Три кита фотографии — Диафрагма, Выдержка, ИСО.
От разговоров о фототехнике перейдем к разговору о трех основах фотографии, трех самых важных параметрах — поговорим о диафрагме, выдержке и ИСО.
Для того, чтоб получить хорошую фотографию, необходимо правильно подобрать всего две вещи — экспозицию и композицию. И если композиция — дело сугубо личное, творческое, философское и неуловимое; то насчет экспозиции есть абсолютно четкие понятия.
Первое, что важно знать, не всем необходимы сведения, приведенные ниже. В фотоаппарате есть автоматические режимы, в которых электроника сама устанавливает нужные значения всех параметров. Один из таких режимов отмечен зеленым цветом и называется «Авто».
Но не всегда электроника оказывается права. Простите мне один абзац занудства, но я постараюсь объяснить, почему так случается. Существует понятие «Экспозиционное число», которое является численным выражением светлости сцены при фотосъемке. В электронике уже заложены определённые параметры, которые фотоаппарат будет устанавливать при том или ином экспозиционном числе (см.
Не всегда решение фотоаппарата оказывается верным, и не удивительно, что многие фотографы избегают автоматического режима. О том, как работать в режимах А, S, M я расскажу в следующих статьях.
Диафрагма.
Чем больше можно открыть диафрагму объектива, тем более он светосильный. Но, вот незадача, если открыть диафрагму больше, диафрагменное число станет меньше, и наоборот, если кто-то говорит «закрыть диафрагму», то имеется в виду увеличение диафрагменного числа. (Таким образом, F2 — это открытая диафрагма, а F22 — закрытая)
В этой статье можно подробно узнать о том, почему принято обозначать диафрагму именно так http://fimpuls.ru/eto-strannoe-diafragmennoe-chislo/
От диафрагмы зависит важнейший параметр в фотографии — Глубина Резко Изображаемого Пространства (сокращенно ГРИП). При открытой диафрагме ГРИП мала, и резким получается лишь объект, на который сфокусирован объектив.
Это наглядно показано на картинке.
Обычно диафрагму открывают при съемке портретов, чтоб эффектно размыть фон, и закрывают при съемке пейзажей — чтоб весь кадр был резким.В случае, если диафрагма открыта, на матрицу попадет много света (как и дом с большими окнами будет светлее). Если же мы закроем диафрагму, на матрицу попадет меньше света (дом с крохотными окнами останется темным).
Но если фотограф закроет диафрагму, то кадр станет очень темным? Не совсем так.
Выдержка.
Давайте на мгновение отвлечемся от фотографии и подумаем о вечном, о еде 🙂
Представьте себе сковороду, полную котлет. Котлеты и будут аналогами фотографии. Если мы включим сильный огонь (откроем диафрагму) то котлеты прожарятся быстро. А если сделаем слабый огонек (закроем диафрагму), то придется жарить котлеты дольше. Таким образом легко провести аналогию — время жарки котлет — это и есть выдержка в фотографии.
Классически принято так: если увеличить диафрагму на один стоп (стоп — это шаг изменения), то выдержку можно уменьшить на один стоп.
Короткая выдержка сослужит хорошую службу фотографу-анималисту, спортивному фотографу — движение в кадре не будет выглядеть размытым.
В то же время длинная выдержка так же может принести интересный результат, необходимо лишь подстраховаться штативом — во избежание шевеленки.
Но представьте себе, что Вам необходимо использовать маленькую выдержку и закрытую диафрагму! Или, наоборот, Вы снимаете в яркий день при открытой диафрагме и большой выдержке. Что делать? Кадры получаются очень темными (недоэкспонированными) или очень светлыми (переэкспонированными). Тогда на помощь приходит светочувствительность ИСО.
На картинке слева направо: переэкспонированный кадр, недоэкспонированный, нормально экспонированный кадр.
ИСО.
ISO — это такая же аббревиатура, как ГОСТ, этими буквами обозначаются международные стандарты. Чем больше светочувствительность матрицы, тем больше она восприимчива к свету, тем меньше времени нужно ее экспонировать для получения фотографии.
Раньше у фотопленок было одно значение ИСО на всю пленку, а теперь, в цифровых камерах, мы имеем возможность менять светочувствительность для каждого кадра.
Ниже показан пример появления цифрового шума.
Если необходимо сделать фотографию светлее, нужно увеличить светочувствительность. Это так же позволит уменьшить выдержку, чтоб избежать смаза движения.
Правило со стопами работает и здесь — изменяя ИСО на один стоп, фотограф может изменить любой другой параметр так же на один стоп. Немного практики, и Вы поймете, какие параметры лучше выставлять в той или иной ситуации.Подводя итог, можно сказать, что идеальный треугольник экспозиции включает в себя удачно выбранные выдержку, диафрагму и ИСО.
Спасибо за внимание!
Желаю Вам удачных фотографий!
Tags: narrata_photo, photo, ИСО, выдержка, диафрагма, светосила, светочувствительность, фотоаппарат, фотограф, фотография, экспозиция
Задержать дыхание и увидеть свет. Выдержка и диафрагма.
Дата: 16.07.2012
Взяв в руки фотокамеру, первым делом многие погружаются в настройки: маститые фотографы с умным видом выстраивают на своих больших «зеркалках» какие-то циферки, а новички или просто фотолюбители проникновенно крутят колесико настроек на своих полупрофессиональных фотоаппаратах и мыльницах. А если времени понять и разобраться в этих параметрах никак не хватает? Или, например, интерес появился только сейчас?
