Ночная фотосессия на улице – Ночная съемка для начинающих

Содержание

Ночная съемка для начинающих

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд – значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика – это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье «Как подобрать ISO для астрофотографии» о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос

). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

Выдержка: 30 с
Диафрагма: f/4
ISO: 1600
Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

Выдержка: 30 с
Диафрагма: f/4
ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

Выдержка: 20 с
Диафрагма: f/8
ISO: 800

Необходимое оборудование

Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись – это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи.

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Автор: Jim Harmer

photo-monster.ru

Ночная съемка!

Специфика заключается в том, что продолжительные выдержки накладывают определенные ограничения на большой спектр сюжетов. Так, в темное время суток практически невозможно снимать динамичные сцены.

Экспозиция достаточно долгая, и бегун на набережной не успеет прорисоваться в кадре даже в качестве призрака. Просить незнакомых людей длительное время стоять неподвижно тоже не всегда получается. Поэтому при съемке ночью выбирайте сюжеты, не предусматривающие стремительных перемещений.

Так, на упомянутой набережной можно снимать обнимающуюся парочку, памятник или припаркованный мотоцикл взамен бегунов либо скейтбордистов.

Какую чувствительность установить

Не забывайте, что каноны существуют, чтобы их нарушать во имя искусства, а талантливый фотограф сможет превратить в пользу даже откровенный вред. Например, смазанные движения могут стать частью вашего художественного замысла. В репортажной съемке именно смазанные контуры передают движение. В результате технический брак, возникающий при ночной съемке, превращается в «изюминку» снимка.

Фотограф: Christopher Martin.

В практике профессиональных фотографов подобные задачи ставятся нередко. Это может быть фотосессия корпоратива на природе, съемка в новогоднюю ночь и т. д. Здесь важно проявить фантазию и отыскать разумный компромисс. Если первостепенным для вас является качество, повышать чувствительность нельзя. Снимайте на минимально возможной.

Если же вы можете слегка поступиться качеством (например, собираетесь печатать небольшие фотографии или обработать снимки «шумодавами»), чувствительность можно поднять до 400-800. Максимальное значение устанавливают, когда необходимо любой ценой получить картинку.

Аксессуары для ночной съемки

Даже самой высокой чувствительности в темное время не хватит для съемки с рук. Поэтому обязательно используйте штатив. Можно захватить с собой углепластиковую модель, отличающуюся легким весом. Конечно, носить с собой такой аксессуар приятнее, чем, например, Manfrotto массой в 6 кг. Но любой штатив занимает определенное место в вашем багаже.

Однако отказываться от этого аксессуара не рекомендуется. Ведь именно благодаря штативу камера будет неподвижной при длительной экспозиции. Просто установите на него камеру и ставьте любую выдержку. Время экспозиции ограничено только возможностями конкретного аппарата и вашим здравым смыслом.

А вот монопод будет для ночной фотосессии практически бесполезным. Да, он расширяет диапазон выдержек на 2-3 стопа, исключая смазы и другие дефекты на фото. Однако кардинально разрешить проблему монопод не поможет.

Выбирая технику для ночной съемки, вы должны четко знать, для чего предназначается каждое устройство. Так, если вы способны сделать камеру неподвижной другими способами, кроме штатива, смело дерзайте.

Очевидно, что во многих ситуациях штатив оказывается «третьим лишним». Например, на прогулке с девушкой по парку или скверу носить его с собой неудобно. Зато вы можете поставить камеру на парапет и сделать хорошие ночные панорамы.

В лесу мало света даже днем, зато много пеньков. Конечно, под камеру придется подкладывать щепки или сучки, чтобы зафиксировать ее в нужном положении. Но вам не придется носить с собой громоздкий штатив. Таким образом, фантазия может выручить фотографа, даже если у него нет под рукой нужных аксессуаров.

Оптическая стабилизация

Система оптической стабилизации – неплохой компромисс между качеством и ленью при осуществлении ночной съемки. Некоторые производители фотоаппаратов интегрируют стабилизаторы непосредственно в камеру. Объективы других моделей оснащены «стабами». Так жадные производители заставляют потребителей платить за удобную функцию всякий раз, когда последние меняют оптику.

Многие компактные аппараты известных брендов тоже имеют стабилизатор. Схема действия данного элемента следующая. Оптический блок и/или светочувствительная матрица в требуемый момент двигаются в нужном направлении. Этим они компенсируют тряску корпуса фотоаппарата. Однако имеются и ограничения. Например, при десятисекундной выдержке никакой стабилизатор ситуацию не спасет.

Общие рекомендации для ночных фотосессий

Большинство сюжетов можно снять абсолютно по-разному, используя доступные параметры одной только выдержки. Так, минутная выдержка превращает среднюю по черноте ночь практически в день. Это достигается посредством осветления теней.

Однако при ночной съемке ночь должна все же оставаться собой. На снимках это возможно реализовать с помощью неполной проработки теней. Под последними подразумеваются черные участки, на которых видно минимум деталей. Также естественности вашим снимкам придаст передача ярких участков вокруг световых источников.

Фотокамера не знает замыслов фотографа. Поэтому не помешает освоить экспокоррекцию. Данная поправка помогает обмануть экспонометр, чтобы достичь нужного вам результата. Очевидно, что ночную фотосессию нужно проводить только в абсолютно ручном режиме (о нем я писал тут). Иными словами, фотограф самостоятельно выставляет независимые друг от друга произвольные значения диафрагмы и выдержки.

Фотограф: Наталья.

Смело экспериментируйте, ведь с цифровой аппаратурой делать это намного проще, чем с пленочной. Вы в любой момент можете глянуть сделанные снимки на экране фотокамеры, проанализировать ошибки, учесть их и переснять неудачные кадры. Не ленитесь делать обработку изображений в графическом редакторе. Иногда именно постобработка превращает обычный кадр в настоящий шедевр.

При ночной съемке снимайте в формате RAW. Он доступен во многих любительских аппаратах. А профессиональные камеры все имеют такой режим. Формат RAW, называемый еще и «сырым форматом», предоставляет возможность выставить некоторые параметры «задним числом» после выполнения съемки. Таким образом, фотограф может подкорректировать ошибки в редакторе, допущенные в ходе фотосессии.

Полезные советы

Прежде чем отправиться на фотосессию, выполните разведку. Данное мероприятие позволит сэкономить время и быстрее получить желаемый результат. Во время разведки оцените ночное освещение, найдите подходящую точку съемки. Если вы планируете снимать архитектуру, обратите внимание на подсветку зданий. Другими словами, заранее найдите место, где ночной город будет выглядеть оптимальным образом.
Выбирая диафрагму, придерживайтесь «золотой середины». Это значения в диапазоне f/8-f16. Но четкого закона здесь нет. Попробуйте определить золотую середину экспериментальным путем, подбирая лучшие параметры для конкретного объектива. Даже если ночная съемка будет проводиться с помощью профессиональных дорогих моделей, это не гарантия получения красивой картинки при максимальных и минимальных величинах диафрагмы. Установив средние параметры, вы подстрахуетесь и увеличите шансы получить качественные резкие ночные снимки.

Фотограф: Дмитрий Пьявкин.

