Брекетинг экспозиции. Руководство по ручной и автоматической настройке
Если вы стремитесь создать фотографии с наиболее удачной экспозицией, снимая при ярком свете, вам может помочь метод брекетинга экспозиции. С его помощью вам удастся сохранить тени и яркие детали. В этой статье мы покажем вам, как настраивать камеру вручную, и как извлечь максимум пользы из автоматического брекетинга (AEB).
Брекетинг экспозиции — это термин, используемый для описания техники создания трех или более кадров одного сюжета с разными значениями экспозиции в каждом из них.
Идея использования метода брекетинга экспозиции возникла для того что бы убедиться, что за время съемки одного сюжета у автора точно будет одна фотография с удачной экспозицией. Это стало обычной практикой при фотосъемке природы и городских пейзажей.
На первый взгляд, может показаться, что с существованием Фотошопа данный подход к съемке не имеет смысла, ведь многие недоэкспонированные или засвеченные снимки можно легко реабилитировать с помощью редактора.
Тем ни менее, многие фотографы стремятся создавать сразу хорошие и красивые фотографии!
Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию. Сделав несколько кадров, созданных при различных настройках фотоаппарата. Глядя на них, можно определить для себя, в каком случае экспозиция была установлена наиболее удачно. Если вы фотографируете при ярком солнечном свете, когда, с одной стороны, возникают яркие тени, а с другой, в кадре есть яркие области, брекетинг может оказаться отличным решением, особенно если вы решите создать изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR).
Обычный способ Брекетинга экспозиции заключается в том, что бы использовать одинаковое значение диафрагмы (например, f/16 для пейзажей), и вносить изменения в скорость затвора. Поменять выдержку вы сможете, фотографируя в ручном режиме (M). Выдержку каждый раз можно менять, увеличивая её в два раза, например, используя такие значения — 1/15, 1/30, 1/60.
Можно менять выдержку, увеличивая её на половину ступени — 1/30, 1/ 45, 1 /60, или даже на треть ступени — 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 для более тонкой настройки экспозиции.
Пошаговое руководство по брекетингу экспозиции
Брекетинг экспозиции. Шаг №1. Ручная настройка
Выберите ручной режим (M), установите диафрагму на значение f/16. Используйте режим Оценочного замера экспозиции и установите значение экспозиции на «0».
Брекетинг экспозиции. Шаг №2. Настройка выдержки
Сделайте первый снимок, используя те настройки фотоаппарата, которые вы считаете верными. При той же диафрагме, вручную измените выдержку, так же, сделайте снимок с увеличенной на один шаг экспозицией, и уменьшенной (то есть «+1» и «-1»).
Брекетинг экспозиции. Шаг №3. Тонкая настройка
Если освещение кажется вам слишком контрастным, то сделайте не три фотографии, а пять, увеличив и уменьшив экспозицию еще на один шаг. Таким образом, вы сделаете фотографии с такими настройками экспозиции: -0,7 e.
v.; -0,3 e.v.; 0; +0,3 e.v.; + 0,7 e.v..
Как использовать Автоматический брекетинг (AEB)
Функция брекетинга экспозиции на камере это отличный способ, который обеспечит вам идеальную экспозицию. Основная идея в том, чтобы снять несколько кадров вашего сюжета, а затем выбрать лучший из них. Это особенно полезно, если объект статичен, например, вы фотографируете пейзаж. Брекетинг будет не так полезен при съемке движущихся объектов, даже, если речь идет о портретах, где человек, так, или иначе может пошевелиться, пока вы меняете настройки.
Брекетинг экспозиции был особенно популярен в дни пленочной фотографии, когда у фотографов не было возможности сразу же взглянуть на результат съемки через дисплей. Автоматическая экспозиционная вилка позволяет автоматически делать серию снимков с различными параметрами экспозиции. Изменяя выдержку (или диафрагму), камера автоматически устанавливает экспозицию с заданным шагом (обычно от 1/3 до 2-х остановок), чтобы захватить три или более последовательных снимка.
Брекетинг обеспечивает правильную экспозицию в ситуациях, когда вам необходимо снимать очень быстро, и у вас нет времени проверить гистограмму. Автоматическая экспозиционная вилка делает этот процесс намного легче, потому что она позволяет снять серию кадров из точно такой же позиции с разной экспозицией.
На следующем рисунке показан процесс работы Автоматического брекетинга экспозиции и процесс выбора кадра с наилучшей экспозицией.
Большинство цифровых камер по умолчанию, могут снимать три последовательных кадра, в то время как есть камеры, с помощью которых вы можете снимать пять, семь или девять кадров. Вы также можете выбрать шаг экспозиции, от 1/3 до 2 шагов. Для сюжетов с высокой контрастностью, к которым вы собираетесь применить режим HDR, для достижения наилучших результатов, лучше установить шаг 1 или 2.
Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке автоматического брекетинга экспозиции.
Шаг 1: Установите режим автоматического брекетинга экспозиции
В зависимости от фирмы изготовителя и марки фотоаппарата функция установки брекетинга экспозиции может быть установлена по-разному.
В некоторых камерах предусмотрена отдельная кнопка, а в некоторых эта опция доступна через меню.
Шаг 2: Установите шаг экспозиции
Установите требуемый шаг экспозиции между кадрами. Если вы установите добавку по одной остановке, камера будет делать по одному кадру, где изначальная экспозиция будет установлена на значение «0», второй кадр будет сделан при «-1» и третий при «+1».
Шаг 3: Тонкая настройка последовательных снимков
Используя определенные камеры, у вас будет возможность установить тонкую настройку компенсации экспозиции. У вас будет возможность сделать кадры от «-2» до «+2».
Телеграм
Как использовать брекетинг и стекинг по резкости | Урок | Фото, видео, оптика
Тому, кто хоть раз пытался снять мамин тортик на светосильный объектив, эта ситуация хорошо знакома: первая кремовая розочка в фокусе, вторая ещё туда-сюда, а третья уже превратилась в размытое пятно.
Или снимаем котика: у него усы получаются резкие, а глаза нет. Можно закрыть диафрагму, но тогда — прощай, красиво размытый фон, привет, эффект фото с мобильника.
