Советы и лайфхаки

Почему автофокус промахивается – Как правильно фокусироваться на зеркалке или почему фотокамера промахивается автофокусом!?

Содержание

Как правильно фокусироваться на зеркалке или почему фотокамера промахивается автофокусом!?

Вы здесь: Уроки фотографии / Как фотографировать


Любой новичок от фотографии, особливо вооруженный фотокамерой младших моделей, очень быстро заметит, что точка фокуса на его фотографиях "уезжает" в совершенно иные области кадра.

Да, да, автоматика зеркалки решила, что "вон тот вот цветочек" более приоритетен для кадра, чем лицо вашего не совсем трезвого друга. Я не могу не согласиться с вашей камерой, но это не меняет того факта, что автоматика фотокамеры ошиблась.

Уход точки фокуса в другое место многие ошибочно воспринимают как размытую фотографию. "Я хотел портрет сфоткать, а тут все размыто": - знакомо такое?!

Однако если внимательно рассмотреть эту фотографию, то можно будет увидеть, что точка фокуса находится, допустим, на ковре позади.

Возникает извечный вопрос: почему это произошло и как фотографировать, чтобы это не повторялось?!

Для начала следует понять и осознать принцип работы автоматической фокусировки зеркалки: в режиме полностью автоматической фокусировки ваша зеркалка выберет те точки, которые наиболее контрастны.

К примеру: Жених в черно-белом костюме будет приоритетен для автоматики зеркальной камеры, нежели невеста в белом, стоящая в метре от него. Соответственно, отдавая выбор точки фокусировки самой фотокамере, вы рискуете получить четкую фотографию жениха, желая же при этом сфокусироваться лишь на невесте.



Как же избежать "некорректного" срабатывания автофокуса?!

Рецепт только один, он проверен и начинающим фотографам стоит доверять ему полностью, даже на младших моделях зеркальных фотокамер.

Никогда не используйте автоматический выбор точки фокусировки. Переключите камеру в режим ручной установки точки фокусировки и установите эту точку. Приучайтесь переключать эти точки при построении кадра, что в последующем придаст вашей фотографии оттенок художественности. Особенно, если вы при этом научитесь еще оперировать и глубиной резкости.

Посмотрите на фотографию вначале статьи, она была снята при установке точки фокуса вручную на пучок листьев, который вы и наблюдаете в зоне резкости и установке малой глубины резкости.

Что это дало мне на этой фотографии?!

  • Установив малую диафрагму, мне удалось получить размытый задний фон, который позволил сделать акцент на переднем плане
  • Выбор вручную точки фокуса, направленной на листья, позволил предотвратить ее "уход" на ярко освещенный и контрастный задний фон с пятном солнечного света, что неминуемо бы произошло при автоматическом режиме фокусировки и я получил бы фотографию с размытым передним планом и резким задним, что мне совсем не было бы нужно.

Что же нужно для точной автофокусировки зеркалки?!

Для точной фокусировки именно на те объекты, что вы хотите снять, достаточно выполнения двух условий:

  • Объект должен быть контрастен по отношению к другим объектам или окружению
  • Вы должны использовать ручной выбор точки фокусировки камеры

Все это позволит вам сфокусировать фотокамеру именно в те участки кадра, которые вам и охота запечатлеть.

Проблемы с фокусировкой на младших моделях зеркалок

Однако промахиваться автофокусом, даже при ручном выборе, фотокамера может вовсе не из-за нехватки навыка у вас. При абсолютно работоспособной зеркалке и такие нюансы возможны, как оказалось.

Существуют два термина, описывающие промах автофокуса фотоаппарата:

  • Бэк фокус / Back focus
  • Фронт фокус / Front focus

Как видно из названий, в первом случае фотокамера "уводит" точку фокусировки за объект. Во втором же, размещает точку фокусировки перед объектом.

Насколько зеркалка "недострелит" или "перебросит" зависит от заводских настроек и того китайца, что собирал ваш аппарат.

Для полного понимания сего момента расскажу маленькую историю:

Было это достаточно давно, когда я только купил себе зеркалку Canon 1000D. Долгое время я не мог понять, что бы я не делал, выход резких фотографий, снимаемых прекрасным летним днем, был очень мал. Резкими, и то с натяжкой, можно было назвать лишь пару из десяти.

Наверно, примерно здесь я и узнал про бек фокус и фронт фокус.

Почитав гарантийный талон я отвез свою зеркалку в сервисный центр на бесплатную юстировку / настройку / проверку.

После, забирая фотокамеру с сервиса, я поинтересовался у мастеров, что же с ней было. Ответ меня поразил. Мастер поведал о том, что жуткими фронт фокусами обладал и объектив и зеркалка. Настраивать пришлось обоих. Это не является частым случаем, но нельзя сказать, что редким тоже.

То есть вся система фотоаппарат + объектив была не настроена, ни на друг друга, ни сама по себе. После сервиса, к чести последнего, качество работы автофокуса здорово улучшилось, что привело к появлению нормальных фотографий.

Так что, хваленое японское качество не поддерживалось на младших моделях зеркалок в моем случае. Примерно тогда я и разлюбил фирму Canon.

На сим свою лекцию я заканчиваю и желаю вам окончательного покорения автофокуса вашей зеркалки.

Рекомендую по теме:

ghostlybear.com

Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть I. Фокусировка

В этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры: автофокус, автоматический экспозамер. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами. Использование автоматических и ручных режимов фотокамеры.


Теоретические сведения, которые Вы получили в наших предыдущих уроках, помогут Вам правильно подходить к процессу съемки.  Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить, применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалами и терминами.   

 

Множество настроек современной фотокамеры помогают фотографу сделать максимально качественный снимок, выбрав из огромного числа возможных наиболее подходящий для конкретного сюжета.

 

Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры. Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встречали эти понятия. С их подробного изучения мы и начнем наш четвертый урок.

Система фокусировки\


Давайте рассмотрим, как работает одна из самых полезных автоматических функций современной камеры – автофокус. Технически - это комплексная система привода объектива, которой управляет микропроцессор. В разных камерах автофокусировка осуществляется по-разному. В современных фотоаппаратах существует два принципиально разных способа реализации системы автофокуса: активный и пассивный автофокус.  

АКТИВНЫЙ АВТОФОКУС. Впервые активную систему фокусировки применила компания Polaroid в 1986 году. В ее работе использовался хорошо известный морякам принцип эхолота, или сонара. Работа сонара и первого автофокуса строилась на принципе отражения звука от поверхности предметов, когда высокочастотный генератор посылал узконаправленный звуковой луч, а система замеряла время возврата отраженного сигнала. Зная скорость распространения звука в воздушной среде, вычислить расстояние до объекта совсем не сложно даже простой электронике. На основе полученной информации электронное устройство перемещало линзы объектива в нужное положение. В современных компактных камерах вместо звукового сигнала используется инфракрасный луч. Это связано с тем, что свет распространяется гораздо быстрее звука, а значит, быстрее работает и вся система. Преимущество такого метода – высокая скорость работы, к тому же активная система совершенно не зависит от объектива, установленного на камеру. Главные недостатки – небольшое расстояние действия системы, связанное с рассеянием луча, и невозможность автофокусировки через стекло по причине того, что луч отражается от стеклянной поверхности.

