Съемка одного сюжета при различных значениях экспозиции называется: ЭКСПОЗИЦИЯ. Фотосъемка. Универсальный самоучитель

ЭКСПОЗИЦИЯ. Фотосъемка. Универсальный самоучитель

ЭКСПОЗИЦИЯ

Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный слой, называется экспозицией (математически оно выражается произведением освещенности на выдержку). Величина экспозиции должна быть достаточной для того, чтобы на светочувствительном слое образовалось скрытое изображение снимаемого сюжета вплоть до подробностей в наименее освещенных его местах.

Что такое экспозиция, можно проиллюстрировать нехитрой аналогией, выливая одинаковое количество воды в таз из бутылки с узким горлышком и из банки с широким горлом. Вода символизирует необходимое количество света, таз — светочувствительный слой, горлышко — величину диафрагмы, а время вытекания из бутылки — выдержку.

Определение экспозиции по своей сути является поиском компромисса между светом и тенью, резкостью и нерезкостью. Так что к этому вопросу надо подходить серьезно и со знанием дела. От правильности экспозиции главным образом и зависит успешный результат съемки, правильное тоновоспроизведение объекта.

Если отверстие диафрагмы было недостаточно прикрыто, то на снимке резко получатся не все предметы, которые вы хотели бы получить резкими. Или наоборот, на фотографиях будет резким то, что по вашей задумке и законам композиции совсем не должно быть таким.

^{Наглядная демонстрация сути экспозиции в фотографиях}

Если экспозиция была недостаточной (недодержка), негатив или позитив получается недодержанным. Он становится слишком светлым и прозрачным, теряет мелкие подробности в слабо освещенных местах съемочного сюжета.

В случае чрезмерной экспозиции (передержка) негатив или позитив будет слишком темным и плотным, приобретает излишнюю контрастность, а мелкие детали в сильно освещенных местах съемочного сюжета будут утеряны.

Нормальная экспозиция для конкретного светочувствительного слоя есть величина постоянная, которая напрямую зависит от его светочувствительности. Величину нормальной экспозиции для каждого значения чувствительности можно взять из специальных таблиц, определить экспонометром или ознакомиться с ней на внутренней стороне картонной коробки, в которую упакована пленка (у большинства любительских пленок эта информация есть).

Обычно в установке точной экспозиции в момент съемки нет необходимости. Как уже известно, у пленок есть так называемая фотографическая широта, которая допускает некоторый разброс в применяемых значениях экспозиции. Также при съемке высококонтрастных объектов величина отклонений от нормальной экспозиции может увеличиваться.

Освещенность светочувствительного слоя находится в прямой связи с яркостью объекта съемки. Задача фотографа правильно оценить яркость снимаемого объекта, чтобы установить правильную экспозицию. Наш глаз оценивает не яркости каких-либо частей объекта, а перепады между различными полутонами, независимо от цвета. Об этом подробно будет говориться в главе о композиции. Поэтому, не имея большого опыта, правильно оценить освещенность объекта бывает довольно сложно. Также здесь необходимо учитывать, что глаз легко приспосабливается (привыкает) к самому невзрачному освещению и воспринимает его как более интенсивное, чем есть на самом деле. Также здесь влияет и цвет в том смысле, что чувствительность глаза к некоторым частям спектра (например, эффект сумеречного зрения) не соответствует чувствительности светочувствительного слоя к ним же.

Например, на фотопленку наиболее сильно воздействуют лучи сине-фиолетового и ультрафиолетового спектра, тогда как первые кажутся глазу более темными, а вторые не воспринимаются им вовсе.

Экспозиция регулируется яркостью светового изображения, регулируемой диафрагмой и продолжительностью воздействий света на светочувствительный слой, регулируемый выдержкой. С увеличением одного уменьшается другое (они обратно пропорциональны).

Таким образом, сам процесс фотосъемки представляет собой поиск компромисса между глубиной резкости и четким воспроизведением тех или иных частей сюжета, что, по сути, и является творчеством фотографа в технологической части процесса съемки.

Экспозиция

Экспозиция Любое произведение словесности, от школьного сочинения «Онегин как лишний человек» до романа «Хромой против слепого», строится приблизительно по одному и тому же плану. Вы его знаете: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка.Эти

Глава 15. Экспозиция

Глава 15. Экспозиция ПОКАЗЫВАЙТЕ, А НЕ РАССКАЗЫВАЙТЕГоворя об экспозиции, мы имеем в виду факты — информацию о сеттинге, биографические сведения и характеризацию, которые необходимы зрителям для того, чтобы следить за развитием действия и понимать происходящее.Уже по

ЭКСПОЗИЦИЯ

ЭКСПОЗИЦИЯ Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный слой, называется экспозицией (математически оно выражается произведением освещенности на выдержку). Величина экспозиции должна быть достаточной для того, чтобы на

ДВОЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

ДВОЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ Двойная экспозиция применяется для проработки неподвижных объектов, расположенных на пленэре, с сохранением эффекта ночи. Вначале фотоаппарат закрепляется и делается первый снимок в конце дни с большой недодержкой. Затем на этот же кадр делается

О выдержке для начинающих / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F7.1, 1/50 с, 70.0 мм экв.

Выдержка, или время экспонирования снимка, — это то время, за которое фотоаппарат делает кадр. Поначалу здесь всё кажется просто, но чем глубже погружаешься в тему, тем сложнее и интереснее она становится.

Экспонирование снимка на зеркальной камере. Зеркало поднимается, открывается затвор на время выдержки, потом закрывается.

В современных фотоаппаратах время выдержки отрабатывает затвор. До начала съёмки матрица закрыта его непрозрачными шторками (ламелями), и лишь на короткое время открывается, чтобы сделать кадр. Затвор — точнейший механизм, который способен открыться на время заданной выдержки с точностью до тысячных долей секунды. Подробнее о работе затвора мы уже подготовили отдельный урок.

Выдержка измеряется в секундах и, что чаще, в долях секунды. Даже самые доступные модели современных зеркалок и беззеркалок отрабатывают выдержки от 1/4000 до 30 секунд.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 1/60 с.

Информационный дисплей фотокамеры: установлена выдержка 6 с.

Текущая выдержка всегда отображается на экране и в видоискателе фотокамеры, даже если вы снимаете в автоматическом режиме.

Чаще всего выдержка обозначается дробью. Чем больше цифра в знаменателе, тем короче выдержка. К примеру, 1/100 с (одна сотая часть секунды) длиннее 1/1000 с (одной тысячной части секунды).

Выдержка 1/60 с отображается на дисплее фотоаппарата Nikon Z 7

Имейте в виду, что на некоторых аппаратах при обозначении выдержки отбрасывается числитель дроби, и, например, та же 1/100 на экране отображается просто как 100. При этом по-прежнему подразумевается сотая часть секунды. Именно так, без числителя, выдержка обозначается в оптическом видоискателе зеркальной камеры и на верхнем информационном дисплее продвинутых фотоаппаратов

Выдержка 1/60с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Выдержка 6с отображается на верхнем информационном дисплее камеры Nikon D850.

Когда выдержки удлиняются и счёт идёт на целые секунды, это обозначается знаком “. Например, 2 — это 1/2с, а 2” — это две секунды.

На что влияет выдержка

Количество света, попадающего на матрицу. Чем дольше открыт затвор фотоаппарата, тем больше на матрицу попадёт света и тем ярче получится кадр. Если мы снимаем ясным днём на улице, достаточное для хорошего кадра количество света попадёт на матрицу за короткое время. А при слабом освещении это же количество света придётся набирать долго — выдержку нужно удлинить. Но при этом смазанные кадры при съёмке в ночном городе, в условиях слабого освещения, — это как раз следствие съёмки на слишком длинной выдержке.

Для съёмки при ночном освещении потребуется длинная выдержка, чтобы фотоаппарат мог набрать нужное количество света.

Хорошее дневное освещение: достаточно короткой выдержки, чтобы набрать нужное количество света и получить яркий кадр.

