Разное

Штатив для линзы своими руками: Подборка «третьих рук» — штативов и приспособлений для для удержания мелкой электроники и т.д. / Подборки, перечисления, топ-10, и так далее / iXBT Live

Содержание

Апгрэйд «мыльницы» до микроскопа / Хабр

В этом топике расскажу о том, как я из старенького цифровика и линзы из CD-ROM’а сделал инструмент для микрофотографии.


Итак, началось все с того, что в процессе реализации задумки были испробованы различные вариации фотоаппарата (Olympus C-350) с линзами из CD-ROM, DVD-ROM и пары других, снятых с различной оптики. По степени увеличения и качеству картинки линзы CD и DVD-ROM’ов были близки, но в итоге была выбрана линза CD из-за более удобной конструкции (легче было сделать оправу для нее).

На фотографии справа эта линза (не путать с пепельницей), сфотографированная через другую линзу, имеющую большее фокусное расстояние, а соответственно более подходящую для макросъемки.

Для крепления линзы к объективу фотоаппарата сделал оправу из пенопласта и раскрасил ее черным маркером, для пущей светонепроницаемости:



Уже в начале экспериментов стало ясно, что держа в руках цифровик, сделать качественный снимок не получится из-за сильной вибрации, поэтому из подручных материалов за вечер был сделан штатив с гидравлической фокусировкой (звучит блин).

Штатив собран из куска пластиковой трубы в качестве каркаса, двух шприцов различного диаметра, шприц с более крупным диаметром используется для крепления на него предметного столика, шприц меньшего диаметра для управления передвижением предметного столика. Сам столик вырезан из CD-кейса. Для крепления всего этого дела к столу отыскал у себя крепежную скобу.
В пластиковой трубке сделал 2 отверстия, сверху для болта, которым прикручивается фотоаппарат (кстати, отлично подошел обычный мебельный болт, который ради науки я позаимствовал у стола), снизу для крепежной скобы.
Шприцы соединил с помощью капельницы, заправив все это дело водой. Большой шприц был, не мудрствуя лукаво, примотан к трубке скотчем.

В итоге получился вот такой штатив:

Теперь прикручиваем мыльницу к штативу и аппарат готов к микрофотографии!


Извиняюсь за качество фотографии, пришлось использовать телефон.

Вот несколько фотографий которые были сделаны в процессе тестирования девайса:

Фотографии ЖК-матриц, слева Nokia E51, справа HP iPAQ hx2190. Подлые китайцы для нокии пожалели ЖК-молекул)Волос с моей головы (так креативно получилось из-за необходимости бокового освещения)И классика — клетки Лука репчатого

По моим профанским подсчетам (сравнил реальный размер пикселя и размер его на фотографии) увеличение достигает х500, хотя, конечно, полезное увеличение меньше.
Фотографирую без вспышки, освещая объект съемки карманным фонариком. Дабы исключить колебания при «спуске затвора» использую функцию задержки съемки. Жаль в C350 нет отключения автофокусировки, т.к. точно настроив фокус с помощью шприцов автофокус его немного сбивает. Качество съемки, также, значительно портится из-за сферической аберрации, но моих познаний в оптике хватило только на добавление диафрагмы, которая ощутимого улучшения не дала.

Еще один минус, фотографии непрозрачных объектов получаются плохо, из-за того, что приходится освещать их сбоку, что ведет к таким последствиям, как на фотографии волоса.

PS В процессе поиска блога для публикации наткнулся на пост с описанием похожей связки «телефонный фотоаппарат + DVD-линза», но отказываться от публикации не стал, все-таки там описывается не микро, а макросъемка.

Как сделать штатив для бинокля, фотоаппарата, самодельный штатив

С детства мечтал иметь бинокль. И вот, недавно сбылась моя мечта – таки купил себе бинокль  Barska 16x32 (16 крат, 32мм диаметр линз объектива). Достаточно неплохой бюджетный вариант бинокля.

Бинокль Barska 16x32 компактный, складной, имеет большое приближение. Первое время не мог нарадоваться. Но потом стал замечать, что держа бинокль в руках, неудобно производить долгое наблюдение. Изображение всегда скачет, так как в руках трудно удерживать его долгое время в неподвижном состоянии. Это обусловлено большим приближением и малым «выходным зрачком» данного бинокля.

 

Когда биноклю нужен штатив?

Штатив для бинокля нужен обязательно, если бинокль имеет большую кратность и малый выходной зрачок. В этом случае изображение сильно дрожит – практически невозможно долго смотреть в бинокль. Не получится в этом случае рассмотреть и мелкие детали в бинокль.

 

Что такое выходной зрачок бинокля?

Ну, с кратностью бинокля все более или менее понятно. А вот что же такое «выходной зрачок» бинокля?

Выходной зрачок бинокля это отношение диаметра линз объектива к кратности. Параметр «Выходного зрачка» бинокля  Barska 16x32 составляет 2мм (32мм/16 = 2 мм). Этот параметр также можно воочию наблюдать, держа бинокль в прямом направлении перед собой на расстоянии вытянутой руки и смотря на окуляры. Мы увидим светлые кружки сквозного просвета на поверхности окуляров, диаметр которых и будет равен в миллиметрах отношению диаметра линз объектива к кратности.

Оказывается, держа в руках любой бинокль с большим приближением и малым выходным зрачком (или малым диаметром линз объектива) изображение будет заметно скакать от небольшого дрожания рук. К тому же при долгом наблюдении руки просто напросто устают. Выход есть – нужен штатив.

 

Варианты самодельного штатива для бинокля.

Испытания «Британских ученых» показали, что примотав бинокль изолентой к швабре и уперев швабру вертикально в балконный пол, можно добиться неплохих результатов держа опору лишь одной рукой. Однако такой способ «штатификации» хоть и имеет право на существование как альтернатива, но он достаточно непрактичен.

Было принято решение обзавестись более или менее презентабельным штативом (в отличии от швабры). Рассматривались  варианты приобретения на блошином рынке и в интернете, такие как собственно сам штатив для бинокля,  трипод нивелира, вешалка для одежды, стойка микрофона и даже пюпитр. Но в конечном итоге победил энтузиазм и беспощадно одолевающие полубредовые конструкторские идеи. В общем, было принято решение сделать штатив для бинокля самостоятельно из металлических трубок разного диаметра от оставшихся у меня совдеповских багет (карнизов для штор). Благо не выкинул их в свое время после ремонта, а бережно свалил в гараже для «а вдруг пригодится». Вот и пригодились!

 

Конструкция штатива.

Пара дней обдумывания, конструирования, пиления, сваривания, сверления, покраски и штатив для бинокля готов. Главное – желание. Все делалось без каких либо чертежей, из того что было, по месту. В результате получился хороший самодельный складной штатив для бинокля или фотоаппарата.

Сам же бинокль крепится к штативу на съемной площадке – переходнике (адаптере) с помощью бельевой резинки черного цвета, сшитой кольцом. Съемная площадка – переходник (адаптер) поворачивается в трех плоскостях. Фиксируется в нужном положении усилием подпружиненного  шайбы- гравера на болте. Изготавливалась эта площадка для бинокля по «анатомическим» особенностям конкретного бинокля Barska 16x32 по месту. Выкладывать чертеж нет смысла. Хотя возможно другой бинокль на ней удастся нормально закрепить. Возможно и фотоаппарат. Если нет – нужно будет изготовить другую площадку адаптер для бинокля или фотоаппарата с такими же ушками для крепления к штативу.

 

Я и Диод. © yaidiod.ru.

 

Крепление больших фотообъективов | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА

Здравствуйте, друзья!

Уже не первый раз меня спрашивают про крепление больших телеобъективов для съемки дикой природы, споттинга и прочего, так что я решил написать известную мне информацию в одной статье и надеюсь она вам пригодится ибо уже есть кое-какие наработки и это сэкономит вам время.

к содержанию ↑

У больших объективов кроме крепления за байонет к камере, как правило, есть специальный «пятак» за который сам объектив может крепиться к штативу, чтобы центр тяжести системы камера-объектив был ближе к середине конструкции и не было такой большой нагрузки на байонет.

Дело в том, что никто из производителей обычно не афиширует на какой объектив рассчитана камера, а байонет у фотокамер укреплен по-разному. Одна камера может позволить вам работать с большим телеобъективом без сильного риска, а у другой байонет вырвется «с корнем» и вам будет очень грустно.

