Выдержка на фотоаппарате: О выдержке для начинающих фотографов

Содержание

О выдержке для начинающих фотографов

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды.

Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 установки: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 установки: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается.

Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max. выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с NIKON Z 7 / 14. 0-24.0 mm f/2.8 установки: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума.

NIKON Z 7 / 85.0 mm f/1.4 установки: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3. 5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива. NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 установки: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв.

NIKON D850 установки: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

— стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
— идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
— бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
— лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким. NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 установки: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая. Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива. NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 установки: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

Источник: prophotos.ru

Что такое выдержка в фотоаппарате. Как настроить выдержку на фотоаппарате

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки. Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

Выдержка бывает разная

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40. 000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.

Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

Синхронизация со вспышкой

Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.

Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.

Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.

Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Объективы и акции на них смотрите на Moyo.ua.

Очень короткая выдержка

Выводы

Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram. Скидки на фотоаппараты смотрите здесь.

Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить?

Все, что нужно знать о выдержке в зеркальной камере

Выдержка – это одна вершина в треугольнике экспозиции.

Таких вершины три: iso, выдержка и диафрагма.

Что мы понимаем под этим понятием? Как те или иные значения выдержки влияют на экспозицию?

Далее мы получим ответы на эти вопросы.

За выдержку в фотоаппарате отвечает затвор. Когда фотограф нажимает до упора кнопку затвора, тот мгновенно открывается и на матрицу воздействует направленный поток света.

Затем затвор автоматически закрывается. Время открытого затвора и называют выдержкой.

Виды выдержки

Условно выделяют следующие типы выдержки:

— короткая;

— длинная.

Принято считать, что выдержка короче одной секунды – короткая, а больше одной секунды – длинная.

— 1/4000 секунды: короткая выдержка. Ее еще называют «минимальная выдержка» или «маленькая выдержка». На стандартных любительских зеркальных камерах это обычно минимально возможное значение.

— 1/60 секунды: средняя выдержка. Обычно ее достаточно для того, чтобы можно было фотографировать в стандартных условиях освещения неподвижные объекты с рук и не получать эффекта шевеленки.

— 1 секунда: длинная выдержка. Такие выдержки часто используют в условиях низкой освещенности для фотографирования неподвижных объектов со штатива, если нет возможности использовать светосильный объектив.

Также такие выдержки часто используют для получения творческих эффектов.

Также существует понятие «Ручная выдержка».

В режиме ручной выдержки при съемке затвор продолжает быть открытым до тех пор, пока фотограф не снял палец с кнопку спуска.

Так как долгое время держать палец на кнопке очень утомительно и может привести к шевелению устройства, существуют специальные пульты управления затвором с фиксирующееся кнопкой, что позволяет управлять выдержкой в ручном режиме на расстоянии.

Но любители, как правило, не часто используют этот режим. Профессионалы тоже)

Кстати, если между двумя значениями выдержки разница в два раза, то эту разницу называют ступенью (или стопом). Например, между выдержкой в 1/10 и 1/20 разница одна ступень (или один стоп).

А между выдержкой в 1/20 и 1/80 – две ступени (или два стопа).

Как выдержка влияет на снимок?

Существует два параметра, от которых при равном значении ИСО зависит экспозиция – выдержка или диафрагма.

Значения для выдержки и диафрагмы по-разному настраиваются в разных режимах.

Рассмотрим свойства разных значений выдержки по ее длительности.

Короткая выдержка. Это выдержка, которая обычно значительно короче 1/60 секунды. Чаще знаменатель значения короткой выдержки достигает нескольких сотен или даже тысяч.

Человеку даже сложно представить себе, насколько короткий это промежуток времени. Такая выдержка позволяет фотографу получать невероятно четкие кадры с высоким уровнем детализации даже без использования штатива и при съемке быстро движущихся объектов.

Благодаря короткой выдержке даже гоночный автомобиль может как бы «замереть» на треке.

Для большинства снимков это как раз то, что нужно.

Поэтому может показаться, что нужно в настройках камеры поставить самое низкое значение для выдержки и забыть про нее навсегда.

Однако не все так просто.

Дело в том, что от выдержки зависит количество света, которое успеет получить матрица. Чтобы было проще понять, представьте себе, что вам нужно налить в стакан воду из под крана.

