Выдержка iso и: Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

Содержание

Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки, то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора.
Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?

Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.

Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число, тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D. Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой. При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

Что такое выдержка в фотоаппарате?

Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т. д.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.

Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

Количество шума на кадре уменьшится.
Изменений практически не будет.
Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

Статьи по теме:
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом?
Как выбрать зеркальный фотоаппарат?
Как проверить фотоаппарат при покупке?

Три элемента в фотографии: ISO, диафрагма и выдержка

Мы, аквариумисты, зачастую очень гордимся своими питомцами и стремимся запечатлеть их на фотографиях. Для кого-то – заботливо выращенный экземпляр

Acropora, а для кого-то — любимая рыба. Фотографии – отличный способ зафиксировать и перевести в цифровой формат ваше увлечение. Фотография – это искусство, в котором не существует понятий «правильно» или «неправильно». Вполне возможно, то, что подходит мне, совершенно не подойдет вам, и наоборот. И нет никакой разницы, используете вы телефон или цифровую камеру: и до тех пор, пока вы получаете от процесса удовольствие – это единственное, что имеет значение.

Однако, в наше время, когда начинают доминировать высокотехнологичные SLR-камеры, никогда не помешает знать пару особенностей их использования. Возможно, у вашего соседа или друга есть такая камера, и вы подумывали одолжить ее на время, но не знаете, как ей пользоваться. Предлагаем несколько простых и полезных рекомендаций, которые могут пригодиться для получения качественных снимков любой камерой. В статье также представлено большое количество примеров объектов, не связанных с рифовым аквариумом; акцент сделан на том, что правила и методы могут использоваться в любой ситуации и для любых объектов съемки.

Макросъемка — отличный способ зафиксировать мелкие детали, в данном случае, щупальца Euphyllia.
Изменение глубины резкости позволяет выборочно убирать из фокуса отдельные участки.

Прежде всего, хотел бы отметить, что я не являюсь экспертом в области фотографии. Для меня фотография – это хобби, на 50% состоящее из «проб и ошибок» и на 50% — умения обращаться с камерой. Вполне возможно, огромное количество гениев фотографии и специалистов по последующей обработке снимков читают данный пост, поэтому, если вы хотели бы поделиться собственными рекомендациями, не стесняйтесь, исправляйте и добавляйте свои советы в комментариях после статьи.

Помимо объективов и оборудования, существуют три основных аспекта фотографии, о которых вам необходимо знать. Речь идет об ISO, диафрагме и выдержке. Снимки, представленные в данной статье, все сделаны в ручном режиме, при помощи настройки трех указанных параметров и внешней вспышки. Хотел бы сразу обратить ваше внимание, что

все три параметра напрямую влияют друг на друга в одном важном аспекте.

Речь идет об освещении. В данной статье мы также кратко рассмотрим роль вспышки. Но перед тем, как говорить о вспышке, давайте разберемся, за что отвечает каждый из перечисленных параметров.

Низкий показатель ISO приводит к более темным снимкам, что можно компенсировать использованием вспышки.
В данном случае, темный фон с ярко освещенным объектом создает эффект контраста.

ISO (светочувствительность)

Светочувствительность (ISO) – первый важный аспект триады фотографии. Если говорить простым языком, ISO – это настройка, характеризующая степень чувствительности вашей камеры к свету. Чем ниже показатель ISO, тем менее чувствительна камера к свету. Чем выше показатель ISO, тем чувствительней камера к свету. При высоком показателе ISO, сенсор камеры увеличивает чувствительность, снимки получаются ярче: в слабоосвещенных условиях можно делать снимки без использования дополнительной вспышки. Однако, не без последствий. Более высокие показатели ISO зачастую приводят к зернистым, или «искаженным (зашумленным)» снимкам.

Гибрид Tigerpyge при ISO 300.
Обратите внимание на отсутствие «шумов» и зернистости на снимке.
Данный снимок был сделан при величине диафрагмы f/4, что помогает изолировать объект и «размыть» фон.
Далее мы подробнее поговорим о диафрагме.

Поэтому всегда предпочтительны низкие показатели ISO. В случае, когда внешнее освещение очень яркое, низкого показателя ISO достаточно, поскольку низкое значение ISO (светочувствительности) компенсируется окружающей средой (большим количеством поступающего света). У каждой камеры имеется базовый уровень ISO, который представляет собой самый низкий показатель ISO, при котором ваша камера способна делать снимки оптимального качества без зашумленности или зернистости. Для моей модели камеры базовый показатель ISO равен 100, но в зависимости от камеры, показатели могут отличаться. Для получения снимков оптимального качества, желательно оставлять минимальный показатель ISO, но в мире фотографии это не всегда возможно, особенно когда съемка происходит в условиях слабой освещенности.

Запомните, низкий показатель ISO делает камеру менее чувствительной к свету и, соответственно, затемняет изображение. И наоборот.

Та же самая рыба при ISO 2000. Обратите внимание на зернистость и зашумленность фона.

Снимок был сделан при величине диафрагмы f/9, что позволяет удерживать в фокусе большую часть фона.
Сравните с предыдущим снимком. Далее мы подробнее поговорим о диафрагме.

Как правило, показатели ISO начинаются от 100/200, а затем удваиваются. В большинстве случаев, получается следующая шкала: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д. Более продвинутые камеры с более качественными датчиками изображения предлагают значительно более высокие показатели ISO, а также выдают снимки с очень низким уровнем зашумленности при использовании даже высоких показателей ISO. Необходимо понимать, что каждый следующий показатель удваивает чувствительность вашей камеры к свету. Поэтому, ISO 400 в два раза чувствительнее к свету, чем ISO 200, и в четыре раза чувствительнее, если сравнивать с показателем ISO 100.

Что означает, когда ISO 400 в четыре раза чувствительнее, чем ISO 100? Это значит, что камере требуется в четыре раза меньше времени для «фиксирования» картинки.

Примеры значений выдержки при различных значениях ISO (для некоторой фиксированной сцены):

ISO 100 – 1 секунда
ISO 200 – 1/2 секунды
ISO 400 – 1/4 секунды
ISO 800 – 1/8 секунды
ISO 1600 – 1/16 секунды
ISO 3200 – 1/32 секунды

Так в какой ситуации использовать низкий показатель ISO, а в какой – высокий показатель ISO? В ситуации достаточного количества света, например, в ярко освещенной комнате или на улице, выбирайте низкий показатель ISO. Чем ниже, тем лучше. И наоборот, показатель ISO можно увеличить в условиях слабой освещенности, чтобы компенсировать недостаток света. Высокий показатель ISO позволяет зафиксировать быстро перемещающиеся объекты, поэтому учитывайте и этот аспект.

