Советы и лайфхаки

Фотоуроки для начинающих фотографов с зеркальных фотоаппаратов nikon – Уроки по фотографии (цифровой, зеркальной), советы по фотографии для начинающих фотографов, уроки фотографии зеркальным фотоаппаратом Canon и Nikon

Содержание

Фотошкола Nikon. Советы начинающим фотографам в инфографике от экспертов компании Nikon

В рамках нашего проекта "Фотошкола блогеров Nikon" мы начинаем серию публикаций информационных материалов компании.
Экспертами компании создана серия инфографик, которые будут очень полезны и интересны не только фотографам-новичкам, но и уже состоявшимся фотографам.
Я думаю, если будут какие то вопросы по ним, представитель компании Рустам kotaff сможет ответить на ваш комментарий к постам 🙂

Будет 5 постов с подборками инфографик на различные темы:

Технические особенности. Режимы фотосъемки, баланс белого, выдержка, устройство объектива
Технические особенности. Экспозиция
Жанровая съемка - советы: Часть 1. Съемка архитектуры, студийная съемка, макросъемка, свадебная съемка.
Жанровая съемка - советы: Часть 2. Путешествия, жанровая съемка (дети, зимой, в горах, портреты, пейзаж)
Инновации Nikon

В таком порядке и начнем.

Технические особенности. Режимы фотосъемки, баланс белого, выдержка, устройство объектива.
Все фотографии по клику - в оригинальном размере.

Устройство объектива

Форматы изображений

Ручные режимы съемки

Баланс белого

Способы настройки баланса белого

Выдержка и движение в кадре

Мультиэкспозиция

Гистограмма

Светофильтры

spbblog.livejournal.com

Советы начинающим фотографам : alexey_soloviev

Решил сделать топик с полезными советами, который будет интересен начинающим (и возможно "продолжающим") фотографам.


1) Выбор зеркальной камеры
2) Подготовка к съёмке
3) Сортировка отснятого материала
4) Пост-обработка отсортированного материала


Итак, Вы надумали стать "фотографом" и приобрести зеркальную камеру. Встанет вопрос (который уже обсуждался на Интернете миллион раз) - "какую камеру мне купить?"

1) Выбор зеркальной камеры

Как-то так сложилось, что на рынке зеркальных камер есть два лидера, между которыми идёт постоянная конкуренция - это компании Nikon и Canon. На мой взгляд камеры других производителей отстают от этих двух лидеров и тут рассматриваться не будут.

Зеркальные камеры можно разделить на 4 группы:
- Группа 1 - камеры для "начинающих"
- Группа 2 - камеры для "продолжающих"

- Группа 3 - камеры для "продвинутых"
- Группа 4 - полу- и профессиональные камеры

Последняя группа камер - полноформатные (у которых размер сенсора 36х24мм), первые три группы - так называемые "кропнутые" камеры (размер сенсора у которых примерно в полтора раза меньше). Полноформатные камеры дорогие (от $2.000 и выше) и в качестве первой зеркалки не стоит их покупать. Так же я бы не советовал покупать камеры из первой группы (для "начинающих"), так как её возможностей перестанет хватать через год использования.

Думаю минимум надо ориентироваться на камеры второй группы, а если позволяет бюджет, то в качестве первой зеркалки можно взять камеру из третей группы - возможностей такой камеры Вам хватит на долго!

Есть такая компания, DxMark, которая проводит тестирование всех цифровых камер на предмет "качества" матрицы (сенсора), включая её работу на высоких ISO, цветопередачу и динамический диапазон. Все камеры (или точнее их матрицы) имеют свой рейтинг и полную таблицу этого рейтинга можно посмотреть тут: http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/Camera-Sensor-Ratings/List-view. "Любители" камер

Canon склонны сомневаться в объективности этих тестов, утверждая, что Nikon является "спонсором" DxMark'a, но я не вижу причин не доверять этому рейтингу.

Далее приведу список камер в группах вместе с их рейтингом по оценки DxMark'a по состоянию на 14 Марта 2014 года.
Примечание: чем ниже цифра рейтинга, тем лучше (т.е. рейтинг "1" означает, что камера стоит на первом месте)

Группа 1:
- Nikon D3100 (рейтинг 105), либо Nikon D3200 (рейтинг 29), либо новая модель Nikon D3300 (рейтинг 26)
- Canon 1000D (рейтинг 152), либо новая модель Canon 1100D (рейтинг 147)

Группа 2:
- Nikon D5100 (рейтинг 39), либо Nikon D5200 (рейтинг 18), либо новая модель Nikon D5300 (рейтинг 20)
- Canon 600D (рейтинг 125), либо Canon 650D (рейтинг 149), либо новая модель Canon 700D (рейтинг 153), либо более старшая модель Canon 60D (рейтинг 114), либо новая модель Canon 70D (рейтинг 99

)

Группа 3:
- Nikon D7000 (рейтинг 36), либо новая модель Nikon D7100 (рейтинг 19)
- Canon 7D (рейтинг 117), либо ... либо всё, Canon в этой группе больше ничего не предлагает.

Группа 4:
- Nikon D610 (рейтинг 5), либо старшая модель Nikon D800E/D800 (рейтинг 1-3), либо более дорогая Nikon D3X (рейтинг 15), или флагман Nikon D4 (рейтинг 11), или его одновлённая версия Nikon D4s (рейтинг 13)
- Canon 6D (рейтинг 27), либо старшая модель Canon 5D Mark II/III (рейтинг 41, 30), либо более дорогая Canon 1Ds Mark III (рейтинг 34), или флагман Canon 1Dx (рейтинг 26)

[Тот же список по состоянию на 28 Марта 2013 года]
Далее приведу список камер в группах вместе с их рейтингом по оценки DxMark'a по состоянию на 28 Марта 2013 года.

