Av режим: «P», «Tv», «Av» и «М»

Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P»,  «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон.

Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

• Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.
• Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.
  Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.
• Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.
• Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы».

Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M»  боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек.

Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки.

Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

Советы по работе в режиме приоритета диафрагмы, выдержки и в ручном режиме

Купив первую зеркальную камеру, вы не раз слышали, что для лучшего качества снимков следует фотографировать в ручном или в одном из полуавтоматических режимов. Вы, наверняка, уже пробовали снимать с приоритетом диафрагмы, или выдержки, но, так как у новичков хорошие результаты получаются не сразу, могли разочароваться и оставить попытки в прошлом. Однако, для профессионального роста, вам придется полностью отказаться от автоматических и сюжетных режимов и научиться настраивать фотоаппарат самостоятельно, и мы постараемся вам в этом помочь.

 

Что вы узнаете в этой статье:

• Что представляют собой режимы A (Av), S (Tv) и M, определение каждого;
• В каких ситуациях стоит выбирать каждый из них и почему;
• Некоторые преимущества режимов (Av) и S (Tv) по сравнению с ручной настройкой;
• Некоторые преимущества ручной настройки и примеры ситуаций, когда это единственный возможный вариант.

Ручные режимы съемки, какие они?

Ручной режим (M): этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию (известными как треугольник экспозиции) – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. В руководстве мы остановимся на каждом из параметров.

Приоритет диафрагмы (А на Nikon, Av на Canon): этот режим дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки, а именно ISO и диафрагмой. Камера автоматически определит соответствующую скорость затвора, чтобы обеспечить вас правильной экспозицией.

Приоритет выдержки (S на Nikon, Tv на Canon): данный режим так же дает вам возможность управлять двумя параметрами настройки экспозиции, но на этот раз это ISO и скорость затвора. Камера автоматически определит значение диафрагмы, подходящее для ваших настроек.

Есть и другие факторы, которые влияют на результат, а именно — экспозамер, который используется и компенсация экспозиции. На этом мы остановимся чуть позже.

Как решить, какой режим использовать?

Я использую режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки чаще, чем какой-либо другой. Принимая решение о том, какой из них лучше выбрать, следует учитывать то, что вы снимаете, при каких внешних условиях и какого эффекта хотите достичь:

• Выбирать режим приоритета диафрагмы следует тогда, когда вы хотите контролировать глубину резкости (DOF). Так, например, если вы  создаете портрет с красивым боке, то установите апертуру, на значение f2. 8 или f1.8. Выбирать режим приоритета диафрагмы следует не только при создании приятного размытого фона, но и в случаях, когда, наоборот, требуется сделать четкий снимок, выбрав значение диафрагмы f11 или меньше.
• Отдать предпочтение режиму приоритета выдержки следует тогда, когда вам важно контролировать движение объекта, то есть, либо сделать объект съемки очень четким во время движения, либо наоборот качественно размыть его. Таким образом, фотографируя спортивные мероприятия, концерты или дикую природу, когда важна четкость, значение скорости затвора следует установить на значение, хотя бы, 1/500. Фотографируя движение воды, или машины в ночное время суток, интервал выдержки нужно выбирать значительно больше, как минимум 2-5 секунд.
• Есть несколько случаев, когда наилучшим вариантом будет съемка в ручном режиме. Так, если вы делаете ночной портрет или пейзаж, работаете в студии, или делаете HDR снимок с использованием штатива, так же в некоторых случаях, когда используется вспышка (например, когда работая в темной комнате, вам все-таки хочется немного сохранить естественное освещение).

Вот некоторые примеры изображений, сделанные с помощью каждого из режимов, описанных выше.

Снимок, сделанный в режиме приоритета диафрагмы

Снимок, созданный в режиме приоритета выдержки

Снимок, сделанный в ручном режиме, в темное время суток

Вещи, о которых не стоит забывать

ISO: помните, что при выборе любого режима вы по-прежнему настраиваете чувствительность ISO самостоятельно.

Выбирать чувствительность нужно основываясь на том, при каком освещении вы снимаете. Допустим, снимая при ярком солнечном свете лучше установить значение 100 ISO или 200 ISO. Если это пасмурный день, или, вы снимаете в тени, то значение лучше установить на 400 ISO. Для съемки в помещении с плохим освещением значение нужно поставить больше 800 ISO, в зависимости от обстоятельств. Значения выше 3200 ISO устанавливаются в особых случаях, например, если вы снимаете объект в движение без использования штатива и при этом, уровень освещения низкий. Использование штатива позволяет ставить более низкие значения ISO, так как риск сделать смазанный кадр сводится практически к нулю.

Проверьте скорость затвора в режиме приоритета диафрагмы.

Если камера определяет значение скорости затвора самостоятельно, это еще не значит, что вам удастся сделать качественный снимок, поэтому лучше лишний раз проверить, какую скорость установил ваш фотоаппарат. Да, в основном проблем не возникает, но если вы настроили фотокамеру и установили чувствительность 100 ISO, при диафрагме f16 в темной комнате, то снимать вы будете с довольно медленной выдержкой, и если штатив не используется, то кадр, скорее всего, выйдет размытым. Поэтому, следите за тем, что бы выдержка была установлена верно, для этого можно использовать следующее правило — 1/фокусное расстояние = скорость затвора. То есть, если вы снимаете на расстоянии 200 метров, то выдержка должна быть 1/200. Зная это правило, вы сможете подкорректировать свои настройки ISO и диафрагмы таким образом, что бы выдержка автоматически установилась на то значение, которое подойдет лучше всего.

Снимок, сделанный в ручном режиме с HDR

Следите за уведомлениями с предупреждением о неправильной экспозиции в режимах S и A.

Ваша камера довольно умная, но она может работать только в пределах своих собственных ограничений. Поэтому иногда вы можете получать сообщения о том, что выходите за пределы тех параметров, когда возможно установить верные значения автоматических настроек. Такое сообщение будет отображаться в виде мигающего предупреждения в видоискателе. Вот примеры таких случаев, как в режиме приоритета выдержки, так и приоритета диафрагмы.

Сценарий № 1. Режим приоритета диафрагмы. Допустим, вы решили установить значения ISO 800 и F1.8 в яркий солнечный день, в результате камера сообщит вам, что кадр слишком светлый. Фотоаппарат не может установить соответствующее значение выдержки (самое быстрое). Если вы все-таки сделаете фото, то убедитесь в том, что оно переэкспонировано, о чем камера вас и предупреждала. Выберите более низкое значение ISO или поставьте меньшую диафрагму и попробуйте еще раз, пока предупреждение не исчезнет.

Сценарий № 2. Режим приоритета выдержки. Допустим, съемка происходит в темной комнате с настройками ISO 400 и 1/1000 сек., в данном случае камера не сможет установить верное значение диафрагмы, об этом вы будете уведомлены через сообщение в видоискателе. Для устранения этой проблемы необходимо выбрать низкую скорость затвора и, вероятно, большее значение чувствительности ISO, такое , что б предупреждение исчезло.

Изображение создано в ручном режиме во время ночной фотосъемки

Компенсация экспозиции в ручном режиме

Часто возникает путаница среди начинающих фотографов в том, как использовать компенсацию экспозиции, работая в ручном режиме. В данном случае, все зависит о того, какую камеру вы используете, например, в фотоаппаратах Canon это просто не применяется. При съемке с Nikon, вы можете установить компенсацию экспозиции, например «+2», в этом случае вы увидите в видоискателе шкалу с соответствующей поправкой. Прибегать к правке экспозиции приходится в отдельных съемочных ситуациях, когда камера устанавливает неверные настройки. Если вы не знаете как это делать лучше использовать брекетинг экспозиции, или подправить значения в графическом редакторе.

Итог. Порядок установки параметров:

• В первую очередь устанавливаем ISO, в зависимости от освещения;
• Определяем, что наиболее важное в данной съемке — движение или глубина резкости;
• Устанавливаем режим приоритета выдержки, или режим приоритета диафрагмы;
• Проверяем, есть ли предупреждения от камеры;
• Делаем пробный снимок и исправляем настройки в случае необходимости.

5 апреля, 2013

Телеграм

Ответ на вопрос: на каком режиме лучше снимать: A (Av), S (Tv), P, M или полный автомат?

Как обычно начну с конца, т.е. с вывода. Пользоваться надо режимом A. Если интересно почему, читайте далее 🙂

Что же это за режимы такие: A, P, S, M и полный автомат?

В режиме полного автомата (еще его называют «зеленый» режим, т. к. он часто обозначается на камере зеленым прямоугольником) камера принимает ВСЕ решения за вас. Решает нужна ли вспышка (и если да, то на какой мощности), какую чувствительность ISO установить, какую диафрагму и выдержку (экспопару) выставить и многое другое. Этот режим безусловно хорош, если хочется сделать снимок ни о чем не задумываясь. По моему мнению, у человека без соответствующего опыта и знаний самые нормальные фотографии будут получаться именно на этом режиме. Еще в этом режиме часто блокируется значительная часть настроек, относящихся к съемке (режим работы автофокуса, Авто ISO и пр.)

Режимы A, P, S и M часто еще называются «творческими». Именно в этих режимах камера перестает решать за вас пользоваться ли вспышкой и у вас появляется возможность изменять кучу разных настроек.

Полностью ручной режим M. Тут надо сделать оговорку, это режим полностью ручного управления выдержкой и диафрагмой, а на экспозицию (яркость получаемого снимка) влияют еще чувствительность (ISO) и мощность вспышки. Если ISO может работать как в ручном режиме так и в автомате (это уже зависит от настроек вашей камеры), то мощность вспышки, как правило, будет подбираться автоматически (но тоже можно через меню установить мощность вспышки руками). Все это приведет к тому, что даже не смотря на то, что вы выставили «руками» выдержку и диафрагму — это еще не гарантирует полный контроль над экспозицией.

В режиме S (Tv по версии Canon) фотограф на прямую управляет выдержкой, а нужная экспозиция получается за счет регулирования диафрагмы (могут быть нюансы, связанные с режимом Авто ISO).

Режим A (Canon зовет его Av) предусматривает ручное управление диафрагмой. При этом для нужной экспозиции камера, как правило (опять же в процесс может вмешаться автомат ISO и мощности вспышки) «добирает» выдержкой. Т.е. вы зажали в два раза диафрагму, а выдержка сама удлинилась вдвое (например, вместо f/5.6 поставили f/8, при этом камера поставила выдержку 1/50 вместо 1/100).

В режиме P (Program) камера работает почти автоматически. Однако, этот режим отличается от полного автомата тем, что вспышку вы уже должны поднимать самостоятельно (если считаете нужным) и у вас появляется возможность сдвигать баланс между выдержкой и диафрагмой в нужную вам сторону. Тут нужно остановиться подробнее.