Если вы откроете кран, и не будете закрывать его долго, то можно набрать полный стакан воды. Но если открыть воду и сразу же ее закрыть, то в стакан успеет попасть лишь несколько капель воды.

То же самое можно сказать и о выдержке. Если затвор находится в открытом состоянии очень короткий промежуток времени, то матрица получает меньше света. Поэтому снимок может получиться слишком темным.

Как добиться правильной экспозиции при маленькой выдержке, подробно описывается в статье «Настройка правильной экспозиции».

Итак, основные особенности короткой выдержки:

+ Можно снимать без штатива;

+ Получаются четкие снимки без шевеленки;

+ Можно снимать даже быстро движущийся объект;

+ Можно снимать в условиях излишней освещенности на светосильный объектив;

— Матрица получает меньше света, из за чего снимок может оказаться слишком темным.

Средняя выдержка.

Как уже было описано выше, нет четких границ, какую выдержку можно считать средней.

Обычно средней воспринимают выдержку от 1/250 до 1/30 или около того.

Выдержка 1/30 считается самой короткой из тех, что позволяют снимать с рук. Но лучше всего для такой съемке годится выдержка 1/60.

Как правило, этих значений достаточно для фиксации событий в стандартных условиях освещения.

Многие современные объективы имеют встроенную функцию стабилизации изображения.

Моторчик стабилизатора слегка компенсирует легкие колебания аппарата в руках человека, но полностью их не устраняет, так как сам совершает небольшие движения.

Стабилизатор лучше всего справляется со своей задачей на выдержках от 1/60 до 1/30. При съемке со штатива или с неподвижной поверхности его лучше отключить, чтобы избавиться от колебаний его моторчика.

Длинная выдержка. Длится от 1/40 секунды и дольше. Такой большой выдержки достаточно, чтобы получить много света на матрицу. Поэтому она идеально подходит в условиях низкой освещенности.

В сумраке можно выставлять значения до нескольких десятков секунд и даже больше, чтобы получить красивые пейзажные фотографии.

Такая выдержка требует обязательного наличия хорошего тяжелого штатива.

Ведь при съемке на природе даже небольшое дуновение ветра может заставить фотоаппарат на штативе слегка двигаться, что испортит будущий кадр.

Штатив должен быть способен выдерживать тяжелый вес фотоаппарата с объективом и легкие порывы ветра.

Итак, основными особенностями длинной выдержки являются:

+ Возможность съемки неподвижных предметов в условиях плохой освещенности даже с темным объективом;

+ Возможность получать красивые творческие эффекты;

— смазывание движущихся объектов и эффект «шевеленки» при съемке с рук.

Как работает выдержка в разных режимах зеркальной камеры

Первый режим, наиболее популярный среди фотографов-любителей – это режим P – программный автоматический.

В этом режиме камера подбирает наиболее подходящую экспопару так, чтобы выдержка была настолько короткой, насколько позволяют обстоятельства съемки.

Камеры заточены исходя из того, что съемка ведется без штатива в руках, что оказывает влияние на выбор выдержки.

В случае, если вам некогда выставлять все необходимые настройки и экспериментировать с разными значениями выдержки, это идеальный вариант.

Следующий режим – это режим с приоритетом выдержки S.

В этом режиме удобно работать, когда точно знаешь, какая выдержка тебе нужна. Например, если нужно смазать движение воды в ручейке, камера устанавливается на штатив, далее фотографом выставляется правильная выдержка, и камера самостоятельно подбирает значение диафрагмы для получения хорошей экспозиции.

Идеальный вариант для ситуаций, когда решающий фактор в получении нужного эффекта играет именно выдержка.

Следующий режим – это режим с приоритетом диафрагмы A.

Этот режим не дает возможность фотографу регулировать время работы затвора.

Он используется в тех ситуациях, когда большое значение имеет именно диафрагма. Например, если нужно получить размытый или резкий фон, а также более тонко настроить глубину резкости снимка.

В таком случае камера сама подберет наиболее подходящее значение в зависимости от выбранной диафрагмы.

Следующий режим – ручной M.

В этом режиме ручным способом подбирается выдержка с диафрагмой и iso. Но у него появляется потребность выбрать и наиболее подходящее значение диафрагмы.

Ведь при низких значениях iso и выдержке возникает потребность значительно увеличить диафрагму.