Передача на фото движущихся объектов. Чем быстрее движется объект в кадре, тем короче нужна выдержка, чтобы «заморозить» его движения на фото. О конкретных выдержках пока специально не говорим — важно понять сам принцип. Иногда же в художественных целях движущиеся объекты стоит размыть, чтобы на неподвижной картинке разделить статичные и динамичные модели. Классический пример — размытие воды или неба на пейзажных снимках.

На длинной выдержке размылись едущие автомобили. Неподвижные же объекты остались чёткими.

Короткая выдержка: движущийся объект остался чётким.

В автоматических режимах, сюжетных программах, режимах P и A выдержка настраивается автоматикой фотокамеры. При этом аппарат руководствуется своими внутренними алгоритмами. Подчас машина работает лучше, чем только что взявший в руки камеру пользователь. Но в сложных сюжетах и она может сработать неудовлетворительно.

Факторы риска — это и съёмка быстрого движения, и работа при слабом освещении (а для фотографа таковым можно считать любое, кроме солнечного летнего полудня). Простой пример: в сюжетной программе «Спорт» автоматика ставит выдержку короче обычного, чтобы добиться чёткой передачи движения. Но автомат не знает всех особенностей нашей съёмки. Надо ведь учитывать и вид спорта, и уровень подготовки спортсменов, и многие другие специфические факторы. В итоге автоматика может не угадать с выдержкой, получатся смазанные фото.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 50, F16, 1/4 с, 18.0 мм экв.

Выдержка — ещё и творческий инструмент. На различных её значениях можно получить совершенно непохожие кадры. В этом легко убедиться, снимая, например, морской прибой. Поставьте камеру на штатив и попробуйте снимать набегающие волны на выдержках от 1/1000 до 30 секунд. Все кадры будут разными!

Мастерство фотографа — умение настроить выдержку сообразно условиям съёмки и творческим задачам.

Диск выбора режимов съёмки на камере Nikon Z 50

Режимы, в которых настраивается выдержка

Режим S — «Приоритет выдержки». В этом режиме фотограф управляет выдержкой, а автоматика подбирает подходящее значение диафрагмы. Удобный режим, когда нет времени, чтобы следить за всеми параметрами экспозиции, но необходимо контролировать выдержку. Чаще всего это требуется при съёмке движения. Данный режим можно использовать и во время работы при слабом освещении: зафиксировав выдержку на нужном значении, мы не дадим автоматике излишне её удлинить и избежим тем самым появления шевелёнки (о ней ниже).

На камерах с двумя колёсиками регулировки параметров в режимах S и М по умолчанию выдержка регулируется задним.

Классическая ошибка начинающего: при съёмке в режиме S получаются тёмные кадры. Это означает, что установлена слишком короткая выдержка и автоматика, управляющая в этом режиме диафрагмой, не может за такое короткое время набрать нужное количество света, даже открыв диафрагму до предела. В таком случае на дисплее и в видоискателе значение диафрагмы начинает мигать. Не пропустите этот момент! Чтобы в подобной ситуации кадры получались яркими, стоит повысить светочувствительность (ISO) или вовсе отдать этот параметр под управление автоматики (Auto-ISO)и всё-таки немного удлинить выдержку, если позволяет сюжет.

NIKON Z 7 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/500 с, 140.0 мм экв.

Режим М — ручной режим. Здесь фотограф сам управляет тремя параметрами экспозиции. Установив определённую выдержку, необходимо подобрать подходящие значения диафрагмы и ISO. Во многих случаях придётся жёстко контролировать все три параметра. Пейзаж, интерьер, архитектура, съёмка в студии с импульсным светом — вот примеры направлений, где без ручного режима не обойтись. Режим М требует опыта и сноровки и мало подходит для динамичной работы — освещение может меняться постоянно, а значит, постоянно придётся поправлять параметры экспозиции. Чтобы адаптировать режим М для динамичной репортажной съёмки, достаточно активировать Авто-ISO. На современных аппаратах Nikon Авто-ISO — это настоящее спасение, когда нужно контролировать и выдержку, и диафрагму и при этом снимать быстро. Простой пример — портретная фотопрогулка: модель не будет ждать, пока вы возитесь с камерой. Вам же в таком сюжете нужна и выдержка достаточно короткая, чтобы не получить смаз, и открытая диафрагма, чтобы фон размыть. А яркость кадра автоматика подберёт сама, гибко и точно настраивая светочувствительность.

NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 450, F3, 1/400 с, 90.0 мм экв.

Ошибка в настройке выдержки: шевелёнка

Итак, выдержка отвечает за передачу движения. Чем быстрее движение — тем короче нужна выдержка, чтобы оно получилось чётким. Но бывает, что при съёмке абсолютно неподвижного сюжета кадр всё равно смазывается. Причиной тому — наше собственное движение: фотоаппарат в руках всегда немного двигается, дрожит. Это нужно учитывать. Смаз из-за дрожания камеры на сленге фотографов называется шевелёнкой. Шевелёнка плоха тем, что она никак не устраняется при обработке. Изредка смаз изображения можно воспринимать как художественный эффект, но чаще это просто технический брак.

Как снимать без шевелёнки. Если у вас аппарат с китовым объективом, просто не ставьте выдержку длиннее 1/60 с. А если более длинную выдержку поставила автоматика (в авторежиме, режиме Р или А), активируйте встроенную вспышку, улучшите условия освещения или поднимите ISO.

Если в вашем арсенале есть объективы с большим зумом, вы могли заметить, что чем больше зум — тем сильнее дрожит картинка в видоискателе. Поэтому с длиннофокусными объективами совет не использовать выдержки короче 1/60 с не работает. Оказывается, безопасная выдержка для съёмки с рук зависит и от угла обзора объектива, его фокусного расстояния. Чтобы узнать безопасную выдержку для конкретного фокусного расстояния, фотографы, основываясь на своем опыте, вывели формулу:

Max.

выдержка = 1/фокусное расстояние х2

То есть при фокусном расстоянии в 50 мм максимальная безопасная выдержка составит 1/100 с. А при фокусном в 200 мм — уже 1/400 с. Отметим, что некоторые фотографы вместо множителя х2 подставляют в формулу х3. Это необходимо при работе с камерами, имеющими более 30 мегапикселей. Ведь чем выше детализация снимков, тем заметнее и все огрехи.

Совет: не дёргайте камерой. Ошибка начинающего — неумение правильно нажимать на кнопку спуска. Если вы рефлекторно дёргаете камерой в момент съёмки, шевелёнка будет вас преследовать даже на очень коротких выдержках, таких как 1/250 и даже 1/1000 c. Научитесь плавно, спокойно нажимать на кнопку спуска, контролируйте себя в момент нажатия, выработайте устойчивую позицию для фотографирования. Проведите соответствующую тренировку, чтобы в момент ответственной съёмки быть во всеоружии.

Благодаря оптической стабилизации и наличию некоторой сноровки, на Nikon Z 6 и Nikon Z 7 можно снимать даже на выдержках в районе 1/2с!

NIKON Z 7 / 14. 0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Оптическая стабилизация — страховка от шевелёнки

Оптическая стабилизация призвана компенсировать дрожание камеры в руках фотографа и защищать снимок от смаза.

Система стабилизации может находиться в объективе или прямо на матрице камеры. В камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 используется стабилизация на матрице. Она работает с любым объективом, установленным на камеру. Даже объективы, не имеющие стабилизации, получают её на этих аппаратах.

Эффективность стабилизации Nikon Z 6 и Nikon Z 7 оценивается в 5 ступеней экспозиции. Это означает, что если без стабилизации вы получаете при съёмке с рук резкие снимки на выдержке в 1/60, то с ней вы можете снимать даже на ⅕! Злоупотреблять стабилизацией не стоит, ведь она компенсирует лишь дрожание камеры в руках, но никак не движения объектов съёмки. Поэтому при настройке выдержки нужно исходить именно из динамики движения в кадре, а не из возможностей стабилизации аппарата. И всё же стабилизация — это настоящая палочка-выручалочка. На Nikon Z 7 количество кадров с шевелёнкой у меня практически стало равно нулю, кроме того, открылись новые возможности в съёмке.

