Разное

Вспышка накамерная: Накамерные вспышки для фотоаппаратов – купить фотовспышки по низким ценам

Содержание

Накамерные вспышки. Теория — Фотосклад.Эксперт

Зачем фотоаппарату нужна вспышка? Когда и как ей надо пользоваться? Что значат все эти характеристики и какие из них необходимы? Зачем некоторые фотографы ставят на вспышки фильтры и софтбокы и вообще периодически носят их в руках вместо того, что бы установить на фотоаппарат? И почему многие не рекомендуют использовать встроенную вспышку на камере, а фотографии, всё-таки сделанные с её использованием обычно выглядят мягко говоря странно (если это не кадры с кошками)?

В течении двух статей я попробую ответить на эти и некоторые другие вопросы. В данной части я затрону основные характеристики и особенности конструкции внешних вспышек, важные вне зависимости от производителя и модели.

Достоинством фотовспышек по сравнению с источниками постоянного света является большая энергоэффективность, благодаря возможности кратковременной работы только при открытом затворе. Кроме того, фотовспышка позволяет получать резкие фотографии быстродвижущихся объектов за счёт очень короткого времени свечения.

Но это преимущество накладывает и свои ограничения на процесс съёмки. Вспышки дают чрезвычайно короткий импульс (1/1000 – 1/50000 секунды), намного более короткий, чем среднее время срабатывания затвора. Если обычно для изменения экспозиции кадра вы могли менять чувствительность, диафрагму или выдержку, то с добавлением вспышки изменение времени экспонирования больше не имеет значения – почти весь (или весь, если кроме вспышки нет других источников) свет приходит в очень короткий промежуток времени.

Накамерные вспышки большинства производителей имеют много общего между собой. Это и в целом похожий внешний вид, и по большему счету не сильно отличающийся функционал.

Давайте рассмотрим основные части вспышки на примере Godox V860C-II.

В самом основании находится крепеж вспышки к горячему башмаку камеры.

Чуть выше – экран и куча кнопок для настройки вспышки. Справа прячется отсек для четырёх пальчиковых батареек.

Верхняя поворотная часть вспышки с лампой – это основное отличие накамерных вспышек от встраиваемых и их главное преимущество. Поворотная голова позволяет направлять луч света не только непосредственно вперед, тем самым убивая все тени на фотографии и делая картинку плоской, но и наверх, в стороны и даже назад, позволяя свету отражаться и рассеиваться, полностью преображать получаемое изображение.

Левый снимок сделан со вспышкой в лоб. Свет на правой фотографии отражён от стены.

Вспышки других производителей будут выглядеть иначе: набор и расположение кнопок обязательно окажется другим, угол вращения поворотной головы по горизонтали будет отличаться в зависимости от класса устройства, да и интерфейс далеко не у всех получается одинаково простым и удобным. Главное то, что накамерная вспышка всегда ей и остаётся, а модель и производитель зависят от задач, вашего бюджета и вкуса.

Давайте теперь рассмотрим основные характеристики накамерных вспышек.

  1. Ведущее число.
  2. Пожалуй, единственная характеристика вспышки, которая будет важна независимо от того, что вы собираетесь с ней делать – это мощность максимального импульса. Её принято называть ведущем числом и измеряется оно, как ни странно, в числах. Например, у вышеупомянутой вспышки от Godox это число равно 58. Что это значит? По-хорошему эта цифра показывает расстояние в метрах, на котором мы сможем получить правильно проэкспонированный от света одной только вспышки объект при ISO 100 и диафрагме объектива равной еденице. У некоторых производителей ISO может равняться 200, но, в целом, это маркетинговые хитрости. Чем больше ведущее число вспышки – тем больше её мощность. Чаще всего значения в районе 50 более чем достаточно.

    Естественно, вам далеко не всегда понадобится максимальная мощность вспышки.

    Часто хватит и половины, а иногда и минимального импульса. В интерфейсах разных вспышек сила импульса показывается дробями, где 1/1 соответствует максимуму, а 1/128 – минимуму. Между этими крайними значениями полно промежуточных. Определять, какое именно нужно в данной конкретной ситуации вам нужно самим. Если, конечно ваша вспышка полностью мануальна и лишена автоматики.


  3. Наличие TTL
  4. Thriugh the lens – «сквозь линзу/объектив» – способ измерения экспозиции непосредственно через съёмочный объектив фотоаппарата. Замечательная технология, позволяющая вашим камерам автоматически определять необходимые параметры для получения правильно проэкспонированного кадра. Но при использовании вспышки необходимо учитывать и свет, испускаемый ей непосредственно в момент съёмки. Для этого прямо перед снимком вспышка даёт очень слабый импульс. Он позволяет камере оценить количество света от всех источников, включая вспышку и правильно подобрать настройки с её учётом.

    Проще говоря, вспышка с поддержкой TTL позволяет вашей камере снимать без необходимости вручную выбирать мощность, а полностью мануальная вспышка – нет (автоматический режим камеры вам никто не заблокирует, но настройки она будет подбирать некорректные).

    Основным преимуществом неавтоматических вспышек является цена. Да, конечно, возможность настройки мощности без вашего участия бывает полезной в жанрах, где все очень быстро меняется и у вас нет времени на изменение ещё одного параметра. Но это не всегда критично. Наоборот, вдумчивый подход и ручные настройки при неторопливой предметной съёмке, когда вспышка стоит не на камере, могут обеспечить лучший результат чем автоматика.


  5. Поддержка режима высокоскоростной синхронизации.
  6. Чёрная полоса на этом снимке взялась от того, что он был сделан со вспышкой на выдержке 1/320 секунды. Почему?

    На этой гифке видно, как работает затвор большинства современных камер. Если на относительно длинных выдержках (до 1/250 секунды) есть момент, когда затвор полностью открыт, то при сокращении времени экспонирования он уже никогда не открывается полностью. Как я писал выше, импульс вспышки очень короткий. Если на длинных выдержках вспышка синхронизируется с моментом полного открытия затвора, то на коротких неизбежно остаётся неосвещённая вспышкой часть кадра – она просто выключается до того, как затвор пройдёт весь цикл.

    Это ограничение можно обойти, если вспышка поддерживает высокоскоростную синхронизацию – HSS. В таком случае вместо одного импульса излучается серия менее мощных, позволяющих получить полностью экспонированный кадр на выдержках вплоть до 1/4000 – 1/8000 секунды. Эта функция позволяет снимать на открытой диафрагме при большом количестве света, а так эффективней замораживать движения.


  7. Поддержка режимов беспроводной синхронизации.
  8. Иногда во время съёмки у вас может возникнуть необходимость снять вспышку с камеры и добиться её срабатывания на удалении. Или просто добавить к уже установленной на фотоаппарат вспышке ещё одну где то поблизости.

    Самые старые и бюджетные модели поддерживают срабатывание только в режиме световой ловушки. В этом случае датчик на вспышке улавливает световой импульс от другой вспышки. Никакой возможности дистанционно управлять мощностью да и о высокоскоростной синхронизации можно забыть, зато в этом режиме вспышки от разных производителей не конфликтуют между собой и замечательно синхронизируются.

    Синхронизация по оптическому каналу в целом похожа на предыдущий пункт, но уже подразумевает дистанционное управление параметрами вспышки. Но работает этот режим уже в пределах одной системы, об универсальности можно забыть.

    Большим недостатком предыдущих видов синхронизации является ограниченная дальность и необходимость нахождения устройств в пределах прямой видимости. Радио синхронизация решает эту проблему. Последнее время у многих производителей начали появляться вспышки со встроенными радиомодулями. Это заметно упрощает жизнь. Если подобрать нужное оборудование, то вспышкой можно управлять прямо с камеры, даже если последняя находится на расстоянии ста метров от вас!

    На этой гифке показан экран Yongnuo 660 и его различные режимы синхронизации. TX – режим ведущей вспышки, позволяющий управлять остальными источниками света в группе; RX – ведомой с синхронизацией по радиоканалу; S1 и S2 – световая ловушка.


  9. Кое что ещё.
  10. Подсветка автофокуса

    Вспышка, оснащённая подсветкой автофокуса будет светить специальной сеткой во время фокусировки в тёмных условиях. Наводиться на резкость с этой функцией на порядок проще и нет, вы не увидите этой сетки на кадре – она заблаговременно отключается.

    Зум

    Почти все вспышки имеют возможность контролировать степень рассеяность света. Если при съёмке на широкоугольный объектив вам нужен максимально рассеянный свет, что бы покрыть весь кадр, то для телеобъектива нужен сконцентрированный пучок, позволяющий осветить даже далеко находящийся объект. Этот параметр на камерах измеряется в миллиметрах и соответствует фокусным расстояниям объективов. Обычно вспышки зуммируются от 17 до 105 мм. Более продвинутые модели автоматически подстраиваются под установленный объектив, а простые требуют ручной настройки этого параметра.

    Наличие призмы для съёмки на широком угле.

    Часто для съёмки на широких объективах порядка 14 мм нужно вручную вытащить призму.

    Рассеиватель

    Рассеивает 🙂

В этой статье я постарался расписать основные параметры накамерных вспышек, характерные для любой модели любого производителя. Надеюсь, она поможет разобраться с теорией, а уже в следующей части покажу примеры использования этих источников света. Не бойтесь экспериментировать и до новых встреч!

В ЧЁМ РАЗНИЦА МЕЖДУ НАКАМЕРНОЙ И ВЫНОСНОЙ ВСПЫШКАМИ?

«В чем разница?» — это серия обучающих видеороликов. Каждая серия отвечает на один вопрос. В этой серии Джаред Платт сравнивает съемку с накамерной и выносной вспышками.

Мы нашли прекрасное небольшое место для съемки в Японском Саду Дружбы в Фениксе, Аризона, для съемки портрета нашего маленького подносителя колец. Босоногий подноситель колец прекрасно подходил для этой съемки. Был красивый вечер, и тенистый сад оказался идеальным местом для съемки. За объектом съемки было много прямого солнечного света, пробивающегося сквозь деревья, но мягкая открытая тень вокруг него давала возможность снимать портрет без каких-либо затруднений. Целью нашей съемки было сравнение накамерной и выносной вспышек. В обоих случаях мы использовали только один источник света (помимо солнца). Нашим источником света была выносная вспышка Profoto B2, маленькая и достаточно легкая, для того чтобы использоваться как на камере так и отдельно от камеры. Аккумуляторный генератор этой вспышки подключается к ней с помощью кабеля, и фотограф может перекинуть генератор через плечо для получения легкого и мощного накамерного света. Сначала мы измерили естественный свет в тени и на освещенных солнцем деревьях для определения лучшей выдержки для существующего освещения. (ISO 200, 1/125 сек. f3.5). Больше всего меня волновала выдержка на заднем плане. Я был бы рад, если можно было бы заставить деревья не шевелиться от ветра, и при этом и чтобы мой передний план всё ещё оставался освещённым в пределах поля зрения моей камеры. Объект в таком случае был бы залит светом вспышки.

С НАКАМЕРНОЙ ВСПЫШКОЙ

При установленной выдержке в соответствии с естественным освещением, я включил вспышку В2 и систему Air Remote TTL-C в режиме TTL. Я установил экспокоррекцию выдержки на камере на минус одну ступень. При использовании накамерной вспышки, мощность вспышки имеет решающее значение. Если добавить слишком мощный свет вспышки, снимок будет переэкспонирован, поскольку естественный объем, созданный естественным светом станет плоским от мощности вспышки. Каждый раз, когда на камере была установлена вспышка, я начинал с минимальных значений -1 на шкале коррекции. На этот раз значение -1 ступень было оптимальны. Мы можем заполнить тени и сохранить естественный объем для естественного освещения. В случае недоэкспонирования на одно значение при работе со вспышкой B2, выдержка была превосходной, и изображение выглядело прекрасно. Солнечный свет проходил сквозь деревья позади ребенка, и создавал листве, траве и мальчику прекрасную подсветку. Естественный свет с неба за камерой придавал основной объем его лицу, а накамерная вспышка B2 заполняла тени.

С ВЫНОСНОЙ ВСПЫШКОЙ

Вариант снимка, сделанного с использованием накамерной вспышки — хорош, но при использовании выносной вспышки мы видим огромную разницу. Мы переместили вспышку B2 и установили справа от деревьев, и направили свет на лицо подносителя колец немного сзади, благодаря чему смогли подчеркнуть объем его лица, пальцев и ног. При этом нам не потребовались изменения компенсации мощности вспышки и использование дополнительного освещения. Только перестановка вспышки под углом 90 и использование ее как выносной вспышки помогло сделать изображение более объемным, и сейчас первые снимки кажутся неинтересными. Естественно, я тщательно следил за направлением естественного освещения, не соперничал с ним, а, скорее, его увеличивал. Необходимо заметить, что, когда мы разместили В2 рядом с деревом, свет, падающий под углом 180 градусов, не самым лучшим образом осветил дерево, и мы добавили комплект светоформирующих инструментов системы OCF — шторки для блокировки света, падающего на него.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выборе между накамерным светом или выносной вспышкой, надо учитывать два основных момента: удобство и красоту. Если вы будете осторожны, работа, сделанная с накамерным светом, будет красивой. Но с каждым 10-м увеличением значения мощности вспышки, вы крадете немного объема у изображения. Это очень тонкий баланс между заполнением грубых теней и удалением красивых теней, создающих объем. С другой стороны, когда вы снимаете вспышку с камеры, добавленная вспышка также придает объем, и увеличение яркости объекта съемки не делает его в то же время более плоским. Две цели более не соревнуются, а дополняют друг друга.

Оборудование:

1 x B2 Off-Camera Flash с одной генераторной головой B2 Head

1 x OCF Barndoor

1 x Air Remote TTL-C

5539-Vspyshka-nakamernaya-godox-ving-v350f-ttl-akkumulyatornaya-dlya-fujifilm-art-27074

Вспышка накамерная Godox Ving V350F TTL аккумуляторная для Fujifilm
Новаторская серия накамерных TTL вспышек с литиево-ионным аккумулятором V350F для фотокамер Fujifilm.
Накамерная вспышка V350F с литиево-ионным аккумулятором используется с фотокамерами Fujifilm и поддерживает протокол TTL.

C этой вспышкой снимать становится проще.

Профессиональный перезаряжаемый источник питания:

Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с.
Забудьте о тяжелых блоках питания и беспорядочной подзарядке аккумуляторов.
Удобный ЖК дисплей:

ЖК дисплей обеспечивает простое и точное управление.

4 функциональные кнопки позволяют изменять различные настройки в соответствии с ситуацией.
Дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки.
Компактный корпус, система беспроводной передачи 2,4G, передача сигнала в радиусе более 50 метров.

Полная поддержка протокола TTL:

Поддерживает высокоскоростную синхронизацию (макс. 1/8000 с), синхронизация по первой и второй шторке, FEC, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п.

HSS
Синхронизация по первой шторке
Синхронизация по второй шторке
Дистанционная настройка ID
Режим стробоскопа
Компенсация экспозиции вспышки
В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-F возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

XPro-F при использовании системы беспроводной синхронизации Godox 2.4G сопрягается с фотокамерами Fujifilm и может использоваться для поджига накамерной вспышки, студийной вспышки или спуска затвора фотокамеры с расстояния более 50 метров.
Поддерживает протокол TTL, режимы ручной вспышки, стробоскопа, высокоскоростную синхронизацию 1/8000с, компенсацию экспозиции вспышки, вспомогательный луч автофокуса, синхронизацию по второй шторке и т.п.