Группа 1:
- Nikon D3100 (рейтинг 74), либо новая модель Nikon D3200 (рейтинг 21)
- Canon 1000D (рейтинг 118), либо новая модель Canon 1100D

(рейтинг 113)

Группа 2:
- Nikon D5100 (рейтинг 29), либо новая модель Nikon D5200 (рейтинг 12)
- Canon 600D (рейтинг 92), либо новая модель Canon 650D (рейтинг 115), либо более старшая модель Canon 60D (рейтинг 82)

Группа 3:
- Nikon D7000 (рейтинг 25), либо новая модель Nikon D7100 (рейтинг 13)
- Canon 7D (рейтинг 85), либо ... либо всё, Canon в этой группе больше ничего не предлагает.

Группа 4:
- Nikon D600 (рейтинг 3), либо старшая модель Nikon D800E/D800 (рейтинг 1-2), либо более дорогая Nikon D3X (рейтинг 9), или флагман Nikon D4 (рейтинг 6)
- Canon 6D (рейтинг 19), либо старшая модель Canon 5D Mark II / III (рейтинг 30, 22), либо более дорогая Canon 1Ds Mark III (рейтинг 26), или флагман Canon 1Dx (рейтинг 18)

Один взгляд на рейтинг сенсоров показывает значительное преимущество камер Nikon во всех группах ... однако у обоих конкурентов есть как плюсы, так и минусы. Прежде чем покупать ту или иную модель, почитайте обзоры и отзывы по ней. Всё легко ищется на

Гугле.

Камеры можно купить либо без объектива (только «тушку»), либо с объективом («кит» (от англ. «kit» - «комплект»)). Часто в комплекте идут самые простые объективы (например 18-55 mm). Очень советую потратить чуть больше денег, но взять с более качественным стеклом. Ну а выбор объектива зависит от того, что Вы собираетесь снимать. Если нужен не дорогой универсальный объектив на все случаи жизни, то для кропнутых камер лучше взять что-нить вроде EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS для Canon (искать ещё) и 18-200mm VR II f/3.5-5.6 для Nikon (искать ещё)

Будем считать, что на этом этапе Вы выбрали и купили себе понравившуюся камеру.



2) Подготовка к съёмке

Вторым действием после покупки камеры станет съёмка. Самое последнее, что можно сделать, купив зеркальную камеру, это пользоваться Автоматическим режимом съёмки. Поэтому будет очень хорошо, если Вы научитесь пользоваться так называемыми "творческими" режимами съёмки - "Приоритет диафрагмы" (A у Nikon’a или Av у Canon’a ), "

Приоритет выдержки" (S у Nikon’a или Tv у Canon’a ) и "Ручной режим" (M).

Совсем не помешает прочитать Руководство Пользователя к приобретённой камере и желательно прочитать несколько книг по теории фотографии и композиции. Большая подборка книг расположена здесь - Книги и обучающие Видео по Фотографии ... постарайтесь прочитать хотя бы первые 2-3 книги и по возможности и наличии свободного времени - все остальные, представленные на той страничке.

Далее несколько общих советов при съёмки:

1) Старайтесь снимать такие кадры, которые будут интересны кому-то ещё, кроме Вас и Ваших родственников (например «Я возле пальмы» будет хорошим добавлением в семейный альбом, но не более того).
2) Прежде чем нажать на спуск, старайтесь обратить внимание на передний, средний и задний план – в кадре не должно быть ничего лишнего (случайные предметы, прохожие, мусор, деревья и столбы, «растущие» из головы того, кого Вы фотографируете).
3) Обращайте внимание на горизонтальное или вертикальное расположение камеры, это позволит уменьшить количество кадров с «заваленным горизонтом» (когда горизонтальные или вертикальные линии имеют «завал»)

4) Если будете делать несколько кадров, то будет больше шансов выбрать наиболее удачный.
5) Если Вам нужно успеть запечатлеть движение, то фотографируйте в режиме приоритета выдержки, в большинстве остальных случаях можно снимать в режиме приоритета диафрагмы.

Коротко хотел бы раскрыть последний пункт и вкратце объяснить как работают эти режимы.

Приоритет выдержки - выдержка выставляется в ручную, а значение диафрагмы автоматически "подсчитывается" камерой. Приоритет диафрагмы - наоборот, значение диафрагмы выставляется вручную, а выдержка "подсчитывается" камерой. В ручном режиме съёмки все параметры выставляются вручную.

Чем короче выдержка (1/500 сек - 1/4000 сек), тем быстрей скорость затвора, тем сильней получиться "заморозить" движение.
Чем меньше значение диафрагмы (f/1.4 - f/1.8), тем сильней она открыта, тем размытей будет задний фон. И наоборот, если нужно, чтобы передний и задний план были чёткими, то диафрагму надо прикрыть, выбрав большое диафрагменное число (f/16 - f/22 например).