ПАССИВНЫЙ АВТОФОКУС. Пассивная система фокусировки по-другому называется TTL (through-the-lens – фокусировка через объектив). Существует два варианта – фазовый и контрастный автофокусы.  

У контрастного способа фокусировки более простой принцип действия. Он применяется, как правило, в цифровых незеркальных фотокамерах. При контрастном способе необходимые для фокусировки данные считываются непосредственно с матрицы. Изображение разбивается на некоторое количество горизонтальных полос длиной в несколько десятков пикселей. Процессор камеры вычисляет абсолютные значения яркости для каждой точки, после чего происходит сравнение этих значений для соседних точек. Если объект съемки не в фокусе, то разница между ними будет невелика. В этом случае фокусировочному механизму подается сигнал, и система линз изменяет положение. Процедура повторяется до тех пор, пока яркостная разница не достигнет максимума. Контрастный способ автофокусировки удобен тем, что нет необходимости устанавливать в камеру специальные датчики. Недостатком такой системы является низкая скорость работы.

Оптимальным решениям является фазовая система фокусировки, которая используется в зеркальных камерах. Скорость фокусировки достигается здесь за счет дополнительных технологических решений. В профессиональных камерах может быть до нескольких десятков датчиков. Зеркало направляет световой поток, пришедший на них от объектива. Свет внутри датчика разделяется на два независимых потока, каждый из которых падает на свой светочувствительный сенсор. При отсутствии четких контрастных линий система автофокуса оказывается бессильна. Если снимаемая поверхность способна отражать свет, еще как-то может помочь подсветка, проецирующая вспомогательный рисунок. В остальных случаях спасет только ручная наводка на резкость.  

У TTL-систем есть и свои недостатки. Самый существенный – сильная зависимость от условий освещения и светосилы линз. Наиболее очевидное решение этой проблемы – подсветить автофокус. Специально для этого производители встраивают в свои системы источник света. В простейшем случае они действуют аналогично обыкновенному фонарику, а более сложные варианты проецируют специальную сетку, которая облегчает работу датчиков. Еще одно слабое место TTL-систем – чувствительность к горизонтальным линиям. Чтобы справиться с этим дефектом, разработчики фототехники начали устанавливать в своих камерах крестообразные датчики, которые менее чувствительны к ориентации линий в кадре. Наличие таких датчиков служит одним из ключевых параметров оценки уровня фотоаппарата. В бюджетных зеркальных камерах таких датчиков единицы. В дорогой технике их на порядок больше.  

Фокусировка определяет, какие элементы на снимке будут резкими, а какие размытыми.

Даже хорошая фотография имеет разную резкость

  

Выбор точки фокусировки может производиться как вручную, так и автоматически. Резкий элемент снимка называется точкой фокусировки. Если в камере установлен автоматический выбор точки фокусировки, камера в первую очередь использует центральную точку. Многие камеры (в основном просьюмерские и зеркальные) позволяют выбирать точку фокусировки в поле кадра автоматически или вручную. У разных моделей количество точек фокусировки может быть от 9 до 65 (и это число не конечное, производители постоянно совершенствуют системы АФ и наращивают количество точек фокусировки этих систем). Это дает свободу при построении композиции. К тому же не всегда бывает удобно перекомпоновывать кадр, если Вы предварительно сфокусировались на другом объекте (например, когда камера установлена на штатив). Во многих зеркальных камерах выбор точки автофокусировки отображается как на контрольном экране, так и в видоискателе.

Весь снимок нерезкий

Находящийся в фокусе объект резкий

Любой предмет, находящийся вне точки фокусировки, будет выглядеть не резким. Чем дальше он находится от точки фокусировки, тем менее четким он будет. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Найдите в инструкции к Вашей камере информацию о возможности выбора точки фокусировки. Если такая возможность предусмотрена, потренируйтесь оперативно менять позицию точки автофокуса. Снимите 3-5 кадров с использованием нецентральной точки фокусировки.

Причиной размытых снимков может также быть дрожание камеры или движение предмета съемки.

ПРИЧИНЫ РАЗМЫТОСТИ СНИМКОВ

 Дрожание камеры. Если во время съемки ваши руки или туловище дрожат, снимок может выйти нечетким. Чтобы избежать "шевеленки" - необходимо съемку производить при выдержке более 1/250 сек или использовать штатив. 


Движение объекта съемки. Движущийся объект может также получиться размытым, даже если используется штатив. 

 

Прямое попадание солнечных лучей.  Даже если снимок в фокусе и нет дрожания камеры, фотография все же может выглядеть размытой, если солнечные лучи попадают в объектив. На фотографии могут также присутствовать точки и тени.Чтобы этого избежать, направьте камеру в другую сторону или используйте бленду объектива.  

Не резкий снимок - солнечный свет попал в объектив

 

 

Объектив без бленды

Резкий снимок - солнечный свет не попадает в объектив

 

 

 

    Объектив с блендой

Когда солнечный свет попадает в объектив, фотография получается нечеткой.

Чтобы предотвратить прямое попадание солнечных лучей в объектив, следует прикрепить бленду, которая блокирует солнечные лучи.

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ АВТОФОКУСНОЙ СИСТЕМЫ

Автофокусная система фотокамеры может работать в разных режимах. Каждый из них имеет свое назначение и применяется при съемке в соответствующих условиях. Производители камер встраивают в свои модели довольно разные.  В большинстве просьюмерских и зеркальных камерах для изменения  режимов на корпусе предусмотрены рычажки, кнопки и другие органы управления. В компактных камерах для смены режима обычно приходится заходить в меню.  Но основных режимов АФ можно выделить три: конечный (AF-S в камерах Nikon, One Shot - покадровая автофокусировка в камерах Canon), следящий (AF-C в камерах Nikon, Al Servo - в Canon) и динамический. Во многих камерах конечный и следящий автофокус могут быть объединены автоматическим режимом (AF-A в камерах Nikon, Al Focus - интеллектуальная автофокусировка в камерах Canon).

Различные варианты переключения фокусировки

Конечная фокусировка предназначена для съемки неподвижных объектов. Этот режим установлен в камере по умолчанию и используется чаще всего. Как правило, автофокусировка запускается нажатием на кнопку спуска затвора до половины хода. Если камера сфокусировалась, то это подтверждается индикатором – загорается зеленая точка или рамка в видоискателе либо на дисплее. Дополнительно камера может издать звуковой сигнал. Если камера не сфокусировалась, будет мигать индикатор фокусировки, красная точка или рамка. В таком случае можно попробовать немного изменить компоновку кадра, выбрать другую точку фокусировки. Многие любительские аппараты не позволят сделать снимок, если автофокусировка не удалась.

Режим следящей фокусировки применяется для съемки движущихся объектов, у которых расстояние, на которое камера фокусируется, непрерывно изменяется. Экспозиция при этом определяется в момент съемки.