Это не рыба, но данный снимок демонстрирует способность убирать фон из фокуса (размывать его) при широком раскрытии диафрагмы.
При f/4, растительность на заднем плане кажется просто зеленым фоном. Объект на объективе камеры был выбран ради шутки.

Диафрагма

Диафрагма – второй компонент триады фотографии, который добавляет измерения в ваши снимки. В зависимости от настроек, диафрагма позволяет удерживать объект и задний план в фокусе, или убирать все из фокуса, создавая мягкий фон. Диафрагма – это настройка размера отверстия в объективе камеры, которое позволяет свету проникать в корпус камеры. Во многом напоминает устройство человеческого глаза: зрачок напоминает диафрагму камеры.

Когда зрачки глаз расширены, поступает больше света. Такая же ситуация с настройками диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем меньше света, по сравнению с большим раскрытием диафрагмы, попадает в корпус камеры.

В фотографии раскрытие диафрагмы измеряется f-показателями. Меньшее значение диафрагмы означает большее раскрытие диафрагмы, а большое значение диафрагмы означает меньшее раскрытие диафрагмы. Немного запутано из-за лингвистической инверсии, но изображение позволяет лучше представить себе эту зависимость.

Значения диафрагмы и раскрытие диафрагмы.
Чем меньше показатель f, чем больше отверстие диафрагмы, соответственно, в нее попадает больше света.
Фото из Wikipedia.

В отношении диафрагмы необходимо отметить, что она напрямую связана с глубиной резкости. Глубина резкости – это участок изображения, который четко фиксируется, находится в фокусе. Расстояние от самой близкой к зрителю точки в фокусе, до самой удаленной точки, которая всё еще в фокусе. Большое f-значение диафрагмы (которое означает малое раскрытие диафрагмы) позволяет держать в фокусе и весь фон, и передний план, тогда как малое f-значение диафрагмы (которое означает большое раскрытие диафрагмы) удерживает в фокусе только объект, а фон получается размытым.

Посмотрите на два снимка бабочки ниже, с показателем диафрагмы f/4.

И наоборот, при увеличении глубины резкости в фокусе удерживаются детали и переднего плана, и фона.
Данный снимок был сделан при f/11.

И наоборот, уменьшая раскрытие диафрагмы и увеличивая f-значение диафрагмы, вы удерживаете в фокусе детали и на переднем плане, и на заднем. Фото Genicanthus semifasciatus, представленное выше, было сделано при f/11, в фокусе – и объект, и все детали фона. В зависимости от желаемого эффекта, большое значение в фотографии имеют манипуляции с показателями диафрагмы и, соответственно, глубины резкости.

Объектив и ваш объект также играют роль в глубине резкости. Особенно в случае с макрообъективом: если объект большой, вам необходимо увеличить фокусное расстояние, чтобы объект поместился в кадр. Большее фокусное расстояние увеличивает глубину резкости, и даже при самом большом показателе апертуры, задний план может все же оказаться в фокусе.

Даже при показателе f/4, задний план остается в фокусе из-за увеличения фокусного расстояния,
что было сделано с целью захватить в кадр крупный объект.

Сравните представленное выше фото Genicanthus watanabei длиной 6 дюймов с фото бабочки, размер которой 2 дюйма. Несмотря на то, что оба снимка были сделаны при одном и том же показателе f/4, в случае с объектом меньшего размера (бабочка) удалось убрать задний план из фокуса, тогда как при съемке рыбы добиться этого эффекта не получилось. Поскольку у макрообъективов обычно очень маленькое фокусное расстояние, чтобы поместить крупный объект в кадр, вам придется отойти на приличное расстояние. Увеличение расстояния влияет на возможность убрать задний план из фокуса камеры. Поэтому тип объектива также играет важную роль в определении, какую композицию вы хотели бы получить в результате.

Выдержка затвора в 5 секунд позволяет получить расплывчатый эффект движения,
что позволяет этому водопаду с Бали казаться в движении.

Выдержка

Выдержка – последний элемент триады фотографии. И если диафрагма задает «сцену» для ярких, сфокусированных или несфокусированных объектов на снимке, то выдержка контролирует аспекты, связанные с движением. В зависимости от ваших целей, можно «заморозить» объект или получить размытое изображение, имитирующее движение. Затвор камеры напоминает занавеску, которая остается закрытой до момента съемки. В момент съемки занавеска открывается, подставляя сенсор свету и позволяя свету проходить через диафрагму объектива перед тем, как снова закроется.

Продолжительность времени когда затвор открыт и называется выдержкой, или временем экспозиции. При быстрой скорости срабатывания затвора (малой выдержке), камера способна «замораживать» движущиеся объекты. При низкой скорости срабатывания затвора (большой выдержке) камера создает размытое изображение, имитирующее движение. Выдержку можно настраивать в зависимости от желаемого эффекта. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, тогда как 1/200 означает одну двухсотую долю секунды. Многие высококачественные DSLR-камеры способны делать снимки со скоростью до 1/4000 секунды или выше. И наоборот, экспозиция, определяемая затвором, может также измеряться в секундах. Это пригодится для создания расплывчатости, имитирующей эффект движения, можно использовать выдержку затвора вплоть до 30 секунд, но только со штативом.

Этот небольшой водопад на Тайване снимался с выдержкой затвора 1/200 секунды.
Отдельные капли воды и пузырьки словно «заморожены», отсутствует эффект мягкой текучести.

При фотографировании движения настройки выдержки особенно важны. Сравните два представленных выше снимка, на обоих – движущаяся вода. На первом снимке водопада использовалась медленная выдержка в 5 секунд, благодаря чему в кадре получается размытое изображение любых движущихся объектов. В данном случае, водопад кажется мягким, тогда как все остальное в кадре остается в фокусе.

На втором снимке использовалась более высокая скорость затвора 1/200, благодаря которой движение воды было «заморожено». Если увеличить масштаб изображения, можно рассмотреть отдельные капли и брызги, которые не кажутся движущимися. Высокая скорость затвора зачастую полезна при фотографировании быстро движущихся объектов, например, птиц в полете или плавающих рыб. Для съемки с низкой скоростью затвора (большой выдержкой), более нескольких секунд, обычно требуется штатив, чтобы не создать размытое изображение из-за собственных движений.

Губан в аквариуме – один из наиболее сложных объектов для съемки; для фотографирования необходима высокая скорость затвора.
В данном случае выдержка была 1/250.

В аквариумах, представители Cirrhilabrus, возможно, одни из самых красивых, но очень сложных для фотографирования объектов. Самцы сверкают удивительными цветами и рисунками, но плавают с невероятной скоростью. Необходима высокая скорость затвора, чтобы «заморозить» объект, а отслеживание этих рыб через видоискатель лишь усложняет задачу.

