суток или при недостатке света, кадр получится зернистым.

Низкие значения ISO можно выставлять в солнечную погоду, они не связаны с риском получить шум. Минимальное распространенное значение — 100.

Высокое число ISO, например, 6400, используется тогда, когда вам не хватает света.

Максимальное значение ISO зависит от возможностей камеры. Обычно не рекомендуется выходить за пределы нативного диапазона, то есть того, что указан без скобок в характеристиках.

Если говорить проще, то ISO позволяет высветлить весь кадр целиком, поэтому его рекомендуется менять в последнюю очередь и незначительно. Большинство исправлений лучше делать при помощи выдержки и диафрагмы.

Экспозиция

Все три описанных выше элемента — выдержка, диафрагма и ISO вместе составляют экспозицию, от которой и зависит ваш итоговый кадр. Как мы поняли, каждый элемент прочно связан с определенным свойством — размытием, глубиной резкости и зерном.

Плюс, все элементы связаны между собой.

Выдержка, диафрагма и ISO называются треугольником экспозиции. Действительно, все три части взаимозависимы и, при смены настроек одной, вам потребуется изменить и остальные, при условии, что вы снимаете одну и ту же сцену.

Баланс Белого

Еще один параметр, который обязательно нужно знать, это баланс белого. Если говорить просто, он отвечает за температуру изображения. Этот параметр меняет кадр целиком, он может быть либо холоднее (синее), либо теплее (желтее), в зависимости от выставленных параметров баланса белого. Это дает возможность использовать его в качестве художественного приема, а также для достижения максимально реалистичной цветопередачи.

В камере есть настройка автоматического баланса белого, однако, нельзя сказать, что он срабатывает идеально. Поэтому выставлять его нужно вручную и в соответствии с условиями, в которых вы снимаете.

Баланс белого измеряется в Кельвинах (К) и варьируется от 1000К до 10000К. Чем ниже значение, тем теплее тон кадра. То есть 1000К даст желтый кадр, 10000К — синий. В середине, то есть на 5000К кадр будет более или менее реалистичный, при условии стандартного солнечного полудня.

Источник: EPFILMS

Глубина резкости

Этот параметр мы уже рассмотрели при обсуждении прочно связанной с ним апертуры. Чем шире открыта диафрагма (чем ниже ее цифровое значение), тем уже становится глубина резкости, то есть пространство, которое мы захватываем резким. Это подходит для портретов, в которых ценится боке, но не всегда идеально работает для других условий.

Глубина резкости — это сложный элемент, который не так просто научиться контролировать, но это совсем не означает, что при наличии правильной техники и достаточных знаний о том, как ее использовать, вы не можете получить желаемый результат. Детальное изучение глубины резкости, тема довольно непростая, поэтому исследовать ее вам придется отдельно, но это не является основным знанием, поэтому для начала внимательно ознакомьтесь с остальными параметрами.

Режимы съемки

Любая камера имеет несколько режимов съемки, каждый из которых подходит как для определенных сцен, так и для различных уровней навыка. Всего есть пять основных режимов, которые необходимо знать

Автоматический — камера полностью контролирует диафрагму, выдержку, ISO, баланс белого, фокусировку, компенсацию экспозиции, точки фокуса, метрику. Фотограф может выбрать лишь формат снимка и использование серийной съемки. Этот режим подходит для тех, кто не знает как именно использовать настройки камеры.

Программный — камера частично контролирует настройки, а именно выдержку и диафрагму. Пользователь может выставить все остальные параметры. Для новичков, которые стремятся научиться пользоваться камерой, больше всего подойдет именно этот режим. 

Приоритет выдержки — камера контролирует диафрагму, пользователь отвечает за все остальные настройки. При соответствующих световых условиях, фотографы нередко используют этот режим для того, чтобы избавить себя от необходимости заботиться о настройке диафрагмы. В большинстве своем, камеры не ошибаются в настройках, а если это происходит, то поправимо при обработке.

Приоритет диафрагмы — аналогично, режим приоритета диафрагмы позволяет пользователю контролировать все, кроме выдержки камеры. Вы можете выбрать апертуру, а камера подгонит под нее выдержу. Этот режим часто используется для того, чтобы подобрать подходящую глубину резкости и не заботиться о сопутствующей настройке выдержки. 

Ручной режим контролирует только один пункт — компенсацию экспозиции. То есть вы получаете максимальный контроль над кадром, который снимаете. Этот режим идеален для тех, кто знает, что делает и как работают какие настройки. Поэтому его выбирает большинство профессионалов и многие любители. Практически нет условий, при которых опытный пользователь предпочтет другой режим.

Источник: Digital Trends

При съемке вам придется учитывать параметры объектива, среди которых фокусное расстояние объектива и минимальное расстояние для фокусировки.

Фокусное расстояние объясняется очень просто.

14-35 мм — широкоугольные объективы, они больше всего подходят для съемки пейзажей, интерьеров, групповых кадров и т.д. Особенность таких объективов в том, что они помещают больше элементов в кадр.

50-60мм, это стандартное фокусное расстояние, часто связанное со стандартными объективами. Оно подходит для съемки портретов, природы и т.д. и является максимально приближенным к тому углу обзора, который видит человеческий глаз. Именно эти объективы лучше всего справляются с низким освещением, когда невозможно использовать вспышку. На открытой диафрагме именно такие объективы создают наиболее эффектное боке.

70-200мм, это уже телефото расстояние, которое подходит и для портретной съемки, и для съемки предметов, и особенно для фотографии живой природы. Такой объектив позволяет фотографу визуально приблизиться к объекту съемки. 

300-600мм это фокусное расстояние супертелеобъективов, которые используются профессионалами для фотографии природы и спортивных мероприятий. Если вы не можете подобраться к объекту съемки близко, именно этот объектив придет на помощь.

Еще один тип объективов — это макро, расстояние может варьироваться. Такие объективы, соответственно, используются для макросъемки.

Минимальное расстояние для фокусировки указывается на объективе и различно для разных моделей. Это расстояние определяет минимальную дистанцию, на которой камера может начать фокусироваться. Нередко это 0.28м или 0.45м. Значение указывается как в метрах, так и в футах.

 

Все это — основные понятия, которые необходимо знать каждому начинающему фотографу. Но не забывайте, даже разбираясь в основах, вы все равно можете еще многое изучить. Фотография включает в себя массу теории, знание которой не совсем необходимо для того, чтобы на практике получать удачные фото, но все же крайне желательно. Только понимая принципы фотосъемки, вы можете быть уверены в том, что вам удастся получить желаемый кадр. Цель должна заключаться в том, чтобы снять то, что вы видите, то, что послужило замыслом. И именно с помощью теоретических аспектов вы сможете этого добиться.

Если фотография вам покажется интересной, вы всегда можете углубиться в процесс и самостоятельно изучить все, что нужно для съемки.

Все, что вам нужно знать о фотосъемке движения

Все, что вам нужно знать о фотосъемке движения — Canon Russia

ФОТОСЪЕМКА ДИНАМИЧНЫХ СЮЖЕТОВ

Узнайте, как использовать технологические возможности камеры Canon для создания ярких кадров с движением.

От детей и домашних животных, играющих в саду, до водопадов и пейзажей, активных видов спорта и не только — фотография дает возможность запечатлеть движение на статическом кадре.

У фотографов есть два основных варианта съемки. Можно запечатлеть движение с максимальной четкостью, сохранив нужный момент, либо воспользоваться эффектом размытия, чтобы передать ощущение движения и скорости. Ваша камера Canon располагает технологиями, которые можно применить для обоих методов, как показано далее в этой статье.

Значение выдержки при фотосъемке движения

Время, в течение которого затвор камеры остается открытым, измеряется в секундах, или, чаще всего, в долях секунды. Если вы хотите сделать четкий снимок движущегося объекта в нужный момент, затвор необходимо оставить открытым на очень короткий промежуток времени. Если вы хотите создать художественный эффект размытия, увеличьте время открытия затвора. Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM и следующими параметрами: 1/5300 сек., f/7.1 и ISO 2500. © Маркус Варесвуо

Самый важный фактор в съемке движения — это управление выдержкой камеры. Стоит поэкспериментировать с выдержкой, пока не поймете, какие значения обеспечивают нужный вам результат. Большинство цифровых зеркальных камер имеют минимальную выдержку 1/4000 сек. или 1/8000 сек., в то время как некоторые беззеркальные камеры EOS позволяют использовать электронный затвор для еще более короткой выдержки. Длительная выдержка, в свою очередь, позволяет добиться естественного размытия подвижных объектов, что может стать эффективным способом передать ощущение движения.

Как настроить выдержку для фотосъемки движения

Если вам удобно использовать расширенные функции системы EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv). Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM и следующими параметрами: 1/1300 сек., f/2.8 и ISO 6400. © Маркус Варесвуо

В режиме приоритета выдержки (Tv) камера позволяет фотографировать движение как с максимальной четкостью, так и с размытием объекта. Снято на камеру Canon EOS R6 со следующими параметрами: 2 сек., f/10 и ISO 100. © Амбассадор Canon Ванда Мартин

Режим съемки Tv («значение времени») на цифровых зеркальных и беззеркальных камерах Canon EOS зачастую называют режимом приоритета выдержки. Он отлично подходит для съемки движущихся объектов, так как вы можете просто выбрать нужную выдержку, и система замера экспозиции камеры автоматически настроит диафрагму для правильной экспозиции.

Однако в условиях очень яркого или тусклого света диапазон значений выдержки может быть ограничен. Это может означать, что при съемке в условиях слабого освещения вы не сможете использовать достаточно короткую выдержку для создания четких изображений с подвижными объектами, а в светлые дни вы не сможете выбрать настолько длительную выдержку, чтобы создать эффект размытия. Самый простой способ решить эту проблему — использовать автоматический режим ISO камеры в сочетании с режимом приоритета выдержки. Тогда камера автоматически установит чувствительность, чтобы вы могли снимать с выбранной короткой или длительной выдержкой.

Как сделать четкий снимок движения

Чем больше вы приближаете объект съемки, тем более заметным становится любое сотрясение камеры. Для устранения эффекта размытия вам потребуется более короткая выдержка. Снято на камеру Canon EOS R6 со следующими параметрами: 1/2700 сек. , f/4 и ISO 100. © Амбассадор Canon Само Видич

Помимо съемки с разными значениями выдержки существуют и другие способы создать ощущение движения. Найдите ключевую составляющую движения. Съемка одного объекта — это здорово, однако сразу два объекта, которые двигаются в тандеме, могут подчеркнуть идею быстрого движения, например, как на этой фотографии с лошадью и клубами пыли. Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM и следующими параметрами: 81 мм, 1/8000 сек., f/5.6 и ISO 400.

Выдержки 1/250 сек. должно быть достаточно, чтобы сделать четкий снимок идущего человека, в то время как для съемки более быстрых объектов лучше выбрать значение 1/500 сек. Для еще более быстрых объектов, таких как автомобили и птицы в полете, рекомендуется работать с выдержкой 1/2000, 1/4000 сек. или даже более короткой. Обязательно экспериментируйте с разными значениями выдержки, пока не найдете оптимальное — это действительно интересно!

При съемке маленьких животных или детей вам будет проще поддерживать фокус на объекте, если он находится на расстоянии не менее трех метров от камеры. Если они будут слишком близко, камере будет сложнее отслеживать их. Снято на камеру Canon EOS 850D с объективом Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM (в продаже доступно новое поколение: Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM) и следующими параметрами: 200 мм, 1/1600 сек., f/3.5 и ISO 100.

На этой фотографии падение конфетти удалось четко запечатлеть благодаря выдержке 1/200 сек. и вспышке Speedlite EL-100, что помогло сохранить атмосферу праздника. Снято на камеру Canon EOS 800D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 850D) с объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM и следующими параметрами: 18 мм, 1/200 сек., f/4 и ISO 400.

Маленькие дети и собаки обычно достаточно быстро и хаотично двигаются, поэтому для съемки подойдет выдержка 1/1000 сек. — примерно такое же значение можно выбрать при съемке спортсменов.

Режим съемки детей и домашних животных, который доступен на многих камерах PowerShot, использует несколько точек фокусировки, чтобы автофокусировка должным образом отслеживала движение объектов. На камерах EOS, где режим съемки детей и домашних животных отсутствует, переключитесь в режим Servo AF (следящая автофокусировка).

Сюжетный режим «Спорт», доступный на большинстве камер Canon, станет отличной отправной точкой в создании четких кадров движения. Он изменяет параметры съемки камеры, выбирая короткую выдержку, а также отслеживает движущиеся объекты с помощью функции Servo AF и активирует серийную съемку в режиме непрерывной работы затвора. Однако для создания эффекта размытия при съемке спорта вам стоит переключиться в режим Tv (приоритет выдержки) и настроить необходимое значение выдержки.

Камеры Canon EOS R предлагают автофокусировку на глазах в режиме отслеживания, где камера распознает и фиксирует фокус на глазах объекта, — это надежный способ отслеживать подвижные объекты в кадре.

Как запечатлеть движение с эффектом размытия

Длительная выдержка приводит к размытию при съемке движения. Снято на камеру Canon EOS M100 (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS M200) с объективом Canon EF-M 18-150mm f/3. 5-6.3 IS STM и следующими параметрами: 18 мм, 1/6 сек., f/22 и ISO 100.

Длительная выдержка позволяет создавать фотографии с эффектом размытия. Скорость движущегося объекта будет влиять на то, насколько длительную выдержку вам необходимо выбрать.

