Разное

Вспышка для фотоаппарата: Вспышки на E-katalog.ru > купить фотовспышки — цены интернет-магазинов России

6 лучших вспышек для макросъемки


Вот в чем проблема. Когда вы снимаете крупным планом с макро-объективом, свет от обычной вспышки будет очень неравномерно расходиться по кадру, в результате изображение окажется неравномерно освещенным. Некоторые места будут слишком темными, а другие засвеченными.
При съемке крупных планов, даже объектив будет отбрасывать тень на объект съемки. Как бы сильно вы не старались настроить внешнее освещение, вам все равно понадобится система, в которой свет будет поступать с обеих сторон объектива (двойная вспышка), или по кругу вокруг объектива (кольцевая вспышка).

Одним из решений является использование кольцевой вспышки адаптера, которая соединяется с вашей вспышкой и крепится вокруг самого объектива. Благодаря своей форме, такой тип внешнего освещения не создает теней поблизости объекта (объектив не отбрасывает тень).
Другой вариант состоит в использовании специальной вспышки макроса. Данная вспышка изначально круглая, и она крепится непосредственно на горячий башмак, а сам осветительный прибор надевается на объектив. Этот вариант является более специализированным, и при использовании дорогих моделей возможны интересные модификации.

Aputure Amaran Halo LED

Цена: 45 $

Кольцевая вспышка использует массив мощных светодиодов, а не обычные импульсные лампы. Это позволяет создавать довольно мощный источник света, а затем излучать непрерывное освещение с понижением мощности. Это делает данный комплект пригодным для съемки макро видео клипов.

Данная модель поддерживает режим автофокуса. Мощность регулируется вручную, вы можете выбрать полную мощность, половину или четверть выходной мощности.

Также у вас есть возможность переключаться между левой и правой стороной, то есть включать только одну из сторон кольцевой вспышки. Восемь монтажных колец позволяют устанавливать на вспышку популярные фильтры размером между 49 и 77 мм.

Подведем итог

Плюсы… Обеспечивает постоянное световое оформление к видео, а так же выступает в качестве профессиональной макро вспышки.

Минусы… Нет измерения TTL для корректировки автоматического режима.
Итого… Легкая, компактная и недорогая модель.
Оценка: 4/5


Nikon R1 для дистанционного управления

Цена: 460 $

Поставляется в кейсе, Комплект R1 включает в себя две программируемые, беспроводные вспышки SB-R200.
Они монтируются на кольцо, которое поставляется с пятью ввинчивающимися адаптерами для объективов, размерами между 52 и 77мм.
Кроме того, вы получаете диффузоры, цветные фильтры, стенды и зажимы для вспышки.

Осветительный прибор сможет работать дистанционно с камерами Nikon, обладающими командным режимом, такими как модели D70 и D200.
Для камер, в которых командный режим не предусмотрен, вам потребуется комплект R1C1. R1C1 включает в себя пульт управления SU-800, стоимость которого составляет около 720 $.

{module Яндекс директ (7)}

Подведем итог

Плюсы… Беспроводное управление с некоторыми камерами.

Минусы… Работает только с Nikon
Итого… Прекрасные результаты вам обеспечены.
Оценка: 5/5

Макро вспышка Nissin MF18

Цена: 440 $ 

Nissin крепится на горячий башмак с помощью контроллера. Сам осветительный элемент одевается на объектив через переходные кольца.
Шесть колец поставляются в комплекте, их диаметр находится в пределах от 52 до 77 мм. Отдельно вы можете приобрести кольца большего, или меньшего размера (49 и 82 мм).

Система управления интуитивна. Она обеспечивает точную регулировку в двух TTL режимах и в ручном режиме работы вспышки.
Данная модель также работает в качестве беспроводного устройства для управления другими осветительными элементами. Это усовершенствованная, простая в использовании система.

Подведем итог

Плюсы… Много дополнительных функций, подходит практически к любому объективу.
Минусы… При детальном изучении не так уж и универсальна.

Итого… Много возможностей и очень хорошее качество по доступной цене.
Оценка: 4/5

Sigma EM-140 DG

Цена: 380 $ 

Светящееся кольцо Sigma одевается вокруг объектива. Вспышка оснащена двумя довольно небольшими импульсными лампами, установленными на противоположных сторонах.

Адаптеры 55 и 62мм поставляются в комплекте, дополнительно можно приобрести адаптеры размером от 52 до 77 мм.

Есть бортовые элементы управления для настройки автоматического TTL и ручного режима. При работе с данным прибором у вас будет возможность настраивать мощность, выбирать между односторонним режимом освещения и полностью круговым.

Управление Nissin интуитивное, что может осложнить работу неопытным мастерам. Тем не менее, качество сборки на высоком уровне.

Подведем итог

Плюсы… Большие возможности управления, точный автоматический TTL режим .
Минусы… Не простая система управления.
Итого… Работает достаточно хорошо, но это не самое лучшее соотношение цены и качества.

Оценка: 3/5

Sunpak Auto 16R Pro Ringflash

Цена: 350 $ 

Вспышка работает достаточно хорошо, кроме того, у вас будет возможность легко переключиться в режим ручного управления для лучшего контроля экспозиции.

Доступны четыре встроенные лампы моделирования, которые способны помочь создать интересное и оригинальное освещение.
Устанавливается осветительный элемент через горячий башмак, само кольцо крепится на объектив. Диаметр кольца составляет 58 , 62 и 72 мм, все три типа поставляются в комплекте. Дополнительные кольца доступны в размерах до 77 мм.

Подведем итог

Плюсы… Легкая в использовании, обладает хорошей конструкцией.
Минусы… Нет измерения TTL, но есть базовая установка авто.
Итого… Неплохой вариант по относительно доступной цене.
Оценка: 4/5

{module Яндекс директ (9)}

Viltrox JY-670 Макро Light Pro Kit

Цена: 90 $ 

Кольцевая вспышка подсоединяется к камере через горячий башмак, затем сам осветительный элемент крепится к объективу. У вспышки есть специальные устройства управления для использования одной или сразу двух импульсных ламп. Кроме того, у вас есть возможность установить мощность от полной до 1/128 мощности света.

Шесть адаптеров кольца поставляются в размерах от 49 до 67 мм, так что Viltrox подходит для большинства существующих объективов. Преимущество данного осветительного прибора состоит в том, что за невысокую цену вы получите качественную вспышку с хорошим управлением и интересными особенностями.

Подведем итог

Плюсы… Эффективная дальность ручных настроек, хорошее качество сборки.
Минусы… Нет возможности автоматической настройки вспышки, то есть прибор полностью ручной.
Итого… Прекрасный вариант для тех, кому не страшна ручная настройка.
Оценка: 4/5

Пять вещей, о которых стоит помнить, покупая вспышку для макросъемки

Есть пять основных особенностей, которые следует учитывать при покупке вспышки. Выбирая ту или иную модель, решите для себя, какие особенности для вас первостепенны, а без каких вы сможете прожить.

Кольцо света

Наличие на приборе полного кругового кольца вспышки, вместо двух диаметрально противоположных источников света, прекрасно подойдет вам, если вы хотите использовать вспышку для съемки портретов. Такая вспышка так же создает оригинальный эффект, отражаясь в глазах модели.

Справа и слева

Независимая регулировка яркости для левого и правого (верхнего или нижнего) осветительного элемента предоставляет возможность создания более сложных эффектов освещения, с нежными тенями для художественного трехмерного изображения.

Кольца

Набор крепежных колец позволяет вспышке легко устанавливаться на большинство объективов. Наличие таких колец дает возможность использовать фильтры и другие аксессуары.

Управление

Важно что бы вспышка обладала хорошей автоматической настройкой, иначе от вас потребуется максимальная внимательность и умение корректно и быстро устанавливать требуемые параметры для лучшей работы прибора.

Уровень оборудования

Качественные и дорогие камеры Nikon позволяют настроить продуктивную связь между камерой и вспышкой. Благодаря продвинутому оборудованию, на котором будет использоваться вспышка, можно добиться точной автоматической экспозиции.

Дополнительная фотовспышка для цифрового фотоаппарата

Андрей Шарый, Украина, Черниговская область
andrij_s (at) mail.ru

Многие недорогие цифровые фотоаппараты, называемые еще «цифровыми мыльницами», стали в наши дни довольно популярными ввиду их относительной дешевизны а также удобства использования. Они имеют небольшие размеры и вес, позволяют получить неплохие снимки. Конечно они не могут соревноваться с зеркальными камерами по качеству снимков, но благодаря дешевизне и компактности все же находят немало потребителей. Все фотоаппараты такого уровня оснащаются небольшой встроенной фотовспышкой, без которой невозможно вести съемку в условиях сумерек или недостаточного освещения. Но встроенная вспышка часто имеет очень маленькую мощность, достаточную для съемки в темноте только на расстоянии несколько метров. Жесткое крепление такой вспышки также не дает возможности нормально осуществлять портретную съемку в условиях, когда природного освещения недостаточно. Вобщем, имеется соблазн подключить к фотоаппарату дополнительную вспышку. Но для корректной работы вспышки нужен синхроконтакт, замыкающийся в момент открывания затвора, а такие вещи на обычных фотоаппаратах сейчас не устанавливаются. «Башмак» для подключения вспышки встречается только на дорогих фотокамерах, да и сама современная вспышка стоит недешево. В то же время у многих дома есть старые фотовспышки, использовавшиеся ранее с обычными пленочными фотоаппаратами. Описанное ниже устройство предназначено для синхронизации дополнительной фотовспышки со вспышкой цифрового фотоаппарата для получения более яркого освещения при съемке в темноте или для достижения «мягкого» света при портретной съемке в помещении путем направления дополнительной вспышки на потолок или стенку комнаты.