Что бы понять как работает связка выдержка-диафрагма-ISO

, можно воспользоваться вот этими ссылками:
The SLR Camera Simulator и Тренажёр Начинающего Фотографа

Шевелёнка (смаз изображения при съёмки с рук из-за длинной выдержки):
В общем случае, если сюжет банален и не требует особых условий, при съемке с рук надо стараться, чтобы выдержка не была длиннее, чем 1/f (фокусное расстояние объектива). Например, для объектива 50 мм надо стараться использовать выдержки короче 1/50 с.

Далее несколько советов при съёмки ночью:

1) Если собираетесь снимать в условиях слабого освещения, то очень желательно запастись компактным штативом, дабы избежать "смаза" изображения на "длинных" выдержках.
2) это позволит выбрать низкое значение ISO (100) для предотвращения появления цифрового шума.
3) ночью проще всего снимать в Ручном режиме (Manual): попробуйте так - диафрагма ~f/8, выдержка 5-15 сек
4) Если фото получается тёмным, то увеличьте время экспозиции или приоткройте диафрагму, и наоборот - если фото получилось светлым, то уменьшите выдержку или прикройте диафрагму.
5) Фокус желательно перевести в ручной режим

, фокусироваться в LiveView при максимальном увеличением на экране (обычно кнопками, которые используются для увеличения изображения при их просмотре).
6) Снимать лучше либо с помощью пульта дистанционного спуска, либо с 2-х секундной задержкой
7) Ход зеркала может создавать небольшие механические вибрации, которые при ночной съёмки могут "испортить" кадр. Поэтому снимать желательно из режима LiveView - при этом зеркало уже поднято, что исключает эти микро-вибрации.
8) Если при точно-выставленном фокусе, поднятым зеркалом и использования 2-х секундной задержки (или IR-пульта) у Вас всё же получается "смаз", то увеличьте ISO на пару сторов (с 100 до 400-800), что позволит сократить выдержку так же на 2 стопа. Выше ISO 800 на камерах "среднего" уровня не стоит подыматься, это повысит шум.
8) При съёмки сюжетов, в которых есть ярко освещённые участки (рекламные вывески, например), желательно снимать с брекетингом экспозиции с шагом +-2 EV. Потом из трёх отснятых кадров в Фотошопе можно будет получить один "качественный" кадр, на котором будет видно все детали как в тенях, так и в "светах".
9) И снимки лучше делать в "режимное время" (+- 30 минут до и после захода солнца, когда небо не полностью чёрное, а ещё подсвечено заходящим солнцем).
10) Снимайте всегда в формате RAW, это позволит во время пост-обработки корректировать Баланс Белого. Если днём камера довольно часто правильно определяет Баланс Белого, то ночью, при съёмки в JPEG'e будет шанс получить коричневое небо.
11) Если снимаете со штатива на длинных выдержках в ветреную погоду, то штатив можно придерживать за ножки для избежания смаза изображения.

Будем считать, что на этом этапе Вы уже прочитали пару книг и имеете небольшое представление о "секретах" композиции.



3) Сортировка отснятого материала

Как-то в журнале Паши Косенко (pavel_kosenko) наткнулся за фразу:

«Для того, чтобы научиться фотографировать, нужно 10 минут. Для того, чтобы научиться делать отбор, нужно стать личностью.»
(с) Г. Пинхасов

Есть ещё одна хорошая фраза:

Хороший фотограф не тот, кто много снимает, а тот, кто много удаляет.

Точнее не скажешь! Наверное самое сложное, это научиться из отснятого материала отбирать самые лучшие, самые интересные кадры, а всё остальное отправлять в мусорку (или в долгий ящик "на потом")

Попробую дать несколько советов по отбору фотографий ...

1) Резкость. Если её нет, или она не там где должна быть - кадр в мусорку. Это правило номер 1. Бывают исключения, когда отсутствие резкости является задумкой автора и такой кадр смотрится интересно:

Но в большинстве случаев "смазанное" изображение является браком.

ruber_kor, сорри, что привёл твои фотографии в качестве примера

2) Сюжет. Кадр должен быть интересным. Старайтесь смотреть на свои фотографиями глазами другого человека и пытайтесь оценить на сколько будет интересен Ваш кадр другим людям. Должна быть какая-то изюминка ... должны быть эмоции ... должен быть сюжет или история. (см. примеры из пункта 1)

3) Ракурс. При съёмки портретов "по-грудь" камеру желательно расположить на уровне глаз модели (будь то взрослый человек, ребёнок или собака с кошкой). При съёмки портретов в полный рост камеру желательно расположить на уровне груди модели. Архитектуру, пейзажи и прочее можно снимать с очень низкой или очень высокой точки - необычный ракурс добавит "изюминку". Если Вы сняли своего ребёнка с высоты своего роста, поленившись присесть - то такой кадр будет достоин только Вашего личного семейного альбома. Конечно могут быть исключения и иногда съёмка портретов из необычных ракурсов тоже даёт интересные результаты:

4) Композиция. Если есть интересный сюжет, но в кадре у главной героини (или героя) "обрезаны" руки/ноги/голова, то возможно такой кадр не будет хорошо смотреться. Очень часто на фотографиях начинающих фотографов можно встретить две распространённые ошибки: заваленный горизонт и различные предметы (деревья, столбы и пр.) "растущие" из головы человека на снимке. Если заваленный горизонт можно (и нужно) "подправить" на стадии обработки фотографии, то "убрать" дерево, торчащее "из головы" будет уже проблематичней, поэтому этот момент нужно контролировать во время съёмки. Так же могут быть исключения ... но что бы снимать с "корявыми" композициями, надо сначала научиться снимать с правильными композициями:

5) Освещение. Если в кадре есть засвеченные участки (полностью белые) или "провалы" (полностью чёрные), то такие кадры желательно прогонять через RAW-конвертер и пытаться от таких участков избавиться. Если пользоваться конвертерами не умеете, то кадр можно оставить на "потом" и заняться изучением мат.части.