Для съемки велосипедистов подойдет выдержка 1/30 сек., а для съемки автомобилей и мотоциклов стоит выбрать значение от 1/60 сек. до 1/125 сек. Если вы хотите создать изображение с размытым водопадом, лучше всего выбрать длительную выдержку около 3–5 секунд. Это также поможет размыть людей, которые ходят между вами и объектом съемки, в результате чего на кадре с архитектурными сооружениями или уличными пейзажами можно избавиться от людей.

При ярком дневном свете может быть трудно добиться выдержки, достаточной для создания размытого изображения, даже если работать с закрытой диафрагмой. Для устранения этой проблемы можно установить на объектив нейтральный фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающее на датчик изображения, и выбрать более длительную выдержку. В некоторых случаях экспозиция может превышать 30 секунд. В такой ситуации выберите ручной режим на камере и воспользуйтесь параметром ручной длительной выдержки.

Съемка движения с помощью интервального режима

Если вы управляете скоростью объектов, то можете заняться созданием творческих видео. В режиме интервальной съемки камера снимает определенное количество кадров через заданные интервалы для создания эффекта ускорения движения или времени. Вам нужно сделать серию снимков с одинаковым интервалом — узнайте больше в нашем руководстве по интервальной съемке.

Такие камеры, как Canon EOS 250D и модели системы EOS R, располагают встроенным режимом интервальной видеосъемки, позволяющим без труда создавать яркие видео.

Как передать движение с помощью размытия при зумировании

Если объект съемки не двигается, создать эффект размытия будет довольно сложно. Однако с помощью любого зум-объектива можно создать интересный эффект размытия. Снято с помощью объектива Canon EF 17-40mm f/4L USM и следующих параметров: 1/4 сек., f/14 и ISO 200.

Выберите режим съемки Tv на любой цифровой зеркальной или беззеркальной камере и установите выдержку в диапазоне от 1 до 4 секунд. Увеличьте масштаб и воспользуйтесь автофокусировкой с помощью полунажатия на кнопку спуска затвора. Затем полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование, и примерно в середине процесса начните уменьшать масштаб с помощью кольца зумирования на объективе. Постарайтесь завершить зумирование в момент завершения экспонирования. Вы также можете выполнить обратное действие, начиная с минимального фокусного расстояния и увеличивая масштаб во время экспонирования.

Как запечатлеть световые полосы

Длительная выдержка позволила запечатлеть световые полосы над железнодорожным полотном. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM и следующими параметрами: 105 мм, 32 сек., f/8 и ISO 100.

Съемка световых полос, которые оставляют транспортные средства, станет отличным способом запечатлеть движение. В темноте вы вряд ли сможете добиться эффекта передержки, поэтому воспользуйтесь режимом ручной длительной выдержки и оставьте затвор открытым на несколько минут, чтобы в кадр попало сразу несколько световых полос. Просто убедитесь, что камера установлена на штатив или другую надежную опору без вибрации.

Еще один трюк — использование вспышки для освещения движущегося транспорта, что позволяет запечатлеть не только световые полосы, но и автомобиль, мотоцикл, поезд и даже велосипед с оптимальным уровнем освещения. Вам потребуется выбрать для вспышки режим срабатывания по второй шторке, чтобы она сработала в момент конца экспонирования, а не его начала. При обычной вспышке по первой шторке световые полосы будут видны перед движущимся транспортом, а не за ним.

Как снимать с техникой проводки

Съемка движущихся объектов с проводкой создает размытый фон, делая изображение движения более динамичным. Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM и следующими параметрами: 135 мм, 1/30 сек., f/8 и ISO 100.

Снимая с длительной выдержкой для создания эффекта размытия, вы рискуете столкнуться с сотрясением камеры, в частности при работе с телеобъективами, в результате чего основной объект съемки также получится размытым. В этом случае вам поможет стабилизация изображения. Некоторые объективы Canon IS (со стабилизатором) располагают автоматическим распознаванием панорамирования, которое применяет коррекцию только для вертикальной плоскости, когда вы выполняете горизонтальную проводку.

Другие объективы Canon IS оснащены переключаемыми стабилизаторами с двумя режимами, где режим 1 предназначен для съемки статичных объектов, а режим 2 — для панорамирования. Некоторые объективы, такие как Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM и EF 70-200mm f/4L IS II USM, также располагают третьим режимом стабилизации который применяет стабилизацию только во время экспонирования. Это позволяет легко отслеживать беспорядочно движущиеся объекты с помощью видоискателя.

Камеры Canon EOS R5 и R6 также располагают системой встроенной стабилизации IBIS. Она поддерживает совместную работу с оптическими стабилизаторами объективов, обеспечивая еще более эффективную стабилизацию.

Ознакомьтесь с нашим руководством по панорамированию при съемке движущихся объектов, а также другими материалами.

Как добавить движение с помощью мультиэкспозиции

Мультиэкспозиция, созданная в режиме непрерывной съемки, который является полезным инструментом для съемки движения. Снято на камеру Canon EOS 5D Mark III (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 5D Mark IV) со следующими параметрами: 1/1600 сек., f/8 и ISO 400.

Некоторые из недавно выпущенных камер EOS, включая Canon EOS 5D Mark IV и модели системы EOS R, поддерживают функцию мультиэкспозиции. Эту функцию можно использовать в режиме серийной съемки, чтобы запечатлеть несколько этапов развития событий в одном кадре. Наилучших результатов можно достичь, если объект сильно выделяется на фоне, например если это светлый объект на темном фоне или наоборот. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по съемке с мультиэкспозицией (доступно на некоторых языках).

Еще один способ — это съемка со вспышкой. Вспышка Canon Speedlite EL-100 предлагает программируемый режим стробоскопа. Во время длительного экспонирования вспышка может сработать несколько раз, подсвечивая объект во время его движения на статичном фоне.

Перемещение камеры для интересных видео

Видео можно сделать гораздо более динамичными, если перемещаться с камерой во время съемки вместо ее установки на штатив. Многие цифровые зеркальные и беззеркальные (EOS M и EOS R) камеры Canon располагают цифровой стабилизацией видео. Эта форма электронной стабилизации изображения, которая предназначена только для видеосъемки, компенсирует сотрясение камеры и обеспечивает более четкие результаты. Она также поддерживает совместную работу с оптической стабилизацией в объективах и встроенным стабилизатором в камерах Canon EOS R5 и R6.

Автор: Мэтью Ричардс

• Цифровые зеркальные фотокамеры

  EOS 90D

  Полнофункциональная цифровая зеркальная камера, которая позволит вам стать ближе к объектам съемки и быстрее создавать превосходные изображения разрешением 32,5 мегапикселя.

  Подробнее

• Цифровые зеркальные фотокамеры

  EOS 850D

  Новый уровень управления творческими возможностями: создавайте фотографии с высокой детализацией и потрясающие видео в формате 4K с помощью легкой цифровой зеркальной камеры с возможностями подключения, которая вдохновляет и впечатляет возможностями.

  Подробнее EOS 850D 

• Беззеркальные камеры

  EOS RP

  Компактная, легкая и простая в использовании полнокадровая беззеркальная камера, созданная для путешествий и повседневной съемки.

  Подробнее EOS RP 

• Беззеркальные камеры

  EOS R6

  Что и как бы вы ни снимали, EOS R6 позволит вам раскрыть свой творческий потенциал по-новому.

  Купить

  Подробнее EOS R6 

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСПЫШКА

  Speedlite EL-100

  Простой способ добавить света и создать фотографии, которые будут выглядеть максимально естественно.

• Объективы RF

  RF 70-200mm F2.8L IS USM

  Одна из моделей в новой тройке зум-объективов, RF 70-200mm F2.8L IS USM станет идеальным решением для тех, кто создает новостные сюжеты и фотографирует спорт либо приключения в поездках.

  Подробнее RF 70-200mm F2.8L IS USM 

Выдержка затвора

Научитесь работать с выдержкой затвора

Эти 5 простых советов помогут вам правильно использовать выдержку при съемке движущихся объектов и получить лучшие динамичные кадры.

ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

Съемка с панорамированием для начинающих

Эти полезные советы помогут узнать, как использовать технику панорамирования для создания качественных динамичных сюжетов.

ИНТЕРВАЛЬНАЯ СЪЕМКА

Интервальная видеосъемка в домашних условиях

Режим интервальной видеосъемки поможет вам без труда запечатлеть движение, незаметное невооруженному глазу.

ПЕЙЗАЖНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Съемка световых полос

Советы по созданию световых полос с помощью длительной выдержки от победителя конкурса Canon Redline Challenge.

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам наиболее полные возможности взаимодействия с Canon и наиболее удобную работу с нашим веб-сайтом. Узнайте больше об использовании файлов cookie и измените ваши настройки cookie здесь. Вы принимаете нашу политику использования файлов cookie на вашем устройстве, продолжая использовать наш веб-сайт или нажав Принимаю.

Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

Сбросить весь выбор?

Видео уроки о фотографии для начинающих

Графическая зависимость диафрагмы, выдержки и ISO известна под названием «треугольник экспозиции». Для фотографа важно знать и понимать эту зависимость, для получения качественных, хороших снимков.

Это визуальное представление взаимосвязи основных параметров фотокамеры поможет новичкам понять и запомнить, как влияют параметры друг на друга. Давайте рассмотрим подробно каждый элемент.

ISO

ISO (светочувствительность) — параметр вашей камеры, который определяет уровень чувствительности камеры к свету. ISO характеризуется числовыми значениями: чем меньше число, тем ниже чувствительность к свету, чем больше значение, тем больше чувствительность к свету. В зависимости от вашей камеры, самое низкое значение бывает 50, 100, в редких случаях 200.

Фотографы должны знать и понимать соответствующие настройки ISO. Например, если вы хотите больше насыщенное изображение с минимальным количеством шума и большим количеством деталей, то следует выставлять ISO на 100.

Поднимая значение ISO насыщенность изображения и количество деталей будет уменьшаться, а шум увеличиваться. Увеличение ISO позволяет снизить количество света, требуемое камере для снимка, что позволит фотографировать в темное время суток или в плохо освещенных помещениях.

Например, для снимка на закате, для того, что бы темная земля на фоне яркого неба не уходила в глубокие тени, следует поднять ISO примерно до 400. Вот, что получится.

ISO 400 , F / 9, 1 / 320s 

Кстати, вопрос съемки закатов и, как таковой, нехватки динамического диапазона решаются разными способами, такими, как брекетинг, HDR и градиентными фильтрами. По этой теме советую почитать следующие мои стать:

• — Все, что нужно знать о фильтрах для пейзажной фотографии
• — Руководство по созданию естественного HDR
• — Что такое брекетинг в фотографии? И как его сделать 

Диафрагма

Физически диафрагма — это отверстие находится в объектив камеры, если говорить простым языком. Посмотрите внимательно на объектив камеры, вы увидите круглые или кольцевые металлические лепестки, которые открываются и закрываются при изменении значения f. Открываясь и закрываясь диафрагма позволяет регулировать количество света, которое будет попадать на матрицу вашей камеры

Значение диафрагмы определяется обратным численным значением с буковкой f впереди. Вот ряд значений:  f/1.4, f/1.8, f/2.0, f/2.8, f/3.6, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16 и f/22. Крайние значения определяются характеристиками объектива, светосильные объективы позволяют открывать диафрагму до значений f/1.2. 

Обратите внимание, чем численное значение больше, тем сильнее диафрагма закрывается и, соответственно, количество пропускаемого света уменьшается.  И наоборот, чем меньше значение диафрагмы, тем сильнее она открывается и тем больше света будет попадать на матрицу фотоаппарата.

Кроме того, следует запомнить, что чем шире открыта диафрагма, тем будет сильнее размываться задний фон (это называется — малая глубина резкости). Закрывая диафрагму вы увеличиваете глубину резкости и, соответственно, задний план будет размываться меньше. По началу это тяжело запомнить, но это поможет сделать вам тот самый треугольник экспозиции, в котором все прекрасно иллюстрированно.

Вот, фотография, сделанная на открытой диафрагме, благодаря чему задний фон размыт и объект съемки (девушка) отделена от фона. Это придает фотографии глубину. Смотрятся такие фотографии гораздо профессиональней и лучше, чем просто фото девушки с четким мостом на заднем плане. 

ISO 100, F / 1.4 , 1 / 250s

Выдержка

Выдержка — это скорость с которой затвор камеры открывается и закрывается, определяя продолжительность времени воздействия света на матрицу фотоаппарата. В то время, как диафрагма — это количество света передаваемого на матрицу, выдержка — это длительность этой передачи.

Выдержка измеряется в долях секунды, например, 1/100 с. Со школы помним, чем больше число в знаменателе дроби, тем меньше значение дроби, т. е., например, 1/100 > 1/500. Не перепутайте!

Влияние выдержки на фото простое: чем дольше выдержка, тем больше света будет попадать на матрицу, тем больше будут размываться быстро движущиеся объекты. И чем меньше выдержка тем четче будут движущиеся объекты, но тем меньше света будет попадать на матрицу камеры, делая кадр темнее.

Таким образом вы можете экспериментировать и делать с помощью выдержки художественные кадры.

Пример 1: Снимая, колышущуюся на ветру, траву вы можете увеличить выдержку для получения динамики и ветрености в кадре, на котором в итоге получите четкие статические предметы и размытую траву.
Пример 2: Снимая облака на выдержке вы получите динамические облака размытые, которые построят вам совершенно другой кадр.  На фото ниже, я фотографировал побережье о.Пхукет вечером, обратите внимание, как размываются облака и листья от ветра. Так же видно, как огни от фонарей начинают превращаться в звездочки.