Модель V350F
Совместимые фотокамеры Фотокамеры Fujifilm (см. таблицу совместимых моделей фотокамер)
Ведущее число (при выходной мощности 1/1 @105мм) 36 (m ISO 100)
Угол подсветки От 24 до 105мм
*Автоматическое масштабирование (фокусное расстояние выбирается автоматически в зависимости от фокусного расстояния объектива и размера изображения)
*Ручное зуммирование
*Наклон головки вспышки: от 0?до 270?горизонтально и от -7? до 90? вертикально
Длительность импульса От 1/350 до 1/20000 секунд
*Управление экспозицией вспышки
Система управления экспозицией вспышки Протокол TTL и ручной режим вспышки
Экспокоррекция (FEC) Ручная: FEB: ±3 ступени с шагом 1/3 (Ручная FEC)
Режим синхронизации Высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
Режим стробоскопа Есть (до 90 импульсов, 99 Гц)
*Дистанционное управление вспышкой (радиосинхронизация 2.4G)
Режимы дистанционного управления вспышкой Режим ведущей вспышки, режим ведомой вспышки, выкл.
Количество ведомых групп 3 (A, B и C)
Радиус передачи сигнала (приблиз.) ?50 м
Количество каналов связи 16 (1~16)
*Вспомогательный луч автофокуса
Эффективное расстояние (прибл.) В центре: 0,6~4м / По краям: 0,6~2,5м
*Питание
Аккумулятор Литиевый аккумулятор 7,2В/2000мАч
Время перезарядки Около 0,1-1,7 секунды /
Загоревшийся красный LED индикатор сигнализирует о готовности вспышки.
Количество импульсов на полной мощности Более 500
Режим энергосбережения Автоматическое выключение после приблиз. 90 секунд бездействия. (60 минут в режиме ведомой вспышки)
*Виды синхронизации «Горячий башмак», оптическая синхронизация
*Размеры и вес
Размеры 150*62*38мм
Вес без аккумулятора 210 г
Вес c аккумулятором 290г

накамерная светодиодная вспышка и другие виды, ведущее число вспышки для фотоаппарата, ее схема. Как выбрать фотовспышку?

Фотографическая техника уже давно является довольно востребованной среди многих профессий и людей, ведь позволяет делать различного рода фотоснимки, которые дают возможность запечатлеть те или иные моменты нашей жизни. Одним из ее неотъемлемых атрибутов является фотовспышка. Попытаемся разобраться, что представляет собой вспышка для фотоаппарата, как она работает и какой бывает.

Что это такое?

Если говорить о том, что представляет собой профессиональная фотовспышка для фотокамер, то так можно назвать источник освещения искусственного типа, что необходимо для формирования световспышек высочайшей интенсивности, которые имеют очень малую продолжительность. Данное приспособление используется в фотографии при плохой или недостаточной освещенности, а также съемке быстродвижущихся объектов и как рабочее освещение в фотостудиях.

На сегодняшний день во многих случаях применяются фотовспышки электронного характера.

Преимуществами подобных приспособлений, по сравнению с источниками перманентного света, будет лучшая энергоэффективность из-за возможности кратковременного применения, лишь когда затвор открыт.

Также фотовспышка дает возможность получать резкие фото быстродвижущихся объектов из-за крайне малого времени свечения.

Устройство и принцип работы

Схема, на которой основано действие практически любой электронной маленькой фотовспышки очень проста и состоит из основных частей – устройства запуска газоразрядной лампочки и конденсатора накопления. Трансформация электроэнергии в световую осуществляется благодаря газовой лампе импульсного типа, создающей разряд. Обычно она делается в качестве герметичной прозрачной трубки, выполненной из стекла кольцевой, прямой либо дугообразной формы, что заполнена газом.

Для заполнения чаще всего применяется ксенон. В ее торцевых частях обычно находится пара электродов, что выполнены из тугоплавких материалов. К ним подключают источник напряжения большой мощности – конденсатор накопления. В нем запасается энергия, что при разряде трансформируется в свет. Еще один электрод импульсной ламы являются поджигающим. Обычно он создается из проволоки либо в виде мастичной полоски токопроводящего типа.

Устройство запуска представляет собой повышающий трансформатор автоматического типа, у которого на первичную обмотку через синхроконтакт устройства разряжается пускоконденсатор, что имеет не очень большую емкость. А на выводе обмотки высоковольтного типа, подключенной к электроду поджигающего типа вышеупомянутой лампы, формируется потенциал большого напряжения переменного типа размером в пару тысяч вольт.

А работает переносная современная модель электронной фотовспышки так, что сначала конденсатор накопительного типа, что был заряжен до напряжения до 400 вольт, подсоединяется к лампе с газом.

Но подобного напряжения на ламповых электродах не хватает, чтобы разряд осуществился сам.

Для этого при полном открывании затвора, при активации синхроконтакта высоковольтный импульс, что подается ламповый электрод поджига, производит ионизацию газа внутри и становится причиной начала разряда конденсатора накопления через вспышку-лампу. Разряд длится всего лишь пару мгновений, но его сопровождает интенсивная световспышка, после чего напряжение на конденсаторе снижается, разряд исчезает.

Потом конденсатор накопления еще раз заряжается, при следующей импульсной подаче на поджигающий электрод лампа снова готова дать световспышку. Такой принцип работы имеют практически все существующие фотоустройства, что присутствуют как в категории простых, так и премиум-класса.

Обзор видов

Теперь попытаемся разобраться, какие могут быть фотовспышки по различным критериям: расположению, возможности беспроводной регулировки, признакам автоматизации и возможности работы с камерами различных производителей.

По признакам автоматизации

Если говорить о признаке автоматизации, то вспышки по данному критерию могут быть:

  • неавтоматические, которые дают определенное количество света;
  • измеряющие освещение своим датчиком либо прибором, установленным в фотоаппарате;
  • производящие измерение освещенности по предварительному импульсу оценочного характера.

По возможности работы с камерами разных брендов

По данному критерию модели фотовспышек бывают такими.

  • Универсальные. Их отличительной чертой является наличие одного центрального контакта, из-за чего они не очень дорогие. Но перед применением такой модели следует очень внимательно прочесть инструкцию к подобной вспышке перед ее монтажом на камеру. Просто ряд из них создан по схемам с коммутацией высокого напряжения, такие модели нельзя монтировать на современные фотокамеры, чтобы электроника устройства не оказалась повреждена высоким напряжением. Обычно мощность подобных вспышек может регулироваться светочувствительным элементом, что располагается в самом устройстве.
  • Универсальные модели со спецразъемом, которые можно подключить к устройству определенного производителя при помощи специального переходника.
  • Системные модели, которые подходят только к фототехнике какого-то определенного производителя или компании. Подобные модели обычно дают возможность пользовать TTL либо E-TTL осветительными замерами и иными моментами.

По расположению

По размещению любая модель вспышки может быть следующей.

  • Встроена в само фотоустройство. Такая модель не будет иметь большую мощность и из-за близости к объективной оси она выдает плоскую картинку, где теней практически нет, а структура выделена очень плохо. Основным преимуществом подобной модели будет то, что она всегда есть в фотоаппарате и совсем не увеличивает его массу и габариты. Подобное устройство будет отлично применить при съемке в яркий солнечный день для подсветки резких теней от солнца.
  • Закрепленная на фототехнике. Обычно такая импульсная модель мощнее встроенной. Она позволяет получить плоскую картинку с резкими тенями небольшого размера. Ряд устройств имеет функцию поворота головки наверх или в сторону, что позволяет направить вспышку именно не на снимаемый объект, а на потолок белого цвета либо экран отражения, чтобы освещение получилось максимально натуральным.
  • Модель, что не прикреплена к фототехнике. Например, ручная. Данная категория моделей позволяет гибко изменять освещение по мере изменения задумки фотографа. Например, чтобы получить мягкое освещение, направляем отдельную вспышку именно на объект съемки. Управлять такими устройствами можно либо беспроводным методом, либо при помощи кабеля. Это дает возможность управлять сразу несколькими устройствами.
  • Макровспышки. Для осуществления макросъемки используется кольцевая либо парный механизм вспышек, что монтируется на объектив. Накамерная вспышка для макросъемки отличается низкой эффективностью, ведь объектив будет загораживать вспышку.

По возможности беспроводного управления

По такому критерию, как возможность управления фотовспышкой без проводов, они бывают:

  • функционирующие как ведомая и ведущая;
  • ведомые;
  • ведущие.

Первая группа дает возможность управлять разного рода расширенными возможностями – импульсной мощностью, замерять освещенность съемного объекта, формировать группы вспышек. Вторая группа может срабатывать лишь по импульсу везущей модели вспышки. Обычно к таким относятся вспышки среднего ценового сегмента. Хотя в ручном режиме они могут использоваться как ведущие. Ведущая фотовспышка – специализированная управляющая модель, что дает импульс нужного типа, но не позволяющая основной модели запускать ведомое устройство, либо простейшая модель, что может осуществлять запуск дополнительной вспышки.

Популярные модели

Как можно убедиться, спектр вспышек, представленных на рынке, крайне велик: от самых простых до технически сложных устройств. Немного скажем о наиболее популярных и востребованных моделях вспышек. Первая модель, которая заслуживает внимания пользователей – Canon Speedlite 600EX II-RT.

Данная модель – дорогая студийная техника, оснащенная водонепроницаемым корпусом и высочайшей скоростью работы.

Если говорить о ее особенностях, то следует сказать, что данная вспышка является обычной и имеет крепление типа «башмак». Ведущее число здесь составляет 60 метров, а время перезарядки от 3.3 секунды. Модель оснащена поворотной головкой и имеет дисплей, что оснащается подсветкой, а также диффузор широкоугольного типа.

Еще одна модель, заслуживающая внимания – Nikon Speedlight SB-5000. Она отличается высочайшей точностью и быстротой и подходит только для камер производителя Nikon. Здесь присутствует крепление типа «башмак».

Данная вспышка относится к категории обычных.

Ведущее число в этой модели – 28 метров. Nikon Speedlight SB-5000 оснащена дисплеем, а также поворотной головкой. Здесь также присутствует подсветка автофокуса.

Еще одна довольно интересная модель – Sony HVL-F43M. Ее особенность в том, что это одна из наиболее мощных вспышек, представленных на рынке. Ее прочный корпус гарантирует ее высокое качество и долговечность. Она оснащена креплением типа «башмак».

Это обычная вспышка с ведущим числом в 43 м.

Оснащена дисплеем, а также головкой поворотного типа и позволяет обеспечить высококачественный пилотный свет. За питание устройства будут отвечать 4 AA-батарейки. Их будет вполне достаточно для обеспечения качественной и производительной работы данного устройства.

Как выбрать?

Теперь дадим кое-какие советы, которые позволят выбрать максимально качественную вспышку, что будет соответствовать необходимым требованиям и критериям. Первый важный момент, на которые требуется обратить внимание – совместимость с камерой. Тут все будет от маркировки устройства и информации и его совместимости, которую можно найти в инструкции по эксплуатации.

Следующий важный момент – крепление. Подавляющее большинство моделей оснащены специальными башмаками, хотя самые тяжелые модели могут крепиться на стойку либо резьбу. Третий важный аспект – тип вспышки. Она может быть обычная, двухламповая, круговая, светодиодная – тут все будет зависеть от того, где именно потребуется использовать данное устройство.

Следующий важный фактор – ведущее число. Это условный показатель, описывающий силу света вспышки. У недорогих моделей нормальным считается показатель 10-12, а у более качественных – до 20. Внешние модели имеют показатель более 20. Еще один важный аспект – перезарядка. Ее скорость будет зависеть от типа используемого конденсатора, источника питания, электронной начинки и ряда других моментов.

Кроме ее скорости, важна еще и длительность, что будет зависеть от режима работы.

Важной характеристикой у вспышки будет и наличие собственного экрана, что дает возможность видеть все настройки и информацию о режиме работы.

Естественно, что со вспышкой такого типа обращаться будет существенно проще.

О том, как пользоваться фотовспышками, смотрите далее.

зачем нужна вспышка | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Как показывают мои наблюдения, владельцы цифровых фотоаппаратов, довольно редко задумываются о том, в каком режиме работает встроенная в камеру фотовспышка. Как правило – это автоматическое определение включения подсветки фотовспышкой. В большинстве случаев это оправданно: недостаточная освещенность объекта съёмки, автоматика фотоаппарата включает вспышку для «вытягивания» экспозиции кадра. Тем не менее, существуют некоторые условия съёмки, при которых полезно включить фотовспышку.

Вспышка отключена. Принудительное включение вспышки

Представьте, ясный солнечный летний день, Вы собираетесь сделать портретный снимок, но условия съёмки таковы, что солнце находится за спиной объекта съемки, то есть светит Вам в объектив. Причём, оговорюсь, прямых лучей солнца, попавших в объектив, может и не быть. Вы делаете снимок, смотрите, что получилось и что же Вы видите? Тёмная фигура на светлом фоне. Вспышка, включенная в авторежиме, не сработала, поскольку замер фотоэлемента показал, что света достаточно. Автоматике невдомёк, что вы снимаете. Она делает замер количества попавшего света на фотоэлемент. В ручном режиме установки экспозиции можно увеличить время выдержки. Но тогда при достаточном освещении натуры окажется, что фон пересвечен и потерял полутени… Что же делать? Как быть? Включаем фотовспышку в принудительный режим! Не забываем установить баланс белого в режим использования вспышки. Делаем снимок. Теперь всё на своих местах! Натура освещена вспышкой, а фон естественным светом. Красота!

Хочу рассказать несколько особенностей съёмки при использовании встроенной фотовспышки. Помните, что направленная вспышка делает изображение плоским, выбеленным, и чем ближе объект съёмки, тем сильнее эффект.

При фотографировании удаленных объектов с приближением (увеличением фокусного расстояния) zoom-ом, эффективность фотовспышки уменьшается, и зачастую Вы получаете на снимках красные лица с «горящими» как у вампиров глазами. Кстати, о эффекте «красных глаз». Это бич встроенных фотовспышек. Дело в том, что лампа фотовспышки находится в непосредственной близости от оптической оси объектива, и её отражение от сетчатки глаз попадает в кадр. К слову, обратите внимание, насколько далеко от объектива расположены лампы профессиональных фотовспышек, они вынесены за счет высокого корпуса. В фотостудиях, вспышки ещё более удалены от фотоаппарата. Всё это помогает избегать не только эффекта «красных глаз», но и появления бликов – тоже неприятной вещи для фотографа.

Вообще говоря, свет фотовспышки крайне желательно рассеивать. У профессиональных фотовспышек рассеивание света добиваются либо дополнительными насадками, либо направлением потока света на светлые отражающие поверхности (стены, потолок) или на «визитку» — специальную пластину на самой вспышке. Но как же быть со встроенными вспышками, если они бьют светом прямо в лицо Вашим моделям? Ничего не поделаешь, приходится мириться. Попробуйте использовать режим защиты от эффекта «красных глаз». В этом случае перед срабатыванием затвора, лампа делает несколько коротких срабатываний, благодаря которым зрачки глаз рефлекторно сужаются и количество «красных глаз» на снимке уменьшается.

Блики от вспышки

Так же следует помнить, что в кадр может попасть отраженный блик от вспышки. Это происходит, если перед Вами находятся хорошо отражающие поверхности: витрины магазинов, гладкие металлические или прочие предметы, картины за стеклом, зеркала. Кстати последние можно с успехом использовать для боковой подсветки: если поставить модель у зеркала, а самим находиться так, чтобы не видеть своё отражение — часть света от вспышки отразится и»прорисует»модель сбоку.

Тень от вспышки

Неприятный эффект резкой тени появляется, когда модель находится вблизи ровной светлой поверхности (стены и т. п.). Особенно если Вы делаете вертикальный кадр. Подсветка вспышкой, в этом случае, осуществляется сбоку, что и влечёт появление резких теней.

Особенностей использования вспышек превеликое множество. Вы узнали лишь о немногих из них. Но даже они помогут Вам полнее и шире использовать возможности фотовспышки, получая относительно более качественные снимки.