Итак, как же работает режим P (Program)?
Работает это так: в камере зашита специальная таблица (вернее, таблицы), по которой в зависимости от освещенности выбирается пара выдержка-диафрагма (т.е. если света стало в 4 раза меньше, камера вдвое сильнее откроет диафрагму и вдвое длиннее сделает выдержку), а пользователь по своему усмотрению может сдвигать этот баланс в любую сторону (насколько позволяет объектив и затвор):

Немного расскажу о приведенной таблице. В верхней части вы можете видеть ряд чисел от -5 до 22, это яркость сцены измеренная в EV (exposure value — величина экспозиции) — они указывают точку на графике по черным наклонным линиям. Голубые вертикальные линии — это ряд длительностей выдержки (от 30 секунд до 1/4000), голубые горизонтальные — ряд диафрагм (от 1. 0 до 32). Красная линия — это как раз то, что будет выбирать камера в зависимости от освещенности. Теперь рассмотрим подробнее на примере. В Википедии есть статья с таблицей EV для разных условий съемки (извините, но только на английском), возьмем для примера объектив 24-85mm на 24mm и улицу в солнечный с небольшой облачностью день (Typical scene in hazy sunlight (soft shadows)) — это будет около 14 EV. Проследим черную наклонную линию от 14EV до красной линии. Получится точка f/8, 1/250. Это и будет экспозиция при данной освещенности и данном объективе на данном фокусном расстоянии. Пользователь может покрутить главный диск управления и тогда рабочая точка сместится по диагональной линии вверх и влево или вниз и вправо (например, вместо f/8 и 1/250 у нас получится f/4 и 1/1000).
На нижнем графики видно, что красная линия имеет два излома — это связано с тем, что пределы изменения диафрагмы не бесконечны и вы не сможете открыть диафрагму больше чем f/3.5 или закрыть ее больше чем f/22.
Также вы можете спросить, а почему же красная линия на верхнем графике проходит правее, чем на нижнем? Это связано с тем, что на 50mm фокусного расстояния вероятность «шевеленки» (смаза от дрожания рук) выше чем на 24mm и камера будет по возможности выбирать более короткие выдержки, при этом сильнее открывая диафрагму. Если использовать наш пример, то 14EV на объективе 50/1.4 приведет уже к другой экспопаре: f/4.5 и 1/800. Т.е. камера будет предпочитать более открытые диафрагмы при более коротких выдержках.

Пару слов об экспокорреции
Зеркальные камеры дают возможность «подгонять» автомат под конкретные условия. Делается это нажатием на кнопку +/- и вращением главного диска управления. При этом камера будет стараться делать снимок более светлым (при экспокоррекции в «плюс») или более темным (при коррекции в «минус»). Дело в том, что автоматика не всегда нормально справляется со своей задачей идеально и в сложных условиях (например, когда в кадр попадает много яркого неба или снега — на «нуле» фотография может получиться «недодержанной») и ваш объект окажется слишком темным (ведь камера не знает где главный объект вашей съемки). В таких случаях ей нужно помочь, и очень просто: после съемки смотрите на получившийся кадр и если вам кажется что в таких условиях результат вас не очень устраивает по яркости — подвиньте экспокоррекцию в нужную сторону).
Тут я бы хотел сделать еще одну оговорку: экспокоррекция не всегда одинаково влияет на коррекцию мощности вспышки. Например, Olympus E-420 (который был у меня до Никонов) при экспокоррекции не менял мощность вспышки. Это приводило к тому, что снимки сделанные в помещении со вспышкой были примерно одинаковыми как бы я не изменял экспокоррекцию (т.к. основную часть света в данном случае давала именно вспышка не чувствительная к экспокорреции). На Олимпусе нужно было отдельно корректировать мощность вспышки. У Никона сделано получше: экспокоррекция учитывается и вспышкой, однако же, мощность вспышки можно корректировать отдельно, так же как было и у Олимпуса.

Осталось решить: каким же режимом пользоваться?

Режим M — практически безальтернативный вариант для съемки в студии, или в других случаях, когда подавляющая часть света создается импульсным источником (накамерной или студийными вспышками). В таких случаях для подбора экспотройки (не забываем еще и про ISO) вам нужно будет действовать либо методом проб и ошибок, либо применить флеш-метр, который при выдаче тестового импульса света даст вам диафрагму, которую следует выставить на камере для нормальной экспозиции (выдержку в студии почти всегда следует ставить чуть длиннее выдержки синхронизации, допустим, 1/100).
В иных случаях (когда свет исходит от постоянных естественных или искусственных источников света) режим M использовать не целесообразно: потому, что количество этого света будет постоянно и в очень широких пределах меняться и вам придется выполнять за автомат его работу и в некоторых случаях — довольно быстро. Однако, чувствительность ISO тоже влияет на экспозицию, а большинство камер позволяют включить ISO в автоматический режим (при этом камера будет сама подбирать ISO под экспозицию и выбранную вами экспопару). Но следует сделать одну оговорку:

На что еще влияют значения экспотройки (выдержка, диафрагма и ISO), кроме собственно экспозиции
Выдержка влияет на «заморозку» движения объекта. Иногда смаз может быть полезен, что бы придать кадру динамики (например, при съемке движущегося автомобиля), но в большинстве бытовых случаев смаз от длинной выдержки вреден. Таким образом, чем короче выдержка — тем меньше смаз. Диапазон выдержек обычно от 30 секунд до 1/4000 (у обычных камер) или 1/8000 у продвинутых. Смаза можно избежать где-то от выдержки 1/30 (сильно зависит от наличия стабилизатора, фокусного расстояния и скорости движения объекта). Таким образом диапазон регулирования с помощью выдержки примерно 8 ступеней (!!!) (1/30 разделить на 1/8000)
Диафрагма может весьма сильно изменить характер изображения, т.к. во-первых чем больше диафрагма (меньше число f) — тем уже будет зона резкости (ГРИП). Узкая зона резкости хороша для портретов (в некоторых пределах, конечно, ибо в пределе вы можете получить портрет на котором один глаз будет резким, а другой — нет) и вредна для пейзажей или съемки небольших предметов с близкого расстояния. Во-вторых изображения, получаемое объективом будет разным по контрастности и резкости в зависимости от диафрагмы (для примера, посмотрите как ведет себя Nikon AF 50mm f/1. 4D, покрутив внизу линейку «Aperture»). Другими словами, для объектива существует некий диапазон в пределах которого он работает нормально. У разных объективов это по-разному, но до f/4 большинство объективов мылят из-за оптических аберраций, а после f/11 уже из-за дифракции. Получается, что диафрагмой относительно безобидно можно регулировать экспозицию в пределах всего 3 ступеней (и при этом еще надо помнить про ГРИП).
Повышение чувствительности ISO — главный виновник шумов и многостраничных споров в интернете. Как правило, чем ниже ISO, тем лучше. Для получения «глянцевого» снимка не желательно повышать ISO выше 400, для репортажного или для выкладки фото в интернете — не более 800…3200 (это уже в зависимости от модели камеры). Таким образом, с помощью ISO можно регулировать экспозицию в пределах 2, максимум 5 ступеней (впрочем, бывают камеры, с ISO 50, тогда к 2-5 ступеням можно добавить еще одну).

Режим S (Tv у Canon)
Как говорилось выше, в режиме S (Tv) вы выбираете выдержку, а камера для обеспечения нужной экспозиции выбирает диафрагму. Однако, пределы безопасного, с точки зрения качества получаемого изображения, изменения диафрагмы весьма ограничены (всего около 3 ступеней). Именно по-этому я НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ бы использовать режим S (Tv) для повседневного использования.

Режим A (Av у Canon)
Именно режим A (Av), по моему мнению, является наиболее удобным. Во-первых, при этом регулирование экспозиции осуществляется самым гибким параметром (выдержкой, которую можно изменять в очень широких пределах: 8 ступеней — не проблема!). Во-вторых, вы прямо управляете самым существенным с точки зрения качества изображения параметром — диафрагмой (надо портретик — открыли диафрагму, пейзаж — закрыли, надо бритвенно резко — поставили f/5.6). И наконец, скомбинировав диапазон безопасного изменения выдержки с авто ISO вы получите еще несколько ступеней как бы в подарок! (некоторые камеры позволяют автоматически поднимать ISO только при удлинении выдержки больше некоторого придела, а некоторые — еще и с учетом фокусного расстояния!)

Почему я бы НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ режим P (Program)?
Во-первых в этом режиме камера беспардонно управляет диафрагмой (очень чуткий к характеру изображения параметр), причем по тупому алгоритму: больше света — меньше диафрагма. При этом на ярком солнце у вас запросто может получиться совершенно странная экспопара вроде f/16 1/1250. Т.е. объектив уже будет довольно заметно мылить, гораздо лучше в этом случае смотрелась бы экспопара f/9 1/4000. Обратные проблемы могут начаться в условиях недостаточного освещения: когда выдержка итак довольно длинная, камера все равно будет поджимать диафрагму. Вы же не хотите постоянно следить за автоматом и править его корректором режима P? Зачем тогда такой автомат?
Во-вторых, этот режим очень близок к полному автомату, по-этому вы в этом случае не будете совершенствоваться в качестве фотографа.

Вот и вся сказка, ребята!

Если вам понравилась статья, буду признателен за ретвиты, репосты  и прочие лайки: вам не сложно, а мне — приятно! 🙂

Как включить av на телевизоре без пульта: способы, инструкция

Современные телевизоры обладают очень широкими функциональными возможностями. Они позволяют просматривать мультимедийный контент в высоком разрешении. Есть разные режимы работы. Многие модели поддерживают большинство современных технологий кодирования телевизионного сигнала. Однако есть телевизоры, сохранившие и старые режимы, среди которых AV. Это старая технология, но она все ещё используется и включается пультом. AV на телевизоре можно включить и без пульта, как это сделать зависит от модели. Причём не все современные ТВ позволяют активировать данную функцию без пульта.

Обратите внимание! Есть режим работы AV и специальный разъём на устройстве с соответствующим обозначением. Не следует путать данные понятия, хоть они и взаимосвязаны.

1 Для чего предназначен режим AV

2 Основные особенности AV

3 Включение AV без пульта

Для чего предназначен режим AV

Прежде всего следует разобраться с функциональным назначением разъёма AV. Любой современный телевизор имеет функции вывода изображения и звука. Для реализации этих функций могут применяться разные режимы:

• стандартное телевидение для просмотра телепрограмм, фильмов, сериалов и т. д.;
• AV.

Стандартный режим не имеет каких-либо сложных особенностей и предполагает обычный просмотр эфирного телевидения. AV – более сложный режим. Этот разъем предназначен для высокоскоростной передачи сигнала с передающего устройства, и вывод его в виде изображения и звука на телевизоре.