Ну что ж, этот ликбез как раз для вас!
Для того, чтобы создавать красивые и качественные снимки, необходимо понимать, что такое экспозиция и ее составляющие.
Экспозиция — это триединство выдержки, диафрагмы и светочувствительности (ISO)
Выдержка — это тот период времени, за который успевает открыться и закрыться перегородка, время, за которое «схватывается» кадр. Чем выдержка короче — тем быстрее застывают объекты в кадре, т.е. получается не размазанное пятно, а четкое изображение.
Слева — вариант с «длинной» выдержкой (мячик «размазало» в полете).
Справа — короткая выдержка — камера «успела» «схватить» его в движении, поэтому объект получился более четким.
Для ясности можно провести аналогию со шторкой на окне. Сколько вы продержите их открытыми — столько света попадет в комнату.
Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять количество проходящего через объектив света, что определяет соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.
На этом снимке видно, что получилось при большей диафрагме (это меньшее число f в табличке ниже). Уменьшена глубина резкости,в итоге, фон стал размытым.
Относительно выдержки можно привести тот же пример со шторкой на окне. Чем больше она открыта — тем больше света попадает в комнату. Просто и понятно. Принцип диафрагмы работает аналогичным образом.
Выдержка и диафрагма не только контролируют поступления света на матрицу фотоаппарата, но и выполняют функцию художественных инструментов. Т.е. с помощью правильно или «творчески» настроенных опций вы можете создавать совершенно разные фотографии.
В данной таблице темно-зеленым выделены стандартные цифры настроек.
Пересечение значений, выделенное темно-голубым цветом — наиболее оптимальные настройки, выверенные годами и профессиональными фотографами.
ISO — это чувствительность матрицы вашей камеры к свету. Проще говоря, на сколько хорошо ваш фотоаппарат «чувствует», «видит» свет.
Обратите внимание на фото справа присутствует зернистость и «цифровой шум». Она нечеткая и будто «раздробленная», в отличие от кадра слева, при получении которого было выстроено низкое ISO.
Чем выше ISO, тем выше светочувствительность. Эксперты советуют использовать низкое ISO, что бы получать фотографии без так называемых «цифровых шумов».
С чего начать новичкам?
Мы советуем не бросаться сразу во все тяжкие и пытаться выстроить выдержку и диафрагму на своей фотокамере. Начать стоит с использования простых сюжетных режимов фотосъемки. Самым простым и наиболее автоматизированным является режим P (programmed).
Режим фотосъемки P — один из наиболее простых режимов фотосъемки. Он практически идентичен по настройкам режиму авто, самостоятельно выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число для конкретных условий съемки. Но при этом обладает функцией возможности настроек ряда параметров — чувствительности матрицы, баланса белого и др.
Вот какие кадры можно получать используя режим P (programmed)
Поэтому для того, чтобы начать разбираться в остальных режимах фотосъемки лучше всего начать с самого простого.
Подведем итог:
- Выдержка — скорость открытия и закрытия матрицы фотокамеры. Короткая выдержка — объект будет четче в движении, и, наоборот, при длительной выдержке — объект в движении может оказаться размазанным пятном).
- Диафрагма — створки (перегородки), контролирующие количество света, пропускаемого фотокамерой. Чем шире она открыта — тем больше света попадает на матрицу (подойдет для ночной съемки). Соответственно — чем уже открыта диафрагма, тем меньше света попадает.
- ISO — чувствительность матрицы фотокамеры к свету.
Лучше использовать низкий ISO для снимков без «цифровых шумов» и «зернистости». - Режим P лучше всего ставить во «главе» съемок начинающим, и постигать все премудрости настроек фотокамеры через него, т.к. именно в этом режиме камера автоматически подбирает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.
Лучше использовать низкий ISO для снимков без «цифровых шумов» и «зернистости».Об остальных сюжетных режимах и других параметрах настроек фотокамеры мы расскажем в следующих «Секретах мастерства».
Руководство фотографа по ISO, диафрагме, выдержке
Передача камеры другу, не являющемуся фотографом, может вызвать у него легкое беспокойство. Это как наблюдать за тем, у кого мало опыта общения с детьми на руках. Они держат их подальше от своего тела, глядя на них как на чужое существо, нервно надеясь, что они не начнут плакать. Как и с фотоаппаратом, они не совсем умеют с ними обращаться. Они оба тяжелее, чем кажутся, чрезвычайно драгоценны и полны неразличимых потребностей.
Чтобы заставить камеру работать на вас, требуется время, внимание и практика. Многие новые зеркальные фотокамеры имеют около миллиона функций, которые выполняют миллион разных задач, и может показаться, что это долгий и сложный путь к полному мастерству. На самом деле, большинство людей, которые покупают DSLR, никогда не понимают, как правильно их использовать. Если вы спросите нас. немного стыдно иметь под рукой такую хорошо смазанную машину и только поверхностно поцарапать то, на что она способна. Если вы хотите узнать, как работает ваша камера, и увидеть, как в результате перед вами откроется мир фотографии, изучите это руководство для начинающих фотографов. Мы проведем вас через один из самых сложных этапов фотографии и поможем понять механику этой прекрасной технологии, которой вы владеете. От основ экспозиции, диафрагмы и ISO до получения реалистичных цветов благодаря знанию процессов, лежащих в основе баланса белого, вы быстро станете волшебником фотографии.
Экспозиция
Начнем с экспозиции.
