Бокэ или боке: Что такое боке. Разновидности боке

Содержание

Боке. Мысли про боке. Типы боке с примерами.

Эта статья очень сильно наполнена субъективными мнениями. Отнеситесь с терпением и пониманием.

Боке. Мысли от Радоживы

Боке – это “характер” изображения вне зоны фокусировки, его интенсивность, влияние на общий снимок. Грубо говоря, это то, как размыто изображение вне зоны фокусировки. Термин “размыто” не совсем технический, но как можно больше подходит для описания того, что происходит с изображением не в зоне фокусировки. Изображение “размывается” как будто художник взял и перемешал краски.

Боке. Оно такое. Мои часики для фото тестов.

При фокусировке камера делает резким только те объекты, на которых сфокусировался объектив. Все остальные объекты в кадре становятся не резкими. При чем, объекты могут быть очень сильно размыты, или размыты всего чуть-чуть. Обычно, на снимке четко видно зону, в которой объекты резкие. Такую зону можно измерить в ширину (глубину).

Боке. Пример. Обратите внимание на “бумажную” скомканность рисунка в верхнем левом углу.

За ширину этой зоны отвечает ГРИП объектива – Глубина Резко Изображаемого Пространства. Английский аналог DOF. Боке связано напрямую с зоной нерезкости, которая является обратной стороной ГРИП. Потому, влияя на ГРИП, можно объективно повлиять и на боке.

Глубина резкости. ГРИП. DOF.

За интенсивность (силу) размытия (боке) отвечают следующие параметры:

Фокусное расстояние объектива. Чем больше фокусное расстояние объектива – тем проще добиться размытия заднего фона, увеличить степень размытия.
Светосила объектива. Чем больше относительное отверстие (чем меньше число F), тем проще можно добиться сильного размытия изображения в не зоне резкости и увеличить кружочки нерезкости вне зоны ГРИП.
Вид отверстия диафрагмы. Обычно, диафрагма при закрытии не может оставаться такой же круглой, как при полностью открытом состоянии. Это связано с ограниченным количеством лепестков диафрагмы. При закрытых диафрагмах вместо дисков (кружочков, кругляшков) в зоне нерезкости появляются многоугольные фигуры.
Дистанция фокусировки. Чем ближе положения фокусера к МДФ (минимальной дистанции фокусировки), тем сильней будет размытие. Потому, даже на “темный” объектив можно получить хорошее размытие, снимая предметы крупным планом, когда объектив сфокусирован настолько близко, насколько это возможно. Проведите эксперимент, возьмите свой китовый объектив (либо, любой другой), отключите автоматическую фокусировку, установите МДФ и попытайтесь снять какую либо мелочь, например, вазон, чашку чая. Потом посмотрите на зону нерезкости, она будет сильно размыта.

Оптическая схема объектива, которая, собственно и формирует необычный узор для каждого объектива в отдельности. Лично я считаю хорошей оптической схемой с приятным боке, схему типа Sonnar. Но сейчас просто море других хороших объективов с непонятными многолизновыми схемами и приятным боке. Оптическая схема некоторых объективов, например, таких как Nikon AF DC-Nikkor 105mm 1:2 D Defocus Image Control, имеет специальное кольцо для контроля боке.

Косвенно влияет размер матрицы. Просто, с одним и тем же объективом для одной и той же композиции (компоновки кадра) с разной величиной матрицы будет разная дистанция фокусировки, потому, и интенсивность размытия выше. Более детально в разделе про Кроп-Фактор.
Задний и передний план. Очень важно, чтобы было понимание, что рисунок размытия зависит от того, что будет размываться. Яркие одиночные источники света обычно превращаются в светящиеся диски, а однородный фон в мягкую пластичную кашу.

Кремовое мягкое боке

Можно, конечно, еще использовать софт фильтры, градиентные, точечные фильтры для размытия.

Объективно можно говорить только про диски в зоне нерезкости, их величину, тип, форму. Эти диски я называют “кругляшками”. Диски имеют особенность – переход от светлой внутренней части к более темной внешней части. Боке, в котором диски имеют маленькую ширину окантовки обычно называют “рыбьей чешуей”.

Диск в зоне нерезкости. 200мм, F4.5. Не кроп.

Форма светового пятна (диска) очень сильно зависит от формы диафрагмы. При максимальной диафрагме практически все фикс объективы дают ровную “дырочку” диафрагмы. При закрытии диафрагмы, ее лепестки образуют всевозможные узоры. Самые частые – это гайки, циркулярные пилы, прямоугольники, квадраты. Форму можно сделать самому. Ниже приведен снимок обычных 7-ми угольных гаек.

Гайки в боке. 7-ми угольники.

Какие типы боке бывают?

Обычно, в западной литературе выделяют два типа боке: голливудское (Hollywood Style Bokeh) и кремовое боке (Creamcheese Bokeh). Разделения на эти два типа я почти нигде не встречал на просторах СНГ, но, я придерживаюсь такой простой градации.

Боке с дисками (кружочками) в зоне нерезкости

Голливудское боке (Hollywood Style Bokeh) – боке, в котором ярко выражены светящиеся кружочки (диски) в зоне нерезкости. При чем, это могут быть и не кружочки, а прямоугольники, звездочки, все, что угодно. Почему голливудское? Потому, что в голливудских фильмах очень много снято вечерних и ночных сцен в таком стиле боке. Например, в фильме “Крепкий орешек” на 01:05:00 и во всем фильме диски нерезкости имеют очень сильно вытянутую вертикальную эллипсоидную форму. Вообще, просто сходите в кинотеатр и понаблюдайте за зоной нерезкости, найдете для себя очень много полезных выводов.

Пример обычного голливудского боке. Снято на Nikon 50mm F1.8D AF.

Кремовое боке – в отличие от голливудского, призвано делать размытие настоящим “размытым” методом, без ярких разнообразных кругляшков. Пр этом размытие становится по консистенции как крем. Я всегда вспоминаю сладкие эклеры, когда думаю про кремовое боке. Кремового боке достичь достаточно сложно, потому, что все точки в зоне нерезкости пытаются превратиться на снимке в светящиеся диски. Единицы объективов могут производить настоящее кремовое боке. Собственно, пример такого боке ниже.