Как не желательно иметь свет/тень:

Тоже могут быть исключения, но брать за "правило" постоянно иметь засветы и провалы не нужно.

Как желательно иметь свет/тени:


(оригинал тут)


(оригинал тут)



Как видно из оговорок - бывают исключения. Но, что бы научиться делать красивые и интересные фото с нарушением этих "требований к фотографии", надо сначала научиться делать фото с выполнением "требований". Что бы правила нарушать, нужно их сначала научиться выполнять!

4) Пост-обработка отсортированного материала

Профессиональные фотографы большую роль уделяют пост-обработки отобранного материала.

Часто вижу высказывания типа "Фотошоп - это зло!" или "Я за натуральность!" ... уверен, что в 99% случаев такие высказывания являются заменой признания "Я не умею пользоваться Фотошопом".

Если хотите научиться получать "конфетки" из Ваших отобранных кадров, то изучение программ для пост-обработки фотографий в этом Вам поможет. Наверное самые распространённые программы - это Adobe Photoshop CS и LightRoom. Книга Adobe Photoshop и LightRoom «Курс молодого бойца» или «Пособие начинающему фотографу» поможет ознакомиться с основами обработки фотографий и даст представление об основных инструментах этих двух программ.

Интересную статью по поводу обрабатывать изображение или нет можно прочитать тут - Почему приходится корректировать изображение?

В моём Журнале сможете найти уроки по обработки фотографий, посмотрите, возможно что-то полезное Вы из них почерпнёте - http://alexey-soloviev.livejournal.com/tag/урок.

Для "вдохновения" посетите портал http://35photo.ru/, и проведите там пару часов времени, где, на мой взгляд, представлены первоклассные работы.



Надеюсь мои советы кому-то пригодятся!

Если кто-то не согласен с вышеуказанным или у кого-то будут дополнения, пишите!

alexey-soloviev.livejournal.com

Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за слишком длинной выдержки (1/8 с).

Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

  • стоящий человек — от 1/60 с и короче;
  • медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
  • бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
  • быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена на выдержке 1/160 с.

Чёткое изображение на выдержке 1/500 с

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

Как повлиять на выдержку в режимах А и P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

Оптическая стабилизация

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Объектив без оптической стабилизации

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.

Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы

  • Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400

Выдержка в видоискателе Nikon D3400

  • Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.

Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с, чтобы застраховать себя от смаза.

  • Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.

  • Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.

  • Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.

prophotos.ru

Путешествуем с объективами Nikon / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Дата публикации: 27.03.2018

NIKON D7500 / 10.0-20.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/125 с, 27.0 мм экв.

В феврале я отправился в Таллинн, чтобы сделать большой обзор любительских объективов Nikon для «Недели с экспертом» на Prophotos.ru. Я провёл множество тестов, посетил празднование дня независимости Эстонии и погулял по Старому городу. В этой статье я поделюсь интересными наблюдениями о том, как можно использовать объективы Nikon в путешествии, и покажу снимки, многие из которых не вошли в «Неделю с экспертом».

NIKON D7500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.7, 1/250 с, 405.0 мм экв.

В 2017 году Nikon выпустил принципиально новый объектив Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR. Это сверхширокоугольник со стабилизатором и мотором AF-P. Он удивительно компактен и значительно легче любого другого сверхширокоугольного объектива. Я очень люблю снимать на такую оптику, поскольку она даёт интересную картинку и способна уместить в кадре много деталей. Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR оправдал эти ожидания. Взгляните, например, на этот снимок, где мне удалось вместить и каток с посетителями, и шарики, и даже купол огромного собора Св. Николая.

NIKON D7500 / 10.0-20.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F4.5, 1/1000 с, 15.0 мм экв.

Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR удобен для уличных съёмок благодаря широкому углу обзора. Он не отвечает требованиям классической архитектурной фотографии из-за сильных геометрических искажений, а вот для уличных сцен подходит очень хорошо. Например, собор Св. Олафа — это один из самых больших соборов в Северной Европе. Обычно, чтобы его сфотографировать, приходится забираться на обзорную площадку, дабы массивный собор вошёл в кадр. А со сверхширокоугольным объективом мне удалось сделать вот такой снимок, находясь совсем рядом с этим величественным зданием.

NIKON D7500 / 10.0-20.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F8, 1/90 с, 15.0 мм экв.

Ещё один объектив в моём комплекте — это классический суперзум Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3.5-5.6G ED VR. Он покрывает фантастический диапазон фокусных расстояний, при этом обладает небольшим размером и весом.

На минимальном фокусном расстоянии он быстро фокусируется, что помогает не упустить интересный кадр. Например, во время прогулки на параде по поводу Дня независимости я увидел женщину с флажком, болтающую по телефону, на фоне собора Св. Николая. Я быстро навёл камеру и сделал снимок. Вот что получилось.

NIKON D7500 / 18.0-300.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/500 с, 27.0 мм экв.

Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300 mm f/3.5-5.6G ED VR покрывает очень большой диапазон фокусных расстояний. Это удобно, потому что можно снимать разные сюжеты, не меняя объектив. В частности, его можно использовать в качестве портретного объектива. «Портретный» диапазон находится в приблизительных пределах 50–130 миллиметров. На этих фокусных расстояниях вы получите выраженное боке — размытие заднего плана. Вот такой снимок у меня получился на фокусном расстоянии 56 миллиметров.