Для тех из вас, кто только что выбрался из-под скалы, под которой вы жили последние несколько лет, экспозиция — это количество света, захваченного датчиком изображения камеры. Это мера того, насколько ярким или темным будет ваше изображение.
Технически правильная и идеальная экспозиция существует. Существуют правила экспонирования бликов и теней точно так же, как , чтобы получить максимальную отдачу от деталей на фотографии. Передержка означает размытые светлые и средние тона, а недодержка приводит к тому, что ваши тени превращаются в чистый черный цвет, лишенный какой-либо информации или текстуры. Но мы изучаем правила только для того, чтобы их нарушать, верно? Прежде чем вы, бунтари, слишком увлечетесь установлением правил, давайте разберемся с основами.
Чтобы получить идеальную экспозицию, необходимо учитывать три основных фактора: диафрагму, выдержку и ISO. Баланс, который мы находим между этими тремя факторами, позволяет нам свободно воплощать наш художественный гений в образах.
Если вы читаете это и думаете: «Было бы чертовски лучше, если бы картинка иллюстрировала, что вы имеете в виду!» у нас есть связь.
Вот треугольник экспозиции:
Как видите, диафрагма, ISO и выдержка составляют три стороны треугольника. В балансе они способствуют хорошо экспонированной фотографии. В самом элементарном смысле это похоже на приготовление блинов. Идеальное сочетание муки, яиц и молока. Если вы добавите слишком много муки, вам придется сбалансировать ее большим количеством молока. Слишком водянистый? Добавьте еще одну ложку муки! С изображением, если вы пропускаете больше света, расширяя диафрагму, вам нужно сбалансировать его более короткой выдержкой. Если вы измените светочувствительность сенсора, увеличив ISO, вам придется закрыть диафрагму или увеличить скорость затвора. Всегда есть несколько разных способов получить правильную экспозицию (и, вероятно, меньше способов получить идеальный блин).
Мы будем первыми, кто признает, что аналогия несовершенна. Но это начало! Просто помните, что для того, чтобы сохранить правильную экспозицию, если вы настраиваете одну переменную, по крайней мере, одна из других также должна быть скорректирована. Каждая из этих переменных измеряется в стопах.
Что такое «стоп»?
Вы, наверное, несколько раз слышали слово «стоп» в контексте фотографии. Но с учетом того, что диафрагма называется «f-stop», а «стоп» применяется также к ISO и выдержке, это может немного сбить с толку, чтобы отслеживать все это (особенно когда есть гора новых вещей для учитесь постоянно)! Но в основном стоп — это мера экспозиции, связанная с удвоением или уменьшением вдвое количества света. Если ваша фотография немного темная, добавление остановки или удвоение количества света сделает изображение ярче. И если верно обратное, когда ваше изображение слишком яркое, уменьшение экспозиции на одну ступень (или уменьшение вдвое количества света) сделает его затемненным.
Важность света на фотографии неоспорима, и творческий контроль, который вы осуществляете, используя количество света, которое вы пропускаете через ISO, выдержку и диафрагму, определяет ОЧЕНЬ многое в том, как вы представляете свой объект. Вы хотите, чтобы ваш фон был мягким или в фокусе? Ваш объект застыл в движении или его движение размыто? Есть компромисс, когда вы меняете одно, чтобы компенсировать другое. Читайте дальше, чтобы углубиться в то, что делает каждая из этих вещей.
Диафрагма
Когда вы смотрите на апертуру, важно учитывать изображение отверстия. И вся картина. Диафрагма относится к размеру отверстия объектива. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на датчик. Чем меньше отверстие, тем меньше света попадает на датчик. В зависимости от размера отверстия большая или меньшая часть изображения оказывается в фокусе. Уже надоело слово «дыра»? Мы почти закончили.
В погоне за мечтательным, сияющим портретом с мягким фокусом? Откройте диафрагму до f/2.
8. Съемка пейзажа, где вы хотите показать как можно больше красивого фона? Немного прикройте диафрагму, снимайте на f/22. Диафрагма имеет важное значение для контроля глубины резкости. Глубина резкости — это расстояние между точками на переднем и заднем планах и определяет, какая часть изображения находится в фокусе.
С диафрагмой каждый день наоборот. Число ступеней диафрагмы меньше для больших отверстий (например, f/1,4) и больше для меньших отверстий (например, f/22). Чем меньше отверстие, тем меньше света попадает на сенсор, но чем больше он в фокусе, тем больше глубина резкости. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на сенсор, но тем меньше его в фокусе и тем меньше глубина резкости.
Веками мы не могли понять, откуда взялись эти числа. 1,4 и 2,8 с одной стороны шкалы и 22 с другой? Кто придумал эту штуку? Это кажется таким случайным и математическим, и когда мы немного разобрались, мы выяснили это. Диафрагма — это соотношение, связанное с размером отверстия объектива, равное фокусному расстоянию объектива, деленному на диаметр объектива.
Причина, по которой диафрагма немного более запутанна, чем ISO и скорость затвора, заключается в том, что она работает с произвольными дробями. Но эти дроби были созданы для того, чтобы каждая «остановка» света соответствовала «остановкам» света, которые обеспечивают ISO и выдержка.