Чтобы улучшить глубину резкости, зажимайте диафрагму в диапазоне f/16. Это позволит сделать более четкими дальний и передний планы, превратить огни улицы в красивые «звезды». Таким образом, ночные снимки получат особую атмосферу.
Прежде чем сделать снимок, детально проанализируйте сцену: какие участки находятся в темноте, а какие освещены чересчур ярко. Задайте себе вопрос: «Как все это отобразится на фотографии?» Постоянно помните об освещенности. При ночной съемке крайне важно учитывать значительный контраст между темными и яркими объектами. Не ленитесь пользоваться ногами или зумом, чтобы отыскать точку, с которой можно снять оптимальную гармоничную композицию, где не будет 3/4 кадра «выбито» ярким освещением или проваленным в полную тьму.
В холодное время аккумуляторы стремительно разряжаются, особенно при съемке зимой на продолжительных выдержках. Не помешает запастись дополнительными аккумуляторами, чтобы не оказаться с разряженной аппаратурой в крайне неподходящий момент. Держите их в теплом месте.
Зачастую проведению съемки мешают посторонние люди. Но в ходе ночной сессии толпы, наоборот, могут внести определенный шарм и разнообразие. Если люди неподвижны, используйте их в качестве «силуэтов». Двигающие объекты позволяют получить любопытный эффект размытия, подчеркивающего динамику. Подобные кадры снимают на выдержках от 1/2 с.
В разное время получаются различные эффекты. Причем глубокая ночь не всегда является оптимальным периодом для фотосессии. Нередко любопытные кадры получаются в сумерках, когда небеса еще не совсем темные, но уже горят ночные огни. Комбинация остаточного естественного света и полноценного электрического освещения поможет вам сделать уникальные изображения. Если же ночная съемка выполняется слишком поздно, вы вряд ли зафиксируете красивые облака, как это возможно в вечернее время.

Фотограф: Юрий Гнатюк.

Огни фар и дорожный трафик требуют примерно тридцатисекундной выдержки.
При съемке движущихся огней очень интересно выглядит zoom-эффект. Начните снимать на «коротком» кончике объектива. Не закрывая затвор, плавно зумируйте, двигаясь к «длинному» концу либо в обратном порядке. Предсказать результат ночной съемки в таком режиме достаточно сложно, но он может оказаться очень любопытным.
Отражение огней в водоеме удвоит их количество в кадре. Даже зимние фотографии могут быть значительно красивее, если вы будете использовать отражение света в замерших лужах либо на мокром асфальте.
В безлунные ночи, когда освещения нет вообще, а съемка проходит на природе, можно применять подсветку. Чтобы получить разноплановые по восприятию и цвету эффекты, пользуйтесь фонарями, отличающимися температурой света. Если вы используете фонарь, не фиксируйте его в одной точке. Плавно водите им – это обеспечит лучшую подсветку и создаст потрясающий эффект.

Фотограф: Сергей Шарков.

Открыв свои RAW-кадры в AdobeCameraRaw либо Lightroom, в первую очередь подберите температуру (т. н. баланс белого). Затем придайте снимкам насыщенности, воспользовавшись Saturation и Vibrance, но смотрите не перестарайтесь. Чтобы «воскресить» засвеченные участки, юзайте Recovery.

Идеи для ночной съемки

Транспорт и его потоки

Огни движущегося транспорта всегда смотрятся красиво. Чтобы получить такой эффект, необходимо настроить продолжительную выдержку. Отмечу, что длинная выдержка при съемке ночью является скорее необходимостью, чем капризом фотографа. Но творческое ее использование позволяет получить интересные кадры.

Здесь все определяется фантазией. Если вы не смогли получить хорошие снимки, не думайте, что причина заключается только в дешевизне используемой вами аппаратуры. Не исключено, что вам поможет недорогой комплект фильтров или обычный штатив.

Фотосессия в парке аттракционов

В подобных заведениях всегда есть множество движущихся огней, будь то колесо обозрения или карусель с лошадьми. Используя продолжительную выдержку и штатив, можно получить потрясающей красоты снимки.

Свет сольется в одно целое, словно аттракцион раскрутили до небывалой скорости и сфотографировали.

Небесные светила

И романтики, и ученые, и обычные люди всегда интересовались перемещением звезд. Посвятите этой теме свою ночную съемку. Подобные фотографии выглядят чрезвычайно впечатляюще. Они наталкивают на размышления о бесконечности нашей Вселенной, существовании других жизней. Да и просто радуют своей красотой.

Чтобы снять «звездный след», выдержка может занять полчаса и больше. Здесь можно снимать двумя методами. Либо вы делаете один кадр с очень большой выдержкой, либо серию кадров с короткой, а затем склеиваете изображения.

Первый способ подойдет тем, кто имеет аппарат с «бесконечной» выдержкой и модулем подавления шумов при таких параметрах. Но вероятность паразитной засветки останется даже ночью, когда визуально небо кажется очень темным, однако, на продолжительных выдержках оно может получиться слишком светлым или блеклым. Если вы отдали предпочтение второму варианту, воспользуйтесь Startrails либо альтернативными программами для склейки снимков. Чем больше кадров вы сделаете, тем лучшим окажется результат.

Чтобы снять качественные сюжеты, используйте очень длинные (минимум получасовые) выдержки. Очевидно, что фотосессию лучше проводить на природе. В городских условиях свет звезд окажется заглушенным обилием электрического освещения. Результат вполне стоит того, чтобы весеннюю или летнюю ночь провести в палатке или загородном доме.

Фотограф: Chris Cook.

Единственный нюанс – вам понадобится защитный чехол, предназначенный для объектива, чтобы защитить последний от росы.

Заполните ближний план отражениями

Простая и вполне очевидная идея. Но при грамотной реализации вы получите сказочные фотографии. Ведь отражения цветных огоньков на переднем плане смотрятся бесподобно.

Фейерверки

Несмотря на кажущуюся банальность, ночная съемка фейерверков, при правильной ее организации (в сотый раз повторюсь: продолжительная выдержка, штатив, заполнение переднего плана) позволяет получить незабываемые кадры.

Рисуйте светом

В целом техника рисования светом довольно старая и хорошо изученная, хотя и предусматривает наличие определенной практики. Овладев ею, вы сможете полностью дать волю своей фантазии. Например, вы получите возможность запечатлеть милое приведение, традиционно появляющееся в ночное время. Можно раскрыть и множество других интересных тем.

Фотограф: Janne Parviainen.

Этот стиль называется «фризлайт».

Используйте красоту природных явлений

После заката или до рассвета природа выглядит не так, как обычно. Облачное небо, Луна, грозовые тучи, туман, молнии – готовые сюжеты для съемки. Подобные объекты способны даже банальный пейзаж сделать очень красочным и нетривиальным (о том, как снимать пейзаж можно почитать здесь). А ночная съемка грозы позволяет получить одни из красивейших снимков природных явлений.

Для придания драматизма и динамики грозовым кадрам можно даже использовать мультиэкспозицию. Это достаточно известный прием среди профессиональных фотографов. Говоря о природных объектах, нельзя не упомянуть о северном сиянии. Если вы живете или намереваетесь отправиться в регионы, где бывает данное явление, обязательно воспользуйтесь возможностью запечатлеть его.

Фотограф: Юрий Белегурски.

Выполнив ночную съемку, внимательно просмотрите получившиеся кадры, проанализируйте ошибки, при необходимости посоветуйтесь с коллегами, отправьте снимки для критики в какой-нибудь паблик соц.сети.

Такой подход позволит вам постоянно расширять свой багаж навыков и знаний, совершенствовать мастерство, выполнять более интересные, сложные и важные задачи.