Устройство реагирует на свет вспышки фотоаппарата, потому для подключения не нужно вторгаться в конструкцию фотоаппарата. Такое решение позволяет синхронизировать с фотоаппаратом несколько ламп-вспышек одновременно, что может быть полезно при съемке в условиях студии уже нормальными фотокамерами.

Рисунок 1. Схема синхронизирующего устройства

Работа устройства.

Когда мигает вспышка фотоаппарата, на фотодиоде LED1 возникает переменная ЭДС, которая усиливается до нескольких вольт усилителем на DA2 и через конденсатор С4 поступает на вход триггера DD1.1, на котором собран одновибратор, формирующий из всплесков ЭДС импульс, пригодный для дальнейшей обработки цифровыми ИМС. Большинство цифровых фотоаппаратов при съемке дают ДВЕ вспышки, первая из которых «пристрелочная» — фотоаппарат наводит резкость, оценивает освещенность, а вторая — основная, именно во время второй вспышки открывается затвор фотоаппарата. Вспышки следуют одна за одной с интервалом несколько десятков миллисекунд, потому часто глазом воспринимаются как одна. Убедится в том, что их две, можно подключив ко входу осциллографа фотодиод и «моргнуть» на него фотоаппаратом. Именно из-за необходимости включать дополнительную вспышку в момент второй вспышки фотоаппарата в схему пришлось ввести счетчик DD2. Итак, в момент начала второй вспышки фотоаппарата на вход счетчика приходит фронт второго импульса. В этот момент на выходе «2», это вывод 4 DD2, появится напряжение логической 1, которое и запускает одновибратор на DD1.2, формирующий импульс для открывания тиристора VS1. Открытый тиристор замыкает синхроконтакт фотовспышки, она срабатывает в штатном режиме.

Все конденсаторы фотовспышки разряжаются, ток через синхроконтакт прекращается, что приводит к запиранию тиристора VS1. В это же время через цепочку D1-R7 начинает разряжаться конденсатор С6, что приводит к повышению напряжения относительно общего провода на R-входе счетчика DD2 и его сбросу к первоначальному состоянию. Устройство снова готово к отработке следующей вспышки. Если по каким-либо причинам счетчик сбился и мигает не по второй, а по первой вспышке фотоаппарата, что проявляется очень темными снимками, даже темнее, чем без дополнительной  вспышки, то нужно на несколько секунд выключить устройство из сети и включить обратно — С6 перезарядится и сбросит счетчик. Для упрощения схемы на ней не показаны цепи питания микросхем: к общему проводу должны быть подключены следующие выводы: в.4 DA2, в.7 DD1, в.8 DD2; к проводнику +9В (выход DA1): в.7 DA2, в.14 DD1, в.16 DD2.

Настройка.

Собранное из исправных деталей устройство в настройке не нуждается. Если что-то не работает, надо в первую очередь убедится с помощью осциллографа, что в момент вспышек фотоаппарата на выводе 6 DD1 проходят импульсы достаточной амплитуды для срабатывания триггера. Если амплитуда недостаточна, пробуем ориентировать светодиод более точно на вспышку фотоаппарата. Далее проверяют наличие в момент мигания фотоаппарата двух прямоугольных импульсов на выводе 1 DD1. Для некоторых фотоаппаратов может придется подобрать параметры времязадающей цепочки C5-R5, чтобы импульсы четко разделялись и не сливались в один.

Важно также правильное подключение к дополнительной фотовспышке с соблюдением полярности. В большинстве старых фотовспышек для подключения к фотоаппарату используется коаксиальный разъем, на корпус которого подключен «-», а на центральный контакт — «+». Полярность легко проверить, подключив к контактам включенной вспышки мультиметр в режиме вольтметра. Если полярность перепутать — схема работать не будет, но и никаких разрушительных последствий не случится. При работе с устройством фотодиод располагают так, чтобы он был ориентирован на вспышку фотоаппарата, но в кадр не попадал. Дополнительную лампу-вспышку направляют на объект съемки, если это ночная съемка, или на потолок или заднюю стенку комнаты, если это съемка внутри помещения.

Прежде чем начнут получаться качественные снимки надо потренироваться и найти оптимальное положение и направление дополнительной вспышки. Для сравнения приведены два фото, сделанные в одном и том же помещении одним и тем же фотоаппаратом: одно сделано с использованием дополнительной вспышки «Луч 1 М», направленной на заднюю стенку комнаты (за спину фотографу), а другое — только со стандартной вспышкой фотоаппарата Olympus C480Z.
Фото выложены «как есть», без коррекции яркости-контраста. На снимках, которые делались аналогичным комплектом ночью, можно легко видеть предметы, расположенные в 30 метрах от фотоаппарата. Все что ближе 10 метров получается пересвеченным.

О деталях.

Схема не критична к используемым деталям и допускает много вариаций. Трансформатор — любой сетевой маломощный, достаточно даже 1-2 Вт, с напряжением на вторичной обмотке 10-12 В при токе 0,1А. Диодный мост можно использовать готовый, типа КЦ407, или собрать из 4-х отдельных диодов типа КД105, КД104, 1N4001. В качестве DA1 применяется любая ИМС стабилизатора напряжения на 9 В, например, 7809, 78L09 или аналогичная из серии КР142ЕНхх. DA2 — любой операционный усилитель с возможно большим коэффициентом усиления. Подходят КР140УД6, УД8, КР544УД1 и.т.п.

Цифровые ИМС можно применить также и 176 серии. Транзистор Т1 — любой маломощный, например, КТ3117, КТ315, или импортный аналог. Диод D1 может быть КД521, КД522, любой кремниевый маломощный. Тиристор КУ202К можно заменить любым тиристором, рассчитанным на прямое напряжение в запертом состоянии более 300В, возможно применение импортных типа TYN610. Фотодиод лучше установить прямо на печатной плате, чтобы его проводники не ловили всякие наводки. Если надо расположить данное устройство подальше от лампы-вспышки, то лучше удлинять ее провод, идущий к тиристору.

Вариант печатной платы размером 63х38мм приведен на рисунке 2.

Рисунок 2. Печатная плата.

 

Все,что вы хотели знать о вспышках, но боялись спросить. Часть 1

Очень часто и мне лично, и на разного рода фотофорумах задают одни и те же, простые, казалось бы, вопросы:

Какую выдержку ставить при съемке со вспышкой?
Какой режим включить на камере при съемке со вспышкой?
Почему у людей на снимках красные глаза? Я же включил режим «подавления красных глаз». А как сделать так, чтобы глаза не были красными?
Почему у меня иногда при включении вспышки весь фон становится черным?
Почему считается, что встроенная вспышка — это плохо?
Почему у меня при съемке со вспышкой все лица такие плоские, а все прыщи и морщины на них — такие заметные?

А также не очень простые:
Что такое «выдержка синхронизации»?
Что такое «синхронизация по первой/второй шторке»?
Что такое «медленная синхронизация»?
Как синхронизировать с камерой внешнюю вспышку?
Как заставить вспышку нормально работать при короткой выдержке, скажем, 1/800?

Ну, и прочие смежные вопросы, касающиеся использования импульсного света в фотографии.

Я понимаю, что при всей кажущейся простоте, съемка со вспышкой таит в себе всякие разные каверзы, и под катом постараюсь подробно ответить на все вопросы, а также популярно изложить общие принципы работы импульсного света, чтобы все встало на свои места.
Для начала — предупреждение: излагать буду максимально подробно, доступным языком, ориентируясь на читателя с минимальным уровнем знаний, и постараюсь затронуть все возможные аспекты, так что букв будет действительно много.
Не испугались?

Тогда — поехали…

Эх, вспышка, вспышка… Мне вообще иногда кажется, что если со всякой выдержкой-диафрагмой большинство, все-таки, худо-бедно разобрались, то с пониманием принципов использования вспышки проблемы возникают даже у более или менее продвинутых фотолюбителей.  Во всяком случае, судя по задаваемым ими вопросам. Видимо, слишком уж много там неочевидных на первый взгляд тонкостей, и любая из них может оказаться важной.
Так что давайте уж разберемся подробно, от начала и до конца, чтобы ответить на все-все вопросы. И, если вы чувствуете, что не совсем разбираетесь в том, как работает вспышка, и зачастую используете ее «на авось» — обещайте мне, что вы дочитаете до конца, не пропуская ничего. Пусть будет скучно, пусть много технических подробностей — как я уже говорил, любая из них может оказаться важной для понимания,  а понимание — важным для правильного применения.
Договорились? Вот и славно.