Динамическая фокусировка. Во многих камерах применяется также режим групповой динамической фокусировки. Камера определяет, как взаимосвязаны объекты в кадре, составляет схему их взаимодействия. Возможны разные комбинации: автофокусировка с динамическим выбором зон фокусировки и динамическая автофокусировка с приоритетом ближайшего объекта. Динамическая фокусировка дает возможность снимать многообъектные сцены, внутри которых есть свое движение (например, спортивные сюжеты).  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Выясните, какая система автофокусировки находится в Вашей фотокамере. Какие режимы автофокусировки доступны Вам? Научитесь переключаться из одного режима в другой. Сравните удобство разных режимов при наведении на различные объекты и поверхности. На каких объектах Ваша камера фокусируется быстрее? С какими объектами и в каких условиях система автофокуса допускает больше ошибок?

    

ПОЧЕМУ ПРОМАХИВАЕТСЯ АВТОФОКУС?

Какой бы камера «умной» ни была, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. Пусть даже современный автофокус может отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем, полностью полагаться на автомат не стоит. Со стандартными ситуациями большинство камер справляется неплохо, но в сложных случаях преимущество за фотоаппаратами с большей гибкостью контроля. Нередко камера на автомате фокусируется на второстепенный объект, оставляя, сюжетно главный объект, в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика при этом самостоятельно выбирает наиболее близкий или наиболее контрастный объект. Например, при съемке боксерского матча камера может постоянно «цепляться» автофокусом за канаты ринга. Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для автофокуса поверхности, Вы опять же сталкиваетесь с проблемой промаха фокусировки.

РУЧНАЯ ФОКУСИРОВКА. Когда не было систем автофокусировки, фотографы наводили на резкость вручную. Вращая фокусировочное кольцо объектива и перемещая тем самым линзы, они устанавливали фокус на нужный объект.

Ручная фокусировка 

 

Результат контролировался по матовому стеклу видоискателя. В современных цифровых зеркальных камерах, а также в некоторых моделях любительских компактов высшего уровня есть возможность установить фокус как автоматически, так и вручную. 

Переключение с автоматической фокусировки на ручную

Возникает вопрос: зачем пользоваться ручной фокусировкой, когда существует автоматический режим? Ведь он быстрее, точнее, позволяет существенно экономить время, то есть в итоге получается, что он проще. Да, это так, но не всегда. Часто в условиях недостаточного освещения камера не может сфокусироваться на нужном объекте, трудности с фокусировкой могут возникнуть и при макросъемке. При съемке в зоопарке автофокусный режим часто становится только помехой. Камера постоянно наводится на сетку вольера.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Прочитайте инструкцию Вашей фотокамеры, раздел "Фокусировка". Узнайте, есть ли у камеры режим ручной наводки на резкость. Выясните, каким способом можно осуществить фиксацию фокусировки в Вашей модели аппарата. Сделайте несколько снимков сюжета, где предполагается скорость реакции фотографа. Например: играющее домашнее животное или момент удара спортсмена по мячу. 

Теперь, когда мы выяснили особенности работы системы автофокусировки и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции.

Из-за значительного объема материала и удобства его освоения продолжим изучение в части II урока №4.


Итоги I части занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер и как они влияют на качество фотоснимков. 

Из-за сложности материала практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении и выполнении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которые Вы сможете получить ответы на форуме сайта. Там же вы получите консультации по выполненным заданиям, результаты которых просим также размещать в соответствующей ветке форума.

Также не забывайте изучать и запоминать новые термины!

dphotoworld.net

Почему автофокус промахивается. Цифровая фотография от А до Я [2-е издание]

Почему автофокус промахивается

Какой бы «умной» ни была камера, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. Пусть даже автофокус может отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем — это еще ни о чем не говорит. Нельзя полностью полагаться на автомат. Со стандартными ситуациями большинство цифровиков справляется неплохо, но в сложных ситуациях преимущество остается за камерами с более гибким контролем.

Чаще всего камера автоматически фокусируется на второстепенном объекте, оставляя сюжетно главный объект в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика самостоятельно выбирает наиболее близкий или контрастный объект. Например, если модель находится за веткой дерева, камера, скорее всего, фокусируется именно на ветке.

Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для автофокуса поверхности, вы опять сталкиваетесь с проблемой промаха фокусировки. Чем жестче и точнее вы контролируете точку фокусировки, тем лучше, то есть точнее, камера сфокусируется именно на том, что вы считаете важным. Большим преимуществом будут камеры с выбором точки фокусировки, точечной автофокусировкой, возможностью подсветки.

И еще: не следует слепо доверять ЖК-дисплею. На ЖК-экране все может выглядеть четко и красиво, а на компьютере вы заметите, что снимок получился нерезким.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

it.wikireading.ru

Урок № 11 Фокусировка. Правила и точки фокусировки

Держим камеру правильно

Самое первое, что нужно сделать — это научиться держать камеру правильно. Во-первых, приучите себя стоять устойчиво. Одну ногу выдвиньте немного вперед, вторую поставьте сзади и чуть разверните. Такая позиция будет более устойчивой, чем если бы вы стояли по стойке «смирно». Всегда выбирайте более устойчивую и выигрышную позицию.

Во-вторых, держите в руках камеру правильно. Правой рукой крепко держите корпус за выступающую часть, а левой рукой придерживайте объектив снизу, охватывая его наполовину – большой палец с одной стороны и остальные с другой стороны. Ошибка многих начинающих в том, что они держат объектив зеркальной камеры сверху – это неправильно и приводит к многим нежелательным результатам. Руки должны чувствовать камеру и не уставать в процессе работы. Когда камера будет удобно сидеть в руках и как бы составлять продолжение руки, а манипуляции производиться автоматически, тогда съемка превратится в удовольствие.

Во время съемки постарайтесь избежать «шевеленки» — то есть дрожания и перемещения камеры. В момент съемки она должна быть максимально неподвижной. Прижмите локти к себе, задержите дыхание в момент спуска затвора, прислонитесь к устойчивой поверхности, используйте штатив, монопод. Чем крепче руки, тем меньше вероятность появления «шевеленки».

Резкость изображения

Исходное изображение, полученное зеркальной камерой, само по себе довольно мягкое. После компактной камеры с маленькой матрицей вы заметите, что резкости не хватает. Это на самом деле еще объясняется тем, что в компактных камерах применяется программное усиление резкости, однако детализация изображения, полученного с зеркальной камеры, несравнимо выше, чем у полученного с компактной камеры при равном числе мегапикселей. Все дело в том, что у зеркалок матрица большего размера – благодаря этого детализация у них лучше, а шумы меньше.

Как работает автофокус в цифровых фотокамерах

Ружье снайпера без прицела не способно выстрелить точно в цель, так же и фотокамера без фокусировки не способна обеспечить четкий снимок. Система автофокусировки позволяет камере сфокусировать «зрение» на конкретном объекте или его части. Для того чтобы вы могли использовать в полной мере широкие способности современных цифровых камер, не помешает разобраться с особенностями работы автофокуса.