Представленный выше снимок был сделан с выдержкой 1/250, благодаря чему удалось полностью «заморозить» объект, не размыв изображение. Кроме того, значение диафрагмы было установлено на f/4, чтобы минимизировать чрезмерное фокусирование на заднем плане и удерживать в фокусе только объект. Светочувствительность была установлена на ISO 500, не очень высокий показатель, потому что аквариумного света вполне достаточно для освещения изображения. Использовалась внешняя вспышка для дополнительного освещения объекта съемки.

Вспышка – полезное приспособление для дополнительного сфокусированного освещения или для акцентирования иридесценции,
как на плавниках и морде этого экземпляра Pseudojuloides xanthomos.

Сейчас уже очевидно, как сочетаются все параметры. Помните, в самом начале мы говорили об одной общей характеристике для светочувствительности (ISO), диафрагмы и выдержки затвора? Речь идет о свете. Каждый из этих трех параметров напрямую влияет на свет. Более высокий показатель светочувствительности означает, что на сенсор попадает больше света, что способствует получению более яркого изображения. Большое раскрытие диафрагмы означает, что на сенсор камеры попадает больше света, что также способствует получению более ярких снимков. Точно также, низкая скорость затвора увеличивает время экспозиции, что также помогает получить более яркие фотографии.

Регулирование каждого отдельного параметра с учетом других факторов гарантирует получение правильно экспонированных снимков, при этом вы контролируете все остальные аспекты изображения. Например, если вы хотите получить снимок с размытым задним планом, увеличьте раскрытие диафрагмы, но это означает, что вам придется либо увеличить скорость затвора, либо уменьшить ISO, чтобы не допустить передержки (засвеченной фотографии).

Такие объекты, как данный экземпляр Plectranthias inermis, обитают в слабоосвещенных расщелинах;
сделать изображение ярче можно при помощи вспышки.

Вспышка

И, наконец, вспышка – важный источник дополнительного, направленного света. Почти все DSLR-камеры оснащены встроенными вспышками, но для оптимального управления интенсивностью и направлением света можно использовать дополнительную внешнюю вспышку. Вспышка – мощный источник света, а когда она слишком мощная, изображение будет смытым и передержанным.

При съемке таких объектов, как бабочки или птицы, вспышка помогает акцентировать детали, незаметные человеческому глазу. Иридесценция (переливчатость) чешуи и перьев, например. Такая же ситуация и с рыбами. Кроме того, вспышку можно использовать для освещения слишком темной среды, где недостаточно внешнего света, например, в пещерах и расщелинах. Для представленного выше снимка Plectranthias inermis, внешняя вспышка настроена достаточно сильно, чтобы осветить пещеру, где частично пряталась рыба, но при этом не передержать изображение.

Фотографирование со вспышкой помогает акцентировать фиолетовые и синие отметины в окраске бабочки,
которые иначе кажутся невзрачными.

Вспышка также помогает справиться со сложными условиями освещения, особенно в полевых условиях. На объекты, освещенные сзади, будет падать собственная тень. Например, человек, стоящий перед заходящим солнцем будет казаться темным. Этот феномен называется «контровой свет»; в некоторых случаях намеренно используется фотографирование с задней подсветкой для создания более высокого контраста для передачи динамики света.

В макрофотографии тоже достаточно часто встречаются изображения с задней подсветкой. В качестве примера – попытка сфотографировать небольшой объект, например, насекомое или цветок, когда солнечный свет падает сзади. В результате, объект либо будет казаться темным из-за полученной тени, в случае, если сам объект непрозрачный, либо он будет хорошо виден через тень, если сам объект прозрачный. Если такие кадры не входят в ваши планы, то для съемки объектов освещенных сзади можно использовать вспышку. Вспышка камеры выдает рассеянное освещение в направлении по отношению к объекту съемки. Свет вспышки освещает тень от заднего света, падающего с противоположного направления. Внешняя вспышка обеспечивает большую гибкость в управлении, чем встроенная вспышка, кроме того, ее можно регулировать в разных направлениях.

Свет, падающий сзади, можно компенсировать прямо направленной рассеянной вспышкой,
в данном случае вспышка используется для увеличения/усиления яркости объекта.

Если снова использовать снимок бабочки в качестве примера, очевидно, как применение вспышки используется для нейтрализации «контрового света». В данном случае, Pathysa agetes – немного прозрачное насекомое. В условиях, когда солнечный свет падает сзади, объект будет казаться практически прозрачным, потому что свет проходит через гиалиновые участки крыльев. Непрозрачные участки окажутся в тени. Вспышка средней мощности использовалась для нейтрализации «контрового света»: в результате, передняя часть объекта смотрится ярче. В то же время, мощность вспышки была намеренно уменьшена, чтобы на изображении были видны гиалиновые свойства крыльев.

Мелкие детали внешности этого фарфорового краба заметны благодаря использованию вспышки.

Основная задача начинающих фотографов – практиковаться. Практика ведет к совершенству. Звучит как клише, но в данном случае клише полностью соответствует действительности. Когда я только начинал, никто меня ничему не учил, мне пришлось много читать и все узнавать самостоятельно. Сегодня я продолжаю учиться: существует еще множество настроек, с которыми я пока не знаком. Играйте со своей камерой. Изучайте настройки: однажды они станут настолько привычными, что вам не придется задумываться, какие из них являются оптимальными в любой ситуации.

В данной статье я рассказал лишь об основополагающих аспектах фотографии, а вам будут встречаться более сложные и запутанные термины и оборудование. Не бойтесь спрашивать и экспериментировать. В цифровом веке нежелательный снимок можно удалить одним нажатием кнопки, а затем – новая попытка. Удачи!

Первоисточник: reefbuilders. ru
Переведено специально для ReefCentral.ru
Если вы увидели этот материал на другом сайте — значит, он был украден.
Просим сообщать о замеченных фактах на [email protected]

Диафрагма, выдержка и ISO в фотоаппарате: простыми словами о сложном

Очень часто, рассказывая об основных принципах съемки начинающим фотографам, доводиться сталкиваться с тем, что человеку, воспитанному в мире пленочных «мыльниц» и цифровых камер, крайне сложно понять основные понятия о диафрагме, выдержке и ISO. Отсылки к соответствующим статьям в Сети также не сильно помогают новичку, поскольку терминология очень часто становиться «камнем преткновения» к итоговому пониманию того, что же нужно, в конечном счете, делать с фотоаппаратом, чтобы получить нормального качества фотографию. Именно по этой причине в данной статье мы попытаемся максимально просто разъяснить эти ключевые понятия.

Сразу скажу, для того, чтобы самостоятельно управлять выдержкой и диафрагмой в цифровом фотоаппарате, следует повернуть селектор его режимов в позицию «М», где мы сможем менять параметры экспозиции (этим словом называют соотношение диафрагмы и выдержки) с помощью кнопок, колесика или иным способом, который имеется на фотоаппарате.