Итак, начнем с самого начала.
Что же такое фотовспышка?

В общем и целом, не вдаваясь в скучные и ненужные технические подробности, это  источник достаточно яркого света, по световой температуре (то есть по цвету) максимально приближенного к натуральному солнечному. Кроме того, этот источник имеет характерную особенность — он выдает свет короткими яркими импульсами. Насколько короткими? На самом деле — очень и очень короткими, в среднем — не длиннее 1/500 секунды, а зачастую и короче. Я вас очень прошу, обратите внимание на эту цифру — она, как вы впоследствии увидите, имеет немалое значение. Импульс света может быть один, или их может быть несколько подряд — это зависит от режима использования вспышки, и к этому мы еще вернемся.
Именно потому, что такой источник выдает свет короткими импульсами, его также называют «импульсным источником», а свет — «импульсным».
Ну, и раз уж мы заговорили о длительности импульса, упомяну, что в тех вспышках, где мощность импульса регулируется — она регулируется именно за счет его длительности.

Импульсные источники света бывают самыми разными, но самый распространенный их вид — обычная, наверняка уже встроенная в вашу фотокамеру, вспышка. Еще вы, наверняка, сталкивались с вспышками, выполненными в отдельном корпусе, имеющем специальные приспособления для крепления на фотокамере — так называемыми «внешними», «компактными» вспышками. Кроме того, существуют и специальные источники импульсного света, применяемые при съемке в студии — они, как правило, имеют питание от сети, достаточно большую мощность, устанавливаются на специальные штативы и используются с различными насадками.
Но все же, какими бывают фотовспышки?

Тут я перечислю несколько наиболее часто встречающихся типов фотовспышек, и упомяну основные особенности, им свойственные. В этих самых особенностях самым главным, на что стоит обратить внимаие, будет способ управления мощностью импульса. Что это за способы такие, для чего нужны и чем отличаются — я ниже расскажу, это важно.
Встроенная в фотокамеру вспышка.  
Вон она, прямоугольник над объективом. Наверняка в вашей камере такая есть. Ну, или почти такая — выпрыгивающая на специальном кронштейне.
Какие-то характерные особенности для этих вспышек выделить сложно — они могут быть самыми разными, в зависимости от производителя и цены камеры. От самых простых неуправляемых, до достаточно сложных, согласованных с автоматикой камеры, и использующих всякие TTL режимы замера.

Но одно общее качество у них точно есть — как правило, они достаточно маломощны. Кроме того, они физически привязаны к камере, а значит, расположением источника света почти невозможно управлять. О том, зачем надо управлять его расположением, и как это сделать — мы еще поговорим.

И, все же, попробуем охарактеризовать наиболее распространенные встроенные вспышки. Скорее всего, ваша встроенная вспышка будет: маломощной, с возможностью управления мощностью импульса, по способу управления — либо согласованной с автоматикой камеры, либо имеющей собственную автоматику.

 Внешняя «компактная» вспышка, согласованная с автоматикой камеры (системная).
Их еще иногда называют «репортерскими», чтобы не путать со студийными импульсными источниками. Такую вспышку обычно покупают, если возможностей встроенной вспышки оказывается недостаточно. а бюджет не слишком ограничен. Почему «системная»? Да потому, что это самое согласование с автоматикой камеры будет работать только в рамках той системы фотографического оборудования, для которого эта вспышка предназначена. Казалось бы, тихий ужас — кто их знает, сколько там этих систем? Но на деле все не так уж и плохо — как правило, у каждого производителя фотокамер система одна-единственная (ну, в крайнем случае, есть еще одна-две устаревшие). Так что вспышка, предназначенная, скажем, для современных камер Canon, с достаточно высокой вероятностью будет нормально работать на любой из них. То же и для других производителей.  
Такие вспышки предлагаются, обычно, самими производителями фотокамер, но есть и всякие «третьи» фирмы, их выпускающие. На иллюстрации, к примеру, одна из лучших подобных вспышек, фирмы «Metz». Как правило, в описании такой вспышки прямо указывается, для какой именно системы она предназначена, так что ошибиться сложно.

Что же можно сказать про эти вспышки?  Ну, во-первых, они существенно мощнее встроенных. Во-вторых, такие вспышки имеют автономное питание, то есть работают либо от батареек (аккумуляторов), либо от внешнего блока питания. Третье, и самое главное — по способу управления они все имеют возможность работать в режиме согласования с автоматикой совместимой с ними камеры. Но у многих из них можно включить и другие режимы управления — от ручного, до собственной автоматики вспышки.
Кроме того, у таких вспышек встречаются и замысловатые дополнительные режимы — стробоскоп, быстрая синхронизация, и тому подобное. О них мы ниже поговорим обязательно.

Внешняя «компактная» вспышка с собственной автоматикой (не системная).

Более бюджетный, и, в настоящее время, куда менее распространенный вариант, нежели предыдущий. Разница в том, что такая вспышка никак не связана с автоматикой камеры, и имеет собственный датчик освещенности (вон он, маленькое отверстие над логотипом производителя). Белая бляшка сверху — это встречающаяся на таких вспышках светоловушка, которая позволяет осуществлять удаленную синхронизацию вспышки с затвором камеры. О синхронизации мы, как вы уже догадались, ниже тоже поговорим.

Мощность у таких вспышек бывает самая разная, встречались и очень мощные экземпляры. Что до способа управления мощностью: то, как и следует из названия, основной способ — управление мощностью импульса при помощи собственной автоматики вспышки, на основании показаний встроенного датчика освещенности. У некоторых таких вспышек есть и ручной режим управления мощностью.
Понятно, что такие вспышки не привязаны к определенной системе, и их можно назвать универсальными.

Неуправляемая внешняя «компактная» вспышка.
Да-да, бывают и такие. Они дешевы и чрезвычайно просты. Например, большинство советских вспышек были именно такими.
 Мощность импульса у них всегда одинакова. Обычно на таких вспышках есть маленькая табличка или что-то вроде арифмометра, с помощью которых можно рассчитать потребную диафрагму при известных расстоянии до объекта и чувствительности пленки (или матрицы).


Студийный имульсный источник света.
Как можно понять из названия — такие вспышки применяются, преимущественно, при студийной съемке. Как правило, они имеют питание от сети, и существенно большую, по сравнению с «компактными» вспышками, мощность. Кроме того, они оборудованы системой, позволяющей как крепить саму вспышку на стандартных стойках для студийного освещения, так и крепить к вспышке различного рода приспособления, управляющие световым потоком — рефлекторы, софтбоксы, тарелки, тубусы, шторки, соты, светофильтры и тому подобное. Сразу хочу сказать, что тема студийного света чересчур обширна для освещения в этой статье, поэтому подробно я обо всем этом рассказывать тут не буду.

По типу исполнения бывают как моноблоками, так и отдельными головками, требующими подключения к внешнему генератору импульса. Впрочем, все это выходит далеко за рамки моего рассказа.

По способу управления такие вспышки, в подавляющем большинстве — ручного управления. То есть, мощность импульса регулируется фотографом вручную. Наиболее дешевые и простые из таких вспышек — неуправляемые, с фиксированной мощностью импульса.

Всякая экзотика.
Когда-то, во времена оны, были распространены и всякие экзотические источники импульсного света. Например, химические вспышки, импульс света в которых получался за счет быстрого сгорания рабочего вещества (как правило, магниевого порошка или магниевой фольги). Вот этот смешной кубик на иллюстрации — одна из последних серийно выпускавшихся химических вспышек. Каждая из четырех сторон кубика — колба с магниевой фольгой внутри, при срабатывании фольга сгорает, давая импульс света. После этого вспышка переворачивается другой стороной — и снова готова в бой. По способу управления, как вы понимаете, это вспышка с фиксированной мощностью импульса, то есть — неуправляемая.
Еще раньше фотограф просто насыпал магниевый порошок в специальную чашку на рукоятке, и так или иначе поджигал его. Видели, наверное, в кино.
Но про эту экзотику мы говорить не будем — скорее всего, большинство из вас ее только в кино и увидят. Хотя автор, к примеру, эти вот смешные кубики еще застал.
Сюда же, к экзотике, отнесем и специализированные фотовспышки, например, вспышки для съемки макро (на второй иллюстрации). По типу это обычно согласованные системные вспышки, а отличаются от обычных «компактных»  конструкцией светоизлучающей головки, которая специально предназначена для решения совершенно определенных задач. Подробно рассматривать я их тоже не буду — те, кто покупают такие вспышки, обычно в курсе, как их правильно использовать.

Ну что, с распространенными типами вспышек разобрались с горем пополам, теперь давайте поговорим о тех самых способах управления мощностью импульса.