Чтобы понять, почему большие числа диафрагмы представляют крошечные маленькие отверстия, а маленькие числа диафрагмы — большие отверстия, вам нужно вникнуть в суть деления фокусного расстояния на диаметр или фокусного расстояния на f-стоп. Открытие диафрагмы — это часть фокусного расстояния вашего объектива. Например, на объективе 100 мм f/4 означает, что отверстие диафрагмы составляет 1/4 от 100 мм. Но прежде чем мы взорвем ваши мозги, на данном этапе, вероятно, проще всего вспомнить, что если вы разделите фокусное расстояние на небольшое число диафрагмы, вы получите большой диаметр (что означает большую площадь и, следовательно, больше света, проходящего через объектив). открытие). А если разделить заданное фокусное расстояние на большое число f-stop, в результате получится маленький диаметр, пропускающий в камеру меньше света.
ISO
Кинофотографы, не стесняйтесь просмотреть этот раздел! Скорее всего, вы уже все это прошли. При съемке на пленку первая переменная, которую вы выбираете, прежде чем приблизиться к двум другим сторонам треугольника экспозиции, — это ISO. Для тех из нас, кто более привязан к цифровому веку, вот небольшое напоминание. Еще в старые времена, рекламирующие пленку, ISO была мерой светочувствительности эмульсии на пленке. Сегодня мы используем те же цифры, но вместо пленки мы ссылаемся на чувствительность вашего датчика освещенности.
Нормальный диапазон значений ISO цифровой камеры составляет от 100 до 3200. И, чтобы не показаться вашим сумасшедшим луддитским дядюшкой, в наши дни так сложно идти в ногу с темпами технологических изменений, что к тому времени, когда это руководство будет опубликовано, мы не удивлюсь, если будет выпущена новая камера, которая может стоить от 25 до нескольких миллионов.
Более низкие числа ISO (например, 100) лучше всего подходят для более ярких сценариев освещения. Меньшее число означает более медленную «скорость пленки» и означает, что датчик собирает меньше световых данных. Более высокие значения ISO (например, 3200) помогают добавить яркости при съемке в условиях низкой освещенности. Более высокое число означает более высокую «скорость пленки» и означает, что датчик собирает больше данных о свете для создания экспозиции. Более низкие значения ISO означают более мелкое зерно или меньшую пикселизацию, в то время как более высокие значения ISO имеют более крупную зернистость или более выраженную видимую пикселизацию (также известную как 9).0011 шум ).
В идеальном мире мы могли бы просто настраивать ISO в соответствии с каждой ситуацией освещения, и нам не приходилось бы таскать с собой штативы или вспышки или работать с чем-либо, кроме естественного освещения. Но повышение вашего ISO имеет неудачные компромиссы.
Иногда это необходимо, когда две другие стороны экспозиционного треугольника полностью сдвинуты (ваша глубина резкости настолько мала, насколько вам этого хочется, а скорость затвора не может быть медленнее, не создавая чрезмерного размытия), но иногда просто подталкивание вашего ISO, чтобы дать вам больше свободы, может отобразить много зерна и не будет использоваться как что-то большее, чем миниатюра.
Эмпирическое правило заключается в том, чтобы всегда снимать с минимально возможным значением ISO.
При самом низком значении ISO ваши изображения будут иметь меньше шума, больший динамический диапазон и лучшую четкость. Искусство треугольника экспозиции заключается в том, как вы уравновешиваете все три переменные, чтобы получить нужный снимок. Иногда высокое значение ISO необходимо для борьбы с размытостью движения, а иногда вы сталкиваетесь с проблемой выбора между резкой фотографией с высоким значением ISO и размытым изображением с низким значением ISO.
Измученный нерешительностью в лучшие времена? Не волнуйтесь, объекты перед вашим объективом дадут вам подсказки о том, какой выбор сделать.
Если вы снимаете на солнце, но хотите запечатлеть людей, застывших в движении (может быть, они на полпути, готовятся к прыжку в закат, или, может быть, вы хотите запечатлеть именно тот момент, когда пробка летит из бутылки шампанского), вам понадобится более высокое значение ISO (около 400), чтобы вы могли использовать более короткие скорости затвора, не делая изображение слишком темным. В разных ситуациях требуется разный баланс ISO, выдержки и диафрагмы.
Но не позволяйте параличу выбора помешать вам выбраться наружу и расстрелять свое маленькое сердце! У нас есть изящное маленькое руководство по настройке камеры, встроенное в приложение, которое дает вам мгновенный инструмент, который поможет вам ориентироваться даже в самых сложных сценариях освещения.
Скорость затвора
Давайте немного передохнем, не так ли? Скорость затвора, вероятно, является одним из самых простых для объяснения компонентов экспозиции.
В вашей камере есть небольшая панель или затвор, который открывается и закрывается, чтобы подвергать датчик воздействию света, падающего на ваш объектив. Время, в течение которого этот затвор открыт, называется выдержкой. Никаких сюрпризов! И после лабиринта, который начинает понимать нюансы апертуры, мы возьмем все прямые и простые ответы, которые сможем получить. По сути, мясо и картошка того, что вам нужно знать, это:
Более короткие выдержки замораживают действие на фотографии, а более длинные выдержки размывают движущиеся объекты.
После того, как вы со всем этим разберетесь, вы можете начать делать хитрые вещи, такие как панорамирование камеры с движением вашего объекта с более длинной выдержкой, чтобы ваш объект оставался в фокусе, а движение фона размывалось. Или сделайте так, чтобы ваши объекты стояли неподвижно перед водопадом и позволяли движению воды плавно переходить в размытие позади них, в то время как они оставались в фокусе.
Фото @elsas_wholsomelife
Кельвинов
Вы, возможно, заметили, что где-то среди других стандартных настроек в разделе баланса белого вашей камеры стоит маленькая буква «К».