Пример кремового боке.

В чистом виде кремовое боке очень сложно встретить, преимущественно все фотографии с ярко выраженным боке имеют голливудский или смешанный стиль.

Боке без обработки при МДФ. Слабо угадать на какой полтинник снято?

Двоение, троение линий

Очень часто, можно встретить мнения по типу “изображение троит, двоит”. Это означает, что боке имеет неестественный вид, при котором части предметов в зоне нерезкости раздваиваются. Это может быть довольно опасно, например, когда размытая рука человека из-за “двоения” получает по 6-10 пальцев визуального обмана.

Влияние боке на общий снимок. Боке превращает руки в руки в гипсе.

Боке играет огромную роль в макрофотографии и портретной фотосъемке

Боке очень важно для макро фотографии, так как там почти всегда идет съемка на пределах возможности объектива и очень маленькая МДФ, то ГРИП тоже, очень маленькая, а значит интенсивность боке очень высокая.

Боке для портрета – это целая отдельная наука. В основном, все сводится к тому, чтобы не уделять акцент заднему фону, а выделять лишь только сам портрет человека. Понаблюдайте за художником. Я недавно видел, как рисует художник мой портрет, он на своем холсте рисовал только мое лицо и плечи, совсем не уделяя внимания внешней обстановке. А ведь я сидел на фоне пестрой растительности парка. В итоге на холсте получился только мой плечевой портрет без каких-то лишних деталей. Художник только слегка растушёвывал карандаш на белом листе для придания объема. Собственно, фотографы с помощью “правильного” боке стараются выделить только самого человека, а все лишние “растушевать, превратить в кашу, кисель”. Ниже приведен портрет, на котором боке имеет яркий голливудский стиль, и акцентирует часть внимания зрителя именно на пестром контрастном фоне кругляшков. В то же время, контрастные диски нерезкости добавляют свою изюминку в снимок.

Портрет с ярко выраженным размытием дальнего плана. Снято на Nikon D700 и объектив Nikon AF Nikkor 85mm 1:1.8

Личный опыт

Часто, при просмотре фотографий, например на http://500px.com/ можно увидеть только саму работу объектива, боке объектива, но отнюдь не работу фотографа. Качественная оптика с “неповторимым” боке может сильно расслабить фотографа и тот начнет снимать любую мелочь с красивым размытым фоном и получать “шедевры”. Я иногда сам страдаю таким недугом, так как мне приходиться снимать примеры фотографий для обзоров на Радоживе, а потому, по привычке я начинаю снимать в подобном close up стиле на свадьбах, фотосессиях и т.д.

Пример необычного приятного боке, снято на Canon EOS 350D и советский объектив Юпитер-8

Какое правильное боке?

Нет “правильного боке”. У каждого свои вкусы. Кому-то нравится крученое боке Биотаров, кому-то классическое боке с телевиков 80-200. Но, если уж выходить из жизни, то боке должно быть такое, как видит человеческий глаз. Я провел эксперимент, на пирсе у моря я смотрел на ночной город. Город весь был в огнях. Я поднял перед собой указательный палец и сфокусировался на нем. Мельком я пытался уловить диски нерезкости от города в дали. То, что я увидел меня повергло в шок, я видел кругляшки, но они все были в каких-то рваных полосах, вмятинах. Что-то похожее на боке “глаза” на снимке ниже:

Подобие “человеческого” боке. Боке человеческого галаза.

Конечно, такая картинка (как выше) многим не понравится. Если же брать “натуральное боке“, то мне нравится узор от теней деревьев на траве. Это не совсем боке, но что-то очень похожее и натуральное. При этом диски нерезкости имеют плавный тоновый переход (кайму). Вот, за что я говорю:

Игра солнца сквозь листву деревьев делает такой узор на земле. Что-то на подобие голливудского боке от природы.

Боке можно легко реализовать программно. Для этого существует миллион и еще один плагин для программ обработки. Но, Радожива не специализируется на статьях про ПО.

В погоне за боке

Многие люди покупают зеркальные камеры ради того, чтобы делать фотографии с красивым боке. Часто всё фотографирование останавливается на фотографировании “кругляшков” и интерес к фотографии угасает. Я не рекомендую очень сильно гонятся за боке. Да, боке должно соответствовать Вашему вкусу, но оно не должно быть главным на Вашей фотографии. Я очень часто руководствуюсь одним правилом: если на фотографии Вы смотрите только на боке – значит фотография неудачная. Боке, это своего рода та сторона медали, которую никто не должен видеть. Я снимаю достаточно много, и еще ни один клиент мне не задал вопрос про боке, ни высказался за его “красоту” или “кремовость”. Похвала всегда выражается словами на подобие “ух как красиво, необычно”. Люди (не фотографы) смотрят на снимок, на себя на снимке, для них важней совсем другие ценности, а боке остается лишь методом для фотографа, нашей маленькой тайной и панацеей.

Боке может быть и вправду грязным от грязных линз объектива, насчет этого у меня есть отдельная статья “грязь на боке“.

Боке с помощью светосильного полтинника

Объективы и еще раз объективы

В интернете принято вести две основные войны – резкость объективов и боке (он же рисунок) объективов. Учитывайте, что рисунок объектива очень сильно будет зависить от той сцены, которая размывается этим самым объективом. Для боке начинающие фотографы часто используют полтинники (фикс объективы с 50mm фокусного расстояния). Борьба за лучшее боке полтинников – это целая эпопея. Если говорить за себя, то сначала мне нравилось грубое “не кошерное” боке Nikon 50mm F1.8D, потом более ровной и плавное Nikon 50mm F1.2 AI-S MF.

Кто обратил внимание на боке?

Примеры фотографий с ярко выраженным эффектом боке

Эффект боке очень легко получить во время съемки на малых дистанциях фокусировки. При этом даже с самых простых объективов можно выжать сильное размытие дальнего плана. Эффект боке сильно проявляется во время макросъемки. Ниже показаны мои снимки на разные фотоаппараты с разными объективами:

Выводы:

Боке – интересная особенность во время создания фотографий, связанная с понятием глубины резкости. Все, что не попало в зону резкости, можно назвать ‘боке’. Очень сложно судить про качество боке, так как это сильно субъективный фактор.