Зачем нужна внешняя вспышка? Встроенная и внешняя вспышки

В некоторых условиях съемки вспышка часто намного важней самого фотоаппарата и объектива. Какой бы не был суперсветосильный объектив, или какие бы супер высокие значения ISO не позволяла использовать камера, часто хорошего фото без вспышки просто не реально добиться.

Зачем нужна внешняя вспышка?

Я чаще всего работаю с системой Nikon, потому примеры здесь я буду приводить исключительно для камер\вспышек Nikon, но в общем случае все то же самое относится и к другим системам.

Практически все современные камеры со сменной оптикой обладают встроенной вспышкой, такую вспышку часто называют ‘вспышкой-лягушкой‘, чаще просто ‘встроенной‘. Все современные камеры со сменной оптикой могут использовать дополнительную вспышку, такую вспышку обычно называют ‘внешней‘, реже ‘системой‘.

Внешняя вспышка устанавливается в специальный разъем, который называют ‘башмак‘ или ‘горячий башмак‘. Обычно при покупке камеры башмак для внешней вспышки закрыт специальной пластмасской-заглушкой. Башмак имеет специальные контакты, с помощью которого происходит ‘общение’ камеры и системной вспышки. При установке внешней вспышки на камеру она фиксируется специальным фиксатором.

Вот так можно снимать с внешней вспышкой используя отражение света вспышки от стен и потолка. Картинка из инструкции к SB-910

Общий принцип работы встроенной и внешней вспышки одинаковый, но существуют огромные отличия в мелочах. Про автоматический режим работы вспышки, который часто называют TTL, можно почитать здесь. С внешней вспышкой можно делать такие штуки, которые недоступны при использовании встроенной вспышки:

  1. Можно выполнять серийную съемку. С внешней вспышкой можно снимать сериями. Встроенная вспышка на большинстве фотоаппаратов работает только в стандартном покадровом режиме. Это означает, что со встроенной вспышкой можно делать только по одному снимку за раз. Для серьезной съемки, особенно для репортажа, возможность снимать сериями очень и очень важна.
  2. Внешняя вспышка намного мощней встроенной. Например, ведущее число (мощность) встроенной вспышки на камере Nikon D5100 составляет 13, а ведущее число вспышки SB-700 составляет 28. Если говорить грубо, то чем больше ведущее число – тем лучше.
  3. Внешняя вспышка практически всегда перезаряжается быстрей, чем встроенная. Также, внешняя вспышка обычно имеет бОльший порог перегрева. Это означает, что внешняя вспышка может сработать намного больше раз, перед тем, как перегреется и отключится. Не все внешние вспышки обладают датчиками перегрева. Про перегрев можете узнать в обзоре вспышки Nikon SB-910. Обычно встроенная вспышка может делать 10-20 срабатываний (зависит от мощности импульса) перед тем, как переходит в режим ожидания.
  4. Нормальная внешняя вспышка имеет зум. Да, внешняя вспышка может подстраиваться под фокусное расстояние объектива. Лампа внешней вспышки имеет возможность зумирования для подстройки под нужный объектив. Например, моя вспышка SB-900 может зумировать от 10 до 200мм. С помощью зума обеспечивается максимально точное дозирования света и максимально увеличивается радиус работы вспышки. Встроенная вспышка на камере не имеет зума и всегда зафиксирована на определенном широкоугольном положении. Со встроенной вспышкой и широкоугольным объективом могут возникать тени на фотографиях от самого объектива.
  5. Можно вращать головку вспышки в разные стороны. Обычно внешняя вспышка состоит из двух частей, одна из них подвижна. Подвижную часть вспышки называют ‘головкой’.  Вращая головкой вспышки можно использовать отражение света вспышки от стен, потолка и т.п. для создания более мягкого и натурального освещения. Также, вращая головкой можно сделать низкий наклон для съемки макро. Встроенная вспышка может работать только в режиме ‘в лоб’. В таком режиме встроенная вспышка дает ‘жесткий’ свет, который малопригодный для нормальной съемки людей.
  6. Внешняя вспышка не требует использования режима подавления красных глаз. От встроенной вспышки практически всегда при съемке людей получается эффект ‘красных глаз’. Чтобы избавиться от этого эффекта с использованием встроенной вспышки нужно использовать специальный режим работы для подавления красных глаз. В таком режиме встроенная вспышка делает много специальных предвспышек, что не всегда удобно. Внешняя вспышка может работать в обычном режиме съемки и при этом эффекта красных глаз не будет.
  7. Внешняя вспышка может использовать дополнительные рассеивающие насадки. В основном это касается карточки светорассеивателя, который часто называют ‘лопухом’ и рассеивающих колпаков. Если на внешней вспышке нет карточки, то ее можно сделать вот так. Встроенная вспышка не поддерживает оригинальные светорассеиватели, имеются только насадки сторонних производителей, либо самодельные насадки. Как сделать такую насадку-рассеиватель можете найти здесь и здесь.
  8. Можно не волноваться за зарядку аккумулятора камеры, так как внешняя вспышка использует свои источники питания. Обычно это батарейки типа АА. Встроенная вспышка работает от аккумулятора самой камеры.
  9. Внешняя вспышка может быть использована отдельно от камеры в режиме дистанционного управления. Это означает, что можно взять внешнюю вспышку, поставить ее в определенное место, а при съемке она может автоматически сработать и подсветить объект вашей съемки сбоку\сзади\с любого места под любым углом. Это очень и очень полезная функция, с ее помощью можно создавать системы креативного освещения с одной или с нескольких вспышек. Советую посмотреть как это работает вот здесь.
  10. Если есть несколько внешних вспышек, то одна из них, установленная на камере, может служить в качестве вспышки-мастера для дистанционного управления другими внешними вспышками. Не все встроенные и не все внешние вспышки могут работать в таком режиме, более детально здесь.

Вот так можно снимать со светорассеивателем для создания мягкого света. Картинка из инструкции к SB-910

Можно использовать ряд очень полезных дополнительных вещей. Обычно это тонкие настройки со сложностями для понимания:

  • Внешяя вспышка может давать подсветку фокусировки с помощью специальной лампы на внешней вспышке. Например, для вспышек Nikon про это можно почитать здесь и здесь.
  • Внешняя вспышка дает возможность использования автоматического режима замера экспозиции при работе со вспышкой без использования предвспышек. Встроенная вспышка большинства фотоаппаратов такого не умеет. Для чего нужен такой режим можете почитать здесь, а как работает сам режим можете узнать здесь.
  • Внешняя вспышка дает возможность использовать быструю синхронизацию. С некоторыми внешними вспышками можно фотографировать даже на выдержках,  равных 1\8000 секунды. А вот ни одна встроенная вспышка не может работать на выдержках короче 1\500 секунды. Это очень существенный недочет встроенных вспышек. Синхронизация с короткой выдержкой очень и очень полезна при фотографировании со вспышкой днем. На самом деле вспышка иногда важней днем, чем в условиях с плохой освещенностью. Про использование вспышки днем и про быструю синхронизацию можете ознакомиться здесь.
  • Внешняя вспышка может использовать дополнительные специальные цветные светофильтры с автоматическим распознаванием. Это позволяет добиться правильного баланса белого, создать интересный цветовой тон на фотографии и многое другое. Более детально про фильтры можете почитать здесь.
  • Внешняя вспышка позволяет более гибко контролировать заполнение светом. Например, за это во вспышка Nikon отвечают шаблоны освещения CW, STD, EVEN. Внешняя вспышка может иметь специальные режимы работы при съемке в контровом свете, например BL режим для Nikon.
  • Многие профессиональные фотоаппараты попросту не имеют встроенной вспышки, там уже как не крути, а придется использовать внешнюю вспышку. Если не верите, что дорогие камеры не имеют встроенной вспышки, можете заглянуть в обзоры Nikon D1x, D2x, D3s, Canon 5D и т.п.
  • При использовании встроенной вспышки со сверх широкоугольными объективами на фотографиях появляется тень от объектива. С внешней вспышкой тень от объектива появляется гораздо реже.
  • Внешняя вспышка для макросъемки может крепиться непосредственно на объектив и максимально близко подсвечивать меленькие объекты. Пример такой вспышки – Meike Led Macro Ring Flash FC 100.
  • Некоторые продвинутые внешние вспышки, например, Nissin MG8000 Extreme имеют дополнительную небольшую вспышку (дополнительная вспышка на внешней вспышке). Такая вспышка полезна во многих специфических случаях, позволяет избежать нежелательных теней.
  • Некоторые внешние вспышки могут использовать дополнительные батарейные блоки, которые позволяют очень долго не перезаряжать вспышку.
  • Внешняя вспышка имеет более короткую длительность импульса при минимальной мощности нежели встроенная. Это важно для замораживания объектов съмки.
  • Некоторые внешние вспышки можно использовать кросс-системно, например вспышки Nikon на камерах Canon.
  • Некоторые внешние вспышки могут работать в режиме стробоскопа, более детально информацию найдете в разделе ‘Режим RPT‘.
  • Некоторые вспышки имеют встроенный радиосинхронизатор для управления другими внешними вспышками (например YN560 IV). Встроенная вспышка такой способности не имеет.
  • Некоторые вспышки имеют дополнительные лампы для подсветки сцены постоянным светом, это важно, например, во время видеосъемки.
  • Хорошая внешняя вспышка обычно имеет еще миллион очень тонких настроек и функций. К ним можно отнести работу со студийными синхронизаторами, индикацию дистанции работы, точную настройку мощности тестирующего импульса, меньший и более точный шаг изменения мощности и т.п. В эту статью я просто физически не могу разместить все возможности внешней вспышки.

Обычная карточка светорассеиватель на внешней вспышки – пример использования. Картинка из инструкции к SB-910

Недостатки внешней вспышки:

  1. Хорошая внешняя вспышка стоит дорого. Обычно очень хорошо прослеживается соотношение функционал\цена у всех вспышек.
  2. Внешняя вспышка имеет большой вес. Например, моя SB-900 с аккумуляторами весит больше 500 грамм. Руки при работе с камерой, на которую установлена внешняя вспышка, устают быстрей. Внешняя вспышка требует большИх усилий при транспортировке, занимает место в кофре.
  3. Внешняя вспышка тоже ломается. В основном это касается механических частей вспышки, лампы вспышки и горячего башмака. За мою практику на многих вспышках отламывались крышки отсека батарей, горели лампы, плавились стекла, клинили трансфокаторы.
  4. Некоторые внешние вспышки сильно шумят из-за подстройки трансфокатора. Например, моя вспышка SB-900 сильно шумит при включении, инициализации и при зумировании.

 Личный опыт

Лично я не представляю свою работу фотографом без внешней вспышки. Когда я начинал фотографировать, из профессиональной техники у меня была только моя вспышка SB-900, все остальное было любительское и я очень рад, что потратил деньги именно на хорошую внешнюю вспышку. Для меня во внешней вспышке очень важна возможность отражения света от потолка, огромная мощность, быстрая перезарядка, дополнительная подсветка фокусировки, и конечно же, система дистанционного управления. Обычно пишут только про преимущество внешней вспышки в плане отражения света, но преимуществ внешней вспышки перед встроенной имеется очень и очень много, часть описаны в данной статье. На деле разницу между встроенной и внешней вспышкой можно понять только при непосредственном использовании первой и второй. Кстати, в инструкции ко вспышке можно найти всю нужную информацию по настройке и съемке, например, черно-белые картинки для этой статьи я как раз взял из инструкции к моей Nikon SB-910. Также, я не рекомендую при выборе вспышки уделять много внимания мощности вспышки.

Из личного опыта еще добавлю, что к работе внешней вспышки нужно привыкнуть, с ее помощью не сразу можно будет получить шедевральные фотографии. Если качество фотографий со встроенной вспышкой устраивает, то пока еще рано покупать внешнюю вспышку. Кстати, внешние вспышки бывают очень разные по своему функционалу и чтобы выбрать правильный вариант, тоже, нужно потрудиться. Мои рекомендации по выбору внешней вспышки для современных камер Nikon найдет здесь. Если все же сложно понять, нужна ли Вам внешняя вспышка, советую взять ее у своих знакомых, либо найти человека, у которого можно одолжить вспышку на пару дней.

Здесь на сайте комментарии не требуют никакой регистрации. В комментариях можно задать вопрос по теме, или оставить свой отзыв, или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Система креативного освещения из нескольких внешних вспышек под управлением внешней вспышки на камере. Картинка из инструкции к SB-910

Выводы

Кто-то в моем блоге написал, что сначала нужно определиться со светом, или хотя бы со внешней вспышкой, а потом уже выбирать камеру и объективы – это довольно неплохой подход для серьезной работы. Внешняя вспышка – это очень полезный инструмент для фотографа. Но если нет сильной нужды во внешней вспышке, например, для любительской съемки, то можно обойтись и встроенной вспышкой.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Добавить комментарий:

Добавить комментарий

Рефлектор для встроенной вспышки фотокамеры. Копия Lightscoop.

По разным статистическим данным до 95% владельцев фотокамер пользуются автоматическим режимом съёмки и встроенной вспышкой, доверяя создание снимка автоматике.

Этот обзор посещён самым простым любителям, у которых есть камера со встроенной вспышкой-«лягушкой» (Nikon, Canon, Sony, Pentax и пр.), и которые не занимаются постобработкой фотографий.

Посмотрите у себе в фотоархиве, много ли у вас домашних фотографий или фотографий с «гулянок», которые сделаны в квартире? Уверен, что их будет предостаточно. Но они почему-то не производят впечатление «профессиональных», хотя и камера у вас хорошая (большая, чёрная), вспышка яркая, что-то не так. Всё дело в освещении и светотеневом рисунке.

В домашних условиях (в большинстве случаев) недостаточно света для создания технически корректного снимка (художественную составляющую не рассматриваем), экспонометр камеры это определяет и включает вспышку. Встроенная вспышка имеет очень маленький размер и находится очень близко от оси объектива. В итоге мы получаем все «прелести» вспышки в лоб в помещении:

  • все лица плоские и неестественные из-за того, что свет вспышки резкий, падает перпендикулярно
  • неестественный цвет кожи (заметна работа вспышки)
  • большую разницу в экспозиции людей в центре кадре и фона (фон темнее, зависит от обстановки)

В помещениях без постановки, где есть белый потолок или белые стены, опытные фотографы используют внешнюю вспышку. Они направляют головку вспышки в потолок или в стену (под необходимым углом). Свет от вспышки отражается от поверхности и падает на объект съёмки рассеяно и под углом, как-будто это маленькое солнце на небе.

Использовать внешнюю вспышку — это идеальный вариант, при возможности нужно выбирать именно его. Но обычный любитель столкнётся с дополнительными обременениями:

  • нужно носить с собой лишний груз
  • вспышка (с поддержкой TTL) стоит достаточно дорого
  • вспышка потребляет батарейки или аккумуляторы, которые тоже нужно покупать
  • сама камера становится тяжелее

Пример камеры с внешней вспышкой:

Рефлектор/отражатель позволит использовать встроенную вспышку для аналогичной задачи. Он устанавливается в «горячий башмак» камеры. Встроенная вспышка в большинстве случаев не имеет механизма изменения направления и светит только прямо. Рефлектор/отражатель предназначен для того, чтобы перенаправить свет от вспышки перпендикулярно начальному направлению (грубо говоря, вверх). Вот, как выглядит рефлектор:

Это копия рефлектора Lightscoop. Можете посмотреть несколько обзоров этого рефлектора: обзор, ещё обзор. А вот галерея снимков обычных пользователей, которые сделаны с помощью рефлектора.