Новости про укрепление байонета обычно проходят незамеченными. Например, недавно выпущенная FUJI X-h2 имеет байонет укрепленный ребрами жесткости для использования с телеобъективами от 200 мм и более.

Если читать «между строк», то вы поймете, что предыдущие модели такого усиленного байонета не имели и соответственно пользоваться на них большими телеобъективами нужно с осторожностью.

На данном снимке фотокамера FUJI X-T2 с телеобъективом, который не считается большим — Fujinon XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR

и телеконвертером 2х. Кстати, если вы будете использовать телеконвертеры, то механические проблемы скорее всего возникнут в районе соединения телеконвертера и объектива. Это не так обидно, как испортить камеру. В моей практике было уничтожено одно удлинительное кольцо с автофокусом, под нагрузкой треснуло и рассыпалось.

к содержанию ↑

к содержанию ↑

Подпорка под объектив

Для того чтобы большой телеобъектив не создавал излишней нагрузки на свою крепежную «пятку» придумали дополнительную подпорку.

Под передней частью объектива два ролика. Ролики нужны, чтобы вращать объектив вокруг оси т.к. он может вращаться в своём основном хомуте для съемки кадров с вертикальной ориентацией.

Как видите, здесь «пятка» объектива фиксируется в специальной каретке, которая ездит по рельсам, так что можно настраивать длину выставления подпорки.

Есть такие устройства от разных фирм, на фото представлено решение от

Kirk (США), с которыми я общался и у них весьма приличного качества изделия.

к содержанию ↑

Хомут или подпорка под камеру

При использовании большого объектива с телеконвертером слабым местом является телеконвертер т.к. когда вы меняете направление взгляда объектива вы двигаете систему за камеру и камера висит на телеконвертере, а центр тяжести находится на «пятке» объектива. Получается целых два соединения где может быть излом.
Для того чтобы не сломать байонетное соединение, можно использовать дополнительный хомут перед телеконвертером или крепление снизу под камеру или и то и другое как на фото ниже.

Это тайваньское решение, в продаже не видел.

А это решение от Novoflex (Германия) — можно заказать через меня, я их дилер.

к содержанию ↑

Удобство использования обычной штативной головки равняется нулю. Как только ослабите штативную головку хотя бы по одной оси — она в эту сторону и «рухнет». Обычно объектив «клюёт» вперед или назад. С этой проблемой призваны бороться видеоголовки с контрбалансом, где камера с объективом могут оставаться в том же положении при отпускании штативной рукоятки или плавно подниматься / опускаться, в зависимости от настройки баланса.

к содержанию ↑

Штативная голова Gitzo Fluid Gimbal

Это относительно простое и эффективное решение. Качество Gitzo (Италия) не вызывает сомнений. Длинная ручка видеоголовки позволяет более плавно панарамировать. Например, это нужно для съемки летящих птиц.

«Простым» я это решение называю потому что нет подпорки объектива, он крепится прямо за свою «пятку». Т.е. тяжелые объективы всё-таки лучше крепить по-другому, более равномерно распределяя их вес.

к содержанию ↑

Видео про Gitzo Fluid Gimbal

к содержанию ↑

Штативная голова Manfrotto Nitrotech N8

Nitrotech N8 это жидкостная голова с системой постоянного контрбаланса (0-8кг). Она даёт высокую плавность при панорамировании и наклонах, что особенно ценно для видеосъемки, но и в слежении за птицами и самолётами в фотосъемке тоже очень востребовано.

Обратите внимание на большую (длинную) штативную площадку у Manfrotto Nitrotech N8. Штатный «пятак» вашего телеобъектива может оказаться короче, но есть сменные длинные «пятаки» у сторонних фирм (у Kirk, например). На длинном «пятаке» вес распределится более равномерно и у сторонних «пятаков» бывает два и более крепления винтовых к площадке или рельсам.

к содержанию ↑

Видео про Manfrotto Nitrotech N8

к содержанию ↑

Штативная голова Sachtler FSB 8T

Штативная голова Sachtler FSB 8T (Германия) работает с оборудованием весом до 10 кг. Имеет десятиступенчатую настройку контрбаланса.

В комплекте часто поставляется недорогой видеоштатив, который для целей фотосъемки лучше заменить на штатив Gitzo, чтобы легче было передвигаться по местности.

к содержанию ↑

Видео про Sachtler FSB 8T

к содержанию ↑

к содержанию ↑

Gitzo Systematic

Постоянно практикующие фотографы, которые снимают с большими телеобъективами (500 мм фокусного и более) сходятся на том, что лучше использовать штативы Gitzo Systematic серий 4 и 5.

Обзор мощного карбонового штатива Gitzo Systematic GT5532LS

Модельный ряд Systematic у Gitzo отличается отсутствием центральной колонны по умолчанию. В этом есть и плюс и минус. Минус очевиден — высота регулируется только ножками штатива. А плюс в том что Systematic самая прочная серия штативов у Gitzo т.к. центральная колонна не вносит дополнительных колебаний. Со штативной головки вес распределяется на диск и далее на ноги штатива. Штатив 5-ой серии довольно крупный, но при этом лёгкий! Его устойчивость я проверял в разных сложных ситуациях и остался очень доволен.

к содержанию ↑

Novoflex Quadropod

Три ноги хорошо, а четыре еще лучше. У Novoflex есть штатив с четырьмя ногами — Quadropod.

Четырехногий штатив позволяет поставить его таким образом, которым обычный штатив не поставить. Например, упереть передними двумя ногами в стену, а задними в землю. И главное устойчивость системы с четырьмя ногами намного выше т.к. площадь опоры больше.

к содержанию ↑

Видео про Novoflex Quadropod

к содержанию ↑

Для серьезных задач нужно использовать соответствующее оборудование, которое подходит для ситуации. С правильно подобранным креплением объектива, правильной штативной головкой и штативом вы будете получать удовольствие от съемки и сделаете много удачных кадров, что не скажешь про попытки использования большого тяжелого объектива на каком попало штативе и штативной головке.

к содержанию ↑

Когда устанавливаешь штатив часто поверхность оказывается неровной. Выравнивать штатив длиной ножек долго и неудобно. Но есть решение проблемы.

[lock]

Представьте что вам нужно повернуть всю систему на 180 градусов т.к. поезд проехал и нужно сфотографировать его сзади. Актуально это не только для train spotting, но и для всех других видов съемки где нужно панорамирование в одной плоскости.

Если штатив не выровнен, то повернув систему на 180 градусов она окажется у вас под углом и вы не успеете снять нормальный снимок.

Для решения данной проблемы есть два пути.

Novoflex Magic Balance позволяет выровнять плоскость под штативной головкой не трогая ноги штатива, они могут стоять на сильно неровной поверхности.
Тогда достаточно будет панорамировать штативной головкой, всё будет идеально.

Китайцы же придумали (или «содрали») более элегантное решение. Выравниваете горизонт вы своей хорошей штативной головкой. А вот в неё устанавливается устройство панарамирования (по сути просто два диска, один из которых вращается относительно другого, а первый закреплен в штативной головке).

При всей моей любви к качественным товарам я пока что предпочёл в качестве устройства панорамирования китайский вариант т.к. он более логичный. И два плоских диска не должны внести каких-то проблем в стабильность моей надежной конструкции. О результатах пользования я расскажу когда получу этот девайс.

И ищу варианты такого же устройства панорамирования, но от более серьезных брендов. Как найду — добавлю сюда.[/lock]

Самодельный штатив: назначение, пошаговая инструкция, советы и рекомендации


06.02.2019 Эмметт Браун Самоделки

Штатив — это специальное приспособление, позволяющее держать устройство в одном положении. Наиболее востребованы устройства, предназначенные для смартфонов, видеокамер и микроскопов. В этой статье будут рассмотрены самодельные штативы для телефона, микроскопа, камеры, прожектора, а также уровня.

Как сделать штатив для смартфона: вариант №1 — из проволоки

По сути, штативом для телефона может послужить любая вещь, которая сможет зафиксировать устройство и держать его нужное время. Это нужно прежде всего для съемки видео или фотографирования. Как сделать самодельный штатив?

Для первого варианта понадобится обычный кабель. Нужно, чтобы он был достаточно твердый, но гибкий. Следует придать форму кабелю так, чтобы он соответствовал форме обычного штатива для телефона:

  • 3 опоры, с помощью которых подставка остается ровной;
  • сверху конструкция для крепления смартфона, которую нужно сделать под размер своего телефона.

Конструкция будет выглядеть так, как показано на фото ниже.