NIKON D7500 / 18.0-300.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.7, 1/90 с, 84.0 мм экв.

Если вы любите снимать портреты, обратите внимание на объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Они весьма доступны по цене и дают потрясающее боке. Например, у меня с собой был объектив Nikon AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, обладающий мягким размытием заднего плана и очень хорошей резкостью. С ним я забрался на рассвете на обзорную площадку над Старым городом и сделал несколько снимков. Вот один из портретов с этой съёмки.

NIKON D7500 / 18.0-300.0 mm f/3.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/60 с, 108.0 мм экв.

Для съёмки на мероприятиях важно иметь длиннофокусную оптику. Я взял Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED, которым хорошо снимать крупные планы с больших расстояний, ведь с учётом кроп-фактора 300 миллиметров его фокусного расстояния аналогичны 450 миллиметрам на полнокадровой матрице. Это позволяет делать портреты зрителей мероприятия, а мощный стабилизатор помогает справиться с «шевелёнкой». А ещё у него весьма доступная цена. С его помощью я сделал такой портрет одного из участников парада по поводу Дня независимости.

NIKON D7500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.7, 1/250 с, 450.0 мм экв.

А на обратном пути в аэропорт с длиннофокусным объективом можно остановиться у взлётно-посадочной полосы и поупражняться в споттинге — съёмке самолётов. Аэропорт Таллинна находится совсем рядом с городом, сюда можно доехать на обычном трамвае или даже дойти пешком. Поэтому я воспользовался случаем и остановился, чтобы поснимать самолёты. Мне удалось сделать снимок взлетающего ATR-72 авиакомпании Air Baltic с очень необычным конденсационным следом от лопастей двигателя. Для таких снимков лучше использовать короткую выдержку, ведь иначе быстро вращающиеся лопасти на снимке попросту будут не видны.

NIKON D7500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 100, F5.6, 1/1500 с, 450.0 мм экв.

Линейка любительской оптики Nikon очень интересна даже для опытных фотографов. С этими объективами можно снимать самые разнообразные сюжеты, от уличной съёмки и портретов до таких специфических жанров, как съёмка мероприятий и споттинг. Также большое преимущество любительской оптики — это малый вес и доступная цена. Если вы интересуетесь деталями — читайте «Неделю с экспертом» на Prophotos, где я подробно расскажу о каждом объективе, с тестами резкости, детальным обзором конструкции, разбором их сильных и слабых сторон.

prophotos.ru

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом: советы и принципы

Наверное, каждый начинающий фотограф, всерьез увлеченный своим делом, рано или поздно задумывается о покупке зеркальной камеры. Однако, не стоит думать, что одного только приобретение «зеркалки» достаточно для того, чтобы начать создавать шедевры.

Конечно, большинство зеркальных камер оснащено неплохими автоматическими настройками, позволяющими сделать вполне приличные любительские снимки – но ведь куда приятнее использовать возможности вашего фотоаппарата по максимуму. А он, поверьте, может многое – нужно только научиться им правильно пользоваться.

Итак, давайте начнём разговор о том, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Фокусировка и глубина резкости

Наверняка, рассматривая работы профессиональных фотографов в интернете или в журналах, вы обращали внимание на разницу в резкости между передним и задним планом. Основной объект снимка выглядит резким и четким, в то время, как задний план оказывается размытым.

Любительской камерой достигнуть такого эффекта практически невозможно, и связано это с меньшим размером матрицы. Резкость таких снимков равномерно распределена по всему экрану, то есть все детали обладают примерно одинаковой четкостью.

Это отнюдь не всегда плохо, и отлично подойдет для съемки пейзажей или архитектурных объектов, но при создании портретов хорошо проработанный фон отвлечет от основного объекта, и в целом фотография будет выглядеть плоско.

Зеркальная камера, обладая большим размером матрицы, позволяет регулировать глубину резкости.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) – диапазон между передней и задней границей резкого участка на фотографии, то есть именно та часть изображения, которую фотограф выделяет на снимке.

Что же влияет на ГРИП и как научиться ею управлять? Один из таких факторов – фокусное расстояние. Фокусировка – наводка объектива на объект, обеспечивающая ему максимальную резкость. Зеркальные камеры обладают несколькими режимами фокусировки, из которых вам предстоит выбрать наиболее подходящий в конкретных условиях съемки. Рассмотрим каждый в отдельности.

  • Одиночный автофокус – самый популярный и удобный в статичных условиях режим, при котором фокусировка осуществляется, как было сказано выше, полунажатием кнопки затвора. Его несомненное преимущество – возможность, не отрывая пальца от кнопки, изменять положение камеры по вашему усмотрению. Выбранный вами объект при этом останется в фокусе. Недостаток режима состоит в задержке, которую создает необходимость каждый раз заново фокусироваться на объекте.
  • Непрерывный автофокус – режим, подходящий для съемки движущихся объектов. Фокус перемещается одновременно с объектом, и вам не нужно каждый раз заново его наводить. Конечно, такой режим обладает рядом погрешностей: из-за смены скорости и расстояния не всегда у аппарата получается сфокусироваться нужным образом, и не каждый кадр выйдет удачным. Впрочем, шансы сделать хотя бы несколько хороших снимков тоже достаточно велики.
  • Смешанный автофокус – комбинация первых двух вариантов. При его активации камера снимает в первом режиме ровно до того момента, пока объект не начнет движение- и тогда автоматически переключится на второй. Такой режим съемки хорошо подходит новичкам, поскольку камера «берет» проблемы с фокусировкой на себя, предоставляя фотографу возможность сосредоточиться на создании композиции и других факторов.