Что такое выдержка?

Выдержка – это определенный интервал времени, в течение которого свет попадает внутрь камеры, на фоточувствительный материал (пленку или матрицу цифрового фотоаппарата, что не суть важно). По факту это то время, на которое открывается затвор – шторка, которая расположена между объективом и светочувствительным элементом. Обычно время это составляет доли секунды и именно в этом значении указывается в меню или на диске выбора выдержек (такой есть на всех механических пленочных фотоаппаратах и присутствует на некоторых цифровых камерах). Шкала выдержек везде стандартная, и выдержки обозначаются следующими цифрами:

8000	1/8000 c
4000	1/4000 c
2000	1/2000 c
1000	1/1000 c
500	1/500 с
250	1/250 с
125	1/125 с
60	1/60 с
30	1/30 с
15	1/15 с
8	1/8 с
4	1/4 с
2	1/2 с
1	1 с
В	«Вольная» выдержка от руки (затвор открывается на время, пока вы держите нажатой кнопку спуска фотокамеры).

К слову, «полный набор» выдержек, приведенных в этой таблице, характерен лишь для некоторых цифровых моделей фотоаппаратов. В частности, советские пленочные фотоаппараты редко имели выдержки короче 250 (1/250 доли секунды), чего, впрочем, вполне хватало фотографам.

Итак, давайте посмотрим, что нам дает время открытия затвора и для чего нам его нужно регулировать. Тут все просто – чем короче выдержка, тем более быстрое движение объекта мы можем запечатлеть без смазов. Это раз. Второй аспект – короткая выдержка нужна при ярком свете для того, чтобы не засветить избытками солнечных лучей кадр. Ну и, наконец, третий – короткие выдержки компенсируют дрожание рук фотографа и исключают вероятность появления «шевеленки» при фотографировании.

Предвижу вопрос новичка о том, что если так прекрасны короткие выдержки, то для чего фотоаппарату выдержки подлиннее и когда их следует использовать? Так вот, «длинные» выдержки мы можем применять в двух случаях:

При съемке количество света недостаточно для использования коротких выдержек (основная причина),
Для получения художественных эффектов при съемке (о них Вы можете прочесть в отдельной СТАТЬЕ).

Само собой, что если выдержка оказывается довольно длительной (примерно от 1
30 доли секунды), при съемке с рук может возникнуть шевеленка (легкий смаз изображения на снимке). Бороться с этим очень просто – достаточно поставить фотоаппарат на штатив или ровную поверхность и воспользоваться для спуска затвора тросиком, пультом или включить съемку с автоспуском).

Как определить правильную выдержку?

Собственно, именно вопрос о том, как определить правильную выдержку, ставит в тупик большинство начинающих фотографов. Помнится, на старых советских фотоаппаратах любительской категории проблема решалась сама собой – на диск вместо вышеуказанных значений наносились рисунки в виде облачка, облачка с солнышком и, соответственно, солнышком без облачков. Такие трогательные картинки скрывали под собой выдержки в 1.30, 1.60 и 1.124 доли секунды. Это, своего рода, «классика» при съемке на пленку чувствительностью до 100 единиц ИСО. Впрочем, о понятии чувствительности мы поговорим чуть ниже.

Что такое диафрагма?

Диафрагма – штука не менее интересная. Если говорить простым языком, это лепестки внутри объектива фотоаппарата, которые могут как полностью раскрываться, так и закрываться, оставляя для прохода света узенькое круглое отверстие. По сути, ее задачей является либо пустить на пленку или матрицу весь свет, который попадает в объектив, либо ступенчато его ограничить.

Для чего же нужна диафрагма? Она выполняет следующие функции:

1. Ограничивает поток света при его избытке (когда фотографируется очень яркая сцена, ведется съемка против солнца и прочее),

2. Служит для управления глубиной резкости (чем сильнее закрыта диафрагма, тем четче мы получаем картинку не только основного объекта, но и пространства за- и перед ним).

Чтобы понять данный принцип, представим, что мы фотографируем один и тот же объект с разным значением диафрагмы. Для примера возьмем крайние значения, когда диафрагма полностью открыта и закрыта. В первом случае задний план полностью размывается (кстати, самый любимый «вау-эффект» для тех, кто недавно стал снимать зеркалкой), а во втором – получается гораздо более проработанным. Средние значения, само собой, позволяют регулировать глубину пространства в широких пределах.

Регулировка диафрагмы осуществляется по-разному на различных моделях камер. В большинстве цифровых фотоаппаратов настройки диафрагмы задаются через меню либо вращением зубчатого колеса, а на некоторых – специальным регулятором на объективе. Пленочные фотокамеры, а также профессиональные цифровые модели чаще всего предлагают именно последний способ как наиболее простой и оперативный в работе.

Итак, определить степень открытия диафрагмы можно по следующим числовым индикаторам: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Как видим, шаг закрытия в данном случае является двукратным, первое значение относится к полностью открытой диафрагме, а крайнее – закрытой. На практике большинство объективов с фиксированным фокусным расстоянием, имеющиеся на рынке, предлагают начальное значение от 1.4 или 1.8. Более светосильные (то есть, с большей степенью открытия диафрагмы) модели гораздо дороже ввиду высокой сложности изготовления. Кроме того, при полностью открытой диафрагме теряется резкость объектива, а также могут проявляться нежелательные оптические искажения – аберрации.

Что такое ISO?

Еще один интересный пункт в освоении навыков фотосъемки в ручном режиме зовется ISO. По сути, это единый мировой стандарт чувствительности фотографического материала к воздействию света. Изначально существовало три основных стандарта – Советский ГОСТ, американский ASA и немецкий DIN. Позже производители фотопленок пришли к единому знаменателю – вышеупомянутому ISO, который плавно перекочевал в цифровую фотографию. Итак, что нам дает изменение чувствительности? По сути, возможность использовать максимально короткие выдержки при недостатке освещения, а также большие возможности при фотографировании сцен, где света ну совсем не хватает (например, при съемке ночного звездного неба). На большинстве современных фотоаппаратов имеются следующие параметры ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 16000. Максимальное значение ISO может быть и более данной отметки, а вот минимальное встречается реже, хотя на некоторых фотоаппаратах оно может составлять и 50 ИСО (такое понижение делается, как правило, программными способами). С пленками ситуация гораздо интересней и тут даже 50ИСО не является нижней границей чувствительности.