Как сохранить боке и оставить модель в зоне резкости? У этой проблемы есть решение. Давайте посмотрим, что такое стекинг по фокусу и как с его помощью усидеть на двух стульях: сделать объект резким, а фон размытым. Спойлер: с котиком, скорее всего, ничего не выйдет.
В идеальном мире глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) — наш друг и слуга. Мы можем делать резким то, что должно быть резким, и уводить в размытие то, что должно быть размытым. Фон, например. На деле иногда бывает так:
Одна розочка в резкости, остальные в пролёте / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Тут получилось наоборот: не ГРИП — наш раб, а мы его слуги. Его и прекрасного светосильного объектива с маленькой ГРИП, на который тортик снят.
Вообще небольшую глубину резкости и сильно размытый фон сегодня скорее любят.
Для человека, не слишком погруженного в среду, это символ дорогой и профессиональной фотографии. Однако иногда небольшая ГРИП доставляет проблемы. Как на примере выше, когда объект уже не влезает в глубину резкости и наполовину. Вот тогда на помощь приходит брекетинг и стекинг по резкости.
- Брекетинг — это функция в фотоаппарате, которая позволяет сделать серию снимков с автоматическим изменением какой-то настройки. Бывает брекетинг по экспозиции и по балансу белого. Мы будем использовать брекетинг по фокусу, чтобы получить серию снимков с фокусом на разных частях объекта (на первой, второй и третьей розочке на мамином тортике).
- Стекинг — это метод обработки, который позволяет соединить кадры, полученные с помощью брекетинга, в одно изображение.
Слева один кадр (резкость на первой розе), справа стекинг — на нём мамин тортик во всей красе и резкости от первого до последнего цветочка / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Чаще всего стекинг по резкости применяется при съёмке относительно небольших объектов.
И практически всегда — неподвижных. Так что с котиком, к сожалению, ничего не получится, он убежит быстрее, чем мы успеем снять стек. Разве что, со спящим.
Как сделать резкую фотографию при предметной съёмке
Стекинг очень полезен при предметной съёмке. Например, если вам нужно снять кроссовок для билборда, желательно, чтоб он был резким от носка и до пятки. Или композицию из нескольких предметов, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга.
Композиция из автозапчастей для интернет-магазина лучше смотрится, если на ней нет размытых предметов. Сборка из 5 кадров с разной фокусировкой / Фото: vk.com/foto_yozh
В каких-то случаях будет достаточно закрыть диафрагму, чтоб получить достаточную ГРИП. Но бывают случаи, когда даже при закрытой диафрагме часть кадра остаётся нерезкой. Например, у вас разноплановая композиция или длинный предмет (например, светильник) лежит вдоль кадра.
Если же весь кадр становится резким только при очень закрытой диафрагме, F22 и меньше, это тоже не очень хорошо.
При таких значениях из-за дифракции* начинает падать общая резкость.
*Дифракция — это оптический эффект, который становится заметен на закрытых диафрагмах. Суть такая: обычно лучи света распространяются по прямой, но когда проходят через маленькое отверстие (закрытую диафрагму), они начинают рассеиваться. Луч света формирует на матрице не точку, а круг — так называемый диск Эйри. Из-за этого падает резкость.
А если у вас не идеально чистая матрица, то на снимках может проявиться и грязь. Да и фон на F22 тоже станет резким.
А если вы хотите размытый? Фокус-стекинг как раз это позволит сделать резким то, что должно быть резким, и размыть то, что нужно размыть.
Слева один снимок, справа стек из 20 кадров на диафрагме F1.8 / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Можно же снять на более закрытой диафрагме? Можно. Но тогда размытие и фона будет гораздо меньшим и таких красивых кругляшей из гирлянды получить не выйдет.
Тот же сюжет на диафрагме F11.
Задняя часть кокосового горшка всё ещё нерезкая, фон уже отчётливо считывается / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Как сделать резкую фотографию при макросъёмке
Ещё сложнее с ГРИП всё становится в макрофотографии. Например, при съёмке ювелирных украшений. Бывает, что даже на закрытой диафрагме объект полностью не вмещается в ГРИП.
Слева три кадра с резкостью на разных частях кольца, справа — собранный кадр с полностью резким кольцом / Фото: orbitvu.com
А для съёмки насекомых количество кадров пойдёт уже на десятки. ГРИП у макрообъективов измеряется долями миллиметра даже на закрытых диафрагмах. Так что, чтобы резким на снимке был весь муравей, а не только его усик, профессионалы используют от 20 и до 200 кадров.
Фотографирование насекомых — отдельный вид искусства. Для создания стека профессионалы используют различные ухищрения. Самый распространённый способ — снимать насекомых на рассвете, когда им ещё холодно и они малоподвижны.
Портрет паучка. Для получения выразительных фото насекомых фотограф использует метод стекинга по фокусу / Фото: nicolasreusens.com
Как сделать резкую фотографию при пейзажной съёмке
Как ни странно, метод стекинга можно использовать для съёмки пейзажей. Это можно делать, когда нужно получить кадр с резкостью от цветка на переднем плане до гор на горизонте.
Горный пейзаж, собранный из 10 кадров / Фото: maxfosterphotography.com
В первую очередь для съёмки понадобится штатив, достаточно прочный и устойчивый, чтоб не дрожать и не смещаться между кадрами. Можно попробовать снимать фото для стекинга с рук, но результат будет заметно хуже.
Настройка камеры:
- экспозицию либо выставляем руками, либо используем кнопку блокировки экспозиции — она не должна меняться от кадра к кадру;
- если хотите получить просто резкую картинку, диафрагму лучше закрыть до значений F5.6 — F11. Так вы получите максимальную резкость по полю кадра и минимальное виньетирование;
- если хотите получить резкий объект и красиво размытый фон, снимайте на минимальном значении диафрагмы.
Теперь нам нужно сделать фотографии с фокусом на разном расстоянии, которые затем будут объединены в один снимок со сверхвысокой ГРИП.
