Нужно ли юстировать объектив? — Фотография Тесты обзоры советы уроки
Есть простой «тест на внушаемость» владельцев фотоаппаратов Canon: задайте им вопрос про автофокус и выслушайте ответ. Большинство со вздохом посетуют на Canon EOS – отличная же система, а вот никак с автофокусом не разберутся. Внятного объяснения, что не устраивает и в чем сокрыта «ущербность», чаще всего не последует: начитался человек форумов и обзоров, а там только и разговоров, что про юстировку да про отвратительную Кеноновскую точность.
Поддающемуся внушению фотолюбителю постоянно будут мерещиться страсти и ужасы. И не будет ему покоя до похода в сервис на юстировку – последнего средства избавиться от мучительных сомнений. Особо внушаемые несут фотоаппараты и объективы на юстировку в сервис сразу после покупки.
Canon, смирившись с мнительностью своих пользователей, пошел им навстречу: в последних фотоаппаратах Canon EOS присутствует функция подстройки автофокуса,
позволяющая подправить автофокус, если его точность не устраивает владельца. Чак Вестфолл подробно рассказал о методе и процедуре такой подстройки.
Дело оставалось за малым: рассказать пользователям о том, как успокоить себя и удостовериться, что в их объективе проклятые бэк и фронт фокусы отсутствуют. На американском сайте Canon есть раздел, называющийся Canon Digital Learning Center (что-то вроде Цифрового Центра Обучения Canon), где публикуется самая разная информация по возможностям системы EOS и даются зачастую очень полезные советы. Именно там Canon подсказал пользователям, как следует проверять, нуждается ли объектив в подстройке автофокуса или нет. К сожалению, метод подходит только владельцам фотоаппаратов, оборудованных функцией фокусировки Live View.
Live View позволяет увидеть картинку прямо с матрицы фотоаппарата. Это дает возможность очень точной фокусировки, особенно учитывая возможность 10-кратного увеличения изображения на мониторе фотоаппарата. Еще одной неявной полезностью является возможность точного просмотра ГРИП.
Как Live View помогает понять, нужна ли юстировка или нет?
Установите фотоаппарат на штатив. Если объектив оборудован системой стабилизации (IS), то выключите ее.
- Сфокусируйтесь на мишени вручную, используя Live View. О правильной мишени, ее расположении и расстоянии до нее написано в статье Чака Вестфолла о подстройке автофокуса.
Фокусируйтесь на полностью открытой диафрагме. Используйте увеличение в режиме Live View для наиболее точной фокусировки.
Не трогая фокусировочное кольцо на объективе и не смещая штатив, выключите режим Live View и верните фотоаппарат в режим One-Shot AF с фокусом по центральной точке.
Аккуратно полунажмите кнопку спуска затвора (или кнопку AF на задней стенке фотоаппарата) – при этом внимательно следите за фокусировочным кольцом или шкалой расстояний на объективе. Они не должны сдвинуться. Если фокус не сдвинулся (кольцо фокусировки не шелохнулось, шкала расстояний тоже), то ваш объектив отъюстирован точно и автофокус не требует подстройки.
Если же сдвинулись, то посмотрите, куда автофокус сдвигает точку фокусировки – ближе к фотоаппарату (фронт-фокус) или дальше от него (бэк-фокус). Вносите поправку, если фотоаппарат оснащен функцией подстройки автофокуса, если нет — решайте, готовы ли вы нести технику на юстировку.
Вот, собственно, и весь процесс поиска гармонии со своим фотоаппаратом и объективами. Кстати, для владельцев фотоаппаратов других систем метод также годится, если на фотоаппарате присутствует Live View.
www.vlador.com
Как выполняется юстировка объектива?
Юстировка объектива может нарушаться по разным причинам. Что делать в этом случае? Как вернуть снимкам былую резкость и четкость?
Виды проблем
Одна из самых распространенных причин — нарушение автофокуса. Оно может стать следствием активного или длительного использования техники, но встречается и на новых устройствах.
Другая возможная причина — нарушения в автофокусе самого объектива. Это встречается на многих моделях, особенно это касается фотоаппаратов с функцией зума. Причем нарушения могут быть разными при больших и маленьких фокусных расстояниях.
Причины, по которым требуется юстировка объектива:
- Неправильная юстировка на заводе.