Возможно, вы набрали его и были напуганы странной квадратной радугой, которая появляется на вашем экране. Мы здесь, чтобы призвать вас не бояться! Эта буква «К» является ключом к владению миром управления цветом.
K означает Кельвин. В науке Кельвин — это стандарт измерения температуры, напрямую связанный с цветом горящего углерода. В фотографии (сама по себе странная наука) Кельвин соотносится с температурой света. Когда вы снимаете в градусах Кельвина, вы принимаете активное участие в определении баланса белого камеры.
Регулировка кельвинов помогает вашей цифровой зеркальной фотокамере делать то, что ваш мозг делает автоматически. И все, что вам нужно сделать, это ознакомиться с нашим руководством по настройке камеры, чтобы узнать, как его настроить.
Как правило, более теплые световые температуры (например, освещенные свечами комнаты или золотой час) коррелируют с низкотемпературным теплом (от ~2000 К до ~4500 К), а более низкие световые температуры коррелируют с высокотемпературным теплом (~6000 К).
до ~9000 К).
Как только вы почувствуете это, вы сможете точно настроить параметры на глаз. Зайдите в настройки камеры и установите температуру на основе того, что вы знаете или видите. Экспериментируйте, играйте!
Баланс белого
Вот шкала Кельвина, для начала:
Вы, наверное, немного поковырялись с различными предустановленными балансами белого, и они великолепны, потому что помогают найти правильную цветовую температуру в зависимости от освещения. Однако, как и в случае с большинством автоматических вещей, они требуют небольшого наблюдения со стороны проницательного человеческого глаза, чтобы действительно функционировать должным образом.
Возможно, экран вашей камеры выглядит примерно так:
Первые три в списке допускают диапазон цветовых температур, и, как бы ни был удобен AWB, он все еще не так отточен, как наши глаза, а иногда и не дотягивает.
Все, начиная с вольфрама и ниже, расположено в порядке возрастания цветовой температуры, и его лучше всего использовать в качестве приблизительного и быстрого руководства, которое поможет вам максимально приблизиться к реальной жизни. Не забывайте снимать в формате RAW, чтобы у вас было немного больше возможностей для постобработки.
Лучшее в этом то, что нет истинного «правильного» или «неправильного». Какие тона и температуры вы хотели бы выделить на своей фотографии? Игра и любопытство помогут вам овладеть причудливым миром баланса белого.
Как только вы освоите эти основные настройки камеры, перед вами откроется целый мир творческих возможностей. Треугольник экспозиции — ваш друг! И не переживайте, если поначалу он покажется вам немного неуклюжим. С достаточной практикой вы быстро справитесь со всеми наворотами этой модной зеркальной камеры, уверенно создавая великолепные изображения, независимо от любых проблем с освещением, которые могут возникнуть!
Заходите в нашу группу Facebook, чтобы присоединиться к беседе, пообщаться с другими крутыми фотографами, поделиться с нами своими фотографиями с домашних сессий!
ОбразованиеЭлли Бирн
0 лайковТреугольник экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO)
Треугольник экспозиции — это фундаментальное понятие в фотографии. Это относится как к цифровой фотографии, так и к пленочной фотографии. Он включает в себя три критических аспекта, из которых состоит любое изображение: диафрагма, выдержка и ISO. Иногда его также называют 9.0035 Треугольник выдержки диафрагмы ISO .
Треугольник экспозиции: основные выводы
- Треугольник экспозиции состоит из трех основных переменных: диафрагмы, выдержки и ISO
- ISO относится к чувствительности камеры к свету; чем выше значение ISO, тем ярче фотография.
- Диафрагма относится к размеру отверстия диафрагмы в объективе; чем больше отверстие, тем ярче фотография.
- Выдержка относится к продолжительности времени, в течение которого датчик подвергается воздействию внешнего мира; чем длиннее выдержка, тем ярче фото
- Вместе ISO, диафрагма и выдержка определяют общую экспозицию изображения.
Давайте рассмотрим каждый из аспектов, составляющих основу всей фотографии. На самом деле, независимо от системы камеры, вы используете все эти аспекты.
Если вы только начинаете заниматься зеркальной фотосъемкой, возможно, вы начинаете набираться смелости, чтобы поиграть с неавтоматическими настройками и опробовать некоторые ручные возможности камеры. Но прежде чем вы это сделаете, давайте разберемся с Треугольник экспозиции .
Треугольник экспозиции — это святая троица фотографии. Нет ничего выше этого. Другими словами, вы не можете сделать ни одного изображения без понимания того, что также известно как треугольник ISO, диафрагмы, выдержки . Давайте узнаем больше…
Скорость затвора + Диафрагма + ISO = Треугольник экспозиции
Одним из краеугольных камней базовой фотографии является изучение и понимание Треугольника экспозиции .
Треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISOТреугольник экспозиции — это название, данное трем основным элементам экспозиции камеры: ISO, Диафрагма, и Скорость затвора .
Все эти элементы помогают контролировать количество света, попадающего на цифровой датчик света в камере.
- ISO — это название, данное базовому показателю светочувствительности вашей цифровой камеры. 👉 Подробнее о ISO .
- Диафрагма — это размер отверстия в объективе. Это отверстие контролирует, сколько света пропускает цифровой датчик в камере. 👉 Подробнее о Aperture .
- Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым во время съемки. 👉 Узнайте больше о скорости затвора .