Спрашивается, а зачем им вообще управлять-то? Не можем же мы, в конце-концов, управлять мощностью солнца, когда снимаем на улице, и ничего, справляемся как-то.
Правильно, справляемся. Для этого, как я писал в одной из предыдущих статей, у нас есть возможность управлять экспозицией, регулируя выдержку и диафрагму. Со вспышкой же этот номер не пройдет — как будет понятно дальше, изменение выдержки нам почти ничего в этом случае не даст. Остается диафрагма — но она сильно привязана к сюжету снимка. Ну, и еще чувствительность, у которой свои ограничения.
Кроме того, солнышко-то от нас бог знает как далеко, и, если мы подпрыгнем — сильно ближе к нему не станем. А вспышка — она куда ближе, и совершенно по-разному освещает близкие к ней и далекие от нее объекты. Настолько по-разному, что даже небольшая разница в расстоянии от вспышки может существенно сказаться на освещенности объекта. А объектов-то в кадре может быть множество, и не все на одинаковом расстоянии…
Так что разумнее, естественно, имея в своих руках источник света, регулировать именно его мощность. Кстати, именно в этом и состоит принципиальная разница между съемкой с использованием естественного освещения, и съемкой, с использованием вспышки. Здесь тот самый камень преткновения, о который многие спотыкаются, привыкнув управлять экспозицией посредством ограничения количества попадающего на матрицу света, а вместо этого столкнувшись с необходимостью управлять ею, изменяя мощность (и прочие параметры) самого источника света.

Да, и к слову — как я уже раньше говорил, мощность импульса вспышки, как правило, регулируется за счет изменения его длительности. Так уж они устроены, вспышки эти — сама по себе яркость их лампы неизменна.

В общем, понятно, что управлять мощность, по-возможности, надо бы. А как это сделать? Вот для этого-то и существуют разные режимы управления вспышкой. Некоторые из вспышек реализуют только один режим, некоторые — несколько, и имеют возможность выбора режима. А сами режимы вот какие:

Согласованная вспышка

Это самый сложный, но и самый эффективный в большинстве случаев, способ. Он же, как ни странно — и самый распространенный, потому что реализован в большинстве вспышек (во многих встроенных в камеру, и во всех внешних системных «компактных» вспышках).
Суть этого способа заключается в том, что автоматика камеры работает в тесном контакте с автоматикой самой вспышки, образуя согласованную систему. Общаются при этом камера со вспышкой по специальному протоколу, разному для разных систем. Даже контакты на колодках, предназначенные для такого управления, у разных систем разные. Ну, а если вспышка встроена в камеру — тут вообще никаких проблем с согласованием не возникает.

Так как же работает согласованная вспышка?

В случае, если вы пользуетесь вспышкой, управляемой автоматикой камеры (то есть согласованной вспышкой), перед этой самой автоматикой камеры встает задача определения потребной для данного сюжета мощности импульса. Решать она ее будет, исходя либо из выбранного пользователем режима работы автоматики, либо, если камера находится в полностью автоматическом режиме, исходя из заложенных производителем алгоритмов.
Когда камеры были пленочными, эта задачка решалась очень просто — в камере был специальный датчик, который улавливал прошедший сквозь объектив отраженный от пленки свет вспышки. Затвор открывался, вспышка стартовала свой импульс, и в тот момент, когда автоматика решала, что света на пленку попало достаточно, она просто передавала на вспышку команду прервать импульс. Таким образом, количество света, попавшего на пленку, мало зависело от того, какой объект освещался вспышкой, на каком расстоянии он находился, а зависело лишь от желания фотографа или от алгоритма работы автоматики. Такие системы обычно назывались TTL (Thru The Lens, «через объектив») управлением согласованной вспышкой.

С цифровыми камерами все оказалось несколько сложнее — матрица, в отличии от пленки, покрыта стеклянным фильтром, и уловить отраженный от нее свет достаточно сложно. Поэтому производителям пришлось пойти на некоторое усложнение системы, и заставить вспышку совершать предварительный, так называемый «оценочный» импульс еще до того, как будет открыт затвор камеры. Свет от этого импульса улавливается эксподатчиками камеры, и на его основании рассчитывается потребная мощность, которая потом и воспроизводится в основном импульсе. На некоторых моделях камер этот самый оценочный импульс можно даже заметить невооруженным взглядом, на других промежуток между оценочным и основным импульсами настолько мал, что для человеческого глаза они сливаются в один.
В итоге, после того, как вы нажали на спуск, происходит вот что: сначала камера дает вспышке команду произвести оценочный импульс, но затвор при этом не открывает. Вспышка производит импульс (достаточно слабый), камера оценивает получившуюся картину, и вычисляет необходимую мощность (продолжительность) основного импульса. В этом вычислении учитывается множество факторов, в том числе, может учитываться и расстояние до объекта, на который мы сфокусировались (эти данные поступают из объектива).  И только после этого камера открывает затвор, сообщает об его открытии вспышке, и та совершает уже основной импульс вычисленной мощности. Затвор закрывается — и мы готовы делать следующий кадр. Такие системы у разных производителей называются по-разному. У Canon, например, такая система называется ETTL, у Nikon — iTTL, и так далее.

Автоматическая вспышка (управление с помощью встроенной автоматики)

Если вы используете автоматическую вспышку с собственным сенсором освещенности, то здесь все происходит примерно так же, как в пленочной TTL системе, только сенсор находится не в камере, а на вспышке, и смотрит не на пленку, а просто прямо вперед, на снимаемый объект. В этом случае камера, открыв затвор и сообщив об этом вспышке, больше с ней не связывается, а стартовавший импульс прерывается в тот момент, когда автоматика вспышки решает, что света, отраженного от снимаемого объекта и попавшего на ее сенсор, уже достаточно для нормального экспонирования. Этот способ, очевидно, имеет определенные недостатки (например, совершенно не в состоянии учитывать, какой объектив вы используете, и попавший на сенсор свет может быть отражен совсем не от того объекта, который на деле попал в кадр), и в настоящее время используется редко.

Ручное управление

В случае же ручного управления вспышкой (и в случае неуправляемой вспышки) мощность импульса уже задана заранее фотографом, или вообще фиксирована. Никаких сенсоров, никакого прерывания импульса — затвор открывается, камера сообщает об этом вспышке, та производит импульс заранее заданной мощности, затвор закрывается. Правильную мощность фотографу приходится определять самостоятельно, а, если возможности управления мощностью у вспышки вообще нет — управлять экспозицией другими способами, например, изменяя диафрагму, или изменяя расстояние между вспышкой и снимаемым объектом.

Ну как, пока все понятно? Не бойтесь, скоро мы закончим эту скучную техническую часть, и перейдем к собственно фотографической.

Но сначала — пара слов о синхронизации.

Когда вы читали описание способов управления мощностью импульса вспышки, вам все время встречалась конструкция вроде «камера открывает затвор, и сообщает об этом вспышке». А как, собственно, она сообщает? И зачем это нужно?

Зачем — вопрос простой. Раз источник у нас импульсный, и импульс его очень короток, то было бы неплохо, чтобы он произошел именно в то время, когда открыт затвор, верно? В противном случае — что от него толку? Казалось бы, всего дел — одновременно нажать на кнопки спуска и камеры, и вспышки. Но проблема в том, что тут речь идет об очень маленьких временных промежутках, сотых долях секунды, и человек просто не в состоянии синхронизировать такие короткие события. А вот автоматика — вполне в состоянии. Тем более, что в данном случае она очень проста — камере всего лишь надо, открыв затвор, замкнуть некий контактик, а вспышке — сработать в момент, когда он будет замкнут.
Элементарно, правда?

В большинстве случаев — да. Тот самый центральный контакт на колодке фотоаппарата для этого и предназначен. Если вспышка стоит на камере, этот контакт на колодке замыкается в момент срабатывания затвора, вспышка это понимает — и срабатывает как раз вовремя. А если вспышка не стоит на камере, а должна находиться отдельно от нее? Тогда, конечно, мы сталкиваемся с некоторыми сложностями, к которым мы еще вернемся.

Ведущее число вспышки

Вы наверняка слышали этот термин, правда? Число какое-то, куда-то ведущее. Куда? Кого? Непонятно.
На самом же деле ничего загадочного. Мало того — и ничего особенно важного. Это всего лишь мощность импульса вспышки, измеряемая, вы не поверите — в метрах! Хорошо хоть, что не в килограммах…
По сути, это расстояние до снимаемого объекта, при котором вспышка еще может обеспечить его нормальное освещение, при условии, что чувствительность равна 140 ISO, а диафрагма — единице.
Сейчас у подавляющего большинства фотовспышек есть возможность регулировать мощность импульса, то есть работать с переменным ведущим числом. И этот термин все больше и больше употребляют в качестве обозначения максимальной мощности импульса, которую способна выдать вспышка, и иногда включают в ее название. Например, максимальное ведущее число вспышки Canon 580EX равняется 58 метрам, а вспышки Canon 430EX — 43 метрам.
Само по себе ведущее число применяется в расчетах экспопараметров при ручной установке мощности вспышки, и, если вы снимаете в каком-то из автоматических режимов — можете смело выкинуть его из головы, оно вам не понадобится (подавляющее большинство читателей смело могут это сделать, и они будут абсолютно правы). Запомните только, что чем больше максимальное ведущее число вспышки — тем она мощнее.