- «Разбалтывание» объектива, увеличение зазоров и люфтов при длительной эксплуатации.
- Падения и удары.
Стоит отметить, что юстировка объектива Canon требуется не всегда. Иногда встречается «глюк» из-за конкретного вида искусственного освещения. То есть автофокус уходит в перелет или недолет. Чаще такие особенности заметны при включенных энергосберегающих лампах.
Чтобы проверить это, разместите фотоаппарат на штативе, затем под углом 45 градусов наведите на линейку. Снимки нужно делать с автофокусом. Включены должны быть только энергосберегающие лампы. Затем пусть освещение дают только лампы накаливания. С большой вероятностью вы увидите перелет на снимках при энергосберегающих приборах.
В сервисных центрах говорят, что современные модели менее подвержены подобному явлению. Бороться с этим дефектом бесполезно и бессмысленно. К тому же он обычно не создает ощутимых сложностей при съемке.
Как может быть восстановлена юстировка объектива?
Самый надежный и правильный способ — обращение в специализированный сервисный центр. Причем проюстируют как «тушку», так и объектив. Если ваш фотоаппарат еще находится на гарантийном обслуживании, эта процедура не будет вам ничего стоить. Если нет, вы заплатите относительно небольшую сумму.
Обычно такая манипуляция занимает неделю. Но финансовое стимулирование сервисменов может принести плоды. Вполне реально, что они справятся за день.
Второй вариант того, как может быть выполнена юстировка объектива — подстройка в настройке «тушки». Но в некоторых новых камерах такой опции уже нет. Вероятность того, что у вас получится что-то изменить, есть. Но сделать это на практике весьма сложно. Не говоря уже о случаях, когда нужно отрегулировать зум-объектив, у которого наблюдаются различные нарушения фокуса на разных расстояниях. В таких случаях этот способ не поможет точно.
Но если вам нужна юстировка объектива Sigma, Tamron или Tokina, это приемлемый способ. Ведь толковых специалистов, работающих с такими аппаратами, в России нет. Или же их крайне сложно найти.
Но помните о том, что этот процесс трудоемкий. К тому же на автофокус в значительной мере оказывает влияние температура и тип мишени. Вряд ли у вас получится воссоздать те лабораторные условия, которые есть в сервис-центре.
Конечно, можно и самостоятельно произвести настройку. Но делать это не рекомендуется. Вы скорее повредите технику, чем что-то настроите.
fb.ru
Юстировка: pavel_kosenko
Давно обещал поделиться опытом юстировки камеры, но всё руки не доходили. На самом деле всё оказалось просто, подробности под катом.
Собственно, почему я вообще задумался о юстировке? Ну, кроме того, что все вокруг говорят это загадочное слово. А вот почему:
После ресайза для этого файла шарпинга специально не делал. Обратите внимание, максимальная резкость находится не на картине, которую я снимаю. А чуть сзади, где-то на холсте и обоях. Это лишь пример. Фокусировочная точка в камере выбрана одна (центральная). Диафрагма f/11. Снимал со штатива, всего в серии 10 снимков (10 картин), каждую картину снимал в несколько дублей. Подобная ситуация с резкостью — на каждом снимке. На самом деле разница в фокусе незначительная, но она есть — и это при f/11, а что же было при более открытых дырках… На лицо стабильная ошибка системы фокусировки.
Как исправить? Я знаю решение для следующих условий:
Камера: зеркальная Canon от 20D/30D/40D и выше (5D, 1D, 1Ds)
Местонахождение: Москва
Решение: Арсен Дерунц, Малая Сухаревская площадь, д. 3, кв. 114, моб. 790-29-08
Решение это широко известное, я лишь проверил его на своей практике. Стоимость — 2000 руб за юстировку камеры + настройка объективов, если потребуется. Арсен забирает камеру на несколько дней к себе в частный офис (адрес указан выше, именно по этому адресу Арсен ведёт приём посетителей), настраивает её по эталонам, проверяет с эталонным объективом. Затем проверяет с конкретным объективом (или с объективами) заказчика и, если требуется, вносит поправки в мозги уже конкретных стёкол. Стоимость настройки объективов колеблется в зависимости от их количества и конкретных моделей. Кстати, за камеры серий ниже 30D Арсен не берётся, почему — не знаю. Возможно, считается, что проблема тонкой настройки автофокуса не актуальна для «простых» камер типа 300D/350D/400D.