Это достаточно удобный режим работы, особенно для некоторых специфических задач. Однако подключения устройства к разъёму AV будет недостаточно. Необходимо обязательно активировать соответствующий режим работы в самом телевизоре. Без этого он не будет получать и обрабатывать сигнал с подключённого устройства. Следовательно, при каждом подключении внешнего устройства нужно активировать в ТВ данную функцию.

Совет! Чтобы быстро переключаться на AV, можно вручную настроить соответствующую кнопку.

Основные особенности AV

AV – это специальный разъём, расположенный в большинстве случаев на задней панели телевизора. К нему подключается кабель с соответствующей конфигурацией входного коннектора. К другому концу кабеля подключается внешнее устройство, отвечающее за передачу сигнала на телевизор.

После подключения кабеля и включения режима, ТВ будет получать сигнал от внешнего устройства. На данный момент это один из наиболее простых и эффективных способов получения внешнего сигнала с какого-либо устройства. К последним можно отнести фотокамеры, видеокамеры, различные проигрыватели (DVD и подобные), мобильные телефоны и другие устройства.

Для правильного подключения внешнего передатчика сигнала и активации режима нужно выполнить следующие действия:

1. Удостовериться в поддержке телевизором функции воспроизведения AV. Соответствующая информация присутствует в техпаспорте на устройство. Если на ТВ есть разъем AV, он поддерживает данную функцию.
2. Приобрести кабель AV, если его нет в комплекте с тв или подключаемым устройством. Есть разные виды таких кабелей. К самым распространённым можно отнести так называемые «тюльпаны» и scart.
3. Подключить внешний прибор передачи сигнала к телевизору посредством AV кабеля.
4. Активировать в меню ТВ режим работы AV. Обычно он так и обозначается.
5. Выполнить дополнительные настройки при необходимости.

Благодаря этому можно быстро подключить любое AV устройство к телевизору и настроить передачу мультимедийного контента. Режим уже устарел, однако обеспечивает высокое качество видео и аудио сигналов даже по современным критериям.

Включение AV без пульта

Если есть исправный пульт, с его помощью можно в несколько нажатий активировать требующийся режим. Обычно на пульте присутствует отдельная кнопка, предназначенная для включения приёма сигнала стандарта AV. В случае отсутствия пульта дистанционного управления возможно возникновение определённых сложностей. Основное неудобство заключается во включении экрана самого телевизора. Некоторые современные модели можно активировать исключительно пультом.

Но, пульт может выйти из строя. Причём не всегда удаётся найти подходящую замену, что особенно актуально для старых моделей тв. Однако в большинстве случаев имеется возможность включения AV даже без применения пульта ДУ. В данном случае можно действовать одним из таких способов:

• Воспользоваться корпусными кнопками управления телевизором. Большинство моделей имеет специальную панель с кнопками для настройки основных функций. Как правило, она находится снизу, сбоку или сзади корпуса. Панель включает кнопки регулировки громкости, изменения размеров изображения, переключения каналов, и активации режимов AV/TV. Однако некоторые самые современные модели ТВ могут не иметь кнопочной панели;
• Попытаться настроить телевизор с помощью смартфона. Это актуально, как правило, только для самых современных моделей с поддержкой управления со смартфона. Но, многие телефоны имеют ИК-порт и возможность установки универсального пульта. Это отдельное приложение, в котором нужно найти соответствующую модель ТВ. Функциональность приложения обычно полностью соответствует родному пульту. Для включения AV достаточно просто нажать на соответствующую кнопку в приложении.

Обратите внимание! Некоторые модели телевизоров имеют очень маленькую и незаметную панель управления. Это сделано в угоду современному минималистическому дизайну. Поэтому нужно тщательно осмотреть корпус и изучить инструкцию к прибору.

Телевизор

как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью – Попасна.City

Шпаргалка для «чайников»: как настроить фотоаппарат, чтобы делать красивые фото днем и ночью – Попасна.City

Усі новини міста — у Telegram. Разом переможемо!

₴ Підтримати команду

Картки

Дивись «Добрий вечір»

Поділитись

Редакция Попасная.Сity

05 січня 2019 15:18 141020

Вы купили фотоаппарат, но не знаете, как им пользоваться? Попасная.City пообщалась с профессиональным фотографом попаснянкой Дарьей Радионовой, которая рассказала, как настраивать фотоаппарат, чтобы получить качественные фотографии

Читайте також: 8 правил композиции кадра для начинающих фотографов. Как делать классные фото с любого устройства

Какой режим в фотографии лучше всего выбрать?

По словам Дарьи, чтобы настроить фотоаппарат под те условия, в которых вам приходится фотографировать, необходимо выбрать ручной режим М. Он позволит устанавливать любые значения диафрагмы, выдержки и ISO. При ручном режиме вы сможете использовать вспышку по своему усмотрению. Произвольное использование вспышки позволит добиться разных художественных эффектов на снимках.

 

Почему автоматический режим не даст вам нужного эффекта?

При автоматическом режиме камера может включить вспышку там, где это не нужно. Направленная в лицо вспышка уберет естественные тени и подсветит только передний план. Портреты и крупные планы при автоматическом режиме исключают объемность и делают лица на фотографии плоскими. В таком режиме фокусировка может произойти не там, где необходимо. Изображение может быть смазанным из-за того, что камера не сможет определить, какая в данном случае необходима длина выдержки.

Что такое диафрагма, выдержка и ISO?

Это три главных элемента, которые влияют на качество снимка. 

Светочувствительность (ISO) — это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету. Чем больше число, тем чувствительней сенсор. Если вы фотографируете в солнечный день, то светочувствительность не должна превышать отметку 200. Фотографируя в помещении с чуть приглушенным освещением, ранним вечером светочувствительность необходимо поднять до уровня 400-800. Фото на концерте в условиях с недостаточным освещением вы сможете сделать оптимальным при отметке 1600-3200. Но стоит помнить, что максимальное значение ISO в темных местах добавит зернистость (будет «снежить»).

Диафрагма — размер отверстия в объективе, через которое свет попадает на датчик фотоаппарата. Легче всего понять, что такое диафрагма – представить ее как зрачок глаза. Чем шире открыт зрачок, тем больше света попадает на сетчатку. Диафрагма влияет на глубину резкости и определяется с помощью, так называемой шкалы диафрагм. На дисплее вашей камеры вы можете увидеть F/число. Но здесь принцип работы противоположен ISO: чем меньше число, тем шире отверстие и больше света попадает в объектив и наоборот. Чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размоет фон. А почти закрытая, она сделает дальние и ближние объекты максимально четкими.

Выдержка – время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт для света, например 1/60 секунды больше — длинная выдержка, чем 1/2000 — короткая выдержка.

Если вы снимаете движущиеся объекты и хотите получить их изображение максимально четким, выдержка должна быть короткой, причем, чем быстрее движется объект, тем короче она должна быть. Использование короткой выдержки позволяет получить сбалансированный по резкости кадр, хотя и сделает снимок статичным.

Если же вы хотите создать творческое размытие движения, то выбирайте длинную выдержку. К примеру, при фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, в то время как при короткой выдержке она «застывает» и даже удается разглядеть отдельные капли.

Итак, давайте наглядно посмотрим как работает выдержка.

В первом варианте мы держим ISO на уровне 200, диафрагма (f) открыта на отметке 5.0, а выдержку держим на низкой скорости 1/20. Таким образом, у нас получилось светлое, но размытое фото.

Во втором варианте мы повышаем скорость выдержки до 1/100, и открываем диафрагму (f) до 3.0, а ISO поднимаем до отметки 800. Все три элемента, с которыми мы работаем, взаимосвязаны, поэтому, повышая выдержку, наше фото становится темнее, если мы не изменим показатели ISO и f (диафрагмы).

Третий вариант демонстрирует f 2.8, ISO 1600, и выдержку 1/400. Движение в фотографии более четкое. Но, в этом случае в затемненных местах начинает «снежить».

Наглядно посмотреть, как работают эти настройки можно при помощи этой программы.

 

Что изменится, если я выберу режим AV, TV или P?

Это полуавтоматические режимы, с одним из выбранных приоритетов.

Режим AV – это режим приоритета диафрагмы для фотографий с эффектом размытия фона. В нем вручную можно установить значения диафрагмы и ISO, и количество света регулируется автоматически засчет выдержки.

TV – приоритет выдержки, который позволяет снимать динамичные сцены или размывать движущиеся объекты. Вручную можно установить выдержку и ISO, диафрагму же регулирует автомат.

В режиме P — вы можете изменить только значение ISO.

Какие типичные ошибки допускают современные фотографы?

«Сейчас модно делать различные фильтры и светокоррекции. Почему то большинство считает, что синие или запеченные как картошка лица – это круто. Я считаю, что это ужасно. Естественность – она будет всегда в тренде, а то, что сейчас сделали модным, это некрасиво и неправильно», — говорит Дарья Радионова.

Очень надеемся, что вам понравился этот материал и мы старались не зря. Поддержите нас материально! Нажмте кнопку и переведите от 50 до 100 грн. 

Поддержать

Это займет около минуты. Если Вы в комментарии к платежу укажите имя или фамилию автора — ему будет выплачено 50% от суммы. Если же поле оставить пустым — все деньги пойдут на развитие предприятия в целом

Читайте нас в Google News.Клац на Підписатися

Поділитись

Наш YouTube Як врятували дитячі гойдалки, які купують у всьому світі | Релокація бізнесу. Рубіжне — Чорногузи Коли такий сусід — треба вкладати гроші в зброю | П’ятихвилинка щирості з кінорежисером Перестала знімати відео для свого 100-тисячного каналу. Все через звуки війни «Референдуми» на сході і мобілізація у Росії. Що вони значать для України Я покидаю свій дім. Люди зі сходу евакуюються перед складною зимою Готель Краматорськ зруйнований обстрілом. Власниця Валерія Карпенко про збитки Дивом вижили під час удару росії по Селидовому Як війна зупинила НКМЗ — найбільший завод у Краматорську. Віце-президент Дмитро Скударь Селищний голова Микільського Василь Мітько потрапив у полон. Це його правда про окупацію громади Святогірськ. Місце сили, скалічене війною. Окупація очима мешканців. Фільм-свідчення

Близькі згадують воїна Кожен може долучитися до збору імен загиблих у війні Росії проти України. Аби повідомити дані про втрати України — заповнюйте форми: для загиблих військових та цивільних жертв.

Україна пам’ятає

Загинув учасник деокупації Балаклії Тарас Ріц

Учасник деокупації Балаклії Харківської області Тарас Ріц помер 8 вересня 2022 року внаслідок отриманих напередодні поранень під час боїв з російськими окупантами. Захиснику був 31 рік.

Тарас був харків’янином. Закінчив економічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, спеціальність «Менеджмент організацій та адміністрування».