Оранжерея — отличное место для съёмки зимой. Но даже там зимнее солнце даёт очень скупое освещение. Если бы я снимал аппаратом без стабилизации на объектив 85 мм, я бы ставил выдержку в районе 1/500, чтобы гарантированно не допустить смазов. А раз так, то пришлось бы и ISO повышать приблизительно до 3200 единиц! Цифровой шум на таком высоком ISO для меня неприемлем — он заметно снизит качество снимков. Без преувеличений, стабилизация в камере спасла эту съёмку! Я смог стабильно получать резкие снимки на портретный объектив при 1/160с и сохранить ISO на адекватном уровне. На ISO 1000 Nikon Z7 дает совсем немного шума.

NIKON Z 7 / 85. 0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1000, F1.4, 1/160 с, 85.0 мм экв.

На новой, доступной, модели Nikon Z 50 нет стабилизации на матрице. Однако здесь есть эффективная стабилизация в китовом объективе Nikon NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR и компактном телевике Nikon NIKKOR Z DX 50–250mm f/4.5–6.3 VR. Это позволило сделать камеру легче и доступнее по цене, не ограничивая при этом пользователя.

Nikon Z50 с китовым объективом NIKKOR Z DX 16–50mm f/3.5–6.3 VR

Как снимать на длинных выдержках. Штатив

Давайте разберёмся, зачем вообще в камере выдержки длиннее 1/60 с, если на них при съёмке с рук всегда получается шевелёнка. Дело в том, что для работы с такими выдержками камеру необходимо ставить на опору. Конечно, опорой может служить стол, бордюр или стопка книг, но есть и специальное приспособление — штатив. Он необходим для гарантированного получения чёткого кадра на длинных выдержках. Кроме того, штатив обеспечит постоянство точки съёмки, что, к примеру, важно при съёмке каталогов (все товары будут сняты с одного ракурса), панорамной съёмке. Использовать супертелеобъективы, которые очень сильно приближают картинку, также можно только со штативом — иначе даже кадр не получится скомпоновать из-за тряски изображения в видоискателе. Штатив — самый простой и надёжный вариант стабилизации камеры и при записи видео. Проще сказать, где не используется штатив — в репортажной и свадебной съёмке, когда важно быстро перемещаться с камерой.

Следы от фар автомобиля, длинная выдержка. Съёмка со штатива.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 64, F8, 120 с, 135.0 мм экв.

Как правильно настроить выдержку

Часто кулинарные рецепты заканчиваются фразой «добавить соль по вкусу», что всегда ставит в тупик человека без опыта готовки. К сожалению, работа с выдержкой — это такая же «соль по вкусу»; универсальных советов и точных, всегда работающих цифр, тут не будет. Лучший способ научиться настраивать выдержку — это набираться собственного опыта в процессе съёмки. Тем не менее мы постараемся дать советы по настройке выдержки в разных съёмочных ситуациях. Понятно, что это — далеко не единственные варианты действия, однако это та база, от которой может отталкиваться начинающий фотограф.

Чтобы добиться короткой выдержки при слабом освещении, придётся сильно поднять светочувствительность. Современные камеры имеют низкий уровень цифрового шума даже на высоких значениях ISO, тем не менее шум всё-таки есть. Поэтому для съёмки на коротких выдержках лучше выбирать хорошие условия освещения — это заметно облегчит вашу съёмочную задачу.

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 3200, F4, 1/500 с, 180.0 мм экв.

NIKON D850 УСТАНОВКИ: ISO 250, F1.6, 1/1000 с, 105.0 мм экв.

Важнее всего научиться настраивать выдержку при съёмке движущихся объектов. Напомним, что без использования штатива все объекты будут движущимися относительно камеры из-за неизбежного её дрожания в руках.

Дадим краткую шпаргалку по конкретным видам движущихся объектов. Приведённые здесь значения — не аксиома, а стартовая точка для настройки фотокамеры.

• Стоящий неподвижно человек — 1/60 с или короче.
• Идущий, говорящий человек — 1/125 с или короче.
• Бегущий трусцой, активно жестикулирующий человек, маленькие дети в спортивной секции, домашние питомцы на прогулке — 1/500 или короче.
• Лёгкая атлетика, борьба, фигурное катание, футбол, хоккей, птицы в полете, резвящиеся животные — 1/1000 и короче.

Если вы используете длиннофокусный объектив (с большим зумом), рассчитайте выдержку по формуле, указанной в статье.

Изображение оказалось смазанным из-за слишком длинной для данного сюжета выдержки.

Это хорошо видно при увеличении фрагмента снимка.

Достаточно короткая выдержка: герой снимка получился резким.

NIKON D850 / 85.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F3.2, 1/500 с, 85.0 мм экв.

Чтобы получить качественные кадры на ответственном мероприятии (выступлении ребёнка на утреннике или соревнованиях), необходимо перед началом съёмки сделать серию тестовых снимков, внимательно изучить полученные изображения на предмет смазов в полном масштабе и понять, какая выдержка подойдёт для нашего случая.

Ставить излишне короткую выдержку не надо — это приведёт к получению тёмных кадров, съёмке на завышенных значениях ISO и снижению качества снимков. Поэтому самое главное в настройке выдержки — найти золотую середину.

Съёмка телеобъективом со штатива.

NIKON D850 / 70-300 mm f/4.5-5.6 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/160 с, 300.0 мм экв.

Умение настраивать выдержку — один из главных шагов в освоении фотокамеры. И научиться этому можно лишь на практике. Для начала посмотрите, как настраивает выдержку автоматика, но потом начинайте действовать самостоятельно — только так в любых условиях вы научитесь делать чёткие и выразительные снимки!

МЫЛЬНИЦА НЕ ИЗ ВАННОЙ | Наука и жизнь

Немногим более десяти лет назад журнал писал, что в ближайшем будущем появятся дальномерные фотоаппараты с автоматической наводкой на резкость и объективом с переменным фокусным расстоянием (см. «Наука и жизнь» № 3, 1986 г. ). Сегодня они продаются в самых неожиданных местах, от больших фотомагазинов до ларьков в подземных переходах. Все эти камеры оказались очень удобными для не очень подготовленных фотолюбителей. Общепринятое название камер довольно прозаично — «мыльница». Откуда пошло название, сказать не трудно: их корпуса большей частью сделаны из пластмассы и действительно напоминают указанный предмет. Название привилось даже среди профессионалов, которые порой не скрывают, что снимают «мыльницами». Официально же они называются компакт-камерами.

Компакт-камеры, не вполне справедливо именуемые «мыльницами», очень сильно различаются по конструкции.

Наука и жизнь // Иллюстрации

На жидкокристаллический дисплей современного фотоаппарата могут выводиться сведения о режиме его работы, состоянии источников питания, наличии пленки и почти тридцати других параметрах.

На кассету с пленкой нанесены два кода — штриховой и матричный.

Сложной механикой аппарата фотограф управляет с помощью нескольких кнопок. Их число, расположение и назначение различны на разных моделях. Вот что можно увидеть на корпусе типичной компакт-камеры и внутри ее, за откинутой крышкой.

Портрет не получился, камера навела на резкость задний план. Чтобы этого не произошло, следовало поймать в рамку лицо на первом плане, нажать на кнопку «память фокусировки» и только после этого снимать задуманную композицию.

При дневной съемке глубокие тени можно подсветить вспышкой, а в затемненном помещении вспышка хорошо освещает только первый план.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Экспозиция, выставленная камерой, дает снимок с нормальным распределением света и тени. Чтобы небо на снимке вышло не очень ярким, диафрагма прикрыта на половину деления.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Общий план при съемке широкоугольником можно не сходя с места заменить крупным.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Вечерний снимок. При недостатке освещения камера отработала максимальную выдержку при полностью открытой диафрагме. Получился скучный снимок невысокого качества. Чтобы сохранить ощущение сумерек, следовало сильно прикрыть диафрагму.