Автофокус – это комплексная система привода объектива, которой управляет микропроцессор. Роль автофокуса в фотографии переоценить трудно. Благодаря фокусировке вы можете добиться высокой резкости картинки (пейзаж, например) или отделить объект от фона, делая фон размытым (портрет). Система автофокусировки дает возможность достичь многого в плане качества и выразительности фотографии.

Точка фокусировки

Если в камере установлен автоматический выбор точки фокусировки, в первую очередь камера использует центральную точку. Многие камеры (в основном полупрофессиональные и профессиональные) позволяют выбирать точку фокусировки. Это может быть как автоматический выбор, так ручной. В зависимости от условий съемки камера выбирает точку (точки) фокусировки. У разных моделей количество точек фокусировки может быть 9, 11 и даже 45. Также может быть расширенная многозонная (многоточечная) фокусировка с большим полем охвата. Вручную можно выбрать любую из них. Это бывает удобно, когда вам нужно сфокусировать камеру на каком-то определенном объекте, когда вы снимаете удаленный движущийся объект. Это дает свободу при построении композиции. К тому же не всегда бывает удобно перекомпоновать кадр, если вы предварительно сфокусировались на другом объекте. Например, когда камера установлена на штатив, или нет времени и нужно быстро снять несколько кадров. Во многих зеркальных камерах выбор точки автофокусировки отображается как на контрольном экране, так и в видоискателе.огда освещение низкое, многие камеры предусматривают подсветку автофокуса (AF-assist). Для этого используется либо специальная лампа, либо вспышка, дающая серию коротких световых импульсов. Если в камере нет такой функции, то полезно приобрести и иметь при себе небольшой фонарик для подсветки объекта фокусировки – это сильно облегчит задачу камеры. Следует помнить, что у каждой камеры дальность работы подсветки разная. Обычно примерно 3-4 метра.

О скорости работы автофокуса

Если вы снимаете неподвижный объект – архитектуру, пейзаж, портрет, – то скорость работы автофокуса не самое главное в этом случае. Все зависит от того, в каких условиях и что вы будете снимать. Во многих случаях современной компактной камеры может оказаться вполне достаточно. Например, съемка на пляже в яркую солнечную погоду, съемка зданий, машин, рекламных щитов и т.д. Но если вы попробуете «поохотиться» за маленьким ребенком, за домашними животными, за белкой на дереве или несущимся к воротам футболистом, то скорость работы системы автофокусировки и камеры в целом приобретает очень важную роль. В этом случае нужно учитывать скорость работы автофокуса конкретной модели. Как правило, у большинства ультракомпактных и компактных камер автофокус не блещет высокой скоростью. Скорость фокусировки заметно выше у цифровых зеркальных камер – здесь они вне конкуренции. Но следует учитывать и характеристики сменных объективов – скорость работы и уверенность фокусировки тоже разная. У объективов с ультразвуковым приводом скорость работы намного выше.

Почему автофокус промахивается?

Какой бы камера «умной и крутой» ни была, она все равно не знакома с творческим замыслом фотографа. Пусть даже современный автофокус может отыскать лицо в снимаемой сцене и сфокусироваться на нем – это еще ни о чем не говорит. Нельзя полностью полагаться на автомат. Со стандартными ситуациями большинство цифровиков справляются неплохо, но в сложных ситуациях преимущество за камерами с большей гибкостью контроля.

Чаще всего камера на автомате фокусируется на второстепенный объект, оставляя сюжетно главный объект в зоне нерезкости. Анализируя сцену, автоматика при этом выбирает самостоятельно наиболее близкий или наиболее контрастный объект. Например, если модель находится за веткой дерева, то камера скорее всего фокусируется именно на ветке.

Снимая однотонные, стеклянные, решетчатые и другие «неудобные» для AF поверхности, вы опять же сталкиваетесь с проблемой промаха фокусировки. Чем жестче и точнее вы контролируете точку фокусировки, тем лучше. Тем точнее камера сфокусируется именно на том, на чем вы считаете нужным. Большим преимуществом будут камеры с выбором точки фокусировки, с точечной автофокусировкой, с возможностью подсветки.

И еще: не доверяйте слепо ЖК-дисплею. На экранчике все может выглядеть четко, а на компьютере вы уже заметите, что снимок получился нерезким.

Ручная фокусировка

Когда не было систем автофокусировки, фотографы наводились на резкость вручную. Вращая фокусировочное кольцо объектива и перемещая тем самым линзы, они устанавливали фокус на нужный объект. Результат контролировался по матовому стеклу видоискателя.

В современных пленочных и цифровых зеркальных камерах, а также в некоторых моделях любительских компактов высшего уровня есть возможность установить фокус как автоматически, так и вручную. О наличии в камере автофокуса вам сообщит надпись «AF».

На сменных объективах зеркальных камер или на самих корпусах имеется переключатель режимов фокусировки. В положении «AF» – камера установлена в режим автоматической фокусировки. В этом случае вращать фокусировочное кольцо вручную не следует, так можно сломать объектив. Положение «MF» соответствует ручной настройке фокуса. Вращением кольца вы добиваетесь четкой фокусировки на объекте съемки.

сли у вас зрение слабое, то на помощь придет кольцо диоптрийной коррекции рядом с оптическим видоискателем. Вдобавок вы можете приобрести диоптрийную насадку на видоискатель.

Возникает вопрос: зачем пользоваться ручной фокусировкой, когда существует автоматический режим? Ведь он быстрее, точнее, позволяет существенно экономить время, то есть в итоге получается, что он проще. Да, это так, но не всегда. Часто в условиях недостаточного освещения камера не может сфокусироваться на нужном объекте, трудности с фокусировкой могут возникнуть и при макросъемке. Еще пример – передвигающийся объект, например беспокойное животное в зоопарке. «Гоняться» за белкой – неблагодарное занятие, скорее всего вы ее не поймаете, к тому же вам будут мешаться прутья клетки, и автофокус будет постоянно на них «натыкаться».

В таких случаях лучше навестись в пространстве между прутьями на предполагаемое место, где должна проскочить белка, и ждать. В момент, когда белка окажется там, вы уже будете готовы и сделаете кадр. Этот прием называется «предварительная фокусировка».

Можно нажать на половину кнопку спуска или заблокировать экспозицию (кнопка AF-L), а затем перекомпоновать кадр и ждать. Это называется «фиксацией фокусировки», она доступна в режиме съемки неподвижных объектов. Нужно переключиться в режим фокусировки по центральной точке, отключив многозонную. Расстояние до объекта должно оставаться неизменным, поэтому старайтесь не двигаться.

Но не всегда это бывает удобно. Нередко приходится ждать долго, к тому же в сложных условиях камере труднее сфокусироваться на нужной точке. Существуют также и другие ситуации, когда автофокус просто не работает и остается только один выбор – фокусироваться вручную. Например, если вы установили старый неавтофокусный объектив или объектив другой фирмы через переходник, то камера не будет сама фокусироваться.