Несколько видеообзоров:

Ограничения при съемке с рефлектором в основном связаны с ограничением мощности встроенной вспышки и отсутствием регулировки направления. Эти ограничения могут варьироваться от модели к модели, но в среднем выглядят так:

  • расстояние от вспышки до потолка не может превышать 2 метра
  • расстояние до объекта съемки не может превышать 2 метра

Но для обычных любителей это не столь критично. Зато лёгкий вес, небольшие размеры и небольшая цена могут сыграть важную роль.

Вот, как выглядит упаковка после вскрытия посылки:

Мрачновато, но внутри всё целое. Никаких проблем с установкой возникнуть не должно — просто вставляете крепление в горячий башмак. Первая установка может быть осложнена тем (индивидуально), что основание крепления может быть чуть толще башмака. Ничего страшного, просто приложите большей усилий, и металлические стенки башмака срежут лишний пластик крепления. В следующий раз будет входить без проблем.

Как делать снимки с помощью рефлектора?

Есть два варианта использования рефлектора. Сложный, требующий концентрации при съёмке, но дающий максимальный результат, и простой, требующий только первоначальной настройки, а далее фотографируете лишь с небольшим вниманием к настройкам.

В простом варианте встроенная вспышка не работает с максимальной мощностью (ограничение автоматики камеры). А мощность встроенный вспышки — это залог качественного результата.

Простой вариант

  • Включите на фотоаппарате ручной режим M.
  • Установите выдержку 1/60 с.
  • Измените фокусное расстояние («зум») вашего объектива на значение немного больше минимального (например, если у вас минимальное значение 18мм, то установите 24мм или 35мм).
  • Измените диафрагму на 1 значения от минимального (например, если у вас минимальное значение при 24мм f/4, то установите f/4.5).
  • Выберите точечный замер экспозиции.
  • Включите вспышку и выберите обычный режим (без подавления красных глаз и пр.).
  • Откорректируйте экспозицию вспышки (не просто экспозицию, а именно вспышки, это разные вещи) на максимальное значение (+1, +2, посмотрите в инструкции, как это делается).
  • Установите ISO 100 и отключите автоматический режим ISO (автоматику использовать нельзя, т.к. камера будет отдавать приоритет ISO, а не мощности вспышки).
  • Всё, можете делать фантастические снимки с домашних гулянок, с детских утренников в саду, у друзей дома и пр. Везде, где мало света и есть белые потолки. Только помните про «2 метра».
  • Если снимки получаются тёмными, то увеличивайте последовательно ISO (100-200-400 и т.д., пока снимки не будут похожи на яркий солнечный день.

Сложный вариант
  • Включите на фотоаппарате ручной режим M.
  • Установите выдержку 1/60 с.
  • Измените фокусное расстояние («зум») вашего объектива на значение немного больше минимального (например, если у вас минимальное значение 18мм, то установите 24мм или 35мм).
  • Измените диафрагму на 1 значения от минимального (например, если у вас минимальное значение при 24мм f/4, то установите f/4.5).
  • Переведите вспышку в ручной режим и выставьте максимальную мощность вспышки.
  • Сделайте пробный снимок какого-нибудь объекта на удобном для вас расстоянии до объекта и до потолка. Запомните приблизительное расстояние до объекта и потолка, т.к., установив все настройки, вы будете снимать, именно на тех расстояниях, которые были при пробном снимке. Например, до объекта 2 метра, до потолка 2 метра. В дальнейшем снимайте в любой позиции, но сохраняя эти расстояния.
  • Если снимок получился слишком яркий, то измените на одну ступень мощность вспышки (уменьшить мощность). Опять сделайте пробный снимок. И так до тех пор, пока снимок не будет похож на яркий солнечный день. Если снимок получился слишком тёмным, то увеличивайте ISO на одну ступень. Опять сделайте пробный снимок. И так до тех пор, пока снимок не будет похож на яркий солнечный день.
  • Не забывайте держать фотоаппарат ровно, чтобы свет от вспышки падал на потолок под прямым углом.
  • Всё, можете делать фантастические снимки с домашних гулянок, с детских утренников в саду, у друзей дома и пр. Везде, где мало света и есть белые потолки.
Результаты работы рефлектора

Специальные подготовленные снимки для сравнения я не делал. Их в сети огромное количество (есть в обзорах, есть в галереи, ссылку на которую я давал). Результат вас не разочарует. Если захотите, то я отсниму серию снимков с человеком и котом в одних и тех же условиях с внешней вспышкой, встроенной вспышкой, встроенной вспышкой с рефлектором.

От себя могу добавить, что, когда я временно остался без вспышки, то снимал утренник с помощью самодельного рефлектора.

Самодельный рефлектор

Сделать его достаточно просто. Нужен картон (максимально плотный), фольга и клей ПВА. Печатаете чертёж на картоне. Вырезаете рефлектор и шаблон для фольги. Надрезаете пазы крепления «ремешка» (с одной стороны сверху до середины, с другой снизу) в нужных местах, учитывая размер вашей вспышки и предпочтения. По пунктирным линиям изгибаете заготовку. Из фольги по шаблону вырезаете прямоугольник. С помощью клея ПВА приклеиваете фольгу внутрь рефлектора. Клея нужно очень немного, чтобы он не вышел наружу при разглаживании. Подрезаете до удобного размере ремешки и язычок. Готово! Рефлектор очень компактный, его можно положить вместе с камерой в маленькую сумку (если брать с собой только фотоаппарат без дополнительных аксессуаров).

Результат был на высоте и меня полностью устроил. Только вспышка съедает батарею камеры очень быстро.

Несколько примеров со стороны

Какой рефлектор выбрать: самодельный или заводской? Если вам нужны максимальная компактность и результат, то самодельный. Если вам важен солидный внешний вид, то заводской.

Зачем рефлектор мне? На самом деле я заказал 5 штук, чтобы подарить друзьям, которые часто используют вспышку «в лоб» дома. Себе я оставлю один, просто, чтобы был.

Я гарантирую вам, что друзья завалят вас вопросами о том, на какой фотоаппарат сделаны такие классные снимки, а на любом форуме фотографов вас примут «за своего». Но всё это ерунда по сравнению с тем, какое удовольствие получите вы, ваше близкие и друзья от качественных снимков. Ваша самооценка подрастёт, вы будете ощущать себе супер-профессиональным фотографом :).

P.S. Сделал серию снимков для наглядности. Снимал в JPEG (для наглядности), ничего не обрабатывал (только уменьшил разрешение).

Обычный снимок без вспышки, чтобы оценить освещение (горит одна лампа на люстре, 60 Вт)

Обычный снимок, вспышка «в лоб»

Рефлектор заводской (из обзора)

Рефлектор самодельный

Внешняя вспышка

Результат на лицо. После этого вряд ли кому-нибудь захочется продолжать использовать вспышку «в лоб».

Накамерная вспышка

— Digital Photo Magazine

В наши дни так много говорят о встроенной вспышке, что вряд ли кто-то исследует нюансы очевидной полезной техники встроенной вспышки. В конце концов, каждая камера и каждая вспышка имеют удобный разъем типа «горячий башмак», так что вспышку можно установить и обмениваться данными с камерой. Проще говоря, вспышка освещает сцену, когда слишком темно. Он позволяет получать четкие и яркие изображения без использования внешнего света. Иногда это единственный способ сделать фото.

Как и в любой другой фотографической технике, здесь есть нечто большее. Хотя большинство людей думают об использовании вспышки при отсутствии света, это также отличный способ добавить света к существующему окружающему освещению. Иногда его даже можно подавить или смешать с существующим солнечным светом. Маленькие стробоскопы также остановят быстрое действие благодаря короткой продолжительности вспышки и функциям высокоскоростной синхронизации. У них есть специальные эффекты, такие как стробоскопический режим и настройки синхронизации по первой и второй шторке. В некоторых есть светодиодные фонари для видео или фото.Простую встроенную вспышку можно использовать творчески для получения большого эффекта.

Следует также сказать, что сегодняшние накамерные вспышки намного более функциональны и сложны, чем вспышки прежних дней. Трудно найти вспышку, сделанную сейчас, без обязательных функций, таких как E-TTL, высокоскоростная синхронизация и беспроводное управление.

Даже профессионалы используют встроенную вспышку в ситуациях, когда невозможно использовать несколько сторонних вспышек. Новостные фотографы почти всегда используют встроенную вспышку, когда условия непредсказуемы, а получение снимка важнее эстетики.Свадебные фотографы используют встроенную вспышку, чтобы запечатлеть моменты в темных залах для приемов, когда слишком людно для установки нескольких световых стендов. Некоторые профессионалы используют встроенную вспышку для достижения авторской техники. Они упорно трудятся, чтобы выглядеть прямо перед камерой в стиле папарацци. Они даже используют специальные кронштейны, чтобы приблизить вспышку к объективу. Говоря о папарацци, они используют вспышку на камере практически для всего, что снимают. Почти все фотографии знаменитостей с красной ковровой дорожки в таких журналах, как People и Us , сняты со вспышкой.

Преимущество встроенной вспышки заключается в ее способности равномерно освещать объект ярким чистым светом, взаимодействуя с камерой для достижения идеальной экспозиции. При правильной настройке он почти надежен. Преимущества веса и гибкости очевидны.

Если здесь есть чему поучиться, так это тому, что простую встроенную вспышку следует рассматривать как с точки зрения ее творческого потенциала, так и с точки зрения ее очевидного использования для освещения темного объекта.

Если вы думаете, что вам не нужно использовать освещение в яркое и солнечное время, подумайте еще раз.Солнце над головой может создавать резкие тени, яркие пятна и неровные цвета. Используя вспышку для «заполнения» света, вы можете избежать размытых или слишком темных изображений.

Управление фоновым светом путем смешивания с окружающим светом в помещении

При использовании встроенной вспышки или любой другой вспышки первым и наиболее важным соображением является определение того, сколько окружающего света должно быть в экспозиции.

Если в помещении проникает слишком много окружающего света, могут появиться ореолы, размытость изображения или передержка.Если окружающий свет находится слишком далеко от экспозиции вспышки, фон будет черным. Возможно, именно такие образы и являются желаемым результатом, но обычно мы стараемся достичь приятного баланса между экспозициями. Дело в том, что это творческое решение, которое должен принять фотограф.

Одна из стратегий — сделать несколько тестовых снимков с выключенной вспышкой для определения внешней экспозиции, обычно в режиме ручной экспозиции. Затем включите вспышку и перемещайте компенсацию экспозиции вспышки вверх и вниз, пока не появится желаемая экспозиция.Это также можно сделать с приоритетом диафрагмы или приоритета выдержки, но для съемки в помещении, когда условия предсказуемы, ручной режим предлагает более точное и предсказуемое управление.

Сочетание вспышки с цветным гелевым фильтром позволяет вспышке внести свой вклад в сюжет. Здесь вспышка была покрыта зеленым гелем, освещая сцену и создавая ощущение, что предметы купаются в сиянии огней на ближайшей концертной сцене.

Добавление второй беспроводной вспышки

Большинство современных вспышек могут управлять другими вспышками.Они позволяют одному быть назначенным «Мастером», а другим — «Рабом». Второй светильник, который держится в руке или на подставке, создает больше объема и глубины. На открытом воздухе он дает больше энергии, чтобы уравновесить солнечный свет.

Использование светоформирующих модификаторов

На рынке имеется огромное количество вторичных модификаторов света, которые представлены в виде отражателей или модификаторов. Все они работают примерно одинаково. Различия заключаются в том, как они прикрепляются к вспышке. Некоторые используют ремни Velcro ® , а некоторые имеют встроенные ремни; некоторые проскальзывают сверху.В крайнем случае, такого же эффекта можно добиться благодаря карточке с рецептами и резинке. Они увеличивают источник света, отскакивая вперед и отражаясь от потолка, делая свет более мягким и рассеянным.

Подходит только для темных помещений с низкими белыми потолками. В противном случае они вынуждают вспышку работать сильнее, медленнее перерабатывать и разряжать батареи. Они в основном неэффективны на открытом воздухе при ярком солнечном свете. Они дадут незаметные или незаметные результаты. Не делай этого. Однако они работают нормально, когда пасмурно или солнце садится низко.

Накамерная вспышка на открытом воздухе

Использование вспышки на открытом воздухе при солнечном свете является более сложной задачей. Принцип тот же, цель состоит в том, чтобы сбалансировать стробоскопический свет с солнечным светом. Маленьким стробоскопам едва хватает на это мощности. Современные вспышки имеют встроенную высокоскоростную синхронизацию, которая на самом деле не очень помогает, потому что чем выше выдержка в режиме высокоскоростной синхронизации, тем меньше выходная мощность строба. Основная причина использовать высокоскоростную синхронизацию — либо заморозить действие, либо получить небольшую глубину резкости с широкой диафрагмой.

Опять же, основная стратегия та же. В соответствии с правилом Sunny 16, выдержка будет 1/200 сек. при / 11 при ISO 100. Я всегда начинаю с этой настройки при солнечном свете. Затем я включаю стробоскоп и настраиваю экспозицию вспышки на желаемую. Оттуда я сделаю корректировки в зависимости от того, какая глубина резкости и экспозиция фона мне нравятся.

Установка этой экспозиции — это больше, чем просто попытка получить пригодное для использования изображение; это творческое решение со многими переменными.Важно провести как можно больше тестов, чтобы убедиться, что внешний вид соответствует желаемому результату.

Поскольку маленьким вспышкам не хватает мощности более крупных студийных светильников, важно держаться на небольшом расстоянии от объекта. Я обычно использую вспышку на открытом воздухе с широкоугольным объективом, который позволяет мне находиться в пределах 5-6 футов от объекта. Чем дальше, тем больше вспышка будет отображаться в экспозиции. Без освещения от вспышки этот портрет в тени здания был бы плоским и недоэкспонированным.

Высокоскоростная синхронизация

Хотя высокоскоростная синхронизация может хорошо замораживать действие, на самом деле она хорошо работает только в помещении или с несколькими вспышками на улице.

Настоящее преимущество дает фотографам творческий выбор управления глубиной резкости с помощью стробоскопов. У меня четыре последних вспышки Speedlite от Canon. Благодаря этой дополнительной мощности он обеспечивает очень малую глубину резкости с высокой скоростью затвора при использовании софтбокса при ярком солнечном свете.

Итог

Я думаю, что большинство опытных фотографов не зря ищут способы использовать несколько выносных вспышек.Это позволяет фотографу использовать большие модификаторы и создавать размер и глубину. Я считаю, что большинство фотографов рассматривают использование единственной встроенной вспышки в качестве крайней меры или средства быстрого доступа. Конечно, может быть так.

Тем не менее, я бы посоветовал каждому фотографу поэкспериментировать с творческими возможностями встроенной вспышки. Я бы сказал, что есть не менее творческие способы использования этого единственного стробоскопа для получения большого эффекта.

Шестерня

Bower SFD926N Вспышка с усиленным зумом. Вспышка Bower SFD926N Power Zoom с ведущим числом 148 футов при ISO 100 и 105 мм является мощной. Функции включают режимы синхронизации по передней и задней шторке, а также режим уменьшения эффекта «красных глаз». Функции беспроводного ведущего и ведомого TTL доступны для управления несколькими внешними вспышками с установленного на камере устройства. Это устройство крепится с помощью башмака с поворотным замком и работает от четырех батареек AA, которые обеспечивают время перезарядки от 0,5 до 9 секунд. Совместим с Canon, Fujifilm, Nikon, Sony, Olympus и Panasonic. Цена: 102,70 долларов. Веб-сайт: bowerusa.com.