Наука и жизнь // Иллюстрации

При съемке против света камера определила выдержку по ярким окнам, а детали в тенях не проработались. Открыв диафрагму на две ступени, можно получить снимок вполне удовлетворительного качества.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Вспышка дает «плоское» изображение, при съемке человека неприемлеое. Программа «мягкий портрет» этот недостаток исправляет.

Наука и жизнь // Иллюстрации

‹

›

Открыть в полном размере

Что представляет собой «мыльница»

Наиболее совершенные камеры этого типа полностью автоматизируют весь технический процесс съемки, оставляя за фотографом только его творческую часть. Выпускаются, например, камеры с предельно упрощенной зарядкой пленки: достаточно вложить в нее кассету. Остальные операции камера сделает сама, а после съемки всей пленки перемотает пленку назад в кассету.

Большинство же «мыльниц» заряжают традиционным образом. Нужно открыть заднюю крышку камеры, вложить в корпус кассету, вытянуть из нее кончик пленки, положить на приемный барабан и закрыть крышку. Эту, казалось бы, простую операцию не всем удается освоить с первого раза, и начинающие фотографы часто просят помощи у более опытных.

Камера сама устанавливает экспозицию и сама наводит на резкость. Перед съемкой нажимают кнопку «готовность», которая включает питание камеры, открывает крышку объектива, и он выдвигается из корпуса в рабочее положение. На некоторых моделях роль этой кнопки выполняет ползунок, которым вручную отодвигают заслонку объектива. У большинства «мыльниц» объективы имеют переменное фокусное расстояние. В зависимости от типа камер оно изменяется от 38 до 160 мм (и даже до 200 мм) или от 28 до 90 мм. Первые позволяют снимать крупным планом далеко расположенные предметы, вторые применяются для съемки сюжетов, требующих от объектива большого угла зрения, таких, как пейзаж, панорамы, а также для съемки в тесных помещениях. И те и другие подходят для съемки портретов.

В быту объективы с переменным фокусным расстоянием называют зуммами (иногда трансфокаторами, вариообъективами, а правильное их название — панкратический, то есть всефокусный, объектив), а изменение фокусного расстояния — зуммированием.

Объектив с переменным фокусным расстоянием позволяет, не изменяя точки съемки, снять общий план и затем какую-то его часть с большим увеличением. Общий план снимается в положении клавиши управления «широкоугольник», детали — в положении «теле». Фокусное расстояние меняется плавно или небольшими скачками, в зависимости от модели камеры.

Некоторые камеры позволяют снимать крупно предметы, расположенные недалеко от объектива. В рекламных целях такая съемка называется «макро», на самом же деле макросъемкой называют съемку в масштабе изображения, близком к размерам предмета, которого «мыльницы» дать не могут.

Объектив с переменным фокусным расстоянием имеет сложную конструкцию. У него может быть более 10 линз, часть которых при изменении фокусного расстояния передвигает ся внутри объектива по довольно сложному закону.

В фотографии часто приходится применять всевозможные насадки на объектив. С помощью светофильтров притеняют небо, изменяют характер цветопередачи, избавляются от бликов на полированной поверхности или на воде. От боковых лучей, которые преломляются в линзах объектива и дают на пленке разноцветные пятна, защищает бленда. Однако объективы большинства «мыльниц» резьбы для крепления насадок не имеют.

Почти все объективы при увеличении фокусного расстояния значительно уменьшают светосилу. Поэтому, если вы снимаете в слабо освещенном помещении, установив объектив в положение «широкоугольник», а затем решили снять крупно детали интерьера в положении «теле», сработает вспышка.

Встроенные вспышки у большинства «мыльниц» располагаются близко к объективу. При съемке окно вспышки можно случайно закрыть пальцем левой руки, которая держит камеру. Чтобы этого не случилось, у многих камер вспышка выдвигается из корпуса в сторону или вверх.

Вспышка автоматически включается, когда не хватает света (у некоторых камер есть и другие режимы работы). Если снимать с небольшого расстояния при вспышке человека или животное, зрачки на фотографии могут выйти красными. Причина этого в том, что при слабом освещении зрачки расширяются. Свет вспышки освещает сетчатку, поверхность которой выстлана кровеносными сосудами ярко-красного цвета.

Если заставить глаз перед срабатыванием вспышки сузить зрачки, неприятное явление «красного глаза» будет ослаблено. Для этого камера предварительно посылает световой импульс от той же вспышки или небольшой встроенной лампочки. Для включения режима защиты требуется нажать на соответствующую кнопку или передвинуть ползунок. Для экономии батареек после съемки режим лучше отключить.

Вспышку применяют и днем для подсветки теней и предметов на первом плане при съемке против света. Чтобы уменьшить нагрузку на батарейки, длительность светового импульса регулируют, исходя из особенностей сюжета.

Если в камере предусмотрен стробоскопический режим (вспышка дает несколько световых импульсов подряд с небольшими интервалами), можно делать интересные снимки, получая на одном отпечатке несколько фаз движения спортсмена или танцовщицы. Вспышку по желанию можно отключать, чтобы, например, снимать в музее, где пользоваться ею нельзя.

Питается вспышка от того же источника, что и остальные системы камеры. Чаще всего это — литиевые батарейки, которые почти не разряжаются при длительном хранении, могут работать на морозе до 30 градусов и отличаются большой емкостью. Хватает батареек на несколько десятков пленок.

У некоторых моделей мотор перематывает пленку после каждого снимка очень быстро. Это позволяет снимать сериями, причем при желании с меняющейся от одного снимка к другому экспозицией или мощностью вспышки.

Если выдержка длиннее 1/30 секунды, то, чтобы не потерять резкость из-за вздрагивания камеры, нужно укрепить камеру на штативе или на жестком неподвижном предмете. Так же необходимо поступать, если используется объектив в положении «теле»: для фокусного расстояния 200 мм резкость будет падать при съемке с рук уже при выдержке длиннее 1/200 секунды. В режиме съемки с длительной выдержкой у камеры зажигается светодиод или раздается звуковой сигнал. Огонек другого цвета показывает, что вспышка готова к работе.

Почти у всех камер затвор совмещен с диафрагмой и поэтому открывается не всегда полностью. Затвор-диафрагма упрощает конструкцию камеры, но ухудшает ее возможности. При изменении площади отверстия диафрагмы меняется глубина резко изображаемого пространства. Чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости. Однако значение диафрагмы на объектив «мыльниц» наносится очень редко, и узнать глубину резкости нет возможности.

Экспонометрическое устройство камеры определяет время выдержки и степень открытия затвора-диафрагмы. Однако и в то и в другое можно вносить поправки, изменяя программу работы камеры. Положим, требуется снять игру баскетболистов. Чтобы их изображение было резким, снимать нужно с короткими выдержками, включив программу «спорт». Камера установит минимально возможную по условиям освещения выдержку. Однако для съемки, например, теннисного мяча, летящего над кортом, нужны выдержки короче 1/5000 секунды, каких затворы-диафрагмы отрабатывать не могут. Это необходимо иметь в виду, выбирая фотоаппарат.

Положим, вы снимаете против света детей на качелях. Чтобы на снимке получились их лица, необходимо дополнительно открыть диафрагму примерно на 1,5-2 деления и нажать на кнопку программы «съемка против света». Тогда на отпечатке получаются нормально проработанные лица и высветленное небо. Без коррекции камера учла бы яркий свет неба, и оно получилось бы на снимке нормальным по плотности, а лица — недодержанными.

Похожая ситуация возникает, когда, например, снимают лыжников в солнечный день или людей на песчаном пляже. Программа для съемки в таких условиях так и называется: «пляж и снег».