Пример 3: Используйте выдержку для съемки в темное время суток, вы избавитесь от шума и получите различные эффекты изображения световых огней, в зависимости от длины выдержки. По ночной фотографии советую прочитать мою статью о балансе белого.
Вот вам пример фотографии по примерам №3 и №4, сфотографированной мной, прошедшей зимой.

Пример 4: Для съемки звездного неба.

В общем, вариантов использования выдержки, для получения художественных эффектов много.

Вывод:

Сочетание ISO, диафрагмы и выдержки приводит к эквивалентной величине экспозиции для каждого конкретного снимка. Если какой-либо один из этих параметров регулируется, это ведет к изменению конечной экспозиции. Что бы кадр был правильно экспонирован, изменяя один параметр нам обязательно придется изменить другой. 

Я уже упоминал в своих статьях о том, что вы не должны забывать о правильной экспозиции кадра, фотографируя в ручном режиме.  Обращайте внимание на индикатор в видоискателе (см. картинку ниже), который показывает как экспонирован кадр в данный момент, при текущих настройках.

Если ползунок слева от нулевого значения, то то кадр темный (недодержанный), а если справа от нуля, то кадр пересвечен. Выводите ползунок на ноль, путем изменения настроек.

Например, если у вас настройки — 1/160, диафрагма F/2.8 и ползунок смещен влево, то кадр получится темным, и то бы это исправить, следует либо шире открыть диафрагму, до значения  F/2.0, либо увеличить выдержку до 1/100, в условиях концерта лучше сделать первое. С пересвеченным кадром все в точности наоборот — либо прикрываем диафрагму, либо уменьшаем выдержку.

Шпаргалку, которую можно распечатать и брать с собой, о том, как выдержка диафрагма и ISO влияют на фотографию вы можете посмотреть вот в  этой моей статье.  

Выучите все эти зависимости, треугольник поможет Вам в этом!
Всем удачи, друзья и хороших кадров!

Любые вопросы можно задавать в комментариях под этой статьей, в группе Вконтакте или в группе в Facebook.

Как узнать, правильная ли у вас экспозиция?

Установка правильной экспозиции является основой хорошей фотографии. Но что такое правильная экспозиция?

Правильная экспозиция — это та, которой вы довольны. Это означает, что вы правильно установили диафрагму, выдержку и ISO. В результате на матрицу вашей камеры попало не слишком много или слишком мало света.

Но выбор правильных настроек экспозиции может быть чем-то вроде решения, что надеть на вечеринку. Или как определить, сколько перца чили добавить в тайское карри. Вы должны контролировать баланс, чтобы он был наиболее эффективным.

Содержание

• Поиск баланса правильной экспозиции
• Динамический диапазон и диапазон тонов
  • Сколько света освещает сцену?
  • Что насчет качества света?
  • Настройки экспозиции влияют на тональный диапазон
  • Колодка замера
  • Насколько разнообразен тональный диапазон вашего объекта?
• Правильная экспозиция — это то, что вы делаете

Установка правильной экспозиции — это субъективный процесс, в некоторой степени определяемый техническими соображениями. Вы можете автоматически управлять настройками камеры или управлять диафрагмой, выдержкой и ISO в ручном режиме. Ручной режим дает вам больше творческой свободы для экспонирования объекта. Вы можете сделать его ярче или темнее, чем он есть на самом деле. Это один из инструментов, который должен использовать фотограф для передачи настроения на своих снимках.

Технически правильной экспозицией считается такая экспозиция, которая содержит детали в тенях и в светлых участках фотографии. Фотография также будет содержать хороший тональный диапазон. Многие фотографы стремятся к правильной технической экспозиции. Это нормально, если это то, что вам нравится.

В этой статье я исследую баланс между техническими и творческими аспектами правильной экспозиции. Иногда это одно и то же. В другое время их нет.

Вкусное тайское карри

В поисках баланса правильной экспозиции

Некоторые жанры фотографии лучше всего подходят для технически правильной экспозиции. Установите треугольник экспозиции таким образом, чтобы на матрицу попадало достаточно света. Таким образом, детали остаются в тенях и на светлых участках. Таким образом, сцена имеет широкий диапазон тональных значений.

Другие жанры больше подходят фотографам, которые любят делать творческий выбор, чтобы создать настроение и атмосферу на своих фотографиях. Если части композиции очень темные или яркие, это добавляет эффектности фотографии.

Всегда есть место для пересечения, поскольку лучшая фотография не ограничивается набором правил. Захват изображений, экспонированных так, как вы хотите, является одним из ключевых творческих компонентов в фотографии. Это не должно диктоваться кучей технических правил. Но не выплескивайте вместе с водой ребенка. Создание идеальной экспозиции включает в себя управление настройками экспозиции камеры. И делать это с пониманием того, что правильное количество света попадает на датчик.

Слишком много света приводит к передержке. Изображение слишком яркое. При слишком малом освещении происходит недодержка, и изображение получается слишком темным.

Ваша камера представляет собой сложное электронное оборудование. THAT, если вы не используете пленочную камеру старой школы. Любой инструмент имеет ограничения. Вы должны управлять диафрагмой, выдержкой и ISO, чтобы получать хорошо экспонированные изображения, к которым затем можно применить постобработку.

Найдите счастливое место, где сталкиваются технические и творческие аспекты фотографии. Когда они это делают, комбинация создает идеальную экспозицию. Это баланс между техническими и творческими аспектами фотографии.

Динамический диапазон и диапазон тонов

Динамический диапазон — это диапазон яркости, который датчик камеры может записывать, между черным и белым. Термин «тональный диапазон» описывает количество тонов, запечатленных на фотографии.

Динамический диапазон ограничен в любой камере. В одном кадре датчик вашей камеры не способен записывать тот же широкий диапазон тонов, который мы можем видеть нашими глазами. Вот почему важно правильно управлять настройками треугольника экспозиции.

Тоновый диапазон фотографии зависит от:

• Сколько света освещает сцену.
• Качество света.
• Настройки экспозиции
• Тональный диапазон объекта.

Все эти факторы следует рассматривать независимо друг от друга, но не исключительно. В сочетании они помогут вам создавать фотографии с хорошей экспозицией.

Сколько света освещает сцену?

Независимо от того, делаете ли вы фотографии при ярком или слабом освещении, это повлияет на выбранные вами настройки камеры.

Когда вы используете камеру в ручном режиме, вам, очевидно, придется выбирать наилучшие настройки для правильной экспозиции. В любом автоматическом или полуавтоматическом режиме экспозиции ваша камера сама решает, какие настройки использовать. Более короткая выдержка, более узкая диафрагма и/или более низкие настройки ISO при хорошем освещении. В сценах со слабым освещением требуется более медленная скорость затвора, более широкая диафрагма и/или более высокое значение ISO.

Что насчет качества света?

Жесткий свет или мягкий свет? Сцена, освещенная более чем одним источником света, или с воздействующим на нее отраженным светом. Эти различные качества света влияют на тональный диапазон, который может быть захвачен.

При жестком освещении тональный диапазон часто шире, но может быть захвачен не весь диапазон. Это зависит от объекта и настроек экспозиции. При жестком освещении вы можете сделать изображение только черно-белым, с небольшим количеством средних тонов или без них.

Мягкий свет, скорее всего, даст возможность создать экспозицию с большим количеством средних тонов. Тени не будут такими темными, а блики такими яркими, как при жестком свете.

В сценах, освещенных более чем одним источником, диапазон оттенков на фотографии может сильно варьироваться, если вы контролируете освещение.

Настройки экспозиции влияют на тональный диапазон

Выбор более широкой диафрагмы для малой глубины резкости влияет на экспозицию. Как и выбор короткой скорости затвора, чтобы заморозить движение. Балансировка диафрагмы f2.8 требует достаточно короткой выдержки. Установив выдержку на 1/15 секунды в солнечный день, вам нужно настроить диафрагму на более узкое значение. Будет сложно добиться малой глубины резкости. Использование ISO 100 поможет, но этого может быть недостаточно. Подождав, пока света станет меньше, вы сможете получить правильную экспозицию и малую глубину резкости.

Чтобы получить идеальную экспозицию и сохранить творческий контроль над такими параметрами, как глубина резкости и размытость изображения, вам необходимо научиться правильно пользоваться камерой. Вы также должны хорошо понимать измерения.

Колодка для замера

Замер по светлым, средним и теневым участкам позволяет получить различную экспозицию. Ваша современная цифровая камера имеет как минимум три настройки экспонометра. Они по-разному читают свет в сцене. Давайте рассмотрим два основных режима замера экспозиции, которые помогут вам получить правильную экспозицию.

Будет усредненный замер. Nikon называет это матричным замером. Canon называет это оценочным замером. Экспонометр считывает сцену со многих точек и выдает усредненный результат.

Еще один режим — точечный замер. В этом режиме вы можете выбрать небольшую часть вашей фотографии для чтения. Используя этот режим, вы можете читать по бликам, теням или средним тонам. В этом режиме вы можете очень точно контролировать экспозицию изображения.

Я часто использую усредненный и точечный режимы замера, чтобы решить, как отрегулировать настройки моей камеры.

Чтобы научиться правильно устанавливать экспозицию вручную или с помощью компенсации экспозиции, требуется время и практика. В моем курсе фотографии 365 я много преподаю эту тему. Существует множество практических примеров и упражнений, призванных помочь вам научиться делать правильную экспозицию как можно чаще.

Насколько разнообразен тональный диапазон вашего объекта?

Сколько тональных вариаций в сценах, которые вы фотографируете, необходимо учитывать, когда вы хотите сделать правильную экспозицию. Некоторые предметы будут иметь очень маленький диапазон тонов. Их легко разоблачить. В любом автоматическом режиме вам вряд ли понадобится компенсация экспозиции, потому что камера будет предсказывать правильную экспозицию.

Съемка объектов с глубокими тенями и яркими бликами, скорее всего, вызовет проблемы с динамическим диапазоном камеры. Возможно, вы не сможете установить правильную экспозицию, которая улавливает детали в самых ярких и самых темных областях изображения.

Гистограмма в вашей цифровой камере предоставляет вам информацию, чтобы знать, когда вы теряете детали на любом конце диапазона тонов. Когда график гистограммы сгруппирован влево и достигает вершины, вы теряете детали в самых темных частях изображения. Когда гистограмма сгруппирована вправо и достигает вершины, вы теряете детали в светлых участках.

Гистограмма не показывает правильную экспозицию, но помогает показать, когда на изображении отсутствуют детали.

Правильная экспозиция — это то, что вы делаете

Как видите, есть много аспектов для получения хорошо экспонированного изображения. Если оставить камеру в автоматическом режиме, часто получается изображение с приемлемой экспозицией. Когда свет рассеянный, а ваш объект не очень контрастный, вам вряд ли понадобится компенсация экспозиции при автоматическом режиме.

В ручном режиме вы можете оставить свой измеритель на усреднение, когда тональные параметры узкие. В высококонтрастных сценах использование точечного замера поможет вам выбрать настройки для правильной экспозиции.

Высокая контрастность означает больше возможностей для принятия решений. Это связано с тем, что пределы освещения будут за пределами способности вашей цифровой камеры записывать каждый тон.

Изучение технических аспектов управления экспозицией и светом поможет вам сделать более осознанный выбор. Когда вы будете уверены в том, что умеете хорошо управлять своей камерой, у вас появится больше свободы для творчества в фотографии.

Достижение правильной экспозиции

Учебное пособие

Бесплатная пробная версия

Просмотреть дополнительные руководства

Роб Паттерсон

В этом расширенном учебном пособии собраны все концепции, изучаемые в курсе Фокусировка и настройки камеры , чтобы научить вас правильно экспонировать фотографии. Вы узнаете, как добиться правильной экспозиции, используя значения ISO, диафрагмы и скорости затвора.

Узнайте, что нового в PaintShop Pro 2023!

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ 30-дневную пробную версию и сделайте каждый снимок лучшим с помощью PaintShop Pro 2023, универсального программного обеспечения для редактирования фотографий и дизайна.

Загрузите бесплатную пробную версию

Фокус и настройки камеры

Понимание моей цифровой зеркальной камеры

Необходимые инструменты

PaintShop Pro 2023 Ultimate

Создайте что-то невероятное с помощью инструментов редактирования и дизайна профессионального уровня, а также бонусного пакета программного обеспечения премиум-класса в PaintShop Pro 2023 Ultimate.

Сценарий осеннего сияния

Сделайте ваши фотографии сияющими теплом солнечного осеннего дня с помощью этого скрипта PaintShop Pro, который усиливает осенние цвета и добавляет мягкое сияние.

AfterShot Pro 3

Редактируйте быстрее и вернитесь за камеру, где вы находитесь, с AfterShot Pro 3, самым быстрым в мире программным обеспечением для редактирования RAW.

Комплект электронных книг по фотографии

Эта коллекция из 4 электронных книг научит вас всему, что нужно знать, чтобы делать потрясающие фотографии.

В этом расширенном учебном пособии собраны все концепции, изучаемые в курсе «Настройки камеры», чтобы научить вас правильно экспонировать фотографии. Вы узнаете, как добиться правильной экспозиции, используя значения ISO, диафрагмы и скорости затвора.

Экспозиция — это количество света, пропускаемого через объектив на матрицу камеры. Основными элементами управления экспозицией являются диафрагма (количество света) и выдержка (длительность экспозиции). Настройка ISO также влияет на экспозицию.

Изображение может быть недоэкспонировано, переэкспонировано или правильно экспонировано.