↓↓↓ Ставим лайк статье и делимся ссылкой в соцсетях ↓↓↓. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал

Художественное боке на смартфоне. Самый древний и популярный миф

Оценка этой статьи по мнению читателей:

4.9

(83)

Первая версия этой статьи выходила несколько дней назад и была снята с публикации спустя короткое время, тем не менее около ста человек успели её прочитать. Поэтому, если вы уже читали статью с таким заголовком, можете смело перечитывать еще раз — это фактически другой материал.

Прочитав первоначальную версию свежим взглядом, я понял, что в таком виде она не достаточно хорошо раскрывает тему, что может привести к недоразумениям. Поэтому было принято решение попытаться раскрыть эту тему заново.

Сама тема боке или размытия фона на снимках — одна из самых спорных, запутанных и популярных. Ведь именно этот эффект придает фотографиям художественности и превращает заурядный снимок в интересный:

Credits: Vanessa & Jerome

Но очень многие не осознают природу этого явления, продолжая верить в различные мифы. И этим пользуются производители, убеждая доверчивых покупателей в том, что большая матрица или относительное отверстие как-то влияют на художественную ценность снимков.

Поэтому пришло время подробно поговорить о том, что же на самом деле дает красивое естественное размытие фона (эффект боке) и почему смартфоны не способны сделать портретный снимок без помощи нейросетей.

Надеюсь, эта статья немного прояснит ситуацию.

Откуда вообще берется размытие или боке?

Очевидно, для красивого размытия фона нам нужны две вещи:

Чтобы в фокусе оказалась небольшая область пространства, например, лицо человека.
Чтобы всё, что оказалось не в фокусе, превратилось в огромные размытые пятна.

Для начала разберемся с тем, как вообще предметы оказываются в фокусе на снимках. Для простоты заменим объектив камеры на одну линзу, так как свет в объективе преломляется гораздо сложнее, чем в линзе.

Так вот, если на линзу направить параллельные лучи света, все они сойдутся (сфокусируются) в одной точке. Расстояние от линзы до этой точки называется фокусным расстоянием линзы:

У объектива также есть свое фокусное расстояние. Если мы направим параллельные лучи света на объектив, они также пересекутся в одной точке. Проблема лишь в том, что у объектива сложная конструкция, состоящая из множества линз, часть из которых подвижны. Поэтому сказать сразу, от какой именно точки считать фокусное расстояние объектива, сложнее.

Когда мы фокусируемся на точке в пространстве, которая находится, скажем, в 100 см от нас, то все остальные точки на этом расстоянии также будут в фокусе. Более того, только эти точки и будут идеально чёткими, а всё остальное — вне фокуса или размытым.

К примеру, вот одна из моих фотографий, которые я делал для обзора наушников Sony WF-1000XM4:

Несмотря на то, что эти наушники кажутся нам резкими, в реальности есть только одна плоскость в пространстве, все точки которой на самом деле в фокусе:

Но мы не замечаем небольшого размытия и поэтому практически всё изображение кажется нам резким, за исключением задней части наушников — она очевидно размыта.

Для понимания эффекта боке очень важно осознать, как вообще камера на чем-то фокусируется. Поэтому разберемся с этим вопросом в первую очередь.

Представьте, что мы смотрим на упомянутые наушники через камеру и хотим, чтобы надпись «Sony» оказалась на снимке резкой. Для этого нужно, чтобы все лучи света, исходящие от каждой конкретной точки этой надписи и попавшие на линзу, снова собрались в конкретной точке на матрице.

Для примера рассмотрим ход только трёх лучей — двух крайних и центрального. Но вы должны понимать, что свет от каждой точки объекта попадает на всю линзу и собирается снова в точку:

Когда мы запускаем камеру на смартфоне, она понятия не имеет, что конкретно мы хотим видеть в фокусе. Поэтому лучи от этой точки могут пересекаться не на матрице, а немного дальше или ближе:

Разумеется, когда все лучи пересекаются в одной точке перед матрицей, они не останавливаются и не исчезают, а продолжают своё движение, расходясь в стороны. В результате, когда лучи дойдут до матрицы, вместо резкой точки мы получим пятно света (и чем дальше матрица от этой точки пересечения, тем сильнее разойдутся лучи и оставят еще больший след):

Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо сфокусироваться. Как же это сделать?

Если бы наша линза была жидкой, как хрусталик глаза, то мы бы могли немного изменить её форму, сделав более плоской, и тогда бы она фокусировала весь свет чуть дальше. То есть, фактически мы бы чуточку увеличили фокусное расстояние линзы и тогда бы она идеально сфокусировала нужную нам точку прямо на матрице.

Но так как линза не жидкая, то можно поступить еще проще — немножко механически подвинуть ее к матрице (или матрицу — к линзе):

Если вы пользовались увеличительным стеклом, то делали именно это — приближали или отдаляли линзу от предмета, чтобы сфокусироваться. В результате все лучи снова идеально пересекаются в одной точке на матрице.

Хорошо, мы сфокусировались. Но теперь резкими на фото будут все точки только на этой плоскости:

Всё, что дальше или ближе красной пунктирной линии, не будет сфокусировано идеально на сенсоре. Точки, которые располагаются ближе к камере, будут сфокусированы за матрицей, а те, что дальше от камеры — перед матрицей.

Для наглядности представим, что на наушниках есть оранжевая и красная точки. Мы сфокусировались на оранжевой точке, а красная, которая находится дальше от камеры, оказалась не в фокусе.

То есть, лучи от оранжевой точки идеально сошлись на матрице и оставили четкий след, а лучи от красной точки сошлись раньше, затем начали расходиться, оставив на матрице (на рис. слева серый квадрат) большой размытый след красного цвета:

Собственно, так и получается боке, оно же — красивое размытие фона.

Как я уже упомянул выше, на любом снимке только одна плоскость находится идеально в фокусе. Все остальное размыто. Чем ближе/дальше точка от плоскости фокуса, тем позже/раньше её лучи пересекаются, оставляя на матрице более крупный и размытый след.