На этом у меня все, друзья. Надеюсь, что статья вам понравилась. Если это так, то оставляйте комментарии и смотрите видео ниже – буду рад! До встречи в следующих статьях.

photosay.ru

Ночная фотосъемка

Даже если вы тысячу раз снимали улицы своего города или берег знакомого озера в дневное время, вы сможете открыть их для себя заново в темное время суток. Огни фар и подсветка зданий, свет луны и блики на воде дадут вам возможность создать оригинальные и неповторимые сюжеты.

Главная особенность съемки в темное время суток – это работа с длинными выдержками, за счет которых компенсируется недостаточное освещение. Поэтому и процесс ночной съемки несколько отличается от более привычной съемки днем.

Для ночной съемки, как и для дневной, тоже существует свое понятие режимного времени. Когда вы хотите включить в кадр небо, лучше чтобы оно не было полностью черным, как это часто бывает глубокой ночью. Попробуйте снимать в течение часа после заката или за час до восхода солнца – это и будет «золотое» время ночной фотографии. Остаточное естественное освещение сочетается с искусственным, а на небе можно различить облака.

Оборудование для ночной съемки

Многие начинающие фотографы считают, что для съемки ночью необходим специальный светосильный объектив. Это не так. Великолепные ночные снимки вы сможете делать с помощью любого доступного вам объектива. Ведь главное внимание нужно уделить настройкам – тогда все получится.

А вот без чего обойтись не удастся, так это без штатива. Потому что неподвижно удерживать фотоаппарат во время длинной выдержки будет крайне трудно. Безусловно, можно найти другую устойчивую опору (парапет, забор, пень или камень), но это не особенно удобно – ваши перемещения относительно объекта съемки будут ограничены.

Предпочтительно, чтобы штатив был максимально устойчивым, и вам не приходилось поддерживать его руками – это приведет к смазыванию кадра. При необходимости разместите утяжеление (сумку, зонтик) на крючок центральной штанги штатива.

Когда вы переходите к съемке со штатива, не забывайте отключить режим стабилизации изображения. Рычажок стабилизатора может располагаться непосредственно на камере или на объективе (в зависимости от производителя и модели фототехники). Работа стабилизатора заключается в легком ответном движении матрицы или оптической системы для компенсации вибрации камеры в руках фотографа. Когда камера надежно зафиксирована на штативе, система стабилизации, тем не менее, пытается смещаться, убирая отсутствующие вибрации — тогда при длинной выдержке возникает смаз снимка. Шевеленка может появляться во время съемки со штатива также при большом фокусном расстоянии. Поэтому по возможности подойдите ближе к снимаемому объекту. Впрочем, иногда смазывание части изображения является художественным приемом.

Итак, камера зафиксирована на штативе, но шевеленка все равно присутствует. Возможно, ее создает ваше движение при нажатии кнопки спуска затвора. Предупредить это негативное явление можно двумя способами:

·Активируйте функцию автоспуска затвора (съемка с интервалом), так чтобы он сработал через несколько секунд после нажатия на кнопку.

·Используйте тросик для дистанционного спуска затвора, тогда прикасаться к камере в момент съемки вообще не будет необходимости. Тросики (еще называют пультиками) могут быть инфракрасными, радиоуправляемыми, механическими или электронными. Какой именно приобретете вы, зависит от личных предпочтений.

Работа на длинных выдержках очень быстро «посадит» аккумулятор вашей камеры. Поэтому, отправляясь на съемку, по возможности возьмите с собой запасную батарею.

Общие настройки камеры

В темное время суток удобнее всего снимать в ручном режиме («М»), так вы сможете выставить максимум настроек по своему усмотрению.

Для того чтобы иметь возможность устранить небольшие погрешности съемки в процессе постобработки файлов, снимайте в формате RAW (некоторые фотографы называют его «сырым форматом»). Формат позволяет сохранить максимум цветовой и световой информации (особенно это важно для сохранения деталей в тенях) и при этом при обработке не потерять качество снимка.

Скорее всего, автоматическая фокусировка в ночное время вам не пригодится: при недостаточном освещении автоматика просто не сможет сфокусироваться или даст серьезный сбой. Поэтому переключите камеру на ручную фокусировку.

Чтобы все изображение оказалось в фокусе, примените фокусировку по гиперфокальному расстоянию. Для этого условно разделите снимаемую сцену на 3 равные части и сфокусируйтесь на 1/3. Как известно, при таком методе резким оказывается 1/3 часть кадра до точки фокусировки и 2/3 за ней. Способ подойдет вам, если на переднем плане снимка нет очень крупного объекта.

Баланс белого в ночной съемке — один из самых неоднозначных вопросов. Если вы снимаете городскую улицу, то в темное время суток она будет наполнена точечными источниками света с разной цветовой температурой. Проще всего установить автоматический баланс белого, а затем подкорректировать кадр в фоторедакторе. В таком случае нужно обязательно переключиться на формат RAW. Если вы хотите получить снимки в формате JPG, то чтобы снимок был теплый выставляйте баланс белого «облачно», а для более холодной картинки – баланс белого «лампа накаливания».

Сознательно выставляя абсолютно неверный баланс белого, вы можете достичь потрясающих художественных эффектов.

Довольно распространено ошибочное мнение, что для ночной съемки нужно использовать большие значения светочувствительности – ISO. На самом деле увеличение значения ISO неминуемо приведет к потере качества снимка — появлению шумов, особенно в теневых участках. Если вы снимаете со штатива, то установите минимальное значение ISO 100, недостаток света будет компенсироваться длинной выдержкой.

Когда вам нужно снять двигающихся людей в ночное время, понадобится более короткая выдержка, а значит и качеством изображения придется пожертвовать, увеличивая значение ISO. Это не критично, если снимки предназначены для печати в стандартных небольших форматах.

Встроенную вспышку использовать не стоит, хотя у многих начинающих фотографов так и тянется рука «осветить» все вокруг. Дальность встроенной вспышки составляет всего несколько метров, соответственно осветить ею всю сцену не удастся, зато передний план окажется пересвеченным, а кадр испорченным.

Настройки экспозиции для съемки в темное время суток

Для ночной съемки рекомендуется использовать срединные значения диафрагмы f8 – f16. Во-первых, это позволит добиться достаточной глубины резкости кадра, а во-вторых, исключит появление искажений на максимальных значениях f.

Самый главный параметр ночной съемки – длинная выдержка. Ее показатель может колебаться в пределах от 1 секунды и до того значения, которого требует ваш творческий замысел.

Неопытному фотографу сложно «угадать» нужную выдержку с первого раза. Поэтому придется отснять пару пробных кадров, проанализировать результат, а уже потом приступать к основной съемке. Со временем вы запомните ориентировочные значения выдержки для разных ситуаций, и подбирать их вам станет легче.

Приведем пример базовых значений выдержки и диафрагмы при минимальном значении ISOдля различных ситуаций съемки:

·Ночное небо — 15», f 5,6;

·Небо в сумерки – 1/30, f 5,6;

·Пейзаж при свете луны – 4′, f 5,6;

·Луна в полнолуние — 1/250, f 8;

·Здание с подсветкой — 4», f 16;

·Дорога с оживленным движением — 30», f 22;

·Фейерверк — 20», f 11;

·Парк аттракционов — 15», f 16.

Когда сюжет требует применения выдержек более 30 секунд (30»), включите на камере режим Bulb. Работая в этом режиме, вы вольны устанавливать время выдержки по своему усмотрению.

Устанавливая длинные выдержки можно добиться получения светлого, почти «дневного» кадра. Однако делать этого не стоит: вы же вышли на улицу за ночными снимками, а значит и ночь на них должна оставаться ночью – сохраните тени и общую тональность темного времени суток, выделите источники света.