переэкспонированное изображение потеряет детали в более ярких областях и будет казаться ярко-белым и несколько размытым.

недоэкспонированное изображение будет выглядеть слишком темным, а детали в более темных областях изображения будут потеряны.

Правильная экспозиция обеспечит хороший баланс яркости во всех областях фотографии. Детали будут четкими как в темных, так и в ярких областях.

Внутренний экспонометр камеры оценивает количество света, попадающего в камеру, и дает рекомендуемую экспозицию. В большинстве камер индикатор находится в нижней части видоискателя. По сути, достижение правильной экспозиции — это вопрос выравнивания маркера на измерителе по центру дисплея путем регулировки скорости затвора и диафрагмы.

Недоэкспонированный

Зеленый маркер слева от центра:

Переэкспонированный

Маркер справа от центра:

Правильная экспозиция

Маркер находится в центре экспонометра:

При частичном, центрально-взвешенном или точечном экспонометре хороший способ правильно экспонировать объект — навести выбранную точку автофокусировки на объект и нажать кнопку спуска затвора наполовину. Измеритель будет использовать точку автофокусировки в качестве области измерения яркости. Продолжайте удерживать кнопку, затем перекомпонуйте снимок. Это гарантирует, что вы измеряете свой объект, а не более яркий или более темный фон. Количество доступного света во многом будет определять настройки выдержки и диафрагмы (fStop). При слабом освещении потребуются более медленные скорости затвора и более низкие (более широкие) значения диафрагмы.

При выборе скорости затвора важно, чтобы она не превышала 1/60 секунды. Более низкая скорость может привести к размытию изображения из-за сотрясения камеры или движения на фотографии. При низкой скорости установите камеру на штатив или упритесь ею во что-нибудь твердое. Чтобы узнать более точное правило о выдержке и четкости изображений, см. «Взаимное правило» в учебном пособии «Достижение четкого фокуса».

fStops будет влиять на фокус. Глубина резкости напрямую связана с апертурой. Низкие значения fStop дадут малую глубину резкости (лишь небольшой диапазон фотографии в фокусе).

Высокие значения fStop дадут большую глубину резкости (большой диапазон фотографии в фокусе). Чтобы лучше понять это, посмотрите туториал Что такое глубина резкости.

На резкость также влияет диафрагма. Все объективы имеют значение fStop, обеспечивающее максимально четкое изображение для данного объектива. Подробнее об этом см. в учебнике «Достижение четкого фокуса».

Что выбрать первым, затвор или диафрагму? Все, что вы можете сделать для стабилизации камеры, поможет предотвратить дрожание камеры. Используйте штатив или прислоните камеру к чему-нибудь твердому. Даже прикосновение к камере при съемке с длинной выдержкой может вызвать размытие. Использование дистанционного спуска затвора или автоспуска камеры позволит использовать камеру без помощи рук.

Брекетинг

В качестве меры безопасности можно использовать брекетинг, чтобы обеспечить наилучшую экспозицию. Для каждой правильной экспозиции сделайте еще два снимка, один с выдержкой 1 fStop и один с выдержкой 1 fStop с правильной экспозицией. Некоторые камеры предлагают автоматические средства для этого.

Узнайте, что нового в PaintShop Pro 2023!

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ 30-дневную пробную версию и сделайте каждый снимок лучшим с помощью PaintShop Pro 2023, универсального программного обеспечения для редактирования фотографий и дизайна.

Загрузите бесплатную пробную версию

Тестирование на COVID-19: что нужно знать

Важное обновление: медицинские учреждения

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили избранные способы эффективной работы систем здравоохранения в ответ на вакцинацию против COVID-19. Учить больше

Тестирование на COVID-19: что нужно знать

Обновлено 28 сентября 2022 г.

Распечатать

При сдаче теста:

• Убедитесь, что тест сделан в нужное время
• Выберите правильный тип теста для ваших обстоятельств
• Следуйте инструкциям по тестированию в соответствии с рекомендациями FDA
.

Если вы этого не сделаете, ваши результаты могут с меньшей вероятностью правильно указать, есть ли у вас COVID-19 или нет.

• Когда проходить тестирование
• Типы тестов
• Выбор теста на COVID-19

• Положительный результат теста
• Отрицательный результат теста
• Тестирование на антитела

Когда сдавать анализ на COVID-19

Ключевые моменты времени для прохождения теста:

• Если у вас есть симптомы, немедленно сделайте тест.
• Если вы подверглись воздействию COVID-19 и у вас нет симптомов, подождите не менее 5 полных дней после заражения, прежде чем проводить тестирование. Если вы проверите слишком рано, у вас больше шансов получить неточный результат.
• Если вы находитесь в определенных условиях высокого риска, вам может потребоваться тестирование в рамках программы скринингового тестирования.
• Рассмотрите возможность тестирования перед контактом с человеком с высоким риском тяжелого течения COVID-19, особенно если вы находитесь в районе со средним или высоким уровнем распространения COVID-19.

Руководство по использованию тестов для определения того, какие меры по смягчению последствий рекомендуются при выздоровлении от COVID-19, см. в разделе Изоляция и меры предосторожности для людей с COVID-19.

Сдать анализы на COVID-19 или получить лечение

Места тестирования по месту жительства Места тестирования для лечения

Типы тестов

Вирусные тесты ищут текущую инфекцию SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим COVID-19, путем тестирования образцов из вашего носа или рта. Существует два основных типа тестов на вирусы: тесты на амплификацию нуклеиновых кислот (МАНК) и тесты на антигены. В определенных обстоятельствах один тип теста может быть рекомендован по сравнению с другим. Все тесты должны проводиться в соответствии с требованиями FDA.

• МАНК , такие как тесты на основе ПЦР, чаще всего проводятся в лаборатории. Как правило, это самые надежные тесты для людей с симптомами или без них. Эти тесты обнаруживают вирусный генетический материал, который может оставаться в вашем организме до 9 лет.0 дней после положительного результата теста. Поэтому вам не следует использовать МАНК, если у вас положительный результат теста за последние 90 дней.
• Тесты на антигены* — экспресс-тесты, дающие результаты через 15–30 минут. Они менее надежны, чем МАНК, особенно для людей, у которых нет симптомов. Один отрицательный результат теста на антиген не исключает инфекции. Для наилучшего выявления инфекции следует повторить отрицательный тест на антиген с интервалом не менее 48 часов (так называемый серийный тест). Иногда может быть рекомендована повторная МАНК для подтверждения результата теста на антиген.

*Самотесты или тесты на дому, как правило, представляют собой тесты на антигены, которые можно сдать в любом месте без необходимости посещения конкретного центра тестирования. Следуйте инструкциям FDA и производителя, в том числе в отношении того, сколько раз вам может потребоваться тестирование. Множественные отрицательные результаты теста повышают уверенность в том, что вы не инфицированы вирусом, вызывающим COVID-19.

• Вы можете заказать бесплатные наборы для самотестирования на сайте COVIDtests.gov или приобрести тесты в Интернете, в аптеках и розничных магазинах.
• Вы также можете посетить веб-сайт FDA, чтобы просмотреть список разрешенных тестов.
• Как указано в маркировке разрешенных безрецептурных тестов на антигены: отрицательные результаты следует рассматривать как предполагаемые (т. е. предварительные результаты). Отрицательные результаты не исключают инфицирования SARS-CoV-2 и не должны использоваться в качестве единственного основания для принятия решений о лечении или ведении пациентов, включая решения по инфекционному контролю. См. руководство FDA по использованию домашних тестов на антиген COVID-19.

О самотестировании

Выбор теста на COVID-19

Я нахожусь в обстоятельствах, когда мне необходимо пройти тестирование и:

У меня не было COVID-19 или у меня не было положительного теста в прошлом 90 дней.

Вы можете выбрать МАНК или тесты на антигены.
Если вы используете тест на антиген и ваш результат отрицательный, может потребоваться несколько тестов.

Мой положительный результат на COVID-19 за последние 90 дней.

Мой первый положительный результат теста был в пределах:

30 дней или менее

---

У меня есть симптомы
Используйте тесты на антигены. В случае отрицательного результата может потребоваться несколько тестов.

У меня нет симптомов
Тестирование не рекомендуется для выявления новой инфекции.

Мой первый положительный результат теста был в пределах:

31-90 дней

---

У меня есть симптомы
Используйте тесты на антигены. В случае отрицательного результата может потребоваться несколько тестов.

У меня нет симптомов
Используйте тесты на антигены. В случае отрицательного результата может потребоваться несколько анализов.

После положительного результата теста вы можете еще какое-то время давать положительный результат. Вы можете продолжать давать положительный результат на тесты на антиген в течение нескольких недель после первоначального положительного результата. Вы можете продолжать давать положительный результат на МАНК до 90 дней. Повторное заражение может произойти в течение 90 дней, что может затруднить определение того, указывает ли положительный тест на новую инфекцию. Рассмотрите возможность консультации с поставщиком медицинских услуг, если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу ваших индивидуальных обстоятельств.

Интерпретация ваших результатов

Если ваш тест на COVID-19

положительный

Любой положительный результат теста на COVID-19 означает, что вирус был обнаружен и у вас есть инфекция .

• Изолируйтесь и примите меры предосторожности, включая ношение высококачественной маски, чтобы защитить других от заражения.
• Сообщите людям, с которыми вы недавно контактировали, что они могли заразиться.
• Следите за своими симптомами. Если у вас есть какие-либо тревожные признаки, немедленно обратитесь за неотложной помощью.
• Подумайте о том, чтобы связаться с поставщиком медицинских услуг, общественным центром здоровья или аптекой, чтобы узнать о доступных вам вариантах лечения. Лечение должно быть начато в течение нескольких дней после появления первых симптомов, чтобы оно было эффективным.
  • У вас больше шансов серьезно заболеть, если вы пожилой человек или у вас есть серьезное заболевание. Возможное лечение может быть доступно для вас.

Если ваш тест на COVID-19

Отрицательный

Отрицательный тест на COVID-19 означает, что тест не выявил вирус, но этот не исключает, что у вас может быть инфекция . Если вы использовали тест на антиген, см. инструкции FDA по повторному тестированию.

• Если у вас есть симптомы:
  • У вас может быть COVID-19, но вы прошли тестирование до того, как вирус был обнаружен, или у вас может быть другое заболевание.
  • Примите общие меры предосторожности в области общественного здравоохранения, чтобы предотвратить распространение болезни среди других.
  • Обратитесь к поставщику медицинских услуг, если у вас есть какие-либо вопросы о результатах вашего теста или если ваши симптомы ухудшаются.
• Если у вас нет симптомов, но вы подвергались воздействию вируса, вызывающего COVID-19, вам следует продолжать принимать рекомендуемые меры после заражения.
• Если у вас нет симптомов и вы не подвергались воздействию вируса, вызывающего COVID-19, вы можете вернуться к обычной деятельности.
  • Продолжайте принимать меры для защиты себя и других, включая мониторинг симптомов. Пройдите тест еще раз, если появятся симптомы.

Нужна дополнительная помощь? Используйте инструмент тестирования на вирусы, чтобы получить персональные рекомендации и ресурсы.

Тестирование на антитела

Тесты на антитела или серологические тесты ищут антитела в вашей крови, которые борются с вирусом, вызывающим COVID-19. Антитела — это белки, вырабатываемые вашей иммунной системой после того, как вы заразились или были вакцинированы против инфекции. Они могут помочь защитить вас от инфекции или серьезного заболевания, если вы заразитесь, на некоторое время после этого. Как долго длится эта защита, зависит от каждой болезни и каждого человека.

Тесты на антитела не следует использовать для диагностики текущей инфекции вирусом, вызывающим COVID-19. Тест на антитела может не показать, есть ли у вас текущая инфекция, потому что для выработки антител организму может потребоваться от 1 до 3 недель после заражения.

Science at CDC

Научные данные и исследования, лежащие в основе конкретных руководств и рекомендаций по COVID-19
MMWR: Сведение к минимуму воздействия COVID-19 на отдельных лиц, сообщества и системы здравоохранения

Ресурсы

Профессиональные ресурсы по тестированию: Медицинские работники | Департаменты здравоохранения | Labs

• Ресурсы для тестирования на COVID-19 [1 страница, 59 КБ]
• Не откладывайте: скорее тестируйте и лечите раньше [1 страница, 361 КБ]
• Как собрать образец переднего носового мазка для тестирования на COVID-19 [2 страницы, 372 КБ]
• Как собрать образец мазка из средней носовой раковины для тестирования на COVID-19 [2 страницы, 4 МБ]
• Использование самопроверки [1 страница, 295 КБ]
• Использование самопроверки (настраиваемый файл) [1 страница, 279 КБ]

Руководство для начинающих ⋆ Блог We Dream of Travel

Проблема, с которой большинство из нас сталкивается при обучении фотографированию с длинной выдержкой (или любой фотографии в этом отношении), заключается в том, что очень простые вещи объясняются очень технически. Выдержки, диафрагмы, фильтры нейтральной плотности… фу!

Это разочарование годами сдерживало мой рост. И теперь у меня есть возможность создавать руководства по фотографии, которые я хотел бы иметь. Я вам обещаю: к концу этого поста вы будете понять фотографии с длинной выдержкой .

Однако вам нужно попрактиковаться в , чтобы действительно закрепить его!

Никто никогда не преуспевал в чем-то, просто читая книгу, мы должны двигаться, пока она не укоренится!

Так что берите камеру и начинайте изучать это раз и навсегда. В качестве дополнительного преимущества вы также будете примерно на полпути к пониманию того, как снимать в ручном режиме к концу этого руководства. Иди ты!