В плане съёмки больше всего повезло обладателям беззеркалок. У многих есть автоматическая функция съёмки с брекетингом по фокусу. Например, она точно есть у Canon серии R (например, R5, RP, R3), полнокадровые беззеркалки Nikon (Z6 и Z7 первого и второго поколения, Z9), у Fujifilm это старшие камеры линейки X-T и среднеформатные беззеркалки, у Olympus — E-M1 всех поколений, E-M5 второго и третьего поколения, E-M1X. У беззеркалок Sony этой функции нет.
Вот так эту функцию можно найти в меню Nikon Z7 II / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
В меню необходимо настроить количество кадров, шаг фокусировки и интервал между кадрами.
Интервал нужно настраивать, только если вы снимаете со вспышкой, чтоб она могла зарядиться между кадрами.
С количеством снимков и шагом фокусировки сложней.
Точного рецепта, какие настройки выставлять, не существует.
- Для пейзажа количество кадров будет небольшим, 5-10 кадров, а вот ширина шага может быть от 5 и выше;
- для макросъёмки, когда ГРИП очень мала, количество кадров может измеряться десятками и даже сотнями, а шаг не превышать 2-3;
- для съёмки относительно крупных предметов (обувь, фотокамера, стол с красиво сервированной едой для меню) количество снимков — 5-40, шаг 3-6.
Так что проверяйте настройки экспериментально и корректируйте их в процессе.
- Если зона резкости на последнем кадре не доходит до конца объекта — увеличьте число кадров;
- если резкие области слишком сильно сдвигаются от кадра к кадру — поменяйте шаг.
Здесь классическая ошибка. Слишком большой шаг фокусировки — на первом кадре резкость на передних объектах, на втором — на задних, а деталь посередине осталась размытой / Фото: vk.com/foto_yozh
Если в вашей камере функции брекетинга по резкости нет, снимать сырьё для будущего стекинга несколько сложнее.
Смещать резкость вдоль объекта придётся вручную кольцом фокусировки или переставляя точку фокусировки с места на место.
Точнее, если вы снимаете пейзаж, это не так сложно. Можно просто сделать несколько кадров, передвигая фокусировочную точку так, чтоб камера сфокусировалась на объектах переднего, среднего и дальнего планов. Снять предмет среднего размера (торт или кроссовок) тоже шансы есть.
А вот с макросъёмкой уже сложней. При работе в таких масштабах точная фокусировка кольцом объектива почти невозможна. Поэтому камеру устанавливают на специальное приспособление — фокусировочные рельсы, отключают автофокус и фокусируются винтом на рельсах, позволяющим очень плавно и точно двигать камеру вперед и назад, ловя объект в точку фокусировки.
Фокусировочные рельсы / Фото: bhphotovideo.com
Существуют также автоматические рельсы, позволяющие упростить съёмку.
Наши снимки готовы, можно их сшивать. Если конвертируете снимки через Lightroom или Camera Raw, проследите, чтобы при конвертации настройки экспозиции, контраста, цвета, тонирование, кадрирование и выравнивание были одинаковыми для всех снимков, иначе при сшивке могут возникнуть проблемы.
Открываем все нужные картинки в Photoshop и приступаем к сшиванию.
Используем команду File/Файл — Load Files into Stack/Загрузить файлы в стек / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Если есть подозрения, что штатив при съёмке дрогнул, или если вы снимали с рук, стоит выровнять наши фотографии друг относительно друга. Для этого выбираем все слои, жмём Edit/Правка — Auto-Align Layers/Автоматически выравнивать слои и ждём, пока Photoshop их выравнивает.
После этого запускаем объединение командой Edit/Правка — Auto-Blend Layers/Автоналожение слоёв.
В появившемся меню выбираем Stack Images и не забываем поставить галочку, чтоб Photoshop постарался сделать плавные переходы между изображениями / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Готово. Обратите внимание: на самом верху появился новый слой с готовым изображением, а у наших исходных слоёв появились маски. Photoshop нашёл на фото самые резкие области, и оставил только их, скрыв нерезкие части масками.
Если где-то Photoshop не справился и неточно выделил резкие области, можно поправить маску вручную, использовав кисть / Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Приближаем, проверяем — всё хорошо, все детали резкие, наш кадр готов:
Фото собрано, резкость на месте, фон почищен — можно выкладывать на сайт магазина / Фото: vk.com/foto_yozh
Photoshop неплохо справился с небольшим стеком из 5 кадров, в котором были объекты не очень сложной формы на белом фоне. А вот более сложные случаи могут оказаться ему не по зубам. Например, он не смог собрать 20 картинок со сложными по форме растениями, да ещё и на неоднородном деревянном фоне.
Photoshop не справился со сборкой — видны границы между резкими и нерезкими областями итоговой картинки / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Конечно, можно найти нужные слои, взять кисть и вручную править маски. Или можно взять специализированную программу, специально предназначенную для сборки таких изображений.
Существуют как платный, так и бесплатный софт.
Helicon Focus. Вот так выглядит главное окно. Просто перетаскиваем в него нужные фото. После чего выбираем метод обработки и жмём Старт — программа сама выравнивает наши изображения и приступает к работе.
У Helicon Focus есть несколько методов сборки стекинга. Можно пробовать разные и сравнить между собой / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
На сайте Helicon Focus есть краткое описание того, для чего подходит каждый метод. Если коротко, то:
- Метод A лучше для коротких стеков и сохраняет контраст и цвет;
- Метод B отлично обрабатывает текстуры на гладких поверхностях. Но предъявляет жесткие требования к порядку изображений — он всегда должен быть последовательным;
- Метод C дает хорошие результаты в сложных случаях (пересекающиеся объекты, глубокие стеки), хотя увеличивает контраст и блики.
В нашем случае лучше всего справился метод C — переходы между резкими и нерезкими областями выглядят достаточно плавно и куда лучше, чем в Photoshop / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.
Эксперт
Наш финальный результат, полученный в Helicon Focus:
Оба объекта в резкости, фон немного размыт / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Combine ZP. Бесплатная программа с непривычным (практически отсутствующим) интерфейсом
Вот эта полоска наверху и есть главное окно программы / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Если нажать NEW, нам сразу предложат выбрать и открыть нужные фото. Попробуем их выровнять. Можно воспользоваться быстрым методом, который стоит по умолчанию, можно выбрать продвинутый.