Достоинством такого штатива является то, что его можно закрепить на любой трубе, загнув опоры для фиксирования конструкции.

Вариант №2 — из канцелярских зажимов

Второй способ сделать самодельный штатив — из канцелярских зажимов для бумаг. Понадобится 2 зажима и какая-нибудь плоская вещь, на которой можно было бы их закрепить. Нужно зажать скрепки на плоской поверхности на таком расстоянии, чтобы на их ручки можно было установить телефон. Все, штатив готов и можно снимать на такой подставке не хуже, чем на обычной покупной.

Вариант №3 — из карандашей или ручек

Третья идея: самодельный штатив из карандашей и резинок. Нужно сначала соединить 3 карандаша резинками в виде треугольника, чтобы нижний, образующий основание фигуры, выступал. Далее нужно закрепить еще один карандаш позади других, чтобы он играл роль опоры. Конечная конструкция будет выглядеть так, как показано на фото ниже.

Высоту и угол наклона такой подставки можно корректировать, просто передвигая резинки.

Вариант №4 — из коробочки

Еще один способ — сделать самодельный штатив из маленькой коробочки. Такая идея является самой простой, так как для ее осуществления понадобится всего лишь коробочка и нож. Нужно вырезать конструкцию так, чтобы основание оставалось целым, а задняя часть образовывала подставку для смартфона. Этот штатив является несложным, но угол наклона телефона, к сожалению, нельзя регулировать.

Как сделать штатив для камеры: первый способ

Для видеокамер штативы даже более востребованы, чем для смартфонов. При съемке нужна четкая и статичная картинка, чтобы сделать удачные и незабываемые кадры. Конечно, можно приобрести подставку в магазине, однако цены на такие конструкции не совсем низкие.

Для самодельного штатива для фотоаппарата понадобится:

  1. 3 бритвы.
  2. Небольшой отрезок доски.
  3. Прочный клей.
  4. Винтик с диаметром 0.5 сантиметров.
  5. Гайка.
  6. Уплотнительное кольцо.
  7. Дрель.

Первым делом из доски следует вырезать треугольник с равными сторонами (5-7 см). Посредине фигуры следует сделать отверстие дрелью, в которое нужно будет вставить винт. Теперь с каждой стороны деревянного треугольника нужно клеем приклеить бритвенные станки, чтобы они выступали в роли ножек штатива. На винт нужно вкрутить уплотнительное кольцо, чтобы фотоаппарат не продавливал шуруп вниз. Осталось только закрепить камеру на шурупе, вкрутив винт в соответствующее отверстие на устройстве.

Такая подставка выглядит очень красиво, а также послужит отличным атрибутом даже при любительской съемке видео или фото.

Второй способ

Удивительно, но можно соорудить самодельный штатив из обычной бутылки. Для этого понадобится:

  1. Бутылка с крышкой (желательно большая).
  2. Винтик с диаметром 0.5 сантиметров.
  3. Строительные шайбы (2 штуки).

В крышке от бутылки нужно проделать отверстие, а затем вставить туда винт. Отверстие лучше делать сверлом меньшего диаметра, чем у шурупа, чтобы его можно было вкрутить и зафиксировать. Винт следует вкручивать с внутренней стороны, предварительно положив шайбы внутрь крышки. Теперь конструкция готова для установки на нее камеры. Ее нужно закрутить на винт, который выступает с внешней стороны крышки.

Бутылку необходимо засыпать песком или камнями, чтобы она не опрокидывалась вместе с камерой. Теперь нужно просто закрутить крышку с камерой. Самодельный штатив готов.

Такую конструкцию можно прикрепить к столбу или к дереву с помощью ремешков или резинок, чтобы съемка велась с более высокого места.

Штатив для микроскопа своими руками

Для самодельного штатива для микроскопа понадобится:

  1. Труба диаметром 25 мм или больше для крепления к столу.
  2. Две трубы диаметром 25 мм и длиной 20 см.
  3. Труба диаметром 25 мм, длиной 15 см.
  4. Переходные уголки с нужным диаметром – 2 штуки.
  5. Крепления для труб – 2 штуки.

Нужно определиться, в каком месте стола будет закреплена основная труба, на которую будут крепиться остальные части. Нужно установить ее так, чтобы она была неподвижна. Теперь на расстоянии 5 см друг от друга нужно закрепить горизонтально две трубы по 20 см с помощью креплений. На концах этих элементов необходимо установить уголки. Затем прикрепить еще одну трубу длиной 15 см. Получаем основание конструкции, которое плотно фиксируется на столе. Можно установить его в нужное положение для работы. Далее нужно установить крепление для микроскопа, которое идет в комплекте с устройством, на последнюю трубу. На подставку для него уже крепится сам прибор. Чтобы конструкция не шаталась, посредине последней трубы можно сделать подставку из книг или других предметов.

Несмотря на всю сложность данной конструкции, она очень удобна и практична в использовании за счет того, что ее можно установить в любое положение.

Как сделать штатив для прожектора

Для создания конструкции понадобится:

  1. Брусок (30 мм ширина и 20 мм высота).
  2. Палка длиной 4,8 метра (прочная).
  3. 5 шурупов.
  4. Строительные шайбы – 12 штук.
  5. Болты – 2 штуки.
  6. Гайки-барашки – 7 шт.

От палки нужно отделить 6 частей. Надо сделать 3 ножки длиной по 68,2 см; 1 часть длиной 110 см; 1 часть длиной 99,8 см. Теперь из бруска нужно выпилить треугольник, в который будет ставиться основная палка. В этом треугольнике нужно еще сделать квадрат под размер основания палки, которая потом помещается в эту деталь. Теперь нужно прикрутить с помощью гайек-барашков ножки к получившемуся треугольнику с каждой стороны. Концы ножек предварительно срезать по диагонали. Далее к основной вертикальной палке нужно прикрутить перпендикулярно еще одну длиной 110 см, чтобы место крепления находилось на 20 см дальше от середины палки. Осталось лишь закрепить ручку прожектора на горизонтальной штанге с помощью той же гайки-барашка. На этом самодельный штатив для прожектора готов.

В этой статье были представлены основные штативы и описан процесс их пошагового изготовления. Как видно, можно соорудить подставку практически для любого устройства: телефона, видео или фотокамеры, микроскопа, прожектора. Также можно придумать самодельный штатив для уровня и других устройств, которые требуют обеспечения обязательного неподвижного положения при использовании.

Советы по применению

Рекомендации представлены как для самодельных сооружений, так и для покупных изделий.

  1. Не нужно устанавливать штатив на неровные поверхности. Даже если удалось поставить установку на неровность, она может в любой момент упасть. Устройство придет в негодность в результате удара.
  2. Не следует устанавливать на штатив, особенно самодельный, слишком громоздкие устройства, так как они могут повредить подставку.
  3. Горизонтальность поверхности можно проверить уровнем. Это позволит контролировать наклон и исключить неровные кадры при съемке видео или фотографировании.
  4. Всегда нужно брать подставку с собой на съемку видео, даже если кажется, что она там совсем не понадобится. Возможно, возникнет ситуация, когда в голову придут новые идеи, и окажется, что штатив в данном случае необходим.
  5. Нельзя использовать непрочную подставку в экстремальных местах (например, на камнях). При падении конструкции можно повредить не только штатив, но и дорогостоящую аппаратуру.

Автор: Владислав Большаков

Источник: fb.ru



Как сделать штатив для телефона своими руками в домашних условиях

В видео материале я рассказываю, как снимать видео. Мы можем обойтись без покупки специальных устройств. Как сделать штатив для телефона своими руками в домашних условиях читайте ниже. Полноценный штатив из подручных средств. — создавать трудновато, но простые держатели и невысокие штативы делать самому вполне по силам.

Требования к держателю телефона для фото и видеосъемок

Для этого вам нужно было использовать «панель управления полетом» — экран монитора с нужными кнопочками. Процесс контроля.

Случайное падение.

Виды штативов

«Штатив» — тренога. Это элементарная физика. Если у них разные ноги для крепления камеры или телефона. Это общая характеристика.

Но есть и различия. Разбираемся!

Моноподы . Приставка «Моно» говорит о том, что у этого устройства одна «нога». Своего рода палка-селфи, основное назначение которой — увеличить расстояние от себя любимого. Снабжен складными ножами. Много вариантов предлагает небезызвестный АлиЭкспресс. Иногда для фотоаппарата или камеры.