Еще сложные случаи для системы автофокуса: объекты съемки с низкой контрастностью, такие как голубое небо, однотонная стена; блестящие, полированные поверхности, повторяющиеся узоры. В таком случае вас также выручит ручная фокусировка.

Автор: Артур Газаров

____________________________________________

На точность фокусировки могут оказывать влияние несколько факторов, поэтому, прежде чем принимать правильное решение относительно устранения недостатков фокусировки, не­обходимо сначала выявить причины их появления. Ниже приведен краткий перечень харак­терных признаков неверного наведения на резкость, чтобы направить вас по верному пути.

1. Изображение полностью размыто. Характерный пример такой ситуации приведен на рисунке. Причина размывания всего изображения выясняется довольно просто: либо фотокамера двигалась во время экспонирования, ли­бо снимаемый объект был слишком сильно приближен объективом при съемке крупным планом. Перечень специальных приемов, позволяющих из­бежать сотрясения фотокамеры во время съемки, приведен далее во врезке “Не шевелите аппарат!”. Что же касается съемки крупным планом, то выяс­ните в руководстве по своей фотокамере минимальное расстояние для фоку­сировки объектива на близко расположенных объектах.

Правила фокусировки

Размывание всего изображения (слева) объясняется сотрясением фотокамеры, а для получения резких снимков (справа) нужно пользоваться штативом.

2. Объект съемки размыт, а остальная часть фотографии получилась рез­кой. Этот недостаток может быть обусловлен двумя следующими ошибками.

Объект съемки двигался. Для того чтобы снимок движущегося объекта съемки получился достаточно резким, необходимо установить малую вы­держку (ее конкретная величина зависит от снимаемого объекта). Если ваша фотокамера допускает выбор режима ручной установки экспозиции или же режима с приоритетом выдержки, установите более короткую вы­держку и сделайте еще одну попытку снять движущийся объект. Кроме того, вы можете установить фотокамеру в сюжетный режим “Спорт”, чтобы выбрать меньшую выдержку автоматически, хотя в этом режиме вы теряете возможность контролировать точную установку выдержки.

Не забывайте, что для сохранения подходящей экспозиции при уменьше­нии выдержки необходимо также увеличить диафрагму, а фактически ус­тановить меньшее число диафрагмы, чтобы в фотокамеру проникало больше света, или же повысить показатель ISO, чтобы сделать фотокаме­ру более чувствительной к свету.

Объект съемки оказался за пределами зоны фокусировки. Фотокамера производит фокусировку на конкретном участке кадра, и в некоторых мо­делях фотокамер этот участок меняется в зависимости от выбираемого режима фокусировки. Например, системы автоматической фокусировки в некоторых фотокамерах позволяют наводить на резкость по центру кад­ра или же в другой конкретной точке кадра. Кроме того, фокусировка может осуществляться по среднему положению всех объектов, находя­щихся в кадре. В этой связи вам следует внимательно изучить руково­дство по своей фотокамере, чтобы выяснить используемую фотокамерой зону фокусировки и затем располагать объект съемки в пределах требуемой зоны при наведении на резкость. Подробнее об этом речь пойдет далее в разделе “Использование преимуществ автоматической фокусировки”.

3. Большая или меньшая часть сцены точно сфокусирована. При наведении фотокамеры на резкость, будь то вручную или автоматически, вы устанав­ливаете точку самой точной фокусировки. Кроме того, вы можете регулиро­вать расстояние, на котором сохраняется точность фокусировки и которое иначе называется глубиной резкости. Например, вы можете составить ком­позицию снимка, в которой основной объект съемки остается резким, а все, что находится в нескольких десятках сантиметров от него, — нерезким, или же поступить наоборот, оставив резкими отдаленные объекты. Манипулировать глубиной резкости можно не только органами управления фокусировкой, но и установкой диафрагмы, фокусного расстояния или же расстояния между объектом съемки и фотокамерой. Подробнее об этом речь пойдет далее в разделе “Демонстрация определенной глубины резко­сти”.

4. Фотокамеру вообще невозможно сфокусировать. Если допустить, что фотокамера исправна, то причина данной проблемы объясняется, скорее всего, тем, что фотокамера находится слишком близко к объекту съемки. Опять же, у каждой фотокамеры свои пределы фокусировки на близком расстоянии, которые вы можете определить, обратившись за справкой к руководству по своей фотокамере. Другая причина может скрываться в самом объекте съемки. В режиме автоматической фокусировки некоторые объекты съемки способны заметно усложнить фотокамере задачу наведения на резкость, вы­нуждая ее механизм автоматической фокусировки постоянно “рыскать” в поисках целевого объекта фокусировки. Рекомендации по решению дан­ной проблемы фокусировки даются далее в разделе “Использование пре­имуществ автоматической фокусировки”.

5. Фотографии получаются резкими, но снимаемая сцена выглядит в ви­доискатель нерезкой. Попробуйте отрегулировать видоискатель по своему зрению, воспользовавшись для этого диоптрическим регулятором, который обычно находится рядом с видоискателем. Вполне возможно также, что ви­доискатель вашей фотокамеры просто загрязнился. В таком случае протрите его чистой тканью, специально предназначенной для чистки оптики фото­аппаратуры.

Одноточечный режим фокусировки

Для переключения между автоматическим режимом фокусировки и ручной фокусировкой нажмите на кнопку выбора точек фокусировки, как и в предыдущем шаге, но затем нажмите «Установить». Теперь камера перейдет в режим использования только одной точки фокусировки. Что бы вернуться в многоточечный режим проделайте все тоже самое.

Изменение точек фокусировки

Вы не ограничены в использовании только центральной точки фокусировки в ручном режиме управления. После переключения в автоматический режим по одной точке, вы можете использовать клавиши со стрелками, чтобы выбрать любую другую, доступную точку фокусировки. Чтобы вернуться к центральной точке снова нажмите кнопку «Установить».

Режимы фокусировки

Руководство по выбору точки фокусировки работает в любом режиме фокусировки, так что вы можете использовать или одну точку, или несколько в зависимости от того снимаете ли вы неподвижный, или движущийся объект. Выберите наиболее подходящий режим фокусировки.

Когда использовать ту или иную точку фокусировки

Автоматический выбор

Если вы хотите сфокусироваться на ближайшем объекте и вам необходимо быстро реагировать на происходящее вокруг, режим Auto Select будет для вас прекрасным вариантом. Это экономит время, так как в данном случае вы не будете заняты выбором той, или иной точки, кроме того, в этом режиме хорошо снимать движущиеся объекты.

Центральная точка фокусировки

Центральная точка фокусировки является наиболее чувствительной к освещению и наиболее точной из всех, поэтому она отлично подходит для использования при очень низком уровне освещения, или наоборот, при очень ярком свете. В то время, как использование других точек может привести к худшим результатам. Центральная точка также идеально подходит для тех случаев, когда основной объект находится в центре кадра.