Если выбрали продвинутый — приготовьтесь ждать. Двадцать фото, которые Photoshop выровнял секунд за 10-15, эта программа выравнивала минут 5 / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Не пугайтесь, когда после нажатия GO окно исчезнет и перед вами останется только маленькое окошко с списком действий и прогресс-баром. Как только программа всё сделает, главное окно вернётся.
Combine ZP дал неплохой результат. Лучше, чем у Photoshop / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Большой минус программы — очень непонятный интерфейс. Нам так и не удалось сохранить результат. Программа выдавала окно сохранения, спрашивала, куда положить фотографию, но в указанной папке так ничего и не появилось.
Брекетинг в фотографии: Полное руководство
Брекетинг — мощная фотографическая техника, но что она дает и когда ее следует использовать?
В этой статье я объясню все, что вам нужно знать о брекетинге в фотографии, от абсолютных основ (например, как делать брекетинг в камере) до более сложных советов и приемов (например, как вы можете использовать брекетинг для создания снимков профессионального уровня). пейзажные и городские пейзажи). Я также даю множество практических советов, чтобы вы точно знали, когда и как применять брекетинг для достижения наилучших результатов.
Вывод: если вы слышали о брекетинге, но не знаете, что он делает, или вы опытный фотограф, которому просто нужны рекомендации высокого уровня, вы обратились по адресу.
Начнем.
Что такое брекетинг?
Брекетинг — это техника камеры, при которой вы снимаете одну и ту же сцену с разной экспозицией. Другими словами, вы снимаете стандартное изображение (внизу, вверху), более темную/недоэкспонированную версию (внизу, внизу слева) и более яркую/передержанную версию (внизу, внизу справа):
Каждая композиция идентична, но уровень экспозиции меняется от снимка к снимку. Как правило, это делается на штативе, чтобы камера не двигалась между изображениями, но есть и фотографы, которые держат ручную съемку (и я обсуждаю этот вариант ниже!).
Обратите внимание, что брекетинг чаще всего происходит в группах по три кадра. Однако это не является обязательным требованием; в некоторых ситуациях требуется только два изображения, в то время как в других требуется пять изображений, семь изображений, девять изображений или даже больше. Это зависит от ваших навыков экспонирования и самой сцены, как я расскажу в следующем разделе:0003
Чем полезен брекетинг?
Проще говоря, брекетинг увеличивает ваши шансы получить сложную экспозицию.
Видите ли, каждая современная камера оснащена измерителем, который анализирует сцену и определяет правильные настройки экспозиции для прекрасной передачи деталей. Но в то время как фотометры сильны, они часто неправильно определяют экспозицию . Например, камеры обычно переэкспонируют (слишком ярко) темные сцены (например, ночное изображение горизонта города) и характерно недоэкспонируют (слишком затемняют) яркие сцены (например, рощу белых осин в снегу).
Когда это происходит, вы всегда можете внести коррективы, используя ручной режим или компенсацию экспозиции, но если у вас нет большого опыта и отличной системы мысленной экспозиции, трудно точно знать, насколько нужно изменить настройки камеры для получения хорошего результата.
Введите брекетинг, при котором вы берете серию изображений с разной экспозицией. Конечно, первый снимок может быть плохо экспонирован, но если вы сделаете три (или пять, или семь) снимков, один из них обязательно будет выглядеть хорошо.
Брекетинг таким образом, то есть в качестве страховки, особенно полезен при съемке очень ярких или очень темных сцен, а также при съемке сцен с большим количеством тональных вариаций. Новички могут выбрать брекетинг даже в более стандартных сценариях воздействия, просто на всякий случай.
Но есть и еще одна причина, по которой ваши снимки нужно брать в скобки, очень популярная, в частности, среди фотографов пейзажей и городских пейзажей:
Брекетингпозволяет делать фотографии с расширенным динамическим диапазоном (HDR).
Брекетинг и съемка с высоким динамическим диапазоном
Динамический диапазон сцены относится к разнице между ее самыми светлыми и самыми темными участками.
Серая стена имеет очень низкий динамический диапазон, так как она полна полутонов и почти ничего другого. Но закат — с ярким небом и темным передним планом — имеет огромных динамического диапазона, как и белая кошка на черном фоне, снежная куча на фоне черного дерева и так далее.
И датчики камеры с трудом улавливает весь тональный диапазон таких сцен. При фотографировании заката, если вы установите экспозицию для средних тонов, вы получите недетализированные тени на переднем плане и недетализированные блики неба. Но если вы выставляете экспозицию для теней, вы теряете детали в светлых участках, а если вы выставляете экспозицию для светлых участков, вы теряете детали в тенях.
Видите проблему? Сцены с яркими и темными областями не могут быть легко воспроизведены датчиком камеры, независимо от значения экспозиции. К счастью, есть простое решение:
Вместо захвата одного изображения сцены вы делаете брекетинг.
А затем вы смешиваете все ваших изображений с брекетингом вместе в программе постобработки. Таким образом, вы можете использовать детализированные блики с одного изображения, детализированные полутона с другого изображения и детализированные тени с третьего изображения. Не имеет значения, если в каждом отдельном кадре отсутствуют детали в крайних точках, потому что все детали присутствуют, просто распределены по трем изображениям.
Это может показаться сложным, но на самом деле это не так. Процесс брекетинга такой же, как я описал в предыдущих разделах. А программы постобработки часто включают функцию автоматического слияния, когда вы выбираете несколько изображений, и они быстро объединяют их вместе для получения наилучшего (HDR!) результата.
И последнее замечание: хотя для многих сцен требуется только три кадра с брекетингом — стандартный снимок, светлый снимок и темный снимок — в экстремальных ситуациях вы можете вместо этого использовать пять, семь или девять изображений. Это самая сложная часть брекетинга: точно решить, сколько изображений нужно сделать!
Брекетинг и настройки камеры
Экспозиция изображения определяется тремя переменными: диафрагмой, выдержкой и ISO.