Это руководство научит даже новичков фотографировать с длинной выдержкой.

Содержание

Описание фотосъемки с длинной выдержкой

Ради наглядности не думайте о своей камере как о электронном чуде техники. Вместо этого посмотрите на свою камеру как на простую коробку . Удалите все схемы и кнопки, и эта основная аналоговая коробка имеет одну цель: собирать и хранить свет .

Вот оно!

Если вы смотрите на свою камеру и не можете не видеть в ней нечто большее, возможно, вам будет проще найти или представить себе прочную металлическую коробку.

Эта коробка полностью запечатана со всех сторон, за исключением одного отверстия вверху, на котором крышка . Свет не может попасть внутрь, пока крышка включена. С надетой крышкой можно было направить его на солнце, а внутри он оставался бы как смоль!

Что такое скорость затвора?

Отныне крышка будет называться ЖАЛЮЗИ . Он выполняет ту же задачу, в том, что препятствует попаданию света в отверстие, только название изменилось.

Пока легко, да? Пришло время сделать снимок!

Когда вы нажимаете кнопку, чтобы сделать снимок с помощью «боксовой» камеры, затвор (также известный как крышка) открывается, впервые пропуская свет в бокс.

По прошествии некоторого времени затвор снова закроется, пропуская определенное количество света. Мы, как фотографы, устанавливаем это время, и оно называется ВЫДЕРЖКА .

Скорость затвора может быть любой от 1/10000 секунды, что быстрее, чем большинство движущихся объектов. Или как медленные как буквальные часы. Если мы используем нашу метафору коробки, более быстрая скорость затвора была бы настолько быстрой, что мы не можем физически наблюдать это как люди! Более низкая скорость затвора позволит вам пойти пообедать, прогуляться, вернуться домой и вздремнуть, пока крышка остается открытой, пропуская свет.

Задумайтесь об этом на секунду и попытайтесь обработать то, что просто читать. Когда мы используем «длинную выдержку», то есть оставить затвор открытым на длительное время , мы делаем фотосъемку с длинной выдержкой !

Понимание скорости затвора для ДВИЖЕНИЯ

Одна из вещей, которую позволяет нам делать фотография с длинной выдержкой, — это контролировать способ просмотра движения. Если затвор остается открытым только в течение крошечного молниеносного промежутка времени, движение сцены будет заморожено. Соответственно, ничего не будет иметь размытие в движении , потому что никакое движение не происходит так быстро, как мы только что подняли этот затвор!

Теперь давайте подумаем, что произойдет, если мы оставим этот затвор открытым, скажем, на 5 секунд. Вы нажимаете кнопку, чтобы открыть затвор (он же сделать снимок), и он остается открытым целых 5 секунд. Что произойдет, если вы войдете в кадр, потанцуете и уйдете за это время?

Ответ: вы создали размытие в движении! Все время, пока затвор был открыт, вы находились в движении, и камера зафиксирует это движение.

Высокая скорость затвора и низкая скорость затвора Пример

В качестве прекрасного примера возьмем водопад. На первом фото мы будем использовать очень короткую выдержку 1/500; это означает, что затвор будет открыт и пропускает свет только в течение 1/500 секунды! Единственное, что может показать размытие движения на этой скорости, это что-то, что движется БЫСТРЕЕ, чем 1/500 секунды.

Съемка водопада с короткой выдержкой (уменьшено)УвеличеноОбратите внимание, как вы можете видеть детали в каплях воды, падающих при БЫСТРОЙ выдержке. Это было сделано с выдержкой 1/500, что означает, что 1/500 секунды — это то время, когда наш затвор был открыт.

Обратите внимание, как вы заморозили капли воды и детали в середине осени, используя эту короткую выдержку.

Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда мы используем 5-секундную выдержку, то есть мы фиксируем 5-секундное движение в одном кадре.

5-секундная, длинная экспозиция фотография того же водопада.

Обратите внимание, что теперь движение воды захвачено как постоянный поток. Он показывает путь воды в целом, когда она двигалась в течение 5 секунд, когда наш затвор был открыт.

Мы больше не будем получать КАПЛИ воды и мелкие детали, вместо этого мы будем снимать воду в постоянном движении. Эффект — постоянный поток.

Небольшой тест для вас!

Чтобы убедиться, что вы понимаете эту концепцию, ответьте себе на вопрос:

Если бы я хотел сфотографировать колибри без размытия крыльев в движении, мне нужна была бы очень БЫСТРАЯ выдержка или очень МЕДЛЕННАЯ Скорость затвора?

Ответ в том, что вам понадобится ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ скорость затвора! На самом деле вам понадобится как минимум 1/2000, чтобы запечатлеть колибри в воздухе без показа движения. Вот как быстро летает колибри!

Если вы до сих пор со мной, поздравляю! Вы понимаете, что такое выдержка и, следовательно, как делать фотографии с длинной выдержкой! Вы просто оставляете затвор открытым на длительное время, чтобы запечатлеть движение облаков, воды или чего-то еще!

Теперь нам просто нужно понять, как это влияет на нашу экспозицию . Не волнуйтесь, если вы со мной так далеко, вам осталось всего несколько минут чтения (и несколько часов практики) от полного понимания фотографии с длинной выдержкой и выдержки!

Понимание скорости затвора для ЭКСПОЗИЦИИ

Итак, все, что нам нужно сделать, это оставить затвор открытым на несколько минут, и мы делаем фото с длинной выдержкой, верно? Ну, не совсем так.

Давайте ненадолго вернемся к нашей аналогии с бокс-камерой. Представьте, что наша коробка стоит под работающим краном, но вода не поступает, потому что заслонка закрыта.

Думайте о воде как о СВЕТЕ; когда затвор закрыт, свет не может проникнуть в нашу коробку (она же камера).

Наша цель — открыть затвор ровно настолько, чтобы полностью заполнить нашу коробку водой, не переполнив ее.

Допустим, мы установили скорость затвора на 30″. Это означает, что вода (она же свет) будет литься в коробку в течение 30 секунд.

Когда мы нажимаем кнопку, чтобы открыть жалюзи, вода начинает течь в нашу коробку, наполняя ее. Через секунду или две вода начинает переливаться через край, выплескиваться и создавать беспорядок… И мы оставили его открытым на 30 секунд!! Это довольно беспорядок, и результатом будет непригодная для использования фотография.

В этой аналогии свет работает так же, как вода. Поток крана зависит от времени суток, то есть от количества света. Ночью из крана еле капает, потому что света мало. Однако в полдень он работает на полную мощность.

Таким образом, вы можете видеть, что скорость затвора должна быть установлена ​​не только для движения, которое мы хотим запечатлеть, но и для количества света, которое мы хотим пропустить! Слишком много света, и мы «переливаемся», что мы называем переэкспонированием в терминах фотографии.

Вы понимаете, как выдержка отвечает за захват обоих ДВИЖЕНИЕ и ЭКСПОЗИЦИЯ (он же свет)? Если да, то вы действительно намного впереди большинства новичков и даже некоторых любителей!

Диафрагма и фильтры для съемки с длинной выдержкой

Итак, вот наш последний шаг:

Когда вы фотографируете с длинной выдержкой, вы, вероятно, хотите запечатлеть длительный период движения. Поэтому, как мы оставляем наш затвор открытым в течение длительного времени, чтобы запечатлеть движущиеся облака или воду, не пропуская слишком много света, иначе переэкспонируя наши изображения?!

Ну, давайте представим себе коробку с дыркой под работающий кран. Если мы хотим оставить затвор открытым на 30 секунд без передержки, мы каким-то образом должны пропускать меньше воды, верно?

Мы можем либо сделать отверстие в нашей коробке меньшего размера , либо каким-то образом препятствовать потоку поступающей воды. Поскольку вода в этой аналогии — это дневной свет, мы не можем просто закрыть кран. Однако мы можем уменьшить размер отверстия, отрегулировав апертуру. Кроме того, мы можем использовать фильтры, чтобы препятствовать потоку воды! Оба эти метода работают на уменьшение количества пропускаемого света.0176 ДИАФРАГМА и что она делает. Однако пока думайте об этом как о размере отверстия в нашей коробке. Как мы уже упоминали, наша цель при съемке с длинной выдержкой состоит в том, чтобы позволить нашему затвору оставаться открытым в течение длительного периода времени, при этом пропуская необходимое количество света.

Ночью мы должны использовать кран еле капает. В дневное время вода хлещет, и мы должны ограничить количество воды, попадающей в нашу камеру.

Первый способ ограничить свет, который мы пропускаем, — это сделать нашу дыру меньше. В фотографии это известно как использование меньшее отверстие . Однако пока вы учитесь, мы позволим камере частично управлять нашими настройками за нас. В конце концов, вы будете делать это самостоятельно и быстро станете профессиональным фотографом.

Поднимите камеру и поверните «Дисплей выбора режимов», чтобы установить «Приоритет диафрагмы». Диск выбора режимов всегда находится в верхней части камеры. Он имеет ряд букв и значков, обычно M/A/S/P будут вместе, но пользователи Canon найдут его как M/Av/Tv/P.

Шаг 1:

Поверните диск, чтобы перейти в режим A или Av для пользователей Canon.

Теперь, когда ваша камера настроена на приоритет диафрагмы, вы можете управлять диафрагмой , также известной как размер отверстия. Кажется страшным, но я обещаю, что это не так. Когда вы вращаете циферблаты, вы просто делаете отверстие больше или меньше.

Если наша цель — получить максимально возможную выдержку, то мы знаем, что нам нужна самая маленькая дырка, верно? В противном случае наша коробка переполнится. Если вы запутались, еще раз сошлитесь на Вариант 1 на этой фотографии:

Чтобы контролировать размер отверстия (апертуры), вам нужно будет вращать вращающийся диск на вашей камере. У каждой модели он находится в разных местах, но это будет довольно очевидно. Обычно он находится там, где находится большой палец правой руки, прямо под диском выбора режимов (см. изображение ниже).

Шаг 2:

Теперь, когда вы нашли диск настроек, снимите крышку объектива и включите камеру. Начните вращать диск настроек влево и вправо, глядя на задний экран камеры. Если у вас нет заднего экрана или он не отображается, вам может потребоваться проконсультироваться с YouTube или Google! Найдите «как снимать в режиме приоритета диафрагмы с ____», вставив туда модель вашей камеры.

95% из вас увидят изменение ДВУХ настроек на заднем экране.

Первой настройкой, на которую следует обратить внимание, будет буква F с числом рядом с ней, т. е. f3.5, f5.6, f10 и т. д. Это ваша ДИАФРАГМА , и вы управляете ею, вращая циферблат . В конце концов вы захотите узнать, что это делает в полном объеме. А пока вращайте диск настроек, пока число рядом с буквой F не станет настолько ВЫСОКИМ, насколько это возможно. Для большинства из вас это будет где-то около F22, хотя у каждого объектива свои возможности. Что бы это ни было, просто максимизируйте его!

То, что вы только что сделали, это сделали отверстие в нашей коробке настолько крошечным, насколько это вообще возможно.

В Режиме приоритета диафрагмы (A/Av) ваша камера автоматически определит правильную ВЫДЕРЖКУ , чтобы пропустить ровно столько света, чтобы заполнить нашу коробку без переполнения (т. е. передержки).

Шаг 3:

Последнее, что нужно сделать, это убедиться, что значение ISO максимально низкое. Для большинства из вас это будет 100, но у некоторых может быть самое низкое значение 50 или 200. Независимо от этого, убедитесь, что это минимально возможное значение. У большинства камер есть кнопка ISO на задней панели, и многие из них имеют сенсорный экран, но не все. Если вы не знаете, как найти ISO на своей камере, вам может понадобиться Google или YouTube для вашей конкретной модели.

Без фильтра это будет самая длинная выдержка и, следовательно, самая длинная выдержка, которую вы можете получить! Вы заметите число рядом с F-Stop, которое менялось по мере того, как вы вращали диск настроек. Это число и есть ваша выдержка. Это может быть дробь, например 1/4 или 1/60, или стандартное число, например 0,5″ или 1″. Символ «» обозначает секунды, поэтому 0,5″ — это полсекунды, 1″ — одна секунда и т. д. Чем длиннее, тем лучше для фотосъемки с длинной выдержкой.

На этом этапе вам нужно попрактиковаться в нескольких вещах. Попробуйте сфотографировать снаружи при ярком свете и внутри при тусклом свете. Обратите внимание, как ваша камера должна выбирать различные скорости затвора в зависимости от количества доступного света.

Если мы представим светильник как работающий кран, разное давление воды потребует разного количества времени, чтобы наполнить нашу коробку. Поскольку мы сделали нашу дыру как можно меньше, мы гарантируем максимально возможное время затвора, чтобы заполнить эту коробку!

В этот момент может быть полезно добавить это руководство в закладки и немного поэкспериментировать самостоятельно. Когда вы вернетесь, мы обсудим, когда и зачем использовать фильтры, чтобы получить действительно ДЛИННЫЕ выдержки.

Использование фильтров нейтральной плотности (ND) для дневной фотосъемки с длинной выдержкой

Фильтры нейтральной плотности являются важным инструментом для дневной фотосъемки с длинной выдержкой.

Если вы помните, было два способа убедиться, что наша коробка не переполнится водой, если мы оставим ее открытой на более длительное время. Первый заключался в том, чтобы сделать отверстие маленьким, которое мы только что закрыли. Однако вы, возможно, заметили, что даже с отверстием ( диафрагма ) как можно меньше, самая длинная выдержка, которую позволяет камера в режиме приоритета диафрагмы, не очень длинная; возможно, 1 секунду (1″) или даже 1/5 (одна пятая секунды). Что дает?