Canon Speedlite 600EX II-RT. Speedlite 600EX II-RT занимает лидирующее положение в линейке накамерных вспышек Canon, совместимых с E-TTL / E-TTL II, с мощным ведущим числом 197 футов при ISO 100. 600EX II-RT включает в себя стробоскопический режим, так как а также настройки высокоскоростной синхронизации, синхронизации по первой и второй шторке. Конечно, есть первоклассная встроенная функция беспроводной радиопередачи для запуска нескольких устройств.Эта версия улучшает производительность непрерывной вспышки в 1,1–1,5 раза или до 2,0 раз с дополнительным аккумулятором. Двухсторонняя радиосистема 2,4 ГГц обеспечивает дополнительную надежность и дальность действия до 98,4 футов между пятью группами, в общей сложности 15 отдельными вспышками Speedlite. На задней панели 600EX II-RT находится ЖК-панель с подсветкой, которая отображает состояние и позволяет пользователям получать доступ к настройкам и изменять их. Вспышка долговечна, с новой конструкцией контактов и улучшенным пыле- и водонепроницаемым уплотнением. Цена: 479 долларов. Веб-сайт: usa.canon.com.

Flashpoint R2 TTL Беспроводная вспышка. Система беспроводной вспышки R2 TTL — это усовершенствованный пульт дистанционного управления с частотой 2,4 ГГц, который добавляет специальные функции камеры TTL к вашему опыту работы с несколькими вспышками. Простые в использовании кнопки управляют полным набором функций, таких как надежный запуск канала, селективность группового режима, HSS, с высокой мощностью сигнала и исключительной стабильностью для выбранного вами языка вспышки камеры.На ЖК-панели четко отображается состояние всех удаленных вспышек, совместимых с R2, поэтому вы всегда можете управлять настройкой группового освещения. Другим преимуществом является внутренняя сменная литий-ионная полимерная батарея с экспоненциально большей мощностью, чем батареи типа АА любого типа, при этом занимая примерно такое же пространство. Этот аккумулятор емкостью 11,1 вольт и емкостью 2000 мАч может долго и быстро заряжать вашу вспышку. Время перезарядки при полной мощности составляет менее 1,5 секунды, даже если вы сделаете пять выстрелов на полной мощности в быстрой последовательности.Одна полностью заряженная батарея может сделать до 650 снимков при полной мощности. Совместим с Canon, Fujifilm, Nikon, Sony, Olympus и Panasonic. Цена: 199 долларов. Веб-сайт: adorama.com.

Fujifilm EF-X500. Вспышка Fujifilm EF-X500 для камер серии X отличается высокоскоростной синхронизацией, беспроводным управлением и запуском. Эта устойчивая к погодным условиям вспышка совместима с системой TTL Fujifilm и является отличным вариантом для компактных беззеркальных камер компании.Он предлагает мощное ведущее число 164 фута при ISO 100 и 105 мм. Светодиодный свет предлагает альтернативный вариант заполняющего света. Основным дополнением к этой вспышке является полная функциональность TTL для ведущего и ведомого беспроводных устройств. Он использует оптическую импульсную связь для запуска и управления удаленными вспышками EF-X500, настроенными на один из четырех каналов и в трех группах. Цена: 449,95 долларов. Веб-сайт: fujifilmusa.com.

Godox VING V860II TTL Li-Ion Flash Kit. Мощность, скорость и встроенная радиопередача делают комплект литий-ионной вспышки VING V860IIN TTL от Godox непростым вариантом.Полностью совместимый с системами i-TTL, V860IIN поддерживает множество дополнительных функций и возможностей. Кроме того, он оснащен беспроводной радиосистемой Godox 2,4 ГГц X, которая обеспечивает как ведущий, так и ведомый TTL-функции с диапазоном до 328 футов. Вспышка мощная и универсальная, с ведущим числом 197 футов при ISO 100 и 200 мм. И эта вспышка работает от перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает быструю перезарядку и долгую съемку. Эта вспышка, совместимая с i-TTL, поддерживает высокоскоростную синхронизацию, компенсацию экспозиции вспышки и синхронизацию по первой и второй шторке.Кроме того, при необходимости он может функционировать как оптическое ведущее или ведомое устройство. Беспроводная система имеет возможность выбирать между 32 каналами и создавать три группы. Система совместима с передатчиками Godox серии X для более продвинутых функций и настроек. Совместим с Nikon, Canon, Pentax, Olympus и Sony. Цена: 199 долларов. Веб-сайт: godox.com.

Interfit Strobies Pro-Flash Вспышка Speedlight TLi-N / C. Оборудованная литий-ионным аккумулятором, вспышка Strobies Pro-Flash TLi-N / C Speedlight от Interfit упрощает включение встроенной в камеру вспышки и значительно сокращает время перезарядки.TLi-N имеет ведущее число 190 футов при ISO 100. Кроме того, аккумулятор позволяет производить 650 вспышек полной мощности на одной зарядке и время перезарядки менее 1,5 секунд. Беспроводное управление TTL ведущим и ведомым также возможно с помощью оптического триггера и датчика. Можно использовать настройки высокоскоростной синхронизации, синхронизации по первой и второй шторке, а также в режиме с несколькими вспышками или стробоскопическом режиме. Совместим с Nikon и Canon. Цена: 199,99 долларов. Веб-сайт: interfitphotographic.com.

Metz mecablitz 64 AF-1 цифровая вспышка. Цифровая вспышка Metz mecablitz 64 AF-1 — это мощная вспышка с ведущим числом 210 футов при ISO 100 и 200 мм, которая работает с различными марками в i-TTL. Эта модель оснащена металлической колодкой для долговечности. 64 AF-1 также имеет вторичный светоотражатель с двумя выходными уровнями для достижения равномерного освещения, а также беспроводную функциональность в качестве ведущего или ведомого устройства с опциями управления соотношением сторон. На задней панели вспышки также имеется цветной сенсорный ЖК-экран, который позволяет быстро просматривать и изменять настройки.Доступны несколько режимов вспышки, включая стробоскоп и сервер с функцией обучения. Возможна высокоскоростная синхронизация, синхронизация по первой и второй шторке, а устройство имеет встроенные порты синхронизации, питания и USB. Совместим с Canon, Nikon, Panasonic, Pentax, Sony и Fujifilm. Цена: 434,99 долларов. Веб-сайт: manfrotto.us.

Вспышка Nikon SB-5000. Флагманская модель Nikon SB-5000 имеет ведущее число 113. Встроенная система радиоуправления позволяет камерам Nikon и другим вспышкам Speedlight управлять SB-5000 сквозь стены, углы и на расстоянии до 100 футов.Продолжительность вспышки колеблется от 1/980 секунды до удивительной 1/30820-й секунды, с полным TTL и временем перезарядки всего 1,8 секунды. Встроенная система охлаждения позволяет SB-5000 проработать 100 непрерывных кадров до перегрева. Источники света могут быть организованы в шесть групп с четырьмя каналами на расстоянии до 98 футов, не требуя прямой видимости. Кроме того, SB-5000 и радиосистема полностью совместимы с существующим методом оптического запуска старых устройств и даже могут быть смешаны и согласованы для максимальной универсальности. Цена: 596,95 долларов. Сайт: nikonusa.com.

Nissin i60A. Оснащенная воздушным радиоприемником 2,4 ГГц для функции беспроводного ведомого TTL, вспышка i60A от Nissin удовлетворит потребности многих профессиональных систем освещения. Он рассчитан на ведущее число 197 футов при ISO 100 и 200 мм. Гибридные фото- и видеосъемки также могут извлечь выгоду из этой вспышки благодаря встроенной светодиодной видеолампе для постоянного освещения. Несколько функций синхронизации могут расширить ваши творческие возможности за счет медленной, высокоскоростной синхронизации по первой и второй шторке.Функциональность беспроводного ведомого TTL доступна с использованием либо воздушной системы Nissin с диапазоном действия 98 футов, либо возможностей оптического ведомого устройства Sony. Nissin Air System совместима со вспышками Nissin со всеми типами крепления, что позволяет комбинировать вспышки одного производителя и сочетать их с креплениями других производителей, а также с другими NAS-совместимыми устройствами. Режим радио позволяет получить доступ к восьми каналам и трем группам. Совместим с Canon, Fujifilm, Nikon, Sony, Olympus и Panasonic. Цена: 339,99 долларов. Веб-сайт: nissindigital.com.

Электронная вспышка Olympus FL-900R. Осветите сцену с помощью мощной электронной вспышки FL-900R от Olympus, которая может похвастаться выдающейся атмосферостойкостью по классу IPX1 и ведущим числом 190 футов при ISO 100 и настройке 100 мм. Полностью совместимый с Olympus TTL, FL-900R предлагает поддержку многих расширенных функций камеры, таких как High Res Shot и Focus Stacking, которые выигрывают от более короткого времени перезарядки, что ускоряет процесс. Также для видеосъемок эта вспышка оснащена светодиодной подсветкой с максимальной мощностью 100 люкс.FL-900R идеально сочетается с системными камерами Micro Four Thirds и предлагает универсальный диапазон масштабирования от 12 до 100 мм, что эквивалентно 24-200 мм в 35-миллиметровом выражении. Как и ожидалось, эта вспышка может похвастаться полным набором функций беспроводного TTL, включая режимы master, slave и commander с четырьмя группами вспышек. Кроме того, он предлагает стандартные медленные, высокоскоростные варианты синхронизации, синхронизацию по первой и второй шторке, а также стробоскопический режим. Цена: 579,99 долларов. Веб-сайт: getolympus.com.

Panasonic LUMIX DMW-FL360L. Уравновешивая размер и мощность, TTL-совместимая внешняя вспышка LUMIX DMW-FL360L от Panasonic имеет эффективное ведущее число 118 футов при ISO 100 и 42 мм для фотографий, а также светодиодную лампу с выходной мощностью 100 люкс для видео. Эта вспышка оснащена функцией беспроводного ведущего и ведомого TTL, где ее можно использовать в качестве пульта дистанционного управления или ведомого устройства в одном из четырех каналов и трех групп. Светодиодная подсветка также служит вспомогательным средством автофокусировки во время фотосъемки. Вспышка может выполнять высокоскоростную синхронизацию, а время перезарядки равно 1.5–2 секунды. Цена: 226,21 долларов. Веб-сайт: shop.panasonic.com.

Pentax AF540FGZ II Вспышка. Прочная вспышка AF540FGZ II, оснащенная P-TTL, от Pentax имеет 28 уплотнений, включая горячий башмак, которые обеспечивают надежную стойкую к погодным условиям цифровую систему формирования изображений. Это устройство имеет ведущее число 177 футов при ISO 100 и 85 мм, а также эквивалентный 35-миллиметровый диапазон масштабирования 24-85 мм, хотя функция автоматического масштабирования совместима с беззеркальными камерами серии Q меньшего формата, зеркальными фотокамерами APS-C и средними. форматировать цифровые фотоаппараты серии 645.AF540FGZ II имеет возможности беспроводного ведущего и ведомого TTL с доступом к четырем каналам. Он использует оптический импульс для передачи информации и запуска вспышек на расстоянии до 13,1 футов. Кроме того, это устройство может быть установлено как ведущее, управляющее или ведомое, и оно имеет доступ к настройке синхронизации управления контрастностью, которая позволяет регулировать выход нескольких вспышек с одного устройства. Дополнительной функцией является постоянный светодиодный свет с пятью настройками мощности для использования во время видео, в качестве вспомогательной лампы автофокусировки или просто как еще один источник света для вашего объекта.Другие настройки включают режим нескольких вспышек для стробоскопической фотографии, а также медленную, высокоскоростную синхронизацию по первой и второй шторке. Цена: 469,95 долларов. Веб-сайт: us.ricoh-imaging.com.

Phottix Mitros + TTL-трансивер Flash. Phottix Mitros + TTL Transceiver Flash имеет встроенный передатчик и приемник Odin, а также полную функциональность E-TTL / E-TTL II. Mitros + имеет ведущее число 190 футов при ISO 100. Кроме того, вспышка имеет беспроводную передачу через оптический импульс или ИК-запуск, а также доступ к четырем каналам и трем группам.Эта радиопередача и прием совместимы с передатчиками Strato II в дополнение к полной совместимости с беспроводными устройствами серии Odin. Mitros + имеет время перезарядки от 0,1 до 5 секунд, которое можно увеличить до 2,5 секунд с помощью режима быстрой вспышки. В дополнение к полностью ручному управлению настраиваемые параметры съемки включают высокоскоростную синхронизацию и режимы стробоскопической съемки. Радиопередача совместима с беспроводными системами запуска Odin и Strato II на расстоянии до 328 футов.Высокоскоростная синхронизация позволяет вам стрелять, используя самую короткую выдержку, доступную на вашей камере. Совместим с Canon, Nikon и Sony. Цена: 299 долларов. Веб-сайт: phottix.com.

Sigma EF-630. Sigma делает электронную вспышку EF-630 доступной с полной совместимостью с системами TTL различных производителей. Пользователи будут иметь отличную мощность благодаря ведущему числу 207 футов при ISO 100. Кроме того, это устройство имеет несколько беспроводных функций, включая TTL, для установки освещения с несколькими вспышками вне камеры.В этот блок встроены функции пилотного света. Вспомогательная подсветка автофокуса доступна для работы в условиях недостаточного освещения, а для противоположных сценариев доступна функция высокоскоростной синхронизации для работы с выдержкой короче 1/250 с. Совместим с Sigma, Canon и Nikon. Цена: 379 долларов. Веб-сайт: sigmaphoto.com.

Sony HVL-F60M Wireless Radio Flash. Sony HVL-F60M разработана как для фото-, так и для видеосъемок со светодиодной видеолампой, которая имеет 15 уровней мощности и 1200 люкс.Оснащенный встроенным радиоприемопередатчиком 2,4 ГГц, HVL-F60M поможет пользователям быстро создавать портативные осветительные установки с полной поддержкой измерения P-TTL / ADI, включая высокоскоростную синхронизацию и управление соотношением. Ведущее число составляет 197 футов при ISO 100 со временем перезарядки от 0,1 до 3,5 секунд. Эту вспышку можно настроить как командирскую или как дистанционную, которая полностью поддерживает существующие радиокомандеры и приемники Sony; также доступны полные возможности отскока. Цена: 548 долларов. Веб-сайт: sony.com.

Vivitar DF-583 Power Zoom TTL Flash. Вспышка DF-583 Power Zoom TTL от Vivitar полностью поддерживает TTL для различных цифровых зеркальных фотоаппаратов, с отскоком, масштабированием и поворотной головкой. Он имеет ведущее число 177 футов при ISO 100. Восемь выбираемых уровней мощности и автоматическая выдержка позволяют точно контролировать 10 положений силового зума от 18 до 180 мм и выполнять высокоскоростную синхронизацию. Он включает в себя встроенную отражающую пластину и диффузор, что увеличивает угол освещения для больших помещений.Красный луч фокусировки поможет вам добиться фокусировки в условиях низкой освещенности, а схема энергосбережения включает в себя элемент автоматического отключения для увеличения срока службы батареи. Совместим с Canon и Nikon. Цена: 129,95 долларов. Сайт: vivitar.com.

Yongnuo YN600EX-RT. Усовершенствуйте свою игру со светом с помощью вспышки Yongnuo Speedlite YN600EX-RT, которая позволяет получить две вспышки вне камеры, в комплекте с поддержкой Canon E-TTL / E-TTL II и парой аксессуаров для создания уникальных эффектов.Основными частями набора являются две мощные вспышки, каждая с ведущим числом 197 футов при ISO 100 и 200 мм, а также встроенная радиосистема для дистанционного запуска. Беспроводной передатчик Speedlite объединяет их для дистанционного управления вспышками, включая группы, каналы и многое другое. Также в комплект входит набор EZ-Flip Gel Set для создания цветных световых эффектов и диффузор с отражающим куполом для смягчения яркости вспышки. Система полностью совместима с системой запуска радиовспышек Canon 2,4 ГГц и замером E-TTL / E-TTL II и разработана как полезный аксессуар для вашей камеры Canon. Цена: 299,99 долларов. Веб-сайт: yongnuousa.net.