Отрегулируйте любую из этих переменных, и вы получите постепенно более светлый или более темный снимок. Но каждая переменная повлияет на вашу фотографию и другими способами:
- Диафрагма влияет на количество сцены, которая находится в фокусе, также известную как глубина резкости
- Выдержка влияет на резкость изображения, особенно при фотографировании движущихся объектов
- ISO влияет на зашумленность изображения, иногда называемая зернистостью
Итак, при брекетинге какую переменную следует настроить?
Как правило, вы должны использовать скорость затвора .
Если ваш объект неподвижен и вы работаете со штативом, у вас не должно возникнуть проблем с увеличением и уменьшением скорости затвора, и вы получите желаемый эффект недодержки/передержки.
Однако, если вам нужно сохранить выдержку на определенном значении, вы можете использовать брекетинг с использованием ISO. Просто знайте, что чем выше вы увеличиваете ISO, тем хуже будут выглядеть ваши изображения, поэтому будьте очень осторожны, прежде чем поднимать ISO до значительных высот.
Как сделать брекетинг фотографий: пошаговый процесс
Теперь, когда вы знакомы с основами брекетинга, я хотел бы предложить простой процесс брекетинга ваших снимков, который вы можете использовать независимо от оборудования вашей камеры.
Шаг 1: Выберите ручной режим или режим приоритета диафрагмы
Брекетинг работает только в том случае, если у вас есть контроль над настройками камеры, поэтому брекетинг в автоматическом режиме — плохая идея (и в любом случае он невозможен на большинстве камер).
Вместо этого вам нужно перевести камеру в ручной режим, который позволит вам индивидуально устанавливать диафрагму, выдержку и ISO, или в режим приоритета диафрагмы, который позволит вам установить диафрагму и ISO, пока камера устанавливает выдержку.
(Почему нет режима приоритета выдержки? В этом режиме можно делать брекетинг, но он работает за счет регулировки диафрагмы, что редко бывает идеальным.)
Шаг 2. Сделайте снимок с рекомендуемыми настройками экспозиции камеры
Если вы используете ручной режим, установите три переменные экспозиции так, чтобы полоса экспозиции совпадала с нулевой отметкой в видоискателе.
Обратите внимание: если вы знаете, что ваша камера может недоэкспонировать или переэкспонировать сцену, не стесняйтесь корректировать начальную экспозицию, чтобы компенсировать это.
Поэтому, если вы считаете, что ваша камера будет недоэкспонировать снежную сцену, вы можете немного уменьшить скорость затвора (в ручном режиме вам нужно будет повернуть диск выдержки, а в режиме приоритета диафрагмы вам нужно применить положительное компенсация экспозиции).
В противном случае просто используйте рекомендуемые настройки камеры.
Тогда стреляй.Шаг 3. Сделайте «переэкспонированное» и «недоэкспонированное» фото в брекетинге
Далее вам нужно взять более светлые и более темные изображения.
В ручном режиме просто уменьшите скорость затвора на полную остановку (обычно три шага на диске выдержки) для переэкспонированного изображения. Затем увеличьте скорость затвора на полную остановку для недоэкспонированного изображения.
В режиме приоритета диафрагмы просто установите компенсацию экспозиции +1 для переэкспонированного изображения, затем установите компенсацию экспозиции -1 для недоэкспонированного изображения.
Это автоматически отрегулирует скорость затвора в любом направлении.
Кстати, не стесняйтесь экспериментировать с шагом брекетинга. Если вы делаете брекетинг для страховки, стоп (т. е. +1/-1) в любом направлении часто бывает безопасным. Но если вы имеете дело со сценами с высоким динамическим диапазоном, два стопа могут быть лучшим вариантом.
Шаг 4. Сделайте дополнительные фотографии
В этот момент вы захотите наблюдать за своей сценой. Вы также можете проверить гистограмму для фотографий, которые вы уже сделали, и найти любые пятна передержки (отсечения света) на самом темном изображении и недодержки (отсечения тени) на самом светлом изображении.
Если ваша сцена имеет значительный динамический диапазон, который не полностью охвачен вашей серией снимков с брекетингом, сделайте дополнительные снимки с шагом +2/-2, +3/-3 ступени и так далее, пока не будете удовлетворены.
В противном случае считайте свою последовательность брекетинга законченной и переходите к следующему объекту!
Автоматический брекетинг экспозиции
Если вы часто пользуетесь брекетингом или просто хотите упростить процесс, современные камеры, как правило, предлагают настройку автоматического брекетинга экспозиции (AEB).
Вы просто набираете необходимое количество снимков с брекетингом, указываете приращение (например, две ступени), затем делаете несколько снимков. Ваша камера автоматически отрегулирует настройки экспозиции, чтобы вы получили серию файлов с брекетингом.
К сожалению, автоматический брекетинг экспозиции не работает в ручном режиме, поэтому вместо этого вам нужно будет использовать приоритет диафрагмы.
Когда делать брекетинг изображений?
Брекетинг — отличная техника, но вам не нужно делать ее постоянно — и в определенных ситуациях она может скорее навредить, чем помочь.
Во-первых, если вы снимаете любой тип сцены с высоким динамическим диапазоном, независимо от того, планируете ли вы смешивать изображения при постобработке, я настоятельно рекомендую использовать брекетинг. Это гарантирует, что вы выберете экспозицию, а когда дело доходит до сцен HDR, идеальная экспозиция имеет решающее значение. В частности, скрепляйте пейзажные снимки восхода и заката, а также любые снимки городского пейзажа, сделанные на восходе, закате или ночью.
Во-вторых, если вы снимаете необычно темную или необычно светлую сцену, брекетинг имеет смысл, потому что ваша камера часто ошибается с экспозицией. Вы должны снимать со штатива для наиболее стабильных результатов, но если вы предпочитаете снимать с рук, это тоже нормально. Да, это усложнит смешивание HDR, но если вы делаете брекетинг для страховки, это не должно иметь значения.
На самом деле, если ваш объект движется, брекетинг с рук часто является подходящим вариантом. Например, вы можете заключить в скобки снимки птицы, ищущей пищу, и, хотя серия в скобках не будет выглядеть идентично, вы получите по крайней мере один пригодный для использования снимок.
Наконец, если вы столкнулись со сценой и отчаянно хотите получить правильную экспозицию (например, это небо, которое бывает раз в жизни), то просто сделайте брекетинг. Это самый безопасный способ убедиться, что вы получите хороший снимок.