Ну, а если кран на полную мощность, то есть мы снимаем средь бела дня, то даже в маленькую дырочку льется много воды, быстро наполняя нашу коробку. Что мы можем сделать, если хотим оставить затвор открытым, скажем, на 30 секунд?!

Второй вариант — перекрыть поток воды из крана, поскольку мы не можем контролировать сам кран (в конце концов, мы не можем выключать солнце).

Здесь на помощь приходит ФИЛЬТР НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ , также известный как фильтр нейтральной плотности.

Что такое фильтр нейтральной плотности?

Фильтр нейтральной плотности можно сравнить с солнцезащитными очками для камеры. Этот темный кусок стекла находится перед вашей камерой, препятствуя проникновению света и уменьшая его количество! Это буквально все, что он делает.

В нашем примере с коробкой и краном мы помещаем дуршлаг между водой и нашей коробкой. Это уменьшило поток воды. Некоторые из вас могут предпочесть думать об этом таким образом.

Для практического примера предположим, что наша коробка заполнялась за 1 секунду, а отверстие было настолько маленьким, насколько мы могли его сделать. Если бы мы смогли перегородить половину потока воды, это позволило бы нам использовать двухсекундную выдержку, верно? Потому что в нашу коробку попадает вдвое меньше воды, а это значит, что на ее наполнение уходит вдвое больше времени. Чем больше мы препятствуем попаданию потока воды в нашу коробку, тем дольше может быть время затвора (т. е. тем медленнее наша скорость затвора)!

*ДО ПОКУПКИ ФИЛЬТРА*

Убедитесь, что вы знаете РАЗМЕР РЕЗЬБЫ для вашего объектива. Большинство объективов комплекта будут иметь размер резьбы 58 мм, который вам необходимо подобрать к фильтрам, которые вы покупаете! Этот номер обычно указан на передней части объектива!

Перед размещением заказа убедитесь, что РЕЗЬБА ОБЪЕКТИВА соответствует РАЗМЕРУ ФИЛЬТРА.

Если это имеет для вас смысл и вы хотите попробовать, я рекомендую купить очень дешевый фильтр ND для практики с . Это фильтры не самого высокого качества и не то, что вы должны использовать постоянно. Тем не менее, они являются отличным инструментом для обучения. Мы лично используем Фильтры Polar Pro Quartzline , но они дороже.

Фильтры нейтральной плотности необходимы для дневной фотосъемки с длинной выдержкой. Они бывают различной «плотности», которая в основном относится к тому, сколько света они будут блокировать.

Пока вы тренируетесь, вы можете и должны экспериментировать с различными апертурами (также известными как F-Stops). Например, поверните этот диск настроек, чтобы увидеть, как изменится ваша скорость затвора, когда вы установите F-Stop на F22 по сравнению с F4. Практика и эксперименты — единственный способ понять все это по-настоящему!

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ: Руководство по фотосъемке водопада с длинной выдержкой

Фотоаппаратура для фотосъемки с длинной выдержкой

Есть несколько вещей, которые пригодятся для фотосъемки с длинной выдержкой, и несколько вещей необходимы. Они описаны ниже.

Штатив

Если вы хотите снимать фотографии с длинной выдержкой, вам обязательно понадобится штатив. Причина этого проста; если ваш затвор остается открытым в течение более длительного периода времени, ваше естественное рукопожатие испортит фотографию. Штатив необходим, чтобы камера оставалась на месте все время, пока открыт затвор.

В конечном итоге вам стоит подумать о поиске подходящего для вас штатива. Тем не менее, можно начать с чего-то дешевого и простого. Да, сломается, но лучше учиться на старье, чем на Феррари. К тому времени, когда вы сломаете или перерастете этот первоначальный дешевый штатив и будете готовы инвестировать в что-то лучшее, вы также будете лучше осведомлены о своих конкретных потребностях!

Я начал с дешевого базового штатива от Amazon и рекомендую большинству людей учиться на чем-то подобном. сейчас пользуюсь Manfrotto Be Free во время путешествий, так как он легкий и его легко брать с собой в длительные походы. Когда мне нужно что-то более стабильное, я использую штатив Artcise Carbon Fibre .

Фильтры

ВО-ПЕРВЫХ, убедитесь, что вы знаете РАЗМЕР РЕЗЬБЫ для вашего объектива. Большинство объективов комплекта будут иметь размер резьбы 58 мм, который вам необходимо подобрать к фильтрам, которые вы покупаете! Этот номер обычно указан на передней части объектива!

Перед размещением заказа убедитесь, что РЕЗЬБА ОБЪЕКТИВА соответствует РАЗМЕРУ ФИЛЬТРА.

Как и в случае со штативом, я предлагаю начать с дешевой техники, чтобы свести к минимуму ваши вложения. Некоторые из вас будут заниматься фотографией только в качестве забавного хобби, в то время как другие могут стать профессионалами!

До тех пор, пока вы не определите свои цели и действительно не поймете свои потребности, начните с малого и дешевого. Вы должны ограничивать свои расходы на оборудование до тех пор, пока не будете точно знать, что вам нужно и что делает более дорогой вариант лучше.

Вы уже знаете, почему вы можете подумать о покупке фильтров нейтральной плотности для съемки с длинной выдержкой. Тем не менее, еще один фильтр, который следует учитывать, — это поляризационный фильтр, также известный как CPL. Этот фильтр также немного отсекает свет, но, что более важно, он убирает блики от отражающих поверхностей. Это чрезвычайно полезно при фотографировании водных объектов с длительной выдержкой, таких как океан или водопады.

Сравнение поляризованного и неполяризованного изображения.

CPL — это фильтр, который я чаще всего использую в пейзажной фотографии. Я по-прежнему рекомендую большинству из вас начинать дешевле, и этот недорогой стартовый комплект также предоставляет ND для обучения.

Лично я большой поклонник фильтров PolarPro QuartzLine . Я постоянно ношу с собой два объектива: круговой поляризатор и гибрид ND/PL . Это моя рекомендация для тех из вас, кто предпочитает инвестировать в лучшее, даже пока они учатся.

Пульт дистанционного управления камерой

Максимальная выдержка, которую позволяет ваша камера, составляет 30 секунд (30 дюймов). Однако при съемке в ручном режиме есть опция BULB. Для этого требуется дистанционный спуск затвора , который подключается к вашей камере и позволяет вам оставлять затвор открытым столько времени, сколько вы хотите!

Пульт дистанционного управления также полезен, так как фактическое нажатие кнопки спуска затвора, чтобы начать съемку, приведет к движению камеры, что испортит ваш снимок. Удаленный доступ полезен, чтобы избежать этого, но есть бесплатный обходной путь, который будет обсуждаться далее.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ: Best Camera Gear for Travel Photography

Другие полезные настройки для фотосъемки с длинной выдержкой

2-секундный таймер:

задержка, чтобы на снимок с длинной выдержкой не повлияло нажатие кнопки и ее отпускание. Решение — простой 2-секундный таймер, встроенный в вашу камеру. Включите это, чтобы после нажатия кнопки камера ждала 2 секунды, прежде чем открывать затвор, что позволяет избежать дрожания.

Найдите значок РЕЖИМ ВОЖДЕНИЯ и установите для него 2-секундный автоспуск.

Активируется по-разному для каждой марки/модели камеры. Однако эта опция есть у всех камер, и обычно она обозначается тем же значком, что и выше. Возможно, вам придется обратиться к руководству пользователя или Google, чтобы узнать, как установить «Режим вождения» для вашей камеры.

Шумоподавление при длительной выдержке :

Включение этого параметра позволит камере уменьшить «шум» (известный как зернистость) на ваших изображениях в результате длительной выдержки. Какой бы длинной ни была ваша выдержка, это потребует времени между кадрами. Другими словами, если у вас 5-секундная выдержка, вам нужно позволить камере оставаться неподвижной в течение 10 секунд. Результаты тонкие, но нет причин не использовать эту функцию во время обучения.

ПОДРОБНЕЕ: Лучшие объективы для путешествий для Sony a7iii и других камер Sony Alpha

Ночная съемка с длинной выдержкой

Ночная съемка с длинной выдержкой — один из самых приятных видов фотографии!

Многие из вас, возможно, приземлились здесь в надежде исследовать мир ночной фотографии с длинной выдержкой . Ночное небо — одна из моих любимых вещей для фотографирования. Но я рекомендую резко управлять своими ожиданиями, если вы все еще изучаете фотографию. Как вы уже узнали, цель состоит в том, чтобы поймать СВЕТ. Тем не менее, это очень сложно ночью, когда почти нет света.

Я создал несколько руководств по ночной фотосъемке с длинной выдержкой , с которыми стоит ознакомиться, как только вы освоите основы. Ваша конечная цель должна заключаться в том, чтобы научиться готовить, а не следовать рецепту. Все это руководство представляет собой ОГРОМНЫЙ первый шаг к достижению этой цели.

А пока я дам рецепт для тех, кто просто хочет поиграться. Я призываю вас, по крайней мере, помнить о том, что происходит в вашей камере, а не просто слепо следовать, так как это поможет вам прогрессировать.

Настройки для ночной фотосъемки с длинной выдержкой

Для начала вам нужно будет повернуть ДИСК РЕЖИМОВ из положения A (приоритет диафрагмы) в положение M (ручной режим). В режиме приоритета диафрагмы (A) вы выбираете диафрагму и позволяете камере определить правильную выдержку, чтобы убедиться, что вы не переэкспонируете свое изображение. Однако ваша камера не может сделать это за вас ночью. Нам нужно будет снимать в полном ручном режиме.

F-Stop (Диафрагма) :

Сделайте это значение как можно меньше, насколько позволяет ваш объектив! Вероятно, это будет что-то вроде F3.5 или F4. Это сделает нашу дыру как можно БОЛЬШОЙ, так как наш кран течет только ночью, и нам нужно набрать как можно больше.

*Запоминающая фраза: «Маленькие цифры, большая дыра». *

Вы можете быть смущены, почему F3.5 гораздо большая дыра, чем F22. Пока не беспокойтесь об этом; это важно, и этому следует научиться, но также важно не перегружать себя в этот момент. Просто помните одну вещь: маленькое число = БОЛЬШАЯ ДЫРА.

Если у вас возникли проблемы с определением того, как отрегулировать диафрагму в режиме M, обратитесь к Google или YouTube, указав конкретную модель вашей камеры.

Скорость затвора :

Надеюсь, теперь вы понимаете эту концепцию. Мы хотим оставить наш затвор открытым как можно дольше и позволить свету продолжать накапливаться в нашей камере. Начните с скорости затвора, установленной на 20 дюймов (20 секунд).

ISO :

Установите ISO на 6400. Опять же, вам может понадобиться проконсультироваться с Google или YouTube, если вы не можете понять, как это сделать.

Оборудование:

Вам понадобится прочный штатив , 2-секундный таймер (или пульт дистанционного управления) и, возможно, также должно быть включено шумоподавление при длительной выдержке. Все эти элементы были рассмотрены ранее в этом блоге, поэтому вернитесь к этому разделу, если вы пропустили его и не понимаете, что они делают.

Фокус:

Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь на этом этапе, — настроить фокус в темноте. Это слишком сложная тема, чтобы поместиться в этот небольшой раздел, и доступные параметры слишком сильно различаются в зависимости от камеры и объектива.

Один из быстрых способов попробовать — оставить ОБЪЕКТИВ (не камеру) в режиме AF (автофокус).

Убедитесь, что ваш ОБЪЕКТИВ настроен на автофокусировку, чтобы эта техника для начинающих фокусировалась ночью.

Затем попросите друга встать на расстоянии 10-20 ярдов от вас с ярким светом. Нажмите кнопку спуска затвора наполовину и, надеюсь, вы услышите звуковой сигнал, указывающий, что объектив достиг фокуса. Теперь переключите переключатель сбоку объектива в положение MF (ручная фокусировка) . Это не будет идеально, но должно быть достаточно хорошо, пока вы учитесь.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ: Как фотографировать северное сияние

Заключительные мысли о фотосъемке с длинной выдержкой

Использование длительной выдержки для успокоения бурных вод и улучшения настроения на озере Моно.

Если вы полностью следовали этому руководству, вам нужно сделать две вещи:

1. Поздравьте себя, поскольку вы действительно сделали огромный шаг вперед в своей фотографии
2. Идите и попрактикуйтесь СЕЙЧАС

Чем раньше вы начнете закреплять свое текущее понимание в своем мозгу, тем больше шансов, что вы сохраните его!

Одна из моих самых больших обид, когда мои новые ученики покидают класс, полные понимания и волнения, а затем видят, как они пересдают класс через 6 месяцев, потому что у них никогда не было времени применить то, чему они научились, и как теперь они забыли больше, чем помнят. Час практики сегодня сэкономит вам несколько часов на следующей неделе, обещаю!

Вам также может понравиться наш путеводитель по фотосъемке водопада с длинной выдержкой . Это познакомит вас со спецификой фотографирования водопадов, чтобы сделать действительно красивые фотографии водопада.

Если вы нашли это руководство полезным, ПОДЕЛИТЕСЬ им со всеми, кому, по вашему мнению, это может быть полезно, или на своей странице в Facebook. Я также хотел бы получить ваши отзывы, положительные, отрицательные или иные, в комментариях ниже!

Понравилось это руководство по фотографии с длинной выдержкой для начинающих? Приколи это! 🙂

Все, что нужно знать фуд-фотографам о треугольнике экспозиции

Концепция треугольника экспозиции в фотографии на самом деле довольно проста, но может потребоваться некоторое время, чтобы освоиться.