Первоначально опубликовано 19 марта 2018 г.

Как улучшить освещение с помощью встроенной вспышки

Изображение Стива Ханна

Вы можете получить отличное освещение для своих портретов с помощью встроенной вспышки. И нет необходимости покупать дорогостоящие приспособления, чтобы модифицировать ваш свет, потому что все, что вам нужно, уже есть. Важно понимать, что ваша вспышка — это просто еще один источник света в вашем распоряжении.К счастью, вы можете научиться управлять светом, который он излучает, и формировать его в соответствии со своими потребностями. Кроме того, у него есть дополнительное преимущество, заключающееся в том, что он может думать за вас, когда вам это нужно.

Поскольку свет, излучаемый вашей вспышкой, может казаться довольно резким, вам придется выполнить одно или оба из следующих действий, чтобы получить более приятное освещение:

  • Создайте большую и широкую область света относительно вашего объекта.
  • Осветите объект под углом, отличным от верхнего края камеры.

Следующие советы помогут вам в достижении этих целей:

1. Bounce It.

Это секретное оружие номер один, когда дело доходит до техники вспышки на камеру. Внутри типичная комната со светлыми стенами и потолком предоставит вам все поверхности, необходимые для создания красивых снимков. Используя эту технику, вы можете добиться освещения в стиле софтбокса или даже очень широкого освещения с помощью одной только вспышки.

Отбойник от стены / потолка

Хотя сама вспышка является относительно небольшим источником света, она покрывает большую площадь стены и потолка.Эта недавно освещенная область обеспечит более широкий и более рассеянный «источник света» для объекта.

Встроенная вспышка отскочила от стены и потолка, камера слева.

Для создания портрета с помощью техники отражения я обычно наклоняю вспышку так, чтобы она ударялась о потолок и стену, когда я визуализирую там большой софтбокс под традиционным углом портретного освещения к моему объекту. Этот метод очень универсален, так как он может дать вам все, от очень драматичного раздельного освещения до мягкого равномерного освещения.Ориентация объекта и возникающий в результате вторичный отскок по комнате (обеспечивающий заполняющий свет) — ключи к созданию желаемого эффекта.

Вы можете даже повернуть вспышку вверх и назад, чтобы заполнить красивым светом маленькую или обычную комнату. Поверните его примерно на 45 градусов, чтобы удариться о стену и потолок позади вас.

2) Отметьте это.

Большинство людей не осознают того, что свет выходит из вашей вспышки по широкой схеме, а не прямым лучом.Хотя большая часть света сфокусирована вперед, большая часть света фактически выходит перпендикулярно линзе головки вспышки.

Даже когда ваша вспышка настроена на узкий зум, много света все еще падает по бокам. Можно использовать небольшой флажок, чтобы заблокировать этот эффект от вашего объекта.

При отражении вспышки под определенными углами, близкими к этой перпендикулярной плоскости, на объект попадает прямой свет. Этого не обязательно следует избегать, но это может привести к появлению теней типа «наведи и снимай», особенно если прямо за объектом находится стена или другая плоская поверхность.

Чтобы устранить этот эффект, вы можете поместить небольшой кусок непрозрачного материала или черного пенопласта на длину, достаточную для того, чтобы прямая часть света не попала на объект. Это одно небольшое изменение может иметь большое значение для общего вида вашего снимка.

3) Сделайте больше.

Размер источника света относительно объекта влияет на общий вид изображения. Обычно это происходит потому, что более крупный источник света создает более плавный переход между светом и тенью, или то, что вы могли бы назвать более мягким светом.

Отражатель из пенопласта Craft с резинкой.

Мы уже обсуждали, как отражение вашего света от стены и потолка увеличивает относительный размер света, освещающего ваш объект. Но что, если у вас нет стены или другой поверхности, от которой можно отразить вспышку? Вы все еще можете увеличить свой источник света, используя простую карту отражения. Поскольку свет, направленный на ваш объект, как минимум в два раза больше, чем поверхность вспышки, вы получите гораздо большее покрытие площади поверхности.Обычно это приводит к более приятному освещению, если вы находитесь не слишком далеко от объекта съемки.

В помещении такая отражательная карта имеет дополнительное преимущество: свет падает на объект с двух направлений: вперед и отражается от потолка.

Просто используйте кусок белого картона или пену, прикрепленный к головке вспышки. Конечно, вы можете ориентировать вспышку по-разному, чтобы направлять свет по своему усмотрению.

4) Используйте TTL.

Большинство современных вспышек предлагают множество режимов съемки.Например, я часто использую свои вспышки вне камеры в ручном режиме. Это позволяет мне поддерживать постоянное ручное управление выходной мощностью вспышки в относительно статичных ситуациях съемки, например, при традиционной портретной съемке.

Режим

через объектив (TTL), с другой стороны, ставит мощность вспышки под контроль камеры и вспышки. Камера и вспышка, по сути, работают вместе, чтобы определить, сколько света излучает вспышка, чтобы правильно экспонировать объект. Большинство современных систем TTL, таких как Canon E-TTL и Nikon i-TTL, действительно хороши в своем деле.

TTL можно использовать практически в любой ситуации съемки, включая съемку в ручном режиме камеры, на улице и даже при использовании методов отражения. Поскольку TTL может значительно облегчить вам жизнь, особенно в условиях быстрой съемки, нет причин не использовать его широко для работы со вспышкой на камере.

Когда вы будете готовы, вы можете изучить более сложные методы с использованием компенсации экспозиции при съемке со вспышкой и общих элементов управления компенсацией экспозиции в сочетании со вспышкой TTL.Эти элементы управления позволяют вам легко регулировать вспышку и общую экспозицию, при этом позволяя системе TTL думать за вас. Действительно, очень удобно.

5) Используйте высокоскоростную синхронизацию.

Если ваша вспышка имеет настройку высокоскоростной синхронизации, включите ее. Обычно скорость синхронизации для вашей вспышки ограничивается примерно 1/250 — 1/350 сек. Это нормально для ситуаций, когда вы находитесь в условиях тусклого света. Например, при съемке в помещении вы можете снимать с любой подходящей выдержкой ДО вашего обычного предела скорости синхронизации вспышки.Это означает, что вы можете так же легко снимать с выдержкой 1/40 секунды, чтобы записать окружающий свет, или быстрее, если вы решите изолировать объект или действительно заморозить действие.

1/2500 сек. Для этого рекламного кадра экспозиция потребовала высокоскоростной синхронизации с f / 2.8 на открытом воздухе.

Однако, в помещении или на улице, если для экспозиции требуется более высокая выдержка, высокоскоростная синхронизация позволит вам снимать практически с любой выдержкой, обычно до 1/8000 с.

Обычно вам нужно работать с более высокими выдержками, если обычная синхронизация с выбранной вами диафрагмой и ISO приведет к передержке окружающих освещенных участков изображения.Это легко может произойти при портретной съемке на открытом воздухе, когда окружающий фон довольно яркий, и вы хотите, чтобы на вашем объекте была небольшая заполняющая вспышка. На помощь приходит высокоскоростная синхронизация!

Постоянное включение режима высокоскоростной синхронизации не означает, что он используется постоянно. Камера и вспышка будут использовать его только в том случае, если вы снимаете со скоростью, превышающей обычную скорость синхронизации. В противном случае вспышка просто вернется в нормальное состояние.

6) Gel It.

Цифровые зеркальные камеры

обладают преимуществом общего управления цветом с помощью используемой вами настройки баланса белого (WB).А если вы снимаете в формате RAW, у вас легко будет достаточно информации в файле изображения, чтобы настроить правильный баланс белого после съемки в чем-то вроде Adobe Lightroom.

Но бывают случаи, когда вы хотите убедиться, что свет, исходящий от вашей вспышки, близок к тому же цвету, что и окружающий свет. Это гарантирует, что большая часть света на ваших изображениях находится в одном и том же поле с точки зрения цветовой температуры.

Опять же, вы, вероятно, получите наилучшие результаты, если настроите баланс белого во время постобработки, но таким образом изображения будут иметь более однородный цвет на всем протяжении.

Чтобы придать вашей вспышке вольфрамовый диапазон цветов для большинства условий окружающей среды, вы можете использовать оранжевый фильтр цветовой температуры (CTO) над линзой вспышки. Настройте баланс белого на вольфрамовой, если хотите, и при необходимости настройте баланс белого в посте.

7) Используйте окружающий свет.

Еще одним показательным признаком неправильного использования накамерной вспышки является эффект темного туннеля. Это происходит, когда камера достаточно хорошо экспонирует объект, освещенный вспышкой, но записывается недостаточно света окружающей среды.Если позволить окружающему свету и окружению появиться на изображении, ваш объект будет помещен в контекст и придаст изображению ощущение атмосферы.

Bounce card в сочетании с 1/40 сек. экспозиция.

Даже если в вашей камере есть предустановленный режим вспышки для достижения этого эффекта, я настоятельно рекомендую переключиться в ручной режим камеры. Это позволит вам вручную определять более длинную выдержку для достижения именно того количества окружающего света, которое вы хотите для изображения.

Творческое использование прямой вспышки и длинной выдержки.

Я считаю, что выдержки от 1/15 до 1/40 секунды подходят для большинства условий, в том числе на улице ночью. По-прежнему следует использовать обычный TTL, чтобы камера и вспышка могли правильно определять экспозицию объекта (что касается вспышки). Но вы контролируете окружающую среду с помощью выбранной выдержки.

8) Выключите.

Иногда лучшее, что вы можете сделать со встроенной вспышкой, — это вообще ничего не делать. По мере того, как вы станете более опытным в этом, у вас может возникнуть соблазн использовать его все время.Однако вы не хотите становиться зависимыми от него. В конце концов, в большинстве ситуаций доступно много хорошего света. Но когда вам нужно немного больше здесь и там, приятно знать, что вы всегда можете включить вспышку и получить отличные снимки по запросу.

Иногда заполняющий свет вспышки просто не подходит для снимка.

Как и зачем рассеивать встроенную вспышку

Мне недавно задали отличный вопрос о том, как рассеять вспышку, установленную на камере.Это важная концепция, которую нужно понять — не только как, но и почему! Сегодняшний фото-совет объяснит диффузию и то, как ее создавать и использовать.

Вот вопрос, который мне задали:

«При использовании вспышки в комнате с низким потолком и белыми стенами я понимаю, как использовать вспышку для получения мягкого света. Но если потолок и стены не белые, как смягчить свет без внешней вспышки? »

Это отличный вопрос, потому что он поднимает несколько проблем:

  1. Под внешней вспышкой он имеет в виду студийное освещение или возможность снять фактическую вспышку с камеры.Но что, если у вас нет студийного освещения, и ваша вспышка либо не выйдет из камеры, либо будет, но у вас нет необходимого оборудования для ее использования?
  2. Почему вы вообще хотите смягчить свет и что мы вообще подразумеваем под смягчением света?
  3. Как цвет стен и потолка влияет на свет?
  4. Как мы можем это смягчить?

Если вы снимаете с неотраженной вспышкой — любой вспышкой, а не только на камеру — она ​​имеет тенденцию быть очень резкой.Делает глубоких теней, на лице и так далее.

Но и это еще не все, он создает тени на стенах и потолке, а цвет света обычно бывает холодным, резким и неумолимым.

Есть — это раз, когда это идеально и именно то, что вам нужно, но не обычно. Особенно когда вы снимаете со вспышкой на камеру.

Чтобы смягчить свет и сделать его менее резким, мы хотим каким-то образом его рассеять.

Чтобы лучше проиллюстрировать рассеивание света, выйдите на улицу в яркий солнечный день и понаблюдайте за своей тенью. Вы заметите, что он темного цвета с острыми краями. Это вызвано интенсивностью источника света (солнце) и его размером относительно объекта. Если задуматься, это довольно крошечный путь в небе!

А теперь выйдите на улицу в пасмурный день или просто подождите, пока облако не встанет между вами и солнцем. Теперь солнечный свет проникает в верхнюю часть облака и отражается повсюду.Когда он выходит из дна и ударяет по нам, свет не выходит в одном месте. Он выходит довольно равномерно по всей нижней поверхности облака. Теперь нашим источником света становится облако, а не солнце. И это огромно! Он намного больше, чем было солнце. Возможно от горизонта до горизонта!

Теперь посмотрим на нашу тень. Это уже не такой глубокий цвет. Теперь он скорее серый, чем черный, и он не такой резкий. Теперь края тени более мягкие и менее четкие, чем резкие края.Они имеют тенденцию исчезать, а не просто превращаться из темно-черного в ничто.

Это диффузия. Он смягчает свет и увеличивает его по отношению к объекту. Вот почему вы видите студийных фотографов, использующих софтбоксы и снимающих через зонтики. Это студийная попытка воспроизвести облако.

Вернемся к нашей вспышке на камере…

Так как большинство наших проблем вызвано размером вспышки относительно объекта, нам нужно сделать его больше. Таким образом, более дорогие вспышки имеют возможность поворачивать головку вспышки, пока она остается на камере.

Теперь, вместо того, чтобы стрелять прямо в объект с помощью этого крошечного резкого источника света, мы поворачиваем голову и отражаем свет от стены или потолка. Это делает свет НАМНОГО больше и решает большинство наших проблем.

А что, если стены и потолок не белые?

Не отскакивайте от них. Свет примет цвет и отразит его на лице объекта. Либо переместите вашу модель в другое место, либо рассеивайте свет другим способом.

Они продают крошечные софтбоксы, которые вы прикрепляете к вспышке камеры, или белые пластиковые крышки, которые вы надеваете на объектив вспышки, но самый простой и самый популярный способ — это наклеить на вспышку какой-то рассеивающий материал. Калька работает хорошо, и вы можете увеличить или уменьшить степень диффузии, используя количество слоев кальки, которые вы используете.

«Одна роза может быть моим садом…» снята Дениз Кросс

Эти решения не идеальны; Лучший способ рассеять вспышку — повернуть ее и направить свет на объект от стены.Но в крайнем случае они сработают.

Другой вариант отражения — использование большого белого отражателя. Отражайте свет от нее, а не от стены.

Использовать и рассеивать вспышку на фотоаппарате несложно, но это один из тех советов по фотосъемке, которые просто необходимо выполнить!

Об авторе:
Дэн Эйтрейм пишет для ontargetphototraining.com. Он был профессиональным фотографом в Южной Калифорнии более 20 лет. Его философия заключается в том, что научиться фотографии легко, если вы знаете несколько проверенных и верных стратегий.

Встроенная вспышка на открытом воздухе — касательные

Способы съемки со вспышкой
Отражение вспышки ~ Встроенная вспышка на улице ~ Замер экспозиции

Говоря очень широко, есть два способа использования внешней вспышки на камере — либо как
— небольшая заполняющая вспышка, либо как
— грубый источник света, поднимающий темные области объекта на тот же уровень, что и солнечные участки.

Конечно, между этим есть широкий спектр возможностей, но для простоты объяснения мы сосредоточимся здесь на этих двух сценариях.

Правильный замер окружающего освещения является ключевым здесь . Важно понимать, как взаимосвязаны выдержка, диафрагма и ISO. Тогда это становится так же просто, как жонглировать тремя взаимозависимыми элементами управления — выдержкой, диафрагмой и изо — и добавлением вспышки. TTL, скорее всего, изначально самый простой.

Вот наши варианты с наружным портретным освещением:

Вот, вкратце, у нас есть три наших варианта фотографирования портретов на улице при ярком свете.

Если я ограничен и не могу использовать дополнительное освещение, то проще всего повернуть мои объекты спиной к солнцу (или яркому свету). Таким образом не будет щуриться, и объект съемки будет хорошо освещен. Это очень хороший обходной путь.