С другой стороны, старайтесь избегать брекетинга, если вы сталкиваетесь со стандартной сценой с низким динамическим диапазоном и быстро движущимися объектами.
Вы потратите так много времени на попытки брекетинга, что можете упустить ключевые возможности, и в любом случае брекетинг, вероятно, не будет иметь большого значения.
Обработка снимков с брекетингом для визуализации HDR
Все тонкости смешивания с высоким динамическим диапазоном выходят за рамки этой статьи. Но если вы сделали серию изображений с достаточной общей детализацией, вы, как правило, получите отличный результат HDR в Lightroom. Вот как это работает:
Импортируйте все изображения с брекетингом, а затем выберите всю серию в диафильме.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Слияние фотографий>HDR .
Lightroom сделает все смешивание, и вы получите красивое HDR-изображение!
Если вам нужен больший контроль над процессом смешивания, вы всегда можете приобрести специальную программу HDR, например Photomatix или Aurora HDR.
Кроме того, вы можете смешать изображения вручную в Photoshop, используя маски яркости; это очень сложный процесс, но некоторые пейзажные фотографы предпочитают его.
Брекетинг в фотографии: заключительные слова
Теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете, что такое брекетинг, и знаете, как и когда его использовать.
Так что иди со своей камерой и потренируйся. Найдите несколько сцен с высоким динамическим диапазоном, сделайте брекетинг и обработайте результаты. В качестве альтернативы сделайте несколько очень светлых или очень темных сцен, а затем посмотрите, как брекетинг поможет вам получить хорошую экспозицию!
Теперь к вам:
Пробовали делать брекетинг? Когда вы планируете его использовать? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!
Что такое брекетинг? Определение, примеры и правила использования • Стиль жизни кинопроизводства
Вы знаете, что такое брекетинг фотографии? Фотосъемка с брекетингом — это метод, который фотографы используют для создания или улучшения фотографий путем настройки параметров экспозиции, контрастности и цвета своих камер.
Каждый раз делается 3-5 снимков с разной экспозицией. Цель состоит в том, чтобы хотя бы одна фотография вышла с правильной экспозицией, чтобы вы могли выбрать ее в качестве конечного продукта.
ЧТО ТАКОЕ БРЕКЕТИНГ Что такое брекетинг?
Фотографы брекетируют свои снимки, делая серию фотографий с разной экспозицией.
Это делается для того, чтобы захватить больше деталей в тенях и светах, чем можно захватить при любой отдельной экспозиции.
Брекетинг позволяет не рисковать и получать изображения, которые будут выглядеть хорошо, даже если замер вашей камеры неидеален.
Использование этой техники дает много преимуществ, таких как возможность захватить диапазон света на изображении и больший контроль над тем, как получается фотография.
Если вам интересно узнать больше о брекетинге и увидеть несколько примеров, продолжайте читать!
Что такое брекетинг?
Слово «брекетинг» происходит от клавиши скобки на камере, которая позволяет фотографам управлять экспозицией или фокусом при редактировании фотографий.
При съемке фотографий важно убедиться, что у вас достаточно диапазона экспозиции, чтобы изображение не было слишком темным или слишком светлым.
Эта статья поможет вам понять, что означает брекетинг и как его можно использовать для получения более качественных фотографий.
Фотография — отличный способ запечатлеть моменты жизни. Но что означает брекетинг фотографии? Брекетинг — это процесс съемки фотографий с разной экспозицией или уровнем освещенности, поэтому позже вы можете решить, какой из них выглядит лучше всего.
Это хорошая идея для любого типа фотосессии, потому что есть много переменных, которые могут повлиять на конечный результат, и трудно предсказать их все заранее.
Фотосъемка с брекетингом — это практика многократной экспозиции одного и того же объекта с разными настройками, чтобы гарантировать, что по крайней мере одна фотография будет иметь правильно экспонированное изображение.
Это важный инструмент для фотографов, которые хотят получать высококачественные фотографии без редактирования.
Фотосъемка с брекетингом может использоваться во многих ситуациях, например при съемке пейзажей и портретов с экстремальными условиями освещения или контрастности.
Этот метод позволяет вам контролировать то, как ваши изображения получаются при использовании автоматического режима на вашей камере, который может не каждый раз давать желаемый результат.
Лучшее в брекетинге то, что это бесплатно! Для этого вам не нужно дорогое оборудование или программное обеспечение, и вы всегда получите хотя бы один отличный снимок с сеанса.
Типы брекетинговой фотографии
Типы брекетинговой фотографии часто определяются целью, которой они служат в фотокомпозиции. Двумя основными типами являются брекетинг экспозиции и фокусировки.
Брекетинг экспозиции позволяет сделать серию снимков с разной экспозицией, тогда как брекетинг фокусировки позволяет сделать несколько снимков с разным фокусным расстоянием, чтобы запечатлеть объект или сцену с разных точек зрения.
Брекетинг — это метод, при котором фотограф делает несколько снимков одного и того же объекта с разной экспозицией либо для создания HDR-изображения, либо для того, чтобы из проблемной экспозиции можно было сделать хотя бы один хороший снимок.
Существует три типа фотосъемки с брекетингом: покадровая, серийная и интервальная. Однокадровый брекетинг означает съемку трех фотографий в быстрой последовательности: одну переэкспонированную на 1 стоп (или EV), одну недоэкспонированную на 1 стоп (EV), а затем одну с нормальной экспозицией.
Брекетинг серии — съемка нескольких кадров в быстрой последовательности в течение 3 секунд или дольше; для этого метода требуется продвинутое фотооборудование, которое сохраняет все изображения на картах памяти для последующей обработки в виде файлов JPEG.
Фотографы используют брекетинг, чтобы запечатлеть различные экспозиции на одном снимке. Этот тип фотографии обычно используется для съемки пейзажей, архитектуры или продуктов.
Фотограф сделает несколько снимков с разной экспозицией, а затем объединит лучшие части каждого снимка в одно изображение с помощью программного обеспечения, такого как Photoshop.