Фотография — это свет, и очень важно понять, как уловить больше или меньше света.

Знание треугольника экспозиции — первый шаг к съемке в ручном режиме.

Треугольник экспозиции — это отношение.

Это соотношение между экспозицией, выдержкой и диафрагмой.

На самом простом уровне настройки, которые у вас есть для каждого из этих аспектов, будут определять экспозицию вашего изображения.

Итак, давайте рассмотрим некоторые из этих концепций.

Что такое экспозиция?

Экспозиция — это количество света на единицу площади, попадающее на матрицу нашей камеры. Выбранные нами настройки будут влиять на то, сколько света попадает в нашу камеру.

Некоторые фотографы скажут вам, что существует такая вещь, как «правильная экспозиция». Тем не менее, правильная экспозиция — это правильная экспозиция для вашего настроения, концепции или истории.

Передержка: приводит к более яркому изображению, чем вы хотели, или настолько яркому, что мы теряем детали на нашем изображении.

Недодержка: приводит к более темному изображению, чем вы хотели, или настолько темному, что мы теряем детали на нашем изображении.

Для меня правильная экспозиция — это та, при которой изображение достаточно яркое, чтобы показать то, что важно.

Я хотел, чтобы это изображение было более мрачным. Правильная экспозиция здесь более темная, чтобы соответствовать желаемому настроению. Здесь я хотел, чтобы этот кадр был ярким и воздушным. Так что правильная экспозиция была ярче предыдущей.

Теперь, когда мы знаем, что такое экспозиция, давайте посмотрим, что представляет собой каждая часть треугольника экспозиции.

О диафрагме

Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет попадает на матрицу камеры. Он контролирует две вещи.

Количество света, попадающего на матрицу, и глубина резкости (красивый размытый фон, благодаря которому мы фотографируем).

Если апертура — это отверстие, через которое свет попадает в нашу камеру, то как мы можем контролировать большее или меньшее количество света?

Можете ли вы представить, что большее отверстие пропускало бы больше света? И что меньший будет пропускать меньше света? Это имеет смысл, верно?

Большая светосила (маленькое число вроде f/2. 8, большая дырка в объективе). Пропускает много света на матрицу вашей камеры и создает малую глубину резкости (размытый фон).

Снимок с апертурой f2.8 при f2.8 (большая диафрагма) имеем большое отверстие в объективе, пропускающее свет. иконки от Smashicon.

Маленькая диафрагма (большое число вроде f/8, маленькое отверстие в линзе). Пропускает меньше света на матрицу камеры и создает большую глубину изображения (больше фона в фокусе).

при f5.6 (меньшая апертура) имеем меньшее отверстие в объективе, пропускающее свет. icons by Smashicon. Снимок с диафрагмой f5.6

Диафрагма — это только одна часть экспозиционного треугольника. Давайте посмотрим на следующее.

О скорости затвора

Камера имеет затвор, который иногда называют «занавеской». Он открывается и закрывается, пропуская свет на датчик камеры.

Представьте, что это занавеска. Вы просыпаетесь утром, и в вашей спальне темно, пока вы не откроете шторы и не войдет свет.

Теперь выдержка нашего затвора — это время, в течение которого затвор камеры будет открыт. Чтобы свет попадал в датчик.

Измеряется в долях секунды. Так что это супер быстро.

Чем короче скорость затвора, тем меньше света попадает на матрицу. И наоборот, чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на матрицу камеры.

Быстрая скорость затвора, напр. 1/500 > Меньшая дробь > Меньше света попадает на матрицу

Чтобы впустить больше света, мне нужна более длинная скорость затвора. Таким образом, «шторка» открыта дольше. Это длинная выдержка, поэтому пропускается больше света, что делает изображение ярче.

Медленная скорость затвора, напр. 1/100 > Большая дробь > Больше света на матрицу

— более короткая выдержка и пропускает меньше света, чтобы сделать изображение темнее. Чтобы пропускать меньше света, мне нужна более короткая выдержка. Так что «завеса» открыта ненадолго.

Короче говоря, выдержка работает в треугольнике экспозиции, чтобы пропустить больше или меньше света. В зависимости от того, как долго открыта «занавеска».

Об ISO

ISO — это настройка, которую мы можем использовать, чтобы получить яркое или темное изображение при доступном освещении.

Уровень этого параметра также повлияет на « зернистость» или «шум» на наших изображениях. Чем выше ISO, тем больше зернистости будет добавлено в наше изображение.

Ниже ISO, напр. ISO 100> Более низкая чувствительность> Темнее> Меньше зернистости/шума.

Более высокое значение ISO, напр. ISO 1600 > Высокая чувствительность > Ярче > Больше зернистости/шума.

более низкий ISO приводит к меньшему зернистости. Более высокий ISO приводит к большему зернистости.

Вы можете уменьшить зернистость при постобработке, и я покажу вам, как это сделать в моем мастер-классе по Lightroom Magic.

Наши настройки работают вместе в треугольнике экспозиции

Таким образом, треугольник экспозиции называется потому, что мы вместе контролируем диафрагму, выдержку и ISO, чтобы свет попадал в наши камеры.

И поскольку это отношения, изменение одной настройки приводит к необходимости изменения другой. Вот почему это называется треугольником экспозиции.

Именно это больше всего сбивает с толку начинающих фотографов. Но просто подумайте о каждой части треугольника экспозиции, относящейся к нашим настройкам.

Три точки треугольника, каждая соответствует одному типу настройки.

Они не уверены, какую настройку изменить в первую очередь.

Почему знание моих настроек вам не поможет

Так что, если вы не знаете, какую настройку изменить или даже какую задать свои настройки, с чего начать?

Я понял!

Вот почему я думаю, что часто людям интересно узнать, какие настройки у других фотографов.

Но это ошибка. Потому что на самом деле он не может помочь вам.

Наши настройки основаны на наших целях экспозиции и доступном свете.

Итак, мой свет отличается от вашего.

Если мы не находимся в одной комнате одновременно, мои настройки вам не помогут.

Макросъемка 105 мм, ISO 320, f3,2 при 1/8 сМакросъемка 60 мм, ISO 400, f3,5 при 1/3 сек.

Кроме того, разные камеры и объективы пропускают свет на матрицу по-разному, оказывая еще меньшую помощь.

Я всегда возвращаюсь к тому, как мне изменить свои настройки, чтобы по-прежнему получать ту концепцию, которая мне нужна, и впускать достаточно света.

Руководство по стрельбе

Руководство поначалу может быть пугающим! Я знаю, что боялся ручной стрельбы. В основном потому, что я слышал, что другие люди были напуганы.

Но когда я потратил некоторое время, чтобы понять это, я корил себя, что не сделал этого раньше.

Через некоторое время это становится второй натурой.

Чем в большем количестве различных ситуаций вы будете снимать, тем больше вам придется создавать различные комбинации настроек.

Теперь, когда нам нужно изменить три разных параметра, с чего начать?

Я считаю, что проще всего начать с диафрагмы.

Мы хотим сохранить низкий уровень ISO, 100-400 , в идеале для фуд-фотографии. (ISO 100, если вы снимаете при искусственном освещении, и до ISO400 при естественном, если света мало).

Так что об ISO как бы позаботились за нас. Не всегда, а вообще.

Я считаю, что скорость затвора сильно различается. И очень зависит от света.

Если вы можете использовать штатив, то мы можем отрегулировать скорость затвора так, как нам нужно, чтобы пропускать достаточно света.

Шаг №1 Установите диафрагму для концепции

Мне нравится думать, какая диафрагма будет соответствовать концепции, которую я снимаю.

Нужна ли мне малая глубина резкости (очень размытый фон) или мне нужна большая глубина?

Установите апертуру для концепта.

Я хотел, чтобы глубина была небольшой, поэтому я установил диафрагму для этого снимка на f3.2.

Здесь я хотел, чтобы этот кадр был ярким и воздушным. Так что правильная экспозиция была ярче предыдущей.

Шаг № 2 Установите значение ISO, помня о том, что более низкое значение ISO означает меньшее зерно или более темные изображения.

Но мы также не хотим добавлять шум к нашему изображению.

Чтобы получить четкое роскошное изображение, старайтесь по возможности использовать значение ISO ниже 400.

В этом вам поможет штатив.

Шаг 3. Установите скорость затвора на «Впуск света»

Если мы на штативе, мы можем поиграть с тем, как долго эта «занавеска» остается открытой.

Большая выдержка затвора означает, что штора дольше остается открытой. Пропускать больше света.

Короткая выдержка, меньшая часть, означает, что штора остается открытой не так долго. Пропускает меньше света.

И просто поэкспериментируйте со своими настройками. В этом упражнении не беспокойтесь, если оно в фокусе или размыто.

Цель здесь — изменить настройки для достижения желаемой экспозиции.

Сосредоточьтесь на изменении скорости затвора, чтобы получить желаемую яркость.

Поскольку я стою на штативе, я могу играть с выдержкой, пока не получу нужную экспозицию. 1/8 секунды для этого кадра.

Сосредоточьтесь на изменении скорости затвора, чтобы получить желаемую яркость.

Связанный: Все, что вам нужно знать о штативах в фуд-фотографии.

Резюме

Вкратце, вот выводы из этого поста:

• Экспозиция — это количество света, попадающее на матрицу нашей камеры.
• Правильная экспозиция — это то, что подходит для вашей истории, концепции или настроения.
• Передержка ярче, чем вы хотели.
• Недодержка темнее, чем вы хотели.
• Для меня правильная экспозиция соответствует моему рассказу, но также показывает важные объекты при достаточном освещении.
• Треугольник экспозиции — это взаимосвязь между диафрагмой, выдержкой и ISO.
• Диафрагма — это отверстие в линзе, которое пропускает свет. Чем больше отверстие, тем больше света. Меньше отверстие, меньше света.
• Скорость затвора определяет, как долго затвор или «занавес» открыты. Чем дольше она открыта, тем больше света попадает внутрь.
• ISO — это настройка, которая помогает сделать изображение ярче. Это также вносит шум, поэтому мы хотим, чтобы он был низким, когда это возможно.

Учебное занятие

Лучший способ изучить руководство — это смотреть в режиме реального времени. Так что поиграйтесь с настройками.

• Встаньте на штатив. Стреляйте чем угодно, это не имеет значения.
• Установите ISO на 200 и диафрагму на f4.5.
• Поэкспериментируйте с различными скоростями затвора, пока не получите яркое изображение, которым вы будете довольны.
• Измените ISO на 400 и диафрагму на f5.6.
• Поэкспериментируйте с различными скоростями затвора, пока не получите изображение с такой же яркостью, как и при предыдущих настройках.
• Сравните выдержки.

Вы заметите, что мы пытаемся получить одинаковый уровень яркости для двух изображений с разными настройками. Вот о чем мануал.

С изменением естественного освещения меняются и наши настройки.

И не волнуйтесь, если это не щелкнет для вас прямо сейчас. Посиди с этим, потому что я знаю, что так и будет.

Если вы проходите курс «Основы фотографии 101», нажмите здесь, чтобы перейти к следующему уроку.

Ваш основной справочник по воздействию

Ваш основной справочник по воздействию

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ NIKON – УЧИТЕСЬ ФОТОГРАФИИ С NIKON – ЕДИНСТВЕННЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОМАТЕРИАЛОВ NIKON

СОВЕТЫ И AMP; СОВЕТЫ

Хотите, чтобы каждый снимок был точным? Сосредоточьтесь на этих экспертных советах от руководителя школы Nikon Нила Фримана.

Чтобы создать фотографическое изображение, мы подвергаем светочувствительную подложку (ранее пленку, теперь датчик вашей цифровой камеры) контролируемому количеству света. Хорошая экспозиция подразумевает обеспечение сбалансированного количества света, попадающего на матрицу для каждого изображения. Проблема заключается в том, что уровни освещенности варьируются и часто меняются непредсказуемо, если только вы не снимаете в контролируемой студийной среде.

В этом школьном руководстве Nikon мы рассмотрим все факторы, влияющие на создание превосходной экспозиции для любой ситуации съемки, начиная с трех основных элементов управления. Независимо от того, какая у вас камера — D3500, Z 7II или D6 — вы используете одни и те же три элемента управления для определения экспозиции на вашем изображении. Вместе они иногда называются треугольником экспозиции.

1. Время экспозиции или скорость затвора определяют продолжительность времени, в течение которого свет попадает на матрицу. Чем длиннее (то есть медленнее) выдержка, тем больше света получает сенсор; чем короче (то есть быстрее) выдержка, тем меньше света попадает на сенсор.

2. Выбранная диафрагма также повлияет на количество света, попадающего на матрицу. Большая диафрагма (меньшее число f), например f/1,8, пропускает много света, но приводит к малой глубине резкости. Меньшие значения диафрагмы (более высокие числа f), такие как f/11, пропускают меньше света, но дают большую глубину резкости.

3. ISO — это третья регулировка баланса света. Когда вы меняете ISO, вы меняете усиление отношения сигнал/шум на датчике. Простыми словами? Сенсор становится более или менее чувствительным к свету. При более низких значениях ISO матрица менее чувствительна, но обычно дает изображения наилучшего качества, поскольку часто это базовые («исходные») настройки ISO, на которые камера рассчитана. Чем выше значение ISO, тем более чувствительной к свету становится матрица, но качество изображения, как правило, ниже, особенно когда вы переходите в расширяемый диапазон ISO.