Вместе с камерой 5D я сдавал только одну линзу, а именно 50 f/1.2L. Арсен сказал, что это один из самых востребованных в настройке объективов. Именно у этого стекла часто встречается бэк-фокус (фокус находится позади объекта, на который производится наведение резкости) или фронт-фокус (фокус ближе, чем надо). Понятно, что речь идёт об автофокусе. Подозрение в этом у меня возникло ещё при покупке этого объектива, когда из 3-х пересмотренных образцов во всех трёх мы с продавцом обнаружили бэк-фокус, причём везде разный. Я тогда выбрал максимально близкий, в общем-то уже с прицелом на будующую юстировку. Арсен сказал мне потом, что светосильные полтинники редко не требуют настройки — я, правда, не понял, в чём тут особенность и почему нельзя настроить стекло на заводе. Но понял, что это нормальная практика, не я один с этим столкнулся.
В итоге после юстировки камеры действительно подтвердился бэк-фокус полтинника. По словам Арсена, в настройке объектива в принципе нет ничего сложного («это вам не камеру юстировать»), поэтому в моей ситуации он не взял дополнительных денег за настройку стекла. Когда я забирал фототехнику, Арсен продемонстрировал мне кучу тестовых файлов — до и после. Дома я смог сделать и свой тест, вот он:
Тест делал со штатива, на максимально открытой диафрагме (в моём случае 1.2), с угла примерно 30-45 градусов. Как видите, теперь резкость наводится идеально.
Ссылки по теме:
Мишень для проверки фокуса (PDF, смотреть стр. 18)
На самом деле мишеней много разных, эта просто наиболе распространённая.
Как протестировать объектив перед покупкой
Здесь довольно много информации, особенно для начинающих.
P.S. А вообще, если честно, я не понимаю двух вещей:
1) Почему камеры и объективы нельзя с высокой точностью настраивать на заводе? Пытался поискать в интернете, невнятные мысли у народа — вроде как «такова селяви», т.е. современное массовое производство.
2) Если пункт 1 завод не может обеспечить, почему нельзя предусмотреть встроенные средства юстировки? Хотя, говорят, Mark III у Canon и D300, D3 у Nikon уже имеют такие средства и такие камеры могут «запомнить» до 10-20 настроек для разных объективов. Счастливые владельцы этих камер, поделитесь опытом плиз! Спасибо 🙂
Буду благодарен за любую встречную информацию.
Все самое интересное у нас!
«Среда» – творческая лаборатория и фотошкола в Москве
«Фреймвей» – выездные мастер-классы по фотографии (фототуры)
pavel-kosenko.livejournal.com
Автофокус и юстировка Canon 7D
Вопрос качества автофокуса на моем Canon 7D стоял, не то, чтобы остро, но как-бы напрягал. Все вокруг активно обсуждают: качество автофокуса, юстировку, мишени. А я вроде как просто фотографирую. Нет, конечно я тоже скачал одну из мишеней, положил ее на пол под 45 гр., и покрутил настройки адаптации фотоаппарата под нее. Но как-то все ненаучно. Хотя вроде как и круто, поскольку для окружающих непонятно.
Мишень в итоге стала на фотографии выглядеть просто идеально, но стал замечать, что некоторые фотографии с малым ГРИП все-таки не имеют желаемой резкости. В общем, не пошла у меня идея с мишенями и прочими вещами, где слишком много зависит от валюнтаризма глаз. Мой глаз не эталон, поэтому червячки сомнения относительно качества автофокуса продолжали его грызть.
У друзей наткнулся на фотографа, имеющего студию и большой опыт фотографирования. Попросил контакты его мастера (который конечно, же у него есть для надобностей всяких), чтобы провести у него юстировку. Каково же было мое удивление, когда фотограф сказал, что все это фигня, и фотоаппараты с программной юстировкой профессионалы не юстируют на железном уровне.
В общем, забил я на вопрос надолго. Забил до недавнего времени, пока не наткнулся в интернете вот на эту статью.