Верхняя точка фокусировки

Когда вы фотографируете пейзаж, и для вас важно сделать акцент на более отдаленных объектах и областях сцены, а не на переднем плане, то лучше всего использовать верхнюю точку фокусировки. В данном случае, объекты переднего плана будут более размытыми, а объекты, находящиеся на большом расстоянии четкими и резкими.

Диагональ точек фокусировки

Портреты получаются особенно хорошо, когда объект съемки находится не в центре кадра, а немного сбоку. Снимая портрет, или в горизонтальной, или в вертикальной ориентации, выберите соответствующие точки фокусировки, расположенные по диагонали и сфокусируйтесь на одном из глаз объекта съемка. Если лицо ввернуто в три четверти, то фокусируйтесь на том глазе, который расположен ближе к камере.

Граничные точки фокусировки

Точки фокусировки, расположенные в дальней левой и правой стороне кадра очень удобны, в тех случаях, когда вы хотите, сделать изображение переднего плана более размытым, а определенные объекты, находящиеся более отдаленно, на границах снимка более четкими.

Как выбрать лучшую точку автофокусировки

В то время как для большинства из нас, девять возможных точек фокусировки будет более чем достаточно, такие высококачественные камеры как Canon EOS-1D X, оснащены невероятным количеством точек фокусировки, а именно 61 точкой. Вы можете выбрать даже несколько точек фокусировки в малых группах.

Когда точек фокусировки так много, выбор самой оптимальной точки, может оказаться сложным. Часто, кажется что, проще всего использовать центральную точку фокусировки, сфокусироваться, затем слегка нажать на кнопку спуска затвора для достижения фокуса.
Вы можете заблокировать настройки фокусировки, удерживая кнопку спуска затвора, создать композицию кадра, а затем полностью нажать на кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Это часто работает, но не всегда это может быть лучшим вариантом.

Основная проблема с использованием только центральной точкой фокусировки заключается в том, что информация об освещении и значение экспозиции устанавливаются одновременно. То есть, например, вы фокусируетесь сначала на объекте, который находится в тени, а затем быстро переключаетесь на объект, находящийся на солнце, то в этом случае изображение будет переэкспонированным.

Зафиксировать точку

Вы можете нажать на AE Lock, затем создать композицию кадра, благодаря этому камера будет учитывать постоянно меняющиеся условия освещения. При этом вам следует держать зажатой кнопку спуска затвора, чтобы сохранить фокус заблокированным.

Но это, как правило, легче выбрать точку автофокусировки, которая ближе к той области на которой вам требуется сфокусироваться, поэтому любое последующее движение камеры будет минимальными

Выбор наиболее подходящей точки автофокусировки не только обеспечивает более точный замер освещенности, он также уменьшает дрожание камеры, после того, как точка фокусировки была зафиксирована. Кроме того, точки фокусировки размещены на дисплее, соблюдая правило третей, которое способствует созданию правильной композиции.

Следящий автофокус

В отличие от режима фокусировки с одной точкой, которая блокирует настройку фокуса, как только фокусировка будет получена, режим AI Servo автоматически отслеживает движущиеся объекты. Режим фиксирует движение детей и домашних животных во время игры, или гоночные автомобили, или жизнь дикой природы, в этот момент камера фокусируется по мере необходимости, не упуская из виду объект съемки.

Было бы чудесно, если бы можно было выбрать одну точку фокусировки, которая соответствует положению движущегося объекта, но это часто требует невероятной устойчивости рук и почти сверхчеловеческих возможностей техники.

Переключитесь в режим многоточечный режим фокусировки Auto Select, если у вас камера Canon и AI Servo AF или AF-C, если у вас камера Nikon или Pentax. В данном случае камера будет сосредоточена на движущемся объекте и будет следить за его перемещением с использованием только центральной точкой автофокусировки.

Если объект отклонится от центра кадра, другие, соответствующие его положению точки автофокусировки будут автоматически использоваться по мере необходимости, так что камера может продолжить отслеживание движения.

Домашнее задание:

1. одну фотку на автофокусе

2. одну на ручном

Не забывайте, пост с домашним заданием называть не только по номеру, но и по названию урока)чтоб критикам было удобно, и понятно, по какому уроку они критикуют)

Ссылки на домашнее задание кладите сюда

домашнее задание № 11 фокус покус)))

урок был взять вот от сюда) http:/ /grablimk.blogspot.ru/2014/01/blog-post_8896.html

www.baby.ru

Как улучшить фокусировку и резкость на фото

Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев – это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!

1. Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии - или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

2. Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше,  нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

3. Протяните руку помощи вашему объективу

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз.  Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

4. Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», - это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

 Лучшая область для фокусировки

5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам

Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.

6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию – но сделайте это корректно

Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать – что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.

Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так – и это не так.

Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного – макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров - с одинаковыми результатами.

Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая – от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить – вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно – так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость – не вернет.

Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.

Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Что я могу сказать – переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.

Небольшая заметка по макро – такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

7. Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме  предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса

Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.

9. Используйте штатив или найдите опору

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

10. Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6x9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. - но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

11. На чем я должен фокусироваться?

Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.

В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.

Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.

12. Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство,  не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

Слева представлены изображения прямо с  камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа – с добавленной резкостью.

13. Рассмотрим  выдержку

Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие.  Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.

14. Выбирайте корректную экспозицию

Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) – залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.

15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

16. Заключение

Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях – были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?