Узнайте, как избавиться от дисторсии объектива на первых шагах в вашей карьере, и ваш путь облегчится.

Старайтесь всегда развиваться и совершенствоваться. Кроме практики, будет полезна и теория: большая подборка фотосайтов для фотографов в нашей статье.

Для качественных портретных работ необходим хороший свет. Узнать о том, как сделать софтбокс своими руками можете по этому адресу: http://stuffonly.net/uroki/sovety/oborudovanie/softbox.html

Выдержка и диафрагма

Второй фактор, влияющий на глубину резкости – значение диафрагмы.

Диафрагма регулирует количество пропускаемых на линзу солнечных лучей, приоткрывая и закрывая створки отверстия объектива. Чем больше открыта створка, тем, соответственно, больше света она пропускает внутрь. Именно с ее помощью можно распределять резкость на снимке и достигать необходимого вам творческого эффекта.

Необходимо запомнить простое соотношение:

чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше ГРИП.

Если диафрагма закрыта, резкость равномерно распределяется по всему кадру. Открытая же диафрагма как раз дает возможность размывать фон или иные не столь значимые объекты, оставляя резким лишь то, на чем вы захотите сфокусировать вашу камеру.

Выдержка – промежуток времени, в течение которого открыт затвор. Таким образом, от длительности этого промежутка зависит количество световых лучей, спевших пройти внутрь. Разумеется, это влияет на вид вашего снимка самым непосредственным образом. Чем больше выдержка, тем более «размытыми» будут объекты. Небольшая выдержка, напротив, придает им статичность.

При стабильном освещении выдержка и диафрагма прямо пропорциональны друг-другу: чем более открыта диафрагма, тем короче выдержка – и наоборот. Почему это так, догадаться не сложно. И то, и другое влияет на количество света, необходимое для вашего снимка. Если диафрагма широко открыта, количество света уже является достаточным, и длительная выдержка не требуется.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – восприимчивость матрицы к свету во время открытия диафрагмы.

Значение ISO тоже не обязательно выставлять самому – можно пользоваться автоматическим режимом, при котором камера подберет его сама. Но для того, чтобы понять, что такое светочувствительность и на что она влияет, лучше все же сделать хотя бы несколько кадров, повышая и понижая ISO и сравнивая результаты.

Высокое или максимальное его значение позволяет делать снимки в условиях слабой освещенности, являясь, таким образом, альтернативой вспышке. Это станет для вас идеальным выходом в ситуации, когда фотографировать со вспышкой запрещено – например, на концертах или других официальных мероприятиях.

Также, ISO выручит вас в ситуации, когда широко открытая диафрагма и небольшая выдержка в результате дают слишком темное изображение. Но экспериментируя с ISO, вы довольно быстро заметите, что увеличение его значения повышает так же количество шумов в кадре. Это неизбежный эффект, но сгладить его можно, например, при помощи графических редакторов.

Новичкам на заметку: какой зеркальный фотоаппарат лучше купить? Читайте в нашей статье.

Если Вы не знаете что такое широкоугольный объектив и для чего он нужен, то эта статья как раз для Вас!

Режимы съемки

Зеркальная фотокамера обладает большим ассортиментом режимов съемки, которые можно условно подразделить на ручные и автоматические. Последние примерно соответствуют аналогичным режимам на любительском фотоаппарате: они носят названия «Спорт», «Пейзаж», «Ночной портрет» и т.д.

При выборе такого режима камера автоматически подбирает настройки, необходимые для заданных условий, и больше вам не нужно ни о чем беспокоиться. Это довольно удобно, и фотографии, сделанные в подобных режимах, вполне могут быть весьма удачными. И все же, если настроить зеркальный фотоаппарат на ручные установки, то творческий простор вам обеспечен, и человеку, планирующему заниматься фотографией всерьез, необходимо быть с ними знакомым.

Итак, какие же ручные режимы съемки находятся в нашем распоряжении?

  • P (programmed) – режим, похожий на AUTO, но оставляющий больше простора для самостоятельных действий. Пользуясь им, вы можете самостоятельно менять ISOи баланс белого, а так же корректировать автоматически установленную фотоаппаратом выдержку и диафрагму. Все прочие настройки, как и в автоматическом режиме, заботливая камера подберет сама.
  • Av (aperture) – режим, позволяющий вам устанавливать значение диафрагмы по своему усмотрению, не беспокоясь о выдержке – ее камера подберет уже самостоятельно. Отлично подходит для съемки портретов и других экспериментов с глубиной резкости.
  • S(shutter) – в противоположность предыдущему варианту, это режим приоритета выдержки. Нетрудно догадаться, что в этом случае камера автоматически установит диафрагму. Подходит для съемки движущихся и динамичных объектов.
  • M (manual) – по-настоящему ручной режим, в который камера уже не вмешивается совсем. Здесь все настройки: и диафрагма, и выдержка, и ISO– остаются на ваше усмотрение. Пользуясь этим режимом, вы можете дать себе абсолютную творческую свободу и пробовать самые разные сочетания в необычных условиях съемки. Конечно, использовать данный режим стоит уже тогда, когда вы по-настоящему разберетесь в настройках вашего фотоаппарата и подойдете к делу со знанием.