Итак, в результате всех этих технико-лирических отступлений мы выяснили, что:

1. Вспышка — это источник света, который она выдает короткими (сотые доли секунды) импульсами.
2. Мощностью импульса вспышки, как правило, можно управлять — и делать это можно тоже разными способами. Основные из них — «согласование» с автоматикой камеры, и ручное управление мощностью.
3. Для того, чтобы импульс вспышки совпадал по времени с открытием затвора, существует такая штука, как «синхронизация» камеры и вспышки.
4. Ведущее число вспышки — это всего лишь мощность ее импульса (иногда — это максимальная мощность ее импульса).

Отлично. Вопросов, я надеюсь, нет?

Но все это было только начало. Так, простое определение и разъяснение терминов. Все самое интересное и важное начинается дальше.
(с)Максим Катенев ака Taler
Материал предоставлен автором

Читайте часть 2 здесь

Camera Flash — Купите вспышку для камеры в Интернете по лучшей цене до 70% OFF

Магазин по категориям

Мои заказы

Войти / Зарегистрироваться

Магазин по категориям

ЭлектроникаМобильные телефоны и планшеты Здоровье и продукты EssentialsProtect YourselfBeauty & GroomingMen в FashionWomen игровая FashionHome & KitchenBooks & StationeryToys и дети StoreBags & LuggageSports & FitnessCars & Bikes StoreAutomobile AccessoriesTVs & AppliancesThe VibeLaptop & PCsAll LaptopsThin & Light LaptopsEveryday UseGaming LaptopsHigh Производительность LaptopsComputer PeripheralsPrinters и картриджи Проекторы и MonitorsDesktop ПК и все в одном AudioSpeakersHeadphonesHome TheatersBluetooth HeadsetsMobile AccessoriesMobile КабелиЗащитная пленка для экранаПростая обложкаДизайнерские чехлыМобильное зарядное устройствоБлоки питанияФотоаппарат и аксессуарыDSLRМгновенная камераЭкшен-камераОбъективы камерыШтативыКарты памятиХранение данныхПерые дискиЖесткие дискиOTG Pen DriveКарты памятиУход и здоровьеTrimme rsDryersHealth CareShaversHair StraightnersEpilatorsHair CurlersHair StylersComputer AccessoriesMouseKeyboardsLaptop SkinRoutersSecurity SoftwareData карты и DonglesExtension CordsSmart WatchesComputer ComponentsInternal HDD & SSDUPSGraphic CardsGraphic TabletsRAMCooling PADProcessorLaptop Batteries & AdaptersGamingMSI LaptopsGaming LaptopsGaming ConsoleGaming TitlesGaming AccessoriesSony PlaystationMicrosoft XboxMobiles StoreSmartphonesRefurbished RangeFeature PhonesTabletsShop По OSIOSAndroidShop По BrandLenovoGoogleHonorNokiaMotorolaOppoVivoSamsungiPhoneShop По Цена RangeUnder Rs 5000Rs 5000Rs 8000Rs 8000Rs 12000Rs 12000 — 18000 рупий 18000 — 25000 рупий Выше 25000 рупий Купить по характеристикам Камера 13 МП и выше Внутренняя память 64 ГБ и вышеМобильные телефоны с двумя SIM-картамиСредний размер [4.5 — 5,2 дюйма] Большой размер [5,2 дюйма +] 3ГБ ОЗУ MobilesPopular ProductsMoto G6Honor 8XiPhone XLenovo К8 NoteSamsung Galaxy Note 9Oppo F9 ProVivo V11 ProiPhone XSTabletsNon-Вызов TabletsKindleCalling TabletsShop По BrandSamsungiKallMicromaxLavaNokiaEssentialsFace MasksHandwash & SanitizersStaples, завтрак Лапша & MoreOilsAtta & RiceGheePulsesSalt, Сахар & SpicesDry FruitsTea & CoffeeJuices & DrinksSquashes & SyrupsNoodles & MoreBreakfast foodsNamkeens & biscuitsConfectionaryDairy ProductsTable SpreadsSauces и PickelsFamily Здоровье и NutritionAyurvedic ProductsMilk SupplementsBP MonitorsSexual WellnessVitamin & MineralsEnergy DrinksPain ReliefDiabetic CareMom & BabyWipesDiapersBaby GroomingBaby FoodFeeding EssentialsBaby BeddingPotty TrainingMom & MaternityBaby AccessoriesPersonal Care & BeautyToothpastes & ToothbrushesShampoosConditionersBathing SoapsDeodrants & talcsHair OilsHand Wash & Sanitisersface Wash & СкрабыСанитарные прокладки и тампоныЛосьоны для телаЦвета волосСолнцезащитные и увлажняющие средства Бритвы, картриджи и перенесенные TreatmentShower GelsShaving Creamskajal & EyelinersLipsticks & NailpaintsSports Nutrition & добавки RangeGainersBCAA-х и Amino AcidsCreatines & MoreProteinsProtein BarsSport DrinksFat BurnersPet CareDog foodCat FoodPet GroomingPet TreatsMasksSanitizers & HandwashThermometersSafety EquipmentSoapsAyurvedic ProductsVitamins & MineralsEnergy DrinksPain ReliefFace WashFirst AidDiabetic CareNutrition BarsMakeupFoundationCompactBB & CC CreamPrimerBlushKajal & EyelinerLipsticksNail PaintMakeup AccessoriesSkincareScrubsCream & MoisturisersCleanser И тоникТальковая пудраСолнцезащитный лосьонНаборы для лицаУход за волосамиШампуни и кондиционерыМасла для волосЦвет волосУход за волосамиКрема и гели для волосАроматы для мужчинorg — Бесплатная энциклопедия камер
вверху: GE 22B
слева: Westinghouse 6B в адаптере Mazda / Edison, GE 5, Sylvania M3B,
Sylvania M2, GE M2B, Sylvania Flashcube
изображение Джека Хафнагеля
(права на изображение)

Фотовспышки обеспечивают свет для фотосъемки там, где недостаточно «доступного» света, используя ограниченное горение тонких проволок или фольги внутри стеклянной капсулы.

Истоки

До появления ламп-вспышек для съемки со вспышкой использовался горящий порошок, обычно содержащий магний. В 1893 году Шофур создал предшественника лампы-вспышки; [1] У него была магниевая лента в стеклянной колбе, и он работал электрически, но он был разработан для подводной фотографии. Первая узнаваемая лампа-вспышка для общего использования была изобретена в 1925 году Фиркеттером — в ней использовался импульсный порошок в откачанной лампочке, зажигаемый нитью накала лампы. [2] Позже в том же году Фиркеттер изготовил баллон низкого давления, наполненный кислородом.Есть противоречивые сообщения о первых коммерческих лампах — произведенных либо General Electric в США в 1927 году, либо лампах из алюминиевой фольги Vacublitz , произведенных Остермайером в Германии в 1929 году. Сообщается, что первые лампы с проволочным наполнением были изготовлены Philips в Нидерландах в 1934 году. [3]

Индивидуальные лампы

Фотовспышки были индивидуальными одноразовыми предметами — использовались один раз, а затем выбрасывались. Они устанавливаются во вспышку , которая может быть встроенной в камеру или дополнительным аксессуаром.Лампочки были усовершенствованы по сравнению с более ранними системами вспышки, надежно закрывая материал, который в противном случае мог бы разбрасывать горящие угли на объект и выделять большое количество дыма. Лампы содержали различные материалы, часто проволоку или фольгу из магния или циркония. Ранние лампочки напоминали бытовые лампочки, в том числе на металлической основе с винтовым (ES / Edison Screw) или байонетным (BC / Bayonet Cap) штуцером. Позже затраты были снижены за счет изготовления лампочек с проволочными контактами, выходящими из стекла, без цоколя.

В более поздние конструкции ламп были включены пластиковые покрытия, чтобы предотвратить взрыв лампы или, по крайней мере, защитить их от разбитого стекла.Эти покрытия обычно окрашивались в синий цвет, чтобы придать цветовую температуру ближе к дневному свету для использования с цветной пленкой. Одной из конкретных причин взрыва является растрескивание и последующая утечка воздуха в кислород низкого давления баллона; Чтобы уменьшить вероятность этого, у большинства лампочек внутри было синее индикаторное пятно, которое меняло цвет на воздухе. Использование этого синего пятна было продолжено в flashcubes и magicubes.

15 В (слева) и 22.Батарейки для вспышки 5 В (справа),
с батареей AA 1,5 В в центре для сравнения
изображение AWCam
(права на изображение)

Вспышки часто включают в себя достаточно высоковольтные батареи для зажигания лампочек; даже в конце 1960-х годов в ламповых пушках могли быть батареи на 20 вольт и более. К концу 1960-х годов были представлены лампы меньшего размера, такие как AG1, которые можно было зажигать при более низком напряжении, при этом многие пистолеты использовали только одну или две батареи AA на 1,5 В.