Я приобрела для себя складную палку-селфи-монопод. Конструкция ножа может быть очень нестабильна, хрупкая. Обращаться с такими следует осторожно. Она делает все возможное, чтобы получить право на жизнь в рубрике «сделай своими руками».

Трипод – тренога в разном исполнении. Профессиональное оборудование может менять угол наклона камеры, высоту, поворот.

Мультипод – все тот же трипод, смонтированный так, что при сборке превращается в монопод. «Ноги» складываются вдоль основной штанги или вовсе снимаются с нее.

  • Мини-штативы, тот же, мультипод, толкьо с короткими ножками, невысокая конструкция, высотой 30-40 см.
  • Штативыструбцины, штативы-прищепки своей сути это конструкции для крепления к столу, полке и т.д.
  • Гибкие штативы – мини-штативы с гнущимися «ногами», которые, в идеале, должны легко крепиться к любому столбику, дереву, ветке и т.д. На самом деле все не так просто, особенно в недорогих вариантах – ножки не настолько крепки, чтобы удержать с любом положении тяжелый мобильник и, тем более, камеру. Так что возможности вsставить камеру в наклоне и нужном повороте ограничены.

Видео про мини-штативы и монопод-палку-селфи.

Посмотрите кусочек видеоурока из моего тренинга во видеомонтажу, где я показываю свои рабочие штативы. Это поможет вам избежать необдуманных покупок или, наоборот, купить именно то, что нужно вам.

Инструменты для создания штатива своими руками

Инструменты, нужные для создания штатива

Для штативов-пятиминуток инструменты не понадобятся, разве что ножницы, да и то не всегда.

Но для «серьезных» штативов, у которых есть меняющие высоту три ноги, потребуются и более серьезные иснтрументы.

Вот основной  список:

  • дрель;
  • ножовка;
  • плоскогубцы, кусачки;
  • отвертки (шуруповерты).

Кроме этого ножницы, клей и другие инструменты и материалы, что у Мастера всегда в наличии.

Самодельные бюджетные штативы для фото-видео камеры из подручных материалов

Рассмотрим варианты от самых простых, которые можно сделать за пять минут, до более сложных конструкций, сделать которые под силу только мастерам с руками, которые растут откуда надо.

Штативы для телефона за пять минут — простые и функциональные

Как самому сделать штатив для телефона своими руками из подручных средств – советы для тех, у кого нет времени. Эти конструкции больше похожи на держатели для смартфона, чем на штатив Своими руками полноценный штатив делать долго и не всем по силам. Примеры ниже в тексте.

Из баночек, разовых стаканов и т.д.

Самый простой способ быстро сделать штатив-держатель для телефона – разрезать разовый стаканчик, баночку из-под йогурта (сметаны и проч.). На фото ниже хорошо видно, как работает такое приспособление — нужно сделать прорези и вставить в них телефон.

  • Если сделать прорези наискосок, то телефон будет слегка под наклоном.
  • Для расположения на более высокой точке достаточно поставить на что-то еще – на стопку книг, на банку, полку и т.д.

Плюсы – легко, не дорого, быстро.

Минусы – не подходит для вертикальной съемки (сверху), для более высокой позиции требуется подставка.

Штатив из прищепок

Еще один простой способ сделать штатив для телефона своими руками за пять минут это использовать прищепки. Соедините их, как показано на рисунке и ставьте ваш аппаратик в полученную систему.

Плюсы очевидны – доступно, практически бесплатно, быстро.

Минусы такие же, как и у баночек – нет возможности снимать свержу – телефон просто не удержится.

Крепление телефона на банке, бутылке и т.д.

Вы можете закрепить телефон на бутылке с водой с помощью резинок, как показано на фото ниже. Обязательно наполните бутыль водой, иначе вся конструкция не устоит.

Штатив для телефона в домашних условиях из настольной лампы

Если у вас есть настольный светильник с изменяющимися направляющими, гибким основанием — то это отличный вариант для штатива. Остается только прикрепить к нему непосредственно держатель телефона и ваш штатив готов!

Плюсы – можно менять высоту, наклон и т.д.

Минус – более сложная конструкция, которую не сделать за пару минут.

Как сделать штатив самому для телефона для вертикальных съемок

Более серьезный вариант и потрудиться нужно не пять минут. Созданная конструкция мне служит уже долгое время, не требуя ни замены, ни ремонта. Вертикальные съемки можно вести хоть на кухонном столе, хоть на полу и т.д.

Вам потребуются пара длинных линеек (деревянные широкие рейки, плинтусы тоже подойдут, даже потолочные — главное, чтобы они не гнулись), пара коротких и обычная крышка от картонной коробки, например, обувной. Размер не должен быть маленьким, чтобы телефон свободно мог располагаться в любом положении над отверстием.

Длина реек варьируется от 50 до 100 см.

  • В крышке проделайте крестообразное отверстие, шириной 3-5 см. Главное, чтобы телефон можно было разворачивать над этим отверстием в разные стороны.
  • Далее скрепите между собой линейки-досочки в рамку. Расстояние между ними должно быть меньше ширины коробки на несколько сантиметров. Чем длиннее линейки, тем лучше – вам будет больше свободы действий. Для крепления можно использовать даже обычный скотч, изоленту, тейп-ленту. Или более серьезно – скрепить шурупами.
  • Для съемок рамку закрепите чем-то тяжелым на высокой горизонтальной поверхности рядом (над) местом съемки, а телефон просто положите в коробку над отверстием. Коробка свободно передвигается – это дает возможность найти лучший вариант для съемки.

Для съемок приготовления пищи это отличный вариант– достаточно закрепить его на полке висящего шкафа над рабочим столом.

Плюсы – доступно, в разобранном виде конструкция не занимает много места.

Минусы – не регулируется высота, нужно искать подставку для крепления.

Штатив для телефона из проволоки

Жесткая проволока позволит сделать достаточно удобный штатив для телефона. При желании можно даже менять угол наклона для съемки. В какой-то мере это напоминает «осьминог». Такую конструкцию можно прикручивать к ножкам стула, стола, к дереву и т.д.

Селфи-палка или монопод из подручных средств

Проволока же поможет решить проблему отсутствия селфи-палки для съемок себя любимого!

Швабра, лыжная палочка, ветка  в конце концов вместе с проволокой решат задачу отдаления камеры от себя на приемлемое расстояние.

Так как в данном варианте отсутствует пульт управления, то ставьте камеру на таймер и несколько снимков. Я, кстати, так делаю даже на обычном штативе, не люблю пульты.

Крепление смартфона на штатив для фотоаппарата

Держатель для телефона из канцелярских зажимов — фото все говорит само за себя. Плюс в том, что можно использовать все функции штатива – наклон, поворот камеры, изменение высоты.

Перед тем, как прикрепить первую прищепку, обязательно винт крепления фотоаппарата выверните так, чтобы он не торчал. Иначе зажим не будет держаться.

Второй зажим установите так, как на фото. И потом с помощью резинок прикрепите телефон.

Зажимы берите большие, надежные.

Штатив для телефона из картона

Есть фабричные картонные держатели-штативы для телефонов. Почему бы не использовать саму идею и не вырезать и склеить собственными руками аналог того, что показано на фото ниже?

Простые штативы-держатели с использованием болтов и клея

Прежде, чем перейти к более сложным конструкциям, ознакомьтесь с требованиями, чтобы созданная вами стойка с креплением не оказалась непригодной для использования.

Требования к самодельному штативу для камеры

Рабочая высота самодельного штатива

Хорошо, если она регулируется в широком диапозоне. Но для самодельного штатива трудно сделать так, чтобы минимальная высота была 20-30 см, а максимум 1,5 метра.

Разумные пределы от 50-80 см до 1.5 метра. Этого хватите как для съемок предметов на столе, например, так и для съемок «в полный рост» без искажения картинки.

Устойчивость, надежность

– штатив должен выдерживать вес камеры и не падать при малейшем колебании пола или ветерке.

Резьба – это важно знать!

Для самодельных штативов эта характеристика важна, так как придется подбирать болтики для крепления.

Итак, есть два основных стандарта резьбы крепения. Это  1/4” и 1/8”. Проверьте, какая резьба у ваших аппаратов и используйте болты соответствующих размеров.

Штатив из пластиковой бутылки

Сложность не высокая:

  • просвердить отверстие в крышке;
  • вставить болт и укрепить его клеем;
  • наполнить бутыль водой для устойчивости;
  • закрыть крышку и наложить на болт прокладку;
  • прикрепить камеру или крепление для телефона.