В зависимости от режима съемки ваша первоначальная цель — установить экспонометр «в середину». Если вы снимаете в режиме «Программа», «Приоритет диафрагмы» или «Приоритет выдержки» или у вас включена функция «Авто ISO», это должно происходить автоматически (если вы не работаете в экстремальных условиях освещения), и полоса экспозиции не будет отображаться, потому что все работает, как задумано. .

Однако, если вы используете ручной режим и устанавливаете ISO вручную, вам придется сбалансировать творческий выбор выдержки, диафрагмы и ISO с необходимостью сбалансировать экспонометр. То, как вы подходите к этому, зависит от объекта, который вы фотографируете. Автоматический ISO с ручным режимом — хорошее решение — он позволяет вам установить верхний предел ISO, с которым вам удобно работать, а затем, пока вы выбираете выдержку и диафрагму, камера автоматически настраивает ISO до этого потолка.

Теперь, когда установлены выдержка, диафрагма и ISO, система замера оценит свет, попадающий в камеру, и поможет вам добиться сбалансированной экспозиции в большинстве ситуаций. Одним из основных преимуществ беззеркальной камеры является то, что вы видите экспозицию в режиме реального времени через электронный видоискатель (EVF) или на экране монитора.

Сделав снимок, просмотрите его на ЖК-дисплее или в электронном видоискателе, чтобы узнать, нравится ли вам результат. Вы также можете использовать отображение гистограммы, чтобы проверить точность экспозиции, но помните, что вы будете редактировать гистограмму вашего эскиза JPEG на экране, а не гистограмму данных RAW (с более широким динамическим диапазоном).

После того, как вы научитесь балансировать экспозицию на каждом снимке, пришло время поэкспериментировать с творческим подходом и преднамеренно переэкспонировать или недоэкспонировать свои изображения с компенсацией экспозиции, чтобы развить свой фотографический стиль.

© Нил Фриман

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗНАНИЯ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАСТРОЙКИ

Выдержка
Задний диск управления цифровых зеркальных фотокамер Nikon и фотокамер серии Z устанавливает выдержку. В зависимости от вашей камеры у вас есть диапазон от 1/8000 с до 30 дюймов (секунд) для максимального контроля движения и экспозиции на изображении. На D780, D6, Z 6 и Z 7 II вы можете перейти на 900 секунд в ручном режиме с использованием параметра «Увеличенная скорость затвора» в меню пользовательских настроек.

Диафрагма
Управляется передним диском управления, если он есть на вашей камере. При съемке в режиме приоритета диафрагмы на фотокамеры серий D3400, D3500 или D5500, D5600 используйте задний диск управления для управления диафрагмой. В ручном режиме на камерах D3400, D3500 или D5500, D5600 выдержка устанавливается задним диском управления. Управление диафрагмой также находится на том же диске, но вам нужно одновременно удерживать кнопку компенсации экспозиции, чтобы получить к нему доступ.

ISO
На большинстве камер это устанавливается удерживанием кнопки ISO и вращением заднего диска управления. Поворот переднего диска управления, удерживая кнопку ISO, — это быстрый способ активировать Auto ISO. Если у вас нет кнопки ISO, используйте меню фотосъемки (символ камеры) или меню «i», чтобы вместо этого установить ISO.

Меню пользовательской настройки «b»
В меню «Замер/Экспозиция» убедитесь, что «Шаги EV для управления экспозицией» установлены на 1/3. При этом выбираются шаги, используемые при настройке выдержки, диафрагмы и брекетинга с шагом 0,3 EV, что позволяет более точно управлять экспозицией.

Блокировка экспозиции
При использовании цифровой зеркальной фотокамеры вам может понадобиться кадрировать объект вне зоны фокусировки видоискателя. Для этого нажмите и удерживайте кнопку блокировки автоматической экспозиции (AE-L / AF-L), наполовину нажав кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать значение экспозиции в сцене. Теперь вы можете перемещать камеру, чтобы изменить композицию. Убедитесь, что вы перемещаете камеру параллельно объекту, чтобы не влиять на глубину резкости.

Отображение гистограммы в реальном времени
В большинстве цифровых зеркальных камер в режиме Live View вы можете увидеть гистограмму в реальном времени, многократно нажимая кнопку «i». На камере серии Z нажмите кнопку DISP, чтобы перемещаться по различным дисплеям, пока не дойдете до гистограммы, которую можно отобразить на мониторе или в электронном видоискателе.

Гистограмма изображения
Чтобы отобразить гистограмму только что снятого изображения, перейдите в меню «Воспроизведение» и выберите «Параметры отображения во время воспроизведения». Теперь установите флажок рядом с Обзор (это может быть на второй странице параметров). При просмотре изображений нажимайте мультиселектор вверх или вниз для прокрутки вариантов отображения. Экран обзора теперь покажет вам метаданные изображения и гистограмму для изображения. Помните, что вы видите гистограмму JPEG, и у вас будет больше данных в гистограмме RAW.

Компенсация экспозиции
Используйте для точной настройки экспозиции в режимах «Программа», «Апертура» и «Приоритет выдержки». Он работает только в ручном режиме, если для Auto ISO установлено значение On. Удерживая нажатой кнопку компенсации экспозиции, поверните задний диск управления, чтобы изменить компенсацию, применяемую к изображению.

АКТИВНОЕ Д ОСВЕЩЕНИЕ

1. Active D Lighting расшифровывается как Active Dynamic Lighting и находится в меню фотосъемки (символ камеры). Он используется, когда у вас есть высококонтрастная сцена и вы хотите, чтобы камера сбалансировала экспозицию между тенями и светлыми участками. Активное освещение D влияет только на ваши изображения JPEG — оно не работает с вашими файлами RAW.

2. В зависимости от вашей камеры, вы, как правило, можете выбрать только «Вкл.» или «Выкл.», хотя некоторые камеры имеют ряд настроек, таких как «Авто», «Низкий», «Нормальный», «Высокий» и «Сверхвысокий». Активное освещение «D» поднимает тени и восстанавливает светлые участки экспозиции. Установка Авто, Низкий или Нормальный окажет лишь незначительное влияние на ваше изображение.

3. Использование настроек High или Extra High приведет к гораздо большему изменению экспозиции вашего изображения, если вы фотографируете высококонтрастную сцену. На некоторых изображениях это может почти иметь эффект использования градуированного фильтра нейтральной плотности, чтобы помочь сохранить блики на небе.

ЭКСПОЗИЦИЯ СПРАВА

1. Чтобы получить наиболее технически правильную экспозицию с максимальной детализацией сенсора, экспонируйте вправо (ETTR). Этот метод основан на том факте, что датчики камеры собирают больше информации в светах (в правой части гистограммы), чем в тенях (в левой части).

2. При съемке с ETTR цель состоит в том, чтобы сместить гистограмму примерно на 60-80% в сторону светлых участков без обрезки каких-либо деталей. Это, вероятно, означает, что вам придется немного переэкспонировать изображение до +1 EV, хотя это зависит от объекта съемки.

3. Используйте гистограмму в режиме Live View или через экран монитора на вашей серии Z, когда вы устанавливаете экспозицию для своего изображения, чтобы оценить, насколько далеко вы можете раздвинуть гистограмму для данной сцены. ETTR не подходит для каждого изображения, которое вы снимаете.

4. Возможно, вам придется уменьшить экспозицию при постобработке, чтобы получить менее яркое изображение. ETTR дает больше деталей в финальном изображении, чем в недоэкспонированном изображении, которое было поднято до правильной экспозиции (поскольку поднятие приводит к большему шуму).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕКЕТИНГА ЭКСПОЗИЦИИ

Не уверены, какая экспозиция будет правильной? Используйте брекетинг экспозиции, чтобы узнать. Его можно применить к любому объекту, но наилучшие результаты вы получите, если будете снимать что-то с широким диапазоном цветов и оттенков. Статические сцены также предпочтительнее, так как любое движение означает, что изображения нельзя использовать для смешивания экспозиции при постобработке, так как это даст «двоение» на конечном изображении. Таким образом, хотя можно использовать брекетинг экспозиции, держа камеру в руках, штатив защитит от движения, особенно при длинных выдержках, а также поможет убедиться, что каждый кадр кадрирован одинаково.

• На большинстве цифровых зеркальных фотокамер Nikon имеется кнопка BKT. Удерживая эту кнопку, поверните задний диск управления, чтобы установить количество снимков в последовательности. Это может варьироваться от 3 до 9, в зависимости от вашей камеры. Использование 3F или 5F может дать хорошие результаты.
• Удерживая кнопку BKT нажатой, используйте передний диск управления, чтобы установить приращение EV между каждым изображением. Это может быть что угодно от 1/3 EV до 2 EV. Некоторые камеры также позволяют устанавливать положительную последовательность экспозиции для более ярких изображений или отрицательную последовательность для более темных изображений. Если у вас нет кнопки BKT, вы можете выполнить «брекетинг», установив значения компенсации экспозиции для каждого снимка. Брекетинг экспозиции на камерах серии Z находится в меню фотосъемки в разделе «Автобрекетинг».
• Теперь, когда вы сняли последовательность изображений с брекетингом, проверьте результаты, чтобы увидеть разницу между экспозициями брекетинга — хотя вы сможете увидеть еще больше деталей в тенях и светах, когда будете проверять их на экране компьютера.
• Самая важная часть брекетинга экспозиции — убедиться, что вы установили его обратно на 0F после того, как закончили съемку, иначе камера будет продолжать брекетинг экспозиции для всего, что вы снимаете.

За последние годы технологии датчиков камер прошли долгий путь. На D850 или Z 7 II вы можете получить динамический диапазон от -5 EV до + 3 EV, поэтому вы можете взять файл RAW и создать последовательность с брекетингом из этого одного изображения при постобработке. Это может быть лучшим вариантом, чем съемка последовательности в камере, которая позволит двигаться в изображении.

Другим применением брекетинга экспозиции является фотография HDR (высокий динамический диапазон) или смешивание экспозиции нескольких изображений в постобработке. Опять же, если у вас есть хорошая камера с широким динамическим диапазоном, эти методы больше не нужны, поскольку вы можете использовать ползунки теней и светлых областей в пакетах программного редактирования для создания HDR-изображения из одного файла RAW.

СТОПЫ ОТ ЗНАЧЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ (EV)

• «Стопы» и «EV» — это два способа описания света, используемого для расчета настроек экспозиции. Фотографы часто говорят об увеличении или уменьшении экспозиции стопом. В последнее время термин EV (значение экспозиции) также получил известность. Ссылка на любой из них в порядке.

• EV представляет различные комбинации выдержки, диафрагмы и значения ISO, составляющие настройку экспозиции изображения. Например, выдержка 1/125 с при f/5,6 или 1/1250 с при f/1,8 обеспечит сбалансированную экспозицию при ISO 100 с одинаковым количеством света, попадающим на сенсор камеры.

• Когда вы используете компенсацию экспозиции или брекетинг экспозиции и компенсацию экспозиции вспышки, EV используется для изменения экспозиции между двумя или более изображениями. Изменение на 1 EV (один стоп) удваивает или уменьшает вдвое количество допустимого света, в зависимости от того, добавляете ли вы положительную или отрицательную компенсацию экспозиции. Это имеет большое значение для экспозиции вашего окончательного изображения.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРРЕКЦИЮ ЭКСПОЗИЦИИ ДЛЯ ТОЧНОЙ НАСТРОЙКИ ЭКСПОЗИЦИИ ПРИ СЪЕМКЕ

1. Кнопка компенсации экспозиции Находится в верхней части камеры. На камерах серий D3xxx и D5xxx вы также можете использовать меню «i» и мультиселектор для установки компенсации экспозиции.

2. Режимы съемки Компенсация экспозиции работает только в автоматическом режиме, с приоритетом выдержки и приоритетом диафрагмы. Если вы находитесь в ручном режиме, компенсация экспозиции работает, только если для параметра Auto ISO установлено значение ON.

3. Настройки дисплея Удерживая кнопку компенсации экспозиции и вращая задний диск управления, теперь изменения будут отображаться на верхнем ЖК-дисплее или заднем мониторе, в зависимости от того, какая у вас камера.

4. Значения компенсации Вы можете добавить компенсацию в 1/3 ступени EV. У вас есть диапазон от -5 EV до +3 EV, который позволит вам сбалансировать экспозицию в большинстве ситуаций.

5. Тонкая настройка Установив уровень компенсации, сделайте снимок и просмотрите его. Измените уровни компенсации экспозиции, если вам нужно точно настроить экспозицию, чтобы получить идеальный уровень.

6. Сброс на ноль Когда вы закончили фотографировать сцену, не забудьте сбросить значение компенсации экспозиции обратно на 0, иначе оно будет применяться ко всем другим снятым вами изображениям.

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОТИВ ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Каждый раз, когда мы снимаем, мы стремимся к правильной технической экспозиции наших изображений. С камерами Nikon этого легко добиться для подавляющего большинства изображений. Однако фотография – это творческая тема. Ваш личный стиль съемки также важен, поэтому иногда не иметь «технически» правильной экспозиции и стремиться к «творческой» экспозиции — это нормально, если вы получите изображение, которое хотите.

Возможно, вы предпочитаете более атмосферные изображения в неброских тонах с более насыщенными цветами. Это означает, что технически вы недоэкспонируете свое изображение, но получаете правильную «творческую» экспозицию для своего снимка. И наоборот, если вам нравятся более яркие изображения с высоким ключом, вы технически переэкспонируете свои изображения, возможно, на 1/3 или 2/3 ступени, чтобы получить желаемый творческий вид.