Автоматика камеры не учитывает ваших творческих замыслов, поэтому встроенный экспонометр в темное время суток не окажется для вас полезным, т.к. может выдавать некорректные значения. Происходит это от того, что встроенный экспонометр камеры измеряет только количество отраженного от объектов света. Соответственно, если в кадре есть машина (или стеклянная витрина, или снег), отражающая свет, то замер произойдет по ней. И после нажатия на спуск, вся остальная сцена окажется темной.

Функция автобрекетинга поможет вам получить 3 снимка c разными значениями экспозиции, из которых уже на компьютере можно будет выбрать самые удачные.

Когда вы устанавливаете большую выдержку, то камера после закрытия затвора еще какое-то время обрабатывает полученное изображение, устраняет возможные шумы. Не нужно думать, что техника зависла – просто дайте ей возможность закончить обработку, не нажимая на все попадающиеся кнопки.

Секреты получения удачных ночных кадров

1.«Присматривайте» места для съемки заранее, когда прогуливаетесь или возвращаетесь с работы. Оцените количество света, предположите возможные ракурсы и спланируйте композицию. Впоследствии подготовка значительно ускорит съемочный процесс.

2.Избегайте появления на переднем плане кадра источников яркого света, иначе все остальное просто будет незаметно на вашем фото.

3.Прежде чем сделать кадр проанализируйте, не будет ли слишком большим контраст между темными и светлыми участками изображения. Если так, то возможно вам стоит подыскать другую точку съемки.

4.Если вы приступили к съемке, когда небо еще не слишком темное, удачно в кадре будут смотреться облака или тучи. На длинной выдержке они окажутся немного размытыми — и от этого плавными и динамичными.

5.После съемки посмотрите, каким получился ваш кадр: оцените настройки экспозиции по гистограмме, а также по необходимости внесите корректировки в композицию.

6.Учитывайте, что экран фотокамеры может искаженно передавать яркость и контрастность изображения.

7.Постарайтесь не выбирать для ночной съемки на длинных выдержках объекты, которые быстро перемещаются — сделать их четкими не удастся. Например, велосипедист промчавшийся мимо вашей камеры, не оставит даже следа на изображении.

8.Чтобы ваш снимок не испортили непредусмотренные «зайчики» от боковых источников света – надевайте бленду.

9.Что бы вы ни снимали (ночной город или пейзаж), включайте в кадр людей. Их появление может создать интересные эффекты и придать дополнительный смысл изображению. Например, к лунному пейзажу можно добавить статичный силуэт влюбленной пары, которая смотрит в небо. А к снимку ночного города — идущих людей, которые будут оставлять за собой динамичный шлейф за счет длинной выдержки: так в кадре появится движение и эмоция жизни шумных улиц.

Ночная съемка на практике

В темное время суток город преображается: появляются огни, силуэты, интересные тени – они могут изменить привычные улицы до неузнаваемости. И перед фотографом открывается множество возможность создать неповторимые художественные индустриальные пейзажи.

Пожалуй, первое, что попытает снять новичок – это следы от света фар проезжающих машин. Для начала найдите хорошую точку съемки. С вашего места должно быть видно не только проезжую часть, но и окружающие ее объекты: подсвеченное здание или аллея только подчеркнут динамику кадра. Сделайте несколько пробных снимков, чтобы отрегулировать длительность выдержки. Чем длиннее будет выдержка – тем длиннее получатся разноцветные световые ленты.

Чтобы получать интересные виды на ночной город с большой высоты, научитесь снимать через стекло (например, вы можете подняться на верхний этаж высотного здания, или найти смотровую площадку). Когда вы видите не очень чистое стекло, в котором к тому же отражается все, что находится в помещении, вероятно, вам трудно представить, как в таких неблагоприятных условиях сделать хороший кадр.

Бороться с проблемой начните с того, что установите объектив максимально близко к стеклу. Затем возьмите небольшой кусок темной ткани (можете использовать шарф или даже футболку) и накройте камеру, как бы делая для нее ширму между стеклом и остальным помещением – так вы сможете устранить отражения в стекле, по крайней мере, в той его части, где расположена камера.

Чтобы грязь на стекле не портила виши кадры – открывайте диафрагму (уменьшайте число f), пока снимки не станут «чистыми». Зачастую оптимальным оказывается значение f8.

Очень популярный, но от этого не менее интересный эффект «звездочек» вокруг источников света (например, фонарей или ярких бликов) поможет создать акценты на ваших ночных фотографиях. «Звездочки» — это оптический эффект, который напрямую связан устройством диафрагмы вашего объектива и количеством ее лепестков. Когда f минимальна, то изломы между лепестками диафрагмы никак не влияют на фотографию. Зато когда f увеличивается, то отверстие диафрагмы приобретает форму шести- или восьмиугольника (в зависимости от конструкции объектива). Проходя через такой шестиугольник, свет от точечного источника отображается на снимке в виде звездочки.

Если вы работаете вблизи водоема, обязательно обратите внимание на отражения. Сотни ночных огней удвоятся и создадут невероятный рисунок света и цвета. Интересные снимки получаются, если самого объекта съемки нет в кадре, а есть только его отражение. Вода и отражения в ней могут занимать до 2/3 площади кадра, однако не увлекайтесь: не забудьте показать небо и ландшафт, окружающий водоем. Наиболее удачно и четко смотрятся отражения, которые сняты с уровня поверхности воды. Для этого вам нужно будет установить камеру пониже. Изюминкой кадра может стать рябь на поверхности воды в ветреную погоду. Если поблизости нет водоема, но недавно прошел дождь, то лужи – это тоже отличный «источник» отражений. Наблюдайте и вы найдете идею своего лучшего кадра.

Для съемки в темное время суток вдали от городских огней применимы немного другие правила, чем при съемке в городе. Здесь нет дополнительных источников света, кроме луны и звезд, но вы можете сами добавить свет, используя методику рисования световой кистью. Для создания кадра вам понадобится фонарик или любой другой прибор, способный освещать пространство на довольно большом расстоянии. Установите камеру на штатив и начните съемку на длинной выдержке. Пока длится выдержка, плавно рисуйте лучом фонарика в пространстве, как кистью, выделяя главные объекты кадра и придавая им объем. Можно одновременно использовать несколько источников света разной температуры. Например, прочертите лучом тропинку, или ветви дерева, или цветы на переднем плане кадра. Если вы все сделаете правильно (возможно не сразу, но по мере тренировок наверняка), в результате вы получите мягкое распределение света и необычный завораживающий кадр.

Выехав за город, вы тут же обнаружите, что вдали от городских огней ярче и ближе кажутся звезды, и вам наверняка захочется сделать их частью композиции вашего кадра.

Чтобы отобразить звезды такими, какими их видит человеческий глаз (сияющими точками), нужно грамотно рассчитать выдержку. Для подсчета существует правило: «600 делим на фокусное расстояние». Например, максимальное фокусное расстояние вашего объектива 200мм; делим 600 на 200 и получаем 3. То есть, чтобы снять статичные звезды, вам необходима выдержка не менее трех секунд.

С помощью фотографии можно показать движение земли: при сверхдлинных выдержках (от 5 минут до нескольких часов) в кадре останутся треки от движения звезд по небосклону. Использование сверхдлинных выдержек может повлечь за собой появление шумов на снимке, которые возникают из-за перегрева матрицы при длительной непрерывной работе. Поэтому используйте функцию подавления шумов, если она есть на вашей камере. Если желаемого качества достичь не удается, то попробуйте сделать несколько снимков с менее продолжительной выдержкой, а затем «склеить» их в фоторедакторе.