Итак, исходя из вышеизложенного, получается, что изменяя ISO, мы можем поставить короткую выдержку даже при весьма слабой освещенности сцены. Именно так и работает автоматика большинства фотоаппаратов, которая стремиться любой ценой установить кратчайшее время срабатывания затвора для того, чтобы избегнуть «шевеленки». Однако надо усвоить одну аксиому: чем выше ISO, тем больше артефактов на фотографии в виде зерна на пленке или цифрового шума! При этом крайние, «пороговые» значения ISO для цифровых камер к кроп-матрицей (обычные среднестатичные любительские зеркалки) составляют, в большинстве случае, максимум 1600 ИСО. Дальнейшее повышение чувствительности приведет к тому, что снимки будут пригодны лишь для размещения в Сети. По этой причине стремитесь максимально использовать малые значения, на которых цифровой шум отсутствует полностью.

Определение экспозиции.

Итак, мы с Вами узнали о том, что такое выдержка, диафрагма и ISO в фотоаппарате. Однако отдельно эти знания нам дают довольно мало, ведь нам следует научиться определять экспозицию – суммарные настройки диафрагмы и выдержки в фотоаппарате.

Как то на одном ресурсе мне попалась интересная табличка, которая предлагала определить выдержку относительно значения диафрагмы при стандартных условиях. Выглядела она примерно следующим образом:

Выдержка	Значение диафрагмы
1/500	1:2
1/250	1:2. 8
1/125	1:4
1/60	1:5.6
1/30	1:8
1/15	1:11
1/8	1:16

В целом, такая табличка имеет право на существование при условии, что съемка ведется на базовом значении светочувствительности в 100 ИСО. Исходя из нее, мы можем легко рассчитать экспопару (выдержку-диафрагму) для иных значений. К примеру, открываем сильнее диафрагму на одно значение – настолько же сокращаем выдержку. Однако это относится к теории, а в условиях реальной съемки нам нужно учесть ряд факторов. Итак, приведу самый простой пример – мы снимаем в комнате при искусственном свете, которого явно недостаточно для высоких значений выдержки. Однако при этом мы хотим снять динамичный сюжет (бегающего ребенка, играющего кота или щенка). Итак, для того, чтобы «заморозить» движение, нам следует поставить выдержку хотя бы в районе 1.125 доли секунды и при этом использовать среднее значение диафрагмы (предположим, 1:5.6), чтобы сохранить достаточную глубину резкости. С использованием этого значения диафрагмы при чувствительности, равной ИСО 100, выдержка у нас составит 1.6 секунды, что непозволительно много. Соответственно, мы вынуждены будем повысить ИСО примерно до уровня 3200-6400, что грозит нам шумами. Тут важно соблюсти баланс характеристик, добиться чего позволит варьирование диафрагмой. Так, отказавшись от значения 1:5.6 в сторону меньших значений, мы получим короткую выдержку при меньших значениях ИСО, но потеряем в глубине резкости. То есть мы каждый раз будем решать компромисс, стараясь максимально использовать возможности освещения и техники для получения наиболее качественного снимка, который будет правильно экспонирован. В случае с пленкой ситуация будет еще сложнее, ибо менять чувствительность пленки для каждого кадра в отдельности мы просто не можем. Впрочем, попрактиковавшись и освоив эту науку, вы сможете получить действительно качественный результат. К слову, «цифра» в этом плане позволяет недодержку кадра (съемку с более короткой выдержкой, чем предполагает ситуация) при условии, что фотографирование ведется в формате RAW (почти все «продвинутые» цифровики такую функцию имеют). Потом, на этапе обработки, вы можете «вытянуть» нужный вам кадр. Впрочем, обработка фото – это уже, как говорится, отдельная история, о которой мы еще поговорим в наших публикациях.

Экспозиция и ISO – экспозиционная терапия

Сяоланьчжэнь, провинция Гуандун, 2016 г. Я сделал это изображение с помощью камеры Fujifilm X‑T2 с объективом XF 56 мм ƒ/1,2. Поскольку в то время у меня не было штатива, единственной возможностью сделать достаточно яркий и резкий снимок было использование ISO 3200.

ISO моделирует экспозицию

Чтобы демистифицировать концепцию экспозиции — сделать ее доступной для начинающих — многие авторы дают неточные объяснения того, что такое ISO и как она работает. В отличие от диафрагмы и затвора, которые являются физическими механизмами, ISO описывает электронную функцию, которая имитирует изменения экспозиции. ISO не является переменной экспозиции, потому что она не влияет на количество света, получаемого датчиком изображения. Вместо этого настройки ISO определяют, насколько ярко камера отображает изображение с учетом экспозиции, которую вы установили с помощью диафрагмы и скорости затвора. Таким образом, ISO позволяет изменять яркость изображения без дополнительной настройки диафрагмы или затвора или, если возможно, изменять яркость объекта, добавляя или удаляя свет из сцены.

В этом примере и диафрагма, и скорость затвора остаются постоянными, позволяя ISO изменять эффективную экспозицию.

Стандартная шкала ISO легко запоминается и соответствует простой геометрической прогрессии: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12 800, 25 600 и так далее. Доступный диапазон зависит от марки и модели вашей камеры, и, как и в случае с настройками диафрагмы и затвора, обычно доступны промежуточные значения. Разница в эффективной экспозиции между соседними значениями эквивалентна изменению одного стопа. Например, изменение ISO от 200 до 800 увеличивает эффективную экспозицию в четыре раза; переключение с ISO 3200 на 1600 уменьшает эффективную экспозицию вдвое.

Многие инструкторы по фотографии описывают ISO как переменную чувствительность матрицы к свету. Это обманчиво-интуитивная попытка понять процесс, но она также категорически неверна. В продаже нет серийно выпускаемых датчиков изображения с переменной чувствительностью к свету. В отличие от фоторецепторов сетчатки, которые претерпевают химические изменения, чтобы адаптироваться к темноте, химические и физические свойства датчиков изображения остаются неизменными при настройке ISO.

ISO: датчики изображения и усиление

Базовое понимание того, как работают датчики изображения, поможет вам понять, что происходит при настройке ISO. Все датчики изображения чувствительны к относительно узкому тональному диапазону света, известному как динамический диапазон или диапазон экспозиции. Ваша экспозиция должна находиться в пределах этого диапазона, чтобы гарантировать запись визуальной информации — не только достоверно и точно, но и вообще.

Датчик изображения представляет собой плотно упакованный массив фотодатчиков, обнаруживающих свет. Каждый фотодатчик или пиксель накапливает электрический заряд при воздействии света. Сила этого заряда пропорциональна интенсивности света в каждом пикселе. Сразу после экспонирования электрический ток, генерируемый каждым фотодатчиком, проходит через усилитель сигнала и направляется к аналого-цифровому преобразователю, который оцифровывает сигнал, делая его читаемым микропроцессором камеры.