Многие учителя базовой фотографии любят использовать метафору окна для описания экспозиционного треугольника.
В этой метафоре вы должны представить себе комнату с окном. Снаружи окна пластиковые ставни, а внутри тонкая полупрозрачная занавеска.
Проем соответствует размеру окна. Большое окно означает, что в комнату может проникать много света. Крошечное окошко означало бы, что комната тускло освещена.
Как долго открыты «ставни»? (Выдержка затвора)Когда жалюзи открыты, свет может проникать в комнату, но когда ставни закрыты, в комнате темно (Выдержка > на сколько открыты ставни).
ISO как занавесКоличество света, которое может попасть в комнату, также зависит от толщины полупрозрачного занавеса (ISO). Толстая занавеска предотвратит проникновение большого количества света, а тонкая занавеска позволит проникнуть почти всему свету.
Связанное сообщение: Выход из автоматического режима
Как только вы поймете разницу между этими элементами, вы сможете начать использовать их для управления своими изображениями.
- Длинная выдержка и большая диафрагма отлично подходят для ночных снимков , когда не так много света. Однако, если вы также поднимете ISO, у вас могут получиться зернистые снимки.
- Короткая выдержка отлично подходит для съемки движения .
Тонкая игра с каждой из этих настроек — лучший способ почувствовать их. Не начинайте изменять другие элементы камеры, пока не научитесь правильно использовать эти функции. Чтобы лучше понять взаимосвязь ISO, выдержки и диафрагмы, взгляните на этот рисунок:
Подробное объяснение
Треугольник экспозицииКак работают ISO, диафрагма и выдержка
👉
ISO (и ASA)Я вкратце написал про ISO выше. ISO и ASA — это одно и то же .
- ISO означает Международная организация по стандартизации.
- ASA , с другой стороны, означает Американскую ассоциацию стандартов.
Они оба означают стандартизацию и определенно означают нечто большее, чем просто чувствительность к свету. Однако при использовании в фотографии они на самом деле связаны со светочувствительностью носителя изображения, который улавливает свет. Цифровой датчик или пленка, в зависимости от обстоятельств.
Светочувствительность обозначает, насколько чувствителен датчик (или пленка в случае пленочных камер) к свету. Он также сообщает вам наименьшее количество света, с которым датчик (или пленка) может работать, чтобы снимать изображения с правильной экспозицией. ISO всегда выражается числом. Например, 100, 200, 400 и так далее. Каждое следующее число на этой шкале удваивает чувствительность датчика.
Нормальный диапазон ISO: 100 – 1600
ISO 100 — это наименьшее значение ISO, возможное для большинства камер. Он предполагает самый низкий уровень светочувствительности. Верхнего предела нет. По крайней мере теоретически. Каждая новая камера, кажется, чуть-чуть раздвигает предел верхнего числа.
Но тогда снимать на безумно высоких значениях ISO никогда не бывает хорошей идеей. Вскоре мы узнаем, почему.
Как правило, с современными цифровыми камерами вы можете безопасно снимать при ISO 1600 и получать отличные изображения. Это запас экспозиции до пяти ступеней на случай, если вы снимаете при слабом освещении.
Давайте рассмотрим пример, чтобы объяснить, как работает ISO
Предположим, что при ISO 100 режим экспонометра на вашей камере предполагает, что камера может снимать при f/11 и выдержке 1/100 с. Если окружающий свет падает, а вы предпочитаете сохранять ту же выдержку и диафрагму, то единственный способ добиться такой же экспозиции — увеличить ISO. В этом случае, в зависимости от того, насколько сильно меняется окружающий свет, вы можете соответствующим образом увеличить число ISO.
Допустим, окружающий свет падает на одну ступень (половину). Затем вам придется использовать ISO 200, чтобы сбалансировать экспозицию. ISO 200 на одну ступень выше, чем ISO 100, и имеет тот же эффект, что и увеличение экспозиции на одну ступень.
Вокруг ISO существует много недоразумений. Многие фотографы говорят, что ISO изменяет экспозицию. Нет.
ISO имеет дело с тем, что происходит после экспонирования.
Это метод усиления сигнала. Чем выше число ISO, тем больше усиление сигнала. Но, как и при любом усилении сигнала, также будет возрастать статическое электричество. В фотографии это шум.
Шум — это мелкие точки белого и черного цвета на изображении. Вы можете увидеть их более четко в теневых областях. Таким образом, использование более высокого значения ISO не лишено недостатков.
Часто задаваемые вопросы по ISO
Что такое Auto ISO?
Автоматический режим ISO — это функция некоторых камер, при которой камера сама решает, какое значение ISO должно быть оптимальным для экспозиции.
Как работает Auto ISO?
Ваша камера не будет запускать Auto ISO при ярком освещении.
Ваша камера будет снимать с минимально возможной настройкой ISO при правильном освещении. Скажем, ISO 100 или ISO 200, что является самым низким значением ISO. Но по мере того, как свет становится все тусклее и тусклее, срабатывает Auto ISO. Ваша камера увеличивает значение ISO, чтобы сохранить правильную экспозицию.
Теперь для понимания, что такое диафрагма. Проще говоря, Aperture — это « дырка в твоем объективе» .
Это отверстие (или «окно»), которое позволяет свету проникать в камеру и достигать цифрового датчика/пленки на задней панели камеры. Диафрагма выражается дробью. Это отношение между фокусным расстоянием рассматриваемой линзы и диаметром отверстия линзы. Таким образом, апертура никогда не является абсолютным числом.