Автор урока: Peter Tellone

photo-monster.ru

О причинах неточной работы автофокуса с некоторыми объективами

Возможные причины неточной фокусировки

1) Неперпендикулярность датчика входящему лучу света. Эту проблему чаще называют "Перекос датчика автофокуса", что не совсем строго, но хорошо описывает данную ситуацию. Такой перекос приводит к тому, что апертуры датчика направляют на линейки свет, проходящий через участки объектива, не симметричные относительно его главной оси. Как показывает практика, на некоторых объективах это не приводит к заметному промаху фокусировки, а на других – приводит. Возможно, последнее случается с объективами, содержащими сложные комбинации асферических линз. Данная проблема решается точной установкой датчика перпендикулярно лучу света. Т.е. необходима юстировка системы автофокуса камеры.
2) Наличие сильной нескомпенсированной (или перекомпенсированной) сферической аберрации объектива. Сферическая аберрация приводит к тому, что изображение, сформированное центральной частью оптической системы, находится на одном расстоянии l1 от нее, ее периферической частью – на другом расстоянии l2>l1, промежуточными частями – соответственно, на промежуточных расстояниях. Суммарное изображение является суперпозицией этих изображений, поэтому самое резкое изображение будет находиться где-то в промежутке между l1 и l2. При диафрагмировании объектива периферическая часть оптики перестает участвовать в формировании изображения и наиболее резкое изображение смещается к l1. Сферическую аберрацию стремятся скомпенсировать в оптической системе, однако в некоторых случаях она оказывается «слишком скомпенсированной» (перекомпенсированной), в этом случае при диафрагмировании оптической системы появляется смещение максимально резкого изображения в противоположную сторону. Таким образом, если объектив имеет недокомпенсированную или перекомпенсированную сферическую аберрацию, изображения, создаваемые апертурами датчика автофокуса на линейках датчика, могут совпасть не при той дистанции фокусировки, при которой оптическая схема в целом (или ее незадиафрагмированная часть) дает максимально резкое изображение на «главной» матрице. В результате, будет промах автофокуса, который является следствием особенностей оптической схемы данной модели объектива. Наиболее важна точность фокусировки при съемке на открытой диафрагме (т.к. при этом ГРИП минимальна), поэтому такой тип ошибки автофокуса может быть (лишь частично!) скомпенсирован поправкой в систему автофокуса, вносимой индивидуально для каждого экземпляра объектива. Значение поправки, вообще говоря, зависит от значения диафрагмы, на котором проводится съемка. Как правило, вносится поправка, обеспечивающая наилучшую точность фокусировки при съемке на открытой диафрагме. Для зум-объективов сферическая аберрация часто зависит от установленного фокусного расстояния. Если такая зависимость есть – внесение постоянной поправки может не исправить ситуацию, в общем случае нужна поправка, зависящая от фокусного расстояния (что и сделала фирма Olympus).
3) Неточность расположения отдельных частей оптической системы объектива. В данном случае нас интересуют неточности, нарушающие симметрию оптической схемы относительно главной оси объектива. Вследствие неточности изготовления отдельных линз или механических деталей, неточности сборки и юстировки объектива, его оптические блоки (оптический блок – совокупность линз, неподвижных относительно друг друга при зумировании и фокусировке) могут иметь смещение оптической оси относительно оптической оси объектива, либо их оптическая ось может быть непараллельна оптической оси объектива. Если такие смещения велики, это проявляется в несимметричности оптических свойств получаемого изображения (с одной стороны или в одном из углов могут появиться замыливание/виньетирование/ХА больше, чем в симметричных относительно центра областях изображения). Кроме того, такие дефекты объектива могут привести к несимметричному расположению тех участков, которые «видны» светочувствительным линейкам датчика автофокуса через апертуры датчика, что (см. п.1) приведет к неточности фокусировки, особенно в случае использования в объективе большого количества асферических оптических элементов. В последнем случае не исключен вариант, что при небольшом нарушении соосности оптических блоков, замыливание края/угла картинки будет незаметно, а неточность автофокуса уже будет налицо. Эта причина неточности зависит от вида оптической схемы (т.е. одни модели объективов могут быть подвержены влиянию небольших отклонений положения оптических блоков на точность фокусировки, другие – нет) и от конкретного экземпляра объектива (т.к. неточность изготовления деталей индивидуальна). Не исключено проявление такой «особенности» фокусировки на целой партии изделий, если при производстве объективов допускаются систематические отклонения определенных размеров. Более того, т.к. оптические блоки движутся относительно друг друга при зумировании и фокусировке, при этом может меняться характер и размер отклонения их оптических осей от оптической оси объектива (как правило, это может иметь место в случае неверной геометрии механических частей из-за неточного изготовления или вследствие перенесенных ударов). Это может приводить к изменению характера ошибки автофокуса (бек- или фронт-фокус) в зависимости от значения фокусного расстояния и от расстояния фокусировки объектива. Если такой зависимости нет – данная ошибка автофокуса может быть полностью скомпенсирована введением постоянной поправки. Если такая зависимость есть – единственным средством исправить ситуацию является юстировка объектива (настройка взаимного расположения его механических частей или программирование его микросхемы таким образом, чтобы скомпенсировать имеющиеся неточности), а если такая юстировка не предусмотрена его конструкцией или не дала результатов – ремонт объектива с заменой механических и/или оптических частей.

 

sony-club.ru

Автофокус в профессиональной фотографии / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/2000 с, 200.0 мм экв.

Меня зовут Александр, и я — travel-фотограф. Многим может показаться, что фотографировать в путешествиях — это сплошное удовольствие, но на самом деле это достаточно тяжёлая работа. В поисках интересных мест и кадров я выкладываюсь на 100%. Сцены и сюжеты, которые я вижу, невозможно переснять — ведь мои маршруты проходят в тысячах километров от дома. Я посещаю традиционные фестивали в труднодоступных местах мира, знакомлюсь с национальной культурой различных народов, поднимаюсь в горы, чтобы встретить рассвет. Для меня очень важно, чтобы камера была надёжным помощником в путешествии и технические характеристики не становились ограничением для творчества. Сегодня я расскажу вам про важную техническую характеристику камеры Nikon D850 — автофокус — и проиллюстрирую его снимками из экспедиции по Алтаю.

В каких сюжетах нужен автофокус

Автофокус — одна из важнейших функций камеры для профессионального фотографа. Подавляющее большинство фотографий я делаю с использованием автофокуса, отключая его только в очень редких случаях.

Но если ситуации, когда нужно снимать с фокусировкой вручную, являются скорее исключением, то сюжетов с использованием автофокуса невероятно много.

Автофокус значительно увеличивает скорость съёмки для несложных сюжетов, например пейзажей и статичных портретов. Он незаменим для съёмки портретов с малой глубиной резкости, ведь малейшее движение модели может привести к «съехавшему» фокусу. В портрете резкость должна быть на глазах модели, и если точка фокуса сместилась на нос или уши — это серьёзная ошибка. Автофокус, который наводится перед съёмкой каждого нового кадра, позволяет легко этого избежать.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/160 с, 200.0 мм экв.

В жанровой и репортажной съёмке, где от фотографа требуется отличная реакция, быстрый автофокус помогает не упустить кадр. Например, он очень выручает при съёмке движущихся объектов — автомобилей на дороге или идущих по улице людей. Уличная фотография без автофокуса станет недоступной большинству фотографов, так как наводить резкость на движущиеся объекты достаточно непросто.

А некоторые сюжеты становятся возможными для съёмки только с хорошим автофокусом. Прежде всего, это съёмка очень быстро движущихся объектов, например, во время спортивных соревнований.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F16, 1/30 с, 200.0 мм экв.

Да и снимать статичные объекты автофокус тоже помогает. Например, в пейзажной или архитектурной фотографии автофокус значительно сокращает время на фокусировку. А это означает, что у вас будет больше пространства для экспериментов, времени на компоновку идеального кадра и возможностей для использования драгоценных моментов с хорошим светом.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/400 с, 145.0 мм экв.

Nikon D850 получил систему автофокуса от топовой модели D5, и её возможности очень широки. Давайте разберёмся с ними подробнее.

Что такое режимы AF-C и AF-S и для каких сюжетов какой

В камере Nikon D850 есть два ключевых режима автофокуса, AF-C и AF-S. Они значительно отличаются друг от друга и используются в разных сюжетах.

AF-S — это простая фокусировка на статичном объекте. Камера наводит на резкость один раз и фиксирует дистанцию фокусировки. Этот режим отлично подходит для съёмки неподвижных или медленно двигающихся объектов в пейзажах, портретах и архитектурной съёмке.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/50 с, 92.0 мм экв.