Праздничный день в городе может порадовать фотолюбителя возможностью снять яркие искры фейерверка на ночном небе. Здесь как никогда важно заранее запланировать съемку, установить камеру на штатив, произвести настройки камеры и сфокусироваться до начала программы – фейерверк вас ждать не будет. Откройте затвор камеры после того как услышали залп салюта, и держите открытым, пока огоньки не угаснут. Свет от фейерверка очень яркий, поэтому будьте внимательны при настройке экспозиции, чтобы кадр не оказался слишком светлым. Делайте большое количество фотографий, чтобы потом выбрать из них несколько самых удачных. Опытные фотографы также советуют учитывать направление ветра при съемке фейерверка: если вы находитесь близко, то дым от залпа может попасть в кадр и сделать его мутным.

В статье используются фотографии с официальных сайтов Tamron, Sigma и Canon

photofeast.ru

Как фотографировать вечером на улице: инструкция для новичка

Многие начинающие фотографы испытывают проблемы с ночной съемкой. Часто ночные кадры получаются нерезкими, слишком темными или слишком светлыми, со странными неестественными цветами. На первый взгляд, самое простое решение – это избегать ночной съемки. В действительности, ночь, а особенно вечер, является прекрасным временем суток для съемки городских пейзажей и архитектуры. Это связано с тем, что большинство зданий красиво освещены в темное время суток, а в окнах зажигается свет, и он вдыхает жизнь в стены зданий.

Есть такое особенное время суток, так любимое многими фотографами, оно называется голубым часом или режимным временем. Тогда свет приобретает характерный голубой оттенок, а цвет неба становится глубоким и насыщенным. Предметы оказываются подсвечены голубоватым светом, который ассоциируется у нас с ночью. В то же время, света оказывается достаточно, чтобы мы могли разглядеть детали объектов, что невозможно глубокой ночью. В это время городские огни наилучшим образом сочетаются с естественным освещением.
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1 с, 18.0 мм экв.
Голубой час наступает дважды в сутки: перед рассветом и сразу после заката. К сожалению, в наших широтах он длится всего около 20-30 минут. Чтобы поймать это время, придется немного постараться. Появиться на месте съемки лучше минут за 30 до заката, чтобы было достаточно времени для разведки местности, выбора точки съемки и неспешной установки и настройки оборудования.
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 400, F7.1, 1/5 с, 22.0 мм экв.
Для съемки нам понадобится штатив, потому что снимать мы будем на длинных выдержках. В противном случае кадр будет нерезким. Если под рукой не оказалось штатива, то камеру можно поставить на какую-либо стабильную основу. Главное, чтобы камера не шевелилась при съемке.

Здесь гранитный парапет обеспечил не только опору для фотоаппарата, но и передний план в кадре
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 3 с, 24.0 мм экв.
Не плохо запастись пультом дистанционного управления камерой, чтобы не смазать кадр во время нажатия кнопки спуска. Но если у вас такого пульта нет, то тоже не беда. Переведите камеру в режим съемки с отложенным на две секунды или более спуском. Здесь и далее в качестве примера будет использоваться камера Pentax K-500. Чтобы выставить задержку две секунды, потребуется нажать кнопку справа от кнопки «ок» на задней панели фотоаппарата и выбрать соответствующий пункт в меню.

Скорее всего, для съемки пейзажа или архитектуры вам понадобится широкоугольный объектив. Хотя, если вы планируете снимать объект достаточно удаленный или крупные планы и детали, может пригодится и более длиннофокусная оптика. Я взял с собой широкоугольник Pentax-DA f4 12-24mm, объектив со средним углом обзора Pentax-DA f2.8 40mm и портретник Pentax-DA f2.4 70mm. Итак, на месте съемки надо появиться заранее, еще до заката. Установите достаточно низкую чувствительность — 100-200 единиц ISO — для того, чтобы избежать появления электронного шума. K-500 имеет кнопку прямого доступа к установке ISO, и она находится сверху от кнопки «ок».

Съемка широкоугольным объективом
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/2 с, 24.0 мм экв.
Чтобы вытянуть из каждого кадра максимум, лучше снимать в формате RAW, а не в JPG. В этом случае у вас будет больше возможностей производить дальнейшие цифровые манипуляции с изображением.
Если вы привыкли снимать в автоматическом режиме определения экспозиции, то выберите режим приоритета диафрагмы и установите желаемое значение. Не стоит выбирать максимальное значение диафрагмы (малое число), так как большинство объективов склонны к замыливанию изображения в этом режиме. Лучше закрыть диафрагму на 1-2 ступени, хотя это и приведет к увеличению выдержки в то же количество раз. Например, если максимальная диафрагма у вашего объектива f4, установите f5.6. Имейте ввиду, что закрывая диафрагму, вы тем самым обеспечите большую глубину резкости изображаемого пространства.

Съемка на длинной выдержке
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1 с, 36.0 мм экв.
Если вы предпочитаете устанавливать экспозицию вручную, действуйте аналогичным образом: выберите низкое значение ISО, выберите величину диафрагмы и подберите выдержку опытным путем.
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/2 с, 24.0 мм экв.
Выберите объект съемки, скомпонуйте кадр, сфокусируйтесь и сделайте снимок. Нередко в темноте фотоаппарату довольно трудно сфокусироваться. Помогите ему, наведите его на хорошо освещенный контрастный участок или деталь объекта, сфокусируйтесь, а затем перекадрируйте при необходимости. Сфокусировавшись раз, можно и вовсе перевести фокусировку на ручной режим на время, пока работаете над одним сюжетом.
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/2 с, 105.0 мм экв. PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1/4 с, 105.0 мм экв. PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 4 с, 105.0 мм экв.
Вероятно, ваш первый кадр будет слишком ярким или слишком темным. Это зависит от многих факторов, например, от количества и яркости источников света в кадре и характера самого объекта. В этом случае установите отрицательную или положительную экспокоррекцию соответственно. После этого кадр станет темнее или светлее. Если вы снимаете в ручном режиме, того же результата вы достигните, изменяя значение выдержки.
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 3 с, 27.0 мм экв. PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4, 1 с, 27.0 мм экв.
Сделайте несколько кадров с различной экспозицией. Окончательное решение, какой кадр лучше, вы сможете принять дома, оценивая изображение на экране компьютера. Скорее всего, на некоторых кадрах лучше проработаются тени, но возникнут потери в светах, а на других — света проработаются хорошо, а вот в тенях появятся завалы. Дальнейшая компьютерная обработка позволит в значительной степени компенсировать то, что не вышло сразу при съемке. Например, можно будет восстановить потери или хотя бы их часть в светах и вытянуть какое-то количество деталей в тенях в рамках одного кадра с компромиссной экспозицией. Главное, чтобы было достаточное количество исходного материала!
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 5 с, 31.0 мм экв.
Если вы владеете каким-либо графическим редактором, например Фотошопом, то вам будет не трудно собрать финальное изображение из нескольких кадров с различной экспозицией. Для этого вам понадобиться расположить их на нескольких слоях, совместить и замаскировать нежелательные участки. Иными словами, вы сможете использовать от каждого кадра ту часть, которая проэкспонирована наилучшим образом, и заменить прочие.
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/5 с, 18.0 мм экв.
Ну и наконец, о балансе белого. Немногие фотоаппараты хорошо справляются с установкой баланса белого при ночной съемке в автоматическом режиме. Поэтому Pentax K-500 скорее относится к исключению из правил и обеспечивает достаточно реалистичную цветопередачу без вмешательства пользователя. Если же все-таки в автоматическом режиме цвет имеет сильно выраженный оттенок, стоит попробовать выбрать тип освещения вручную. Если преобладает желто-оранжевый оттенок — выберите в качестве источника лампу накаливания, если зеленый — флуоресцентную. Если вы снимаете в RAW, то проще будет сделать цветокоррекцию уже на стадии обработки.
PENTAX K-500 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 3 с, 60.0 мм экв.
Читайте следующий урок по этой теме: “Как снимать портреты ночью? Настройки камеры, простые приемы”
prophotos.ru
10 советов о фотосъёмке на улице ночью / Фотография / Фотомоушен2 — Сообщество творческих людей