Устойчивый трипод штатив своими руками из бритвы

Идея не моя, подсмотрена в интернете!

Три пластиковые бритвы сослужат вам службу в качестве ножек штатива.

Прикрепив их клеем или шурупами к треугольному основанию, получите почти готовый штатив.

Перед креплением бритв к основанию в нем нужно просверлить отверстие, вставить соответствующего диаметра болтик для крепления камеры или держателя телефона – и штатив готов к использованию.

Проблема может возникнуть с основанием – придется либо выпиливать из дерева, либо искать треугольный предмет приемлемых размеров.

Для надежности лучше болт укрепить клеем (момент, эпоксидный) и использовать резиновую прокладку, чтобы камера крепилась более плотно и не крутилась  во время съемки.

Мал золотник, да дорог, не так ли? Чем не замена китайским «осьминожкам» на стол?

Сложные штативы DIY: дешевые штативы для домашней съемки

Штатив из лыжных палок или как сделать высокий штатив для телефона или фотоаппарата

Вам потребуются, кроме лажных палочек, трубка большего, чем у палочек,  диаметра, два круглых или квадратных оснований: одно для крепления ног и основной трубки, второе (поменьше) для крепления камеры.

Схема сборки треноги такая:

В качестве ножек штатива используют лыжные палочки. Обрезают их до длины примерно 70-90 см. С помощью болтов крепят к основанию, в котором есть отверстие для основной трубы (ее можно и закрепить, но тогда невозможно будет менять высоту штатива).

Для крепежа можно использовать металлические уголки, которые продают в магазинах стройматериалов, а можно вырезать аналогичные из алюминиевых консервных банок. Либо разрезать верхнюю часть палочки так, чтобы образовались «лепестки» для крепления болтами. Выбор крепежа зависит от бюджета и умений Мастера.

Если ножки прикручиваются «намертво», то прикрутить их следует под равными углами. Для тех, у кого «золотые» и голова, приемлем вариант с шарнирным креплением, чтобы ножки могли свободно складываться.

 

 

 

На основании, которое присоединяется  к основной трубке в верхней части, вкручен болт для крепления камеры.

Вот, собственно говоря, вся суть конструкции.

Вместо лыжных палочек можно использовать любые другие. Главное, чтобы они были достаточно жесткими, чтобы не гнуться и не ломаться. А также легкими, чтобы штатив не стал штангой для легкоатлетов.

Видео инструкция как сделать штатив своими руками из ПВХ трубок

Подробно описывать не буду, лучше посмотрите видео. Нашла для вас более понятное, хотя и без слов.

Советы и рекомендации

Как сделать самостоятельно штатив для телефона — тема бесконечная, решений много, используйте вашу смекалку, золотые ручки и все у вас получится. Больше внимание обратите на сами съемки.

  • Обязательно проверяйте надежность крепления во избежание падений и поломки телефона.
  • Обзаведитесь держателями для телефона — просто и удобно. Стоит не дорого, облегчает работу.
  • Снимайте много, с разными ракурсов, чтобы при монтаже не было ни захвата в видео и фотоматериале.

Полезные материалы:

О выборе телефона, фотоаппарата и видеокамеры для съемок.

Как снимать мастер-класс в домашних условиях.

Еще информация по теме:

Мастер-класс смотреть онлайн: Как сделать штатив для прожектора в домашнюю фотостудию

Каждому мастеру на Ярмарке вне зависимости от вида творчества приходится брать в руки фотоаппарат и снимать свои изделия. При фотосъемке правильно освещенный предмет — это уже половина успеха. Хорошо, если есть возможность фотографировать в солнечный день или хотя бы вообще в день, а не ночью.

В идеале нужно хотя бы три источника. При параметрах моих изделий я довольно удобно располагаюсь на полу с фоном. Одна проблема — не хватало верхнего света. Покупать для этого студийное оборудование показалось лишним, в результате нескольких часов работы мужа у меня теперь есть такое приспособление.

Финансово получилось супер экономно — на саму стойку потратили около 300 р на все до мелочи. Ну и плюс сам прожектор за 235 р. Два таких у меня уже было. В совокупности они дают нужный свет.

Работать будем по чертежам — все серьезно!

Итак, что нам понадобится:

Материалы: все описаны на чертеже

Инструменты:

— дрель, сверло, электрический напильник, лобзик, отвертка, шило, штангенциркуль, рулетка.

1. Из бруса напиливаем нужные части — на чертеже даны все размеры. Нам нужны три ножки, стойка, поперечная балка и короткий брусок для крепления светильника.

2. На бруске делаем разметку по чертежу и с помощью лобзика выпиливаем вот такую штуку с прямоугольным отверстием посередине. Это будет основа, к которой все крепится.

Получаются такие части:

3. В отверстие вставляем стойку нашего штатива:

4. Затем к полученной конструкции при помощи дрели и шпилек прикручиваем три ножки.

5. К вертикальной основе перпендикулярно прикручиваем поперечный брусок. На разной высоте сделали три отверстия — при необходимости можно будет прикрутить этот брусок выше или ниже.

6. Ну и на конце этого бруска закрепляем последнюю деталь, в торце которой прикручиваем светильник.

Теперь остались детали — разобрать конструкцию, все отшлифовать и покрыть морилкой, лаком или еще чем. Морилка оказалась уж очень некачественной, поэтому решили оставить как есть.

Дальше работа электрика — собрать все провода в единое целое, подключить, вывести к каждому светильнику отдельный выключатель. Лучше эту часть доверить человеку, хорошо знакомому с электричеством, поэтому подробного описания не даю.

На горизонтальном бруске крепим крючки для провода — чтоб не болтался и не попадал в кадр.

Вышло у нас вот такое подобие штатива — подставка, держатель… как ни назови — свою функцию выполняет на отлично, затрат минимум, пользы максимум.

Разбирается и собирается просто, места для хранения занимает немного. Осталось пошить для него чехол.

Возможно, кому-нибудь пригодится.

P.S. Чтоб ножки стояли устойчивее, уже в конце доработали конструкцию такими упорами.

ТОП-3 штативов своими руками — как сделать штатив

Часто встречаются ситуации, когда для того, чтобы сделать фото, нужен штатив. Не у всех есть штатив (о них мало кто вспоминает, покупая фотоаппарат). Часто у вас просто нет возможности взять его с собой из-за его большого размера. А иногда штатив не удовлетворяет ваши потребности, когда нужно сфотографировать небольшой объект, который находится на полу (а штатив нельзя так низко опустить).
В этом фото-совете мы предлагаем вам три решения по замене штатива.Мы не будем делать настоящие штативы; Замены сделаем своими руками.
Первый вариант: Штатив из пластиковой бутылки .
Вам понадобятся: пустая пластиковая бутылка, винт ¼ “, гайка ¼”, дрель, песок.
Проделайте отверстие в крышке бутылки. Рекомендуется, чтобы размер сверла составлял ¼ дюйма.

Вставьте винт в отверстие так, чтобы головка винта оказалась внутри крышки. И прикрутите гайку к винту (чтобы винт не выпал). Если у вас длинный винт, то его можно закрепить несколькими гайками.

Внутрь бутылки насыпают песок, чтобы наш импровизированный «штатив» был тяжелым и фотоаппарат его не перевернул.

Закрепите крышку на бутылке. Это все! Наша первая замена штатива готова.

У этого варианта есть несколько преимуществ. Например, если вы едете куда-то в отпуск, вы можете не взять штатив и сделать его из бутылки прямо в номере отеля (вместо дрели можно просверлить отверстие ножом). Вы можете поставить штатив ручной работы на мелководье, не опасаясь, что он заржавеет.И последнее, но не менее важное, это переработка. В конце концов, вы даете вторую жизнь ненужной пластиковой бутылке.

Вариант второй: Стабилизатор струны («тренога») на струне (на натянутой веревке)).
Вам понадобятся: несколько метров веревки, два груза, навинчивание ¼ “, гайка на”.
Вам нужно измерить веревку так, чтобы ее длина соответствовала расстоянию от ступней до лица. А затем удвойте эту длину. Свяжите гири на обоих концах веревки. В качестве груза можно использовать все, что можно привязать к веревке: старые ключи, грузила для рыбалки и т. Д.Мы использовали гирю от стедикама.

Закрепите винт посередине троса. Для этого оберните веревку вокруг винта, а затем зажмите ее, затянув гайку винта.