У студентські роки їздив у США за програмою Work and Travel. Працював на Алясці. Був веселим, працьовитим, багато вмів робити руками. Після випуску Тарас працював на різних роботах, займався бізнесом.

Коли почалася повномасштабна війна, Тарас пішов захищати Україну від російських окупантів. Він служив у саперному підрозділі. Брав участь у контрнаступі на окуповану частину Харківщини. У боях за звільнення територій й обірвалося життя Тараса.

Популярні новини

Вибір редакції

₴ Підтримати команду

Наша команда працює під час війни, щоб допомогти Україні перемоги. Ми — на інформаційному фронті нашого міста та країни. Підтримайте редакцію, якщо вважаєте нашу роботу важливою. Дякуємо!

щомісяця одноразово

або

PS3™ | Настройки вывода видео

Настройки > Отобразить настройки > Настройки вывода видео

Выполнение настройки параметров вывода видео системы. Выбор лучших параметров вывода для используемого телевизора.

1.	Проверьте разрешение, поддерживаемое телевизором. Разрешение (режим видео) различается в зависимости от типа телевизора. Для получения дополнительной информации см. инструкции, прилагаемые к телевизору.
2.	Выберите (Настройки) > (Настройки экрана).
3.	Выберите [Настройки вывода видео].
4.	Выберите тип разъема на телевизоре. Разрешение (режим видео) различается в зависимости от типа используемого разъема. Тип кабеля Входной разъем на телевизоре Поддерживаемые видеорежимы *1 Кабель HDMI (продается отдельно) HDMI NTSC: 1080p / 1080i / 720p / 480p PAL: 1080p / 1080i / 720p / 576p Компонентный кабель AV (продается отдельно) Кабель D-вывод (продается отдельно) Компонентный D-вывод *2 NTSC: 1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i PAL: 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i Кабель AV (в комплекте) Кабель S VIDEO (S видео, продается отдельно) Композитное S видео*3 NTSC: 480i PAL: 576i Кабель AV MULTI (продается отдельно) ［VMC-AVM250］ (производства корпорации Sony) Кабель AV (в комплекте) Переходник Euro‐AV (в комплекте) *4 AV MULTI*5 SCART*6 NTSC: 480p / 480i PAL: 576p / 576i *1 Параметры видеорежима различаются в зависимости от региона приобретения системы PS3™. В Северное Америке, Азии и других регионах NTSC видеорежим 480i отображается как [Нормальный (NTSC)]. В Европе и других регионах PAL видео режим 576i отображается как [Нормальный (PAL)]. Для получения дополнительной информации см. инструкции, прилагаемые к устройству. *2 D-вывод в основном используется в Японии. От D1 до D5 поддерживает следующие разрешения: D5: 1080p / 720p / 1080i / 480p / 480i D4: 1080i / 720p / 480p / 480i D3: 1080i / 480p / 480i D2: 480p / 480i D1: 480i *3 S-Video — формат, используемый в основном в Японии. *4 Переходник Euro‐AV в комплекте с системами PS3™ поставляется только в Европе. *5 AV MULTI — формат, используемый в основном в Японии. Если выбран параметр [AV MULTI / SCART], отобразится экран, на котором можно выбрать тип выводимого сигнала. *6 SCART — формат, используемый в основном в Европе. Если выбран параметр [AV MULTI / SCART], отобразится экран, на котором можно выбрать тип выводимого сигнала.
5.	Установка размера экрана 3D-телевизора. Настройте систему в соответствии с размером экрана используемого телевизора. Если вы используете не 3D-телевизор или не выбрали вариант [HDMI] в пункте 4, этот экран не будет отображаться.
6.	Изменение параметров вывода видео. Измените разрешение для вывода видео. В зависимости от типа разъема, выбранного в пункте 4, этот экран может не отображаться.
7.	Установите разрешение. Выберите все разрешения, поддерживаемые используемым телевизором. Видео автоматически выводится с самым высоким из выбранных разрешений, возможным для воспроизводимых материалов.* * Разрешение видео выбирается в следующем порядке: 1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > стандартное (NTSC:480i/PAL:576i). Если при выполнении шага 4 выбрано [Композитное / S видео], экран выбора разрешения не отображается. Если выбрано [HDMI], можно также выбрать автоматическую настройку разрешения (устройство HDMI должно быть включено). В данном случае экран выбора разрешения не отображается.
8.	Выбор типа телевизора. Выберите вариант, соответствующий используемому телевизору. Этот параметр следует задавать только при выводе со стандартным разрешением (NTSC:480p / 480i, PAL: 576p / 576i), например если на шаге 4 выбрано значение [Композитное / S видео] или [AV MULTI / SCART].
9.	Проверка параметров настройки. Убедитесь, что изображение отображается с правильным разрешением, соответствующим телевизору. Чтобы вернуться к предыдущему экрану и изменить параметры настройки, нажмите кнопку .
10.	Сохранение параметров настройки. Параметры вывода видео сохраняются в системе PS3™. Далее можно настроить параметры вывода звука. Подробнее о выводе звука см. (Настройки) > (Настройки звука) > [Audio Output Settings] в данном руководстве.

Подсказки

• Если настройки вывода видео не соответствуют требующимся для используемого телевизора настройкам, при изменении разрешения экран может быть пустым. Однако, через некоторое время экран должен автоматически возвратиться к исходному разрешению. Если экран остается пустым более 30 секунд, выключите систему. Затем нажимайте кнопку питания на передней панели системы не менее пяти секунд, чтобы снова включить систему. Будет выполнен автоматический сброс настроек вывода видео до стандартного разрешения.
• Если устройство, не соответствующее стандарту HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), подключается к системе с помощью кабеля HDMI, система не может выполнять вывод видео и/или аудио.
• Защищенные авторским правом материалы на дисках Blu-ray Disc могут выводиться с разрешением 1080p только с помощью кабеля HDMI, подключенного к устройству, совместимому со стандартом HDCP.
• Если система PS3™ (серии CECH-3000/4000 или более поздней) подключена к телевизору с помощью кабеля через D-вход, компонентного кабеля AV или кабеля AV MULTI (производства корпорации Sony), аналоговый вывод видео в высоком разрешении ограничен в соответствии с технологией защиты авторских прав, используемой на дисках Blu-ray™ (AACS (Advanced Access Content System)). Диски BD с видеофильмами (BD-ROM) и диски BD, на которых записаны видеоматериалы, защищенные авторским правом (например телепередачи), выводятся в формате 480i.
• Для воспроизведения дисков BD с видеофильмами (BD-ROM) и дисков BD, на которых записаны видеоматериалы, защищенные авторским правом, подключите систему (серии CECH-4200 или более поздней) к телевизору с помощью кабеля HDMI.

Как использовать приоритет диафрагмы, режим AV (для Canon) или режим A (для Nikon) на вашей цифровой зеркальной фотокамере — Руководство по фотосъемке SLR

находится в центре внимания или его части. Например, фотографы могут выбрать резкий передний план и фон или размыть фон. Если вам нужны технические подробности, в Википедии уже есть отличная статья о том, как работает диафрагма в фотографии.

На цифровых зеркальных камерах диафрагма обозначается числовым значением

f .

Чем выше число F  , тем большая часть фотографии будет в фокусе. Например, если вы фотографируете пейзаж, скорее всего, вы захотите, чтобы весь передний план и фон были четкими и сфокусированными. Чтобы это произошло, вам необходимо установить цифровую камеру f или значение диафрагмы, как известно, на большое число, например, F/11 9.0004 .

С другой стороны, если вы фотографируете птицу и хотите, чтобы в фокусе было животное, а не фон, вам следует выбрать маленькое число F , например F/4 .

Вы можете увидеть, какая диафрагма установлена ​​в вашей цифровой зеркальной фотокамере, взглянув на задний ЖК-экран в поисках числа F.  Как вы можете видеть на изображении вверху справа, диафрагма в этом примере установлена ​​на F4.0. Дисплей, отображаемый на вашем ЖК-дисплее, может отличаться от этого примера в зависимости от производителя и модели вашей камеры.

Как настроить камеру на приоритет диафрагмы?

Буквы AV (для камер Canon) или A (для камер Nikon) на диске выбора режимов задают для вашей цифровой зеркальной фотокамеры приоритет диафрагмы. Затем ваша камера автоматически изменяет все остальные настройки, например скорость затвора, в соответствии с вашими потребностями.

После включения режима AV вы можете изменить число f, повернув основной диск над кнопкой спуска затвора. Примечание.  для цифровых камер Canon. Возможно, вам придется обратиться к руководству, чтобы узнать, как изменить  F  стоп для вашей конкретной марки камеры.

Если число f маленькое, диафрагма объектива фактически широко открыта. Поэтому, если кто-то говорит вам, что вам нужно больше открывать объектив, они имеют в виду уменьшение диафрагмы или число F . В качестве альтернативы, если диафрагма имеет большое значение, скажем, F22, то диафрагма объектива меньше или более закрыта. Это часто вызывает много путаницы у новичков.

• Большее открытие объектива означает уменьшение  f номер.
• Более плотное закрытие объектива относится к более высокому числу  f  .

Лучший способ понять, как работает диафрагма, — это сделать множество фотографий с разными значениями числа f и посмотреть, в чем разница.

Делайте снимки с обоих концов шкалы. Один с как можно более низким числом F и один с максимально высоким числом F. Что еще более важно, когда вы просматриваете их на своем компьютере, обращайте внимание на то, какая часть фотографии находится в фокусе.

Ниже показано несколько примеров, которые я сделал сам, чтобы объяснить значение диафрагмы.

На первой фотографии, показанной ниже, диафрагма (число f) была установлена ​​на f/11, поэтому все изображение находится в фокусе.

Теперь для второй фотографии диафрагма была установлена ​​на меньшее значение f/5,6, поэтому только камни и песок на переднем плане были в резком фокусе, а элементы фона были размыты.

А вот пример близкого объекта, сфотографированного со значением диафрагмы f/5.6. Как вы можете видеть, объект переднего плана находится в резком фокусе, а фон размыт.

Также важно отметить, что результаты настройки диафрагмы могут меняться от одного объектива к другому. Например, только потому, что значение диафрагмы f/5,6 для вашего макрообъектива приводит к размытию фона, это не означает, что вы также должны установить такое же значение диафрагмы для телеобъектива или широкоугольного объектива. Поэтому важно поэкспериментировать со всеми объективами вашей камеры, чтобы вы лучше знали свое оборудование.

Все фотографии на этой странице сделаны цифровой зеркальной фотокамерой Canon 400D (Rebel XTi).

Фотосъемка. Возьмите свою цифровую зеркальную камеру и попробуйте.

Прежде чем пробовать M (ручной режим), очень важно понять, как работает каждый режим по отдельности. Узнайте, как использовать приоритет диафрагмы и как разные числа F влияют на общее изображение. Тогда и только тогда вы полностью поймете, как им пользоваться при съемке в ручном ( M ) режиме.