Диафрагма = f/ или F-Stop
Кроме того, диафрагма зависит от фокусного расстояния объектива и формата рассматриваемого объектива. Диафрагму также называют f-число или f-стоп .
Возьмите объектив с числом диафрагмы f/2,8 или меньше (f/1,8, f/1,4). Это просто для того, чтобы продемонстрировать, что апертура является физической. В идеале объектив должен иметь кольцо ручной диафрагмы. На кольце ручной диафрагмы будет выгравировано несколько дробей и цифр. Например, f/16, f/11, f/8 и f/1,8, f/1,4 и так далее. Это, конечно, зависит от диапазона диафрагмы объектива.
Теперь вам нужно вращать кольцо диафрагмы, не сводя глаз с передней части объектива. Вы заметите крошечное отверстие в задней части объектива. Когда вы вращаете кольцо диафрагмы, отверстие становится больше (или меньше, в зависимости от того, в каком направлении вы поворачиваете кольцо диафрагмы).
Это происходит потому, что размер отверстия не является абсолютным. На задней части линзы есть крошечные лезвия, которые двигаются и изменяют размер отверстия. Если у вас есть несколько объективов, вы можете сравнить это – чем больше количество лепестков диафрагмы (на объективе), тем ровнее будет отверстие/отверстие.
Чем больше отверстие, тем больше света пропускает линза, и наоборот . Вы также можете повторить упражнение с объективом, установленным на вашей камере, что вам нужно сделать, если у объектива нет физического кольца диафрагмы на корпусе. Но вы должны наблюдать за открытием и закрытием объектива немного более внимательно, чтобы заметить это.
Диафрагма и глубина резкости
Глубина резкости — понятие, непосредственно связанное с диафрагмой. Помимо управления количеством света, попадающего в камеру, диафрагма также определяет, какая часть сцены будет в фокусе.
- Проще говоря, чем больше апертура (отверстие отверстия), тем меньше размер изображения, которое будет в фокусе. Другими словами, большая апертура предполагает малую глубину резкости .
- С другой стороны, чем меньше апертура , тем больше будет размер кадра, находящегося в фокусе. Другими словами, меньшая апертура дает большую глубину резкости .
Связанный пост: Большая апертура против малой апертуры (образцы изображений)
Творческие приложения Aperture
Ваша способность управлять диафрагмой вручную или иным образом открывает двери для сотен творческих приложений. Как вы понимаете, одним из творческих способов съемки является управление глубиной резкости .
Например, при съемке пейзажей, городских пейзажей, морских пейзажей, архитектуры или групповых снимков. Вы можете закрыть объектив, чтобы обеспечить фокусировку на больших участках кадра.
Небольшое отверстие диафрагмы (в данном случае большое значение f/11) лучше всего подходит для пейзажной фотографии, поскольку оно обеспечивает четкую глубину резкости. Фото: Райтен, Норвегия, Юрий Гарнаев — Canon EOS 6D, 16,0 мм, диафрагма ƒ/11,0, выдержка 1/30 с, ISO 320. все, где вы хотите растопить фон (и передний план), вы должны снимать с большой апертурой и в процессе создавать небольшую глубину резкости.
Существуют объективы, которые позволяют управлять эффектом расфокусировки фона. Один объектив, который сразу приходит мне на ум, — это Nikkor 135mm f/2 DC.
Читайте также: Лучшие объективы с эффектом боке
Боке
Термин, связанный с диафрагмой и глубиной резкости, который вы, вероятно, будете слышать довольно часто. Это слово взято из японского словаря. В фотографии боке означает качество размытия фона, а не только само размытие фона.
Есть много способов управлять размытием фона. Один из них — управление диафрагмой объектива.
Количество лепестков диафрагмы
Но есть и другие аспекты, которые определяют качество эффекта нерезкости или боке. Одним из них является число лепестков диафрагмы на объективе .
Чем их больше тем ровнее форма боке. Другим аспектом, управляющим размытием фона, является сам фон.
Фон имеет значение
- Если фон сплошной или темный, боке будет плохим, если вообще будет.
- И наоборот, если фон имеет много деталей и особенно есть световые пятна, качество боке будет намного лучше.
Выдержка — второй из трех элементов, составляющих треугольник экспозиции. Скорость затвора определяет время, в течение которого затвор камеры остается открытым. Следовательно, он предполагает, как долго камера может получать свет в данной ситуации.
Конечно, это время можно контролировать. В автоматическом режиме, а также в режиме приоритета диафрагмы выдержка регулируется камерой автоматически в зависимости от установленной диафрагмы или типа сцены перед камерой. В ручном режиме фотографу приходится набирать выдержку вручную.
Скорость затвора выражается в долях секунды .
- 1/30, 1/60, 1/120, 1/250 и так далее. От 1/60 до 1/120 скорость затвора увеличивается на 1/60 секунды. А именно количество светлых половинок .
- Если двигаться в другую сторону, т.е. увеличить скорость затвора до 1/30, скорость затвора фактически уменьшится. количество света, попадающего в камеру, удваивается в раз.
А именно количество светлых половинок .Мы постоянно называем это выдержкой, хотя иногда это может быть немного нелогично. Выдержка может составлять несколько секунд или даже минут. Вы можете тянуть затвор столько, сколько хотите, используя внешние инструменты. Вам понадобится дистанционный триггер, и на вашей камере должен быть режим Bulb Mode, чтобы вы могли перемещать затвор в течение длительного времени.