Полный контроль над двумя этими составляющими хорошей экспозиции возможен только в том случае, если фотограф достаточно хорошо разбирается в теме составления экспопар и умеет пользоваться таблицей для выдержки и диафрагмы.

Выводы:

Выдержка и ее определение. Это время, в течении которого открыт затвор и матрица подвергается воздействию светового потока.

Значение этого параметра оказывает влияние на резкость снимка. Короткие выдержки используют при съемке с рук, при съемке движущихся объектов для «замирания» движения.

Небольшое значение влияет на затемнение снимка, что нужно компенсировать повышением значения диафрагмы или светочуствительности у матрицы.

Длинные выдержки требуют съемки со штатива или с неподвижной поверхности и используются для получения эффекта «смазанности» движения, повышения светлости кадра при съемке неподвижных предметов и для решения других творческих задач.

Для получения красивых, художественных фотографий, советуем использовать фототехнику SIGMA линейки ART. Она собирается исключительно в Японии и оптимальна по соотношению цена/качество. Можете совершенно бесплатно её протестировать в Минске! Хотите узнать как? Спросите у фотографа в чате!

Удачных Вам снимков!

Если ещё остались вопросы по выдержке фотоаппарата, не стесняйтесь, обращайтесь к нашим менеджерам-фотографам, которые сделают все возможное, чтобы Вам помочь!

Телефоны:

+375 29 700-34-69

+375 29 122-92-40

E-mail: sales@sigma-foto. by

Skype: sigma-by

← Свадебная фотография, а также фото и видео концертов | Фильм на SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM Art + Panasonic Gh5 →

Понимание воздействия, Часть 1: Треугольник воздействия

Тодд Воренкамп | Обновлено Ср, 26.01.2022

Главное в фотографии — запечатлеть свет. На самом деле, этимология слова «фотография» — это, по сути, «рисунок светом». Чтобы сделать фотографию, которую мы можем видеть, мы должны контролировать количество света, попадающего на светочувствительную поверхность, будь то пленка или цифровой датчик, а также контролировать чувствительность этой поверхности к свету. В этой серии мы немного обсудим физику и характеристики света, а затем то, как камера и объектив объединяются для управления экспозицией с помощью так называемого «треугольника экспозиции».

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции включает диафрагму, выдержку и ISO. Эти три элемента управления камерой и объективом работают вместе, чтобы регулировать количество света, попадающего на светочувствительную поверхность (диафрагма и скорость затвора), и чувствительность этой поверхности (пленка или цифровой ISO). Эти три элемента управления не только влияют на свет на фотографии, но и имеют уникальные «побочные эффекты». Диафрагма управляет глубиной резкости, выдержка может размыть или заморозить действие, а ISO может добавить или убрать зернистость пленки или цифровой шум из изображения.

Каждой стороне экспозиционного треугольника будет посвящена отдельная статья, но прежде чем мы проанализируем три стороны этого виртуального многоугольника, нам нужно создать фотографическую основу со светом и экспозицией.

Свет

Экспозицию можно определить как количество света, падающего на светочувствительную поверхность камеры. В любой конкретной сцене, независимо от того, излучается ли естественный или искусственный свет, существует измеримое количество света, освещающего ваш объект.

Это количество света зависит от четырех основных факторов: интенсивности, продолжительности, расстояния между источником света и объектом и модификаций света. Это не будет диссертацией о свете, но давайте коснемся некоторых основ и этих четырех факторов, прежде чем говорить об управлении экспозицией.

Свет интересен тем, что ведет себя со свойствами как волн энергии, так и частиц. Этот корпускулярно-волновой дуализм влияет на то, как свет ведет себя внутри и снаружи камеры и объектива. Давайте посмотрим на интенсивность, продолжительность, расстояние и модификацию света:

Солнце, сфотографированное из Манхэттена с помощью DayStar Camera Quark и обработанное в Lightroom

Интенсивность, яркость света: Источник света излучает фотоны и тем больше фотонов, которые излучаются источником света или отражаются объектом, тем он ярче. Более яркая фотография создается с помощью датчика или куска пленки, на который попало больше фотонов, чем более темная фотография. Более темное изображение подвергалось меньшему количеству фотонов, чем более яркое.