При съемке людей крупным планом камера будет учитывать в основном яркий свет от лиц, закроет диафрагму и проблем с экспозицией не будет. Но тогда выйдут резкими и предметы на заднем плане, а художественные достоинства такого снимка обычно не вызывают восторга. Например, лицо человека, случайно оказавшегося позади ваших друзей, буквально влезает в снимок. Если уменьшить глубину резкости, задний план станет размытым, и на постороннего человека в кадре зритель не обратит внимания. Для этого нужно поставить на камере программу «портрет». Она полностью откроет затвор и лишь при очень большой освещенности, когда автоматика не сможет больше уменьшать выдержку, немного прикроет диафрагму. Это необходимо иметь в виду, снимая на солнце.

Бывают сюжеты, которые, напротив, требуют максимально возможной глубины резкости. Вы снимаете пейзаж и хотите, чтобы на переднем плане резкими получились цветочки, а на заднем — облака, из-за которых вырываются лучи солнца. В этом случае поставьте программу «пейзаж». Камера будет стараться поставить максимально возможную глубину резкости, выдерживая наибольшее значение диафрагмы. Эта же программа используется и при съемке через стекло, когда камера не в состоянии наводить на резкость через преграду.

Если вы хотите снять сумерки или восход солнца, воспользуйтесь программой «заход — восход» или немного закройте диафрагму против значения, найденного автоматикой. В противном случае камера учтет плохую освещенность переднего плана, увеличит экспозицию, и в результате на снимке получится не вечер, а обычный дневной снимок, вдобавок снятый при плохом освещении. Правда, возможности таких коррекций есть далеко не у всех камер.

Многие камеры могут при одном нажатии на спусковую кнопку произвести серию снимков. Такой режим позволяет выбрать наиболее естественное выражение лица среди нескольких отпечатков, облегчает съемку спортивных состязаний и других динамичных сюжетов. Снимая в этом режиме, иногда целесообразно отключать автоматическое управление экспозицией.

Например, вы снимаете портрет. При повороте головы изменяется площадь, занятая тенями и прической, поэтому будет изменяться экспозиция и, следовательно, цвет лица. Если экспозиция останется постоянной, цвет лица меняться не будет. При съемке портретов можно использовать программу «мягкий портрет». По этой программе камера, не изменяя фокусировки и глубины резкости, немного смягчает изображение. Портрет получается как бы в легком тумане.

У профессиональных камер-«мыльниц» могут быть программы приоритета: либо выдержки, либо диафрагмы. В первом случае вы ставите нужное значение выдержки, а камера устанавливает в соответствии с экспозицией диафрагму, во втором — наоборот. Конечно, при недостатке или избытке света камера все равно «подстроит» выдержку или диафрагму, отрабатывая верную экспозицию.

Удобны камеры с изменяемым интервалом между отдельными снимками. Простейший случай съемки с интервалом — программа «автоспуск», которая включает затвор через 8-10 секунд после нажатия на спусковую кнопку. За это время вы успеваете встать перед камерой. Снимая с интервалом, она через несколько секунд вторично включит затвор. За это время вы успеете изменить позу.

Большинство камер измеряет экспозицию по всей площади изображения. Такой способ называется интегральным. У некоторых камер вся площадь кадра разбивается на зоны. Экспозиция измеряется для каждой зоны отдельно. Полученные значения сравниваются между собой, и находится наилучшая экспозиция. Такой способ называется зональным. Он позволяет, например, не учитывать свет попадающих в кадр фонарей, в обычной камере вызывающий недодержку.

Кроме интегрального и зонального бывает точечный замер экспозиции. Большей частью он производится по части изображения, попадающего внутрь рамки видоискателя. Поймав в рамку самую важную часть изображения, нажимают на кнопку «память экспозиции» или «память экспозиции и фокусировки», уточняют границы будущего кадра и нажимают на спусковую кнопку.

Камера делает наводку на резкость по части изображения внутри рамки. Если вы снимаете, например, двух стоящих рядом девочек, то она может сфокусироваться на предмет за ними. Избежать такой неприятной ситуации просто: поверните камеру так, чтобы в рамке было видно лицо одной из девочек, нажмите на кнопку «память фокусировки», поставьте камеру в нужное положение и снимайте.

В современных камерах-«мыльницах» чаще всего применяется метод пассивной фокусировки. Камера сравнивает два изображения, попадающие через микрообъективы на датчики, и анализирует их. Она не любит поверхностей, на которых нет фактуры (ей не за что «зацепиться»), поверхностей с горизонтальными линиями, предметов с мягкими контурами.

Некоторые модели имеют активную систему фокусировки со встроенным излучателем инфракрас ных импульсов. По времени прохождения импульсов до сюжета и обратно измеряется расстояние и производится фокусировка. Этот метод плохо работает, когда снимаемый предмет сильно нагрет и сам излучает инфракрасные лучи либо, наоборот, поглощает их (как черный бархат) или когда перед камерой стоит стекло.

У камеры может быть предусмотрено отключение автоматической фокусировки. Ею можно воспользоваться, например, если вы снимаете веселящуюся детвору на ковре. В этом случае камера не сумеет выбрать, по кому наводить на фокус. Она не успевает реагировать на быстрые перемещения нескольких озорников. Когда автоматическая наводка на резкость отключится, камера установит объектив и диафрагму в такое положение, чтобы на пленке резко получились предметы на расстоянии примерно от 1,5 до 6 метров.

Изображение в видоискателе почти соответствует изображению на пленке только при съемке предметов далее одного метра, а на меньших расстояниях различие (параллакс) может быть очень большим. Это связано с тем, что центр объектива находится от центра видоискателя на некотором расстоянии. Чтобы учесть это различие, в видоискателе имеются метки, которыми пользуются при съемках вблизи. У некоторых камер поправка вносится автоматически.

Существуют камеры с режимом «съемка панорам». При съемке в этом режиме в их видоискателе и перед пленкой вводятся шторки, ограничивающие кадр. Формат панорамы 16:9.

У некоторых камер фотограф сам назначает, какая кнопка чем управляет. Такая особенность называется функцией пользователя. В темноте кнопки могут подсвечиваться. Подсвечиваются и дисплеи, которых иногда бывает два: один показывает число снятых или оставшихся кадров, режимы, включенные программы и многое иное; другой — дату и время съемки, которые при желании впечатывают в изображение.

Кроме сверхавтоматизированных камер выпускаются «разовые». Пленка в них заряжается на заводе-изготовителе; после съемки аппарат целиком сдается в лабораторию, где его корпус разрушается и из него извлекается пленка. Отдельные модели могут иметь вспышку, систему автоматической установки экспозиции и даже моторчик для перемотки пленки. Иногда их выпускают и для съемки под водой.

Большинство бытовых «мыльниц» позволяет получать сравнительно качественные цветные отпечатки размером 13х18 см, а профессиональные гарантируют формат не менее 24х30 см. У таких камер металлический, часто из титана, корпус, совершенный затвор, первоклассная оптика, на объектив нанесены значения диафрагмы. У моделей с объективом переменного фокусного расстояния оно изменяется в незначительных пределах.

См. в номере на ту же тему

В. МИЛОСЛАВСКИЙ — Компактные камеры — от примитива до совершенства.

Фотография с нуля • Урок №4. Автоматика современной фотокамеры. Часть II. Экспозиция

В этом уроке вы узнаете: Практические основы фотосъемки. Автоматика современной фотокамеры. Принципы работы режимов приоритета выдержки и приоритета диафрагмы. Как добиться выразительности фотоснимка, управляя техническими параметрами. 

---

Теоретические сведения, которые Вы получили в наших предыдущих уроках, помогут Вам правильно подходить к процессу съемки.  Настала очередь поговорить о практических основах использования фотоаппарата, режимах его съемки и как улучшить, применяя эти знания, ваши фотографии. Урок также очень сложный, насыщенный материалами и терминами.  

Множество настроек современной фотокамеры помогают фотографу сделать максимально качественный снимок, выбрав из огромного числа возможных наиболее подходящий для конкретного сюжета.