Соответственно, частично размытие зависит от расстояния до объекта съемки. Современные смартфоны позволяют очень красиво размывать объекты в фоне, если они находятся далеко от главного объекта, а сам главный объект расположен близко к камере:

Этот снимок был сделан на смартфон в RAW-формате без использования каких-либо алгоритмов улучшения или размытия фона — только при помощи оптики. Мы видим красивое боке, аналогичное тому, что выдают зеркальные фотоаппараты.

Итак, давайте подытожим.

Эффект боке или размытие фона зависит от расстояния, на котором находится размытый объект относительно объекта в фокусе. Чем ближе камера к главному объекту и чем дальше от главного объекта фон, тем сильнее он будет размыт.

Но данный факт не объясняет то, почему большие фотоаппараты размывают фон гораздо лучше мобильных камер. Ведь если расстояние до объектов одинаково, то фотоаппарат сделает художественный снимок с красивым эффектом боке, а смартфон прорисует все объекты в фокусе.

Это приводит нас ко второму важнейшему условию появления боке. Фактически мы говорим о единственном условии, зависящем от камеры и влияющем на то, как сильно будут размыты объекты, которые не попали в фокус.

Диаметр входного зрачка объектива — ключ к разгадке!

Давайте вернемся к примеру с наушниками и еще раз посмотрим на то, как сильно размыта красная точка:

Что же можно сделать, чтобы изменить это размытие, сделав его более или менее заметным?

Если мы не можем изменить расстояние до объекта съемки и не можем изменить расположение точек на объекте относительно друг-друга (отдалить красную точку от оранжевой или наоборот приблизить их), тогда остается единственный вариант — изменять количество света, попадающее на линзу.

Если этот момент кажется вам неочевидным, тогда давайте посмотрим, что будет, если наша линза станет крупнее, то есть, начнет пропускать еще больше света (вверху показан изначальный вариант, а ниже — новый):

В этом случае, крайние лучи начнут сходиться под еще большим углом — матрица ведь осталась на месте, а линза увеличилась.

Но для всех точек, которые находятся в фокусе, это не сыграет никакой роли. Все лучи от этих точек всё равно пересекутся точно на матрице, оставив четкий след. Естественно, этот след будет ярче, так как теперь больше лучей собираются в одну точку (линза стала больше, а значит, с большей площади собираются дополнительные лучи).

Но что произойдет с теми лучами, которые пересеклись, не дойдя до матрицы, то есть, которые оказались не в фокусе? Так как угол между ними увеличился, то лучи после пересечения пройдут большее расстояние и отдалятся дальше друг от друга. Соответственно, на матрице останется более крупный и размытый след.

Получается, размер линзы напрямую влияет на силу размытия — чем крупнее отверстие, через которое свет попадает в объектив, тем сильнее разойдутся лучи, которые оказались не в фокусе и пересеклись не точно на матрице.

Соответственно, если мы хотим, чтобы камера делала красивое размытие и собирала много света, нужно установить более крупную линзу. Но точно так же мы можем и уменьшать размытие, чтобы снимки были четкими, просто прикрывая линзу при помощи диафрагмы.

Давайте на нашем примере прикроем диафрагму, тем самым фактически уменьшив размер линзы (ведь теперь мы будем собирать свет на матрицу только с центральной небольшой часть линзы), и посмотрим, что произойдет с размытой красной точкой:

Так как размер отверстия, через которое свет попадает в объектив, уменьшился, то теперь крайние лучи от каждой точки сходятся под меньшим углом. Опять-таки, для точек в фокусе это не играет никакой роли. Под каким бы углом ни сходились лучи, они всё равно сойдутся ровно на матрице.

Но лучи, которые оказались не в фокусе, теперь пересекаются под гораздо меньшим углом и после пересечения до матрицы расходятся не так сильно. Поэтому красная точка будет меньшего размера и чётче. Возможно, размытие и вовсе будет настолько маленьким, что обе точки покажутся нам в фокусе.

Именно это произошло на снимке, который я приводил в самом начале. Наушники кажутся полностью в фокусе, хотя в действительности точки просто недостаточно размыты, чтобы это размытие бросалось в глаза.

Итак, если говорить только о камере и не учитывать расстояние до объекта съемки, то можно сказать, что сила размытия или «художественность» боке зависит только от физического размера отверстия, через которое свет попадает в камеру. Верно?

На самом деле, нет. Точнее, не совсем.

Всё, что я говорил до этого, в принципе, понимают практически все фотографы. Но диаметр физического отверстия или размер реальной дырки в объективе не является ключевым фактором, влияющим на размытие.

При одном и том же диаметре физического отверстия (оно называется апертурой), размытие и светосила могут быть совершенно разными, так как размер отверстия, через которое свет попадает в камеру намного важнее размера физического отверстия.

Уверен, для многих эта фраза прозвучала странно и даже абсурдно, поэтому давайте разберем её подробнее.

Что такое входной зрачок объектива?

Вы можете подойти к зеркалу и посмотреть на свои глаза. По центру глаза вы увидите зрачок — небольшое отверстие, через которое свет попадает в глаз. Оно будет казаться полностью черным, так как свет внутри глаза не отражается и не возвращается наружу.

Но интересный факт заключается в том, что вы никогда не увидите ни размера, ни формы, ни положения реального зрачка, то есть, физической дырки в глазу. То, что вы видите на самом деле — это картинка зрачка, построенная роговицей:

Такое изображение отверстия, образованное в результате преломления света роговицей, называется входным зрачком.

У линзы нет никакого входного зрачка, вся линза — это и есть входной зрачок. В рассмотренных нами выше примерах свет проходил через линзу и попадал на матрицу. Но в реальной камере свет попадает на матрицу не через линзу, а через входной зрачок объектива. И дальше вы поймете, почему это разные вещи.

Размытие и светосила объектива зависят не от реальной физической дырки внутри объектива, а от изображения этой дырки. Посмотрите на объективы камер этого смартфона:

Вы прекрасно видите, что размер отверстия в объективе верхней камеры очень маленький по сравнению с отверстиями в двух нижних объективах. Но на самом деле внутри всех трех камер могут быть дырки одного и того же размера. И если бы мы посмотрели на эти камеры в разрезе, то могли бы увидеть такую картину:

То есть, несмотря на идентичное реальное отверстие, через которое свет попадает внутрь камеры, мы будем видеть совершенно разные диаметры этих отверстий у двух объективов. И мы понятия не имеем, у какой из камер настоящее отверстие больше. Да это и не имеет никакого значения.