Продолжительность: Солнце — постоянный источник света, но вы можете избежать света, оседлав Землю, когда она вращается от солнца, или просто войдя внутрь! Искусственный свет можно включить или выключить, а некоторые из них излучаются кратковременной вспышкой. Если вы увеличиваете время, в течение которого данный свет излучается источником света, вы можете увеличить количество фотонов, собираемых камерой.

Расстояние: Фотография, к сожалению для некоторых из нас, связана с математикой. Этот урок о воздействии не может избежать математического притяжения. Для тех из вас, у кого есть арифметические навыки, как у меня, я заранее извиняюсь. Чем ближе к источнику света, тем больше фотонов вы можете зафиксировать камерой. Чем дальше вы находитесь, тем меньше фотонов вы можете собрать. Легко, верно? А что, если увеличить расстояние до источника света вдвое? Должна быть половина фотонов и половина света, верно? Неа. Благодаря чему-то под названием Закон обратных квадратов , вы получаете 1/4 света, когда удваиваете расстояние. Почему? Это потому, что мы говорим о площади, а не только о расстоянии. Поскольку свет излучается большинством источников, он распространяется (исключением являются лазеры). Таким образом, лампочка на расстоянии 5 футов выглядит в 4 раза ярче, чем на расстоянии 10 футов. Точно так же вымышленная планета, вращающаяся вокруг нашего Солнца на среднем расстоянии 186 миллионов миль, получает только 1/4 солнечного света, которым мы наслаждаемся на Земле на расстоянии 93 миллиона миль.

Закон обратных квадратов применительно к свету

Модификации: Существует бесчисленное количество модификаторов света, которые помогают контролировать и формировать искусственный и естественный свет. Вы не можете затемнить солнце, но облака, безусловно, могут. Вы также можете переместить объект в тень или создать тень. Рефлекторы, рассеиватели и гели — это лишь часть доступных инструментов, которые вы можете использовать для изменения света.

Измерение света

Хорошо, теперь, когда мы знаем, как можно изменить количество света, нам нужно присвоить свету количественное значение, чтобы мы могли измерить его интенсивность, соответствующим образом отрегулировать настройки нашей камеры, а затем отрегулировать их дальше, чтобы осветлить или затемнить изображение. Именно эта настройка изображения приводит нас к математическому понятию «величина экспозиции» или EV; иногда называют «остановками».

Интенсивность света — это его яркость, но даже с числом, присвоенным яркости, мы действительно не заинтересованы в ее количественной оценке, потому что камеры могут снимать изображения при любом освещении или даже в темноте. Что нас действительно волнует, так это установка базовой линии, чтобы при изменении настроек камеры мы знали, как изменения повлияют на экспозицию и как компенсировать, если компенсация желательна.

Фотографии, сделанные с одинаковой выдержкой и разной диафрагмой (обратите внимание на разницу в глубине резкости)

Упрощенно, «правильно экспонированное» изображение может иметь базовую линию EV 0. Если мы изменим что-то в камере, чтобы сделать изображение темнее, мы рискнем получить минус EV. Ярче — положительный EV. Именно здесь появляется ранее упомянутое количественное значение. EV присваиваются числа, чтобы мы могли измерить изменение по сравнению с базовым EV.

Зачем нам электромобили? Что ж, вы узнаете, читая дальше…

Цель создания экспозиции состоит в том, чтобы позволить определенному количеству света попасть в вашу камеру и объектив, чтобы запечатлеть объект таким образом, который соответствует вашему художественному видению. Обратите внимание, что я не сказал, что целью является «правильная экспозиция», и я уже дважды использовал кавычки вокруг этой фразы. Фотография — это искусство, и если вы хотите сделать изображение ярче (переэкспонировано) или темнее (недоэкспонировано), чтобы лучше выразить свое художественное видение, никогда не думайте, что каждый кадр, который вы снимаете, должен соответствовать определению «правильной экспозиции». Это не. Я буду продолжать использовать слово «правильный», но не вчитывайтесь глубоко в этот термин и не стесняйтесь добавлять свои собственные «воздушные кавычки», когда вы его читаете!

Итак, вам нужно настроить камеру и объектив так, чтобы правильное (для вас) количество света попадало в систему для создания желаемого изображения. Чтобы управлять этим светом, у вас есть возможность настроить три отдельных параметра внутри камеры — треугольник экспозиции. Как мы упоминали ранее, есть два способа управления количеством света, попадающего в камеру и экспонирующего светочувствительную поверхность ( диафрагма и выдержка ) и один способ управления чувствительностью этой поверхности ().0023 ИСО ).