Как работает стабилизатор струны для цифровой зеркальной камеры: вкрутите винт в камеру, опустите грузы на пол и наступите на них ногами. Потяните камеру вверх, чтобы растянуться. Вы сразу почувствуете, что камера перестала раскачиваться и более устойчиво лежит в руках.

Вариант третий: Мешок зерна .
Этот вариант очень прост. Вам просто нужно наполнить пакет или пакет зерном (рис, гречка, линза и т. Д.). Вы можете точно регулировать, сколько зерна вы используете.

Этот заменитель идеален для тех, кто фотографирует небольшие предметы на полу или на столе. Также с помощью такого заменителя вы сможете поставить камеру на неровную поверхность (например, на камень). Вы можете отрегулировать угол наклона камеры, просто перемещая зерно внутри упаковки.

Более подробную инструкцию смотрите в видеоуроке:

штативов для мобильных телефонов, Gopro или чего-то еще …

  • Home
  • /
  • Uncategorized
  • /
  • Крепления для штатива своими руками для мобильных телефонов, Gopro или чего угодно …

Как и у большинства людей, у меня есть различные устройства, с помощью которых я могу делать снимки, и я часто хотел бы установить их на штатив … ну, вот дешевый гибкий верхний наконечник, который можно поднять за несколько фунтов.

Мобильный телефон, Gopro Hero 3 и стробоскоп на фото

Вам понадобится:

1 переходник для винта штатива (£ 2)

Винт крепления штатива 1 x 1/4 ″ -20 к вспышке (£ 2) — убедитесь, что у него есть две гайки, с которых вы снимаете и утилизируете вал.

1 или более ремней на липучке
1 небольшой кусок нескользящего коврика, обрезанный по размеру указанной гайки
1 дырокол
(Дополнительно: клей, ножницы и острый нож)

Шаг 1: Проделайте дыроколом отверстие в центре ремня на липучке и вытолкните переходник винта штатива.
Пушистая сторона внутрь работает лучше всего и защищает ваше устройство.


Шаг 2:

Поместите первую гайку на переходник винта штатива, если вы используете липучку (см. Ниже)
, или, для более тонкой липучки, вы можете надеть гайку перед липучкой


Шаг 3:
Приклейте нескользящий коврик к верхней поверхности гайки 2 и и наденьте его, как только клей высохнет. Затяните до упора, но не затягивайте слишком сильно.


Шаг 4:

Обрежьте липучку до идеальной длины для вашего устройства, убедившись, что есть разумное количество перекрытий для надежного соединения.

Теперь вы можете настроить свой ремешок, например, для gopro я обрезал его до точной ширины, вырезал отверстие для микрофона, кнопку Wi-Fi и слот для кабеля USB.

Для Gopro это работает как рамка, доступная в качестве дополнительной опции.

Если вам понравился этот вариант, загляните в наш блог, чтобы получить больше полезных советов @ www.Lightism.co.uk/blog/


DIY Панорамная головка штатива — AgileAdam.com

Введение

Вы здесь, потому что хотите делать отличные панорамные снимки, и вас удивляет, как дорого стоят стандартные штативы для панорамных снимков, верно? Ключ к хорошей панораме заключается в том, чтобы ваша камера была установлена ​​так, чтобы точка без параллакса вашего объектива не двигалась, когда вы поворачиваете камеру вокруг любой оси. В этом устройстве это достигается с помощью простых деталей, которые можно купить в строительном магазине. Во-первых, позвольте мне показать вам конечный результат:

Есть несколько способов построить что-то подобное.Изначально я начал с слишком сложного дизайна. Я попытался использовать скобки с прорезями, чтобы одна голова могла работать с любой комбинацией моего тела + линзы. Это оказалось очень непросто и выглядело жалко (фото внизу). Самое чистое решение, которое я придумал, — использовать специальную головку с отверстиями фиксированного положения для каждой комбинации корпуса + линзы. Я действительно использую только один объектив для панорам, так что это было легко. Это избавляет от необходимости возиться с оснасткой, когда я хочу снимать. Я просто монтирую камеру и иду.Никаких корректировок!

Детали

Все эти детали (но не эти конкретные инструменты) можно приобрести в Tractor Supply. Я уверен, что большинство из них можно найти в любом хозяйственном магазине. Вам понадобятся два хороших сверла, которые могут просверлить стальные кронштейны (я попытался построить его из алюминия, но качество было невысоким. Сталь, если ее опилить по краям, выглядит и ощущается отлично).

Чертежи

СИНИЙ детали 1/4 дюйма

ЖЕЛТЫЙ детали 3/8 дюйма

После нескольких раундов практических занятий я решил нарисовать устройство в OnShape.Они должны очень ясно показывать, как собирается устройство.

Как это построить

Ключ к правильному построению — убедиться, что линза заканчивается в желаемом положении. Вы должны знать, где точка отсутствия параллакса вашего объектива до для создания этого панорамного крепления.

Купить оборудование

Первый шаг — покупка всего оборудования. Возможно, вам придется несколько раз вернуться в хозяйственный магазин, прежде чем вы закончите это дело, но вы сможете забрать большинство вещей (правильно) в свою первую поездку.ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: для вашей камеры может потребоваться использовать больше или меньше (или даже другой толщины) прокладок, шайб и болтов. Также сохраняйте квитанции, чтобы вы могли вернуть ненужные детали.

Очень важно правильно расположить камеру на прямом кронштейне

Положение камеры на прямом кронштейне

Теперь, когда у вас есть оборудование, первый (и, возможно, самый важный) шаг — установить камеру на прямом кронштейне так, чтобы точка без параллакса совпадала с точкой поворота кронштейна.Для этого поместите прямой кронштейн на стол, совместите точку отсутствия параллакса вашего объектива с последним отверстием в кронштейне. Теперь используйте маркер, чтобы сделать отметку на кронштейне, где должен идти болт крепления камеры. Отложите камеру в сторону, просверлите метку сверлом 1/4 дюйма (конечно, это должно быть отцентрировано между длинными краями). Просверлите отверстие без параллакса (на конце кронштейна) сверлом 3/8 дюйма (оно уже очень близко к 3/8, но вам нужно будет открыть его полностью на 3/8).

После того, как вы создали отверстие для крепления камеры 1/4 дюйма, вам нужно с помощью ножовки обрезать остальную часть кронштейна. Используя изображение справа в качестве ориентира (где отверстие камеры находится слева, отверстие без параллакса находится справа), отрежьте скобу примерно на 1/2 дюйма слева от нового отверстия 1/4 дюйма. Конечным результатом будет кронштейн, который будет достаточно длинным, чтобы вместить камеру и объектив (до точки отсутствия параллакса).

Установите камеру и отрегулируйте расстояние до нужного расстояния

Обратите внимание на зазор между объективом и болтом 3/8 ″

Перед тем, как прикрепить этот кронштейн камеры к L-кронштейну, вы должны установить камеру на его кронштейн.Сначала вставьте болт 3/8 дюйма в отверстие кронштейна без параллакса. Не забудьте металлическую шайбу. Вы можете заблокировать этот болт гайкой, чтобы удерживать его на месте. Головка этого болта будет обращена к объективу камеры.

Если вы [когда-либо] планируете использовать бленду объектива, вы должны надеть ее сейчас. Затем прикрепите камеру к кронштейну, используя проставку, металлическую шайбу, резиновую шайбу и болт 1/4 ″. Добавьте столько шайб или прокладок, сколько вам нужно, чтобы обеспечить надлежащий зазор между линзой и болтом 3/8 дюйма без параллакса.Вы, вероятно, захотите надеть ручку, пока работаете над этим, я просто не упомянул об этом. См. Диаграммы выше. Вы закончили этот шаг, когда вы плотно прикрепили камеру к кронштейну, и она (или ее бленда) не трутся о головку болта 3/8 дюйма без параллакса.

На этом шаге вы можете отнести камеру и имеющееся оборудование в хозяйственный магазин. Было приятно иметь возможность попробовать все и получить нужные мне детали, не загадывая.Части, которые я показал в этом руководстве, — это именно то, что мне нужно для настройки. Надеюсь, ваши потребности будут аналогичными.

Закрепите прямой кронштейн на L-образном кронштейне

Теперь вы готовы прикрепить прямой кронштейн к L-образному кронштейну. Это не постоянный шаг, но он даст нам размер, необходимый для того, чтобы вставить отверстие для крепления штатива в L-образный кронштейн.

Проденьте сверло 3/8 ″ в последнее отверстие на одной стороне L-образного кронштейна, затем используйте разобранную схему деталей, чтобы выяснить, как подключить прямой кронштейн камеры к L-образному кронштейну.