Много сказано о фотосъёмке в сумерках, а что же делать после них?
Ночь – это моё любимое время для уличной фотографии. Городской ландшафт наполнен мириадами интересных цветных источников света, вроде фонарей, неоновых знаках, витрин магазинов, фар автомобилей и простых лампочек. Люди надевают свои любимые наряды, чтобы выйти в город. Спокойные в дневное время сцены ночью могут внезапно стать зловещими и завораживающими. Вот 10 советов для фотосъёмки ночью, с помощью которых я надеюсь заставить вас задуматься о возможности начать свою следующую уличную фотосессию после захода солнца, а не закончить её в это время.
1. Идеальные настройки фотоаппарата для резкости ночью

Чтобы «заморозить» движение днём, я предпочитаю использовать выдержку 1/320, в крайнем случае 1/160.
Ночью, всё меняется. В самых ярких зонах вы сможете фотографировать на выдержке 1/250, но большую часть времени лучше придерживаться выдержки в диапазоне от 1/160 до 1/60. Вам потребуются: твёрдые руки, широкоугольное фокусное расстояние, а также умение полностью себя «обездвижить», чтобы фотографировать на выдержке 1/60 с рук, что после некоторой практики становится вполне возможным.
Выдержка 1/125 при диафрагме f/2.5, ISO 6400
Для данного типа фотографий нужен широкоугольный объектив, потому что чем больше фокусное расстояние, тем короче минимальная выдержка, позволяющая сохранить резкость снимка. С объективом с фокусным расстоянием 28мм или 35мм (вплоть до 50мм) намного легче снимать с рук при более длинных выдержках.
Хороший вариант – использовать светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием, вроде 35мм f/2. В более ярких зонах у вас вполне может получиться фотографировать на диафрагменном числе f/4, но возможность снимать на диафрагменном числе f/2.8, f/2 или даже 1.8 серьёзно расширит ваши возможности.
Наконец, вам придётся значительно повысить ISO. Современные цифровые фотоаппараты позволяют фотографировать в диапазоне значений ISO от 1600 до 6400 с достойным или даже хорошим качеством. Фотографировать ночью с рук без этого просто невозможно. Я предпочитаю выставлять ISO на 3200, а иногда выставляю данное значение и на 6400, если это нужно.
2. Сначала ищите источники света

Выдержка 1/60 при диафрагме f/2.8, ISO 3200
Вы должны всегда обращать внимание на основные источники света в сцене вне зависимости от того, где и когда вы фотографируете, но ночью этот момент становится ещё более важным. Начните с поисков красивого источника света или зоны с хорошим освещением, а затем ждите, пока что-нибудь случится.
Сконцентрируйтесь на том, как свет ложится на объект съёмки. Если вы стоите, прислонившись к витрине магазина, как это делает человек на фотографии выше, то когда перед вами появится интересный объект, он будет подсвечен мощным светом с замечательным оттенком. Если диафрагма вашего объектива способна выйти за значение f/4, у вас есть все шансы справиться с такой фотографией.
А вот если вы стоите напротив магазина и направляете фотоаппарат на источник света, как это сделал я на фотографии выше, то свет на объектах съёмки будет менее очевидным, но зато на вашем снимке окажется красивая вывеска магазина. Обратите внимание на разницу в освещении левой и правой сторон лица человека на упомянутой фотографии.
3.Фотографируйте ночную жизнь

Выдержка 1/125 при диафрагме f/2, ISO 6400
Самые интересные ночные уличные фотографии чаще всего появляются там, где находится много людей, а много людей там, где люди ночью тусуются. Почерпнуть вдохновение вы можете из фантастического проекта «Cardiff After Dark» (Кардифф после наступления темноты) Мацея Даковича (Maciej Dakowicz).
4. Подходите ближе и отходите дальше

Я сторонник совета Роберта Капа (Robert Capa): «если ваши фотографии недостаточно хороши, вы не были достаточно близко». Тем не менее, ночью я часто отхожу от данной стратегии.
Я стараюсь подобраться близко ко многим своим объектам съёмки, но я также пробую создать сцены, в рамках которых данные объекты являются лишь небольшим аспектом целой картины. Ночью фоны могут оказаться гораздо более красивыми чем днём, поэтому часто срабатывает подход, при котором вы делаете людей второстепенным элементом сцены, а не главной её частью.
Технически преимущество такого подхода заключается в том, что вам не нужно использовать самую короткую выдержку, чтобы запечатлеть движения объектов, когда они находятся далеко. Вы можете «словить» движущийся объект издалека на выдержке 1/60, в то время как с близкого расстояния вам понадобится выдержка как минимум 1/125.
5. Штатив и размытие толпы

Выдержка 1/8 при диафрагме f/4, ISO 800 (со штативом)
Что касается уличной фотографии, обычно лучше ходить с фотоаппаратом в руках, ведь никогда не знаешь, что интересного может произойти, и где это произойдёт. Тем не менее, один из случаев, когда можно воспользоваться штативом, это когда вы хотите снять сложную сцену с большим количеством людей и движением.
Экспериментируйте с более длинными выдержками, вроде 1/8, и делайте больше снимков. Мне потребовалось много времени, чтобы «словить» фотографию, которая показана выше, потому что я хотел, чтобы люди распределялись равномерно по всей сцене, а ещё я хотел, чтобы на переднем плане оказалось что-нибудь интересное. Этим интересным стала поза женщины, идущей по улице, и мужчина, который смотрит на неё. Чтобы всё это заснять, я «потратил» не только время, но и множество кадров.
6. Используйте вспышку

Использовать или не использовать вспышку на улице – решать вам, но не забывайте, что первый вариант может элементарно вызвать определённые конфликты. Я предпочитаю работать на улице в рамках естественного света, и мне всегда некомфортно направлять вспышку в лицо незнакомцев в темноте, однако многие предпочитают действовать именно так. Получается просто фантастически, если сделать всё хорошо.
Использование вспышки означает, что вы свободны от многих ограничений фотосъёмки ночью. Вы можете выставлять более короткую выдержку и получать большую глубину резкости при меньшем зерне (шуме).
Вы можете либо доверить вспышке задачу по освещению всей сцены (тогда передний план в пределах досягаемости вспышки окажется освещённым, а всё остальное будет тёмным), либо настроить фотоаппарат так, будто бы у вас нет вспышки, а затем использовать её для того, чтобы добавить заполняющего света на основной объект на переднем плане.
7. Шум и ужасный недоэкспонированный снимок