Путешествие света через объектив камеры к датчику

Один из способов упростить эти настройки — сравнить камеру с некоторыми элементами человеческого глаза. Диафрагма функционирует подобно радужной оболочке глаза, которая открывается и сужает диаметр своего отверстия, чтобы ограничить количество света, попадающего в глаз. Скорость затвора аналогична морганию, за исключением того, что веко обычно открыто, когда мы бодрствуем. Однако, если вы можете представить, как ваши веки открываются на мгновение, чтобы захватить одно изображение, прежде чем закрыться, это похоже на затвор фотоаппарата. И, наконец, ISO аналогичен чувствительности палочек и колбочек в задней части глаза.

Важно знать, что почти в каждой камере с переменной диафрагмой, выдержкой и ISO есть способ управлять этими настройками вручную. Конечно, вы можете найти регулируемые кольца диафрагмы и диски выдержки на старых камерах и объективах для зеркальных фотокамер, но вы, вероятно, также можете управлять диафрагмой, выдержкой и ISO на современных компактных камерах. Изучение того, как и когда настраивать эти параметры, может помочь улучшить вашу фотографию, так как это даст вам больше контроля над вашими изображениями.

Во второй части этой серии мы начнем с обсуждения диафрагмы.

TL;DR

Если вы уже чувствуете себя ошеломленным количеством информации выше и морально не готовы к еще трем статьям, вот краткие основы:

Экспозиция на фотографии контролируется диафрагмой камеры. , выдержка и ISO пленки или цифрового датчика — треугольник экспозиции.

Диафрагма – это размер отверстия объектива. Чем больше отверстие, тем больше света проходит. Чем меньше отверстие, тем меньше света проходит.

Скорость затвора показывает, как долго открыт затвор, позволяя свету попасть на пленку или датчик. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на пленку или датчик. Чем короче продолжительность времени, когда он открыт, тем меньше света попадает на пленку или сенсор.

ISO — это мера чувствительности пленки или цифрового сенсора к свету. Чем выше ISO, тем более чувствительна поверхность к свету. Чем ниже ISO, тем меньше чувствительность.

Диафрагма также управляет глубиной резкости, а скорость затвора может заморозить или размыть действие. ISO создает зернистость пленки или цифровой шум при увеличении.

Все три элемента управления настраиваются по отдельности или одновременно для управления яркостью и захватом изображения.

Введение в режимы экспозиции камеры

Джозеф Теппер

Камеры умнее, чем когда-либо. Взгляните на множество предлагаемых режимов съемки или экспозиции — от фейерверков до спортивных режимов и ночных портретов. К сожалению, огромное количество режимов съемки может привести к путанице в том, какие из них использовать, а какие игнорировать. Особенно это касается подводной фотографии.

Здесь мы разберем режимы съемки, которые необходимо знать для создания подводных изображений.

Экспозиция и режимы съемки

Некоторая путаница в этой теме связана с терминологией. Некоторые производители используют «режимы съемки», а другие — «режимы экспозиции». Так в чем разница?

«Режимы экспозиции» относятся к тем режимам, которые используются для управления только тремя параметрами, определяющими экспозицию: диафрагмой, ISO и выдержкой. Существует четыре режима экспозиции: программный автоматический/программный (P), приоритет выдержки (S/Tv), приоритет диафрагмы (A/Av) и ручной (M). Мы разберем их чуть позже.

Между тем, «режимы съемки» — это термин, который имеет более широкое значение в дополнение к основным режимам экспозиции. Это связано с тем, что некоторые режимы съемки изменяют другие параметры помимо экспозиции, такие как серийная съемка или баланс белого. Каждая камера имеет собственный набор специальных режимов съемки.

Режимы экспозиции для подводной фотографии

Режимы экспозиции уравновешивают управление настройками экспозиции между стрелком и камерой. Например, в ручном режиме (M) фотограф имеет полный контроль над всеми элементами управления экспозицией. В режиме приоритета выдержки (S/Tv) фотограф устанавливает выдержку, а камера согласовывает диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию.