В статье была простая, объективная и на самом деле — очевидная мысль. Если эталоном фокусировки является режим Live View (фокусировка по контрасту), то признаком нормальной работы зеркального автофокуса будет являться отсутствие «дофокусировки» объектива после переключения из режима Live View в зеркальный режим.
А ведь и в самом деле! Режим Live View обеспечивает медленную, но качественную фокусировку. Объектив проецирует изображение на матрицу напрямую, и автоматика подбирает расстояние фокусировки такое, чтобы резкие переходы цвета были максимально контрастны. При этом между объективом и матрицей — нет никакой механики, и изображение получается максимально резким.
Видоискатель работает напрямую. Свет от объектива попадает на зеркало, затем на призму, затем в видоискатель. Фокусировка, очень грубо говоря, происходит по видоискателю (подробности фазовой фокусировки сейчас не важны). В момент снимка, зеркало поднимается, и свет от объектива падает на матрицу. Но кто сказал, что матрица расположена с точностью до микрона на том же расстоянии от объектива, что и видоискатель?
Вот эта разница и дает легкое движение мотором при переходе между режимами.
Переходим к практике (вся теория вопроса изложена по ссылке, которую я привел выше).
- Нарисовал мишень в PowerPoint как четыре квадрата со стороной 4 см.
- Поставил ISO 100, f/4 и установил фокусное расстояние 24 мм (максимально далекое изображение).
- Автофокус — центральная точка, направленная прямо в пересечение черных и белых квадратов.
- Отключил стабилизатор.
- Перешел в режим фокусировки по экрану, настроился, и перешел в режим фокусировки по видоискателю.
- Наполовину нажал спуск, и……
Мотор фокуса дернулся. Совсем немного, на пол буквы R в слове MACRO. Вот примерно настолько немного, как показано на фотографии, если кто заметит разницу. На слух она более ощутима, чем на глаз.
Значит — действительно расфокусировка на видоискателе, подумал я. Далее начал менять значение юстировки объектива в меню фотоаппарата. После каждого эксперимента я сбивал фокус на объективе вращая кольцо фокуса в одно из крайних положений.
После примерно 20 попыток выяснил, что диапазон значений юстировки, при котором мотор автофокуса «не дергается», для моей пары «тушка — объектив» составляет от -1 до +3, В итоге поставил среднее +1.
Аналогично проверил Canon EF-S 70-200 f/4, и поставил значение +2.
Оставался открытым вопрос по последнему объкктиву, Sigma EF-S 30 f/1,4. И тут я был удивлен. Вместо того, чтобы сказать — «это объектив не Canon, функция не поддерживается», фотоаппарат Canon не воспрепятствовал юстировке и чужого для себя объектива (сорри за качество на экране — вытягивал из почти черного, как мог).
Следует отметить, что в случае Sigma разброс оказался на диафрагме f/1,4 очень мал. Меньше всего «дерганий мотора» было на значении -1, чуть больше на 0. На значениях -2 или +1 мотор фокусировки срабатывал уже всегда.
В целом, предложенная методика простая, а главное — объективная для глаза (или слуха). Для меня это самое важное.
stan-1.ru
Юстировка EOS 550D — Беляев Лев
В этой статье я расскажу о том как в полевых условиях, на даче, в горах и т.д., сделать так, что бы Ваша EOS 550D могла приемлемо фокусироваться в автоматическом режиме с любым EF/EFS объективом.
Нужно отметить, что способ варварский, грубый и ни капельки не женственный. Основным инструментом служат пасатижи и резиновые перчатки (я использую матерчатые строительные). Вспомогательные предметы — картонка, ластик, мне приходилось пользоваться шоколадкой, так же понадобится линейка, которую можно заменить любым предметом у которого есть плоская сторона содержащая мелкую печать, это может быть газета, пакет от молока, книга. И предмет на который будет фокусироваться камера, например ластик или шоколадка. Чуть не забыл про штатив, если Вы терминатор и у Вас крепкие, железные руки, то можно без него. Как!!!?? Вы не взяли с собой штатив??? … а как же съёмка вечерних пейзажей?