В этой статье мы рассмотрим три наиболее распространенных типа брекетинга:
1. Брекетинг автоматической экспозиции (AEB),
2. Многократная экспозиция,
3. Расширенный динамический диапазон (HDR).
Все это отличные инструменты, о которых должен знать любой фотограф, и которые можно использовать при каждой съемке!
Фотосъемка с брекетингом — это тип фотографии, при которой делается три снимка с разной экспозицией.
Это позволяет фотографу выбрать оптимальную экспозицию для окончательного снимка, а также дает больше контроля над тем, насколько светлым или темным будет изображение.
Брекетинг также помогает защититься от нежелательного шума камеры в условиях низкой освещенности, например, при ночной съемке.
Фотографам важно знать, что такое брекетинг, прежде чем они начнут снимать, потому что этот метод можно использовать как с цифровыми, так и с пленочными камерами.
Брекетинговая фотография существует с конца 1800-х годов, но была популяризирована Анселем Адамсом только в 1940-х, когда он впервые начал использовать этот тип техники во время работы над «Восходом луны над Эрнандесом».
Фотосъемка с брекетингом экспозиции
Новой тенденцией в фотографии является брекетинг экспозиции, когда вы делаете три разных снимка одного и того же объекта с разной экспозицией.
Это можно сделать, вручную или автоматически регулируя экспозицию для каждого снимка, а затем объединяя их в одно изображение с помощью программного обеспечения для постобработки.
Цель состоит не только в создании экспонированных фотографий, но и в обеспечении гибкости при любых изменениях условий освещения во время фотосъемки.
Брекетинг экспозиции стал популярен благодаря его использованию в высококачественных цифровых зеркальных камерах и как способ использования их возможностей при съемке низкоконтрастных сцен, таких как пейзажи.
Для большинства людей фотография — это хобби или вид искусства. Даже если вы не из тех, кто регулярно фотографирует, всегда приятно иметь такую возможность; будь то для личного удовольствия или как что-то полезное в вашей работе.
Брекетинг экспозиции — это один из способов, с помощью которого фотографы могут получить наилучшие кадры без необходимости переснимать их снова и снова.
Меня зовут Кейли, и я увлекаюсь фотографией. Одним из самых важных навыков в моем арсенале является брекетинг экспозиции, который включает в себя три разных снимка с разной выдержкой, чтобы захватить весь спектр света на изображении.
Брекетинг экспозиции оказался полезным для меня при съемке пейзажей, когда трудно передать все детали на одном снимке, или при фотографировании людей с очень темными оттенками кожи, потому что они могут выглядеть размытыми, если вы не используете правильное освещение. методы.
Брекетинговая съемка, которую нельзя делать
В мире фотографии необходимо соблюдать правила этикета. Одним из таких правил, которое следует учитывать при фотографировании людей и их окружения, является брекетинг.
Брекетинг — это съемка фотографий с разной экспозицией, а затем использование лучшей из них в качестве окончательного снимка.
Во многих случаях брекетинг поможет вам получить лучший снимок, чем если бы у вас была только одна доступная экспозиция.
Вот несколько быстрых советов, как максимально эффективно использовать эту технику:
1) обязательно используйте ручные настройки камеры,
2) начните с переэкспонированного снимка (обычно +1 или больше),
3 ) сделать два снимка с нормальной яркостью (+0),
Не следует снимать скобки слишком близко друг к другу.
Нельзя: менять настройки камеры между кадрами.
Не используйте автоматические настройки экспозиции на камере.
При съемке брекетинга важно не снимать их слишком близко друг к другу, так как это создает несоответствие между изображениями из-за того, как быстро меняется свет.
Чего не следует делать: используйте функцию таймера камеры при съемке с длинной выдержкой, снимайте на телефон или планшет, а не на зеркальную камеру, оставляйте затвор открытым менее чем на 30 секунд, в кадре слишком много света.
фон вашего кадра (это приведет к передержке других областей) или используйте режим HDR вместо ручного брекетинга.
Сделанные фотографии объединяются в одно изображение с помощью программного обеспечения на компьютере или телефоне. В этой статье мы расскажем о некоторых вещах, которые вы должны знать о брекетинге, и о том, как использовать эту технику для достижения наилучших результатов при фотографировании людей, пейзажей и еды!
Объяснение брекетинга экспозиции
Брекетинг экспозиции — это метод, позволяющий получить наилучшую возможную экспозицию для снимка.
Это можно сделать вручную или автоматически с некоторыми камерами. В этом сообщении блога мы дадим обзор того, что такое брекетинг экспозиции и как он может помочь вам делать более качественные фотографии.
Брекетинг экспозиции — это метод, который позволяет фотографам создавать изображения с оптимальной яркостью во всех частях изображения (например, темные тени и яркие блики), делая несколько изображений с разной экспозицией, обычно одно недоэкспонированное, одно нормально экспонированное, а иногда одно также переэкспонированное изображение.
Самый простой способ сделать это — снять три кадра в ручном режиме — один кадр на половинной мощности (-1 EV), другой кадр на полной мощности
кронштейн экспозиции. Брекетинг экспозиции — это техника, позволяющая зафиксировать три разные экспозиции в одном кадре, что можно использовать для HDR-фотографии.
Техническое объяснение заняло бы здесь слишком много места, но оно сводится к следующему:
Создайте свой первый снимок, установив скорость затвора камеры так, чтобы самая яркая часть изображения выглядела хорошо, а самая темная область была экспонирована. .
Например, если у вашего объекта кожа светлее, чем его одежда или окружающая среда, и он освещен ярким светом сзади, вы можете установить скорость затвора на 1/250 секунды (или выше)
Цель Эта техника помогает сбалансировать любые несоответствия, которые могут возникнуть от одного кадра к другому.
Когда не следует использовать брекетинг фотографий
Есть несколько причин, по которым вы можете не захотеть использовать брекетинг фотографий или, в частности, снимки с автоматическим брекетингом.
Мы все ищем способы делать более качественные снимки. Это может быть сложно, но есть несколько приемов, которые помогут выделить ваши фотографии среди остальных. Одна вещь, которую вы, возможно, не учли, — это использование брекетинга.
Если вы пытаетесь запечатлеть действие и вам нужна максимально короткая выдержка, брекетинг будет снижать частоту кадров на 1/3 для каждого снимка.
