Toto-school.ru

«Для чего нужно разбираться во всех этих выдержках, диафрагмах, ступенях и экспопарах?» – спросите вы. Почему нельзя снимать просто в автоматическом режиме, в котором камера всё делает сама?

Потому что в автоматическом режиме фотоаппарат использует некие средние универсальные настройки, которые могут оказаться далеко не лучшими для того сюжета, который вы хотите снять. Он ведь не в курсе, что у вас в кадре: пейзаж, портрет или макро-натюрморт. Вот и приходится фотографам самостоятельно выбирать, что в данный момент важнее – короткая выдержка или закрытая диафрагма, компенсируя один параметр за счет другого или за счет изменения светочувствительности.

Выдержка

Промежуток времени, на который открывается затвор фотоаппарата, чтобы пленка или матрица получила необходимую “дозу” света. Выдержка регулируется либо автоматически, либо вручную. Выставляется в секундах или долях секунды: 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 сек. Причем выдержка продолжительностью 30 секунд обычно отображается на дисплее как число 30 с двойным штришком, а просто число 30 обозначает выдержку 1/30 секунды. Как можно заметить, соседние значения отрабатываемых фотоаппаратом выдержек, отличаются в два раза. Или почти в два раза. Обратите на это внимание!

Между тем вы можете увидеть на экране камеры и другие “не целые” значения выдержек, например, 1/80 или 1/100 секунды. Связано это с тем, что менять значение выдержки, диафрагмы и ISO можно не только с шагом в единицу, но и с шагом 1/2 или 1/3 экпозиционной ступени (задается в меню). Таким образом, если в вашей камере шаг изменения настроек равен 1/3 экспозиционной ступени, то при вращении соответствующего колесика только каждое третье значение выдержки будет “целым”, а остальные два – “промежуточными”.

Удлинняя выдержки, после значения 30 секунд вы можете увидеть на экране загадочное слово BULB – это установка выдержки от руки. В этом режиме если вы нажмете на спусковую кнопку фотоаппарата или пульта дистанционного управления, затвор фотоаппарата откроется, отпустите – закроется.

Влияние выдержки

Если выдержка будет слишком длинной, то объекты, находящиеся перед камерой, успеют сместиться и получатся на снимке нерезкими. В зависимости от скорости движения человека можно рекомендовать примерно следующие выдержки, обеспечивающие ему нормальную резкость.

Кроме того, при длинной выдержке на резкость пагубно повлияет дрожание рук фотографа и тогда уже не только движущиеся объекты, но и весь снимок окажется смазанным.

При выборе выдержки нужно помнить, что она должна быть не длиннее, чем дробь 1/F, выраженная в секундах, где F – фокусное расстояние объектива с учетом кроп-фактора (для большинства любительских фотоаппаратов кроп-фактор можно считать равным 1,5). Таким образом, фотографируя объективом с фокусным расстоянием 20 мм на любительскую зеркальную камеру с рук, нужно использовать выдержки не длиннее 1/30 секунды (20 * 1,5 = 30). 1/60 или 1/100 секунды вполне годятся – у вас получится резкий кадр, а на 1/15 секунды картинка скорее всего смажется. Если же фокусное расстояние объектива составляет 200 мм, то необходима выдержка 1/300 секунды или более короткая.

На профессиональных фотоаппаратах с большой матрицей кроп-фактор отсутствует (равен единице), т.е. достаточно просто подставить в знаменатель нашей формулы фокусное расстояние объектива, и получится самая длинная выдержка, на которой можно снимать. Конечно, при наличие оптического стабилизатора становятся доступны более длинные выдержки, и они не будут приводить к смазыванию картинки. Но если у фотографа руки слабые и трясутся, ему нужно использовать более короткие выдержки, чем получаются по формуле

И еще совет: всегда проверяйте резкость при 100%- ном увеличении картинки на экране камеры. Поленившись приблизить изображение вы рискуете не заметить легкую замыленность, а при просмотре на компьютере она проявится во всей красе, но будет уже поздно.

С другой стороны не все фотографии обязаны быть абсолютно резкими. Умышленное смазывание некоторых объектов и/или областей изображения позволяет передать эффект движения.