Просверлите отверстие для крепления штатива

Демонстрация того, где разместить отверстие для крепления штатива

Теперь, когда ваша камера установлена ​​на L-образном кронштейне, поверните рычаг так, чтобы камера была направлена ​​прямо вниз на L-образный кронштейн. Включите камеру и посмотрите в видоискатель, чтобы определить, где находится центральная точка на L-образном кронштейне. У моей камеры есть красивое наложение перекрестия, которое я мог использовать, чтобы получить точный центр, что упростило это. Используйте маркер, чтобы поставить точку в центре.

Затем снимите камеру с прямого кронштейна (или снимите весь блок с L-кронштейна).Затем просверлите отверстие сверлом 3/8 ″.

Важно: Если центр вашего объектива частично упадет над отверстием, вам придется либо увеличить, либо уменьшить расстояние между нижней частью камеры и прямым кронштейном. Цель состоит в том, чтобы либо идеально расположить центр над существующим отверстием, либо просверлить новое отверстие без помех от существующих отверстий.

Собрать

На этом этапе вы можете собрать конечный продукт.На развернутой диаграмме показано, как я устанавливаю L-образный кронштейн на штатив, так что взгляните на это сейчас. Не затягивайте болт 3/8 ″, удерживающий L-образный кронштейн, на t

Кольцо для подсветки объектива камеры DIY — Новости

Взяв то, что я узнал о смешивании цветов светодиодов и Python, а также наш светодиодный драйвер LumiDrive и светодиодное кольцо LuMini, я решил создать световое кольцо для макросъемки, которое превосходит все остальные.

Добавлено в избранное Любимый 3

Я потратил некоторое время на эти сообщения в блоге во вторник, в которых говорилось, среди прочего, о смешивании цветов, аналоговых и цифровых входах в Python с использованием нашего светодиодного драйвера LumiDrive в сочетании с нашими светодиодными кольцами RGB.Что ж, я подумал, что пора объединить их все в один полуполезный проект.

Я использовал LumiDrive вместе с одним из наших 3-дюймовых светодиодных колец LuMini, чтобы сделать световое макро-кольцо.

Это световое кольцо, которое крепится к объективу камеры и равномерно освещает объект светом, исходящим из точки обзора камеры. Это помогает избежать случайных теней при съемке крупным планом. Большинство из них представляют собой кольцо светодиодов с рассеивающей линзой, а некоторые предлагают дополнительную синюю линзу и оранжевую линзу, чтобы придать результирующему изображению более холодный или теплый вид соответственно.

Вы можете купить недорогой за тридцать или сорок долларов, и результаты будут примерно такими, как вы ожидаете от этого ценового диапазона. С другой стороны, если вы серьезно относитесь к съемке крупным планом, вы можете купить что-то вроде кольцевого фонаря Kaiser KR 90 всего за четыреста долларов — немного больше, чем я бы потратил, особенно когда я знаю, что готов наслаждаюсь проблемой создания своей собственной. Если вы меня знаете, то знаете, что я считаю, что любой стоящий проект стоит переусердствовать.Итак, имея в своем распоряжении все инструменты, почему бы мне не сделать макро-кольцевую подсветку, которая предлагала бы 16,7 миллиона цветов?

Кольцевая подсветка для макросъемки обеспечивает равномерное освещение с точки зрения камеры при съемке крупным планом.

Идея

В последний раз, когда я говорил о смешивании цветов со светодиодами, я имел дело в основном с RGB. На этот раз я смотрю на ВПГ. На это есть несколько причин. Во-первых, просто потому, что я хотел немного больше изучить цветовую модель HSV.Второй немного практичнее. Выводы на LumiDrive состоят из пары аналоговых и пары цифровых. Если бы было три аналоговых контакта, я бы просто установил по одному для каждого из красного, зеленого и синего значений. Однако я решил, что с тем, что у нас есть в наличии, я мог бы использовать аналоговые входы как для оттенка, так и для насыщенности, и использовать цифровые входы для увеличения и уменьшения значения небольшими приращениями.

Цветовое пространство HSV изображено в виде сплошного цилиндра, показывающего перемещение оттенка, насыщенности и значения.(Изображение любезно предоставлено Wikimedia Commons.)

В цветовом пространстве HSV оттенок перемещается по пространству на 360 градусов. Насыщенность идет от внешней стороны пространства, то есть полной насыщенности, к центру, где цветовая насыщенность отсутствует. Это означает, что независимо от оттенка, если насыщенность полностью уменьшена, цвет будет отображаться как белый (при условии, что значение полностью увеличено). Таким образом, это значение можно приблизительно приравнять к яркости.

Мозги

Сборка основана на драйвере светодиода SparkFun LumiDrive в паре со светодиодным кольцом LuMini 3 ”.Он содержит 60 APA102, и им можно легко управлять с помощью LumiDrive, просто написав немного кода Python. Я прототипировал все это на макете, просто чтобы убедиться, что я действительно могу заставить его делать то, что я хочу.

Возможно, вы заметили в моем предыдущем посте, что я припаял женские разъемы к LumiDrive, чтобы облегчить жизнь. Однако, как только я перешел от прототипа к конечному продукту, я припаял потенциометры и кнопки мгновенного действия прямо к плате. Также, чтобы создать более законченный вид, я использовал 3.5-миллиметровый разъем TRRS выходит из разъемов LED poke-home. Затем от LuMini я использовал аудиоразъем TRRS. Я подумал, что это упростит транспортировку двух частей и снизит нагрузку на соединения на конце LumiDrive. Для питания всего этого я использую литий-ионный аккумулятор емкостью 1 Ач.

Теперь, чтобы облегчить себе жизнь, я отрезал красный (+) провод от аккумулятора и установил небольшой выключатель для включения и выключения проекта. Я уверен, что вы знаете, что литий-ионные аккумуляторы могут дергаться, и под дерганью я, конечно, имею в виду огонь и взрыв.Так что, если вам это не нравится, вы, безусловно, можете отрегулировать верхнюю часть корпуса, чтобы вы могли легко отсоединять аккумулятор от LumiDrive, когда он не используется.

Кузов

Две половины тела потребовали немного экспериментов, проб и ошибок. Что касается самого кольца, после нескольких различных идей, включая вариации на напечатанном на 3D-принтере кольцевом зажиме, я решил использовать переходное кольцо объектива для держателя фильтра Cokin CBP400A серии P. Я думал, что это будет идеально, но я отклонился примерно на 2 мм.

Используя кольцевой адаптер, подобный этому, я могу легко заменить любой размер, который мне нужен, на любой другой объектив, который я мог бы использовать.

Мне пришлось надрезать внешнюю часть кольцевого адаптера, так как монтажные отверстия на 3-дюймовом LuMini падали прямо на край кольца, но, в конце концов, это придало устойчивости всему устройству. Я спроектировал и напечатал корпус кольца, понял, что забыл место для прокладки проводки, добавил выемку и отверстие и перепечатал.Второй отпечаток получился почти идеальным, что может стать для меня новым рекордом!

Чтобы немного снять напряжение с кабеля и снова создать иллюзию того, что кто-то действительно мог купить, я добавил втулку. Я также разработал диффузор для передней части кольца. Сначала я напечатал его из белого АБС-пластика, но даже при толщине 1 мм он все равно был слишком толстым, чтобы свет не мог изменить ситуацию. Я попробую еще раз с четкой АБС.

Разработанные детали смоделированы в Fusion 360.

Что касается электроники и батарейного отсека, я сделал его настолько компактным, насколько мог. Я также проектировал это, чтобы иметь холодный башмак и стопорное кольцо, чтобы он мог заблокировать на любой цифровой зеркальной камеры. Стопорное кольцо опускается на адаптер холодной обуви, а затем адаптер получает ввинчивается к основному корпусу кожуха.

Мне всегда нравится решать, как проектировать 3D-принтеры — что нужно поддерживать, а что нет, как создавать и собирать две отдельные части, чтобы обе они могли должным образом поддерживаться при печати — все из этого материала.Я добавил отверстия для потенциометров и кнопок вместе с переключателем включения / выключения, и я спроектировал переднюю часть так, чтобы оставалось отверстие для зарядки LiPo батареи, а также для перепрограммирования в случае необходимости или желания, без необходимости разбирать корпус . Должен сказать, дизайн меня вполне устраивает.