Задание: Урок в режиме приоритета диафрагмы

1. Переведите цифровую зеркальную камеру в режим приоритета диафрагмы. Для пользователей Canon это означает перевод диска выбора режимов в положение 9.0003 АВ . Пользователям Nikon необходимо изменить циферблат на букву  A . Если вы не видите букв AV или A , обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.
2. Измените значение диафрагмы вашей камеры  F  стоп до минимально возможного для вашего объектива. Важно отметить, что каждый объектив сможет снимать с разной диафрагмой. Дорогие объективы могут стоить всего F1 , тогда как большинство из них в среднем смогут снимать со светосилой около F4 .
3. Выйдите на улицу и сфотографируйте близкий объект, где элементы фона находятся далеко на расстоянии. Это чрезвычайно важно, чтобы вы могли легко увидеть визуальные различия при изменении номера F . При низком числе F вы должны заметить, что фон сильно размыт по сравнению с основным объектом, находящимся в фокусе.
4. Теперь измените значение диафрагмы примерно на F7.1 и сделайте снимок еще раз.
5. Сделайте еще два снимка, сначала с диафрагмой   F11 , а затем F22 .
6. Загрузите и откройте все 4 фотографии на своем компьютере и посмотрите, какая разница видна на фоне. Обратите внимание, чем ниже число F , тем сильнее размыт фон. Чем выше число F , тем больше фон будет виден в фокусе.

 

Что такое приоритет диафрагмы (режим AV)?

Большинство цифровых камер предлагают ряд режимов съемки: от M (ручной), через A или Av (приоритет диафрагмы), S или Tv (приоритет выдержки) до P (программный режим — автоматический). В этой статье мы рассмотрим режим приоритета диафрагмы и почему вы можете захотеть использовать этот режим на своей камере.

На камерах с диском режимов режим приоритета диафрагмы обычно обозначается буквой «A» или «Av». На камерах без диска выбора режима вам нужно будет зайти в меню, чтобы изменить режим съемки. Подавляющее большинство камер поддерживают режим приоритета диафрагмы, но учтите, что он может быть недоступен в некоторых базовых компактных камерах.

Режим приоритета диафрагмы является полуавтоматическим. Он позволяет вам выбрать диафрагму, с которой вы хотите снимать, и камера автоматически выберет соответствующую скорость затвора для хорошей экспозиции. Преимущество режима Av заключается в том, что, управляя диафрагмой, вы можете контролировать глубину резкости изображения (какая часть изображения находится в фокусе).

Большое отверстие, напр. f/2.8 дает очень малую глубину резкости, так что в фокусе оказывается только небольшая часть изображения. Малая апертура, например. f/16 дает большую глубину резкости, при которой почти все на изображении, от нескольких метров до бесконечности, будет в фокусе.

Silk Road #13 Джонатан Кос-Читать на flickr (лицензия CC-BY-ND)

Когда камера находится в режиме приоритета диафрагмы, большинство камер позволяют изменять диафрагму с помощью колесика управления. Вращение колеса влево выбирает большую апертуру, а вращение вправо выбирает меньшую апертуру. В некоторых камерах вместо колесика управления используется четырехпозиционный контроллер. Если вы не знаете, как управлять диафрагмой в режиме Av, обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.

При изменении диафрагмы текущее значение будет отображаться в видоискателе (если он есть у вашей камеры) или на ЖК-дисплее камеры.

Диафрагма и размер сенсора

Когда мы говорим о глубине резкости, важно учитывать, как на нее влияет размер сенсора изображения камеры. Камера с небольшим датчиком изображения (например, большинство компактных камер) имеет очень большую глубину резкости по сравнению с камерой с большим датчиком (например, DSLR 9).0171 с и MILC с).

Итак, изменение диафрагмы на компактной камере не сильно влияет на глубину резкости. При f/4 на компактной камере вы, вероятно, уже имеете достаточную глубину резкости, чтобы сфокусироваться на любом расстоянии от нескольких футов до бесконечности.

Это означает, что добиться малой глубины резкости на компактной камере очень сложно. (Одна из причин, по которой люди платят больше за более крупные и громоздкие зеркальные фотокамеры, заключается в их более крупных датчиках, которые обеспечивают малую глубину резкости).

Фотография, сделанная с диафрагмой f/2,8 цифровой зеркальной камерой с большой матрицей

Фотография, сделанная с диафрагмой f/2,8 камерой с суперзумом и маленькой матрицей

Примеры малых и больших апертур, приведенные в разделах ниже, относятся к камерам с большими датчиками изображения.

Если вам нужна небольшая глубина резкости на компактной камере, вам нужно использовать широкую диафрагму и подойти очень близко к объекту. Со временем мы начинаем видеть больше компактных камер для энтузиастов с большими датчиками изображения (например, Canon G1X).

Когда использовать маленькую диафрагму

Маленькая диафрагма (например, f/11) дает большую глубину резкости, поэтому подходит, когда вы хотите, чтобы все в кадре было в фокусе. Основным примером может быть пейзажная фотография . Используя небольшую диафрагму, вы можете получить глубину резкости, которая простирается от скал на переднем плане до горизонта вдали.

Пляжные джунгли от SergioTudela на flickr (лицензия CC-BY)

Архитектурная фотография — еще одна область, где часто требуется небольшая диафрагма, чтобы получить в фокусе как можно большую часть здания. Маленькая диафрагма иногда используется в портретной фотографии , обычно для студийной съемки, когда вы можете контролировать фон. Небольшая диафрагма (например, f/8) гарантирует, что весь ваш объект будет в фокусе.

Imagine by Gemma Stiles на flickr (лицензия CC-BY)

Макросъемка обычно требует малой диафрагмы, чтобы сфокусировать как можно больше объекта. Это особенно верно для объектов, где вы хотите запечатлеть много деталей, таких как мелкие насекомые. На близких дистанциях резкости глубина резкости очень мала, поэтому нужно максимально закрыть диафрагму.

Ant от Il conte di Luna на flickr (лицензия CC-BY-SA)

Когда использовать большую диафрагму

Большая диафрагма (например, f/2.8) дает небольшую глубину резкости, поэтому полезно, когда вы хотите привлечь внимание только к одной части сцены. Хорошим примером может служить портретная съемка в окружении . Используя большую диафрагму, объект может быть в фокусе, а задний фон будет не в фокусе. Это хороший способ избежать занятого фона, отвлекающего внимание зрителя от вашего объекта.

Little Yafa от stevetulk на flickr (лицензия CC-BY)

Съемка крупным планом — это еще одна форма фотографии, в которой малая глубина резкости может быть использована с хорошим эффектом. Использование большой диафрагмы делает остальную часть изображения не в фокусе и привлекает внимание зрителя к объекту.

Скажи это цветами от fRandi-Shooters на flickr (лицензия CC-BY)

Большая диафрагма также может быть полезна для некоторых видов абстрактной фотографии , или создающий мягкий мечтательный образ . Лист или цветок, лишь небольшая часть которого находится в фокусе, может создать великолепную абстрактную фотографию, на которой объект едва идентифицируется.

волна от Дженни Даунинг на flickr (лицензия CC-BY)

Фотосъемка при слабом освещении не требует малой глубины резкости. Однако, если вы держите камеру в руках, вы хотите, чтобы в камеру попадало как можно больше света. Рекомендуется использовать большую диафрагму, так как это позволит вам использовать более короткую выдержку и с меньшей вероятностью получить размытые фотографии.

Продавец сока сахарного тростника в Хайдарабаде, Индия. А.М.Ф. фото на flickr (лицензия CC-BY)

Когда использовать среднюю диафрагму

Для стандартных снимков диафрагма около f/5,6-f/8 подходит для большинства ситуаций. Это помещает большую часть сцены в фокус. В условиях дневного освещения он должен пропускать в камеру достаточно света для хорошей выдержки затвора с рук. (Хотя это также зависит от фокусного расстояния объектива и настройки ISO).

Yet Another Fence [216/366] от timsackton на flickr (лицензия CC-BY-SA)

Такой диапазон диафрагмы также довольно популярен для уличной фотографии . Он обеспечивает хорошую глубину резкости, так что даже если фокус был не совсем точным, объект все равно будет в фокусе.

Дифракция

Дифракция — это распространение световых лучей, когда они проходят через апертурное отверстие камеры/объектива. При больших значениях диафрагмы (например, f/2,8) эффект дифракции достаточно мал, чтобы быть незаметным. Но при малых значениях диафрагмы (например, f/22) это может быть заметно и привести к смягчению деталей изображения.

Европейский садовый паук (Araneus diadematus) Диафрагма f/10 с трубками от kevincole на flickr (лицензия CC-BY) лицензия CC-BY)

Точка, в которой дифракционное смягчение становится видимым, называется дифракционным пределом. Камеры с датчиками изображения меньшего размера достигают дифракционного предела раньше, чем камеры с датчиками большего размера. Это связано с тем, что в камерах с меньшими датчиками изображения пиксели расположены более плотно друг к другу.

Таким образом, использование малой апертуры на компактной камере нецелесообразно. Компактные камеры уже имеют большую глубину резкости благодаря небольшому размеру сенсора. Использование малой апертуры не приведет к заметному увеличению глубины резкости, но приведет к заметному увеличению дифракционного смягчения.

То, станет ли видимым дифракционное смягчение, также зависит от того, сколько мегапикселей имеет ваша камера и насколько внимательно вы смотрите на изображения. Если мы снимаем одно и то же изображение на 10-мегапиксельную и 20-мегапиксельную зеркальную камеру с апертурой f/16, а затем просматриваем их оба с масштабом 100 %, то на 10-мегапиксельном изображении может не наблюдаться сильного дифракционного смягчения, а на 20-мегапиксельном — будет.

Однако, если мы уменьшим оба изображения до одинакового размера для показа в Интернете, ни одно из них не покажет дифракционное смягчение, и оба они будут выглядеть одинаково. Точно так же, если мы распечатаем оба изображения одинакового размера и посмотрим на них с одинакового расстояния, оба изображения будут выглядеть одинаково.

Что делать, если камера выбирает низкую выдержку

В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму, а камера выбирает выдержку для получения хорошей экспозиции. Но иногда эта скорость затвора может быть слишком низкой. Возможно, вы снимаете с рук или пытаетесь запечатлеть быстрое действие. Одним из решений было бы переключиться на приоритет выдержки или ручной режим. Но эта статья о режиме приоритета диафрагмы, так что давайте посмотрим, как мы можем разобраться с этим в режиме Av.

Одним из решений является использование более высокого значения ISO. Камера автоматически компенсирует это и соответственно увеличит скорость затвора. Вы также можете добавить света в сцену, используя вспышку. Опять же, камера автоматически компенсирует включенную вспышку и увеличивает скорость затвора.