Всё, что нам важно — это размер изображения отверстия, которое мы видим при взгляде на камеру.

Что интересно, мы можем увидеть более крупный входной зрачок у объектива с меньшим реальным отверстием. Но более светосильным объективом будет тот, у которого больше именно изображение дырки, а не сама дырка. Также и размывать фон будет лучше тот объектив, у которого больше изображение дырки, которое мы видим своими глазами.

Краткое отступление для фотографов

Все вы знаете, что такое зум-объектив или объектив с переменным фокусным расстоянием. Вы вращаете кольцо, объектив немного выезжает вперед (становится длиннее) и приближает изображение.

Если вы хоть раз заглядывали в сам объектив при зумировании, то видели, как с увеличением фокусного расстояния увеличивается и размер дырки. Так вот, в реальности дырка не увеличивается. Весь свет проходит через одно и то же отверстие. Увеличивается только картинка этой «дырки» за счет движения линз относительно реального отверстия.

Когда вы снимаете на 50-мм объектив, размер его апертуры (реального отверстия, через которое свет попадет внутрь камеры) может составлять, скажем, 20 мм. Но как только вы увеличиваете фокусное расстояние с 50 мм до 250 мм, размер реального отверстия (апертуры) не изменяется.

Свет проходит через те же 20 мм, так как диаметр реального отверстия остался прежним, хотя, если посмотреть на сам объектив, то мы увидим огромную дырку диаметром 100 мм. Эти 100 мм и есть увеличенное изображение реальных 20-мм. Это изображение называется входным зрачком и только от диаметра входного зрачка зависит размытие фона.

Если у двух камер одинаковые входные зрачки (дырки в объективах, которые вы видите своими глазами), значит они одинаково размывают фон вне зависимости от фокусного расстояния и всего остального.

Только здесь важен один нюанс.

Как я уже сказал, не важно, какое фокусное расстояние у двух объективов, если их входные зрачки одинаковы, то и размытие будем одинаковым. Но телеобъектив (с более длинным фокусным расстоянием) будет приближать картинку сильнее и размытие нам будет казаться большим. Если же мы просто вырежем центральную часть снимка с широкоугольной камеры и сравним результат со снимком, полученным на телеобъектив, то разницы никакой не будет.

Вот наглядный пример двух фотографий, сделанных с разным фокусным расстоянием, разными реальными отверстиями (апертурами), но идентичным входным зрачком (изображением дырки, которое мы видим при взгляде через линзы):

Снимки сделаны на 18-мм (слева) и 55-мм (справа) объективы

Может показаться, что снимок справа (более длиннофокусный объектив) дает лучшее размытие, но если мы вырежем центральную часть снимка слева и увеличим её до размеров снимка справа, то не увидим никакой разницы по части размытия (другие параметры были подобраны для того, чтобы компенсировать разницу по яркости):

Объектив вместо линзы

Всё, что мы говорили о линзах, справедливо и для реальных объективов, только с одним отличием. В линзе сила размытия зависит от размера самой линзы. Чем больше диаметр линзы, тем сильнее будет размыт фон и больше света будет направлено на матрицу/пленку.

Но в камерах сила размытия не зависит напрямую ни от размера объектива, ни от диаметра реальной дырки внутри объектива:

В камерах размытие и светосила объектива зависят только от диаметра входного зрачка или, другими словами, от изображения дырки, которую мы видим при взгляде на объектив. Поэтому сравнивать линзу в наших расчетах нужно именно с входным зрачком.

Но, конечно же, сам входной зрачок (изображение дырки), зависит от следующего:

Размера реальной дырки внутри объектива.
Фокусного расстояния объектива или того, как сильно линзы внутри объектива увеличивают изображение реальной дырки.

Производитель может сделать небольшую апертуру (небольшое реальное отверстие внутри объектива), но поставить объектив, который будет в несколько раз увеличивать картинку этой апертуры. И таким образом он получит светосильный объектив с хорошим размытием.

С другой стороны, производитель может сделать объектив с большой дыркой внутри, но маленьким фокусным расстоянием, то есть, линзы практически не будут увеличивать изображение реальной дырки. И он снова получит отличный светосильный объектив с мощным размытием:

Мы видим, что у объектива слева больше диаметр реального отверстия, через которое свет попадает в камеру. Но сам объектив практически не увеличивает изображение этого отверстия. С другой стороны, на объективе справа мы видим меньшее реальное отверстие, но сам объектив значительно увеличивает картинку этого отверстия.

Поэтому мы получим один и тот же входной зрачок на обоих объективах. То есть, когда мы будем смотреть на них, то увидим внутри одинаковые отверстия, хотя в реальности одно отверстие большое, а другое только кажется большим, так как оно сильно увеличено линзой телеобъектива.

Но лучи света будут вести себя так, словно картинка отверстия (входной зрачок) — это и есть реальная линза. Чем больше эта картинка, тем сильнее будет размытие и светосила объектива.

В рамках этой статьи я не буду подробно объяснять, почему так происходит, так как это отнимет много времени и уведет нас от основной темы. Поэтому подробное и довольно интересное объяснение с интерактивным примером уже вышло для патронов.

Здесь лишь скажу следующее. Как мы уже увидели выше, если на линзу падают параллельные лучи света, то они собираются в одной точке. Но что такое параллельные лучи в случае с одной линзой? Верно, это лучи от края до края линзы:

Если же мы вместо линзы мы используем широкоугольный объектив, то увидим такую картину. Этот объектив будет видеть следующую порцию света, как параллельные лучи:

А для телеобъектива картина будет выглядеть следующим образом:

То есть, мы видим, что несмотря на одинаковый диаметр объективов и одинаковое реальное отверстие (апертуру), широкоугольный объектив фактически использует меньшее отверстие или собирает свет с меньшей площади линзы для одной и той же части пространства/сцены. Но при этом он захватывает гораздо большую область пространства, а значит и больше света.