Прежде чем мы углубимся в каждый из этих режимов, вы можете освежить свои знания об экспозиции камеры, прочитав нашу статью «Управление изображениями с помощью ручных настроек» из раздела «Начало работы».

Сравнение управления для разных режимов:

Режим экспозиции	ИСО	Диафрагма	Скорость затвора	Мощность вспышки
П	Пользователь	Камера	Камера	Камера
ТВ	Пользователь	Камера	Пользователь	Камера
А/Ав	Пользователь	Пользователь	Камера	Камера
М	Пользователь	Пользователь	Пользователь	Камера

Программный режим для подводной фотосъемки

В программном режиме (обозначенном буквой «P») камера выбирает как выдержку, так и диафрагму, оставляя другие менее важные настройки на ваше усмотрение. Его часто называют «интеллектуальным автоматическим режимом», потому что он выполняет большую часть работы, позволяя фотографу точно настроить определенные параметры, такие как ISO, цветовое пространство и автофокус.

Если вы все еще снимаете в полностью автоматическом режиме (см. наши советы по переходу на ручной режим), попробуйте переключиться в программный режим. Если вы не хотите возиться с выдержкой и диафрагмой, по крайней мере, у вас будет контроль над ISO. Камера может не знать, при каком значении ISO она может работать, не производя неприемлемого цифрового шума, но вы знаете. Поэтому установите ISO и позвольте камере сделать все остальное.

Большинство новых камер также имеют функцию «Сдвиг программы». В этом режиме камера по-прежнему согласовывает выдержку с диафрагмой, но фотограф может изменить любую из настроек, при этом камера соответствующим образом согласует другую настройку. Так, например, если камера экспонирует сцену с выдержкой 1/125 с и f/6,3, а объект немного размыт, вы можете увеличить выдержку до 1/250 с, и камера автоматически компенсирует это более открытой диафрагмой. f/4,5.

Использование программного режима позволяет выбирать определенные настройки, пока камера управляет диафрагмой и выдержкой. Здесь выбор заполняющей вспышки используется для освещения рыбы-лягушки, когда автоматический режим мог выбрать отсутствие вспышки (программный режим с заполняющей вспышкой). избирательный контроль над настройками, такими как баланс белого, который является ключевым для красочного изображения

Вы также можете использовать режим программы для отключения настройки вспышки, если это не подходит, например, для получения больших, естественно освещенных изображений, таких как этот кораблекрушение

. Подводная фотосъемка

В режиме приоритета выдержки фотограф выбирает выдержку, а камера определяет соответствующую диафрагму. Приоритет выдержки помечен либо «S» (Nikon, Olympus и Sony), либо «Tv» (Canon).

Поскольку изменение диафрагмы без контроля фотографа влияет на глубину резкости, а также на количество стробоскопического света, попадающего на матрицу камеры, режим приоритета выдержки традиционно не используется для типичных подводных съемок.

Однако это может быть полезно при фотографировании быстрых объектов при естественном освещении. Например, допустим, вы плывете на поверхности с быстрыми дельфинами. Вам понадобится короткая выдержка, чтобы заморозить движение млекопитающих, поэтому установите выдержку на 1/1000 с. Затем камера управляет диафрагмой для правильной экспозиции при изменении условий освещения, например, при прохождении облаков.

Быстрым дельфинам нужна короткая выдержка, чтобы запечатлеть их движение. Фотограф может установить необходимую для этого выдержку, в то время как камера изменяет диафрагму при незначительном изменении условий освещения (Настройки: f/7,1, 1/500 с, ISO 400). часто используется на поверхности или при естественном освещении с быстро движущимися объектами, такими как эта большая белая акула (Настройки: f/8, 1/250 с, ISO 500)

При использовании приоритета выдержки камера выбирает соответствующую диафрагму в зависимости от требуемой скорости затвора, создавая хорошо экспонированные черно-белые изображения (Настройки: f/8, 1/200 с, ISO 500)

Режим приоритета диафрагмы для подводной фотографии

В режиме приоритета диафрагмы фотограф выбирает желаемую диафрагму, а камера определяет правильную выдержку для точной экспозиции изображения. Приоритет диафрагмы обозначается буквами «A» или «Av» на вашем циферблате.