Но если объект двигается быстро, а вы снимаете в режиме AF-S, то могут получиться нерезкие снимки. Дело в том, что пока вы нажимаете на кнопку спуска, объект съёмки уже успевает выйти из зоны резкости. Это очень часто случается при съёмке двигающихся в вашу сторону людей, автомобилей, на спортивных состязаниях. В таких сюжетах используется режим AF-C (Auto Focus Continuous), который постоянно следит за объектом съёмки и подстраивает резкость в зависимости от движения объекта. При этом, так как AF-C находится в постоянном слежении за объектом, он не рекомендован для съёмки статичных моделей, так как точка фокуса может случайно «съехать».

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F4, 1/40 с, 185.0 мм экв.

Nikon D850 имеет целый арсенал вариантов для активации автофокуса. Во-первых, это традиционная кнопка спуска — при её полунажатии камера фокусируется, а при полном нажатии делает снимок. Кроме этого, в Nikon D850 есть отдельная кнопка AF-ON, которая используется в продвинутых камерах Nikon. Применяется, когда нужно освободить кнопку спуска от функции автофокусировки. А еще Nikon D850 может фокусироваться при касании сенсорного экрана.

Для фотографа это значит, что каждой кнопке можно определить отдельную функцию, в разы ускорив работу на съёмках. Вне зависимости от того, снимаете ли вы свадьбы, спортивные репортажи или занимаетесь стрит-фотографией, быстрая фокусировка поможет не упустить ценный кадр. А Nikon D850 в умелых руках превращается в фантастически быструю камеру.

Почему важно правильно выбирать точку автофокуса и как лучше — вручную или автоматически

Ещё один ключевой момент в работе с автофокусом — это грамотный выбор точки фокусировки. Если вы выберете точку фокуса неправильно, то высоки шансы получить нерезкий кадр. Камера просто неверно оценит условия съёмки, и некоторые детали останутся размытыми. Для простых сюжетов вероятность ошибки невысока, но чем сложнее сцена, тем выше шансы получить нерезкий снимок.

Nikon D850 умеет выбирать точку фокуса автоматически, используя разные параметры. Например, это может быть полностью авторежим, может быть фокусировка по распознаванию лица или мощная технология 3D отслеживания.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 31, F13, 1/20 с, 80.0 мм экв.

Большинство профессиональных фотографов выбирают точку автофокуса вручную, чтобы иметь полный контроль над изображением. При этом автоматика Nikon D850 предлагает широкий выбор мощных функций автоматического выбора точки фокусировки. Например, для простых сцен будет достаточно использовать полностью автоматический режим. Он подойдёт для несложных пейзажей или портретов.

Фокусировка с использованием функции распознавания лиц отлично подходит для портретов, свадеб, стрит-фотографии. 3D слежение и слежение по группе точек — это мощная функция для съёмки двигающихся объектов. Все тонкости работы с этими режимами мы раскроем в следующем уроке.

Но, несмотря на развитие автоматических технологий (вплоть до использования искусственного интеллекта), автоматика и творчество — это разные вещи. Поэтому в большинстве случаев я использую ручной выбор точки фокусировки, чтобы максимально контролировать кадр, создавать его «своими руками».

Для статичных сюжетов я использую фокусировку по одной точке. Для этого я cдвигаю точку фокусировки в нужную часть кадра, где расположен главный объект съёмки. Например, в сцене с автомобилем на фоне гор я, разумеется, фокусировался на автомобиле — мне было важно, чтобы именно эта деталь снимка получилась идеально резкой.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/500 с, 200.0 мм экв.

Для динамичных сюжетов я использую режим AF-C с групповой или динамической точками фокусировки. В этом случае камера следит за объектом с помощью нескольких датчиков и помогает не промазать с резкостью в самый ответственный момент.

Почему автофокус может «промахиваться»

«Промазать» с фокусом — это одна из самых обидных ошибок в фотографии. Иногда получается так, что главный объект съёмки оказывается чуть размазан, в то время как другие элементы, например фон или передний план, остаются резкими. Давайте разберём примеры снимков с такими ошибками.

Так, при съёмке портрета крупным планом и при полностью открытой диафрагме нужно обязательно фокусироваться на глазах модели. Глаза почти всегда являются главным элементом портрета, поэтому они должны быть резкими. Но чем меньше глубина резкости, тем выше шанс, что кадр окажется нерезким из-за движения зума, камеры или модели. Например, этот портрет молодого кайчи-сказителя я сделал в тёмном помещении с диафрагмой f4. Незначительная перекомпоновка кадра — и снимок уже не в фокусе.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F4, 1/50 с, 140.0 мм экв.

Чтобы этого избежать, нужно использовать режим AF-C, который постоянно подстраивает автофокус и следит за двигающимся объектом. Мы разберём этот режим подробнее чуть позже. Кроме этого, важно снимать сериями — в этом случае шансы получить резкий кадр выше, чем при съёмке одиночными кадрами. Обязательно проверяйте кадры на резкость во время съёмки, если снимаете в условиях недостаточного освещения и с малой глубиной резкости. Для этого время от времени открывайте только что сделанные снимки, увеличивайте их на 100% и колёсиком прокручивайте несколько кадров.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F4, 1/40 с, 160.0 мм экв.

Когда использовать автофокус по экрану, а когда через видоискатель

Nikon D850 имеет сенсорный экран. Я не самый большой сторонник технических наворотов, поскольку предпочитаю контролировать съёмку привычным способом через видоискатель. Но должен сказать, что фокусировка с помощью касания экрана для меня оказалась очень удобной.

Например, при съёмке с поднятых рук или, напротив, снизу вверх намного удобнее использовать экран, а не смотреть в камеру через видоискатель. Поворотный экран Nikon D850 очень удобен для таких съёмок. Например, на этом снимке я опустил камеру до уровня земли, чтобы солнце оказалось прямо над моделью.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F7.1, 1/640 с, 95.0 мм экв.

Дополнительное преимущество поворотного экрана — возможность использовать его для незаметных съёмок на улицах или мероприятиях, чтобы люди в кадре не обращали внимания на камеру и выглядели естественно.

Фокусировка по экрану предпочтительнее, так как в этом случае вы не зависите от точек фокусировки. Просто коснитесь экрана в любом месте — хоть по центру, хоть в самом углу — и камера сфокусируется на этом объекте.

При «обычных» портретных или пейзажных съёмках днём я фокусируюсь через видоискатель. Особенно это удобно при съёмке портретов — модель постоянно двигается, меняет позы, и я не отрываю глаз от видоискателя. Вдобавок, я постоянно меняю компоновку кадра и фокусное расстояние и каждый раз фокусируюсь заново. Делать это по экрану неудобно — слишком медленно. А фокусироваться через объектив, напротив, быстро и удобно.

NIKON D850 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/500 с, 200.0 мм экв.

Фокусироваться через видоискатель лучше и в условиях недостаточного освещения, так как чувствительность датчиков резкости при такой фокусировке намного выше. Особенно это касается центрального датчика, который может фокусироваться при почти полной темноте: ему требуется лишь немного света, чтобы поймать фокус. Для режима Live View это пока недоступно.

prophotos.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о