С другой стороны, телеобъектив «видит» гораздо меньшую область пространства, так как у него очень узкое поле зрение. И, казалось бы, при том же диаметре объектива и том же диаметре реального отверстия, он должен собирать меньше света. Но мы видим, что телеобъектив собирает свет с большей области передней линзы и «сжимает» его сильнее.

Другими словами, одну и ту же часть пространства оба объектива видят разной площадью передней линзы. Именно поэтому яркость снимков будет одинаковой, даже если объективы захватывают разное поле зрения:

Как захватывает дом широкоугольный объектив (слева) и телеобъектив (справа)

На этой картинке голубым цветом показана часть линзы каждого объектива, которая «видит» дом впереди (фактически голубым цветом показан диаметр входного зрачка каждого объектива).

То есть, широкоугольный объектив «видит» дом только частью линзы (собирает меньшее количество света от дома), но и проецирует его на меньшую область матрицы. Телеобъектив видит дом всей линзой, то есть, собирает гораздо больше света именно от дома, но и проецирует его на большую часть матрицы.

Всё это может показаться слишком сложным, поэтому я бы и хотел выпустить отдельную статью на эту тему. Но главное понимать следующее — ключевую роль в светосиле и размытии играет только диаметр входного зрачка (мнимое изображение реальной дырки, увеличенное линзами объектива). Вся физика боке завязана именно на этом параметре любой камеры.

Когда вы видите, что относительное отверстие объектива — f/2 или f/1.8, то подставьте вместо буквы f фокусное расстояние объектива и вы получите диаметр входного зрачка или изображение реальной дырки, но никак не диаметр самой дырки.

И это на самом деле очень удобно для нас, как простых потребителей.

Определяем качество на глаз!

Этот простой факт позволяет нам легко определять реальную светосилу объектива и его способность размывать фон одним лишь взглядом на камеру.

Чем больше дырка, которую мы видим, тем лучше картинку мы получим в плане светосилы и боке. Так как дырка, которую мы видим — это не размер реальной дырки, а размер входного зрачка.

Именно этот факт позволил мне моментально увидеть ложь в рекламном ролике Sony PRO-I. С первого взгляда было очевидно, что диаметр входного зрачка этого смартфона не представляет из себя ничего экстраординарного — у многих телефонов даже более крупные входные зрачки. Соответственно, такая камера не могла давать никакого художественного боке, о чем говорилось в рекламе.

Точно так же и вы можете примерно оценивать камеры смартфонов, просто сравнивая на глаз диаметры их входных зрачков.

И на последок хотелось бы вскользь затронуть забавную теорию, которая гласит, будто на размытие, светосилу или эффект боке как-то влияет размер матрицы.

Матрица здесь совершенно не при чем

Матрица — это всего лишь плоскость, на которую объектив проецирует готовое изображение. Другими словами, это «холст», на котором «рисует» объектив.

Вместо матрицы можно подставить листок бумаги или белую стену — изображение от этого никак не изменится. На матрицу падает уже готовая картинка с конкретным размытием, которое сформировал объектив по тем законам, что мы рассмотрели выше. И от размера матрицы ничего не меняется.

При большом желании можно вставить в смартфон огромную матрицу от полнокадрового зеркального фотоаппарата и это никак не повлияет на глубину резкости, размытие фона или светосилу камеры.

Более того, если уж придираться, то размер матрицы связан с размытием фона обратно пропорционально. То есть, чем меньше матрица, тем сильнее размыт фон и меньшая глубина резкости на снимке. И наоборот, при прочих равных, более крупная матрица даст более четкое изображение с меньшим размытием фона.

Чтобы осознать это, представьте, что у нас есть две идентичные камеры с 12-Мп матрицами. Только один сенсор физически больше другого в 4 раза, соответственно, размеры пикселей этих матриц также отличаются в 4 раза:

Теперь представьте, что обе камеры (их объективы) проецируют на эти матрицы идентичное пятно света. В случае с крупной матрицей и большими пикселями, это пятно полностью поместится в один пиксель. Тогда как на маленькой матрице это же пятно займет уже 4 пикселя:

Но так как обе матрицы имеют одно и то же разрешение (12 Мп), то нерезкое пятно будет выглядеть более крупным и заметным на маленькой матрице, ведь здесь оно занимает в 4 раза больше места (4 пикселя вместо одного).

Именно поэтому снимок, сделанный на камеру с меньшей матрицей, в теории даст более заметное размытие (меньшую четкость изображения). Ведь мы будем смотреть на снимки в одном и том же размере, а значит, нерезкое пятно будет занимать больше места.

Но всем этим можно пренебречь, так как эти отличия перекроются диаметром входного зрачка.

Так почему же столько фотографов, включая тех, кто занимается этим профессионально, заблуждаются относительно размера матрицы и его влияния на боке?

Причина очень проста — плохо поставленные эксперименты и непонимание физики процесса.

Даже на популярных образовательных каналах, посвященных фотографии, можно увидеть совершенно нелепые эксперименты. К примеру, сравниваются камеры с матрицами разных размеров, на которые устанавливаются разные объективы, чтобы компенсировать разный угол обзора и получить ту же композицию.

В итоге камера с более крупной матрицей сильнее размывает фон, после чего делается вывод, что её размер имеет значение. Но в реальности в этом эксперименте были смешаны все факторы, начиная от совершенно неважных (размера матрицы) и заканчивая ключевым (диаметром входного зрачка).

Другими словами, это как доказывать влияние цвета автомобиля на его скорость и в качестве доказательства сравнивать спортивную красную машину с семейным минивэном зеленого цвета. Разумеется, «красный цвет» победит, так как в этот цвет была окрашена более быстрая машина.

Так и с матрицами. Проблема всех подобных «доказательств» заключается в том, что помимо матриц, две камеры отличаются и другими факторами, которые как раз-таки непосредственно влияют на размытие. Сама же матрица не имеет к этому никакого отношения.

Относительное отверстие тоже ни при чем!

Мы уже частично затронули тему относительных отверстий, но еще немного продолжу её.

Говоря простыми словами, относительное отверстие — это циферка f/2.8, указываемая в характеристиках любого смартфона или объектива фотоаппарата. Начинающие фотографы ошибочно полагают, что более широкое относительное отверстие (меньшая цифра после f/) автоматически означает более сильное размытие фона.