Наконец, вы можете использовать большую диафрагму. Это пропускает больше света в камеру, поэтому камера может выбрать более короткую выдержку.

Что делать, если экспозиция слишком темная

Если фотокамера выбирает выдержку, из-за которой изображение получается слишком темным, это можно исправить с помощью компенсации экспозиции. Некоторые камеры имеют кнопку компенсации экспозиции, в других вам нужно зайти в меню, чтобы настроить ее.

Просто наберите положительную компенсацию экспозиции (например, +1). Затем камера автоматически регулирует скорость затвора для получения более яркого изображения. Если ваше изображение слишком яркое, то просто сделайте наоборот и установите отрицательную компенсацию экспозиции.

Приоритет диафрагмы — очень удобный режим съемки и самый популярный полуавтоматический режим. В нашей фотографии мы обычно хотим контролировать глубину резкости чаще, чем скорость затвора, и именно поэтому режим приоритета диафрагмы так популярен.

Если вы использовали один из автоматических режимов камеры, попробуйте установить приоритет диафрагмы. Проявите творческий подход и попробуйте сделать изображения с большой и малой глубиной резкости.

Поделиться:

Поделиться на Facebook Поделиться на Twitter Поделиться на Google+ Поделиться на LinkedIn™ Поделиться на Pinterest

Как сделать так, чтобы люди или трафик не фотографировались. Студийное осветительное оборудование. Наиболее распространенные типы освещения

Объяснение режимов настройки видео- и телекамер

Вы давно смотрели на шкалу своей камеры? Есть так много вариантов, что вы были бы прощены, если бы переключили его на Авто или даже иногда тянулись к телефону с камерой, потому что это кажется слишком ошеломляющим! Наш сегодняшний пост в блоге поможет разобраться с телефонными кодами AV и TV, объяснит, что они обозначают и как их лучше всего использовать!

 

Начнем с треугольника экспозиции…

Если вы еще не слышали этот термин, вас ждет сюрприз! Это лучший способ понять, как использовать настройки AV и TV, чтобы делать снимки, которые вам нравятся… и все сводится к следующему:

Вы можете управлять тем, как свет попадает на датчик камеры, тремя способами: диафрагма, затвор скорость и ISO. Обычно его называют экспозиционным треугольником .

Подробнее: Съемка в ручном режиме: объяснение треугольника экспозиции

Каждый элемент по-разному влияет на изображение, и все три работают вместе, чтобы найти баланс, обеспечивающий идеальную экспозицию.

Диски на нашей камере позволяют выбрать все или некоторые из них, чтобы добиться «правильной экспозиции».

Если изменить одну настройку… будет больше или меньше света, поэтому другая настройка должна компенсировать это, чтобы восстановить баланс.

Авто, Ручной, AV & TV Режим камеры s В двух словах

Авто

Авто — это режим «наведи и снимай». Экспонометр камеры считывает освещенность, выбирает для вас диафрагму, выдержку и ISO и, при условии, что условия правильные, пытается добиться хорошей экспозиции.

Ручной (M)

Вы управляете и выбираете все настройки камеры, чтобы создать собственную идеальную экспозицию на основе освещения и условий, которые вы видите!

Полуавтоматический (AV, TV)

Вы устанавливаете один из элементов, которыми хотите управлять, а камера принимает решение об остальных, основываясь на показаниях света…

 

Что такое AV & TV ?

AV и TV находятся где-то посередине между ручным и автоматическим режимами.

Их обычно называют частичными ручными режимами. Режим AV означает значение диафрагмы, а режим TV означает значение таймера. AV управляет диафрагмой, а TV управляет скоростью затвора.

Когда выбирать Режим AV

Вы начинаете с решения, с каким значением диафрагмы снимать, затем камера выбирает выдержку и ISO в соответствии с выбранным значением диафрагмы для достижения правильной экспозиции.

Камера будет постоянно корректировать эти две настройки, чтобы компенсировать изменения освещения или перемещения вас или объекта съемки. AV позволяет нам выбрать диафрагму, которая лучше всего подходит для желаемого снимка.

Когда выбирать Телевизионная камера Режим

Вы должны решить, с какой выдержкой вы хотите снимать, затем камера выберет диафрагму и ISO в соответствии с выбранной вами выдержкой для достижения правильной экспозиции.

Как и в случае с AV, камера регулирует два других параметра по мере необходимости. ТВ — отличный режим, если вы снимаете спорт или боевик и хотите обеспечить высокую скорость затвора… или если вы снимаете размытие или движение и хотите, чтобы скорость затвора была хорошей и низкой.

 

Когда следует использовать AV или TV Режим s?

Иногда искусство не является целью дня (ох! Я знаю, правда?). Иногда мы просто хотим запечатлеть моменты на память, например, вечеринку по случаю 7-летия нашего ребенка или его дебют в футболе.

У нас нет времени или, возможно, уверенности, чтобы перемещаться по настройкам в ручном режиме со скоростью, но мы также не хотим оставлять его в полностью автоматическом режиме, который, как мы знаем, слишком точен. .

Выбирая режим AV или TV, мы можем указать наиболее важные настройки в зависимости от ситуации.

Например, при съемке гонок или спортивных состязаний в целом важна выдержка, чтобы заморозить это движение, поэтому мы хотели бы сами контролировать этот элемент и, следовательно, выбирать режим ТВ. Тогда мы можем положиться на камеру для контроля и регулировки диафрагмы и ISO. В этом случае мы можем просто наводить и стрелять, но с чуть большим контролем, чем в режиме «Авто».

Аналогичным образом может возникнуть ситуация, когда вам нужен эффект от определенной настройки диафрагмы, а выдержка и ISO не так важны. Здесь вы должны выбрать режим AV и положиться на камеру, чтобы отрегулировать скорость затвора и ISO.

 

Итак, зачем использовать ручной режим?

Прямо сейчас вы, вероятно, думаете: «Зачем мне возиться с ручным режимом, если я могу получить лучшую экспозицию в AV или TV?».

Хорошо, что вы спросили!

Всякий раз, когда датчик вашей камеры обнаруживает даже самое незначительное изменение света, он предполагает, что ему необходимо отрегулировать свои настройки, чтобы компенсировать это. Кроме того, датчик будет обманут такими вещами, как большие области света (например, яркое белое небо) или тени (например, густая листва или человек, одетый во все черное). В таких ситуациях камера также изменит свои настройки.

Результат? Серия изображений с непоследовательной экспозицией и буквально часами постобработки, пытающейся сопоставить их все.

Таким образом, хотя режимы AV и TV удобны, когда вам нужна хорошая, но не идеальная или постоянная экспозиция, когда вы создаете искусство или просто хотите полностью контролировать свои изображения, ручной режим — единственный способ!

Вот один из моих любимых примеров того, почему управление собственными настройками открывает совершенно новый мир фотографии по сравнению с тем, что хочет создать Auto вашей камеры… привет, всплывающая вспышка!

Присоединяйтесь к моему новому мастер-классу и узнайте, как снимать фотографии профессионального качества с помощью цифровой зеркальной фотокамеры… и это совершенно БЕСПЛАТНО! Зарегистрируйтесь здесь…

 

Сохранить

Делитесь любовью

Объяснение режимов съемки: что на самом деле означают M, AV, TV, P и B :: Секреты цифрового фото

РегистрацияВойти

• Как мне это сделать?
  • Избегайте красных глаз
  • Создайте селфи
  • Изображения Луны
  • Исправление размытых фотографий
  • Делайте спортивные фотографии в помещении
  • Защитите мои фотографии
  • Резервное копирование моих фотографий
  • Храните мои фотографии
  • Делайте резкие фотографии
  • Правила фотографии
  • Понимание «мм» на моем объективе
  9053 Создание размытия фона
  • Размытие фона
  • Режим?
• Советы и руководства
  • Техники
  • Общие сюжеты
  • Композиция
  • Типы фотографий
  • Постобработка
  • Color
  • Gear
  • Camera Settings
  • Being a Photographer
• Free Courses
  • Improve Your Photography
  • Weekly Newsletter
  • Landscape Photography
  • Flash Photography
  • HDR Photography
  • Black and White Photography
  • Фотосъемка Рождества
• Продукты
  • Упрощенная фотография
  • Фотографируйте свой год
  • Post Processing for Photographers
  • Intermediate Post Processing
• EBooks
  • Landscape Photography
  • Flash Photography
  • HDR Photography
  • Black and White Photography

Camera Modes

by David Peterson 12 комментариев

Хорошие новости, у вас есть новая модная камера. Плохая новость, вы понятия не имеете, как его использовать или что делают или означают какие-либо настройки. Переход от точки и съемки к цифровой зеркальной камере требует от вас серьезного обучения. Ниже приведена некоторая информация, чтобы развеять мифы о режимах съемки и помочь вам отличить каждый режим от других.

Автоматический режим

Обычно этот режим обозначается зеленым прямоугольником со словом «АВТО» или без него или маленьким зеленым значком камеры. Автоматический режим — это именно то, на что это похоже; это позволяет вам превратить вашу цифровую зеркальную камеру в причудливую камеру типа «наведи и снимай». В этом режиме ваша камера будет исследовать область в вашем кадре (то, что вы видите, когда смотрите в видоискатель) на предмет условий освещения. Затем он делает обоснованное предположение о том, какой должна быть ваша точка или точки фокусировки, диафрагма, выдержка, баланс белого, ISO и любые другие соответствующие настройки. Современные цифровые камеры настолько умны, что весь процесс занимает меньше секунды. Несмотря на простоту использования, автоматический режим практически не дает вам контроля ни над чем, включая то, на чем фокусируется ваша камера.

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обычно обозначается A или AV в зависимости от марки вашей камеры. Этот режим позволяет вам установить диафрагму, а затем камера автоматически изменяет другие настройки, чтобы они работали с выбранной вами диафрагмой.

Диафрагма фактически представляет собой ширину отверстия внутри объектива, которое открывается и закрывается. По мере того, как диафрагма расширяется (и число, указывающее на диафрагму, уменьшается), внутрь попадает больше света. Диафрагма управляет двумя основными компонентами вашей фотографии; во-первых, это количество света, попадающее на внутренний сенсор камеры. Другой элемент вашей фотографии, на который влияет диафрагма, — это глубина резкости. Проще говоря, чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости. Если вас больше всего беспокоит глубина резкости, возможно, этот режим съемки вам подойдет.

Программный режим

Итак, программный режим немного сбивает с толку по двум причинам. Первая причина заключается в том, что на некоторых камерах буква P означает автоматический режим, а не программный режим. Если ваша камера, кажется, не имеет автоматического режима, можно поспорить, что поворот этого диска в положение P добьется цели.