Съемка в режиме приоритета диафрагмы — популярная альтернатива полностью ручному режиму, особенно при съемке широкоугольных объектов, таких как стайные рыбы, морские пейзажи и крупные животные. Причина этого двояка: во-первых, это позволяет фотографу выбрать желаемую диафрагму, которая определяет глубину резкости изображения. Во-вторых, это не влияет на экспозицию переднего плана от ваших стробоскопов, поскольку изменение скорости затвора не влияет на количество стробоскопического света, попадающего на датчик. Это означает, что вы можете сосредоточиться на расположении вспышки и композиции, в то время как ваша камера изменяет скорость затвора в соответствии с изменяющимися условиями освещения.

Чаще всего приоритет диафрагмы можно использовать для фотографирования размытого фона. При установке малого значения диафрагмы (f/4–f/8) камера автоматически компенсирует короткую выдержку (Настройки: f/5, 1/255 с, ISO 400). чтобы установить диафрагму, необходимую для правильной глубины резкости, а затем для вашей камеры, чтобы определить скорость затвора, это полезно при изменении условий освещения. Мандаринки начинают спариваться на закате, но это быстро сменяется ночью (Настройки: f/16, 1/60 с, ISO 400)

Наконец, рассмотрите возможность использования приоритета диафрагмы для съемки сверху вниз. Для таких изображений требуется большое значение диафрагмы (f/11–f/16), чтобы убедиться, что верхняя и подводная части изображения находятся в фокусе (Настройки: f/11, 1/100 с, ISO 400)

Ручной режим для подводной фотографии

Ручной режим (обозначенный буквой «M») требует от фотографа контроля всех элементов композиции — выдержки, диафрагмы и ISO. Это хлеб с маслом для продвинутых любителей и профессиональных подводных фотографов, так как он позволяет проявить максимум творчества. При использовании стробоскопов для освещения объекта на переднем плане короткая выдержка и закрытая диафрагма могут создать абсолютно черный фон в течение дня. Или вы можете использовать небольшую диафрагму, чтобы создать размытие фона макроизображения.

В отличие от других режимов, в которых часть работы выполняет камера, в ручном режиме фотографу необходимо определить все настройки экспозиции. Вам нужно будет использовать встроенный экспонометр камеры, чтобы определить правильную комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. По этой причине это может быть немного пугающим и трудоемким, особенно для начинающего фотографа.

Однако, используя перечисленные выше «полуавтоматические» режимы, вы быстро научитесь тому, что, хотя они и удобны, они могут ограничивать творческий потенциал. Балансировка окружающего света и выходной мощности стробоскопа для сложной широкоугольной сцены — непростая задача, и алгоритмы вашей камеры не предназначены для обработки. Кроме того, если вы хотите поэкспериментировать с передовыми методами освещения (черный фон, подсветка, снутинг, размытие в движении и т. д.), то единственный способ полностью контролировать камеру — использовать ручной режим.

Ручной режим наиболее удобен для освещения и экспонирования сложной сцены. Здесь у вас есть стробоскоп, освещающий передний план, большое количество обратного рассеяния, на которое следует обратить внимание, и источник света в кабине (настройки: f/5.6, 1/160 с, ISO 400) Реальные преимущества ручного режима проявляются, когда вы хотите поэкспериментировать с творческими приемами. Здесь для создания детализированного изображения скелета креветки на черном фоне использовались как короткая выдержка, так и малая диафрагма (Настройки: f/14, 1/250 с, ISO 320)

Ручной режим позволяет творчески работать со светом: здесь для создания эффекта размытия используется сочетание длинной скорости затвора с малой диафрагмой и средней мощностью стробоскопа (Настройки: f/14, 1/5 с, ISO 400)

Заключительные мысли

Камеры прошли долгий путь, когда дело доходит до автоматической настройки, но под водой эти автоматические настройки обычно не работают должным образом. Полный контроль над диафрагмой, выдержкой и ISO является ключом к правильной экспозиции изображений. Хотя ручной режим лучше всего подойдет опытным фотографам, важно также понимать ситуации, в которых могут быть полезны приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. И если вам не хочется управлять каждой отдельной настройкой на микроуровне, программный режим — лучшая альтернатива полностью автоматическому режиму.

Что такое хорошая экспозиция в фотографии?

Учебники |Что такое хорошая экспозиция в фотографии?

Учебник

Вам также может понравиться…

Вторник, 7 марта 2017 г.