Но все мы прекрасно знаем, что зеркальный фотоаппарат с объективом f/4 будет размывать фон намного лучше, чем мобильная камера с гораздо большим относительным отверстием — f/1.5.

Всё дело в том, что у большого фотоаппарата будет большим и фокусное расстояние (например, 50 мм), тогда как у мобильных объективов фокусное расстояние редко превышает 5-7 мм. И если разделить фокусное расстояние на диафрагменное число, то мы получим:

Диаметр входного зрачка большого фотоаппарата с f/4 будет 50/4 = 12.5 мм
Диаметр входного зрачка смартфона с f/1.5 будет 7/1.5 = 4.7 мм

Можно представить эти объективы как линзы диаметром 12.5 мм и 4.7 мм. А теперь вспомните примеры с линзами, которые мы рассмотрели в самом начале и осознайте, насколько более светосильный объектив у фотоаппарата и насколько лучше он размывает фон, хотя относительное отверстие (f/1. 5) больше у смартфона! Ведь линза диаметром 12.5 мм соберет гораздо больше света, а лучи от краёв этой линзы будут расходиться дальше друг от друга, создавая более заметное размытие на матрице.

Смартфоны никогда не смогут сделать подобный снимок без использования нейросетей и вычислительной фотографии:

Пример фото на Sony FE 600mm f/4

Так как для этого диаметр входного зрачка должен равняться 150 мм! То есть, когда вы смотрите на камеру смартфона, кажущийся размер дырки должен составлять 15 сантиметров. А это больше, чем высота практически любого смартфона.

Но даже если мы говорим о более приземленных объективах, например, «портретнике» 80 мм f/2.8, то диаметр его входного зрачка равняется около 28 мм. А на самых лучших современных камерофонах он не превышает и 4 миллиметров!

О каком художественном боке может идти речь с таким входным зрачком?

Поэтому не позволяйте производителям одурачить себя рекламой и громкими заявлениями. Просто посмотрите на камеру и оцените диаметр входного зрачка её объектива.

Алексей, главред Deep-Review

P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на наш научно-популярный сайт о мобильных технологиях, чтобы не пропустить самое интересное!

Если вам понравилась эта статья, присоединяйтесь к нам на Patreon — там еще интересней!

Как бы вы оценили эту статью?

Нажмите на звездочку для оценки

Внизу страницы есть комментарии…

Напишите свое мнение там, чтобы его увидели все читатели!

Если Вы хотите только поставить оценку, укажите, что именно не так?

Что такое боке и как его произносить? – ЛюсидПикс

Одной из самых больших тенденций в фотографии сейчас является добавление Боке к нашим изображениям. Итак, что же такое боке, почему оно нам так нравится и как правильно произносить это слово?

Что такое боке?

Проще говоря, боке — это размытие или визуальное смягчение фона на фотографии. Однако, когда мы говорим о боке, нас меньше интересует , если есть размытие фона, и больше интересует качество размытия: насколько сильно размытие? Какова форма размытых объектов? Как размытие повышает качество и интересность фотографии?

Как и в случае с «Златовлаской», боке выглядит лучше всего, когда оно правильно подобрано. Слишком большое боке может сбить с толку, а слишком малое может заставить зрителя задуматься, на какой части изображения ему следует сфокусироваться.

Как создается боке?

Боке

— это результат апертуры объектива камеры, то есть размера отверстия, пропускающего свет на матрицу камеры. Большое число диафрагмы приводит к небольшому отверстию объектива, а маленькое число диафрагмы приводит к большому отверстию. Диапазон диафрагмы, определяемый в диафрагменных числах, различен для каждой комбинации объектива и сенсора камеры.

Не вдаваясь в подробности, скажем, что малое значение диафрагмы f/stop приводит к малой глубине резкости, когда в фокусе находится только объект фотографии, а остальная часть изображения, включая объекты на переднем и заднем плане, размыта и размыта. не в фокусе. Это здорово, когда вы снимаете портреты или натюрморты вашего следующего приема пищи. Кроме того, поскольку отверстие камеры самое большое, больше света попадает на датчик камеры, что означает лучшую производительность при слабом освещении.

Возьмем, к примеру, iPhone 4. Он оснащен одним объективом камеры с апертурой f/2,8 и сенсором s шириной 3,85 мм. Однако тот факт, что iPhone 4 оснащен объективом f/2,8, не означает, что его можно сравнить со стандартным объективом профессиональной камеры, который также имеет f/2,8, поскольку фотосенсор iPhone 4 имеет ширину не 355 мм, а в 100 раз меньше — 3,85 мм. широкий. Небольшие математические вычисления показывают, что эквивалентная 35-мм апертура камеры iPhone 4 составляет 29,4 мм f/21,4! Такое большое значение диафрагмы означает, что iPhone 4 сложно делать снимки с хорошим боке или размытым фоном, а также ему трудно снимать в условиях слабого освещения.

Обратите внимание на разницу в размере объектива между камерой DSLR и камерой iPhone.

Почти все смартфоны, продаваемые сегодня, включая новейшие и лучшие модели iPhone и Android, сами по себе не способны создавать великолепное боке. Их крошечные линзы и такие же маленькие датчики просто не могут взломать его без небольшой помощи передового программного обеспечения, такого как LucidPix .

Компьютерное боке

Чтобы компенсировать физическую неспособность нашего смартфона создавать боке, мы изобрели программное обеспечение, способное создавать искусственное боке. Существуют базовые приложения для смартфонов, которые требуют, чтобы пользователи вручную выбирали, что должно быть в фокусе, а что нет, а затем вручную размывали фон. К сожалению, это требует много времени и навыков, которыми мы не всегда располагаем.

LucidPix использует передовой искусственный интеллект 3D Fusion Engine для изучения вашей фотографии и отделения объекта от фона, автоматически создавая приятный искусственный эффект боке, без необходимости выполнять какую-либо дополнительную работу! Достаточно одного нажатия кнопки в LucidPix , и у вас есть фотография с боке, качество которой не уступает профессиональным камерам за 5000 долларов.

Изображение через Boost Your Photo

Почему нам так нравится боке?