Обычно ISO повышают в ситуациях, когда невозможно добиться идеальной экспозиции другими способами. Когда вы увеличиваете значение ISO сверх базовой чувствительности датчика изображения (обычно ¹). Есть исключения. Например, базовое значение ISO для Nikon D850 составляет 64, а для Fujifilm X‑T3 — 160. ISO 100 или 200), Камера недоэкспонирует датчик изображения, а затем усиливает этот сигнал, чтобы отобразить изображение с правильной эффективной экспозицией. Степень недодержки датчика изображения пропорциональна количеству ступеней, на которое ваша настройка ISO отклоняется от своего базового значения. Например, если вы делаете снимок с ISO 3200, а базовая настройка вашей камеры — ISO 200, камера будет отображать финальное изображение с экспозицией, которая на четыре ступени меньше темной.

Финансовый район Торонто в сумерках, Восточный парк Ривердейл, 2018 г. Эта серия изображений демонстрирует взаимосвязь между ISO, эффективной экспозицией и общей экспозицией, получаемой датчиком изображения, по сравнению с его базовым значением ISO. Фотография А правильно экспонирована и снята при ISO 200, что является базовым ISO моей камеры. Ниже этого для фотографий в левом столбце (B, D, F и H) устанавливаются все более высокие значения ISO, при этом эффективная экспозиция (яркость) поддерживается взаимной регулировкой скорости затвора.

Фотографии в правом столбце (C, E, G и I) демонстрируют соответствующие уровни общей экспозиции, полученные матрицей до того, как усиление сигнала отобразит фотографии слева от них. Таким образом, B создается с использованием уровней экспозиции в C (недодержка на 1 шаг), D создается на основе уровней экспозиции в E (недодержка на 2 ступени), F создается с использованием уровней экспозиции в G (недодержка на 3 ступени), и H визуализируется с уровнями экспозиции в I (недодержка 4 ступени).

К сожалению, повышение ISO не проходит без последствий. В момент захвата каждый датчик изображения представляет собой аналоговое устройство с базовым уровнем электронного шума, вызванного незначительными изменениями в структуре фотодатчиков и вспомогательной электроники. Шум изображения присутствует на каждом снимке, который вы снимаете, независимо от ISO; однако отношение сигнал-шум (SNR) является самым высоким (что означает меньше шума) при самой низкой настройке ISO вашей камеры. По мере того, как вы повышаете значение ISO для поддержания яркости изображения в более темных условиях съемки, ваша камера увеличивает усиление (или «усиление») все более слабого сигнала, что снижает отношение сигнал-шум (то есть больше шума). Таким образом, повышенный шум изображения является наиболее очевидным практическим последствием повышения ISO.

Эта серия изображений показывает влияние электронного шума на качество изображения. Обратите внимание, как шум влияет на видимое разделение между отдельными офисными окнами слева и как он в конечном итоге подавляет все намеки на детали в черных офисных окнах ближе к центру. Чтобы поддерживать постоянную эффективную экспозицию на нескольких фотографиях, каждое последующее увеличение чувствительности ISO компенсировалось регулировкой скорости затвора для уменьшения экспозиции.

←Выдержка и экспозиция

Закон о взаимности→

Что такое ISO? Знакомство с ISO для начинающих

Используя здесь высокое значение ISO, я смог выбрать короткую выдержку и запечатлеть птиц в полете.

ISO — это один из трех столпов фотографии (два других — это выдержка и диафрагма), и он оказывает большое влияние на ваши изображения. Как ISO камеры влияет на ваши изображения? В этой статье мы представим ISO для начинающих и объясним, как его эффективно использовать для достижения наилучших возможных результатов.

Содержание

Что такое ISO?

Проще говоря, ISO — это просто настройка камеры, которая делает фотографию ярче или темнее. По мере увеличения числа ISO ваши фотографии будут становиться все ярче. По этой причине ISO может помочь вам снимать изображения в более темных условиях или более гибко подходить к настройкам диафрагмы и скорости затвора.

Однако повышение ISO имеет последствия. Фотография, сделанная со слишком высоким значением ISO, покажет много зернистости, также известной как 9.0041 шум и может быть непригоден для использования. Таким образом, осветление фотографии с помощью ISO — это всегда компромисс. Вы должны повышать значение ISO только в том случае, если вы не можете осветлить фотографию с помощью выдержки или диафрагмы (например, если использование более длинной выдержки приведет к размытию объекта).

Обратите внимание, насколько ярче становится изображение при увеличении ISO со 100 до 1600

Что означает значение ISO?

Аббревиатура ISO расшифровывается как «Международная организация по стандартизации». Однако ISO камеры напрямую не относится к организации, которая создает различные стандарты технологий и продуктов. С тех пор, как два киностандарта, называемые ASA и DIN, были объединены в стандарты ISO в 1974 (позже переработанный как для пленочной, так и для цифровой фотографии), с этого момента они назывались одним словом «ISO». Хотя изначально ISO определял только чувствительность пленки, позже он был принят производителями цифровых камер с целью поддержания таких же уровней яркости, как и пленка.

Общие значения ISO

Каждая камера имеет свой диапазон значений ISO (иногда называемый чувствительностью ISO ), которые вы можете использовать. Общий набор выглядит следующим образом:

ISO 100 (низкий ISO)
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
ISO 3200
ISO 6400 (высокая ISO)

Таким образом, фото на ISO 400 будет в два раза ярче, чем на ISO 200, что будет в два раза ярче, чем на ISO 100.

Что такое Base ISO?

Самый низкий исходный ISO на вашей камере — это ваш «базовый ISO». Это очень важная настройка, потому что она дает вам возможность получить изображение самого высокого качества, максимально сведя к минимуму видимость шума. Некоторые старые цифровые зеркальные фотокамеры и ряд современных камер, таких как Fuji X-T2, имеют базовую чувствительность ISO 200, в то время как большинство современных цифровых камер имеют базовую чувствительность ISO 100. Оптимально, вы всегда должны стараться придерживаться базового ISO, чтобы получить изображение самого высокого качества . Однако не всегда это удается сделать, особенно при работе в условиях недостаточной освещенности.

Примечание:

Некоторые камеры имеют расширенные значения «HI» и «LO» для ISO, которые могут выйти за пределы их исходного диапазона. Однако они полностью смоделированы и снижают качество изображения. Мы рекомендуем избегать их.

Низкая и высокая видимость шума ISO

Чтобы привести пример двух фотографий, сделанных с разными значениями ISO, взгляните на сравнение ниже. Обратите внимание на уровень шума (зернистость и пятнистость цветов) на изображениях:

Разница очевидна — изображение с ISO 3200 имеет гораздо больше шума, чем изображение с ISO 200 (вместо этого я увеличил яркость с помощью длинной выдержки). Вот почему вам следует по возможности избегать высоких значений ISO, если только условия не требуют их использования.