Другая причина, по которой это немного озадачивает, заключается в том, что программный режим похож на автоматический режим, за исключением того, что у вас есть возможность изменить некоторые настройки, например выключить или включить вспышку, а также вручную установить баланс белого. Возможности программного режима различаются в зависимости от марки и модели камеры. Некоторые из них позволят вам настроить такие параметры, как ISO и точки фокусировки, другие позволят вам выбрать комбинацию диафрагмы и выдержки, в то время как у третьих снова будут более ограниченные возможности. Я использую этот режим, когда хочу выключить вспышку, но оставить остальные настройки в автоматическом режиме.

Режим приоритета выдержки

Приоритет выдержки можно выбрать, повернув диск в положение S или TV в зависимости от камеры. Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать выдержку, а затем камера регулирует диафрагму до значения, которое будет работать с выбранной вами выдержкой для создания правильно экспонированной фотографии.

Скорость затвора определяет, насколько быстро или медленно закрывается затвор. Это позволяет контролировать количество света, попадающего в объектив. Чем дольше открыт затвор, тем больше времени свет должен попасть в камеру и попасть на матрицу для создания изображения. Он также контролирует, сколько движения видно на вашей фотографии. При увеличении скорости затвора движение застывает, тогда как уменьшение скорости затвора увеличивает видимость движения. Если вашей главной задачей является изображение или замораживание движения, приоритет выдержки — хорошее место для начала.

Ручной режим

Ручной режим почти всегда отмечен буквой М. Это велосипед без тренировочных колес. Камера заканчивает шептать ответ, когда учителя поворачиваются спиной. Ручной режим означает, что у вас есть полный контроль над каждым аспектом вашей фотографии, включая выбор выдержки, ISO, диафрагмы, баланса белого и точек фокусировки. По сути, вы можете изменить почти все и при этом точно настроить полученную фотографию.

Режим лампы

Режим ручной выдержки — это режим, используемый для расширенной выдержки, обозначенный буквой B. Обычно в эту категорию попадает все, что длится более тридцати секунд, но нет никаких строгих правил относительно того, что является расширенной выдержкой, а что нет. В режиме ручной выдержки вы можете нажать кнопку спуска затвора и отпустить. Затвор будет оставаться открытым до тех пор, пока вы снова не нажмете затвор, чтобы закрыть его. При использовании режима ручной выдержки я рекомендую использовать штатив и дистанционный спуск затвора. Если затвор открыт дольше, чем небольшая доля секунды, ваши снимки могут стать очень размытыми. Штатив обеспечивает необходимую устойчивость, чтобы ваши фотографии были четкими и сфокусированными, а дистанционный спуск затвора не дает вам перемещать камеру при нажатии кнопки спуска затвора.

Большинство людей считают этот пост крутым. Что вы думаете?

Awesome (514)

Интересно (122)

Полезно (181)

СКЛЮЧЕНИЕ (35)

Сложность:

Начальник

Длина:

6 минут

Категории:

CamerabuteMatermatermatermatermatermatermatermatermatermatermatermatermatermatermatermatermatermatermatermatermator modeprogram mode

О Дэвиде Петерсоне

Дэвид Петерсон является создателем Digital Photo Secrets и Photography Dash и любит обучать фотографии других фотографов по всему миру. Вы можете следить за ним в Твиттере на @dphotosecrets или в Google+.

469 022

Подписчики

1 269

Статьи

231

Видео

Помогаем миру делать лучшие фотографии.

Секреты цифрового фото

О Дэвиде

Отзывы

Регистрация

Войти

Разделы

Как мне?

Советы и учебные пособия

Бесплатные курсы

Продукты

Электронные книги

Помощь и поддержка

Свяжитесь с нами

Политика конфиденциальности

Задать вопрос Дэвиду

Информационный бюллетень по электронной почте

Новые советы и руководства каждую неделю. Единственный информационный бюллетень по фотографии , который вам когда-либо понадобится прочитать!

Политика конфиденциальности

Черно-белая фотография

Делайте замечательные черно-белые фотографии.

Не ограничивайтесь цветом!

Сфотографируйте свой год

Все идеи, вдохновение и практические советы, которые вам нужны, чтобы заниматься фотографией целый год.

Запечатлейте моменты и настроение каждого сезона

• Подписывайтесь на нас!

© 2022 Vivitec Pty Ltd. Все права защищены.

Проект Canon Bird Branch | Инициативы по сохранению биоразнообразия | Как фотографировать диких птиц Урок 8

Проект Canon Bird Branch | Инициативы по сохранению биоразнообразия | Как фотографировать диких птиц Урок 8 | Снимаем фото в режиме Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы)

Урок 8

Я хочу размыть фон, чтобы выделялись птицы, питающиеся в кустах. Этого можно добиться, перейдя в режим Av (также известный как режим A на некоторых камерах).

Серая цапля

Эта фотография ошибочна из-за пересечения ветки перед лицом птицы. Тем не менее, я попытался снять эту сцену, чтобы показать, как настройка диафрагмы может изменить фотографию.

Данные изображения

• Значение диафрагмы: f/4
• Скорость затвора: 1/2500 секунды
• Чувствительность ISO: ISO1600

• Компенсация экспозиции: -0,3
• Фокусное расстояние: 500 мм
• Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

Поделиться: «Как фотографировать диких птиц: Урок 8»

Какие фотографии можно делать в режиме Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы)?

Режим Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) позволяет фотографу выбирать диафрагму (f/число). При низком значении диафрагмы фон становится размытым, тогда как при большом значении диафрагмы вся фотография получается резкой, как на переднем, так и на заднем плане. Таким образом, регулировка диафрагмы изменяет степень размытости изображения.

Примечание. Чем выше число f/, тем уже диаметр диафрагмы объектива. Отображаемые диафрагменные числа различаются в зависимости от объектива.

---

Что такое диапазон фокусировки (глубина резкости)?

Изменение диафрагмы (f/числа) изменяет диапазон, который появляется в фокусе на фотографии. Этот диапазон фокусировки называется глубиной резкости. На фотографиях с большой глубиной резкости все аспекты изображения оказываются в фокусе, от переднего до заднего плана. И наоборот, на фотографиях с малой глубиной резкости только объекты, расположенные в узком диапазоне расстояний от камеры, кажутся резкими, а передний план и фон не сфокусированы.

Сравнение эффектов различных настроек диафрагмы (f/числа)

---

Давайте поэкспериментируем с различными настройками диафрагмы (f/числа).

1 Установите режим съемки вашей камеры на Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы).

2 Отрегулируйте настройку диафрагмы (f/число). Делайте фотографии, поворачивая диск и отмечая цифры, отображаемые в видоискателе.

Вращением диска для регулировки значения диафрагмы (f/числа)

3 Чем ниже число f/, тем шире диафрагма и меньше глубина резкости. Чем выше число f/, тем уже диафрагма и больше глубина резкости.

Диафрагму легче регулировать, глядя в видоискатель при повороте диска.

Сравнение эффектов различных настроек диафрагмы (f/числа)

---

Стандартная глубина резкости (f/8)

Фон умеренно размыт. Основной объект выделяется, а ощущение фона сохраняется.

• Значение диафрагмы: f/8
• Скорость затвора: 1/250 секунды
• Чувствительность ISO: ISO800

• Компенсация экспозиции: -0,3
• Фокусное расстояние: 500 мм
• Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

Серая цапля (диафрагменное число: f/8)

---

Большая глубина резкости (f/22)

Заросли бамбука на заднем плане хорошо узнаваемы. Листья бамбука на переднем плане и ветка перед мордой птицы тоже своеобразны, отвлекая нас от основного предмета.

• Значение диафрагмы: f/22
• Скорость затвора: 1/60 секунды
• Чувствительность ISO: ISO800

• Компенсация экспозиции: -0,3
• Фокусное расстояние: 500 мм
• Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

Серая цапля (диафрагменное число: f/22)

---

Малая глубина резкости (f/4)

Ветка перед лицом птицы размыта, что делает ее менее отвлекающей, так как трудно распознать ее форму. Фон настолько размыт, что узоры в зарослях бамбука неразличимы. Серая цапля выделяется на фоне зеленых и синих градаций фона.

• Значение диафрагмы: f/4
• Скорость затвора: 1/1000 секунды
• Чувствительность ISO: ISO800

• Компенсация экспозиции: -0,3
• Фокусное расстояние: 500 мм
• Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

Серая цапля (диафрагменное число: f/4)

---

Связь между диафрагмой, выдержкой и яркостью (экспозицией)

На фотографиях выше чувствительность ISO была зафиксирована на значении ISO800. Когда диафрагма (f/число) изменяется вручную, фотокамера автоматически регулирует скорость затвора для сохранения той же яркости (экспозиции). При съемке движущегося объекта необходимо соблюдать осторожность, так как уменьшение скорости затвора может привести к сотрясению камеры или размытию объектов.

Комментарий учащегося

Я попытался сфотографировать довольно неподвижного медного фазана в режиме Av (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) с чувствительностью ISO, установленной на AUTO, и в то же время отрегулировать настройку диафрагмы (f/число). С широко открытой диафрагмой я смог легко сделать фотографии с размытым фоном, которого хотел добиться. Это отличная фотография, потому что размытие по обе стороны от точки фокусировки выделяет объект.

Настройки камеры

Режим Av (автоматическая автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) + ISO AUTO + Компенсация экспозиции -1

Примечание. Фотографии были сделаны с тремя разными значениями экспозиции: f/22, f/11 и f/5,6.

• Поверните диск, чтобы выбрать AUTO, удерживая нажатой кнопку , а затем снова нажмите кнопку .
• Поверните диск, чтобы установить диафрагму (f/число)
• Диафрагму проще регулировать, глядя в видоискатель

• Медный фазан, ученик

  Значение диафрагмы

  ф/22

  Скорость затвора

  1/400 секунды

  Чувствительность ISO

  ИСО6400

  Компенсация экспозиции

  -1

  Фокусное расстояние

  300 мм

  Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

• ---

  Медный фазан, ученик

  Значение диафрагмы

  ф/11

  Скорость затвора

  1/400 секунды

  Чувствительность ISO

  ИСО2500

  Компенсация экспозиции

  -1

  Фокусное расстояние

  300 мм

  Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

• ---

  Медный фазан, ученик

  Значение диафрагмы

  ф/5,6

  Скорость затвора

  1/400 секунды

  Чувствительность ISO

  ИСО640

  Компенсация экспозиции

  -1

  Фокусное расстояние

  300 мм

  Цифровая зеркальная камера (формат изображения APS-C)

Чем меньше диафрагменное число, тем больше размытие периферии фотографии. Диапазон регулировки диафрагмы (f/число) зависит от объектива (см. Урок 2). Объективы, способные снимать с низкими диафрагменными числами, называются объективами с «большой апертурой» или «яркими» объективами и, как правило, имеют больший размер.

Значение диафрагмы: f/22

Сужение диафрагмы (увеличение диафрагменного числа) увеличивает глубину резкости, фокусируя все, от переднего плана до дальнего плана.