Выдержка 1/250 при диафрагме f/2, ISO 3200
Всегда выставляйте экспозицию корректно, когда фотографируете на большом значении ISO.
Вне зависимости от этого, даже если выбраны лучшие возможные настройки, некоторые из ваших фотографий будут сделаны в местах, которые слишком тёмные для того, чтобы получить корректную экспозицию. Невозможно делать такие фотографии и получать идеальную экспозицию на каждом снимке просто с помощью фотоаппарата. В ситуации со случайными фото с великолепным содержанием, которое вы хотите сохранить, у вас не останется выбора кроме как увеличить экспозицию на этапе обработки.
Для таких фотографий я, не обращая внимания на шум, корректирую экспозицию в редакторе Lightroom. После того как я это сделал, если мне пришлось серьёзно увеличить
экспозицию, зерно выглядит просто ужасно. К счастью, существует несколько «ключей», позволяющих спасти фотографию вроде этой, если она была сделана в формате RAW.
И вот что я делаю: я сначала убираю зерно, а потом добавляю его назад. Я хочу, чтобы фотография выглядела зернистой, но зерно должно смотреться приятно. Существует множество программ для подавления шума, вроде PhotoNinja, Topaz DeNoise и DxO. Я люблю встроенную функцию «Noise Reduction» в редакторе Lightroom. Если шум всё ещё смотрится плохо после попытки его подавления, я иногда переношу фотографию в редактор Photoshop и добавляю чуть-чуть размытия по Гауссу (Gaussian blur).
Затем я возвращаюсь в настройки зерна в редакторе Lightroom и добавляю зерно обратно на фотографию. Такое зерно выглядит гораздо приятнее, чем осветлённый безумный цифровой шум. Оно также может спрятать некоторые технические дефекты недоэкспонированных фотографий. В результате вы не получите идеальной резкости на снимке, но он всё-таки будет приятным и красивым.
8. Размытие и несовершенство

Что касается этой заметки, старайтесь сделать свои фотографии максимально резкими, когда вы хотите, чтобы они были резкими, но знайте, что снимок может всё равно выглядеть великолепно, даже если он не идеально резкий.
Вам не обязательно «замораживать» мгновение идеально, когда вы фотографируете ночью, чтобы снимок выглядел отлично. Я предъявляю более высокие требования к чёткости моих дневных фотографий, чем к чёткости моих ночных снимков. Они должны быть интересными и смотреться хорошо – вот что важно.
Кроме того, при работе с выдержкой в диапазоне от 1/60 до 1/30, вы можете экспериментировать со съёмкой с рук с небольшим размытием. Так на ваших фотографиях объекты будут в какой-то степени резкими, но при этом они будут иметь некоторые признаки движения. Это отличный способ, чтобы дополнить вашу фотографию энергетикой движения.
9. Ночные фотографии должны быть тёмными

Выдержка 1/250 при диафрагме f/2, ISO 3200
Это очень общее утверждение, так что не стесняйтесь возражать, но я всё равно хочу на нём остановиться.
Я уверен, что ночные фотографии должны выглядеть так, чтобы было ясно, что они были сделаны ночью. Они должны быть тёмными, с глубокими тенями и зонами, в которых сложно что-либо разглядеть. Гистограмма ночной фотографии должна быть ближе к тёмному концу (лево), если сравнивать с гистограммой дневного снимка.
Когда выставляется экспозиция для ночной фотографии, особенно на автоматических настройках, ваш фотоаппарат зачастую неправильно анализирует сцену, и в результате вы получаете переэкспонированную фотографию. Она получается светлой, и вы можете видеть на ней всё так же, как и на фотографии, сделанной днём. Но ощущения реалистичной ночной сцены вы не почувствуете. В подобных случаях, вы захотите немного уменьшить (-) компенсацию экспозиции на фотоаппарате.
Во многих ситуациях яркие ночные фотографии – это хорошо, но не бойтесь делать ночные фотографии тёмными и реалистичными.
10. Будьте осторожны