Практически все одноразовые лампы-вспышки и системы теперь заменены электронными вспышками многоразового использования.Очень немногие фотографы до сих пор используют лампы накаливания для спецэффектов или для той огромной мощности, которую они могут произвести; см., например, ссылку flashbulbs.com (ниже) для получения информации о текущих способах использования и расходных материалах.

Синхронизация

Вспышки необходимо синхронизировать с открытием затвора. В ранних системах это было сделано простым открытием затвора (или снятием крышки объектива) и включением вспышки вручную. Электрическое управление позволяло автоматическую синхронизацию со створкой. Для электрического зажигания первых ламп требовалась специальная батарея на 15-25 В в вспышке или камере, хотя некоторые большие лампы были разработаны для зажигания от сети 110 или 240 вольт [1] .Существуют различные требования к синхронизации — подробнее см. Синхронизация Flash.

Типы ламп-вспышек

  • F — Быстрые лампы, время достижения пика ок. 5 мс и длительность вспышки менее 10 мс (на половине пика), что может использоваться с гнездами синхронизации X створок на скорости до 1/100 с.
  • X — прокладка немецкого класса между типами F и M, со временем до пика 10-18 мс и наиболее распространенной продолжительностью вспышки 8-10 мс. Эти лампы можно использовать с синхронизированными по оси X листовыми и фокальными затворами на скорости до 1/30 с.
  • M — Лампы средней скорости, обеспечивающие время до пика 18-20 мс и обычно длительность вспышки 8-12 мс.
  • S — Медленно горящие лампы высокой мощности со временем до пика прибл. 30 мс. Из-за большой продолжительности вспышки (около 20-30 мс) тип S можно было использовать со створчатыми створками на скорости не выше 1/20 с, но его ведущее число было значительно выше, чем у других типов ламп-вспышек.
  • FP — медленно горящие лампы, предназначенные для синхронизации с фокальными шторками при любой выдержке.Тип FT успел достичь пика прибл. Длительность вспышки 30-35 мс и 25-35 мс на половине пика при относительно равномерной яркости.

Несколько систем

Они состоят из нескольких ламп, упакованных вместе, с автоматическим зажиганием следующей неиспользованной лампы. Они были распространены на дешевых камерах типа моментальных снимков, таких как Instamatics и Polaroids.

Индивидуальные одноразовые лампы-вспышки имели ряд недостатков:

  • Лампочки можно медленно и неудобно вставлять в вспышку; контакты провода могли погнуться и не соединиться, а стекло могло разбиться в пальцах.Само пушка может нуждаться в открытии и закрытии дополнительно.
  • После зажигания лампочку нужно было выбросить; в этот момент он был достаточно горячим, чтобы образовать пузыри на стекле и обжечь все, на что оно упало, и иногда могло разбиться на маленькие острые осколки во время выстрела. Часто приходилось снимать кожух с пистолета, прежде чем можно было снять лампу.
  • Чтобы сделать еще один снимок, пришлось повторить весь процесс.

Различные системы позволили избежать этих проблем, заключив несколько ламп в пакет — с некоторым механизмом для автоматического зажигания следующей неиспользованной лампы.Это защищает стекло и контакты от пальцев и позволяет быстро менять их.

Было три основных системы: Flashcubes, Magicubes и Flipflash.

Flashcubes

Flashcubes , представленные в начале 1960-х годов, имели четыре лампы размера AG1 на четырех сторонах куба с пластиковым отражателем позади. В камере было гнездо для вставки куба, который мог вращаться при намотке пленки, чтобы выдвинуть вперед следующую лампочку. Кубики зажигались электрически от батареек более низкого напряжения, чем большинство отдельных лампочек — обычно использовались две батарейки AA.

Magicubes

Magicubes ( X-Flashcubes ) были усовершенствованием флэш-кубов, представленных в 1970 году. Они выглядели почти идентичными исходным флэш-кубам, но стреляли механически, когда булавка вставлялась в капсулу из гремящего материала. Это упростило систему по сравнению с фотовспышками — избавилось от необходимости в батарее и сделало возможными чрезвычайно дешевые фотовспышки. Гнезда Magicube были похожи на гнезда для флэш-кубов, но имели немного больший слот и были отмечены знаком X — точно так же сами кубы обычно имели большой X наверху — и имели булавку вместо электрических контактов.

Flashcube (слева) с электрическими контактами,
Magicube немного большего размера с отверстиями для бойка.
изображение AWCam
(права на изображение)

Flipflash

Flipflash представлял собой набор из 8 или 10 лампочек в плоском прямоугольном расположении, каждая из которых размещалась горизонтально, одна над другой. Предохранители выбрали следующую лампочку, чтобы загореться; когда использовалась половина лампочек, фотографу пришлось перевернуть Flipflash, у которого на обоих концах были разъемы, чтобы использовать оставшуюся часть (отсюда и название).У камеры было небольшое прямоугольное гнездо для крепления Flipflash.

Flipflash был защищен несколькими патентами; Чтобы обойти это и установить свои собственные камеры, другие производители расположили свои по-другому, а у некоторых были другие названия системы:

Philips Topflash

Topflash был очень похож на Flipflash, но лампы располагались вертикально, по две в ряду, по схеме 2 × 4.

Polaroid Flash Bar

Еще одна вариация Flipflash.10 лампочек Flash Bar были размещены вертикально и расположены рядом друг с другом по горизонтали. На обеих сторонах было по 5 лампочек, полоса вращалась, чтобы использовать другую сторону.

Sylvania Flip Flash

Лампы Flip Flash располагались зигзагообразно. Сильвания также разработала планку Polaroid.

Банкноты

  1. ↑ Wightman, Eugene P., ‘Photoflash’ (в архиве), в Image , Journal of Photography of the George Eastman House, Vol. IV, № 7 (октябрь 1955 г.), стр. 49-50; воспроизведен в формате pdf в GEH.
  2. ↑ Патент Великобритании 272394, Усовершенствования в устройствах вспышки, подходящих для фотографических целей или относящиеся к ним. , подана 14 декабря 1926 года и передана 16 июня 1927 года Полу Виркоттеру (здесь пишется без умляута) в Espacenet, центре патентного поиска Европейское патентное ведомство. Цитированная выше статья в журнале Image ссылается на немецкий патент 1925 года.
  3. Focal Encyclopedia of Photography , исправленное изд. 1969, Focal Press, Лондон

Ссылки

Вспышка камеры: Экспозиция

Использование вспышки фотоаппарата может как расширить область действия, так и улучшить внешний вид ваших фотографируемых объектов.Однако вспышка также является одним из самых запутанных и неправильно используемых инструментов фотографии. На самом деле, лучшая фотография со вспышкой — часто та, где вы даже не можете сказать, что использовалась вспышка. Этот урок направлен на преодоление всей технической терминологии, чтобы сосредоточиться на реальной сути фотографии со вспышкой: как управлять своим светом и впоследствии достичь желаемой экспозиции.

Первая часть руководства по использованию вспышки камеры была посвящена качественным аспектам использования вспышки камеры для воздействия на внешний вид объекта; во второй части основное внимание уделяется тем, какие настройки камеры использовать для достижения желаемой экспозиции вспышки.

ОБЗОР ЭКСПОЗИЦИИ ВСПЫШКИ

Использование вспышки принципиально отличается от съемки с нормальной экспозицией камеры, потому что ваш объект освещается двумя источниками света: вашей вспышкой, которую вы можете контролировать, и окружающим светом, который, вероятно, находится вне вашего контроля. В этой части урока мы сосредоточимся на двух других последствиях этого факта, поскольку они относятся к экспозиции вспышки:

На иллюстрации показан примерный масштаб экспозиции 1/200 секунды с соотношением вспышек 4: 1.
Вспышка показана для синхронизации по первой шторке. Предварительная вспышка не работает с более старыми вспышками.

  1. Фотография со вспышкой фактически состоит из двух отдельных экспозиций : одна для окружающего света, а другая для вспышки. Каждый из них происходит за доли секунды между удерживанием кнопки спуска затвора и его открытием. Новые зеркальные камеры также используют предварительную вспышку, чтобы оценить, насколько яркой должна быть фактическая вспышка.
  2. Импульс вспышки обычно очень короткий по сравнению со временем выдержки , что означает, что количество вспышки, захваченное вашей камерой, не зависит от выдержки.С другой стороны, диафрагма и число ISO по-прежнему одинаково влияют на вспышку и окружающий свет.

Ключевым моментом является знание того, как добиться желаемого сочетания света от вашей вспышки и света от окружающих источников, а также иметь необходимое количество общего света (от всех источников) для получения правильно экспонированного изображения.

КОНЦЕПЦИЯ: КОЭФФИЦИЕНТ ВСПЫШКИ

Коэффициент мощности вспышки — важный способ описать сочетание окружающего света и света от вашей вспышки. Поскольку выдержка не влияет на количество света, улавливаемого вашей вспышкой (но влияет на окружающий свет), вы можете использовать этот факт для управления соотношением вспышек.Для заданного количества окружающего света сочетание вспышки и окружающего света регулируется с использованием только двух настроек камеры: (i) длительность экспозиции и (ii) интенсивность вспышки.

Коэффициент вспышки: НЕТ или 0 1: 8 — 1: 2 1: 1 2: 1 — 8: 1
Только окружающий свет Заполняющая вспышка Сбалансированная вспышка Сильная вспышка
Настройки: без вспышки самая длинная экспозиция
самая слабая вспышка
более короткая экспозиция
более слабая вспышка
самая короткая экспозиция
самая сильная вспышка

В этом руководстве, , кратность вспышки * используется для описания соотношения между светом от вспышки и окружающим светом .Одна крайность этого соотношения — обычная фотография при естественном освещении (слева), а другая крайность — фотография, в основном использующая свет от вспышки (справа). На самом деле, всегда есть некоторое количество окружающего света, поэтому бесконечная мощность вспышки — это всего лишь теоретический предел.

* Техническое примечание : Иногда вместо этого коэффициент мощности вспышки описывается как соотношение между общим светом и светом от вспышки. В этом случае соотношение 2: 1, 3: 1 и 5: 1 будет эквивалентно соотношению 1: 1, 1: 2 и 1: 4 в таблице выше, соответственно.К сожалению, используются оба соглашения.

Важно также отметить, что не все мощности вспышки обязательно достижимы с данной вспышкой или интенсивностью окружающего света . Если окружающий свет очень интенсивный или если ваша вспышка находится далеко от объекта, маловероятно, что внутренняя вспышка компактной камеры может достичь соотношения вспышек, приближающегося, например, к 10: 1. С другой стороны, использование тонкой заполняющей вспышки 1: 8 может быть непрактичным, если окружающего света очень мало, а ваш объектив не имеет большой максимальной диафрагмы (или если вы не можете использовать высокую чувствительность ISO или сделать снимок). с помощью штатива).

Соотношение вспышки 1: 2 или больше — вот где наиболее важными становятся темы в первой половине этого руководства. , включая положение вспышки и ее видимую область света, поскольку вспышка может выглядеть довольно жесткой, если ее не контролировать. С другой стороны, при соотношении вспышек менее 1: 2 часто можно добиться отличных результатов при использовании вспышки, встроенной в камеру. По этой причине большинство фотографов, вероятно, захотят использовать свою вспышку в качестве заполняющей, если это возможно, поскольку это самый простой тип фотосъемки со вспышкой.

РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ ВСПЫШКИ

Одна из самых сложных задач при съемке со вспышкой — понять, как разные режимы замера камеры и вспышки влияют на общую экспозицию. Некоторые режимы предполагают, что вам нужна только заполняющая вспышка, в то время как другие практически игнорируют окружающий свет и предполагают, что вспышка вашей камеры будет доминирующим источником освещения.

К счастью, во всех камерах вспышка используется либо как основной источник света, либо как заполняющая вспышка. Главное — знать, когда и почему ваша камера использует вспышку каждым из этих способов.Таблица, обобщающая наиболее распространенные режимы камеры, приведена ниже:

Режим камеры Коэффициент вспышки
Авто (□) 1: 1 или больше, если тусклый; иначе вспышка не срабатывает
Программа (P) заполняющая вспышка, если она яркая; в противном случае больше 1: 1
Приоритет диафрагмы (Av)
Приоритет выдержки (Tv)
заполняющая вспышка
Руководство (М) любая необходимая мощность вспышки

В автоматическом режиме (□) вспышка включается только в том случае, если выдержка в противном случае упадет ниже допустимой для удержания вручную — обычно около 1/60 секунды.Затем мощность вспышки постепенно увеличивается по мере того, как свет, падающий на объект, становится тусклее, но выдержка остается на уровне 1/60 секунды.

Программный (P) режим аналогичен автоматическому, за исключением того, что можно принудительно использовать вспышку в ситуациях, когда объект хорошо освещен, и в этом случае вспышка будет действовать как заполняющая. Большинство камер интеллектуально уменьшают заполняющую вспышку по мере увеличения окружающего освещения (в моделях Canon это называется «автоматическое уменьшение заполнения»). Соотношение заполняющей вспышки может быть от 1: 1 (при тусклом свете) до 1: 4 (при ярком свете).В ситуациях, когда выдержка превышает 1/60 секунды, вспышка в программном режиме действует так же, как и в автоматическом режиме.

Режимы приоритета диафрагмы (Av) и выдержки (Tv) даже отличаются друг от друга. Как и в программном режиме, обычно приходится принудительно включать вспышку, в результате чего камера использует вспышку в качестве заполняющей. Однако, в отличие от режимов «Авто» и «P», коэффициент мощности вспышки никогда не превышает 1: 1, а выдержки остаются настолько длинными, насколько это необходимо (также называемая «медленная синхронизация»).В режиме Tv коэффициент мощности вспышки также может увеличиться, если необходимое значение диафрагмы меньше, чем доступно для вашего объектива.

В ручном (M) режиме камера выставляет окружающий свет в зависимости от того, как вы устанавливаете диафрагму, выдержку и ISO. Затем рассчитывается экспозиция вспышки на основе оставшегося света, необходимого для освещения объекта. Таким образом, ручной режим позволяет использовать более широкий диапазон мощностей вспышки, чем другие режимы.

Во всех режимах соответствующая настройка в видоискателе будет мигать, если экспозиция вспышки невозможна с использованием этой настройки .Это может включать требование диафрагмы, выходящей за пределы диапазона, доступного для вашего объектива, или скорости затвора, превышающей ту, которую поддерживает ваша камера / система вспышки («Скорость X-синхронизации» — обычно от 1/200 до 1/500 секунды) .

КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ ВСПЫШКИ — FEC

Ключом к изменению соотношения вспышек является использование правильной комбинации компенсации экспозиции при съемке со вспышкой (FEC) и обычной компенсации экспозиции (EC). FEC работает так же, как обычный EC: он сообщает камере, что она должна использовать любую интенсивность вспышки, и отменять это настройкой FEC.Большая разница в том, что, хотя EC может влиять на экспозицию как для вспышки, так и для окружающего света (в зависимости от модели камеры), FEC влияет только на интенсивность вспышки.

И EC, и FEC указаны в единицах светового потока. Каждая положительная или отрицательная остановка относится к удвоению или уменьшению вдвое света соответственно. Следовательно, значение +1 EC или FEC означает удвоение света, тогда как значение -2 означает, что света на четверть меньше.

В современных камерах Canon EC влияет только на внешнюю экспозицию, тогда как в большинстве камер Nikon EC одновременно влияет на интенсивность вспышки и внешнюю экспозицию.Некоторые из новых фотоаппаратов Nikon, такие как D4 и D800, могут работать в любом случае с помощью пользовательской функции.

Каждый тип управления вспышкой имеет явные преимущества и недостатки. Когда EC влияет как на мощность вспышки, так и на внешнюю экспозицию, можно легко настроить коэффициент мощности вспышки, не влияя на общую экспозицию; Например, установка +1 FEC и -1 EC оставит общую экспозицию неизменной. Когда EC влияет только на внешнюю экспозицию, EC и FEC фактически становятся независимыми элементами управления замерами окружающей среды и вспышкой, но эти камеры также могут затруднить использование EC и FEC для изменения соотношения вспышек без изменения общей экспозиции .Если у вас есть камера этого типа, оставшаяся часть раздела посвящена использованию этих настроек для управления коэффициентом вспышки. В следующей таблице приведены справочные настройки для изменения коэффициента вспышки, если он изначально был 1: 1:

.
Коэффициент вспышки: 1: 8 1: 4 1: 2 1: 1 2: 1 4: 1 8: 1
Настройка FEC: -3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Настройка EC: +2/3 до
+1
+2/3 +1/3 до
+1/2
0 -1/2 до
-2/3
-1 1/3 -2 до
-2 1/3

В приведенной выше таблице показано, как изменить коэффициент мощности вспышки путем регулировки FEC и EC; Настройки
EC указаны как диапазон, поскольку они могут быть установлены только с шагом от 1/2 до 1/3 ступени.

Обратите внимание, что значение FEC простое: оно просто равно количеству ступеней, на которые вы собираетесь увеличить или уменьшить коэффициент вспышки. С другой стороны, настройка EC далеко не проста: она зависит не только от того, на сколько вы хотите изменить коэффициент вспышки, но и от исходного коэффициента вспышки — и он редко бывает целым числом.

В качестве примера того, почему EC намного сложнее, чем FEC , давайте рассмотрим, что происходит, когда вы изменяете соотношение вспышек с 1: 1 на 2: 1 в приведенном выше примере.Сначала вам нужно набрать +1 FEC, так как это самая легкая часть. Однако, если только FEC увеличивается на +1, то количество света от вспышки удваивается, в то время как окружающий свет остается прежним, тем самым увеличивая общую экспозицию. Следовательно, нам необходимо установить отрицательный EC, чтобы компенсировать это, чтобы экспозиция не изменилась. Но сколько ЭК? Поскольку исходное соотношение вспышек было 1: 1, общее количество света при использовании +1 FEC теперь составляет 150% от того, что было раньше. Поэтому нам необходимо использовать значение EC, которое уменьшает общее количество света в 2/3 раза (150% * 2/3 = 100%).Поскольку каждый отрицательный EC уменьшает вдвое количество света, мы знаем, что это значение EC должно быть между 0 и -1, но точное значение не то, что мы можем легко вычислить в нашей голове. Это равно log 2 (2/3), что составляет примерно -0,58.

К счастью, калькулятор коэффициента вспышки (см. Ниже) решает эту проблему за нас. Хотя это не то, что обязательно нужно использовать в полевых условиях, надеюсь, это поможет вам лучше понять, какие значения EC необходимы в различных ситуациях.

примечание: EC можно установить только с шагом от 1/3 до 1/2 ступени, поэтому используйте ближайшее доступное значение

Как увеличить мощность вспышки : установите положительную компенсацию экспозиции вспышки и одновременно введите отрицательную компенсацию экспозиции. Предполагая, что коэффициент вспышки по умолчанию 1: 1, для достижения коэффициента вспышки 2: 1 требуется значение FEC +1 и соответствующее значение EC от -1/2 до -2/3.

Как уменьшить мощность вспышки : установите отрицательную компенсацию экспозиции при одновременном вводе положительной компенсации экспозиции (но не более +1).Предполагая, что коэффициент вспышки по умолчанию 1: 1, для достижения коэффициента вспышки 1: 2 требуется значение FEC, равное -1, и соответствующее значение EC от примерно +1/3 до +1/2.

Наконец, важно отметить, что FEC не всегда используется для изменения коэффициента вспышки. Его также можно использовать для устранения ошибок системы замера вспышки вашей камеры. Как и почему это может произойти, обсуждается в следующем разделе …

TTL ИЗМЕРИТЕЛЬ ВСПЫШКИ

В большинстве современных систем со вспышками для зеркальных фотокамер используется тот или иной вид измерения через объектив (TTL).Цифровое измерение вспышки TTL работает путем отражения одного или нескольких крошечных импульсов предварительной вспышки от объекта непосредственно перед началом экспозиции, которые затем используются для оценки интенсивности вспышки, необходимой во время фактической экспозиции.

Сразу после начала экспонирования вспышка начинает излучать импульс. Затем ваша камера в реальном времени измеряет, какая часть этой вспышки отразилась обратно, и гасит (останавливает) вспышку после того, как излучается необходимое количество света. В зависимости от режима камеры, вспышка гаснет, когда она либо уравновешивает окружающий свет (заполняющая вспышка), либо добавляет свет, необходимый для экспонирования объекта (коэффициент вспышки более 1: 1).

Однако многое может пойти не так. Поскольку экспозиция со вспышкой на самом деле представляет собой две последовательные экспозиции, оба (1) замер внешней освещенности и (2) замер вспышки должны быть правильными. Поэтому мы рассмотрим каждый источник ошибки измерения отдельно.

(1) Замер окружающего света выполняется первым и определяет комбинацию диафрагмы, ISO и выдержки. Это очень важно, поскольку он контролирует общую экспозицию, и на нем будет основываться последующий замер вспышки.

Напомним, что измерение в камере идет не так, прежде всего, потому, что оно может измерять только отраженный, а не падающий свет (см. Учебное пособие по замеру и экспозиции камерой).

Светоотражающий предмет Инцидент против отраженного света

Если ваш объект светлый и отражающий, как в приведенном выше примере, то ваша камера ошибочно предположит, что эта видимая яркость вызвана большим количеством падающего света, а не его высоким коэффициентом отражения. Поскольку ваша камера переоценивает количество окружающего света, она в итоге недоэкспонирует объект.Точно так же темный и неотражающий объект часто приводит к передержке. Кроме того, ситуации с высоким или низким освещением также могут нарушить экспозамер вашей камеры (см. Гистограммы цифровых камер).

Примечание. По иронии судьбы, белые свадебные платья и черные смокинги — прекрасные примеры сильно отражающих и неотражающих объектов, которые могут испортить экспозицию вашей камеры, хотя на свадьбах часто важнее всего фотографировать со вспышкой и точная экспозиция.

В любом случае, если вы подозреваете, что замер внешней освещенности вашей камерой будет неправильным, то набор положительной или отрицательной компенсации экспозиции (EC) исправит замер внешней освещенности и в то же время улучшит замер вспышки.

(2) Измерение вспышки основано на результатах как предварительной вспышки, так и измерения внешней освещенности. Если ваша система измерения вспышки TTL излучает неправильное количество вспышки, не только ваша общая экспозиция будет неправильной, но и соотношение вспышек также будет неправильным, что повлияет на внешний вид вашего объекта.

Основными причинами ошибки вспышки являются расстояние до объекта, распределение окружающего света и отражающие свойства объекта. Расстояние до объекта важно, потому что оно сильно влияет на то, сколько вспышки ударит и отразится от этого объекта:

ослабление света настолько быстрое, что объекты, находящиеся вдвое дальше, получают 1/4 мощности вспышки

Даже при правильной экспозиции вспышки, если ваш объект (или другие объекты) проходит большое расстояние к камере и от нее, следует ожидать, что области этих объектов, которые находятся ближе к камере, будут казаться намного ярче, чем области, которые находятся дальше.

пример сложного неравномерного рассеянного света

Сложные ситуации с освещением также могут быть проблематичными. Если окружающий свет освещает ваш объект не так, как фон или другие объекты, вспышка может ошибочно попытаться сбалансировать свет, падающий на всю сцену (или какой-либо другой объект), в отличие от света, который попадает только на ваш объект.

Кроме того, поскольку замер вспышки происходит после того, как ваша камера замеряет окружающий свет, важно не использовать настройку блокировки автоматической экспозиции (AE) при использовании техники фокусировки и изменения композиции.Если возможно, вместо этого следует использовать блокировку экспозиции вспышки (FEL).

Особые отражающие свойства объектов на вашей фотографии также могут мешать измерению вспышки. Это может включать блики от вспышки и другие жесткие отражения от зеркал, металла, мрамора, стекла или других подобных предметов. Эти объекты также могут создавать дополнительные непредусмотренные источники жесткого света, которые могут отбрасывать дополнительные тени на ваш объект.

Также есть тонкости в том, как работают системы учета различных производителей.Для Canon EOS digital у вас, скорее всего, будет E-TTL или E-TTL II; для Nikon digital это будет D-TTL или i-TTL. Однако многие из их алгоритмов замера вспышки сложны и запатентованы, и различия часто возникают только в ситуациях с неравномерным окружающим освещением. Поэтому лучший подход — поэкспериментировать с новой системой вспышки, прежде чем использовать ее для важных фотографий, чтобы вы могли лучше понять, когда могут возникнуть ошибки измерения.

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ШТОРЫ

Синхронизация по первой и второй шторке — это настройки экспозиции вспышки, которые влияют на восприятие размытости объекта при движении .Поскольку импульс вспышки обычно намного короче времени экспозиции, фотография движущегося объекта со вспышкой состоит как из размытой части, вызванной более медленным воздействием окружающего света, так и более резкой части, вызванной гораздо более быстрым импульсом вспышки. Каждый из них накладывается друг на друга, чтобы создать окончательный снимок со вспышкой. Синхронизация по первой и второй шторке определяет, будет ли размытый участок позади или перед изображением вспышки объекта, соответственно, путем синхронизации импульса вспышки с началом («первая шторка») или концом («вторая шторка») экспозиции:

При синхронизации по первой шторке большая часть окружающего света улавливается после импульса вспышки, в результате чего размытая часть появляется полосой перед более резким изображением вспышки.Это может создать впечатление, что движущиеся объекты движутся в направлении, противоположном их фактическому движению. В приведенном ниже примере у лебедя есть полосы движения, которые создают впечатление, будто он быстро плывет назад, а снег кажется «падающим» вверх:

Пример синхронизации по первой шторке

Появление движущихся объектов

По указанным выше причинам синхронизация по первой шторке обычно нежелательна для движущихся объектов — если только время экспозиции не поддерживается достаточно коротким, чтобы не было видно полос.С другой стороны, синхронизация по второй шторке может быть очень полезной для преувеличения движения объекта, потому что полосы света появляются на позади движущегося объекта .

Однако большинство камер не используют синхронизацию по второй шторке по умолчанию, потому что это может затруднить синхронизацию кадра. Это связано с тем, что синхронизация по второй шторке приводит к гораздо большей задержке между нажатием кнопки спуска затвора и срабатыванием вспышки — и все чаще для более длительного времени экспозиции. Следовательно, нужно предвидеть, где объект будет в конце экспозиции , а не при нажатии кнопки спуска затвора.Это может быть очень сложно правильно рассчитать время для экспозиции в секунду или более или для действительно быстро движущихся объектов.


Дополнительную информацию можно найти в первой половине этого руководства по адресу:
Camera Flash, Part 1: Light Quality & Appearance

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.