Если вы имеете дело со смешанными условиями освещения или большим динамическим диапазоном света в одной сцене (например, облачное небо), лучше всего сделать несколько фотографий с разной экспозицией и объединить их позже при постобработке.
Наконец, если ваш объект движется ближе или дальше от камеры во время длительной выдержки (например, вода течет вниз по течению), брекетинг фотографий может быть не лучшим вариантом для захвата движения в одном кадре.
Что такое AEB или автоматический брекетинг экспозиции?
AEB — это метод фотографии, в котором используется брекетинг экспозиции для создания изображений с различной экспозицией. Эту технику можно использовать для фотографий пейзажей, портретов и любых фотообъектов.
Когда фотограф делает фотографии с разной экспозицией, а затем объединяет их в одно или несколько HDR-изображений или изображений с тональной компрессией на этапе постобработки, он использует AEB.
AEB также можно использовать для уменьшения шума на изображениях, сделав снимок с максимальным значением ISO вашей камеры (самое высокое число ISO) в дневное время и другой снимок с самым низким значением ISO (наименьшее возможное число) в ночное время.
Два снимка будут охватывать все диапазоны света, которые может захватить ваша камера, что позволяет использовать фильтр автоматического шумоподавления Photoshop только на одном изображении, а не
AEB или брекетинг автоматической экспозиции — это способ сделать три снимка с разными уровни экспозиции. Затем камера автоматически объединит их в одну фотографию, которая обычно выглядит лучше всего.
Часто используется для пейзажной фотографии и других сцен с низким освещением, когда камера не может решить, что следует правильно экспонировать.
Ваша камера может создавать серию изображений с разной экспозицией.
Это называется AEB или автоматический брекетинг экспозиции. Когда вы делаете эти снимки, ваша камера выбирает подходящую скорость затвора для каждого изображения, чтобы гарантировать, что по крайней мере одна фотография из трех сделанных захватит то, что вы ищете.
Процесс может выполняться вручную путем самостоятельной настройки ISO и выдержки или автоматически путем выбора предустановленного диапазона настроек.
Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству, прежде чем продолжить изучение этой статьи!
Что это значит? Если ваша камера имеет эту функцию, после того, как вы выбрали точку фокусировки, вы можете наполовину нажать кнопку спуска затвора и отпустить ее.
Затем камера автоматически сделает 3 снимка с разной экспозицией: одну переэкспонированную, одну правильно экспонированную и одну недоэкспонированную. Всего у вас будет до 6 кадров в диапазоне от -3EV (недодержка) до +3EV (передержка).
Как лучше всего управлять брекетингом экспозиции в постобработке?
Как управлять брекетингом экспозиции при постобработке может быть серьезной проблемой для фотографов. Брекетинг экспозиции позволяет снимать сцену с разной экспозицией, а затем выбирать наиболее подходящую.
Проблема с этим подходом заключается в том, что у вас остается несколько снимков разного качества и нет возможности объединить их в одно изображение.
Лучший способ управлять брекетингом экспозиции в посте — создать серию фотографий и наложить их друг на друга. Этот процесс можно выполнить вручную или с помощью программного обеспечения, такого как Photoshop.
Первый шаг — сделать три фотографии: одну, которая, как вы знаете, запечатлеет детали вашего объекта, другую, которая захватит детали в тенях вашего объекта, и одну, которая захватит все уровни освещенности без каких-либо деталей.
Следующий шаг — создать слой для каждой фотографии (или стопки) и наложить его поверх другого так, чтобы было видно сразу три слоя; это создает эффект, при котором две разные экспозиции накладываются друг на друга, что помогает сбалансировать тени и блики, чтобы получить более естественный вид.
Первый шаг — снять несколько изображений с разной экспозицией, установив цифровую зеркальную или беззеркальную камеру на штатив. Убедитесь, что каждый снимок охватывает одну и ту же интересующую область, чтобы они правильно выстроились при объединении в один файл позже.
После того, как вы сделали все эти снимки, пришло время импортировать их в Photoshop в виде слоев и объединить их вместе с помощью масок слоя, которые мы подробно рассмотрим ниже!
Лучший способ управлять брекетингом экспозиции при постобработке — снимать изображения с различными значениями выдержки и диафрагмы. Это даст вам больше возможностей для обработки изображения позже, что может быть очень полезно, когда придет время редактирования.
Чтобы убедиться, что у вас есть вся необходимая информация, запишите, какие настройки вы используете во время съемки, и запишите их, чтобы их было легко найти при редактировании. Если возможно, делайте фотографии со штативом или креплением для дополнительной устойчивости, чтобы любое движение от нажатия кнопки спуска затвора не повлияло на результат вашего снимка.
Экспозиция — единственное, что можно заключить в скобки?
Как фотограф, вы должны знать, когда использовать брекетинг экспозиции и почему это важно. В этой статье рассматривается, что такое брекетинг экспозиции и как фотографы могут их использовать, не переборщив с уровнями яркости своих фотографий.
Это вопрос, который задавали многие годы и который до сих пор остается без ответа. Значение слова «разоблачение» настолько расплывчато, что ответить на него до сих пор кажется невозможным.
Воздействие может быть различным; возможность, риск или даже эмоция. Тем не менее, есть три типа воздействия, которые мы обсудим в этом посте блога: скобки, финансовые скобки и скобки социальных сетей.
Брекетинг относится к процессу ограничения вашей потенциальной прибыли за счет ограничения ваших потенциальных убытков с помощью стоп-лосс ордеров или защитных путов.
Если вы фотограф, то знаете, что есть два типа брекетов: экспозиционный и фокусный. Брекетинг экспозиции можно использовать для захвата контента с разной экспозицией, чтобы получить идеальное фото для любой ситуации.
Многие фотографы используют эти два типа брекетинга, так как это дает им возможность редактировать фотографии. Однако как насчет других аспектов фотографии? Тип объектива или диафрагмы также могут играть роль при определении того, какой получится фотография.
Здесь в игру вступает брекетинг объектива и диафрагмы, что дает фотографам больше возможностей для создания уникальных снимков, чем просто брекетинг экспозиции или фокусировки.