Качественный снимок является результатом оптимального сочетания параметров выдержки (скорости затвора), диафрагмы объектива и точности работы системы фокусировки камеры. Если вы внимательно изучили инструкцию к Вашей фотокамере (таким было первое практическое задание), то вы встречали эти понятия.

Теперь, когда мы выяснили особенности работы системы автофокусировки в части I урока 4 и как избежать размытости снимков, перейдем к экспозиции. 

ЭКСПОЗИЦИЯ

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. 

Верная экспозиция – это определение точно дозированного количества света, которое должно попасть на матрицу в момент съемки кадра, то есть пока открыт затвор фотоаппарата. Для этого существует несколько путей: диафрагмирование объектива, изменение выдержки и регулировка чувствительности камеры. Большинство современных камер автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками. При этом камера может самостоятельно подобрать оптимальную экспозицию, но иногда фотография получается очень светлой или темной. В таком случае, следует настроить экспозицию вручную. 

Три способа регулирования количества проникающего света

Одинаковое значение экспозиции достигается с помощью увеличения отверстия диафрагмы и увеличения скорости затвора или уменьшения отверстия диафрагмы и уменьшения скорости затвора. Чтобы сделать снимок, камере надо зафиксировать свет, который проходит через объектив. 

Существует три способа регулирования количества проникающего света: с помощью диафрагмы, затвора, чувствительности матрицы.

  

Диафрагма Изображение будет темнее или светлее в зависимости от величины отверстия диафрагмы.

Скорость затвора  Контроль времени, в течение которого свет попадает на сенсор, осуществляется с помощью затвора.

Светочувствительность Также можно установить светочувствительность ISO.

 

Чтобы продемонстрировать три способа регулирования количества проникающего света, представим свет с помощью воды.

 

Диафрагма и скорость затвора

Точно так же от ширины воронки зависит количество попадающей в емкость воды. Если объект освещен слабо, отверстие раскрывают как можно шире; при ярко освещенном объекте отверстие прикрывается, и количество проникающего света уменьшается.

Светочувствительность — размер стакана

Настройку количества проникающего света можно сравнить с регулированием количества воды, которая течет из крана. Если вы сильно откроете кран, стакан заполнится быстрее. Однако если вы немного откроете кран, понадобится больше времени, чтобы заполнился стакан.

Работа крана аналогична принципу работы диафрагмы. А время, за которое течет вода — к скорости затвора. Размер стакана — к чувствительности матрицы. Чем больше стакан, тем больше времени понадобится, чтобы его заполнить водой (меньшая чувствительность). Чем меньше стакан, тем быстрее он заполнится водой (больше чувствительность). Количество освещения, которое при экспонировании получает светочувствительный элемент, называется экспозицией.

Помимо регулировки освещенности, диафрагма увеличивает или уменьшает глубину резкости — зону резкости впереди и сзади фокусируемого объекта.

Диафрагма

Каждому значению диафрагмы соответствует F-число, которое определяется отношением диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива.

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости (ГРИП): по мере уменьшения отверстия диафрагмы глубина резкости возрастает. С помощью изменения отверстия диафрагмы, скорости затвора и светочувствительности можно получать снимки разного качества.

Меньше F-число — меньше глубина резкости

Больше F-число — больше глубина резкости

Запоминаем! Диафрагма контролирует не только количество проникающего света, но и глубину резкости. 

Что получится при изменении отверстия диафрагмы? При увеличении отверстия диафрагмы (меньшее число f), глубина резкости уменьшается. Передний и задний план размытые, только отдельные элементы снимка резкие. С другой стороны, при уменьшении отверстия диафрагмы (больше число f), глубина резкости возрастает. Передний и задний план получатся более резкими.

Нельзя не упомянуть еще об одной неожиданности, подстерегающей фотографа на прикрытой диафрагме — это дифракция, которая на фото выглядит как размытость. Подробнее об этом сложном оптическом явлении мы расскажем в одном из наших последующих курсов — для подготовленных фотографов. 

Изменение глубины резкости

Примеры стандартных F-чисел

 

Чем меньше глубина резкости, тем более размытый снимок

Изменяя отверстие диафрагмы, можно настроить глубину резкости. При небольшой ГРИП передний и задний план получаются более размытыми. Для того чтобы весь снимок был резким, нужно увеличить F-число (меньшее отверстие диафрагмы).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте отверстие диафрагмы и посмотрите, как это влияет на изменение глубины резкости. Как мы отмечали в уроке 2 — для получения явной малой ГРИП необходима светосильная оптика или съемка телеобъективом. Если у вас камера без ручных настроек — установите режимы Авто и Портрет и посмотрите их влияние на ГРИП (но, как мы уже отмечали в первых уроках — малые размеры сенсоров компактов не дают возможности явного получения малой ГРИП). Иногда, для получения малой глубины резкости для компактов, помогает установка режима съемки Макро.

Скорость затвора

Изменяя скорость затвора (выдержку), можно «заморозить» или смазать объект съемки, который находится в движении.

Низкая скорость затвора — движущийся объект смазанный

Высокая скорость затвора — движущийся объект «замораживается»

Ниже приведены примеры стандартных скоростей затвора. При медленных скоростях затвора дрожание камеры может сделать снимок размытым.

Запоминаем! При низких скоростях затвора, малейшее дрожание фотокамеры может стать причиной размытости снимка. 

Скорость затвора контролирует не только количество попадающего света, но и качество снимка движущегося объекта. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера с ручными настройками — изменяйте выдержку и посмотрите, как это влияет на качество снимка. На каких выдержках появляется «шевеленка»? Попробуйте снять воду, например, вытекающую из крана. На каких выдержках появляется размытость? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания.

Практическое использование режимов приоритета выдержки и диафрагмы

Если Вам требуется снять динамичную сцену, например падающий с дерева осенний лист, то однозначно стоит снимать с приоритетом выдержки. Диафрагменное число камера установит автоматически. Конечно, придется смириться с тем, что глубина резкости может получиться не совсем такой, какой ее задумывал фотограф, зато Вы можете быть уверены в том, что главный объект снимка будет изображен четко, не размыто. 

Если же Ваша художественная задумка требует предсказуемой глубины резкости кадра (например, пейзаж, где резкость должна простираться из-под ног фотографа до бесконечности, то придется смириться с тем, что, возможно, в данном случае понадобиться штатив, ведь автоматика может решить, что для нормального экспонирования необходима весьма долгая выдержка.

Эти два параметра тесно связаны между собой: с увеличением диафрагменного числа для достижения нормальной экспозиции время выдержки также придется увеличить. И наоборот – использование короткой выдержки потребует увеличения светосилы объектива за счет открытия отверстия диафрагмы.

Соотношение диафрагменного числа и выдержки фотографы называют экспопарой. Для одного и того же уровня освещенности объекта можно подобрать разные экспопары, чтобы получить нормально проэкспонированное изображение. Автоматика камеры позволяет фотографу выбрать приоритетный для данного кадра параметр экспопары, при этом второй параметр вычисляется процессором на основе показаний экспозамера. Такая съемка называется съемкой с приоритетом выдержки или приоритетом диафрагмы. Это обстоятельство помогает фотографу добиваться нужной выразительности снимка. 

Светочувствительность

Хорошие фотографии ярких или темных сцен

Изменение светочувствительности помогает при съемке очень ярких или темных объектов. Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Низкая светочувствительность — для съемки ярких сцен. Высокая светочувствительность — для съемки темных сцен.

Высокая светочувствительность позволит делать яркие снимки без вспышки даже в условиях недостаточного освещения. Например, когда вы фотографируете какой-то быстродвижущийся предмет, максимального значения диафрагмы недостаточно. Поэтому следует использовать более низкую скорость затвора, но это сделает снимок размытым. Если вы хотите «заморозить» движение, понадобится большая светочувствительность. 

Эффекты светочувствительности

Чем ниже светочувствительность, тем ниже уровень шума. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума.