Фото: Сергей Горшков. 1/10 сек, f5.6, ISO 400, ФР 27 мм (Nikon D3s + 24-70mm f2.8)

Диафрагма

Находящаяся в объективе система лепестков, образующих отверстие, диаметр которого можно регулировать вручную или автоматически. Каждому диаметру диафрагменного отверстия соответствует определенное диафрагменное число.

Чем меньше отверстие, тем больше число. Вот эти числа: 0.7, 1, 1.4, 2.0, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64. На первый взгляд никакой закономерности между ними не прослеживается, но она есть – при соседних значениях диафрагмы площадь отверстия, а значит и количество проходящего через него света, отличается в два раза. Например, при диафрагме f5,6 через объектив проходит в два раза больше света, чем при диафрагме f8.

Влияние диафрагмы

Диафрагма влияет на резкость, а точнее, на глубину резко изображаемого пространства – ГРИП. При открытой диафрагме зона, в пределах которой все объекты получаются резко, очень мала. Открытая диафрагма хороша для съемки портретов людей и животных, поскольку позволяет выделить ключевого персонажа за счет резкости, сделав задний план размытым.

1/125 сек, f3.2, ISO500, фокусное расстояние 200 мм (Nikon D700 + Nikkor 70-200mm f2.8)

Закрытая диафрагма напротив увеличивает ГРИП. Если, снимая пейзаж, сильно закрыть диафрагму, то всё, что находится на расстоянии от нескольких метров и до самого горизонта получится резким. Однако, закрывать диафрагму до максимального значения (f32, например) не стоит, поскольку при прохождении света через столь маленькое отверстие может возникнуть эффект дифракции, который приведет к ухудшению качества изображения.

1/250 сек, f11, ISO200, фокусное расстояние 24 мм (Nikon D700 + Nikkor 24mm f2.8)

Возникает вопрос: а можем ли мы всегда снимать на коротких выдержках при закрытой диафрагме, чтобы всё получалось резким? Нет, не можем, поскольку в большинстве случаев для этого будет недостаточно света, а поднимать без необходимости светочувствительность нельзя.

Светочувствительность (ISO)

Восприимчивость матрицы или пленки к свету. Светочувствительность измеряется в единицах ISO и может быть равна 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и более ISO. Как видно, соседние “целые” значения чувствительности также отличаются в два раза, хотя нам доступны и “промежуточные” ISO 560, ISO 640, ISO 1000…

1/125 сек, f4.8, ISO800, фокусное расстояние 72 мм (Nikon D40x + Nikkor 18-135mm f3.5-5.6)

Чем выше мы поднимаем ISO, тем больше появляется на снимке посторонних цветных вкраплений, ухудшающих детализацию, и тем меньше становится диапазон воспроизводимых оттенков. Связано это с тем, что увеличение ISO – это не что иное, как усиление сигнала, поступающего в процессор с матрицы. А вместе с полезным сигналом усиливается и паразитный – появляются шумы.

Если на ISO 100 или 200 почти все фотоаппараты выдают чистые хорошо детализированные изображения, то при ISO 800 матрицы многих камер начинают демонстрировать свое несовершенство. Системы шумоподавления пытаются убрать шум, но не всегда делают это аккуратно.

Так что по возможности надо стараться всегда снимать на минимальных значениях ISO, при которых получаются резкие кадры.

Экспозиция

Определенное количество света, которое должно попасть на пленку или матрицу фотоаппарата, чтобы на них возникло изображение. Влиять на экспозицию можно за счет изменения выдержки, диафрагмы или чувствительности. Чтобы понять, какие именно значения нужны при различных условиях освещения, фотографы используют внешний или встроенный в камеру экспонометр. Например, для заданного значения чувствительности он может выдать следующие значения выдержек и диафрагм:

Диафрагма:	11	8	5.6	4	2.8	2
Выдержка:	1/60	1/125	1/250	1/500	1/1000	1/2000

Любая из этих экспопар обеспечит нормальную экспозицию (яркость) кадра, однако, характер изображения будет разный. Какую именно пару параметров выбрать, решает фотограф или автоматика камеры.

Экспопара и экспотройка

В пленочные времена фотограф мог влиять на экспозицию всего двумя способами – меняя выдержку и/или диафрагму. Эту парочку так и называли – экспопара. С приходом цифры появился третий регулируемый параметр – светочувствительность, а с ним и понятие экспотройка.

На данном этапе нам главное понять, что для получения одной и той же экспозиции все три параметра съемки – выдержка, диафрагма и светочувствительность – могут быть разными, поскольку они неспроста подчиняются закону «в два раза» – они взаимозаменяемы. Например,

1/125 сек.       f8        ISO 400 даст такую же экспозицию, как

1/1000 сек.     f2.8     ISO 400 или

1/125 сек.       f 4       ISO 100

В первом случае мы укоротили выдержку в восемь раз, тем самым на три ступени (1/125 –> 1/250 –> 1/500 –> 1/1000) уменьшив количество света. Но мы компенсировали это в восемь раз или на три ступени (8 –> 5,6 –> 4 –> 2.8) более открытой диафрагмой, которая пропустит в восемь раз больше света.

Во втором случае мы понизили чувствительность на две ступени (400 –> 200 –> 100), сделав на две ступени более открытую диафрагму (8 –> 5,6 –> 4). В обоих случаях экспозиция осталась неизменной.

Экспозиционная ступень

Смещение на один шаг между соседними значениями выдержки, диафрагмы или светочувствительности меняет экспозицию на одну экспозиционную ступень EV (от англ. Exposure Value) и приводит к увеличению яркости кадра или его затемнению.

Так какие параметры выбрать?

Исходя из того, какая диафрагма нужна для съемки данного конкретного портрета или пейзажа, какая выдержка нужна для обеспечения резкости при съемке спортивного мероприятия, какое ISO необходимо, чтобы нормально проработался задний план при репортажной съемке, фотограф подбирает остальные параметры, соблюдая определенную логику. Наглядно эту логику можно представить себе в виде детских качелей: если одна  их сторона поднимается, то другая должна опуститься на такую же величину. Меняя чувствительность, мы как бы поднимаем или опускаем точку крепления этих «качелей». На рисунке ниже представлены варианты экспопары для неких абстрактных условий освещения. Все они при ISO 400 дадут нормальную экспозицию, хотя экспонометр камеры по умолчанию предлагает нам всего лишь один вариант – выдержку 1/250 сек и диафрагму 5,6.

Примеры фотографий

Пример 1. Выбор параметров съемки в данном случае был продиктован следующими условиями: в зале темно, вспышкой пользоваться нельзя, камера Nikon D200 сильно шумит на ISO выше 800, длиннофокусный объектив 70-200 мм и быстро двигающиеся танцоры – значит необходимо использовать короткие выдержеки. Поэтому ISO выбрано максимально возможное – 800. Диафрагма открытая f3.2. Когда эти два параметра зафиксированы, легко определить опытным путем (глядя на гистограмму и индикацию пересвеченных областей), что нормальная экспозиция достигается при выдержке 1/400 сек.

1/400 сек, f3.2, ISO 800, фокусное расстояние 135 мм (Nikon D200 + 70-200mm f2.8)

Обратите внимание, что даже при выдержке 1/400 сек. наиболее быстро движущиеся объекты – правая рука, левая нога, рукава и штанина – все равно получились нерезкими, а наиболее “статичные” объекты – живот, опорная нога и левая рука – резкими.

Пример 2. В данном случае первое логичное действие фотографа – опустить до минимума ISO, поскольку света предостаточно. Для получения резкого переднего и заднего плана нужна закрытая диафрагма. Поставим f10.

1/125 сек, f10, ISO 100, фокусное расстояние 25 мм (Nikon D200 + Nikkor 17-35mm)

Пример 3. При виде столь колоритного венецианского домика может появиться желание посильнее закрыть диафрагму, чтобы он весь и полностью получился резко. Тем более что на камере установлен длиннофокусный объектив 85 мм. Но зачем? Ведь стена домика – это плоскость и большая глубина резкости при её фотографировании не нужна. Даже при открытой диафрагме всё, что окажется в плоскости, перпендикулярной оптическая ось объектива, будет резким. Лучше сделать покороче выдержку, чтобы не допустить смазывания картинки из-за дрожания рук.

1/320 сек, f 4, ISO 200, фокусное расстояние 85 мм (Nikon D700 + Nikkor 85mm f1.8)

Продолжение следует