Как изменить ISO

Изменение ISO зависит от камеры. Вот несколько распространенных способов изменения ISO:

Для начала войдите в режим, который позволяет вам самостоятельно выбирать ISO. Выйдите из автоматического режима и перейдите в режим «Ручной», «Приоритет выдержки», «Приоритет диафрагмы» или «Программа» (мы предпочитаем приоритет диафрагмы или ручной режим).
Для цифровых зеркальных и беззеркальных камер начального уровня вам, вероятно, потребуется открыть меню (возможно, «быстрое меню») и найти раздел для ISO. Выберите нужное значение или установите его на Авто.
Для более дорогих камер на камере может быть специальная кнопка «ISO». Нажмите ее, вращая одно из колесиков, чтобы изменить настройку ISO. Если вы не видите кнопку с надписью «ISO», возможно, ваша камера позволит вам запрограммировать ее для выполнения этой задачи.
Другие камеры могут иметь специальное колесо, на котором уже отмечены различные настройки ISO. Это делает вещи еще проще.

Если вы все еще не уверены, обратитесь к руководству по эксплуатации вашей камеры. Тем не менее, стоит очень хорошо знать, как быстро изменить настройку ISO, поскольку это то, что вы, вероятно, будете настраивать довольно часто, особенно если вы снимаете в условиях низкой освещенности без штатива или вспышки.

Какой ISO камеры следует использовать?

Многие фотографы понимают основы ISO, но не уверены, какое значение ISO выбрать в полевых условиях. На практике есть причина, по которой ваша камера поддерживает такой широкий диапазон настроек ISO: разные ситуации требуют разных значений ISO. Ниже мы рассмотрим некоторые распространенные сценарии, с которыми вы можете столкнуться.

Когда использовать низкое значение ISO

Как обсуждалось выше, вы всегда должны стараться придерживаться самого низкого значения ISO (базового значения ISO) вашей камеры, которое обычно составляет ISO 100 или 200, когда это возможно. Если света достаточно, вы можете использовать низкое значение ISO и максимально минимизировать появление шума.

Даже в тусклых или темных условиях вы все равно можете использовать низкое значение ISO. Например, если ваша камера установлена на штативе или неподвижно стоит на столе. В этом случае вы можете безопасно использовать низкое значение ISO и вместо этого сделать фотографию ярче с помощью длинной выдержки, так как вы не вызовете дрожание камеры. Однако имейте в виду, что если ваша камера использует длинную выдержку, все, что движется, будет выглядеть как призрак:

О нет! Это ПРИЗРАЧНАЯ АТАКА!

Шучу, конечно! Это мой любимый племянник стал объектом моего теста на длительное воздействие. Я установил камеру на самое низкое значение ISO, чтобы сохранить детализацию, что потребовало длинной выдержки в пять секунд, чтобы сделать достаточно яркую фотографию. Мой племянник сидел неподвижно, а мой друг ненадолго вошел, чтобы представить призрака.

Когда использовать высокое значение ISO

Несмотря на то, что идеально использовать низкие значения ISO, во многих случаях высокое значение ISO необходимо для того, чтобы сделать хороший снимок. Простая причина в том, что вы часто боретесь против размытие движения , и вам нужно будет выбирать между резкой фотографией при высоком ISO или размытой фотографией при низком ISO. Взгляните на изображение ниже:

Изображение черных скиммеров, снятое с ISO 800 и выдержкой 1/2000. секунда, чтобы полностью заморозить птиц, пока они были в полете. Что бы произошло, если бы вместо этого я установил ISO 100 на своей камере? Мне бы понадобилась выдержка 1/250 секунды, чтобы сделать яркую фотографию. При такой настройке на изображении было бы много нежелательного размытия движения, поскольку птицы двигались очень быстро. Короче, я бы испортил картину.

Суть в том, что вы должны увеличить ISO, когда камера не может сделать резкое и яркое фото любым другим способом. Когда я снимаю с рук в помещении без вспышки, я всегда устанавливаю более высокое значение ISO, чтобы запечатлеть момент без размытия. Или, при фотографировании сверхбыстрых действий, как на изображении с птицей выше, часто необходимо повышать ISO.

На большинстве камер есть настройка Auto ISO, которая отлично работает в условиях низкой освещенности. Прелесть этой настройки в том, что вы вводите максимальное значение ISO , которое вы готовы использовать, чтобы камера не превышала этот предел. Лично, если я хочу ограничить количество шума на фотографии, я установлю максимальное значение ISO на что-то вроде ISO 800, 1600 или 3200. Недостатком является то, что камера начнет использовать более длинные выдержки, если она достигнет этих значений ISO пределы, что приводит к большему размытию движения. Все это компромисс!

Минимизация шума и максимальное качество изображения

Некоторые фотографы считают, что лучший способ получить высококачественные изображения — использовать базовую чувствительность ISO 100% времени. Однако, как показано выше, это просто не соответствует действительности. Иногда вы будете в темных условиях, когда у вас не будет другого выбора, кроме как использовать более высокое значение ISO.

Базовый ISO следует использовать только тогда, когда для этого достаточно света. Не пытайтесь выставить ISO 100 в темноте, иначе ваши фотографии получатся слишком темными. Точно так же, если вы используете короткую выдержку для захвата движения, это по сути то же самое, что и съемка в темноте (поскольку вы строго ограничиваете количество времени, в течение которого датчик вашей камеры может улавливать свет). Таким образом, для определенных видов спортивной и динамичной фотографии высокое значение ISO может быть единственным вариантом.

Чтобы добиться максимального качества изображения, необходимо выполнить четыре шага:

Выберите настройку диафрагмы, которая обеспечит желаемую глубину резкости.
Установите базовое значение ISO и установите скорость затвора на любое значение, обеспечивающее правильную экспозицию.
Если ваш объект размыт, постепенно повышайте значение ISO и используйте более короткую выдержку, пока размытие при движении не исчезнет.
Если значение ISO становится слишком высоким, а у вас все еще есть возможность использовать более широкую диафрагму, открывайте его до тех пор, пока значение ISO не станет более приемлемым, даже если это означает потерю части желаемой глубины резкости.

Это все, что нужно! Если вы будете следовать этим шагам, вы каждый раз будете получать изображение с максимальным качеством. Вы найдете идеальный баланс между шумом, размытостью изображения и глубиной резкости.

Распространенные мифы и неправильные представления об ISO

Вокруг ISO существует множество мифов, в том числе довольно часто слышимых. В этом разделе мы быстро рассмотрим некоторые из этих проблем, чтобы вы не вводили вас в заблуждение по поводу этой темы в будущем.

Является ли ISO «чувствительностью сенсора»?