Изменение светочувствительности влияет на качество снимка. На фотографиях показано, как светочувствительность влияет на зернистость изображения. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень зернистости и наоборот — чем ниже светочувствительность, тем менее зернистая фотография. Чем выше светочувствительность, тем выше уровень шума. Последние модели цифровых зеркальных фотокамер используют различные технологии, которые уменьшают уровень шума, поэтому качество снимков остается хорошим даже при очень высокой светочувствительности.

Запоминаем! Шумы становятся более заметными при значении чувствительности 1600 и 3200 единиц ISO. Низкая светочувствительность подходит для съемки ярких сцен, а высокая — для темных сцен.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять светочувствительность — изменяйте ISO и посмотрите, как это влияет на качество снимка в одинаковых условиях съемки одного и того же объекта. На каких значениях появляется «шумы»? Если у вас есть штатив — используйте его для этого задания. 

Типы замера экспозиции

В современных камерах в зависимости от сюжета и условий съемки применяют разные типы экспозамера, в частности: матричный, точечный, центральновзвешенный и многоточечный (последний мы не будем рассматривать, т. к. он применяется в профессиональных зеркальных камерах).  

 

МАТРИЧНЫЙ ЗАМЕР. Еще его называют мультизонным или оценочным. В автоматическом режиме камера устанавливает такой тип замера как основной. Измерительные зоны-сегменты  распределены по площади кадра в виде матрицы. У разных моделей камер расположение измеряющих освещенность элементов может несколько отличаться. Данные каждой зоны, соотношение яркостей отдельных зон анализирует процессор камеры. Затем он сравнивает информацию со стандартными показателями согласно внутреннему алгоритму. На основе результатов сравнения процессор отдает команду механизмам камеры изменить один или несколько параметров съемки. Матричный экспозамер удобен, когда освещенность всего поля сцены примерно одинаковая. Он не всегда предсказуем, хотя в большинстве случаев Вы получите правильную экспозицию. Матричный экспозамер рекомендуется для начинающих фотографов, которые еще не научились использовать ручные настройки. Для художественной съемки или нестандартных условий матричный экспозамер не годится. Экспозицию всего кадра он делает средней, поэтому хорошо подходит лишь для съемки сюжетов без чрезмерного контраста. Для более серьезного подхода к созданию фотографии стоит познакомиться и с другими способами экспозамера. Это позволит Вам получать максимально выразительные и интересные снимки.

ТОЧЕЧНЫЙ ЗАМЕР. Такой способ замера обеспечивает наиболее точный результат, экспозиция снимаемого объекта получается оптимальной. В камерах с ручными настройками точечный замер присутствует обязательно. Экспонометр в этом случае измеряет яркость на небольшом участке кадра – обычно 2-3% площади (до 9%) – в зависимости от модели фотокамеры. Измерение происходит в центральной точке кадра. Если же объект съемки находится не в центре кадра, то, наведя центральную точку на объект и нажав кнопку спуска наполовину (не отпуская ее) или заблокировав экспозицию, Вы можете перекомпоновать кадр. В более совершенных камерах, например профессиональных зеркальных, точки экспозамера, совмещенные с точками автофокусировки, могут перемещаться по площади кадра. Во многих «просьюмер»-камерах и практически во всех зеркальных встроена функция блокировки экспозиции, воспользоваться которой поможет упоминавшаяся выше кнопка AE. Если требуется перекомпоновка кадра, достаточно нажать кнопку блокировки, и камера запомнит настройки. При точечном замере фон может получиться пере- или недодержанным, но главный объект съемки – тот, по которому Вы замеряли освещенность, — получится хорошо проработанным, с максимальным количеством деталей. Точечный замер уместно использовать при съемке контрастных сюжетов.  

ЦЕНТРАЛЬНОВЗВЕШЕННЫЙ ЗАМЕР. При этом методе процессор оценивает общую яркость сюжета, но основное внимание уделяется центру (примерно 1/10 части) кадра. Этот способ экспозамера целесообразно применять при портретной съемке или когда объект занимает большую часть кадра. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Если у вас камера позволяет изменять замер экспозиции — посмотрите, как влияет изменение типа замера на качество снимков при съемке портретов и пейзажей.  

---

Итоги занятия: мы изучили системы автофокусировки современных цифровых фотокамер, принципы работы основных режимов съемки, узнали, что такое ISO и как  они влияют на качество фотоснимков. 

Из-за значительного объема материала и его сложности практические задания размещены по тексту урока после его ключевых моментов. Не забывайте их выполнять, т.к. теория, не подкрепленная практикой, сложнее для понимания и быстро забывается. К тому же при изучении и выполнении практических занятий неизбежно возникают вопросы, на которые Вы сможете получить ответы на форуме сайта. Там же вы получите консультации по выполненным заданиям, результаты которых просим также размещать в соответствующей ветке форума.

Этот симпатичный флеш-модуль — своеобразный тренажер — позволит Вам легко и просто освоить основные настройки камеры при съемке. Комбинируя экспозицию, настройки ISO, фокусное расстояние объектива, условия освещенности, применение штатива и нажимая на кнопку съемки, можно наглядно увидеть разницу, получив моментальный снимок. Успехов в обучении! 

Также не забывайте изучать и запоминать новые термины!

---

В следующем уроке №5:   Что такое правильная гистограмма и для чего она нужна. Съемка экспозиционно сложных сюжетов: как избежать «пересветов» и «черных дыр» на снимке. Экспокоррекция и экспозиционная «вилка». 

фотографический калейдоскоп [PDF] [7rt8q15kiku0]

Обычно предисловие к любой книге — это попытка либо убедить читателя в важности затрагиваемых в ней вопросов, либо кратко изложить ее содержание. Иногда, впрочем, наблюдается и то и другое. Что касается данной книги, то первое очевидно, а второе просто невозможно.Даже новичку в фотографии ясно, что выбор не менее важен, чем наличие в камере пленки. Кажется, что нового можно написать на эту тему, особенно в наш век электроники и автоматизации, когда даже самые недорогие камеры вполне приличные снимки? Проше некуда — взглянул в видоискатель и нажал на спуск… Однако такой подход существенно ограничивает творческую сторону фотографического процесса. Именно эту ограниченность и демонстрирует автор на примере съемки различных сюжетов и нетрадиционных методов ее решения. Если внимательно прочесть всю книгу, то невольно можно прийти на первый взгляд к парадоксальному выводу: выбор экспозиции при всей ее четкой количественной определенности гораздо ближе к творческому процессу, чем к процессу рутинного или бездумного измерения. По сути дела, такой выбор — это решение тональной части композиции снимка, и само понятие определяется настолько же замыслом фотографа, насколько и реальными условиями съемки.В чем же суть проблемы выбора правильной экспозиции? Задача фотографа — достаточно точно передать тональность обьекта съемки: белое -белым, черное -черным, с соответствующим набором промежуточных тонов. Однако все фотоэлектрические приборы для измерения экспозиции, будь то дешевый экспонометр или встроенный в камеру современный суперавтомат, градуированы таким образом, что яркости любого объекта будет соответствовать некоторая средняя плотность изображения. Такая градуировка основана на предположении, правильность которого постоянно подтверждается практикой — подав.ляющее большинство реальных сюжетов имеет достаточно близкие интегрированные по поверхности яркости, которые могут быть заменены неким единым средним серым, или стандартным, тоном с коэффициентом отражения, равным 18-20%. Таким образом, для экспонометра все кошки действительно оказываются . Наведем ли мы прибор на кусок черного бархата, ослепительно снежную поверхность или налицо человека, он покажет экспозиции разные по величине, но даюшие на изображении один и тот же по плотности серый тон. Вот здесь и нужна творческая оценка сюжета, его анализ, который помог бы уточнить.можно ли сюжет считать обычным серым и не следует ли ввести в показания экспонометра некоторые поправки. Дело в том. что. передав черное серым, мы потеряем на снимке большинство светлых тонов: передав белое серым, потеряем все темные тона. Сохранить и то и другое возможно лишь при условии. что экспонометр нацелен на замер действительно серого. Отсюда становится ясно, что подход к выбору правильной экспозиции непосредственно зависит от мастерства фотографа и сродни подходу к выразительному решению темы. Фотограф-любитель редко ломает голову над выбором точки съемки, ракурса, и его. как правило, не волнует вопрос о преобладании в сюжете темного. Для него решение проблемы выбора правильной экспозиции — это борьба с чистым браком сильных недодержек или передержек, тем более что сама природа позаботилась о том. чтобы 90% снимаемых им сюжетов оказались достаточно встроенному в аппарат автомату выбора экспозиции.Мастер ставит более сложную задачу — передать все богатство тонов объекта или даже изменить их в соответствии с первоначальным замыслом. Наиболее эффективно подобная задача может быть решена с помощью камер высокого класса. Чем более автоматизирована подобная камера, тем менее она напоминает шаблонный автомат, тем больше у фотографа возможностей для вдумчивого вмешательства в процесс выбора экспозиции (как и съемки вообще). В руках профессионала сложный автомат может превратиться из средних экспозиций в ненавязчивого советчика и послушного исполнителя.Однако проблема выбора правильной экспозиции этим не исчерпывается. Получение снимка включает несколько этапов, которые по своему существу неразрывны. От каждого из этих этапов зависит окончательный результат, а следовательно, и степень реализации творческого замысла. Поэтому недостаточно (хотя и необходимо) сделать замер экспозиции в момент съемки. Не менее важно правильно проявить негатив и провести процесс печати. Понимание практической значимости этих процессов не только для предотвращения брака (чем подчас ограничиваются даже опытные фотографы), но и для творческого управления фотопроцессом — непременное условие истинного мастерства.