Если мне нужно сбалансировать экспозицию для моего объекта и фона, мне нужно использовать дополнительное освещение. Прямая вспышка, встроенная в камеру, делает свою работу … но выглядит не так хорошо, как внешний свет, который дает нам направленный свет.

Так что, где возможно, я буду использовать выносную вспышку (желательно рассеянную). Но, в крайнем случае, может потребоваться прямая вспышка на камере. И это то, что мы собираемся рассмотреть с примерами изображений в этом уроке:


Направление и качество света

Я хотел раскрыть суть того, с чем мы, как фотографы, работаем — свет! Прежде чем мы сможем по-настоящему понять, что такое встроенная и выносная вспышка, и вообще любой вид фотографии, мы должны знать направление и качество света.Нам нужно наблюдать за светом, который у нас есть, а затем решить, как лучше его использовать или усилить.

В этой книге я изо всех сил стараюсь поделиться этими «ага!» моменты с вами, и я действительно верю, что эта книга может иметь значение для вашей фотографии.

Книгу можно приобрести на Amazon USA и Amazon UK , или ее можно заказать в Barnes & Nobles и других книжных магазинах. Книга также доступна в Apple iBook Store и Amazon Kindle.


А.) Накамерная заполняющая вспышка

Следующие фотографии действительно просты в исполнении. Я правильно произвел замер для доступного света на моем объекте, Эдриен, а затем сделал снимок со вспышкой, но моя компенсация экспозиции вспышки была уменьшена.

Идея состоит в том, чтобы просто использовать вспышку, чтобы приподнять тени, и избегать появления теней под бровями объекта. В идеале вспышка должна быть незаметной, и на самом деле она используется только как заполняющий свет.

Заполняющая вспышка поможет вам контролировать контраст в сценах и на объектах.При этом важно поддерживать хорошее соотношение между окружающим светом и вспышкой. Если вы это сделаете, изображение может выглядеть вполне естественно — почти так, как если бы вспышка вообще не использовалась.

Здесь я использовал немного заполняющей вспышки при -1 FEC. Я мог бы использовать и другие настройки для компенсации экспозиции вспышки (FEC). Ознакомьтесь с этой статьей — Заполняющая вспышка TTL на камере — для более подробного объяснения с примерами.

На левом снимке я использовал максимальную скорость синхронизации вспышки.Для этого есть конкретная причина, которая объясняется в этом связанном руководстве. Для правого изображения я использовал высокоскоростную синхронизацию вспышки (HSS), чтобы получить эту малую глубину резкости.

Но изображения имели прямую вспышку на камере в качестве заполняющего света. Я не часто использую какой-либо рассеиватель, когда снимаю на улице с прямой вспышкой (в качестве заполняющей). Причина в том, что мы получаем более мягкий свет, только создавая гораздо больший источник света. Использование универсального модификатора света на передней части вспышки не создает большего источника света.Поэтому проще использовать вспышку напрямую — прямо и без диффузора — и уменьшить мою компенсацию вспышки. Очень часто я работаю с компенсацией -2 или -3 EV на моей вспышке.

Если вы предпочитаете использовать на вспышке небольшой софтбокс, это определенно поможет свести к минимуму жесткую тень от вспышки на вашем объекте. Здесь вы должны уравновесить необходимость работать с менее громоздким оборудованием или (возможно, постепенно) изменить то, насколько приятным выглядит свет вашей вспышки.


Фотосъемка со вспышкой на камеру — исправленное издание

В этой книге объясняется целостный и тщательный подход к тому, чтобы максимально эффективно использовать встроенную в камеру вспышку.

Особое внимание было уделено тому, чтобы представить все это в логической последовательности, которая поможет любому фотографу лучше понять съемку со вспышкой.

Вы можете приобрести копию через Amazon USA и Amazon UK или заказать через Barnes & Nobles и другие книжные магазины.Книга также доступна в Apple iBook Store и Amazon Kindle. Также посетите магазин Amazon Kindle.

Узнайте больше о том, как было снято изображение для обложки .


B.) Встроенная вспышка вне помещения, как основной источник света

В приведенных выше примерах мы использовали тонкую заполняющую вспышку, поэтому вспышка, даже если она прямая и не рассеянная, не будет такой заметной. Но мы часто оказываемся в ситуациях, когда на улице приходится полагаться на прямую вспышку камеры.

Давайте посмотрим на другой пример. Здесь я намеренно поместил Адриенн на полпути под аркой этого здания, чтобы свет падал на нее неравномерно. Никаких солнечных брызг на ней, только неровный и нелестный свет на ее лице.

Прямая заполняющая вспышка на камере сразу улучшает внешний вид этого простого портрета. Здесь я использовал прямую вспышку без рассеивания. Небольшой софтбокс на вспышке был бы здесь полезен для минимизации теней от вспышки, но даже прямая заполняющая вспышка помогает значительно улучшить фотографию.

В этом конкретном сценарии наиболее важной настройкой была выдержка 1/250 секунды (максимальная скорость синхронизации вспышки для этой конкретной камеры). Две другие настройки, ISO и диафрагма, зависели от выбора выдержки с учетом окружающего освещения. Причина в том, что я работал при ярком свете и хотел максимально эффективно использовать вспышку.

Этот снимок был сделан с использованием ручной вспышки на полную мощность, чтобы соответствовать освещенному солнцем фоном.Я стоял примерно в 10 футах от Адриенн, зная, что максимальная мощность вспышки позволит использовать диафрагму f / 11 на расстоянии 10 футов. Эта максимальная мощность обозначается ведущим числом вспышки . GN = расстояние * диафрагма

Ведущее число вашей вспышки — это показатель мощности вашей вспышки — количества света, которое она может дать. Ведущее число вспышки (GN) определяется при 100 ISO, когда оно дает правильную экспозицию на определенном расстоянии, умноженную на диафрагму. Это звучит как сумасшедший способ просто придумать число, но он работает для нас!

Для более подробного обсуждения того, как использовать ведущее число при ярком дневном свете:
Применение правила Sunny 16 и ведущего числа вспышки.

Статьи по теме

Помогите поддержать этот веб-сайт

Книги Нила ван Никерка


Настройки камеры для фотосъемки со вспышкой для начинающих

Установка из трех вспышек, две на доме и одна на пару для камеры прямо с модификатором MagMod Sphere.

Наденьте вспышку и следуйте за мной !!

Фотосъемка со вспышкой

— отличный способ пошагово улучшить вашу фотографию.Для меня фотография со вспышкой была методом, который действительно улучшил мои изображения почти мгновенно, тогда как изучение других аспектов фотографии привело к более постепенным улучшениям. Flash — отличный способ добавить драматизма вашим изображениям и по-настоящему добавить им привлекательности. Это также очень весело !!

Но с чего начать?

Для новичков (и даже для более опытных фотографов со вспышкой среди нас) настройте камеру, используя следующие настройки в качестве отправной точки….

  • Ручной режим
  • Диафрагма — f8
  • Выдержка — 1/200
  • ISO — 200
  • Мощность вспышки — 1/16

Затем сделайте снимок, вы можете легко настроить экспозицию на основе обратной связи от этого первого изображения (да, ваш ЖК-экран работает нормально, и не позволяйте никому говорить вам иначе).Если окружающий свет выглядит слишком темным, уменьшите выдержку или увеличьте диафрагму. Если объект выглядит слишком ярким, уменьшите мощность вспышки. Любые комбинации настроек настроек могут привести к другому снимку. Экспериментируйте и получайте удовольствие.

Шаг 1. Переведите камеру в ручной режим

Я обнаружил, что при использовании вспышки камера часто путается с экспозицией и дает вам результат, которого вы на самом деле не хотели. Вы также гораздо лучше контролируете ситуацию в ручном режиме и можете легко настраивать диафрагму, выдержку и ISO, чтобы получить желаемый вид и приспособиться к условиям.Со вспышкой вы добавляете четвертый элемент к треугольнику экспозиции, мощность вспышки, которую необходимо сбалансировать с другими тремя элементами, чтобы получить наилучшее возможное изображение. Вам также необходимо сбалансировать освещение вспышки с окружающим освещением. В ручном режиме у вас будет гораздо больше контроля над общим снимком, и вы сможете проявить гораздо больше творчества при съемке со вспышкой.

Не позволяйте устрашающему режиму «M» пугать вас, если вы к нему не привыкли. Попробуй. Вы обнаружите, что со вспышкой вы лучше контролируете M и действительно понимаете, что происходит, легче, чем при съемке при естественном освещении.Я знаю, это звучит безумно, но попробуйте. Если вы не привыкли снимать в ручном режиме, ознакомьтесь с этой статьей об освоении режимов съемки с камеры. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, и я уверен, что вы скоро с этим справитесь.

Выберите режим съемки с помощью этого диска в верхней части DSLR

. Шаг 2. Установите диафрагму на f8

.

Для начала лучше выбрать диафрагму f8. Это означает, что у вас большая глубина резкости, поэтому вам не придется беспокоиться о резкости изображения в большинстве случаев, и вы можете сосредоточиться на композиции и освещении.Вы всегда можете настроить диафрагму, если знаете, какой снимок вы делаете. Очень часто при использовании вспышки широко открытая диафрагма переэкспонирует ваше изображение, потому что вы ограничены в скорости затвора (почему это так, см. Следующий совет).

Использование диафрагмы f8 также гарантирует, что выдержка не должна превышать 1/200, чтобы избежать передержки, подробнее об этом в шаге 3.

Шаг 3. Установите выдержку 1/200

1/200 секунды — хорошая начальная выдержка.На многих камерах это выдержка, которая коррелирует со скоростью синхронизации вспышки, а это означает, что использование более короткой выдержки приведет к появлению черной полосы на изображении, где свет от вспышки не экспонируется должным образом. Для некоторых камер это ограничение скорости установлено на 1/250 секунды, поэтому вам нужно будет определить, что это такое, чтобы оставаться в его пределах. Чтобы использовать более короткие выдержки, вам понадобятся вспышки, способные выполнять высокоскоростную синхронизацию, но это отдельная тема, поэтому в этой статье не рассматривается.В настоящее время старайтесь оставаться ниже предела скорости синхронизации.

При выдержке 1/200 вы, вероятно, получите достаточно высокую скорость, чтобы обеспечить резкие изображения довольно неподвижных объектов, например портретов. В сочетании с глубиной резкости, достигаемой с диафрагмой f8, у вас не должно быть слишком много проблем с резкостью изображений (не забывайте, что хорошая техника и качественное стекло также играют здесь роль, как и другие вещи).

Шаг 4. Установите ISO на 200

ISO 200 — хорошее место для начала.Это гарантирует, что вы получите действительно чистое изображение, но даст вам дополнительную остановку света для игры от ISO 100. Преимущество съемки со вспышкой в ​​том, что вы можете получить гораздо более чистый диапазон ISO для вашей камеры. Это действительно помогает получить красивое четкое изображение без большого количества шума, и все современные камеры превосходны в этих низких диапазонах ISO. Здесь действительно хорошо работают даже начальные уровни. Это действительно высокий уровень ISO, который отличает профессиональные полнокадровые камеры от начального уровня. Вы можете свести на нет это до некоторой степени, если овладеете вспышкой.

Шаг 5. Установите мощность вспышки на 1/16

Для начала вам не нужно было слишком много вспышек на вашем объекте. Лучше начинать с меньшей мощности, а при необходимости увеличивать ее. Вы будете удивлены тем, насколько мало энергии вам понадобится, и хорошо начинать с мощности, которая не потребляет слишком много энергии от батареи и не требует времени для зарядки вспышки. 1/16 — хорошее место для начала.

Шаг 6. Отраженная вспышка против выносной вспышки

В качестве отправной точки используйте отраженную вспышку, чтобы получить наилучшие результаты в кратчайшие сроки.Здесь вы отражаете вспышку от большой поверхности, такой как потолок или большая стена. Лучше всего подойдут белые стены, так как более темные стены будут поглощать мощность вашей вспышки, а также могут создать цветовой оттенок на вашем изображении. Отражая вспышку проще получить равномерный свет на объект съемки, и у вас больше шансов избежать ловушек при съемке со вспышкой, некоторые из которых обсуждаются далее в этой статье. Используя отраженную вспышку, вы можете быстро осветить объект с удобством вспышки, установленной в вашем горячем башмаке.Недостатком отраженной вспышки является то, что довольно сложно создать настроение и направленный свет для создания теней и глубины. Это может сделать изображения менее драматичными, так как в результате будет усиливаться окружающий свет в комнате. Еще одна трудность с этим методом заключается в том, что рядом не всегда есть белый потолок или стена, чтобы отражать свет. Потолки могут быть высокими или балочными. Их можно было покрасить в темный цвет. Стены можно покрасить в темный цвет. В таких ситуациях вы можете установить вспышку вне камеры.

Отраженная вспышка — отличный способ быстро и удобно осветить объект или группу объектов, но при этом вы получите достаточно равномерное освещение. Отлично подходит, когда вам нужно быстро запечатлеть эти откровенные моменты!

С выносной вспышкой легко проявить больше творчества. Вы можете легко изменить угол наклона источника света относительно вашего объекта и создать неограниченный диапазон взглядов и настроений, что поможет придать вашим изображениям вау-фактор. Внешняя вспышка дает вам возможность получать более направленный свет и не так пугает, как кажется.

Off Camera Flash действительно может добавить к изображению вау-фактор и создать гораздо больше интереса и драматизма — даже в яркие солнечные дни. Снято с 2 вспышками вне камеры, одним светом для волос и основным светом с модификатором Magmod Sphere.Использование вспышки действительно может дать вашим творческим сокам течь, на этом снимке я смешал окружающее и вспышечное освещение, чтобы осветить объект, а также правильно экспонировал для яркого заката. . Это сделано с одной вспышкой с модификатором MagMod Sphere, направленной вправо от камеры.

Итак, ваши настройки набраны, что теперь ??

С этими начальными настройками составьте композицию и сделайте снимок.Посмотрите на экспозицию на ЖК-экране, если он выглядит недодержанным, вы просто делаете то, что делали бы при естественном освещении. вы можете уменьшить выдержку, открыть диафрагму или увеличить ISO. Использование вспышки дает вам четвертый вариант — увеличить мощность вспышки. Вы можете сделать наоборот, если ваше изображение переэкспонировано. Здесь стоит напомнить, что увеличенная выдержка для уменьшения общей экспозиции ограничивается скоростью синхронизации вспышки. Кроме того, скорость затвора мало влияет на вспышку и многое другое на общий окружающий свет.

Стоит знать несколько маленьких моментов, которые помогут вам быстрее получить идеальную экспозицию.

Проверьте окружающую экспозицию вашего изображения. Выглядит нормально, недоэкспонировано или передержано? Если ваша окружающая экспозиция выглядит примерно правильно, а объект — нет, измените экспозицию с изменением мощности вспышки. Другие настройки могут изменить окружающий свет и могут недоэкспонировать / переэкспонировать его, когда вы измените настройку экспозиции вашего объекта. Проверьте, нет ли на изображении горячих точек: на заднем плане или на объекте.Уменьшите настройки камеры, чтобы уменьшить количество «горячих точек» на заднем плане, и уменьшите мощность вспышки для «горячих» точек на объекте.

Примечание — Закон обратных квадратов и фотография со вспышкой

Стоит обратить внимание на правило обратных квадратов со вспышкой в ​​этой точке в зависимости от расстояния между объектом и фоном. По мере увеличения расстояния от вспышки до объекта мощность вспышки уменьшается на величину, обратную квадрату расстояния. Я знаю, ясно, как грязь, но это полезная концепция для понимания.Другими словами, если расстояние между вспышкой и объектом увеличивается вдвое (в 2 раза больше расстояния), мощность вспышки уменьшается на величину, обратную квадрату этого расстояния. 2 в квадрате равно 4, поэтому мощность уменьшится на 1/4 (а не наполовину, как многие думают).