И так у нас банальный случай. Мне любимому дали попользоваться замечательным объективом, например Canon EF 1.4/50. Я, довольный и счастливый, беру с собой в поездку этот объектив и тушку EOS 550D, оставив китовый объектив дома. Вернувшись после первой прогулки с камерой и загрузив фотографии на ноутбук, я скорее всего буду очень сильно опечален. Почти все кадры сделанные в режиме автоматической фокусировки скорее всего будут испорчены. В каждом отдельном случае сдвиг фокусировки разный, у меня камера фокусировалась много ближе чем нужно, у людей лица были с кругами вместо глаз. Обычно в яркую, солнечную погоду в процессе съёмки я смотрю на экране на композицию и экспозицию кадра, приближаю редко, потому, что всё равно ничего на экране не видно. Можно конечно же отключить автофокусировку на объективе и остаток отпуска фотографировать «на глаз». Но только не на 550D, видоискатель в этой камере показывает нам всё весьма приблизительно, после десятка кадров Вы получите красный слезящийся глаз. Еще можно фотографировать в пасмурную погоду используя режим лайввью, но аккумулятора хватит максимум на час-полтора, а мы же хотели еще и ночной город поснимать. Еще можно попробовать поискать сертифицированный сервис CANON в том городе, в котором Вы остановились на отдых. Вариантов много, мой один из них.
И так я нашел ровную поверхность, линейку, пасатижи с длинными губами, картонку (от упаковки для батареек), любую мягкую перчатку и спичечный коробок. Всю мелочёвку можно купить в любом супермаркете мира, слава китайцам — стоит копейки. Я поставил камеру на штатив возле стола, подойдёт купленный в том же супермаркете, маленький за пару долларов, и разложил перед камерой. Настройки камеры: режим М, f1.4 , точка фокусировки центральная, выдержка в зависимости от освещения, свет в помещении лучше включить. Никаких специальных замеров угла относительно матрицы камеры и поверхности стола я не производил, расположил камеру так, что бы было видно шкалу на линейке. Спичечный коробок поставил произвольно рядом с линейкой, Целиться нужно в спичечный коробок, но лучше всего как можно ближе к шкале линейки.
На первой и второй картинке я целился в левый нижний угол на коробке:
Теперь самое страшное. Нужно снять объектив и заглянуть внутрь камеры. Не бойтесь, затвор закрыт и матрица спряталась за ним. Так что мы не рискуем ничего сломать кроме зеркала, (никогда не понимал зачем оно нужно). Нужно поднять зеркало аккуратно пальчиком и подпереть заранее подготовленной картоночкой. Работать лучше в перчатках, что бы не оставить жирных следов на зеркале.
Хотя нет, самое страшное сейчас. Нужно найти внутри камеры штырёк, который я обвёл в розовый кружочек, попробовать ухватиться за него пасатижами и немного повернуть в любую сторону. Внутри этого штырька есть шестигранное отверстие и крутить правильнее всего специальным ключом, но в супермаркете продавались только пасатижи. Отломить штырёк теоретически можно, если за него посильнее дёрнуть. Его можно крутить в любую сторону неограниченное число оборотов.
Теперь нужно надеть объектив, установить камеру на штатив и повторить съёмку спичечного коробка и линейки. Суть такова, если после того как покрутили фокус стал дальше от коробка, нужно крутить штырёк в обратную сторону, если ближе, то в ту же сторону, пока коробок не будет примерно в центре фокуса.
Лично меня устроил такой результат:
Все действия описанные в данной статье вы повторяете на свой страх и риск, за испорченное оборудование автор никакой ответственности не несёт.
Хочу добавить, что лучше всего отнести всё в мастерскую, где сертифицированные специалисты сделают как надо. Для тех кто собирается делать это сам и много раз, подберите шестигранную битку из набора для отвёрток и крутите так же пасатижами , но через битку. Если всё время крутить прямо за штырёк, скорее всего, штырёк может кончиться.
lbelyaev.livejournal.com
Юстировка советских объективов для Canon P: avc_eire
Продолжение темы юстировки Canon P.Вместе со старыми советскими камерами ко мне попали несколько объективов — Юпитер-8, Юпитер-12, Индустар-22, Индустар-61. Проблема в том, что первые два отвечают стандарту Contax, а не Leica. То есть фокусное у них 52.4 вместо 51.6 (подробности здесь), поэтому, если на бесконечность они наводятся хорошо, то вот чем ближе, тем больше ошибка фокуса. Для Индустара-22 с его максимальной диафрагмой 3.5 это может и не так страшно, но Юпитер-8 может врать довольно сильно. Почитав Brian Sweeney на форуме http://www.rangefinderforum.com и посмотрев картинки и описание методики юстировки у Kim Coxon вот здесь, решил препарировать Ю-8.
Для проверки фокуса использовал фокусировочный экран с клиньями от зеркальной Практики, по размеру этот экран как раз совпадает с кадром у Canon P:
P.1 : фокусировчный экран. Справа сверху — Ю-8 с задней крышкой сделанной из крышки от канистры пленки FP4+.
P. 2: Вот как это выглядить на штативе.
Клинья очень хорошо помогают проверить фокус — на картинке сверху я направил камеру на водосточные трубы дома на большом расстоянии для проверки фокусировки на бесконечность. Проверял картинку на клиньях вот такой игрушкой:
P.3 : Микроскоп 30x или телескоп 8x (в раздвинутом состоянии)
Саму картинку сфотогрфировать четко не удалось — штатив у меня один 🙂
P.4: Подбиваем клинья
Что пришлось сделать для Ю-8, чтобы он фокусировался нормально и на бесконечность и на 1м — укоротить на 0.2mm втулку, к которой прикручивается задний блок линз, и подобрать шайбу регулировки фокуса, 0,95мм от другого объектива подошла как раз. Делал это так, как описано в последнем параграфе вот этого документа у Kim Coxon. Попутно почистил диафрагму от масла и зачернил торцы передней линзы.
После Ю-8 проверил Индустар-22, но вроде выглядит все нормально, нужно на тестовой пленке смотреть.
В итоге получилась вот такая вот конструкция Canon P + Jupiter-8:
P.5: Canon P + Jupiter-8 + родной экспонометр.
Родной экспонометр уж больно смотрится уродливо, хоть после чистки и пыжится показавать что-то, близкое к правде (и это после 50 лет!)
P.6 : Родной экспонометр, вид сверху
С Фойхтом гораздо лучше комбинация получается:
P.7: С экпонометром VC Meter II
Ну, и последний штирх — кнопка спуска затвора Soft Release для удобства получения шедевров:
P.8: Soft Release нашлепка на кнопку спуска затвора.
У нашлепки пришлось немного спилить резьбу — очень длинная была и нажимала на спуск, перемотка пленки блокировалась.
avc-eire.livejournal.com
Подстройка автофокуса — Фотография Тесты обзоры советы уроки
Процесс несложен и состоит из проверки точности фокусировки и внесения поправок при необходимости. Вкратце: Вы делаете серию снимков и смотрите, куда попадает автофокус по отношению к точке, куда фокусировался фотоаппарат. Если автофокус «попадает» точно – подстройки не нужно. Если он либо «перелетает», либо «недолетает» (бек-фокус или фронт-фокус), Вы вносите в фотоаппарат поправку, которая не меняет заводские настройки, а просто говорит фотоаппарату: «Так, навелся? А теперь смести точку фокусировки вперед/назад вот на такую величину». Процесс подстройки автофокуса и состоит в выяснении этой величины и внесения ее в память фотоаппарата. Он бывает двух типов: если фотоаппарат «промахивается» одинаково на всех объективах, то вносится общая поправка, которая будет действовать для любого используемого объектива одинаково; если случилось так, что промахи случаются только на конкретном объективе, то вносится поправка именно для него.
А теперь сама статья.
Подскажите наилучший способ внутрикамерной подстройки автофокуса в mark III?
Вопрос несложный, но ответ будет зависеть от того, какие объективы Вы используете и как. Начнем с того, что существуют два типа внутрикамерной подстройки точности автофокуса в фотоаппаратах Canon EOS 1Ds mark III и EOS 1D mark III: первый подстраивает автофокус для всех используемых объективов на одинаковую величину, второй позволяет подстроить автофокус для 20 объективов на величину индивидуальную для каждого объектива. В обоих случаях диапазон регулировок позволяет внести поправку до +/- 20 с шагом, пропорциональным ГРИП объектива на максимально открытой диафрагме. И в первом и во втором случае, поправка вносится в фотоаппарат, на настройку фокусировки объективов процесс не влияет. Закончим преамбулу и перейдем к неофициальной процедуре подстройки автофокуса:
Установите фотоаппарат на устойчивый штатив
Установите мишень для проверки автофокуса. Мишень должна быть достаточно контрастной для работы системы автофокуса, плоской, расположенной параллельно фокальной плоскости фотоаппарата и отцентрированной так, чтобы попасть в поле зрения объектива.
Мишень должны быть хорошо и равномерно освещена
Расстояние от фотоаппарата до мишени должно составлять не менее 50-кратного фокусного расстояния объектива. Например, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм расположите мишень не ближе 2,5 метров (50 мм * 50 = 2500 мм = 2,5 метра)
Переключите объектив в режим автофокуса, а фотоаппарат в режим One-Shot AF. Установите центральную точку в качестве точки автофокуса.
Делайте тестовые снимки на максимально открытой диафрагме, используя режим Приоритета диафрагмы (Av) или полностью ручной режим (M). Добейтесь правильного экспонирования мишени. Для исключения шумов используйте низкие значения ISO.
Если объектив оборудован системой стабилизации изображения, отключите ее.
Пользуйтесь спусковым тросиком и/или таймером спуска затвора. Нелишним будет и предподъем зеркала.
Сделайте три серии снимков с использованием микроподстройки автофокуса со значениями – 5, 0 и + 5: три последовательных снимка со значением – 5, затем три со значением 0 и 3 снимка со значением + 5.
Просмотрите полученные результаты на экране монитора в масштабе 100%.
Повторите тестовую съемку с другими значениями подстройки автофокуса, если необходимо. Добейтесь получения наиболее резких фотографий.
Введите значение подстройки, на котором Вы получили наиболее резкие снимки, в фотоаппарат.
Еще несколько советов:
Не используйте мишень, расположенную под углом к фотоаппарату, потому что это снизит стабильность работы автофокуса. Не забывайте о том, что сенсор автофокуса фотоаппарата состоит из множества парных линейных групп пикселей. Фокусировка на линии на тестовой мишени, расположенной под углом к фотоаппарату, приведет к тому, что только несколько пикселей из каждой активной группы будут «видеть» мишень. В идеале, контрастная часть мишени должна соответствовать всей площади центрального датчика автофокуса, а сама мишень должна быть расположена строго параллельно фокальной плоскости фотоаппарата.
Для достижения наилучших результатов, перед каждым снимком вручную сбивайте фокусировку, устанавливая объектив на бесконечность, и только после этого позволяйте фотоаппарату фокусироваться.
Возможны незначительные вариации точности автофокуса внутри каждой группы из 3х снимков, даже если они были сделаны с одним значением подстройки. Это совершенно нормально и вызвано допусками системы автофокусировки фотоаппарата.
Подстройка автофокуса проявляется сильнее на длиннофокусных объективах и слабее – на широкоугольных.
Если Вы подстраиваете автофокус на объективе с переменным фокусным расстоянием, имейте в виду, что введенные поправки будут относиться только к фокусному расстоянию, на котором Вы делаете тест. Руководство по эксплуатации советует подстраивать автофокус зум-объективов на максимальном фокусном, но вполне вероятно, что Вам стоит подстроить автофокус зум-объектива на фокусном, которое Вы используете чаще всего.
Может оказаться, что конкретная связка «фотоаппарат + зум-объектив» потребует более серьезной подстройки. В таком случае стоит обратиться в авторизованный сервис-центр Canon для юстировки.
И в завершении: нет “официального” способа подстройки автофокуса. Если Вам кажется, что есть методика, превосходящая предложенную выше – используйте ее. Напоследок: на рынке предлагаются инструменты, призванные облегчить процесс подстройки автофокуса. Один из них — набор LensAlign от RawWorkflow.com
От себя добавлю: две самые частые ошибки, допускаемые при подстройке автофокуса: использование мишени, расположенной под углом, и неправильное расстояние до мишени. В остальном – все просто и требует лишь немного времени и терпения.
Небольшое дополнение.
Величина смещения точки автофокуса – по информации того же Чака Вестфолла – пропорциональна ГРИП объектива на полностью открытой диафрагме и составляет 1/8 от половины ГРИП.
(The focus shift amount per step is calculated by multiplying the maximum aperture’s single-side depth of focus by 1/8.)
Мишени для проверки автофокуса, серые карты, цвето- и фотошкалы можно купить в магазине «Фотогора»
www.vlador.com