В повседневных, естественных съемках лучше и проще всего использовать режим Av. Он является наиболее удобным для контроля глубины резкости и позволяет полностью отдаться художественному процессу создания наилучшей композиции.

Вспышка

Встроенная вспышка – верный помощник при съемке в условиях недостаточного освещения. Но ей, как и прочими возможностями зеркального фотоаппарата, нужно пользоваться с умом. При неправильном обращении велика вероятность испортить кадр, засветив его. Вот несколько советов, которые помогут вам этого избежать:

  • Используйте ручную регулировку мощности вспышки, значение которой при получении чересчур светлых кадров можно уменьшить.
  • Попробуйте переключить камеру на автоматический режим «Ночная съемка». В отличии от AUTO, при этом режиме действие вспышки «смягчается», и свет немного рассеивается вокруг объекта, не фиксируясь только на нем.
  • Экспериментируйте с рассеиванием света (как его сделать мы писали здесь). Для этого можно использовать белую ткань, бумагу или любой другой материал, который необходимо будет закрепить перед вспышкой. Но не стоит использовать для этой цели материалы, окрашенные в другие цвета – они могут придать коже неправильный оттенок и в целом плохо повлиять на снимок.
  • Используйте режимы вашей камеры, о которых речь шла выше – ISO, значения диафрагмы и выдержки. Попробовав разные варианты, вы сумеете найти именно тот, при котором ваши снимки получатся удачными.

Баланс белого

Матрица фотоаппарата чувствительнее человеческого глаза и чутко воспринимает цветовую температуру. Наверное, вам случалось видеть снимки со странными световыми эффектами: лица на них могут оказаться голубыми, зелеными, оранжевыми. Такое часто происходит при съемке в помещениях, освещаемых при помощи ламп накаливания. Исправить ситуацию поможет установка на вашей камере баланса белого.

Конечно, можно воспользоваться автоматической настройкой (AWB), но тогда все равно останется риск погрешности. Самое верное – «подсказать» фотоаппарату, какой цвет является белым, что можно сделать при помощи ручного режима (MWB). Для начала вам понадобится выбрать в меню вашего фотоаппарата ручную установку баланса белого.

После этого достаточно взять любой белый предмет, к примеру, лист бумаги, сфотографировать его, и зафиксировать цвет, как верный. Алгоритм может отличаться в зависимости от модели вашей камеры, но при возникновении сложностей вас выручит инструкция.

Всё о самой продаваемой модели фотоаппаратов Canon – Canon 600D.

Не ищите лучший портретный объектив. Он уже найден.

Какую зеркалку выбрать: Canon или Nikon? Все ответы здесь: http://stuffonly.net/uroki/sovety/oborudovanie/canon-or-nikon.html.

Советы

Если обилие сложных терминов не напугало вас, и вы по-прежнему полны энтузиазма, готовы работать и совершенствоваться, вперед! Несколько простых советов помогут вам на вашем творческом пути:

  • Для того, чтобы научиться профессионально фотографировать зеркалкой, необходима постоянная практика. Старайтесь взять фотоаппарат с собой, куда бы вы ни направлялись, и не упускайте возможности сделать удачный кадр. Развивайте в себе художественное мышление! Как фотографу, вам необходимо уметь выстраивать нужную композицию мысленно, отсекать интересные кадры от обыденных, уметь замечать то, на что другой и не обратил бы внимания.
  • Изучайте режимы вашей камеры, пробуйте различные комбинации. Не бойтесь приседать, принимать различные положения в поисках лучшего ракурса. Так вы во много раз увеличите свои шансы получить нужный результат!
  • Делайте выводы на основе готового материала. Отмечайте свои ошибки – можно даже завести для этого специальный блокнот – и старайтесь избегать их в будущем.
  • Рассматривайте работы знаменитых фотографов. Чем больше времени вы на это потратите, тем больше почерпнете идей и сделаете верных выводов. На начальных этапах нет ничего зазорного в том, чтобы подражать кому-то из профессионалов и копировать их работы. Со временем у вас непременно выработается собственный стиль, но поначалу чужим опытом пренебрегать не стоит.
  • Читайте соответствующую литературу, смотрите видеоуроки, посещайте курсы, общайтесь с профессиональными фотографами. Необходимо свободно разбираться в технической стороне процесса фотографирования, это сыграет вам на руку. Вы сами не заметите, как станете намного увереннее в обращении с камерой.

Зеркальная камера – ваш входной билет в мир возможностей профессиональной фотографии. Работая, экспериментируя, приобретая дополнительную технику – например, объективы и вспышки – вы можете достигнуть самых потрясающих результатов. Надеемся, что информация о том, как научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом будет Вам полезна.

Используйте ваш фотоаппарат по максимуму, и пусть он станет вам надежным другом и помощником в осуществлении ваших идей!

stuffonly.net

Уроки фотографии для начинающих. Выбрать зеркальный фотоаппарат.

Прежде чем приступить к выбору зеркального фотоаппарата непременно стоит разобраться, нужен ли он вообще?