Почему это так важно, я слышал, вы спросите? Что ж, что касается увеличения мощности вспышки, вам нужно знать расстояние до вашего объекта, поскольку свет, достигающий объекта, будет намного меньше. Также стоит отметить расстояние до фона.Если фон находится относительно далеко от вспышки по сравнению с объектом, вам не нужно беспокоиться о том, что увеличенная мощность вспышки действительно повлияет на ваш фон.

Вам понадобится оборудование для съемки со вспышкой

  • Нужна камера с горячим башмаком
  • Вам нужна вспышка — Забудьте о маленькой выдвижной вспышке, встроенной в корпус камеры. Понятия не имею, почему они до сих пор их вставляют. Эта маленькая вспышка даст ужасно резкий свет и ударит объект съемки прямо в лицо, что приведет к очень плохому освещению и непривлекательным портретам.Это то, что приводит к появлению глубоких теней, красных глаз и другим основным ошибкам фотографии, поэтому просто не используйте это. Вам понадобится вспышка, но не дорогая. Компания Improve Photography рекомендует Yongnuo YN-560 от Amazon. Также я бы проверил камеру KEH на наличие бывшей в употреблении вспышки Youngnuo Speedlite. Эта недорогая вспышка даст вам все необходимое для начала работы. Даже более опытные фотографы со вспышкой, такие как я, все еще используют их. Лично у меня есть 4 таких вспышки, и они идеально подходят для моей фотосъемки со вспышкой.В них нет таких умных функций, как TTL, но я все равно не рекомендую их использовать. Гораздо проще понять, как управлять вспышкой вручную. Эта вспышка может стоять в горячем башмаке вашей камеры или работать вне камеры (предпочтительно) с помощью триггера Yongnuo TX, который является еще одним недорогим и чрезвычайно эффективным устройством.
  • Вот и все !!!! — вы слышали, для начала это все, что вам нужно. Ниже приведены некоторые дополнительные функции, которые продвинут вашу фотографию еще дальше, но я подчеркиваю, что они не нужны для начала работы.
  • Дешевая подставка для света и крепление для вспышки кронштейн — вы наверняка быстро продвинетесь в съемке со вспышкой, и вскоре вы захотите попробовать поэкспериментировать со вспышкой вне камеры. Поэтому стоит приобрести дешевую подставку и кронштейн для вспышки. Когда я говорю «дешево», я имею в виду именно это. Для начала вам совсем не нужно тратить на это много денег. Я годами пользовался самыми дешевыми осветительными стойками и кронштейнами, которые мог найти, и они долго служили мне хорошо.Я использовал комбинацию этой световой стойки Mountdog и кронштейна для вспышки Anwenk от Amazon.
  • Дешевый модификатор — Я не буду вдаваться в подробности, почему важно изменять свет, короче говоря, он обеспечивает более мягкий источник света, что приводит к более приятному освещению. Это сослужит вам хорошую службу, особенно с установленной вспышкой вне камеры. Вы можете подобрать дешевый белый цвет, прострелить зонт, и оно того стоит. Вы можете получить отличные изображения с этой настройкой. Эти 2 пакета зонтов от Neewer на Amazon — мои любимые.
Эта фотография была сделана с использованием одной внешней вспышки на действительно дешевой подставке с действительно дешевым снимком через зонтик, но свет мягкий и делает изображение ярким !! Снято с выдержкой 1/200, f6.3, ISO 100, мощность вспышки 1/16.

Советы и хитрости при съемке со вспышкой

Ниже приведены несколько советов и на что следует обратить внимание. С фотографией со вспышкой я выучил некоторые из них на собственном горьком опыте:

  • Всегда имейте запасные батареи и запчасти для запчастей
  • Начните с меньшей мощности вспышки, при необходимости увеличьте.Это увеличит срок службы батареи и время перезарядки вспышки
  • Смотрите основные моменты в горячих точках
  • Следите за экспозицией фона
  • Остерегайтесь создания теней на объекте, особенно при групповых снимках
  • Измените свой свет, сделайте его большим (и, следовательно, мягким)
  • Вам не нужны дорогие вспышки
  • Не нужны дорогие световые стойки и модификаторы
  • Не направляйте свет прямо на объект, не отражайте его и не убирайте с камеры

Быстрый просмотр освещения и других IP-ресурсов

Если вы хотите узнать больше об освещении и съемке со вспышкой, я бы хотел, чтобы вы взглянули на учебник «Освещение во вспышке».Это идеальный видео-семинар для фотографов, которые хотят научиться управлять освещением в своих портретах, создавать потрясающие концептуальные портреты ВЕЗДЕ и узнать, как использовать два простых модификатора света для воссоздания практически любой настройки освещения. Я начал с этого места, и я определенно могу его рекомендовать.

Есть несколько отличных ресурсов по улучшению фотографии, так что продолжайте поискать более подробную информацию по некоторым темам в этой статье. Я лично рекомендую этот эпизод Photo Taco, который окажет вам дополнительную помощь.Вы всегда можете связаться со мной, и я могу помочь указать вам в правильном направлении, так что не стесняйтесь обращаться к нам.

Заключение

Съемка со вспышкой не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Несомненно, здесь есть проблемы, и когда вы впервые начинаете, вам нужно изучить и запомнить немного теории, но многое из нее можно выяснить с помощью подхода проб и ошибок. Результаты могут быть потрясающими и будут способствовать значительному улучшению вашей фотографии. Также очень весело экспериментировать с различными настройками камеры, настройками вспышки, положениями света и количеством вспышек.Вы действительно можете расширить свой творческий потенциал и экспериментировать с бесконечными комбинациями. Получайте удовольствие от этого, и пусть он отправит вас в новое фотографическое путешествие.

Я буду очень рад, если вы разместите свою фотографию со вспышкой в ​​группе «Улучши свою фотографию» на Facebook! Всегда полезно получать отзывы от других фотографов, когда вы этого хотите!

Заявление об отказе от ответственности: Improve Photography является участником партнерской программы Amazon Services LLC, среди других партнерских программ, программы партнерской рекламы, предназначенной для предоставления сайтам возможности зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com и другие сайты.

Когда вы должны и НЕ должны использовать Flash

Раньше я считал себя человеком, который не использовал вспышку на камере; Я совершенно не понимал, какое значение может иметь внешняя вспышка.
Когда я выхожу на улицу, я почти всегда ношу его с собой, даже днем, так как он имеет множество применений.
Мы начнем с рассмотрения возможных вариантов использования вспышки, а затем выясним, когда вы не захотите ее использовать.

Когда следует использовать вспышку в помещении

Это наиболее очевидное время для использования вспышки. Я рекомендую использовать внешнюю вспышку, отражающуюся от потолка или стены, для более естественного вида.
Использование вспышки под тем же углом, что и объектив, дает очень тусклое и плоское изображение. Гораздо лучше снять вспышку с камеры и снимать сбоку.
Первый учебник, который я когда-либо написал, еще когда мой блог был на моем личном сайте, объясняет, как именно делать лучшие фотографии в помещении: Вот оно.

На открытом воздухе днем ​​

Менее очевиден, чем в помещении, но все же очень важен.
Мы все были там; вы снимаете на солнце, ваш объект — просто силуэт, и вы не можете придумать, как его исправить.
Я написал очень хорошую статью с множеством примеров фотографий. Вы можете просмотреть это, нажав на ссылку выше, если хотите узнать больше.
Вспышка действует как второй источник света, заполняя области, где изображение недоэкспонировано из-за того, что в режиме замера камеры приоритет отдается другой части кадра, например солнцу на фотографии ниже:

Крутые ночные фотоэффекты

Обожаю ночную съемку; он позволяет вам работать с пустым холстом, на котором вы можете создавать свои собственные цвета и свет, используя, среди прочего, вашу вспышку.
Длинные выдержки позволяют перемещаться по сцене, не оставляя следов, а внешняя вспышка, срабатывающая вручную, замораживает определенные участки света вокруг кадра. Посмотрите на фото ниже, чтобы понять, что я имею в виду.
Если вы хотите узнать больше об этом, посмотрите мой урок по рисованию светом.

Заморозить движение

Самое замечательное во вспышке то, что она позволяет зафиксировать движение на фотографии с помощью короткой вспышки света.
Это особенно хорошо работает, если вы снимаете при слабом освещении, как показано на фотографии ниже.Я не мог установить слишком большую выдержку, иначе было бы слишком темно, поэтому вместо этого я использовал вспышку, и она с легкостью поймала каплю воды на пике.

Световые трассы

Flash имеет возможность останавливать движение на фотографии, позволяя вам поиграть со световыми следами.
Это особенно удобно, если вы работаете в условиях низкой освещенности, используя только неприятную вспышку, установленную на камеру, поскольку она позволяет создавать что-то крутое и креативное с минимальных усилий.
Взгляните на мой пример ниже, сделанный при f / 11 для 0.8 секунд, при ISO 250.

Когда НЕ следует использовать Flash

Крупные события

Я вижу это слишком часто, и я уверен, что вы тоже: люди в 100 футах от сцены пытаются использовать встроенную вспышку, чтобы сделать снимок при слабом освещении.
Это совершенно бессмысленно, и вспышка, вероятно, достигнет только 10-15 футов до максимума. Гораздо лучше переключить камеру в ручной или приоритетный режим и делать это правильно.
Ознакомьтесь с моим руководством по фотографии при слабом освещении, чтобы узнать больше.

Откровенные фотографии

Ничто не говорит «посмотри на меня», как большая вспышка, прикрепленная к еще большей камере, срабатывающая в уголке глаза.
Если вы хотите остаться незамеченным, увеличьте диафрагму и увеличьте ISO. Это позволяет делать хорошо экспонированные фотографии в условиях низкой освещенности, например в помещении.
Я рекомендую ISO около 400, и вы можете расширять диафрагму сколько угодно; это придаст вашим фотографиям приятную малую глубину резкости, поэтому фокус будет сосредоточен на объекте, а не на окружении.
Если вы хотите узнать больше о откровенной фотографии, ознакомьтесь с «10 способами сделать лучшие откровенные фотографии».

Ночное время

Если вы не планируете создавать крутые эффекты, подобные упомянутым выше, я рекомендую выключить вспышку.
Для этого необходимо вывести камеру из полностью автоматического режима, чтобы вспышка не сработала автоматически. Различия очевидны: вместо яркого переэкспонированного переднего плана вы получите хорошо экспонированную фотографию, подобную приведенной ниже.

Концертная фотография

Я бы сказал, что около 95% концертов не позволяют использовать вспышку, поскольку она раздражает группу, отвлекает фанатов и разрушает тяжелую работу дизайнеров по свету.
Вместо этого увеличьте диафрагму и уменьшите выдержку, чтобы камера улавливала больше света.
Flash отбрасывает уродливые тени при съемке концертов, когда вы находитесь на земле, а артист находится на сцене, создавая неестественный, нелестный угол для света.
Если вы хотите узнать больше о концертной фотографии, щелкните здесь.

На открытом воздухе днем ​​

Я знаю, что упоминал выше , использующий вспышку в дневное время, но есть только определенные ситуации, когда вы захотите использовать ее.
В большинстве случаев съемка на открытом воздухе не требует использования вспышки, даже в тени, поскольку большую часть тяжелой работы за вас делает солнце.
Если у вас есть объект, который вы можете перемещать, попробуйте заставить его изменить свое положение так, чтобы солнце падало на него сбоку, а не сзади. Если у вас возникли проблемы с правильным освещением, попробуйте использовать поляризационный фильтр.

Вспышка

/ Базовые знания цифровой камеры / СТИЛЬ ФОТО / Цифровые камеры

Вспышка — это устройство, излучающее свет на мгновение. Вы можете использовать свет вспышки, чтобы компенсировать недостаток яркости при съемке в условиях недостаточного освещения, например в помещении или в ночное время. Благодаря мгновенной экспозиции использование вспышки также может быть эффективным для предотвращения дрожания камеры и размытия объекта. При съемке на открытом воздухе при ярком освещении, например, против контрового света, вы можете использовать вспышку, чтобы объект не выглядел слишком темным на изображении.

В зависимости от модели камеры вы не сможете использовать встроенную вспышку, пока не нажмете ручной переключатель вспышки, чтобы открыть светоизлучающий элемент. Пока вспышка заряжается, лампа и индикатор режима вспышки будут мигать, и вы не сможете делать снимки.

Свет вспышки будет тем слабее, чем дальше она удаляется от камеры. Помните об этом факте при использовании зум-объектива, так как в зависимости от фокусного расстояния (чаще телеобъектив, чем широкоугольный) люди снимают объект на расстоянии, и во многих случаях света вспышки недостаточно, и объект кажется слишком темным.

Максимальный радиус действия вспышки можно узнать из каталога или из технических характеристик в руководстве пользователя. Найдите в разделе «Вспышка» «Эффективный диапазон вспышки» максимальное эффективное расстояние (измеренное от кончика объектива), на котором вы все еще можете получить подходящую яркость (правильную экспозицию) с помощью вспышки. При съемке ночных сцен или в помещении любой объект с близкого расстояния будет казаться слишком ярким (переэкспонированным), а на большем расстоянии — слишком темным (недоэкспонированным).

Свет вспышки тем слабее, чем дальше она проходит. За пределами эффективного диапазона света вспышки, который может попасть на объект, недостаточно, и вспышка практически не действует. Обратите внимание, что эффективный диапазон вспышки при использовании зум-объектива будет разным для телефото и широкоугольного положения.

Некоторые модели камер позволяют использовать внешние вспышки, которые более мощные, чем встроенная. С такой камерой прикрепите внешнюю вспышку к горячему башмаку камеры, чтобы получить расширенный эффективный диапазон вспышки.

Вы можете изменить режим вспышки в зависимости от условий съемки.

Вспышка срабатывает автоматически в зависимости от условий съемки, например, при контровом освещении или если объект слишком темный.
Вспышка не срабатывает. Используйте этот режим, когда использование вспышки ограничено.

При съемке ночных сцен, даже если режим вспышки установлен на [АВТО] и вспышка срабатывает, свет вспышки не уходит слишком далеко, чтобы иметь какой-либо эффект.Вместо этого установите режим вспышки на [Вспышка ВЫКЛ] и попробуйте использовать более высокую чувствительность ISO, чтобы использовать существующий свет.

В основном предлагает ту же функцию, что и режим [АВТО], но помогает уменьшить явление, когда глаза людей выглядят ярко-красными на изображении.
Вспышка срабатывает независимо от условий. Это удобно, если вы хотите использовать свет вспышки для компенсации сильного дневного света. Например, в условиях задней освещенности это может помочь смягчить тени на объекте.

При съемке людей на фоне ночной сцены этот режим уравновешивает яркость, поэтому ночная сцена также появляется на снимке. В этом режиме используются вспышка и длинная выдержка, поэтому вероятность размытости выше, поэтому по возможности рекомендуется использовать штатив.

В режиме [АВТО] человек на переднем плане будет выглядеть правильно экспонированным, но, поскольку свет вспышки не может попасть на задний план, он будет казаться слишком темным.При использовании [Синхр. Вспышки] используется длинная выдержка, поэтому фон кажется достаточно ярким, а человек на переднем плане выглядит правильно экспонированным благодаря вспышке.

[Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой] — это функция, которая позволяет вам корректировать количество вспышки, автоматически устанавливаемое камерой, точно так же, как вы настраиваете экспозицию с помощью компенсации экспозиции. Вы можете компенсировать количество вспышки от -2,0 до 2,0 ступени с шагом 0,3 ступени. Следующая сцена мне кажется лучшей при +0.3 ступени, но, как и в случае с компенсацией экспозиции, личные предпочтения могут быть разными.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *