В камере что такое экспозиция: Мастерская творчества

Мастерская творчества

Экспозиция — это значение количества света, которое попадает на датчик изображения камеры и определяет, насколько светлыми или темными выглядят снимки. Ею можно управлять с помощью значений выдержки, диафрагмы и ISO. Изменение одного из этих значений влияет не только на экспозицию, но и на общий вид фотографии. 

В этом видеоролике объясняется, как использовать настройки диафрагмы, выдержки и ISO для получения правильной экспозиции и нужного эффекта на фотографии.

 

Обычно камера может самостоятельно справиться с получением нужной экспозиции с помощью автоматических режимов. Тем не менее, узнав, как разные параметры влияют на вид фотографии, вы получите необходимую уверенность, чтобы начать использовать ручное управление. Изображения, которые получатся в результате, будут выгодно выделяться на фоне остальных.

Диафрагма — это размер отверстия в объективе, через которое поступает свет. Каждый объектив имеет диапазон настроек диафрагмы, от большой до малой. Используйте режим приоритета диафрагмы (Av) для управления диафрагмой, позволяя камере следить за экспозицией в целом.

Диафрагма измеряется значением f. Большая диафрагма обозначается малыми числами, например f/2.8, и пропускает больше света, обеспечивая малую глубину резкости (увеличивает размытие за областью в фокусе). Малая диафрагма обозначается большими числами, например f/16, и пропускает меньше света, обеспечивая большие зоны в фокусе от переднего до заднего плана.

Эти два снимка имеют схожую экспозицию, но они были сняты с разными значениями диафрагмы. Посмотрите, как при использовании малой диафрагмы на изображении слева создается обширная глубина резкости со множеством зон в фокусе. При увеличении диафрагмы, как на изображении справа, глубина резкости сокращается, и меньше объектов попадает в фокус.

Выдержка — это время, в течение которого свет попадает на датчик изображения. Она измеряется в секундах. Используйте режим приоритета выдержки (Tv) для управления выдержкой, позволяя камере следить за экспозицией в целом.

Короткая выдержка, например 1/1000 сек., используется для съемки динамических сцен, таких как течение воды. Длительная выдержка используется для придания эффекта движения, например размытия потока воды.

Сравните эти два кадра, снятые с очень близкой экспозицией, но с разными значениями выдержки. Посмотрите, какой эффект оказывает длительная выдержка на поток воды. При съемке с длительной выдержкой необходимо использовать штатив или другой способ предотвращения сотрясений камеры.

ISO отвечает за чувствительность датчика изображения к свету.

Таким образом, ее можно использовать для усиления светочувствительности датчика изображения, обеспечивая большую гибкость выбора значений выдержки и диафрагмы. ISO обычно начинается от 100 и увеличивается, повышая чувствительность.

ISO также может снизить качество изображения. Это выражается в зернистости, шумах и более тусклых цветах. Лучше всего по возможности использовать наименьшее значение ISO.

Снимок с правой стороны намного темнее, чем тот, что слева. Для получения приемлемого значения выдержки для съемки без штатива необходимо увеличить значение ISO для компенсации. В этот раз мы увеличили значение до 1250, что не оказало негативного влияния на качество изображения.

Управление экспозицией подобно жонглированию этими тремя настройками. Например, при сокращении выдержки для съемки динамической сцены можно недоэкспонировать изображение. Для компенсации необходимо увеличить диафрагму. Аналогично, уменьшая диафрагму для увеличения глубины резкости, необходимо увеличить выдержку. Также для управления экспозицией можно использовать значение ISO. Эта зависимость обычно иллюстрируется в качестве треугольника экспозиции.

Диск компенсации экспозиции позволяет высветлить или затемнить изображение. Отрицательное число снизит экспозицию и сделает изображение более темным, а положительное число увеличит экспозицию и сделает его более светлым.

Эти два снимка явно имеют разные значения экспозиции, несмотря на одинаковое количество света в этой сцене. Снимок слева слишком темный, с недодержкой, а справа — слишком светлый, с передержкой. Использование компенсации экспозиции позволит откорректировать экспозицию.

Такой способ управления экспозицией можно использовать для создания художественных эффектов. Сделайте изображение более темным, чтобы передать его атмосферу и увеличить глубину цветов, особенно при пейзажной съемке. Увеличение значения экспозиции осветлит тени и придаст фотографии более современный вид.

Брекетинг экспозиции позволит запечатлеть сцену с несколькими значениями экспозиции и выбрать более выигрышный вариант позднее. Выберите от 1 до 3 ступеней на линейке экспозиции, а выбор остальных необходимых настроек оставьте камере.

В следующий раз, когда возьмете камеру с собой, попробуйте поэкспериментировать с разными настройками и понять, как они влияют на ваши фотографии. Не забудьте поделиться наиболее удачными кадрами, загрузив их в Галерею Canon.

 

Обратите внимание: в некоторых случаях указанные для фотографий параметры съемки являются репрезентативными для отображения разницы изображений

Экспозиция. Поправка экспозиции. Что такое экспозиция и как ее корректировать.

Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.

Экпозиция. Поправка экспозиции

Экспозиция дозируется основными средствами:

1. Выдержкой
2. Диафрагмой
3. Значением светочувствительности ISO
4. Вспышкой (или другими осветительными приборами)

В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).

Экспозиция снимка без изменения +-0

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае,

выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.

без поправки экспозиции

Поправка экспозиции

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света).

За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.

Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции

2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции

3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.

4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму

Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.

С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать

Поправка мощности вспышки

Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.

Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции

А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах – на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.

А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.

Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.

Зачем нужна поправка экспозиции

Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.

Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?

Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.

Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?

1. При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать “правильны снимок”, учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
2. При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать “правильный снимок”, учитывая поправку от замерянной нормы.
3. В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
4. При переходе в другой режим, например P,A,S поправка “+-” начинает работать, иногда, это очень удобно.

Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей

Когда нужно использовать поправку экспозиции?

На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:

• Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
• Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
• Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры “врет”.

Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.

Личный опыт

Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.

Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию

Ничего не понятно и сложно

Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.

Свет фонаря с поправкой экспозиции

Вывод:

Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Компенсация экспозиции

Экспокоррекция – ценный инструмент для любого фотографа. Если вы когда-либо задавались вопросом, что она вообще из себя представляет и как с ней работать, эта статья поможет вам разобраться и пополнить свою копилку навыков. По правде говоря, у меня очень долгое время были проблемы с экспокоррекцией, а затем наконец-то наступил тот самый момент прозрения. Именно им я и хочу поделиться с вами. Я объясню, зачем может понадобиться компенсация экспозиции и как правильно использовать ее, чтобы делать фотографии в сложных условиях освещения.

Перед тем, как мы окунемся в объяснения, давайте кратко пройдемся по нескольким ключевым пунктам:

• Экспозиция
• Гистограммы
• Режимы приоритета
• Замер экспозиции

Возможно, вы уже знаете о чем-то из списка, но, пожалуйста, будьте терпеливы, ведь всё это имеет значение.

Что такое экспозиция?

По сути, экспозиция – это количество света, которое достигает сенсора камеры. Экспозиция зависит от трех отдельных, но взаимозависимых параметров, известных как треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO. Каждую из вершин можно корректировать индивидуально, чтобы изменить экспозицию снимка.

Когда вы работаете в полностью ручном режиме, нужно определить, какие настройки выбрать, чтобы получить желаемую экспозицию. Стоит упомянуть, что нет такого понятия, как «корректная» экспозиция; подходящая экспозиция зависит от намерений фотографа, на которые в свою очередь влияет его творческое видение. Поэтому, чтобы получить ту экспозицию, которая вам нужна, необходимо уметь ей управлять. Именно поэтому умение фотографировать в ручном режиме открывает безграничные возможности для улучшения качества фотографий. Вы по-настоящему начинаете понимать, как выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию и что нужно делать для получения нужного результата и эмоции. В этой статье Improve Photography более подробно рассказано о треугольнике экспозиции.

Итак, мы вспомнили, что экспозиция зависит от выдержки, диафрагмы и ISO. Единицей измерения экспозиции (т. е. количества света, которое достигает сенсора) является «стоп». Полный стоп обозначает удваивание экспозиции или деление её пополам в зависимости от того, становится она светлее или темнее.

Например, вы используете следующие параметры: 1/125 с, f/11, ISO 100. Если нужно добавить один стоп экспозиции, нужно установить один из параметров следующим образом:

• Вариант 1. Изменить выдержку: 1/60, f/11, ISO 100
• Вариант 2. Изменить диафрагму: 1/125, f/8, ISO 100
• Вариант 3. Изменить ISO: 1/125, f/11, ISO 200

Каждый из вариантов обеспечивает повышение экспозиции на один стоп или, другими словами, удваивает количество получаемого света. Выбор конкретного параметра зависит от желаемого эффекта.

Важность гистограмм

Гистограмма яркости – это, по сути, кривая распределения тонов пикселей на снимке. На оси X расположены: черный -> тени -> средние тона -> блики -> белый. На оси Y отображается количество пикселей данного изображения в каждом тональном диапазоне. Ниже представлено несколько примеров.

Примеры гистограмм.

На гистограмме фотографии моего лабрадора видно, что большинство пикселей расположены слева. Это объясняет, почему на снимке так много темных участков. Фото замерзшего водопада обладает более равным распределением между темными, светлыми и средними тонами. На правом снимке в основном только снег, поэтому гистограмма показывает, что большая часть пикселей расположена в секции светлых. В идеале, кривая гистограммы должна распределяться между тенями и бликами, не затрагивая края (черный и белый) во избежание потери информации о пикселях (это явление называют клиппингом). Гистограмма – лучший способ убедиться в том, что вы правильно экспонируете кадр. LCD-экран может ввести в заблуждение и нельзя доверять только тому, что вы на нем видите. Больше о гистограммах и о том, как они относятся к компенсации экспозиции, позже.

Режимы приоритета

Я предпочитаю работать в ручном режиме и советую всем, кто изучает фотосъемку, овладеть им, чтобы полностью понять принципы экспозиции и открыть для себя новые возможности. Однако, ручной режим тоже подходит не для каждой ситуации. Среди других режимов есть Приоритет выдержки (обозначается буквами S или Tv), Приоритет диафрагмы (A или Av) и полностью автоматический или программный режим (Р).

Важно отметить, что компенсация экспозиции работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO. При полностью ручном режиме камера игнорирует поправки экспозиции.

Приоритет выдержки и Приоритет диафрагмы являются полуручными (или полуавтоматическими) режимами. В Режиме приоритета выдержки вы устанавливаете выдержку и ISO, а камера самостоятельно подбирает оптимальное значение диафрагмы, чтобы корректно экспонировать снимок, сосредоточив большую часть кривой гистограммы в середине. Этот режим полезен, когда вы хотите «заморозить» быстро двигающиеся субъекты (короткая выдержка) или получить эффект размытия (долгая выдержка).

При работе с Режимом приоритета диафрагмы вы задаете значение относительного отверстия и ISO, а камера сама выбирает выдержку. Такой режим полезен при работе с глубиной резкости фотографии.

В каждом из режимов приоритета иногда возникает необходимость вручную регулировать ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Однако, никто не мешает воспользоваться функцией Авто ISO и позволить камере выбрать значение самостоятельно.

Замер экспозиции камеры и как он работает

Итак, мы установили, что такое экспозиция и как влиять на нее с помощью выдержки, диафрагмы и ISO, а также как измерить ее, глядя на гистограмму. Прежде, чем идти дальше, нам нужно обсудить еще один пункт – замер экспозиции. Это очень полезный инструмент, который помогает достичь «правильной» экспозиции. Однако, ее «правильность» определяется камерой, а не вами. Есть некоторые ограничения тому, насколько хорошо работает замер экспозиции снимка, и иногда нужно ориентироваться на свое видение.

Шкала замера экспозиции камеры.

При замере камера использует отраженный свет вместо рассеянного. Зачастую именно он обеспечивает адекватную оценку того, какой должна быть экспозиция для данного субъекта. Но не всегда. В зависимости от вида съемки система замера камеры может ошибаться и именно здесь на выручку приходит компенсация экспозиции. Единственная цель замера камеры – получить параметры для достижения усредненного «нейтрального серого», который на шкале оттенков находится четко между черным и белым. Его исторически определяли, как 18% отраженного видимого света (он же 18-процентный серый) и камеры тоже откалиброваны по этому стандарту. При таком значении большинство фотографий должны экспонироваться правильно.

Но что, если кадр не усредняется до 18% серого полутона? Давайте приведем простой пример. Мы работаем в режиме Приоритет выдержки (или Приоритет диафрагмы, или Программный). У нас есть белый, серый и черный лист бумаги. Если фокусировать камеру на одном листе за раз, экспонометр будет считывать данные и корректировать экспозицию для получения 18% серого. Поскольку черный лист отражает мало света или не отражает его вообще, камера передержит снимок, пытаясь приблизить его к нейтральному серому. С другой стороны, белый лист отражает много света, поэтому камера недодержит фотографию. А серый лист проэкспонируется идеально.

Кадр, в котором много полутонов, может ввести экспонометр в заблуждение и здесь на помощь приходит компенсация экспозиции.

Что такое компенсация экспозиции?

Компенсация экспозиции – это способ переопределить экспонометр камеры при съемке в любом режиме кроме полностью ручного. При ручной съемке нет смысла использовать компенсацию, поскольку вы и так контролируете все три компонента экспозиции.

Однако, если вы фотографируете с одним из режимов приоритета, программным или ручным режимом с Авто ISO, у камеры есть частичный контроль над одним или несколькими компонентами экспозиции. Экспокоррекция используется, чтобы преодолеть понятие камеры о «правильной» экспозиции. Как упоминалось ранее, камере не всегда удается определить наиболее подходящую экспозицию для фотографии, поскольку она подбирает ее, ориентируясь на отраженный свет, и пытается привести его к нейтральному серому.

Компенсация экспозиции измеряется в 1/3 стопа и обозначается экспозиционными числами (Exposure Values – EV). Часто можно увидеть знак «+» или «-» рядом со значением. Корректируя экспозицию, вы заметите, что шкала экспонометра соответствующим образом двигается. Она будет показывать, что снимок недодержан или передержан. Наилучший способ оценить результат экспокоррекции – посмотреть на гистограмму. Гистограмма никогда не врет.

Как пользоваться компенсацией экспозиции?

Это очень просто. Большинство зеркалок позволяют добавить или убавить до трех стопов экспозиции. Некоторые более продвинутые модели могут работать даже с 5 стопами. Зачастую у камер есть кнопка «+/-» в верхней части или рядом с LCD-экраном.

Кнопка экспокоррекции.

Обычно для коррекции экспозиции нужно зажать эту кнопку и повернуть управляющий диск. У некоторых моделей есть отдельное EV-колесико или специальный пункт в меню. Если у вас что-то не получается, лучше всего посмотреть в руководстве по использованию вашей конкретной камеры.

Примеры экспокоррекции

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет диафрагмы. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

На первом скриншоте был использован режим Приоритет диафрагмы, f/11 и ISO 100. Согласно с «правильным» видением экспонометра (0 на шкале), моя выдержка должна быть равной 1/125 с. Слева вы можете видеть, что без экспокоррекции снимок выглядит недодержанным и серым. Мы все знаем, что снег белый, следовательно, отраженный от него свет сбивает экспонометр с толку. Для снимка справа была использована экспокоррекция, которая переопределила значение шкалы. Обратите внимание на то, как света гистограммы сместились вправо, не поддавшись при этом клиппингу. Подходящим значением оказалось +1.7 EV, что привело к изменению выдержки – 1/40 с. Теперь снимок выглядит правильно экспонированным.

Использование компенсации в режиме Приоритет выдержки. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Для следующего примера был проведен тот же тест, но с режимом Приоритет выдержки, 1/200 с, ISO 100. Экспонометр определил, что диафрагма f/10 даст правильную экспозицию (посмотрите на снимок слева и обратите внимание на шкалу). Фотография снова выглядит недодержанной. Справа вы можете заметить, что для осветления снимка было использовано значение +2.0 EV. В результате относительное отверстие стало равным f/4.5, это дало нам экспозицию на два стопа выше, чем было изначально.

Использование компенсации экспозиции в режиме Приоритет выдержки. Вид камеры сзади. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Компенсацию экспозиции можно также использовать при работе с темными кадрами. Вот пример с моим спящим лабрадором (милашка, не правда ли?). Я использую Приоритет выдержки, 1/80 с, ISO 6400. Чтобы шкала экспонометра была на нуле, камера установила значение диафрагмы, равное f/3.2. Если посмотреть на гистограмму, ясно видно, что снимок передержан – даже света подверглись клиппингу возле правой грани. Камера не понимает, что снимок должен быть по большей части темным. Для фотографии справа было установлено значение -2.0 EV. При этом нужно быть осторожным, чтобы тени не подверглись клиппингу. В итоге относительное отверстие стало равным f/8, что обозначает 2 стопа в отрицательном направлении по сравнению с исходной экспозицией.

Итоги

• Экспокоррекция работает только с режимами Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Программный и Ручной с Авто ISO.
• Компенсация экспозиции используется, чтобы переопределить замеры камеры, которая может неправильно определять «подходящую» экспозицию для конкретного субъекта.
• Обращайте внимание на гистограмму, а не на шкалу экспонометра, чтобы определить правильную экспозицию.

Финальные мысли

Я думаю, вы теперь понимаете, как работает экспокоррекция и надеюсь, что эта статья помогла прояснить некоторые аспекты. Однако, меня всё еще беспокоит одна вещь. Компенсация экспозиции не работает в полностью ручном режиме. Это вполне логично. Однако, при экспокоррекции значение шкалы экспонометра все равно меняется.

Использование экспокоррекции в полном ручном режиме. Красным обведена шкала экспонометра камеры. Желтая стрелка указывает на гистограмму. Красная стрелка – на EV-значение. Бирюзовым обведены параметры экспозиции.

Я думаю, именно из-за этого у меня на протяжении такого долгого времени возникало непонимание. Если верить шкале, экспокоррекция в полном ручном режиме влияет на экспозицию, но на самом деле это не так. Вот пример. Камера Nikon D810 в ручном режиме съемки: 1/200 с, f/10, ISO 100. На левой фотографии шкала показывает, что экспокоррекции нет, а справа установлено +1.7 EV. Обратите внимание на то, что выдержка, диафрагма, ISO, гистограмма и сам снимок остались прежними, что ожидаемо для ручного режима. Экспозиция осталась прежней, а значение экспонометра сократилось  на 1.7 стопа.

Это довольно каверзный вопрос. Я все еще не могу понять, почему так происходит. Если у вас есть объяснения этому феномену, поделитесь ими в комментариях! Спасибо!

Автор: Brenda Petrella

Основы операторского мастерства. Часть 2. Экспозиция, динамический диапазон, баланс белого и «зебра»

Продолжаю серию статей по операторскому мастерству для заинтересованных в постановочной операторской работе для короткого метра. В этот раз мы обсудим базовые оптические законы и техники, которые необходимо понимать каждому оператору. Люди с фотографическим бэкграундом могут мельком пробежать статью об экспозиции, но им будет полезно прочитать про работу выдержки в видео и, пожалуй, о «зебре«.

II. Технические аспекты съемки

A. Как “видит” камера — динамический диапазон

Камера фиксирует окружающую действительность не так, как ее видит человеческий глаз. В чем основная разница? В количестве различаемых оттенков света от самого темного до самого светлого. Здесь мы приходим к понятию “динамический диапазон”. Это разница между самым светлым и самым темным участком изображения, которые может зафиксировать камера. По сути, это разрешающая способность камеры по контрасту воспринимаемого света. У нашего глаза динамический диапазон гораздо больше, чем у любой видеокамеры (природа постаралась, ведь от зрения зависит наша жизнь, а от качества съемки зависит разве что жизнь оператора 🙂 ). Это означает, что при сильном контрастном освещении мы способны видеть как детали, освещенные максимально ярким светом, так и детали в глубоких тенях. Диапазон контрастности, видимый человеческим глазом, по различным оценкам колеблется от 800:1 до 1200:1, в то время как фиксируемый пленкой — примерно 100:1, видео — 40:1.

Представим, что вы находитесь в комнате, где горит настольная лампа и в окна светит яркий дневной свет. Вы без труда видите все детали, находящиеся в тени, предметы, освещенные лампой, и дерево за окном. Если вы эту картину снимете на видеокамеру, то ее динамического диапазона не хватит, чтобы зафиксировать и предметы, находящиеся в тенях, и детали в ярко освещенных областях комнаты. Будут либо детали в тенях и пересвет в окне и от лампы, либо черные тени и отсутствие в них деталей и хорошо проработанные окно и освещенный стол.

Эта особенность видеокамер приводит к тому, что для того, чтобы получить натурально выглядящую и красивую картинку, приходится искусственным образом понижать контраст изображения, используя постановочный свет. С нашим примером с комнатой, нужно было бы поднять освещенность в тенях до такой интенсивности, чтобы камера “увидела” темные объекты и в то же время не потеряла яркие детали в окне и на столе.

Важность правильного света на вашей съемке трудно переоценить, так как помимо только что описанной чисто технической стороны, существует еще художественная. Снимая, вы буквальным образом рисуете светом, и он создает настроение вашего фильма, расставляет акценты и создает тонкие подсознательные намеки. В дальнейшем мы подробнее коснемся художественных законов работы постановочного света, а сейчас важно, чтобы мы уяснили техническую сторону дела.

B. Экспозиция

1. Суть: диафрагма, выдержка и как они влияют на результат.

Основным контролируемым параметром при съемке является экспозиция. Экспозиция — это сочетание величины диафрагмы и выдержки. Диафрагма определяет, насколько открыто отверстие, пропускающее свет к сенсору/пленке. Выдержка определяет, насколько долго открыто это отверстие.



Диафрагма измеряется в относительных единицах (f/2.8, 3.5, 4.5, 5.6 … 22 и др.), суть которых не так важна. Просто запомните, что чем меньше цифра, тем больше отверстие и тем больше света попадает на сенсор.

Выдержка измеряется в долях секунды (1/2 с, 1/30 с, 1/250 и т. д.) Это количество времени, в течение которого открыт затвор. Все остальное время он закрыт, и свет не попадает на пленку. Если речь идет о цифровых камерах, то физического затвора там нет, а выдержка реализуется электронным способом.

И тот, и другой параметр влияет на количество света, пропускаемого к сенсору, верно? Вместе диафрагма и выдержка — экспозиция — контролируют степень засветки чувствительного сенсора или пленки. Чем больше экспозиция, тем больше света попадает в кадр и тем сильнее он воздействует на сенсор — тем светлее получается изображение в кадре. Слишком много света — кадр засвечен. Слишком мало — недосвечен. Оптимальное значение экспозиции дает нам хорошо проэкспонированный кадр с проработанными деталями в тенях и без пересветов.



Пример пересвеченного (слева), недосвеченного (посередине) и нормально экспонированного кадра

Итак, как этим всем пользоваться на практике? У всех цифровых камер есть встроенный экспонометр. Это прибор, по различным принципам вычисляющий оптимальное значение экспозиции для данной сцены и автоматически устанавливающий либо оба параметра (автоматический режим), либо один из параметров (второй устанавливается оператором — режим приоритета выдержки или диафрагмы). Результат вы всегда можете увидеть в реальном времени на мониторе вашей камеры.

Как выбирать нужные значения экспозиции? Конечно, вы можете руководствоваться собственным глазом и просто судить по монитору о правильности экспозиции, но у выдержки и диафрагмы есть важные художественные особенности.

Главный художественный инструмент оператора с точки зрения экспозиции — это диафрагма. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше получаемая глубина резкости (что такое глубина резкости мы рассмотрели в первой части этой статьи). Чем более закрыта диафрагма, тем больше объектов в кадре будут резкими — глубина резкости растет с уменьшением диафрагмы. То есть если вы хотите снять крупный план человека с размытым фоном, вам нужно держать диафрагму открытой — возможно, около 3.5 — 5.6, если вы снимаете на 50мм APS-C объектив. Если же вы снимаете пейзажный общий план и хотите, чтобы все объекты, попадающие в объектив, были резкими, то вы прикрываете дырку, допустим, до f/8 на 28мм-объективе и выбираете выдержку таким образом, чтобы кадр был проэкспонирован нормально. Либо используете нейтральные фильтры, чтобы контролировать поток света — если не хотите использовать неоптимальную для ваших задач выдержку.

Как меняет получаемое изображение выдержка? Тут все достаточно логично и легче для понимания, чем вопрос с диафрагмой и глубиной резкости. Давайте вначале говорить о фотографии (то есть, мы снимаем один кадр) — так будет легче объяснить суть. Выдержка влияет на четкость зафиксированных движущихся объектов. Допустим, вы снимаете статичный кадр, и в кадре у вас движущаяся быстро машина. При выдержке в 1/30с затвор открывается точно на это время, и машина успевает проехать определенное расстояние. В результате в кадре фиксируется начальное, конечное и промежуточные фазы движения машины — она выходит размытой. То есть выдержка “замораживает” определенный кусок времени, и все изменения в позиции объектов в кадре, которые произошли в это время отражаются в кадре в виде размытости движения. Здесь возникают различные художественные возможности.

Выдержка в 1/500 секунды

Если вы снимете быстро бегущего спортсмена с очень малой выдержкой (допустим, 1/1000), то каждая деталь в кадре будет четкой, вы получите замороженное мгновение реальности, с частичками песка, взлетевшими в воздух от удара кроссовка и т.п. А теперь представьте, что вы поставили фотоаппарат на штатив ночью над загруженным машинами шоссе и открыли объектив на 25 секунд. Машины, светящие фарами, буквальным образом нарисуют светящиеся линии своей траектории в вашем кадре, и вы получите залитую линиями света ночную дорогу.

Выдержка порядка минуты

Или простой пример — съемка струй фонтана. Струи состоят из множества капель, движущихся с большой скоростью. Если вы будете снимать фонтан с выдержкой в 1/30 например, то фонтан будет состоять из монолитных струй. Если вы установите выдержку в 1/500, то струи разобьются на тысячи капель, потому что каждая из них не успевает пролететь и миллиметра за 1/500 секунды и таким образом “зависает” в воздухе отдельно от своих товарищей.

Выдержка в 1/30с (слева) и в 1/500с (справа)

Хорошо, с одним кадром мы разобрались (мы обсуждали фотокадр). Какие особенности добавляет выдержка в видео? Давайте рассматривать видео как последовательность фотографий, меняющихся со скоростью 25 кадров в секунду (25 к/с — это стандартная частота кадров в том случае, когда в системе PAL показывается прогрессивная, то есть без чересстрочной развертки, трансляция). Стандартная выдержка в видео для 25 к/с — это 1/50 с. То есть каждый кадр экспонируется в течение 1/50 секунды. Это не очень короткое время, и многие объекты обычно успевают совершить определенное движение, что на кадре результирует в небольшой размытости движущихся объектов. Когда движение объекта быстрое, и размывается он больше, когда медленное — меньше. Это размытие движения от кадра к кадру помогает его передаче в результирующем видео и видео выходит плавным. Это одно из отличий фотографии и видео — скорее всего, вы не были бы так уж рады большинству стоп-кадров из видео с быстродвижущимися объектами, но складываясь вместе, такие кадры хорошо передают движение.

Что получится, если мы будем производить съемку с очень короткой выдержкой, например, 1/250 или 1/500? Каждый кадр будет практически лишен размытости движения. Если мы работаем со скоростью съемки в 25 прогрессивных кадров в секунду (стандарт, когда мы снимаем в PAL-стране), то получим несколько стробирующее видео при наличии движении камеры либо снимаемых объектов. Этот визуальный строб получается из-за того, что 25 кадров в секунду недостаточно для того, чтобы создать абсолютно плавную иллюзию движения, и теперь нет помощи в виде размытости движущихся объектов от кадра к кадру. Однако это не всегда плохо. В ряде случаев такой эффект может использоваться для художественной задачи. Например, в “Спасении рядового Райана” Стивен Спилберг использовал короткую выдержку для боевых сцен и с помощью едва уловимого строба передал состояние крайней сосредоточенности и молниеносной скорости действия солдат в бою, состояние, в котором человек на адреналине воспринимает все вокруг с повышенной “четкостью”. Другой пример. При съемке для спецэффектов бывает нужно чтобы объекты на каждом кадре были абсолютно четкими, чтобы было возможно их вырезать из фона и использовать отдельно, а размытие движения добавить впоследствии. Тогда также используется короткая выдержка. Но если у вас нет подобной цели, то стоит придерживаться классических величин выдержки при съемке, а при необходимости уменьшить количество света пользоваться нейтральными фильтрами (затемненная пластинка из специального стекла).

2. Чувствительность ISO

Пленка бывает разной чувствительности. Чем более чувствительна пленка, тем меньшее количество света нужно использовать для того, чтобы получить кадр. С чувствительностью, однако, растут паразитные шумы, примешивающиеся к изображению. Чувствительность измеряется в удельных единицах и существуют различные стандарты ее измерения. Сегодня практически везде используется стандарт ISO, поэтому мы будем оперировать этими единицами. Для примерного понимания, на пальцах: 80 ISO — это низкая чувствительность и практическое отсутствие шумов, 400 ISO — средняя чувствительность с минимумом шумов, чувствительность 800 ISO и выше можно считать высокой.

Просьюмерские и телевизионные камеры обычно имеют определенную, неизменяющуюся чувствительность, которую можно измерить в тех же единицах ISO. Существует возможность поднять чувствительность сенсора, применив так называемый GAIN — усиление сигнала. При этом вырастают шумы в изображении, что нежелательно, но при репортажной съемке порой нет другого выхода.

DSLR и цифровые кинокамеры имеют возможность выставления чувствительности сенсора в больших пределах, что очень хорошо для работы. Кроме того, из-за большого сенсора шумы даже при очень высокой чувствительности минимальны, что позволяет работать при минимуме света, ценность чего сложно переоценить.

3. Особенности цифрового видео (переэкспозиция)

Существуют определенные особенности того, как цифровой сигнал передает слишком большие значения. Когда в определенных частях кадра у нас слишком много света, происходит переэкспозиция. В случае с пленкой и даже аналоговым видео, такие участки перетекают к полной засветке постепенно и в них может сохраниться какая-либо графическая информация. В случае с цифровым видео, просто переполняется возможная сетка значений и весь участок становится (условно) белым, то есть — максимальной яркости. Никакой информации (деталей) в пересвеченных участках не сохраняется. Это ограниченность технологии и ее нужно учитывать при съемке. В общем и целом, в случае цифровой съемки лучше немного недоэкспонировать и потом вытянуть результат во время обработки, чем переэкспонировать и уже никогда не вернуть информацию из утраченных участков изображения.

4. “Зебра”

Во всех профессиональных камерах присутствует инструмент, призванный помочь вам в оценке экспозиции. Да, вы видите результат на мониторе камеры, но где заканчивается просто белый и где начинается переэкспозиция? Как корректно определить правильность экспозиции кадра, если в монитор бьет солнце, например, либо камера позволяет регулировать яркость и контраст монитора и вы получаете абсолютно разные картинки при одной и той же экспозиции? Где правда?

 

А правда в “зебре”. Это функция, включающая штриховку областей изображения на мониторе при превышении ими определенных границ яркости. Допустим, вы можете сделать так, чтобы зебра появлялась, когда яркость области изображения достигает 100%. Тогда вы всегда будете видеть, какие участки кадра у вас переэкспонированы и сможете принимать решения, исходя из точной информации. Еще лучше, когда есть возможность включить две “зебры” одновременно. Одна будет показывать, например, уровень яркости в 70% (до этого уровня полезно довести светлые объекты), а вторая — 90-100% (белые объекты под прямыми лучами солнца, блики и т. д.) Используя этот инструмент, вы всегда будете уверены в своей экспозиции.

5. Баланс белого

Свет может быть разного цвета. Это зависит от источника света. Свет от свечи насыщенного желтого цвета, обычные лампы накаливания тоже светят желтым светом, солнце — ближе к синему. Поэтому существует понятие цветовой температуры источника света. Цветовая температура — это измеренная в градусах Кельвина температура идеального черного источника (да, звучит похоже на сферического коня в вакууме..), излучающего свет определенного оттенка. Цветовая температура лампы накаливания — 3200К (желтый оттенок), солнечного света — 5600К (синеватый оттенок). При росте цветовой температуры свет изменяется от “теплого” (желтого) к “холодному” (синему).

Наш глаз легко адаптируется к свету разной цветовой температуры, поэтому мы практически не замечаем разницы. Однако для камеры нужна точка отсчета — какой свет считать белым? Представьте, что мы снимаем лист белой бумаги при свете лампы накаливания. Если камера будет настроена на цветовую температуру солнца, бумага выйдет желтой. Мы знаем, что бумага белая, но камере нужно об этом сказать и дать ей таким образом точку отсчета. Мы делаем это, используя функцию “баланса белого”.



Неправильный (слева) и правильный баланс белого

Обычно это делается так. Под основной источник света (лампа или солнце) ставится лист белой бумаги (либо серая карта). Камера наводится на этот лист таким образом, чтобы белый полностью заполнял собой кадр. Нажимается кнопка, и камера балансируется, а вы получаете правильные цвета.

Существует также возможность пользоваться предустановленными пресетами — обычно это 3200К и 5600К для ламп накаливания и солнца соответственно. Это удобно, когда нет времени устанавливать баланс белого вручную (в основном в репортажной и документальной съемке). Также в камерах присутствует автоматический режим, но он часто не может справиться со сложными условиями освещения и лучше им не пользоваться вообще.

Как поступить, когда у вас смешанные источники освещения? Например, солнечный свет из окна и лампа накаливания в помещении. В большинстве случаев лучше всего будет привести эти источники к одной цветовой температуре, то есть либо повесить на окна огромные желтые color gels (мягкие светофильтры), либо, что проще, использовать синий фильтр на желтом световом приборе. Возможны и обязательно будут у вас в практике художественные решения с использованием разных цветовых температур света, нужно только не бояться экспериментировать.

Экспозиция фокуса в «Камере» iPhone: настройка и фиксация

Начиная с iOS 8 смартфоны iPhone и планшеты iPad получили возможность вручную контролировать уровень экспозиции при съемке фото и видео. Это значит, что во время создания снимков вы можете запросто добавить свет или тени.

♥ ПО ТЕМЕ: Levitagram, или как на iPhone создавать фото с эффектом левитации (полета).

 

Как работала фиксация экспозиции и фокуса до iOS 14

Управление фокусировкой и экспозицией на iPhone не сильно изменилось за эти годы. Обе настройки автоматически меняются при перемещении камеры. При съемке портретной или групповой фотографии функция распознавания лиц обрабатывает до десяти лиц. Чтобы выбрать собственную фокусировку и экспозицию, необходимо нажать на экран в необходимом месте кадра. Это позволит отключить распознавание лиц.

Для изменения экспозиции, коснитесь экрана, после чего должен появиться желтый квадрат с ползунком справа. Просто перемещайте значок с изображением солнца вверх или вниз, чтобы быстро осветлить или затемнить изображение. Стоит также отметить, что эта же техника применима и при работе с фильтрами.

Для того чтобы зафиксировать необходимый уровень экспозиции, нажмите и удерживайте палец на экране до появления надписи ФИКСАЦИЯ экспозиции/фокуса. После того, как экспозиция была зафиксирована вы можете настроить ее уровень (перемещайте вверх или вниз значок с изображением солнца).  Зафиксированная экспозиция не будет изменяться при перемещении камеры.

Тем не менее, главным недостатком инструмента изменения экспозиции в камерах iPhone до iOS 14 является то, что при регулировке параметров экспозиции без фиксации, все созданные настройки будут просто меняться при перемещении камеры. Вы сможете зафиксировать желаемую настройку экспозиции только после ее фиксации. Но и здесь не все гладко, дело в том, что при нажатии на другое место в видоискателе (на экране), ваши зафиксированные настройки экспозиции все равно сбиваются.

Этот подход ручной настройки экспозиции был изменен в iOS 14.

♥ ПО ТЕМЕ: Как правильно фотографировать на iPhone сверху вниз (например, бумажные документы).

 

Что изменилось в iOS 14 для контроля за фокусом и экспозицией

Начиная с iOS 14 фиксация экспозиции не сбивается ни при перемещении камеры, ни при уточнении фокуса (когда вы нажимаете на экран в необходимом месте для фокусировки).

iOS 14 позволяет зафиксировать настройку экспозиции отдельно от фокуса.

Кроме того, Apple добавила в камеру новый элемент – Управление экспокоррекцией для более удобного изменения уровня экспозиции. Вы вполне можете считать этот инструмент профессиональным. Любое изменение зафиксированного уровня экспозиции влияет на все фотографии в течение всего сеанса работы (пока вы не измените настройку снова, вручную) с камерой, а не только на одну фотографию или небольшую группу фотографий.

Управление экспокоррекцией позволяет задать определенное значение экспозиции для фото и видео, но по своей сути дублирует возможности вертикального ползунка с изображением солнца на специальной горизонтальной шкале, размещенной на панели инструментов в приложении Камера.

Хотя iOS 14 охватывает широкий спектр моделей iPhone, не каждый iPhone получит все функции iOS 14. Инструмент Управление экспокоррекцией экспозиции – наглядный тому пример. Согласно информации, опубликованной на сайте Apple, совместима эта функция только с iPhone XR и более новыми моделями.

♥ ПО ТЕМЕ: Как поменять пол в Snapchat на фото и видео. Попробуйте – очень смешно.

 

Как включить отображение элемента Управление экспокоррекцией экспозиции

Чтобы открыть новый элемент управления, проведите пальцем вверх по отображаемому изображению в любом режиме съемки, кроме панорамного. В режиме «Фото» вы можете нажать шеврон на главной панели инструментов в верхней части экрана.

При использовании режима Замедленно инструмент Управление экспокоррекцией появится автоматически. В других режимах съемки нажмите кнопку «плюс / минус» (±), которая появляется на скрытой панели инструментов, чтобы получить доступ к функции.

Управление экспокоррекцией представляет собой горизонтальный ползунок, который позволяет управлять скоростью затвора и диафрагмой для камеры от -2 до +2. При перемещении в направлении -2 изображение становится темнее, а при перемещении ползунка в направлении +2 изображение становится ярче. Верните ползунок в ноль, чтобы отключить настройку.

Выбранный вами параметр сохраняется в течение всего сеанса работы камеры.

При использовании инструмента Управление экспокоррекцией на главной панели инструментов появляется небольшая гистограмма. Желтые маркеры указывают об установленном значении, где -2 — крайний левый, а +2 — крайний правый предел. На скрытой панели инструментов отображается еще и числовое значение. Вы можете нажать на эту гистограмму, чтобы показать или скрыть ползунок Управления экспокоррекцией во время использования.

При использовании ползунков Управления экспокоррекцией вы можете увидеть красные полосы гистограммы на главной панели инструментов. Если красные отметки присутствуют на левой стороне шкалы, то ваш снимок недоэкспонирован (он слишком темный), и он будет переэкспонирован, если красная отметка на на правой стороне (слишком яркий снимок). Когда вы видите эту красную отметку, то явно теряете некоторые данные, соответственно, в темных или светлых областях.

♥ ПО ТЕМЕ: Как сделать белый фон (удалить / изменить) на фото в iPhone в приложении PhotoRoom.

 

Как сохранять значения Управления экспокоррекцией экспозиции

Управление экспокоррекцией экспозиции фиксируется там, где вы его установили, но только для текущего сеанса использования камеры. После перезагрузки приложения ползунок сбрасывается на ноль, что, в свою очередь, отключает функцию. Если вы хотите, чтобы установленные настройки значения экспозиции сохранялись при каждой загрузке камеры, откройте приложение Настройки и перейдите по пути Камера → Сохранение настроек, затем включите параметр «Корректировка экспозиции».

Отныне iOS будет помнить последнюю настройку уровня экспозиции. Кроме того, опция всегда добавляет гистограмму в верхнее меню приложения «Камера», даже если ползунок Управления экспокоррекцией установлен на 0.

♥ ПО ТЕМЕ: Что такое «золотой час» при съемке фото, или в какое время суток лучше фотографировать на улице.

 

Двойная экспозиция на iPhone или iPad (камера с наложением кадров)

Кроме того, в App Store имеется множество сторонних приложений для более точной работы с экспозицией. Например, приложение Многократная экспозиция позволяет применять на одном фото несколько различных экспозиций (монтаж), при этом изменяя масштаб фото и применяя эффекты.

Скачать приложение Двойная экспозиция для iPhone и iPad (App Store)

Смотрите также:

Как согласовать кадры с двух и более камер по цвету и экспозиции

Как согласовать кадры с двух и более камер по цвету и экспозиции

Автор: Сариш Судхакаран

Рано или поздно в карьере кинематографиста наступает момент, когда ему приходится работать на проекте с несколькими камерами одновременно: например, при многокамерных съемках или когда основная камера больше недоступна для использования и приходится искать ей замену.

Если вам повезет, то камеры будут близки друг другу по техническим характеристикам, согласованы по цветам, и вы сможете легко согласовать кадры. В других же случаях вам необходимо будет совместить материал с iPhone с кадрами с Alexa. В общем, никогда не говори никогда. В этой статье я познакомлю вас с несколькими важными моментами и объясню, как добиться максимально подходящих для согласования кадров, таких, что все важные люди – ваши клиенты и зрители – не заметят разницы.

Вот как это делается:

Важно:

Из того что я говорю, что сенсоры F5 и F55 согласуются, совершенно не следует, что они это делают. Незначительные различия между сенсорами моделей A7r и D810 нас не особенно интересуют.

Если вы раздумываете, какую цветовую тестовую таблицу выбрать, покупайте DSC Labs OneShot Pocket. Она разработана для видео, в отличие от таблиц X-Rite и Datacolor. В любом случае, любая тестовая таблица лучше, чем никакая.

Шаги (или блок-схема) для согласования кадров с разных камер

1. Попытайтесь использовать камеры одной модели и тогда вы сможете пропустить восемь из двенадцати пунктов моего списка.

• Если да, то попытайтесь найти одинаковые объективы и фильтры. Не забывайте о настройке баланса белого и использовании одних и тех же предустановок, кодеков и пр.

• Если нет, то переходите к шагу 2.

2. Попытайтесь найти камеры с одинаковыми сенсорами (выбор здесь ограничен).

• Если да, то попытайтесь использовать одинаковые объективы и фильтры. Переходите к шагу 4.

• Если нет, то переходите к шагу 3.

3. Попытайтесь найти камеры с одинаковым размером сенсора (FF или APS-C и т.д.) и технологией (CMOS в противовес CCD и т.д.)

• Если да, то материал будет, по крайней мере, иметь одинаковые характеристики глубины поля и пр. , но и только. Переходите к шагу 4.

• Если нет, то у вас проблемы, и вам следует действовать со всей осторожностью – переходите к шагу 4.

4. Настройте баланс белого обеих камер, используя нейтральную белую или 18% серую карты, напечатанные в соответствие со стандартами.

5. Обе камеры снимают в Rec. 709?

• Если да, используйте обе камеры в формате Rec. 709, что даст вам хоть какую-то надежду пережить этот апокалипсис. Переходите к шагу 7.

• Если нет, надейтесь на шаг 6.

6. Снимают ли какая-нибудь камера в RAW?

• Если да, снимайте на этой камере в RAW. В дальнейшем вы сможете изменить баланс белого, экспозицию и информацию о цветовом поле. К шагу 7.

• Если нет, тогда вам придется попотеть, тем не менее, переходите к шагу 7.

7. Используйте тестовые цветовые таблицы, отдельно для каждой камеры, и снимайте в режиме видео (no stills). Обеспечьте постоянное и неизменяемое освещение. Используйте те же самые предустановки, что и на итоговых кадрах.

8. Любите вносить вещательные мониторы и компьютеры на площадку?

• Если да, вы снимаете в студийном освещении (без изменений)?

   -Если да, откалибруйте ваши мониторы в соответствии с освещением (Вы захватили все необходимое для калибровки?) Переходите к шагу 10.

   -Если нет, переходите к шагу 9.

• Если нет, переходите к шагу десять.

9. Вам придется покорпеть над настройками камеры, пока все цвета не станут такими, как вам нужно. Вы сами просили. Вам еще потребуется перейти к шагу 11 (постпродакшн).

10. Снимайте! И отмечайте любые изменения в настройках.

11. Загрузите отснятый материал в систему цветокоррекции, предпочтительно DaVinci Resolve (она позволяет проводить самую точную тонкую настройку цвета, что значительно облегчит вам жизнь):

 • Поиграйте с настройками lift/gamma/gain (настройки черного/середины/светлых тонов, в основном бликов), чтобы в первую очередь согласовать кадры по экспозиции. Индикатор формы сигналов (waveform monitor) подскажет вам, когда это произойдет.

 • Поиграйте с RGB Parade или вектороскопом, чтобы достичь точного баланса белого. Обратите внимание на белые/серые области.

• Теперь используйте колеса цветов (color wheels) и вторичные инструменты цветокоррекции, чтобы максимально согласовать все области цветов. Вам ведь необходимо порадовать директора или клиента, а они в массе своей дальтоники, даже, если на самом деле и нет.

12. Опубликуйте свое видео и протестируйте его на разных мониторах, в Интернете и пр. Все еще согласуются?

• Если да, все в порядке. Вы сделали это!

• Если нет, возвращайтесь к шагу одиннадцать и трудитесь до победного конца.

Я надеюсь, этот быстрый обзор вселил в вас уверенность в то, что вы справитесь с многокамерной съемкой. В любое время могут возникнуть обстоятельства, которые вынуждают вас работать с разными камерами, это обычная и часто встречающаяся ситуация. В любом случае, самый безопасный, быстрый и экономичный способ работы — это просто использовать одинаковые камеры.

Назад в раздел

Точечный замер экспозиции · О фотографии по-простому

Попробуйте замерить экспозицию при помощи телефона с тачскрином

Эта фотография снята во время ланча. Солнце высоко, но из-за небоскребов вдоль Бродвея мы видим только узкую полоску света. Я замерил экспозицию, ориентируясь на небо, поэтому оно получилось ярким, а все остальное — темным

Камеры телефонов не отличаются разнообразием настроек, но у многих из них есть функция точечного экспозамера: вы определяете количество света по определенной точке. Это хороший способ понять, что же такое экспозиция, а заодно научиться делать более выразительные фотографии.

Как контролировать экспозицию во время съемки на телефон?

Важно: это возможно, если у вас более-менее современный смартфон, к примеру, iPhone 3GS или новее. Думаю, подойдут и телефоны на «Андроиде». Кстати, на некоторых фотоаппаратах тоже есть тачскрины.

1. Наведитесь на хорошо освещенную сцену.

Делать ничего не нужно. Камера сама подберет подходящую экспозицию. Темные области будут черными, а детали самых светлых областей — практически белыми.

Отель «Хелмсли» на Бродвее. Снято с автоматической экспозицией, но небо местами все равно голубое

2. Коснитесь самой светлой точки, например, облака.

Кадр сразу станет темнее. Теперь камера измеряет уровень освещенности по самым светлым точкам, поэтому их вы видите хорошо, а детали в темных областях теряются. Этот снимок недоэкспонирован.

Я решил ориентироваться по облакам, поэтому они получились выразительными, а небо — голубым

3. Коснитесь самой темной области, например, тени.

Кадр посветлеет. На этот раз все наоборот: камера измеряет экспозицию по темным участкам, их видно хорошо, а все светлые области пересвечены. Небо, например, абсолютно белое, а не голубое. Это переэкспонированная фотография.

Я решил ориентироваться на тень куба. Вы можете разглядеть, во что одеты люди, а вот небо белое, полностью «выбитое»

Имейте в виду вот что: когда вы выбираете точку для замера экспозиции, вы заодно выбираете и фокальную точку. То есть, если вы наведетесь на какой-нибудь объект, камера не только измерит по нему экспозицию, но и сфокусируется на нем, а все остальное будет не в фокусе.

Старайтесь выбирать такую точку, которая подходит и для замера экспозиции, и для фокусировки. Кстати, есть хорошее приложение Camera+ с удобным разделением экспозиции и фокуса.

Что в этом удобного?

Вы сами решаете, каким будет освещение и на чем надо сфокусироваться. В хорошо освещенный день автоматическая экспозиция обычно совпадает с вашим видением, но когда света очень много или очень мало, вы можете захотеть сделать акцент совсем не на том, что «увидит» камера вашего телефона.

А можно сделать то же самое на фотоаппарате?

В фотоаппаратах без сенсорного экрана такой функции нет. По умолчанию они замеряют экспозицию по разным точкам кадра. Да, у большинства цифрозеркалок есть режим точечного экспозамера, но они измеряют яркость определенной области, расположенной по центру кадра.

Вам в таком случае нужно сделать так, чтобы центр кадра совпал с центром снимаемой сцены, замерить экспозицию, а уже потом думать над композицией. Честно говоря, довольно мудреная техника.

Главный итог такой: в режиме точечного экспозамера фотоаппарат измеряет экспозицию по центру кадра.

Вот два режима замера экспозиции на Canon 5D. Слева — режим, выставленный по умолчанию, в нем экспозиция замеряется по всем областям кадра. Справа — точечный, экспозиция измеряется по центру кадра, а это примерно 3,5% от его общей площади

В более продвинутых моделях точку для замера экспозиции можно выбирать вручную, примерно так же, как фокус. Прочитайте инструкцию к своему фотоаппарату, если такая функция есть, там об этом написано.

Если вы снимаете на смартфон, можете сразу переходить к главам про передержку и недодержку — за разъяснением художественных и практических приемов. Ну а если у вас профессиональный фотоаппарат, почитайте про съемку в программном режиме. Я расскажу, как можно повысить и понизить уровень освещения вне зависимости от того, где находится точка замера экспозиции.

Что такое выдержка? Объяснение экспозиции в фотографии

Экспозиция — основа и одна из самых важных основ фотографии .

Понимание, что такое выдержка на камере и как работает экспозиция фотографии — это первая и фундаментальная вещь, которую вам нужно усвоить, когда делает свои первые шаги в цифровой фотографии , и это будет ключом к успеху, когда начать съемку в ручном режиме.

В этом руководстве по фотографии с выдержкой вы найдете экспозицию проще простого. не только объясняет основы экспозиции фотографии , но также дает примеры, чтобы вы могли изучить, попрактиковаться и получить идеальную экспозицию на ваших фотографиях.

ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ВЫПОЛНИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

определение экспозиции: понимание экспозиции фотографии

Экспозиция в фотографии можно легко объяснить как количество света , собираемое вашей камерой.

Когда свет проходит через объектив камеры к датчику камеры в течение определенного периода времени, количество света, которое достигает камеры, будет определять окончательный вид изображения.

Основным эффектом экспозиции фотографии является получение изображения с определенной яркостью. Когда вы снимаете фото с идеальной экспозицией, вы захватываете всех деталей в светлых и темных участках.

Эффект экспозиции, когда датчик камеры не получает достаточно света , называется недодержкой . Мы также можем сказать, что мы получили «раздавленных теней» или «раздавили черные», , и в результате у нас нет информации в самых темных областях изображения.

Напротив, эффект экспозиции, когда датчик улавливает слишком много света , называется передержкой . Когда это происходит, мы также можем сказать, что у нас есть «выгоревших светов», или «выгоревших светов», , и в результате у нас нет информации в самых ярких областях изображения .

Что такое величина экспозиции? Основные настройки экспозиции фотографии Экспозиция

применяется не через серию правил, а, скорее, через три основных параметра, которые являются ключом для понимания экспозиции в фотографии и изучения того, как установить выдержку в ваших изображениях.

Значение экспозиции является результатом взаимодействия трех основных основных параметров экспозиции: диафрагмы , выдержки и ISO. Это секунды, измеренное экспонометром, , как мы увидим позже.

Теперь давайте посмотрим, как базовая экспозиция влияет на величину экспозиции.

Выдержка и диафрагма

Короче говоря, диафрагма — это отверстие, которое определяет, сколько света проходит через объектив камеры к датчику.

По этой причине экспозиция и диафрагма полностью связаны. Если вы используете более широкую диафрагму, объектив камеры позволит большему количеству света попадать в камеру, и изображение будет ярче (более экспонированным). Если, наоборот, вы закроете диафрагму и заблокируете количество света, проходящего через объектив, изображение будет темнее (менее экспонировано).

Вы можете узнать больше о влиянии диафрагмы на экспозицию и другие элементы, такие как резкость , и глубина резкости , в нашем руководстве по диафрагме в фотографии.

Экспозиция и выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, собирая свет.

Экспозиция и выдержка также напрямую связаны. Чем дольше вы оставляете затвор камеры открытым для захвата света, тем ярче будет изображение, и чем быстрее открывается и закрывается затвор, тем меньше света попадает на датчик, что приводит к более темному изображению.

Скорость затвора имеет решающее значение для изучения и совершенствования экспозиции. Узнайте больше о влиянии выдержки на экспозицию и движение в нашем руководстве по выдержке.

Экспозиция и ISO

ISO — это усиление света, улавливаемого датчиком камеры.

Окончательная выдержка на вашем изображении и ISO полностью связаны, даже при том, что ISO не является естественной частью выдержки.

Причина в том, что ISO работает искусственным образом, чтобы сделать свет более ярким на изображении, которое уже было снято с помощью диафрагмы и выдержки.

Проще говоря, чем выше ISO, тем ярче (и больше экспонируется) ваше изображение; чем ниже ISO, тем он будет темнее, если другие настройки зафиксированы.

ISO звучит сложнее, чем другие настройки, но вы можете найти дополнительную информацию и примеры, чтобы понять, как связаны экспозиция, ISO и цифровой шум , в нашем руководстве по ISO в фотографии.

Баланс экспозиции: как экспонировать в фотографии?

После того, как вы ознакомитесь с тремя базовыми принципами фотографии и поймете, как эти настройки влияют на значение экспозиции , и другие элементы, важно найти баланс между тремя для экспозиции (то, что также известно как экспозиция треугольник).

Если на вашей камере установлена ​​правильная экспозиция , , что в большинстве случаев означает значение экспозиции , равное нулю, , если вы решите изменить любую из трех настроек, влияющих на экспозицию, вам придется отрегулировать любую из остальных до уравновешивает экспозицию и сохраняет значение экспозиции равным нулю.

При съемке в ручном режиме лучший совет научиться экспонировать в фотографии — сначала подумать о настройках, которые вам нужны в соответствии с освещением сцены и вашими фотографическими целями.Обычно есть одна или две настройки, о которых вы знаете заранее, а затем вам нужно будет поиграть с другими или двумя другими, чтобы получил хорошо экспонированную фотографию.

Например:

Вы снимаете пейзаж среди бела дня? Вы знаете, что ваша диафрагма должна быть около f / 11, чтобы обеспечить большую глубину резкости , а ISO должно быть 100, чтобы гарантировать, что у вас нет цифрового шума, поэтому настройка экспозиции для баланса и нулевого EV будет выдержка .

Вы снимаете ночную сцену? Ваша диафрагма будет самой широкой для захвата как можно большего количества света (f / 2,8), а время будет составлять 25 секунд, чтобы захватить резкие звезды, а не следы, поэтому настройка экспозиции сбалансирует и получит значение экспозиции, равное нулем будет ISO .

Вы снимаете летающую птицу? Чтобы заморозить движение птицы, вы знаете, что вам нужна короткая выдержка около 1/2000 ^— секунды и низкий ISO до , чтобы избежать цифрового шума (100), поэтому настройка для балансировки экспозиции и получить EV, равный нулю, будет апертура в этом случае.

Это всего три примера, но их может быть больше в зависимости от каждой ситуации. Моя рекомендация для максимального контроля экспозиции — практиковаться и снимать как можно больше при любом освещении. В какой-то момент вы даже не задумываетесь о , какая настройка экспозиции вам нужна; , вы просто установите его автоматически.

как измерить экспозицию фотографии: экспонометр

Как мы видели, значение экспозиции (EV) является результатом взаимодействия диафрагмы, выдержки и ISO и должно быть около нуля, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.При выборе этих настроек вы будете искать , чтобы сбалансировать экспозицию, , поэтому важно, чтобы вы знали , как считывать и рассчитывать экспозицию. Чтобы помочь с этим, мы написали руководство по замеру света в фотографии, однако есть несколько простых терминов, которые вам нужно знать, чтобы понять экспозицию.

К счастью, цифровые камеры имеют встроенный инструмент, называемый экспонометром или «датчиком замера» , который поможет вам измерить значение экспозиции изображения для выбранных настроек.Таким образом, вы можете настроить их на , чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Для чтения экспозиции в большинстве случаев:

• Если EV равно 0, мы получим правильно экспонированную фотографию.
• Если EV больше 0, мы получим переэкспонированную фотографию.
• Если EV меньше 0, мы получим недоэкспонированную фотографию.

Чтобы рассчитать правильную экспозицию, вы должны стремиться быть как можно ближе к 0. Однако есть несколько исключений из этого правила воздействия, которые вы увидите позже.

Еще одна важная вещь, которую следует усвоить при экспозиции, заключается в том, что разница между одним значением экспозиции и другим называется выдержкой . Каждое движение на одну остановку вправо или влево удваивает или вдвое уменьшает количество света, улавливаемого камерой.

Знакомство с терминологией и эффектом остановок экспозиции. важно для уравновешивания и компенсации основных настроек экспозиции, рассмотренных в предыдущем разделе.

Режимы замера экспозиции

Чтобы оценить экспозицию и вычислить значение экспозиции (EV) через экспонометр, цифровые камеры используют несколько режимов замера .

самых популярных режима замера экспозиции в фотографии:

• Матричный замер: Это самый популярный режим измерения, который заключается в оценке света по всему изображению. Кадр разделен на несколько областей, и значение экспозиции рассчитывается в соответствии с общей яркостью, чтобы обеспечить баланс между светлыми и темными участками.

Этот режим замера экспозиции в камерах Canon называется оценочным замером .

• Центровзвешенный замер: В этом режиме камера использует центр кадра для оценки общей яркости и экспозиции изображения.

• Точечный замер: В последнем режиме камеры используют одну точку фокусировки, которую можно вручную настроить для измерения и расчета значения экспозиции.

Использование того или иного метода будет в основном зависеть от сцены и объекта, который вы фотографируете.Убедитесь, что все элементы экспозиции являются хорошими , и вы не теряете информацию в светлых и темных областях, проверив гистограмму после того, как сделаете снимок.

Вы можете ознакомиться с нашим руководством, чтобы узнать , как выбрать правильный режим измерения .

Коррекция экспозиции

При съемке в автоматическом (P) или полуавтоматическом (A) и (S) режиме, или в ручном режиме с Auto-ISO камера отрегулирует одну или несколько базовых настроек экспозиции так, чтобы экспозиция значение равно нулю , чтобы получить идеально экспонированную фотографию, как мы объясняем в нашем руководстве по режимам камеры .

Однако есть некоторые световые и цветовые ситуации, которые сложно сбалансировать для большинства цифровых камер, где значение экспозиции, равное нулю, приведет к переэкспонированию или недоэкспонированию изображения.

Если, например, в изображении присутствует высокий контраст между белым и черным, экспонометр попытается установить баланс, но если одна из высококонтрастных областей больше другой, окончательное изображение, вероятно, будет может быть передержан или недоэкспонирован.

Если вы снимаете вручную, ничего страшного, так как вы можете сделать снимок с настройками, которые приводят к значению экспозиции, отличному от нуля. Однако для решения этой проблемы в автоматических режимах в цифровые камеры есть еще один инструмент, называемый компенсацией экспозиции .

Этот инструмент корректирует нулевое значение экспонометра , перемещая естественный ноль экспонометра вправо или влево, чтобы камера не пыталась сбалансировать значение экспозиции, равное нулю.Вместо этого он уравновешивается значением экспозиции, которое более передержано или недоэкспонировано, чем первоначально оцененное значение.

Хороший пример этого — когда мы пытаемся сфотографировать заснеженный пейзаж в автоматическом режиме. Камера обычно недоэкспонирует изображение, потому что экспонометр находит слишком много белого в сцене.

В этом случае вы можете установить компенсацию экспозиции на +1 или +2, чтобы добавить одну или две дополнительные ступени экспозиции к окончательному изображению. Таким образом, камера рассчитает правильную экспозицию, добавив еще одну или две ступени света по сравнению с тем, что она изначально считала своим начальным нулевым значением.

Как узнать, хорошо ли экспонировано изображение — гистограмма

Экспонометр и значение экспозиции помогают нам отрегулировать настройки экспозиции (диафрагму, выдержку и ISO), чтобы попытаться получить хорошо экспонированное изображение. Тем не менее, это только оценка, которая делается перед съемкой с учетом освещения сцены и настроек на тот момент.

Чтобы проверить, сняли ли вы хорошо экспонированную фотографию, вам следует просмотреть ее гистограмму и убедиться, что она имеет правильное распределение и что на нет раздавленных теней или размытых светов. Вы можете найти здесь наше руководство о том, как читать гистограмму .

Одна из самых распространенных ошибок, когда вы начинаете снимать в ручном режиме, — это пытаться выучить настройки, которые вам следует использовать в каждой ситуации, наизусть. Однако в действительности каждый раз, когда вы изменяете сцену или настраиваете новую настройку, вам придется проверять гистограмму ваших тестовых фотографий, чтобы правильно отрегулировать настройку экспозиции методом проб и ошибок.

Примеры экспонирования фотографий Экспозиция

упрощается с помощью примеров и практики, а не только теории, поэтому, чтобы лучше понять, как используется экспозиция, ниже вы найдете серию из примеров экспонирования фотографий .

Экспозиция фотографии F.A.Q

Ниже вы найдете ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов для понимания экспозиции в фотографии :

Заключение: Как овладеть экспозицией фотографии

Как видите, экспозицию фотографии можно сделать просто.

Изучение , что такое экспозиция в фотографии и , которые являются настройками экспозиции — это первый шаг.

Для достижения основной экспозиции, я рекомендую поиграть с экспозицией как можно больше, снимая объекты в различных условиях освещения и пытаясь сбалансировать основные элементы экспозиции.

Экспозиция — это основа фотографии, , и чем раньше вы научитесь рассчитывать и устанавливать экспозицию на своей камере, тем скорее вы начнете видеть результаты!

Чтобы дать вам лучшее представление о экспозиции фотографии, я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с нашим руководством для начинающих по фотографии (также доступно как PDF-руководство по фотографии ) и статьями об основных элементах экспозиции:

Кроме того, я рекомендую вам прочитать нашу статью о треугольнике экспозиции , чтобы научиться читать гистограмму .

Надеюсь, вы нашли эту статью полезной. Не стесняйтесь оставлять комментарии, если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с экспозицией фотографий.

Общие сведения об экспозиции, Часть 1: Треугольник экспозиции

Фотография — это все о захвате света. Фактически этимология слова «фотография» — это «световой рисунок». Чтобы сделать фотографию, которую мы можем видеть, мы должны контролировать количество света, попадающего на светочувствительную поверхность, будь то пленка или цифровой датчик, а также контролировать чувствительность этой поверхности к свету.В этой серии статей мы обсудим немного физики и характеристик света, а затем то, как камера и объектив объединяются для управления экспозицией с помощью того, что широко известно как «Треугольник экспозиции».

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции включает диафрагму, выдержку и ISO. Эти три элемента управления камерой и объективом работают вместе, чтобы регулировать количество света, попадающего на светочувствительную поверхность (диафрагму и выдержку), и чувствительность этой поверхности (пленка или цифровой ISO).Эти три элемента управления не только влияют на свет фотографии, но и имеют уникальные «побочные эффекты». Диафрагма контролирует глубину резкости, выдержка может размывать или останавливать действие, а ISO может добавлять или убирать зернистость пленки или цифровой шум из изображения.

Каждому участку треугольника экспозиции будет посвящена отдельная статья, но, прежде чем мы проанализируем три стороны этого виртуального многоугольника, нам нужно создать фотографическую основу со светом и экспозицией.

Свет

Экспозиция — это количество света, попадающего на светочувствительную поверхность камеры.В любой конкретной сцене, независимо от того, излучается ли естественный или искусственный свет, есть измеримое количество света, которое освещает ваш объект.

Это количество света зависит от четырех основных факторов: интенсивности, продолжительности, расстояния между источником света и объектом и модификациями света. Это не будет диссертация по свету, но давайте коснемся некоторых основ и этих четырех факторов, прежде чем говорить об управлении экспозицией.

Свет завораживает тем, что он проявляет свойства как волн энергии, так и частиц.Эта дуальность волна-частица влияет на то, как свет ведет себя внутри и снаружи камеры и объектива. Давайте посмотрим на интенсивность, продолжительность, расстояние и модификацию света:

Солнце, сфотографированное без фильтрации, во время пожаров в Сан-Диего в 2003 году.

Интенсивность, яркость света: Источник света испускает фотоны, и чем больше фотонов испускается источником света или отражается от объекта, тем он ярче. Более яркая фотография создается из сенсора или куска пленки, на которую попало больше фотонов, чем на более темную фотографию.Более темное изображение подвергалось меньшему количеству фотонов, чем более яркое изображение.

Продолжительность: Солнце — постоянный источник света, но вы можете избежать света, оседлав Землю, когда она вращается от Солнца, или просто войдя внутрь! Искусственный свет можно включить или выключить, а некоторые излучают кратковременную вспышку. Если вы увеличите количество времени, в течение которого данный свет излучается от источника света, вы можете увеличить количество фотонов, которые собирает камера.

Расстояние: Фотография, к сожалению для некоторых из нас, связана с математикой. Этот урок воздействия не может избежать математики. Я заранее прошу прощения у тех из вас, у кого есть такие же арифметические навыки, как у меня. Чем ближе к источнику света, тем больше фотонов вы сможете захватить камерой. Чем дальше вы находитесь, тем меньше фотонов вы можете собрать. Легко, правда? А что, если вы удвоите расстояние от источника света? Должно быть половина фотонов и половина света, верно? Неа.Благодаря так называемому закону обратных квадратов вы получаете 1/4 света, когда удваиваете расстояние. Почему? Это потому, что мы говорим о площади, а не только о расстоянии. Поскольку свет излучается из большинства источников, он распространяется (за исключением лазеров). Таким образом, лампочка на высоте 5 футов кажется в 4 раза ярче, чем на высоте 10 футов. Точно так же вымышленная планета, вращающаяся вокруг нашего Солнца на среднем расстоянии 186 миллионов миль, получает только 1/4 солнечного света, которым мы наслаждаемся на Земле на расстоянии 93 миллиона миль.

Закон обратных квадратов применительно к свету

Изменения: Существует бесчисленное множество модификаторов света, которые помогают контролировать и формировать искусственный и естественный свет.Вы не можете затемнить солнце, но облака, безусловно, могут. Вы также можете поместить объект в тень или создать тень. Отражатели, диффузоры и гели — это лишь часть доступных инструментов, которые вы можете использовать для изменения света.

Измерительный фонарь

Хорошо, теперь, когда мы знаем, как можно изменить количество света, нам нужно присвоить количественное значение свету, чтобы мы могли измерить его интенсивность, соответствующим образом отрегулировать настройки камеры, а затем отрегулировать их дальше, чтобы сделать изображение ярче или темнее. .Именно эта настройка изображения приводит нас к математическому понятию «величина экспозиции» или EV; иногда их называют «остановками».

Интенсивность света — это его яркость, но даже с числом, присвоенным яркости, мы действительно не заинтересованы в количественной оценке, потому что камеры могут снимать изображения при всех видах света или даже в темноте. Что нас действительно волнует, так это установка базовой линии, чтобы при изменении настроек камеры мы знали, как изменения повлияют на экспозицию и как ее компенсировать, если компенсация требуется.

Фотографии, сделанные с одинаковой скоростью затвора и разной диафрагмой (обратите внимание на разницу в глубине резкости)

Упрощенно: «правильно экспонированному» изображению может быть дан базовый уровень EV 0. Если мы изменим что-то в камере, чтобы сделать изображение темнее, мы рискнем получить отрицательное EV. Ярче — положительный EV. Здесь вступает в действие ранее упомянутое количественное значение. EV даны числа, чтобы мы могли измерить изменение от базового EV.

Почему нам важны электромобили? Что ж, вы узнаете, читая дальше…

Цель создания экспозиции — позволить определенному количеству света в камеру и объектив, чтобы захватить объект таким образом, чтобы это соответствовало вашему художественному видению. Обратите внимание, что я не говорил, что цель — «правильная экспозиция», и я уже дважды использовал кавычки вокруг фразы. Фотография — это искусство, и если вы хотите сделать изображение ярче (переэкспонировано) или темнее (недоэкспонировано), чтобы лучше выразить свое художественное видение, тогда никогда не думайте, что каждый снимаемый вами кадр должен соответствовать определению «правильная экспозиция».«Это не так. Я буду продолжать использовать слово« правильный », но не углубляюсь в этот термин и не стесняйтесь добавлять свои собственные« воздушные кавычки », когда вы его читаете!

Итак, что вы хотите сделать, так это настроить камеру и объектив так, чтобы обеспечить правильное (для вас) количество света в системе для создания желаемого изображения. Чтобы управлять этим светом, у вас есть возможность настроить три отдельных параметра внутри камеры — треугольник экспозиции. Как мы упоминали ранее, есть два способа управления количеством света, который попадает в камеру и выставляет светочувствительную поверхность (диафрагма и выдержка ), и один способ управлять светочувствительностью этой поверхности ( ISO ).

Путешествие света через объектив камеры к датчику

Один из способов упростить эти настройки — сравнить камеру с определенными элементами человеческого глаза. Апертура функционирует как радужная оболочка глаза, которая открывает и сужает диаметр своего отверстия, чтобы ограничить количество света, попадающего в глаз. Скорость затвора похожа на моргание, за исключением того, что веко обычно открыто, когда мы бодрствуем. Однако, если вы можете представить, как ваши веки на мгновение открываются, чтобы сделать одно изображение перед закрытием, это похоже на затвор камеры.И, наконец, ISO аналогичен чувствительности палочек и колбочек в задней части глаза.

Важно знать, что почти в каждой камере с регулируемой диафрагмой, выдержкой и ISO есть способ управлять этими настройками вручную. Конечно, вы можете найти регулируемые кольца диафрагмы и диски выдержки на старых камерах и объективах для зеркальных фотокамер, но вы также, вероятно, можете управлять диафрагмой, выдержкой и ISO на современных камерах с функцией наведения и съемки. Изучение того, как и когда настраивать эти параметры, может помочь улучшить ваши фотографии, поскольку это даст вам больше контроля над вашими изображениями.

Во второй части этой серии мы начнем с обсуждения диафрагмы.

TL; DR

Если вы уже ошеломлены объемом информации, представленной выше, и не готовы мысленно к еще трем статьям, вот несколько простых основ:

Экспозиция на фотографии регулируется диафрагмой камеры, выдержкой и выдержкой. ISO пленки или цифрового датчика — треугольник экспозиции.

Диафрагма — это размер отверстия объектива. Чем больше отверстие, тем больше света проходит.Чем меньше отверстие, тем меньше света проходит.

Выдержка — это показатель того, как долго затвор открыт, позволяя свету попадать на пленку или датчик. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на пленку или сенсор. Чем короче время открытия, тем меньше света попадает на пленку или сенсор.

ISO — это мера чувствительности пленки или цифрового датчика к свету. Чем выше ISO, тем более чувствительна поверхность к свету. Чем ниже ISO, тем меньше чувствительность.

Диафрагма также контролирует глубину резкости, а выдержка может заморозить или размыть изображение. При увеличении ISO создается зернистость пленки или цифровой шум.

Все три элемента управления настраиваются индивидуально или совместно для управления яркостью и захватом изображения.

Экспозиция

/ Базовые знания цифровой камеры / СТИЛЬ ФОТО / Цифровые камеры

Для апертуры «величина диафрагмы» определяется светосилой проема.Это также называется «f-числом»; чем меньше число, тем больше становится отверстие диафрагмы и через линзу проходит больше света. И наоборот, чем больше становится число, тем меньше становится отверстие и количество света, проходящего через него, становится меньше.

Промежуток времени между открытием и закрытием затвора называется «выдержкой». Чем выше скорость затвора, тем короче время открытия затвора и тем меньше становится свет, попадающий на датчик изображения.И наоборот, чем медленнее становится выдержка, тем дольше затвор остается открытым и тем больше света попадает на датчик изображения.

Даже для снимка с правильной яркостью не существует одной комбинации диафрагмы и выдержки, которая дает такое количество света, существует множество таких комбинаций. Чтобы поддерживать определенную величину экспозиции, вы можете «открыть диафрагму и увеличить выдержку на соответствующую величину» или вы можете «остановить диафрагму и уменьшить выдержку на соответствующую величину».»Диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Вы можете использовать проточную воду как метафору взаимосвязи между различными комбинациями диафрагмы и выдержки, используемых для получения одинаковой экспозиции. Если закрыть кран (т. Е. Диафрагму), время (т. Е. Выдержка), необходимое для накопления определенного количества воды, станет больше; если вы откроете кран, то время, необходимое для накопления того же количества воды, станет короче.

Диафрагма и глубина резкости тесно связаны. Глубина резкости — это «диапазон, в котором объект кажется в фокусе», и она охватывает область как впереди, так и позади точки фокусировки. Существует тенденция к тому, что диапазон в области перед положением фокуса становится неглубоким, а область за положением фокуса — глубокой.
Когда глубина резкости мала, изображения легко размываются; на глубине легко делать резкие снимки.

Глубина резкости изменяется в зависимости от фокусного расстояния объектива и расстояния съемки, но при открытии диафрагмы она становится мельче, а при уменьшении диафрагмы — глубже. В цифровых камерах также существует тенденция к тому, что глубина резкости меньше на камерах с большими датчиками изображения и больше на камерах с небольшими датчиками изображения даже при том же значении диафрагмы.

Если вы увеличите выдержку, вы можете останавливать движущиеся объекты.И наоборот, если вы уменьшите скорость затвора, вы можете сделать движущиеся объекты размытыми, но если вы держите камеру в руке для таких снимков, становится легче ее дрожать.

Чем меньше скорость затвора, тем больше движущихся объектов будет казаться размытым. Вы можете использовать размытие объекта, чтобы выразить ощущение движения. Однако не только объект станет расплывчатым; дрожание камеры также будет происходить легче. Вы можете предотвратить сотрясение камеры с помощью штатива и уменьшить его с помощью функции стабилизации изображения.

Цифровые камеры оснащены функцией «Автоэкспозиция», которая автоматически рассчитывает значение экспозиции и управляет значением диафрагмы и выдержки. Автоэкспозиция также обозначается аббревиатурой «AE».

Режимы съемки камеры включают такие вещи, как «Авто режим» и «Сюжетный режим». В этих режимах камера не только автоматически устанавливает значение диафрагмы и выдержку, но и оптимизирует настройки для различных функций в зависимости от ситуации.Существуют также такие режимы съемки, как «Программная АЭ», «Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы», «Автоэкспозиция с приоритетом выдержки» и «Ручная экспозиция». Эти режимы связаны только с тем, как определять значение диафрагмы и выдержки для экспозиции, поэтому их также называют «режимами экспозиции».

В цифровых камерах яркость в кадре измеряется датчиком изображения, а значение экспозиции определяется на основе этой информации. В большинстве моделей доступны три типа режима замера: «Многосветовой замер», «Центровзвешенный экспозамер» и «Точечный замер».«Эти режимы различаются диапазоном внутри кадра, в котором измеряется яркость при определении значения экспозиции.

«Компенсация экспозиции» — это когда фотограф намеренно выполняет точную настройку яркости с учетом значения экспозиции, рассчитанного с помощью функции автоэкспозиции (AE) камеры. «Значение экспозиции» используется в качестве единицы для величины компенсации экспозиции и записывается как EV.
Значение экспозиции, рассчитанное камерой, называется «стандартной экспозицией», а значение экспозиции, которое фотограф считает правильной яркостью, называется «правильной экспозицией».«Бывают случаи, когда стандартная экспозиция становится правильной, но есть также случаи, когда она не может стать правильной без корректировки яркости. В таких случаях выполняется компенсация экспозиции.

Для этой сцены, вероятно, подходит +0,7, но люди, которым нравится яркость, могут предпочесть +1,0, а люди, которым нравится более темная, могут предпочесть +0,3.
Разные люди по-разному оценивают яркость изображения.
В зависимости от установленного режима экспозиции камера автоматически изменяет значение диафрагмы и выдержку, чтобы отрегулировать значение экспозиции.Операции компенсации экспозиции различаются в зависимости от используемой камеры.
Также имеется функция «автоматического брекетинга», которая автоматически делает три последовательных снимка с автоматическим пошаговым изменением яркости.
Изображения, снятые цифровыми камерами, можно редактировать на компьютере, но в некоторых случаях это может быть причиной снижения качества изображения.
Кроме того, бывают случаи, когда изображения, которые заметно слишком яркие или слишком темные, не могут быть скорректированы,
, поэтому для получения наилучших изображений лучше всего правильно получить компенсацию экспозиции при съемке.

Как работает экспозиция | PicMonkey

Каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, ваша камера творит чудеса внутри, делая все возможное, чтобы правильно экспонировать вашу фотографию. Экспозиция — это результат трех различных переменных, которые определяют, является ли ваша фотография недоэкспонированной (слишком темной), переэкспонированной (слишком яркой) или равномерно экспонированной. Три переменные, составляющие экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма.

• Чувствительность означает, насколько чувствителен цифровой датчик (или пленка) камеры к свету, и выражается по-разному, включая ASA и ISO.

• Выдержка — это мера того, как долго матрица камеры подвергается воздействию света. Выдержка измеряется в секундах или долях секунды.

• Диафрагма — это размер отверстия объектива, которое позволяет свету проходить через сенсор камеры. Настройки диафрагмы часто обсуждаются с точки зрения диафрагмы, поэтому, если вы слышите, как кто-то говорит, что он снимал изображение с f / 2, это означает, что его диафрагма была установлена ​​на 2.

Измените один из этих элементов, и вы измените экспозиция вашего изображения.Если у вас нет формального образования в области фотографии, эту концепцию может быть сложно понять сначала, но со временем и с практикой знание того, как каждый из этих элементов влияет на экспозицию вашего изображения, станет вашей второй натурой.

Треугольник экспозиции выше — отличный способ увидеть, как различные переменные работают вместе, чтобы повлиять на экспозицию вашей фотографии. Когда вы поймете, как каждая переменная влияет на вашу фотографию, вы сможете принимать более обоснованные решения о том, какую переменную изменить, что, в свою очередь, улучшит вашу фотографию.

Значение ISO (чувствительность)

Первая переменная, которая влияет на вашу экспозицию, — это чувствительность пленки или цифрового датчика к свету. В наши дни чувствительность измеряется в значениях ISO. «Нормальные» настройки ISO составляют от 200 до 1600, но в наши дни настройки ISO в цифровых камерах могут варьироваться от минимальных 50 до максимальных в диапазоне от 25600 на цифровых зеркальных фотокамерах среднего уровня до 409600 на верхних. линейные (читай: дорого!) зеркальные и беззеркальные фотоаппараты.

Вот что вам нужно знать о чувствительности: чем меньше число, тем менее чувствителен датчик к свету.Если вы снимаете в хорошо освещенном месте, вы можете установить ISO от 100 до 400, потому что камера не будет иметь проблем с освещением сенсора.

Если вы снимаете в условиях низкой освещенности (например, на званом обеде или дебютном караоке), вы можете установить ISO на 1200 или выше, чтобы сенсор улавливал больше света.

Компромисс с настройкой ISO — это общее качество изображения, измеряемое по «шуму». Думайте о шуме в изображении как о зернистости пленки. Более низкие значения ISO приводят к меньшему шуму на изображении.Более высокие значения ISO вызовут больше шума на вашем изображении.

Когда вы, возможно, захотите изменить свой ISO

Размышляя о том, какой ISO использовать, задайте себе следующие вопросы:

1. Хорошо ли освещен объект?

2. Хотите получить зернистый снимок или ровный без шума?

3. Вы снимаете на штативе или у вашего объектива есть стабилизация изображения, позволяющая увеличить выдержку без негативного воздействия?

4. Ваш объект движется или неподвижен?

Если много света или у вас есть штатив, начните с самого низкого ISO, на которое вы можете установить камеру.

Если темно, или вы хотите намеренно добавить зернистость для художественного эффекта, или ваш объект движется, подумайте об увеличении значения ISO, так как это позволит вам снимать с более короткой выдержкой и поддерживать экспозицию.

Что такое выдержка

Следующая переменная, влияющая на экспозицию, — выдержка.

Затвор камеры определяет количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света, проходящего через объектив. Другой способ думать о выдержке — это сравнить ее с морганием глаз.Закройте глаза, затем откройте их на несколько секунд, а затем снова закройте. Вы только что сделали трехсекундную экспозицию! Ну, не совсем, но это общее представление о том, как работает затвор в вашей камере.

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, затвор открывается и позволяет свету попадать на датчик (или пленку) до тех пор, пока он не закроется. Поскольку выдержка связана со временем, это означает, что она влияет на способ захвата движения. Более короткие (более короткие) выдержки остановят ваш объект, в то время как более длинные (более длинные) выдержки сохранят ощущение движения на вашем изображении.

Была использована короткая выдержка 1/1600, чтобы заморозить этого серфера в воздухе.

Чтобы запечатлеть движение движущейся воды, использовалась выдержка 15 секунд в сочетании с фильтром нейтральной плотности.

Когда вы можете изменить выдержку

Размышляя о том, какую выдержку использовать, задайте себе следующие вопросы:

1. Вам нужно заморозить быстрое движение?

2. Вы снимаете со штатива?

3. Есть ли у вашего объектива стабилизация изображения?

4. Вы намеренно пытаетесь размыть движение на изображении?

Если вы пытаетесь заморозить быстрое движение, например, быстро движущийся автомобиль или летящую птицу, установите скорость затвора на быструю настройку (попробуйте 1/2000 или 1/4000 секунды).

Если вы снимаете со штатива или объектива со встроенной стабилизацией изображения, вы можете обойтись более длинной выдержкой, которая пропускает больше света.

Если вы намеренно пытаетесь размыть движение на фотографии, вам нужно использовать более длинную выдержку, например, 1/2 секунды или больше.

Что такое диафрагма

Последняя переменная треугольника экспозиции, которую нужно понять, — это установка диафрагмы. Диафрагма контролирует размер отверстия в объективе, которое позволяет свету попадать на датчик при открытом затворе.

Из трех аспектов выдержки понимание диафрагмы может быть самым трудным для новичков в фотографии, потому что способ измерения диафрагмы кажется интуитивно противоречащим тому, как она работает.

Диафрагма измеряется в «ступенях», которые указываются с помощью чисел f, таких как f / 1,4, f / 2,8, f / 8, f / 11, f / 16 и f / 22. Есть и другие значения диафрагмы, но это лишь некоторые из них. МЕНЬШИЕ значения диафрагмы (например, f / 1,4) пропускают БОЛЬШЕ света через объектив на датчик. БОЛЬШИЕ значения диафрагмы (например, f / 22) пропускают МЕНЬШЕ света через объектив.

Если вы снимаете с меньшим значением диафрагмы, например, f / 1,4, затвор не нужно открывать так долго, потому что за этот более короткий период времени может пройти больше света. Однако, если вы снимаете с большим значением диафрагмы, например, f / 16 или f / 22, затвор должен быть открыт дольше.

Существует обратная зависимость между значением диафрагмы и количеством света, который может пройти через объектив. Более низкие значения диафрагмы пропускают больше света, а более высокие значения диафрагмы пропускают меньше света.

Еще нужно помнить, что установка диафрагмы напрямую влияет на глубину резкости вашей фотографии. Глубина резкости — это область изображения, которая кажется резкой или сфокусированной. Большие значения диафрагмы, такие как f / 22, приведут к тому, что все на переднем и заднем плане будет в фокусе. Маленькие значения диафрагмы, такие как f / 1,4, приведут к тому, что меньше вашего изображения будет в фокусе.

Когда вы можете изменить диафрагму

Обдумывая настройку диафрагмы, задайте себе следующие вопросы:

1. Вы снимаете на солнце или при слабом освещении?

2. Вы фотографируете портрет или пейзаж?

3. Вы фотографируете большие группы людей?

4. Хотите, чтобы все на фотографии было в фокусе?

Если вы снимаете на солнце, хорошей отправной точкой будут большие значения диафрагмы, например, f / 16.Если вы находитесь в помещении при слабом освещении, установите минимальную диафрагму, например от f / 1,4 до f / 4.

Пейзажные фотографы, которые хотят, чтобы передний и задний план были в фокусе, захотят начать с диафрагмы f / 22, а затем вернуться к ней.

Это было сделано с установкой диафрагмы f / 22, чтобы получить максимальную глубину резкости и иметь в фокусе как передний, так и задний план.

При съемке портретов людей или групп начинайте с диафрагмы около f / 5.От 6 до f / 8.

Резюме

Хотя это сложно понять, лучший способ действительно понять воздействие и три переменные — это пойти и поэкспериментировать, пока это не станет второй натурой.

Если в вашей камере есть режим Live View, включите его, а затем поочередно отрегулируйте диафрагму, выдержку и значения ISO, и вы увидите на ЖК-экране, как каждая настройка влияет на изображение в целом.

Управляйте экспозицией камеры: бесплатный урок

Управление экспозицией: диафрагма, выдержка и ISO

Правильная экспозиция — это основа фотографии.Это похоже на достижение равновесия при езде на велосипеде: вы никогда не выиграете соревнование, если не будете осознавать свое равновесие с самого начала.

Три настройки будут влиять на вашу экспозицию: диафрагма, выдержка и ISO. Тогда возникает вопрос: « Как добиться правильной экспозиции?» “

Изучите это и изучите, тогда вы ЗНАЕТЕ, как контролировать экспозицию.

Хорошо, помните, как объектив направляет световые лучи в камеру и на сенсор? Хорошо.Между объективом и датчиком находятся два устройства, которые мы используем для управления экспозицией, чтобы контролировать точное количество света, попадающего на датчик.

ЕСТЬ ДВА УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ….

РОЛЬСТА — обычно представляет собой устройство в виде шторки прямо перед датчиком. Представьте, что на окно опущена штора, а затем быстро откройте и закройте. НА МОМЕНТАЛЬНУЮ КОМНАТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СВЕТОМ, и время, в течение которого вспышка света заполняет комнату, составляет выдержку!

Именно так затвор регулирует количество света, попадающего на датчик.Время открытия шторы определило — до некоторой степени — сколько света попало в комнату — но также и РАЗМЕР окна! Этот оконный проем служил…

АПЕРТУРА — который встроен в каждую линзу и контролирует количество света, попадающего в линзу. Теперь несколько пояснений по выдержке. Посмотрев на фотографию ниже, вы увидите, что цифры, которые меняются, — это выдержки в долях секунды (т.е. 30 = 1/30, 60 = 1/60). Это время, прошедшее с момента открытия затвора до момента его закрытия после нажатия кнопки спуска затвора.

Переход от одной скорости к другой уменьшает вдвое количество света, попадающего в камеру. Перемещение в другую сторону, на более длинную выдержку, удваивает количество света, попадающего в камеру. Это переключение с одной скорости на другую называется остановкой. Например, при движении от 1/30 до 1/60 секунды скорость будет на 1 остановку быстрее, а от 1/60 секунды до 1/250 секунды — на 2 остановки.

ЗДЕСЬ ПРАВИЛО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ :

Во-первых, возьмите ISO в качестве выдержки (100 ISO = 1/125 секунды или, если ISO равно 400, тогда выдержка будет Например, 1/500 секунды) ваша установка диафрагмы:

• Для ярких солнечных дней и солнца на объект (f16)
• Для пасмурной и облачной погоды (f8)
• Закаты и восходы , при слабом освещении, широко открытом @ 1/30

Это основные отправные точки, которые обычно работают.В руководстве пользователя камеры также могут быть отличные базовые рекомендации по экспозиции.

Итак, у вас есть два метода точного управления количеством световых лучей, попадающих на датчик, и если вы понимаете сказанное выше, вы понимаете, как управлять экспозицией для различных настроек ISO. Перечитайте его, пока не поймете, потому что это суть экспозиции для фотографий при дневном свете.

Чтобы стать более сложным в управлении экспозицией, вам нужно научиться пользоваться экспонометром .Это может быть очень сложно, потому что существует так много систем измерения освещенности и так много способов их использования. После 40 лет съемки я утверждаю, что единственная настоящая система замера, в которой вам НУЖНО овладеть, — это система замера освещенности, предлагаемая в любой хорошей зеркальной камере.

Экспонометр считывает свет, исходящий от объекта, через объектив, который вы используете, и управляется ISO, которое вы уже установили для этого измерителя. Это просто самый разумный и точный способ измерить эти световые лучи.

SLR-измерители постоянно совершенствуются. предлагает «точечный» замер (вы можете сосредоточиться на одном конкретном месте на объекте, получить правильную экспозицию, зафиксировать эту настройку и сделать снимок)… общий замер, измерение отраженного света, измерение инцидента, …… и так далее. Больше нет необходимости в «брекетинге» экспозиции (снимайте один кадр с шагом на одну ступень, один кадр с указанной экспозицией и на одну ступень ниже рекомендуемой экспозиции). Я бросил брекетинг двадцать лет назад и не выставил кадр неправильно.

Поэтому я не буду вдаваться в подробности о других методах измерения. Отныне все рекомендуемые экспозиции будут основываться на замере через объектив с помощью SLR-камеры.

Как управлять экспозицией камеры для получения отличных снимков

Узнайте, как использовать экспозицию камеры, чтобы ваши фотографии были четкими и яркими.

Что такое экспозиция камеры?

«Экспозиция» — это количество света, попадающего на сенсор камеры (или пленки). Он определяет, насколько яркими или темными будут ваши фотографии.Недоэкспонированные фотографии выглядят темными, а при передержке все выглядит белым и размытым.

Три элемента экспозиции.

Чтобы найти правильную экспозицию, вам нужно сбалансировать три разных элемента на вашей камере. Вместе они называются треугольником экспозиции:

.

• Скорость затвора — Как быстро затвор открывается и закрывается. Более короткие выдержки позволяют меньшему количеству света попадать на матрицу, но могут уменьшить размытость ваших снимков.
• Диафрагма — Сколько света попадает в объектив.Низкая диафрагма (диафрагма) означает, что объектив шире и пропускает больше света в камеру.
• ISO — Светочувствительность вашей камеры. Высокое значение ISO означает, что датчик более чувствителен к свету, что позволяет делать снимки при слабом освещении.

Вместе эти три элемента определяют экспозицию кадра.

Советы по правильной экспозиции камеры.

Не всегда легко отследить каждый элемент, поэтому вот несколько советов, которые помогут вам каждый раз выбирать правильную экспозицию камеры:

• Использовать разные настройки камеры — Установите для камеры различные приоритеты, такие как диафрагма или выдержка.Таким образом, вы можете вручную настроить один (или ни один) из элементов экспозиции, а остальное пусть камера сделает за вас.
• Прочтите гистограмму — Некоторые камеры покажут вам визуальное представление тонов изображения, называемое «гистограммой». Убедитесь, что график сбалансирован, без пропусков и скачков. Вы также можете увидеть гистограммы в некоторых программах для редактирования фотографий.

Даже с неправильной экспозицией вы всегда можете впоследствии отредактировать свои фотографии с помощью программного обеспечения для редактирования, такого как Adobe Photoshop Lightroom.В большинстве фоторедакторов есть простой ползунок, который позволяет регулировать экспозицию.

Узнайте больше советов и приемов фотографии, которые помогут усовершенствовать технику экспозиции.

И узнайте больше о том, что вы можете сделать с Adobe Photoshop Lightroom , чтобы все ваши снимки были четкими и хорошо экспонированными.

Основы работы с камерой

# 3: Экспозиция

Экспозиция — один из основных факторов, которые могут создать или испортить снимок. Давайте поговорим о том, как наилучшим образом использовать экспозицию для получения наилучших результатов от снимка.(Сообщено: Tomoko Suzuki)

«Экспозиция» означает яркость изображения, определяемую взаимодействием диафрагмы и выдержки.

Для заметок

— Камеры оснащены функцией автоматической экспозиции (AE).
— Мы называем яркость, рассчитанную и устанавливаемую камерой, «правильной экспозицией».
— Если правильная экспозиция неудовлетворительна, вы можете использовать компенсацию экспозиции для ее настройки.

Слово «экспозиция» относится к объему света, попадающего в момент съемки, который влияет на яркость получаемого изображения. Этот объем света в основном определяется комбинацией настроек диафрагмы и выдержки.

Цифровые зеркальные камеры

оснащены функцией автоматической экспозиции (AE). Следовательно, в нормальных условиях, когда чувствительность ISO постоянна, вам не нужно думать о том, какие настройки диафрагмы и выдержки дадут вам адекватную экспозицию, так как они будут автоматически установлены камерой.Мы можем получить хорошие результаты со всеми видами сцен и объектов с этой автоматически устанавливаемой экспозицией, которую мы называем «правильной экспозицией».

Однако правильная экспозиция может не быть оптимальной экспозицией для сцены, поскольку в зависимости от состояния сцены и объекта бывают случаи, когда яркость сцены не получается такой, какой нам хотелось бы. Когда это происходит, мы всегда можем использовать функцию компенсации экспозиции для регулировки уровня яркости. Если мы хотим, чтобы изображение выглядело темнее, мы можем установить отрицательное («-») значение компенсации экспозиции.Если нам нужно более яркое изображение, мы можем установить положительное («+») значение.

Даже при съемке одной и той же ситуации или одного и того же объекта простая настройка экспозиции может дать очень разные результаты. Другими словами, искусство компенсации экспозиции — это то, чему мы все должны научиться, чтобы делать хорошие снимки.

Когда мы открываем кран (диафрагму), время, необходимое для сбора воды (выдержка), меньше

Когда кран (= диафрагма) открыт, в него будет поступать больше воды (= света), и время, необходимое для сбора воды (= выдержка), сокращается (= становится быстрее) и этого достаточно для получения хорошей экспозиции.С другой стороны, кран (= диафрагма) закрывается, меньше воды (= света) поступает, время, необходимое для сбора воды (= выдержка), увеличивается.

Концепция 1: Экспозиция является результатом взаимодействия между диафрагмой и выдержкой

Использование любой из следующих комбинаций приведет к одинаковому уровню яркости:

1. Большая диафрагма (меньшее число f) + более короткая выдержка
2. Меньшая диафрагма (большее число f) + более длинная выдержка

Посмотрите на примеры (3), (5) и (7) ниже.Это результат разного сочетания выдержки и диафрагмы. Но вы видите на снимках такую ​​же яркость (экспозицию).

Примеры (3), (5) и (7) имеют одинаковую яркость (правильная экспозиция)
Пример (1) передержан
Пример (9) недоэкспонирован

Концепция 2: Функции автоматической экспозиции (AE)

Взгляните на таблицу ниже. Он ясно показывает, как есть несколько закономерностей в сочетании диафрагмы и выдержки.Возможно, вам будет сложно решить, какую комбинацию выбрать. Однако цифровая камера оснащена некоторыми очень удобными функциями автоматической экспозиции (AE), которые упрощают процесс.

Существует «Режим программы AE» [P]), в котором камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку; Режим «Автоэкспозиция с приоритетом выдержки» [Tv], где вы устанавливаете выдержку, а камера определяет диафрагму; и режим «Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы» [Av], где вы устанавливаете диафрагму, а камера определяет выдержку.Мы расскажем больше об этих режимах в будущих статьях, так что следите за ними!

Когда вы установили камеру в любой из этих режимов, все, что вам нужно сделать, это спустить затвор, и вы получите изображение с подходящей экспозицией. Удобно и беспроблемно!

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

.