Творческие приложения — заморозка момента
Одно из многих применений скорости затвора — замораживание движения. Например, птица в полете, нападающий, собирающийся отправить мяч мимо вратаря, или велосипедист, проносящийся мимо зрителей на «Тур де Франс». Его также можно использовать в сочетании с камерой с достаточно короткой выдержкой, чтобы зафиксировать такие элементы, как лопнувший воздушный шар или пуля, попавшая в деревянную доску, или разбившееся стекло, запечатленные в точный момент удара.
Обычно ограничения механического затвора не позволяют правильно записать такое быстрое действие. Вам нужны дополнительные элементы, такие как лазерный триггер и внешние источники света, чтобы иметь возможность записывать что-то так же быстро. Об этом как-нибудь в другой раз.
Скорость затвора и размытие в движении
Точно так же, как вы используете скорость затвора для фиксации движения, вы также можете использовать скорость затвора для захвата размытия в движении. Вы перетаскиваете затвор, чтобы сделать это возможным. Другими словами, удерживая шторку затвора открытой в течение более длительного времени.
Использование удаленного триггера
Выше я упоминал об использовании очень длинной выдержки. Все дело в перетягивании затвора на минуты и даже часы. Обычно у камеры нет встроенной предустановки для выбора такой длинной выдержки. Вам нужно будет переключиться в режим ручной выдержки, а затем нажать и удерживать кнопку спуска затвора.
Это может быть очень сложно сделать, например, когда вы снимаете следы звезд и т.
д. Лучшим вариантом будет использование внешнего триггера спуска затвора.
Экспозиция и треугольник экспозиции
Между прочим, все эти три элемента связаны с экспозицией. За исключением ИСО. ISO не влияет на количество света, попадающего в камеру . С чем это связано, так это с тем, что происходит потом. Несмотря на это, он известен как треугольник ISO — диафрагма — выдержка.
Два других дополняют друг друга и находятся в обратной зависимости друг от друга. Разберем это подробнее. Но сначала несколько слов о самой экспозиции.
👉 ЭкспозицияЭкспозиция — это не что иное, как количество света, которое захватывает ваша камера при определенной комбинации выдержки и диафрагмы.
Это произведение диафрагмы и скорости затвора, которые вы установили на своей камере или камера установила их самостоятельно.
Экспозиция определяет, насколько яркими или темными будут ваши изображения.
Когда изображение слишком яркое, мы говорим, что изображение переэкспонировано. С другой стороны, когда изображение слишком темное, мы говорим, что оно недоэкспонировано.
Однако иногда нам нужно, чтобы экспозиция была действительно яркой, совершенно сознательно. В других случаях нам нужно, чтобы экспозиция была темнее. Опять же, это чисто по выбору и полностью на усмотрение фотографа. Однако, как правило, вы хотите, чтобы ваши фотографии были правильно экспонированы. Ни слишком яркий, ни слишком темный.
Связь между диафрагмой и выдержкой
Ранее я упоминал, что диафрагма и скорость затвора имеют обратную зависимость. Для этого есть причина. Причина в том, что размер апертуры и продолжительность времени, в течение которого затвор остается открытым, определяют количество улавливаемого света.
Это означает, что теоретически вы можете изменить любой из двух, чтобы сбалансировать экспозицию.
Однако в практических ситуациях вы ограничены типом сцены, которую пытаетесь запечатлеть.
- Если вы снимаете пейзажи вы должны использовать малое отверстие . Это означает, что вам нужно будет перетаскивать скорость затвора, чтобы сбалансировать экспозицию.
- С другой стороны, если вы снимаете портреты , вы, скорее всего, будете использовать достаточно широкая апертура и поэтому скорость затвора компенсируется.
Вы никогда не сможете одновременно открыть диафрагму и перетащить затвор или сделать прямо противоположное с обоими вариантами. Тем не менее, если вы откроете диафрагму, вам придется увеличить скорость затвора, чтобы компенсировать это. И наоборот, когда вы перетаскиваете затвор, вам придется закрыть диафрагму, чтобы камера смогла компенсировать недостаток света.
Краткий обзор режимов приоритета диафрагмы и приоритета выдержки:
- Если вы делаете фотографии в режиме приоритета диафрагмы , выдержка будет автоматически регулироваться, чтобы пропускать больше/меньше света.
- А если вы снимаете в режиме приоритета выдержки , диафрагма будет регулироваться. Предположим, вы сохраняете значение ISO неизменным, поэтому комбинация выдержки и диафрагмы всегда будет оставаться неизменной.
Давайте сделаем базовую тренировку треугольника экспозиции!
👉 Режим приоритета диафрагмы
- Сделайте несколько фотографий с низким значением диафрагмы (=большая апертура «окно», больше света), например. при f/1,4 или f/2,8. Этот режим идеален для портретов, сцен в помещении и ночных сцен.
- Сделайте несколько снимков с высоким значением диафрагмы (меньше света, меньшее «окно»), которое идеально подходит для пейзажной фотографии и большой глубины резкости (больше резкости), например ф/22.
👉 Приоритет выдержки
- Установите короткую выдержку , чтобы зафиксировать момент (например, 1/1000 секунды).
- Ночью вам, возможно, придется выбрать большую выдержку затвора (например, секунду или две), чтобы захватить достаточно света.
Связанная публикация: Примеры фотографий Низкая и высокая диафрагма
👉 Измените ISO
- Посмотрите, как высокое значение ISO влияет на ваше изображение, например.