Джефф Мейер

Мы часто говорим о точной настройке параметров камеры и работе со светом для достижения хорошей экспозиции… но что такое хорошая экспозиция? Этот вопрос всегда задают начинающие фотографы, и правда в том, что на него нет однозначного ответа!

Как и все виды искусства, фотография по своей сути субъективна, и единственная правильная экспозиция — это та, которая производит эффект, который лучше всего соответствует вашему видению изображения.

Мы знаем, что это, вероятно, не тот ответ, который вы ищете, поэтому давайте подумаем над вопросом в целом с точки зрения того, чего в среднем пытается достичь большинство фотографов.

Другая вещь, которая усложняет ответы, заключается в том, что разные предметы часто имеют разные требования. Иногда более темное или светлое изображение более желательно в зависимости от того, что вы снимаете.

Это особенно верно для высококонтрастных объектов. В этих случаях яркость вашего изображения действительно будет зависеть от того, какую часть вашей сцены вы хотите выделить.

Например, более яркая экспозиция покажет больше деталей в темных областях сцены, а более темная экспозиция сделает цвета более насыщенными в светлых областях, придав изображению больше резкости.

Лично мне нравится немного недоэкспонировать именно по этой причине. Детали всегда можно выделить из теней при постобработке, особенно если вы снимали необработанные файлы.

Если вы сомневаетесь в том, насколько яркой или темной должна быть ваша экспозиция, попробуйте снять несколько экспозиций с брекетингом. Вы также можете снять несколько изображений с различными уровнями компенсации экспозиции. Вот как…

[contentcards url=»https://camerajabber.com/manual-exposure-7-ways-get-off-auto-mode/»]

Корректировка экспозиции

Часто вы ошибаетесь в экспозиции. Это факт жизни для любого фотографа. Когда на датчик попадает слишком много света, ваши изображения будут выглядеть слишком яркими. Это называется передержкой, и вы заметите это на обесцвеченном небе и плоских цветах.

На недоэкспонированном изображении на матрицу попадает недостаточно света, и изображения будут выглядеть слишком темными.

Часто такие вещи могут происходить не по вашей вине. Ваша камера имеет сложную систему замера, которая считывает количество света, необходимого для вашей сцены, и предлагает подходящую яркость. Обычно это правильно, но иногда ошибается.

В таких случаях есть простое решение. Сделайте снимок, посмотрите на него, а затем используйте регулятор компенсации экспозиции, чтобы сделать следующий снимок ярче или темнее.

Как правило, вы можете установить до двух ступеней передержки или недодержки с помощью регулятора компенсации экспозиции, чего достаточно для резкого изменения изображения.

[contentcards url=»https://camerajabber.com/5-quick-fixes-improve-long-exposures/»]

Так что же такое хорошая экспозиция в фотографии?

Хорошая экспозиция в фотографии — это, как правило, правильная комбинация диафрагмы, скорости затвора и ISO, которая лучше всего отражает объект, который вы пытаетесь снять.
Думайте о свете и экспозиции в фотографии так же, как если бы вы наполняли ванну водой. Диафрагма — это то, насколько далеко вы поворачиваете краны, чтобы увеличить поток воды, а выдержка — это то, как долго вы оставляете краны открытыми. Ваша настройка ISO соответствует размеру вашей ванны.
Эти настройки экспозиции являются взаимообратными, что означает, что не существует единой комбинации настроек, которая обеспечит идеальную экспозицию.
Например, съемка сцены с выдержкой 1/100 с и f/5,6 пропускает такое же количество света, как съемка этой сцены с выдержкой 1/25 с и f/11. Эти настройки будут производить одинаковую экспозицию, но, конечно, такие вещи, как глубина резкости, будут отличаться.
Вам решать, как предварительно визуализировать изображение и решить, как вы хотите отобразить такие элементы, как глубина резкости, и найти комбинацию настроек экспозиции, которая пропускает достаточно света, чтобы выявить некоторые детали и передать насыщенные цвета, которые вас устраивают.

[contentcards url=»https://camerajabber.com/use-spot-metering-accurate-exposures/»]

Методы фотографирования для начинающих
Наконечники для камеры

Привет!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы. Мы трое фотографов, которые делают это, потому что это наша страсть. Именно реклама поддерживает работу этого сайта и помогает нам оплачивать наши счета.