Это самый распространенный миф, связанный с ISO. Это то, что вы увидите во всем Интернете (и в печати). Однако, хотя это может помочь вам думать об ISO как о чувствительности сенсора камеры, на самом деле это не так. Вместо этого цифровые датчики имеют только одну чувствительность, независимо от вашего ISO. Точнее сказать, что ISO похож на , отображающий , чтобы сообщить вашей камере, насколько яркой должна быть выходная фотография с учетом конкретной входной экспозиции.

Является ли ISO частью экспозиции?

Нет, ISO не является частью экспозиции. Выдержка затвора и диафрагма делают вашу фотографию ярче, физически захватывая больше света . ISO этого не делает; вместо этого он существенно осветляет фотографию, которую вы уже сделали. Таким образом, фотографы не считают это компонентом экспозиции.

Повышение ISO — это то же самое, что осветление фотографии на компьютере?

Это умный вопрос, но, опять же, это просто заблуждение. Повышение яркости фотографии на вашем компьютере во многом похоже на повышение ISO, поскольку оно делает шум более заметным (и приводит к более яркому изображению). Но простая разница заключается в том, что повышение ISO в камере почти всегда обеспечивает лучшее качество изображения, чем увеличение яркости фотографии на вашем компьютере. Другими словами, лучше использовать ISO 800, когда это необходимо, а не сильно осветлять фотографию с ISO 100 в программном обеспечении для постобработки, таком как Lightroom!

Как ISO влияет на фотографию?

ISO увеличивает или уменьшает яркость фотографии, а также влияет как на уровень зернистости/шума, так и на динамический диапазон. При самом низком (базовом) значении ISO ваши изображения будут иметь наименьшее количество шума и самый высокий динамический диапазон, что дает вам максимальную гибкость при постобработке. При увеличении ISO уровень шума увеличивается, а динамический диапазон обычно также уменьшается.

Какое значение ISO лучше всего подходит для съемки в условиях низкой освещенности?

При съемке в условиях недостаточной освещенности скорость затвора обычно уменьшается, что приводит к дрожанию камеры или размытости изображения. Чтобы избежать таких проблем, вам следует увеличить настройку ISO до более высокого значения, например, до ISO 1600. В зависимости от вашей диафрагмы и условий освещения вам может потребоваться еще больше увеличить ISO.

Какое значение ISO лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

При фотографировании пейзажей вы должны использовать штатив и установить ISO на базовое значение ISO вашей камеры, которое обычно равно 100.

Заключение

Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или отзывы, оставьте их в разделе комментариев ниже.

Перейдите к главе 6: Композиция

Разница между экспозицией, яркостью, контрастностью, ISO и балансом белого в фотографии

Соха Джавабрех

Магистр в PM, PMP®, CAPM®, CKPIP, CSP, CPMP, PACE, MCTS

Опубликовано 26 октября 2021 г.

+ Подписаться

Экспозиция : Это степень воздействия света на матрицу/пленку. Величина экспозиции определяет то, что вы сможете увидеть на любом данном снимке. Например, если я фотографирую здание ночью, мне приходится выбирать между высокой выдержкой, чтобы я мог видеть здание, но луна была бы белым месивом, или низкой выдержкой, чтобы я мог видеть луну, но здание. будет просто черное пятно. Луна — самая яркая вещь на картинке, поэтому не нужно много времени, чтобы отпечатать ее на матрице/пленке. Если вы дадите ему слишком большую экспозицию, он будет продолжать печатать сверх того, что необходимо, и тогда все просто станет белым. Здание далеко не такое яркое, как луна, поэтому требуется много экспозиции, прежде чем камера сможет получить какие-либо детали. Есть 4 фактора, которые контролируют экспозицию.

Освещение . Яркие солнечные дни практически не требуют воздействия. Ночная съемка требует большого количества выдержки.
Скорость затвора . Чем быстрее ваш затвор, тем меньше света попадает на пленку/датчик (но также меньше шансов получить размытую фотографию)
Диафрагма . У вашей камеры есть отверстие, через которое она делает снимок, и чем больше отверстие, тем светлее оно пропускает и тем более экспонированным будет снимок.
ИСО . ISO определяет, насколько чувствительна пленка/сенсор. Очень высокое значение ISO означает, что изображение можно легко экспонировать при небольшом освещении. Проблема в том, что это также с большей вероятностью обнажит вещи, которых на самом деле нет, и в результате фотография получится зернистой. Мне нравится сравнивать это со звуком. Если вы слушаете музыкальное произведение и начинаете его включать, вы начинаете слышать фоновый шум. Если вы продолжите заходить слишком далеко, этот шум возьмет верх, и вы начнете получать клиппинг и искажения, которые разрушат песню. Таким образом, повышение ISO похоже на увеличение громкости, звук будет лучше, если вы этого не сделаете, но иногда вам приходится выкручивать его до упора и надеяться, что ваши динамики/камера справятся с этим.

Яркость : В фотографии яркость просто добавляет дополнительный белый цвет на изображение.

Контрастность : Контрастность — это разница между черным и белым цветом. Если вы уменьшите контрастность, цвета начнут сливаться. Если вы увеличите контрастность, вы получите большие различия между цветами, но вы можете обнаружить, что вы делаете яркие части слишком яркими, а темные части слишком темными (именно поэтому некоторые фотоприложения имеют среднюю контрастность, чтобы сбить с толку)

Баланс белого : Ваш мозг очень хорошо притворяется, что мир нормальный, когда это не так. В любой данной комнате вы посмотрите на белый лист бумаги и подумаете, что он белый, хотя на самом деле он любого цвета, который имеет освещение в этой комнате. Ваш мозг знает, что бумага должна быть белой, поэтому вам все равно. Освещение в любой конкретной ситуации может сильно варьироваться от красного и желтого до синего в зависимости от качества искусственного освещения или времени суток. Когда вы делаете снимок, камера принимает тот цвет, который на самом деле есть, и когда вы смотрите на свою фотографию, ваш мозг не будет утруждать себя ее исправлением, поэтому изображение этого кусочка бумаги будет выглядеть того цвета, которым оно было на самом деле. Баланс белого позволяет сообщить камере или фотопрограмме, что бумага белая. Имея это в виду, фотография может быть автоматически скорректирована, чтобы компенсировать дополнительные цвета освещения. (При условии, что все будет освещено одним и тем же светом). Это также можно использовать для создания иллюзии другого типа света. Увеличьте баланс белого на изображении, и оно будет выглядеть так, как будто фотография была сделана на закате. Перекиньте его в другую сторону, и это будет выглядеть так, как будто оно было снято ночью.

الثورات الصناعية الأربعة التي سجلها التاريخ
21 июля 2019 г.
Что такое управление изменениями?
1 августа 2018 г.
Что такое методология Agile Kanban?
9 июля 2018 г.
Что такое Agile-управление проектами?
25 июня 2018 г.
5 признаков позитивной рабочей среды
14 августа 2017 г.