Кажется, ответ лежит на поверхности, но не все так просто. Иногда фотографии, сделанные на зеркальном фотоаппарате заметно хуже  кадров, полученных с помощью любительского фотоаппарата.  Как вывод: зеркалка даст нужный эффект в умелых руках.  Не стоит расстраиваться  новичкам,  более того – не надо прислушиваться к советам – потренируйся на обычном аппарате начального уровня потом переходи на более сложный. Если Вы твердо решили,  что фотография – это Ваше - лучше начинать сразу с зеркальной камеры. Ведь  чем быстрее  обретете нужные навыки и разберетесь,  как влияют различные параметры съемки на  итоговый результат,  тем быстрее вырастете профессионально.

Самый большой недостаток зеркалки – ее стоимость. Так, к примеру, наименьшая цена фотоаппаратов Nikon стартует с отметки в 500 долларов США. К этой сумме придется прибавить  стоимость аксессуаров, что в сумме обойдутся едва ли не дороже самого Body. К дополнительным аксессуарам относятся объективы, светофильтры, вспышки,  штативы,  кофр,  рюкзак и т д. Существуют в продаже  зеркалки  с стандартным объективом – такой комплект именуется kit. Комплектный  объектив Вас будет  удовлетворять только  на начальном этапе.

Профессиональная зеркалка, в отличии от любительской камеры начального уровня, крупнее и  тяжелее, как следствие -  требует намного больше физических сил дабы удерживать фотокаппарат во время длительных фотосессий. Что бы  давать передышку рукам хоть время от времени – вам пригодится штатив.  Вместе с тем – большие габариты  дают преимущество перед «мыльницами» - через пару часов после знакомства с зеркалкой пальцы сами будут находить нужные кнопки и колесики.

Теперь перечислим достоинства зеркальных камер.

Первое, что бросается в глаза – это отличное качество фотоснимков, которое достигается  за счет крупной фото-матрицы, что обеспечивает  высокую чувствительность.  Высокая скорость автофокуса дает возможность реализовывать серийную съемку (до 10 кадров/сек),  что помогает поймать нужный момент.

Универсальность зеркальных  фотокамер камер обеспечивается сменными объективами.

Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 12-24 мм обеспечит максимальное попадание  окружающего пространства  на снимок. Если производится съемка различных  по размеру и типу объектов – ландшафты, пейзажи, прочие достопримечательности, портреты – для этого лучше применять  стандартный объектив  с фокусным расстоянием 18-55 мм. Для съемки отдаленных  объектов  оптимальным будет длиннофокусный объектив  расстоянием от 70 мм и выше.

Как уже писалось выше, зеркальные фотоаппараты продаются в комплектации «body» (только сама  камера) или «kit»(собственно сама камера в комплекте с объективом, обычно 18-55 мм.)

В зеркальных фотоаппаратах предусмотрена функция автоматической очистки  матрицы и система  оптической стабилизации. В случае, если последняя опция не предусмотрена –следует обратить внимание на объективы с встроенной системой оптической стабилизации.

Лидерами на рынке зеркальных фотокамер являются Canon и Nikon. Конкуренцию в данном сегменте фототехники им может составить разве что  Sony с линейкой  зеркалок Alpha.  Эти 2 компании идут практически нога в ногу.  В своем модельном ряду они имеют практически аналогичные модели. Причем аналогия прослеживается как в наборе функций, так и относительно цен на фотоаппараты Canon и Nikon. Здравая конкуренция, безусловно, идет на пользу, как продукции, так и потребителям – техника  стает все более  совершенной и надежной  а цена на них потихоньку падает.



Уроки фотографии для начинающих. Главная.

Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт www.photo-lesson.ru

www.photo-lesson.ru

Уроки фотографии для Начинающих. Вводное видео

25.11.2014 // Андрей Сухов   


Здравствуйте, Друзья! На связи Андрей Сухов.

Я планирую записать серию связанных видеоуроков по основам цифровой фотографии для начинающих, то есть по сути видеокурс. И этой заметкой хочу обратить ваше внимание, что как и любой обучающий фотокурс, мой курс будет ориентирован в первую очередь на зеркальные камеры, так как только они предоставляют самые широкие возможности для творчества.

Еще один важный момент.

Фотоаппаратов существует много и производителей тоже не мало. Я не знаю особенностей всех камер. Сам я пользуюсь Никоном и знаю, что настройки в меню фотоаппаратов, например, Никон и Кэнон достаточно сильно отличаются. К тому же у разных производителей фотокамер название некоторых настроек или функций может быть различным, но тут нужно понимать, что суть их все равно остается неизменной.

Все это я говорю для того, чтобы дать понять, что я не являюсь экспертом по фототехнике. У меня нет ни желания, ни возможности тестировать все имеющиеся в мире фотоаппараты и объективы. Я не знаю, где у какой камеры находится та или иная настройка, но я точно знаю что в этом вам поможет разобраться инструкция от вашего фотоаппарата. Она должна быть у вас всегда под рукой, до тех пор пока вы не изучите функционал своей камеры вдоль и поперек. Ни один видеокурс или видеоурок не расскажет вам всех тонкостей работы именно с вашим фотоаппаратом, если конечено эти материалы не готовились под конкретную модель камеры. Практически всегда вы получаете общие сведения, которые актуальны для всех фотокамер, а вот где эти функции находятся именно в вашем фотоаппарате, тут уж нужно разбираться самостоятельно и уверяю вас в этом нет ничего сложного.

Если у вас нет инструкции, то поищите ее в интернете, просто введя модель своего фотоаппарата в поисковое поле Яндекса или Google и добавьте слово «инструкция» , например, так «инструкция nikon d5100» и вы найдет массу ресурсов, с которых можно скачать инструкцию в электронном виде.

andreysukhov.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о