В зависимости от того, где вы живёте, идея ночной прогулки с фотоаппаратом может оказаться не самой безопасной. Не берите с собой много оборудования и вдумчиво выбирайте места, куда вы идёте. Не фотографируйте всех подряд (дважды подумайте, стоит ли фотографировать этого человека или нет), и хорошая идея – взять с собой друга. Вы ведь не хотите неожиданно попасть в неприятную ситуацию.
Можете дать ещё какие-нибудь советы по этой теме? Не стесняйтесь оставлять их в комментариях.
Оригинал: In the Dark: 10 Tips for Street Night Photography
Автор: James Maher
Перевод подготовил xDimagogx специально для Photomotion.ru
photomotion.ru
Как фотографировать ночью|делаем фотографии ночного города
Думаю, каждый фотограф, у которого в руках только появился зеркальный фотоаппарат задается вопросом, как фотографировать ночью, как получить красивые фотографии города. После того как я провел несколько ночей в разный уголках земного шара, я научился создавать красивые ночные фотографии неба, города, ночного пейзажа, но обо всем по порядку.
Конечно же, чтобы получить фотографии ночного города или других объектов съемки нужна практика, без нее никуда. Когда меня поглотил мир фотографии полностью, я прочитал множество теории о том как правильно фотографировать ночью, но помогла мне только практика и экспериментирование с настройками зеркального фотоаппарата.
Самым важным моментом для получения красивой ночной фотографии является объектив, как выбрать объектив я уже писал у себя на блоге, также вы можете прочитать про настройки фотоаппарата и как сделать правильный выбор фотоаппарата при покупке в магазине и с рук.
Кстати, если вы уже задавались вопросом как сфотографировать звездное небо или сделать таймлапс (ролик из отснятого материала), то можете прочитать об этом, я уже писал об этом способе ночной фотографии в отдельной статье.
Содержание статьи
Как правильно фотографировать ночью – несколько правил
Чтобы получить красивые фотографии ночного города или ночного пейзажа нужно уяснить несколько правил того как правильно фотографировать ночью:
Устанавливайте значение ISO в настройках вашего фотоаппарата не более чем 1600, на некоторых старых моделях можно и еще меньше, если вы не будете выходить за рамки ISO, то на ночной фотографии будет минимум шумов.
Скорость затвора при съемке ночного города должна быть от 1/30 сек до 1/50сек.
Обязательно требуется светосильный объектив, диафрагма объектива при ночной съемке должна быть от F1,2 до F11 максимум.
Прочитайте мою статью о настройках камеры и внесите изменения в стили изображения в меню контраста, сделайте его минимальным. От этой настройки вы выиграете в свете¸ изображение не будет темным.
Ищите места для ночной фотографии более освещенные фонарями или другими источниками света.
Для того чтобы фотографировать ночью нужно руководствоваться именно правилами, которые я описал и половина успеха вам уже гарантировано при фотографировании ночью, но есть и другие стороны вопроса как правильно фотографировать ночью, идем далее.
Практика фотографирования ночью, делаем фотографии ночного города самостоятельно
На примере фотографии ночного города, сделанной поздним вечером я покажу какие настройки использовались, чтобы вам немного было понятней и вы знали на что ориентироваться, ведь когда все показывается наглядно, быстрее усваивается.
Фотография была сделана вечером, диафрагма была выставлена на значение 3,5. ISO выставлено на 640, а выдержка составляла 1/30 секунду. Если вы выставите такие же настройки, то примерная фотография реки получится должным образом, идем далее.
Чем больше выдержка при ночной съемке, тем больше света попадет на матрицу, а значит фотография будет светлее, но нужно учитывать и резкость, которая важна при съемке ночного города.
Как фотографировать ночью и правильно выставлять резкость
Если ночной объект съемки хорошо освещен фонарями, то смело выставляем диафрагму на значение F5,6 — F8 и не более, иначе потеряем в свете.
Ну и конечно же вся ночная съемка идет как правило на длинных выдержках, а значит без штатива у вас ничего не получиться. Самое главное расположить штатив так, чтобы он стоял как вкопанный, особенно на снегу.
Обычно когда вы ставите штатив на снег или рыхлую землю, то теплые ножки начинают проваливаться, дайте штативу отстоятся на месте и приобрести прочное основание.
Не забываем пользоваться хитрой настройкой при съемке со штатива – таймером задержки срабатывания затвора. Он нужен для того когда вы нажимаете на кнопку спуска, то камера шевелиться и смазанная ночная фотография вам обеспечена.
За время, когда таймер будет вести отчет, камера перестанет шататься и фотография не только получится не смазанной, но и резкой! Также существуют и беспроводные спуски затвора – пульты, но мой способ полностью делает ночную фотографию приемлемой и без пульта.
Если штатива нет под рукой, то любое хорошее основание может послужить штативом, оглянитесь вокруг, я думаю вы найдете надежную поверхность с которой можно сфотографировать ночью.
Еще один способ, который заменяет штатив в нужной вам ситуации, берете толстую нить и крепите на днище фотоаппарата в разъем для штатива болт (болт подберите по размеру) с привязанной нитью. Если болт не нашли, то завяжите узелком на объективе камеры. На второй конец нити вы наступаете ногой и натягиваете, получается штатив с которым также можно выиграть в качестве снимка, но не длительной выдержке, максимум до 1 секунды.
Делаем художественную ночную фотографию или секреты фотографирования ночью
Для того чтобы при фотографировании ночью получить след от машин, увеличиваем выдержку от 5 сек, самый оптимальный вариант получить след от движущихся световых объектов — 15 секунд.
Для того чтобы фонари на ночной фотографии имели вид звезд с лучами, вам потребуется прикрыть диафрагму до значения 11, но этим стоит увлекаться при больших источниках света, когда много фонарей.
Взгляните на фонари, при закрытии диафрагмы до F11 они начинают светить как звезды с лучами
Ну вот, как фотографировать ночью я вам рассказал, теперь за вами много часов практики на свежем воздухе и тогда вы сделаете фотографии ночного города от которых вам все скажут – “красивая получилась у тебя фотография”.
Путешествуйте вместе с travel-picture.ru в мире фотографии и не забывайте подписываться на свежие статьи где я поведаю еще много секретов о фотосъемке и туризме.
travel-picture.ru
▲Как фотографировать зеркалкой ночью. Снимает ночной город, фаер шоу или портрет на фоне ночного города.
Всем, привет. Просмотрев информацию о поисковых запросах по теме фото, я решил немного осветить вопрос ночной съемки не зеркалку. Действительно, фотография на улице или дома не требует от фотографа никаких навыков, можно просто использовать режим авто, а вот если нужно сфотографировать ночной город или салют, или фаер шоу, или портрет на фоне заката стандартных режимов недостаточно, и приходится что-то мудрить. Что и как мудрить я постараюсь описать в этой статье.
1. Теория ночной съемки
Начинаем с теории. Проблема съемки ночью заключается в том, что часть объектов слишком светлая, а часть наоборот провально темная. Кроме этого масла в огонь подливает еще и вспышка, которая нужна в некоторых случаях, когда нам нужно сфотографировать людей на фоне вечернего города. Но начнем с более простых вещей.
Что бы например сфотографировать ночной город, идеально использовать штатив. Штатив нужен нам для того, что бы выставить в камере сравнительно длинную выдержку. Если штатива нет, но есть стабилизатор в объективе и вы готовы не дергать руками, то можно и без него. Комфортная выдержка для съемки на широком угле (для панорамной съемки города желательно использовать фокусных расстояния в пределах от 18 до 35 для кропа, для обычного китового объектива это не проблема) может быть в рамках 1/50-1/60 и короче. Если же в объективе есть стабилизатор, то можно снимать и на 1/30-1/40. Если же руки при съемке не дрожат совсем , можно пробовать снимать и на 1/10-1/20. Если город хорошо освещен, то даже на ISO в пределах до 800 уже можно снимать, если же света немного, ISO придется поднимать и до 1600 и 2000. Поскольку мы снимаем в темное время суток, я рекомендую диафрагму открывать на максимум, в китах это значение f3,5.
Купить качественные и недорогие вспышки для Nikon и Canon на Aliexpress.

Диафрагма автоматически изменяется при зумировании объектива не в лучшую сторону (светосила снижается: 3,8, 4,0, 4,5, 5,6), поэтому рекомендую не снимать на длинных фокусных от 35 и больше, тогда диафрагме не закроется больше 4,0-4,2. Если мы закроем диафрагму больше, то придется увеличить ISO для получения светлого снимка, и это приведет к снижению качества.
Полезно. Думаю каждый фотограф хоть однажды удалял нужные фотографии, либо данные терялись при поломке техники. Чтобы избежать неприятностей обратитесь за восстановлением данных по ссылке http://www.alpet.ru/, там вам помогут вернуть любую информацию, будь то фото, видео или документы.
2. Выбираем режим для ночной съемки
Думаю что как не крути проще всего снимать ночью в полностью ручном режиме M. Думаю что оптимальным будет такой вариант.
Включаем режим M.
Выставляем значение диафрагмы f3.5-3.8 (если объектив светосильный то открываем сильнее 2,0-2,8).
Скорость затвора делаем в пределах 1/40-1/60.
Значение ISO делаем в пределах 640-1000.
Делаем пробный кадр.
Далее дела обстоят так. Если снимок оказывается темным, повышаем значение ISO до 1600-2000. Если и этого мало, тогда пробуйте сделать снимки с более длинной выдержкой в пределах 1/20-1/30.

Настройки камеры: f4,2, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук. Еще фото Львова.

Настройки камеры: f3.5, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук.
Для получения снимков с минимальным количество шума, рекомендуется использовать штатив. Тогда выдержка может быть и 1/5 или даже несколько секунды, значение ISO в свою очередь снижаем к минимуму.
Если вы хотите сфотографировать, например, фаер шоу, при этом что бы исполнитель его не был сильно размыт на снимках, то значения выдержек лучше делать короче, хотя бы 1/60-1/80.

Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.

Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.
По началу покажется что все это очень сложно, и сделать хорошие снимки салюта или ночного города будет очень тяжело, но если вы поймете теорию и получите практический опыт, то будете очень быстро подбирать нужное значение всех параметров. На самом деле обычно приходится менять только ISO. Теперь переходим к усложнению задачи.

3. Ночная съемка зеркалкой со вспышкой
Если вы хотите сфотографировать людей в ночное время суток, но фотографии на которых видно только лица засвеченные вспышкой вам не нравятся, тогда читайте как сделать снимки более привлекательными. Думаю для простоты восприятия опять распишу по пунктам.
Включаем в камере режим M.
Выполняем пять пунктов из раздела 2.
Настраиваем вспышку в режим M.
Делаем пробный снимок.
Сделав пробный кадр вы должны теперь регулировать не только общую экспозицию при помощи ISO, но и мощность вспышки. Обратите внимание, на то, что мощность вспышки напрямую зависит от расстояния до лиц людей. Если общая экспозиция хорошая, а лица засвечены, то делаем вспышку менее яркую, а если лица не достаточно подсвечены, то ярче.

Настройки камеры: f4.5, 1/40, ISO 1600 + встроенная вспышка. Снимал с рук.
Оцени пост!
Loading…
Статьи по теме
gendolf.info