Когда впервые появилась фотография, ее прославили за способность воспроизводить мир точно таким, каким мы его видим. Нас больше не заставляли смотреть на сцену глазами художника — камера удаляла все художественное творчество из изображений, которые она создавала. Они были, проще говоря, точными копиями того, что мы видели в тот момент времени. Было задействовано очень мало творчества.

Вид на бульвар Тампль , дагерротип работы Луи Дагера

Bokeh помогает нам вернуть искусство в фотографию. Используя глубину резкости, чтобы выбрать, что находится в фокусе, а что нет, фотограф может творчески помочь зрителю понять, что важно на изображении, а что нет, позволяя изображению рассказывать свою собственную историю без необходимости объяснений.

Тоже хорошо выглядит! Фотография с приятным боке почти всегда будет выглядеть лучше, чем без него.

Изображение через DIYPhotography.net

Как сказать боке?

Многие люди не уверены в правильности произношения слова Боке. Первоначально это японское слово, которое буквально переводится на английский как размытие, поэтому имейте это в виду, когда произносите его вслух. Официально оно произносится как /ˈboʊkə/, BOH-kə или /ˈboʊkeɪ/.

Чисто как грязь, верно?

«ЛУК-кей»

Фактическое произношение Боке варьируется от места к месту. Самый распространенный способ сказать это похоже на слово букет, например букет цветов. Вместо бу- в начале мы говорим поклон- и вместо того, чтобы оканчивать слово звуком -ай, мы заканчиваем его легким звуком х, как в -айх. Мы также подчеркиваем первую часть BOW- над второй частью -keyh.

В конце концов, если ваша версия боке близка к чьей-либо еще, люди поймут суть. Вы можете сказать бох-кух, бок-э-э, бох-кей и, может быть, даже букет, и большинство людей поймут, что вы пытаетесь донести.

Проблемы · боке/боке · GitHub

боке

Уведомления
Вилка 4к
Звезда 17к

Боке 3. 1 План итерации

#12510 открыт 24 октября 2022 г. автором матпап

Открытым

Есть вопрос по этому проекту? Зарегистрируйте бесплатную учетную запись GitHub, чтобы открыть задачу и связаться с ее сопровождающими и сообществом.

Зарегистрируйтесь на GitHub

Нажимая «Зарегистрироваться на GitHub», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и Заявление о конфиденциальности. Время от времени мы будем отправлять вам электронные письма, связанные с учетной записью.

Уже на GitHub? Войти на ваш счет

Список проблем

Параметр привязки к пикселям для глифов, выровненных по оси тег: компонент: боке тег: вебгл тип: характеристика

№12671 открыт

пользователем бриевдв

[ОШИБКА] Различия в производительности между v2 и v3 тэг: производительность тег: регресс тип: ошибка

№12666 открыт

пользователем амехия-эт

[ОШИБКА] Неверная легенда с использованием одной и той же опции legend_field из нескольких источников с разными наборами меток тип: обсуждение

#12665 открыт 8 декабря 2022 г. автором RaphaelRosset

[ОСОБЕННОСТЬ] Плотный тикер тип: обсуждение

#12660 открыт 6 декабря 2022 г. автором geronimogoemon

[ОШИБКА] Значение grid_line_alpha «1,0» не работает, но «0,99» работает питон

тип: ошибка

№12658 открыт

пользователем ribeirompl-паяльник

[ОШИБКА] bokeh.plotting.graph.from_networkx не работает на графиках, имеющих узлы со строковыми значениями индекса тип: характеристика

№12651 открыт

пользователем Эривлис

[ОШИБКА] Первые шаги 2 рисунка документа имеют низкую контрастность тег: компонент: документы тег: компонент: примеры тип: задача

№12647 открыт

пользователем дстэнсби

Сделать слайдер и изображение доступным в BokehJS (только JS) тег: компонент: боке тип: ошибка

№12638 открыт

пользователем джозефернест

curdoc.clear() больше не работает на 3.x тег: компонент: сервер тип: ошибка

№12628 открыл

от johann006

export_png не находит chrome webdriver, так как он был установлен как chromedriver-binary тип: обсуждение

№12625 открыт

пользователем Джереми9959

[ОШИБКА] боке v3 ColumnDataSource.selected.indices больше не работает с ndarray тег: API: модели тип: ошибка

№12624 открыт

пользователем Орионли

Автоматизировать выпуск или PR для точечных выпусков портов переадресации тип: задача

№12619 открыт

пользователем бриевдв

[ОШИБКА] Метки делений ColorBar отображают несоответствующую точность тип: обсуждение

#12618 открыт 16 ноября 2022 г. автором ianthomas23

[ОШИБКА] Ошибка выполнения неправильного имени параметра приводит к сбою веб-приложения (Angular) тег: компонент: боке тег: компонент: сборка тип: задача

№12617 открыт

пользователем ддкн

[ОШИБКА] установка bokehjs из npm не приводит к зависимостям тег: компонент: боке тип: ошибка

№12616 открыт

пользователем ддкн

[ОШИБКА] Figure. image не работает с «ванильными» структурами данных Python тип: обсуждение

#12615 открыт 15 ноября 2022 г. автором markgras

[ОШИБКА] sizing_mode=’stretch_both’ не работает в gridplot (боке 3.0.2) тег: компонент: боке тег: макет тег: регресс тип: ошибка

№12614 открыт

пользователем джнеттелс

Серверные тесты используют устаревший API питон

тег: компонент: сервер тег: компонент: тесты тип: задача

№12609 открыт

по бриевдв

Проверка попаданий Rect на кругах слишком усердна, по крайней мере, по умолчанию тег: компонент: боке тег: регресс тип: ошибка

№12592 открыт

пользователем матпап

Переименовать select_every_mousemove в непрерывно тип: обсуждение

#12590 открыт 11 ноября 2022 г. автором mattpap

[ОШИБКА] Выпадающий список MultiChoice и автозаполнение тег: компонент: боке тег: регресс тип: ошибка

№12584 открыт

пользователем РуВи2210

Модульные тесты иногда дают сбой в CI на MacOS и Python 3.10/3.11 тег: КИ тег: компонент: тесты тип: ошибка

№12582 открыт