Значение диафрагмы: f/11

Перья четко в фокусе, и мы можем сказать, что листья вокруг птицы размыты больше, чем на снимке f/22.

Значение диафрагмы: f/5,6

На этом фото глаз птицы в фокусе, но перья на груди птицы немного размыты. Листья вокруг птицы не выделяются.

Все, что вам нужно знать о режиме приоритета диафрагмы

Снято в режиме приоритета диафрагмы с диафрагмой f/4, что дает малую глубину резкости

Один из наиболее полезных режимов камеры называется приоритет диафрагмы . Чтобы использовать этот режим, все, что вам нужно сделать на большинстве камер, это повернуть диск PASM вашей камеры в положение «A» или «Av».

Содержание

Что такое приоритет диафрагмы?

Приоритет диафрагмы — это режим камеры, в котором вы вручную устанавливаете диафрагму, а камера автоматически выбирает выдержку.

Вот и все. Итак, что же делает режим приоритета диафрагмы таким ценным?

Во-первых, он дает вам полный контроль над самой важной настройкой во всей фотографии — диафрагмой. (Ручной режим — единственный другой способ получить полный контроль над диафрагмой.) Установите правильную диафрагму, и все остальное последует.

Во-вторых, режим приоритета диафрагмы быстрый в использовании. Это особенно верно по сравнению с ручным режимом, который требует больше времени для правильной настройки при изменении освещения.

Короче говоря, при правильном использовании режим приоритета диафрагмы позволяет выбрать оптимальные настройки камеры — так же, как и в ручном режиме, но быстрее.

Как оптимально использовать режим приоритета диафрагмы

Приоритет диафрагмы использовать несложно, если вы понимаете значения диафрагмы, ISO и скорости затвора.

Сначала войдите в режим приоритета диафрагмы, повернув диск PSAM в положение «A» (или «Av» на камерах Canon). С некоторыми камерами Fuji и Leica, у которых нет диска PSAM, вы получите тот же эффект, повернув диск скорости затвора в положение «Авто».

Во-вторых, вы должны выбрать диафрагму вручную — диафрагму, которую вы планируете использовать. В режиме приоритета диафрагмы камера никогда не изменит выбранную вами диафрагму. Поэтому очень важно выбрать правильный для желаемой глубины резкости (и других факторов).

В-третьих, выберите правильную компенсацию экспозиции. Старайтесь не переэкспонировать какие-либо важные блики на вашем изображении. Часто для этого требуется компенсация экспозиции -0,3 или -0,7. (Эта настройка работает, изменяя скорость затвора, которую выбирает ваша камера, сдвигая экспозицию в нужном вам направлении. )

В-четвертых, выберите правильное значение ISO. Если ваш объект не движется и вы снимаете со штатива, придерживайтесь базового значения ISO. Это ISO 100 на большинстве камер.

Чуть позже я расскажу о съемке с рук, но, надеюсь, вы понимаете, почему режим приоритета диафрагмы используется так быстро. Для чего-то вроде пейзажной фотографии вы можете выбрать хорошую диафрагму (например, f/8), разумную компенсацию экспозиции (скажем, -0,3 EC) и базовое значение ISO — и все готово.

Независимо от того, как меняется освещение, ваша камера теперь, по сути, работает по принципу «установил и забыл». Тем не менее, ваши настройки оптимальны.

NIKON D7000 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 100, 1 секунда, f/11,0

Съемка с рук

При съемке со штатива режим приоритета диафрагмы очень удобен и прост в настройке. Но когда вы снимаете с рук или ваш объект движется быстро, все немного по-другому.

Как вы знаете, режим приоритета диафрагмы требует, чтобы ваша камера автоматически выбирала выдержку. Но в темных условиях он будет выбирать длинную выдержку — скажем, 2 секунды — которую вы не сможете резко удерживать с рук.

Решение — увеличить ISO. Когда вы выходите из базового ISO и переходите к ISO 400, 800, 1600 и т. д., ваша камера будет использовать более короткую выдержку для компенсации. И вы вернетесь на территорию ручного управления.

Хотя вы можете увеличить ISO вручную, более быстрый способ — использовать Auto ISO.

Auto ISO

Гениальность Auto ISO заключается в том, что он имеет встроенный ограничитель скорости затвора. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что ваша камера выберет 2-секундную выдержку затвора в режиме приоритета диафрагмы, вы можете вручную ограничить выдержку до более безопасного значения. Может быть, 1/100 секунды для обычной съемки с рук или 1/500, если вы фотографируете спорт.

При использовании Auto ISO в режиме приоритета диафрагмы ограничитель «Минимальная скорость затвора» не позволяет камере выбирать размытую скорость затвора.

На самом деле, вы даже можете ограничить изменение скорости затвора при увеличении и уменьшении масштаба. (Это можно узнать, изменив «Минимальную скорость затвора» на «Авто».)

По умолчанию на большинстве камер это соответствует правилу «1/фокусное расстояние». С зумом 24–120 мм камера будет придерживаться выдержки 1/25 секунды или быстрее на широком конце и 1/125 секунды или быстрее на телеобъективе. (Сегодня многие камеры позволяют настроить это поведение по умолчанию так, чтобы оно было быстрее, например, вместо 1/50 и 1/250, или медленнее, если вы того пожелаете.)

Моя последняя рекомендация:

• Если вы снимаете с рук, используйте режим приоритета диафрагмы с автоматическим ISO и автоматической минимальной выдержкой. Если вы хотите быть в безопасности, установите автоматическую минимальную скорость затвора на один щелчок «быстрее», чем по умолчанию.
• Если вы снимаете спорт, используйте режим приоритета диафрагмы с Auto ISO. Используйте ручную минимальную выдержку 1/500, 1/1000 или любую другую, которая, по вашему мнению, устранит размытие при движении.
• Если вы снимаете со штатива и снимаете что-то вроде пейзажа, используйте режим приоритета диафрагмы без Auto ISO. Ваша выдержка может достигать нескольких секунд, но в этом нет ничего плохого, если ваш штатив стабилен.

NIKON D7500 + 300 мм f/4 @ 300 мм, ISO 560, 1/800, f/4.0
Настройки здесь оптимальные, но в полевых условиях не потребовалось никаких дополнительных усилий, кроме установки f/4. (1/800 была моей «минимальной скоростью затвора».)

Это лишь краткое объяснение того, насколько полезным может быть Auto ISO. Если вам нужен хороший учебник по Auto ISO, взгляните на наше полное руководство по этому вопросу.

Когда следует избегать режима «А»

Я использую приоритет диафрагмы примерно в 95 % случаев для своих собственных фотографий — независимо от жанра, в котором я снимаю, и от того, использую ли я штатив. Просто он такой гибкий.

Но иногда режим приоритета диафрагмы не идеален. Это особенно верно, когда вам нужно использовать одни и те же настройки камеры для серии фотографий. Например, с панорамами или фокус-стекингом я почти всегда использую ручной режим.

То же самое верно в условиях, когда автоматическая экспозиция дает плохие результаты. Например, при съемке Млечного Пути камеры редко измеряют сцену правильно. Даже с компенсацией экспозиции вы часто будете получать слишком темные или непоследовательно экспонированные изображения в режиме приоритета диафрагмы. Я всегда использую Manual для съемки звезд или других изображений в очень темных условиях.

NIKON Z 7 + 20 мм f/1,8 @ 20 мм, ISO 400, 30 секунд, f/5,6

Режим приоритета диафрагмы также ограничивает выдержку до 30 секунд (на большинстве камер) или короче. Если вы хотите использовать лампочку или режим времени вашей камеры, вам нужно будет находиться в ручном режиме.

Кроме того, я рекомендую использовать ручной режим, если вы фотографируете со вспышкой. В противном случае вы не сможете полностью контролировать баланс между вспышкой и окружающим освещением. Например, вся моя макросъемка со вспышкой выполняется в ручном режиме.

Наконец, некоторые фотографы любят использовать ручной режим в сочетании с Auto ISO для съемки спортивных состязаний и дикой природы. Это неплохой метод при слабом освещении, но при ярком освещении вы рискуете получить передержку (поскольку камера достигнет базового значения ISO и не сможет стать темнее). В режиме приоритета диафрагмы у вас есть все те же преимущества без проблемы передержки, поскольку камера просто использует более короткую выдержку при достижении базового ISO.

Есть несколько других случаев, когда ручной режим может быть лучшим выбором, но это основные ситуации. Когда вы научитесь правильно им пользоваться, приоритет диафрагмы станет на удивление гибким.

Часто задаваемые вопросы о приоритете диафрагмы

Почему следует использовать режим приоритета диафрагмы?

Несколько причин. Во-первых, режим приоритета диафрагмы быстрее в использовании, чем ручной режим. Во-вторых, он автоматически реагирует на изменение освещения, поэтому у вас меньше шансов получить плохую экспозицию. В-третьих, вы сохраняете практически весь контроль над камерой, так что вы по-прежнему можете выбирать оптимальные настройки практически для любого снимка — как если бы вы делали все вручную.

Как установить приоритет диафрагмы для камеры?

На большинстве камер установить приоритет диафрагмы так же просто, как повернуть диск PASM в положение «A» (или «Av» на камерах Canon). Некоторые камеры, такие как Nikon D850, имеют кнопку выбора режима вместо диска PASM с той же функцией. На некоторых камерах с ретро-дизайном — в основном на Fuji и Leica — вы получаете тот же результат, поворачивая диск выдержки в положение «Авто», а затем вручную выбирая диафрагму на объективе камеры.

Используют ли профессионалы режим приоритета диафрагмы?

Всегда! Однако профессиональные фотографы не являются монолитом. Некоторые (например, я) являются большими поклонниками режима приоритета диафрагмы, в то время как другие предпочитают придерживаться ручного режима. Из четырех режимов камеры PASM приоритет диафрагмы и ручной режим являются наиболее распространенными для профессиональных фотографов.

Заключение

Режим приоритета диафрагмы спасает многих фотографов. Это , а не костыль для фотографов, которые не понимают ручной режим; это более быстрый способ установить оптимальные ручные настройки в изменяющихся условиях с меньшим риском передержки или недодержки.

Конечно, режим приоритета диафрагмы не всегда идеален. В таких случаях, как панорама и фотосъемка со вспышкой, ручное управление почти всегда подходит. Но в целом преимущества приоритета диафрагмы впечатляют. Если вы знаете свое дело, у вас будет больше вратарей и лучшие экспозиции — и в два раза меньше времени, чтобы добраться туда.

Надеюсь, эта статья о режиме приоритета диафрагмы оказалась для вас полезной! Если у вас есть какие-либо вопросы или рекомендации по использованию режима приоритета диафрагмы, сообщите мне об этом в разделе комментариев ниже.