Собираем все вместе

Должен признаться, что мне было очень весело играть с несколькими вариантами, не обязательно потому, что я думал, что все они были возможными реализациями для этого проекта, а потому, что мне нравится математическая задача.Серьезно, я знал, что мне не понадобится ни один потенциометр, диапазон которого составляет 65535 шагов, для обратного управления как красными, так и синими светодиодами, так что когда один поднимается от 0 до 255, другой спускается с 255 до 0, используя только целые числа. во всем ассортименте. Установив зеленый на 10 и управляя красным и синим в оппозиции, я придумал:

  inverseColors = (math.trunc ((HUEpot.value * 255) / 65535), 10, abs (math.trunc ((HUEpot.value * 255) / 65535) -254))
  

Усечение возвращает целые числа, а не числа с плавающей запятой, а использование абсолютного значения возвращает только положительное целое число.Но я отвлекся.

Библиотеки dotstar и fancyLED, созданные Adafruit, были здесь первостепенными, как и наш код LumiDrive, который собрал Элиас. Хотя я использовал библиотеку fastLED в предыдущих сборках Arduino, и еще есть ряд вещей, которые можно сделать с адресуемыми светодиодами в среде Arduino, которые нелегко получить с помощью Python, эти библиотеки и circuitPython были чрезвычайно полезны в этом случиться. Вот как выглядит мой окончательный код.

  import adafruit_dotstar # Библиотека светодиодов
import adafruit_fancyled.adafruit_fancyled as dancy
импортная математика
время импорта
импортная доска
импортировать digitalio
из аналогового импорта AnalogIn

# Настройка синего светодиода статистики платы, в основном для тестирования
led = digitalio.DigitalInOut (плата.D13)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT

# Здесь мы определим входы / значения для HSV
SATpot = AnalogIn (board.A3)
HUEpot = AnalogIn (board.A4)
VALval = 0.4 # Установить начальное значение для Value, так как оно управляется кнопкой

# Настройка цифровых контактов ввода-вывода в качестве кнопок ввода
button8 = digitalio.DigitalInOut (плата D8)
button8.direction = digitalio.Direction.INPUT
button8.pull = digitalio.Pull.UP

button9 = digitalio.DigitalInOut (плата.D9)
button9.direction = digitalio.Direction.INPUT
button9.pull = digitalio.Pull.UP

# Эти две переменные следует настроить так, чтобы они отражали количество имеющихся у вас светодиодов.
# и насколько яркими вы их хотите.
num_pixels = 40 # Кольцо 3 дюйма - 60, кольцо 2 дюйма - 40, кольцо 1 дюйм - 20
яркость = 0,5 # Устанавливайте от 0,0 до 1,0, но советуем никогда не запускать на полной яркости
startSequence = 0 # Добавление в последнюю минуту для создания последовательности запуска

# Некоторые стандартные цвета.ЧЕРНЫЙ = (0, 0, 0)
КРАСНЫЙ = (255; 0; 0)
ЖЕЛТЫЙ = (255; 150; 0)
ОРАНЖЕВЫЙ = (255; 40; 0)
ЗЕЛЕНЫЙ = (0, 255, 0)
TEAL = (0, 255, 120)
ЦИАНЬ = (0, 255, 255)
СИНИЙ = (0, 0, 255)
ФИОЛЕТОВЫЙ = (180; 0; 255)
ПУРПУРНЫЙ = (255; 0; 20)
БЕЛЫЙ = (255, 255, 255)

# Это создает экземпляр библиотеки DoTStar.
пикселей = adafruit_dotstar.DotStar (board.SCK, board.MOSI,
    num_pixels, яркость = яркость, auto_write = False)

# Функция путешествия принимает цвет и время между обновлением цвета. Это
# начнется с первого светодиода на пряди и заполнит его заданным цветом, пока он
# достигает максимального количества пикселей, которые определены как "num_pixels".def путешествия (цвет, подождите):
    num_pixels = len (пикселей)
    для позиции в диапазоне (num_pixels):
        пиксели [pos] = цвет
        pixel.show ()
        time.sleep (подождите)

def slice_rainbow (wait): # Небольшая цветная анимация при запуске

    num_pixels = len (пикселей)

    пикселей [:: 6] = [КРАСНЫЙ] * math.ceil (num_pixels / 6)
    pixel.show ()
    time.sleep (подождите)
    пикселей [1 :: 6] = [ОРАНЖЕВЫЙ] * math.ceil ((num_pixels - 1) / 6)
    pixel.show ()
    time.sleep (подождите)
    пикселей [2 :: 6] = [ЖЕЛТЫЙ] * math.ceil ((num_pixels -2) / 6)
    пикселей.Показать()
    time.sleep (подождите)
    пикселей [3 :: 6] = [ЗЕЛЕНЫЙ] * math.ceil ((num_pixels-3) / 6)
    pixel.show ()
    time.sleep (подождите)
    пикселей [4 :: 6] = [СИНИЙ] * math.ceil ((num_pixels-4) / 6)
    pixel.show ()
    time.sleep (подождите)
    пикселей [5 :: 6] = [ФИОЛЕТОВЫЙ] * math.ceil ((num_pixels-5) / 6)
    pixel.show ()
    time.sleep (подождите)

# Здесь происходит действие
в то время как True:
    if startSequence == 0: # Запуск с быстрой цветной анимацией
        slice_rainbow (0,2)
        time.sleep (0,1)
        путешествия (ЧЕРНЫЙ, 0)
        время.сон (0,5)
    startSequence = 1 # Прекращает выполнение последовательности открытия

    if not button8.value: # Увеличивает значение с шагом 0,05
        VALval = круглое (VALval + 0,05; 2)
        если VALval> 0,8:
            VALval = 0,8 # Предельное значение (яркость) до 0,8, чтобы избежать расплавления
        time.sleep (0.05) # Debounce
    elif not button9.value:
        VALval = круглое (VALval - 0,05; 2)
        если VALval <0:
            VALval = 0
        time.sleep (0.05) # Debounce

    print ("Значение значение =", VALval)
    TRYME = фантазия.CHSV (HUEpot.value / 65535, SATpot.value / 65535, VALval)
    pack = TRYME.pack () # Преобразует HSV в HEX

    pixel.fill (Pack) # Устанавливает цвет на заданное HEX значение
    pixel.show () # Горит светодиоды

    time.sleep (0.01) # Debounce
  

Результат

Я создал графику, чтобы пользователь знал, где они находятся с оттенком и насыщенностью, и каким образом настраиваются кнопки значений.

Диффузор не успел пойти в печать, но результаты все равно довольно ровные.Обратите внимание, что это также работает с крошечными персонажами Звездных войн.

Должен сказать, я очень доволен конечным результатом. По общему признанию, поскольку я изменяю значение постепенно, я не могу создать полные 16,7 миллиона изначально рекламируемых цветов. Однако он делает все, что я хотел, и делает все это довольно легко.

Он очень удобен для пользователя, хотя я вижу некоторые возможные проблемы и изменения, чтобы улучшить или настроить его по мере необходимости. Возможно, вы найдете цвет, который идеально подходит для ваших нужд.Это здорово, если вы никогда не откажетесь от него, но что, если вы захотите вспомнить его позже? Что, если вы найдете полдюжины цветов, которые идеально подходят для полдюжины различных типов снимков, которые вы часто повторяете?

Может быть, вы немного перепрограммируете, чтобы значение всегда оставалось постоянным, в то время как вы все еще можете регулировать оттенок и насыщенность, и измените назначение кнопок, чтобы одна сохраняла и перечисляла ваши любимые цвета, а другая вызывала их. Или, возможно, вы хотите добавить больше визуального интереса к своим снимкам, освещая только одну сторону.Может быть, каждая кнопка управляет половиной ваших светодиодов, поэтому вы можете освещать только левую сторону, только правую сторону или полное освещение. Я хотел бы услышать любые идеи, вариации или улучшения, которые могут быть у вас по этому поводу, а также сборки и идеи, которые крутятся у вас в голове. Посмотрим правде в глаза, мы изучаем этот материал, чтобы делать крутые проекты, верно?

Полностью измените восприятие изображений через объектив, сделав простые настройки без фоторедактора. Как Уорхолиан!

Поставил.Файлы STL вместе с кодом и графикой размещены на GitHub. Если вам интересно, вы можете найти их все здесь, а полный список желаемых запчастей здесь и ниже.

Хотите узнать больше о светодиодах?

На нашей странице LED вы найдете все, что вам нужно знать, чтобы начать использовать эти компоненты в своем проекте.

Отведи меня туда!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.