Предисловие редактора перевода Обычно предисловие к любой книге — это попытка либо убедить читателя в важности затрагиваемых в ней вопросов, либо кратко изложить ее содержание. Иногда, впрочем, наблюдается и то и другое. Что касается данной книги, то первое очевидно, а второе просто невозможно. Даже новичку в фотографии ясно, что выбор «правильной экспозиции» не менее важен, чем наличие в камере пленки. Кажется, что нового можно написать на эту тему, особенно в наш век электроники и автоматизации, когда даже самые недорогие камеры «сами делают» вполне приличные снимки? Проще некуда — взглянул в видоискатель и нажал на спуск… Однако такой подход существенно ограничивает творческую сторону фотографического процесса. Именно эту ограниченность и демонстрирует автор на примере съемки различных сюжетов и нетрадиционных методов ее решения. Если внимательно прочесть всю книгу, то невольно можно прийти на первый взгляд к парадоксальному выводу: выбор экспозиции при всей ее четкой количественной определенности гораздо ближе к творческому процессу, чем к процессу рутинного или бездумного измерения. По сути дела, такой выбор — это решение тональной части композиции снимка, и само понятие «правильная экспозиция» определяется настолько же замыслом фотографа, насколько и реальными условиями съемки. В чем же суть проблемы выбора правильной экспозиции? Задача фотографа — достаточно точно передать тональность обьекта съемки: белое —белым, черное —черным, с соответствующим набором промежуточных тонов. Однако все фотоэлектрические приборы для измерения экспозиции, будь то дешевый экспонометр или встроенный в камеру современный суперавтомат, градуированы таким образом, что яркости любого объекта будет соответствовать некоторая средняя плотность изображения. Такая градуировка основана на предположении, правильность которого постоянно подтверждается практикой — подавляющее большинство реальных сюжетов имеет «в среднем» достаточно близкие интегрированные по поверхности яркости, которые могут быть заменены неким единым средним серым, или стандартным, тоном с коэффициентом отражения, равным 18—20%. Таким образом, для экспонометра все кошки действительно оказываются «серыми». Наведем ли мы прибор на кусок черного бархата, ослепительно снежную поверхность или налицо человека, он покажет экспозиции разные по величине, но дающие на изображении один и тот же по плотности серый тон. Вот здесь и нужна творческая оценка сюжета, его анализ, который помог бы уточнить, можно ли сюжет считать обычным серым и не следует ли ввести в показания экспонометра некоторые поправки. Дело в том, что, передав черное серым, мы потеряем на снимке большинство светлых тонов; передав белое серым, потеряем все темные тона. Сохранить и то и другое возможно лишь при условии, что экспонометр нацелен на замер действительно серого. Отсюда становится ясно, что подход к выбору правильной экспозиции непосредственно зависит от мастерства фотографа и сродни подходу к выразительному решению темы. Фотограф-любитель редко ломает голову над выбором точки съемки, ракурса, и его, как правило, не волнует вопрос о преобладании в сюжете темного. Для него решение проблемы выбора правильной экспозиции — это борьба с чистым браком сильных недодержек или передержек, тем более что сама природа позаботилась о том, чтобы 90% снимаемых им сюжетов оказались достаточно «послушными» встроенному в аппарат автомату выбора экспозиции. Мастер ставит более сложную задачу — передать все богатство тонов объекта или даже изменить их в соответствии с первоначальным замыслом. Наиболее эффективно подобная задача может быть решена с помощью камер высокого класса. Чем более автоматизирована подобная камера, тем менее она напоминает шаблонный автомат, тем больше у фотографа возможностей для вдумчивого вмешательства в процесс выбора экспозиции (как и съемки вообще). В руках профессионала сложный автомат может превратиться из «диктатора» средних экспозиций в ненавязчивого советчика и послушного исполнителя. Однако проблема выбора правильной экспозиции этим не исчерпывается. Получение снимка включает несколько этапов, которые по своему существу неразрывны. От каждого из этих этапов зависит окончательный результат, а следовательно, и степень реализации творческого замысла. Поэтому недостаточно (хотя и необходимо) сделать замер экспозиции в момент съемки. Не менее важно правильно проявить негатив и провести процесс печати. Понимание практической значимости этих процессов не только для предотвращения брака (чем подчас ограничиваются даже опытные фотографы), но и для творческого управления фотопроцессом — непременное условие истинного мастерства. Предельно стандартизированный процесс проявления заслуживает особого внимания при работе с цветными обращаемыми пленками, когда незначительные изменения режима или рецептуры могут привести к столь существенным отклонениям от цветопередачи и плотности, что все усилия, предпринятые для определения экспозиции при съемке, будут сведены на нет. В этом заключается большая опасность обработки цветных пленок «на стороне», даже в хорошо зарекомендовавших себя

специальных фотолабораториях. Фотография — процесс с очень многими степенями свободы — в мастерском воплощении гораздо ближе к истинному искусству, чем к ремеслу. Фотограф-творец имеет возможность не только заранее предвидеть конечный результат, но и целенаправленно добиваться его получения. Лишь кажущимся парадоксом является то обстоятельство, что творческий процесс, чтобы оставаться таковым, требует высокой точности измерения и контроля и скрупулезной аккуратности в работе. Исправность аппарата и экспонометра, повторяемость выдержек и установки диафрагмы, стабильность характеристик съемочного материала, управление температурой и временем проявления —лишь основные аспекты задач стандартизации и измерений, стоящих перед фотографом. Предлагаемая читателю книга существенно отличается от уже вышедших на русском языке книг по фотографии. Автор не углубляется в дебри теории и, уделяя основное внимание практической стороне фотографического процесса, дает читателю последовательное и стройное изложение сведений по творческой части экспонометрии. При этом он тщательно избегает фетишизации оборудования и ограничивается (да и то в качестве приложения) предельно простым описанием принципа действия экспонометра. Более того, на многих примерах показывается, что для творческого решения конкретных задач вполне достаточен, а иногда и предпочтителен небольшой экспонометр самой простой модели. В книге много иллюстраций. Их высокое качество, которое мы попытались сохранить и в русском издании, позволит читателю оценить суть отдельных задач, связанных с выбором правильной экспозиции, и методы их решения. Подписи под рисунками не повторяют основного текста и дают дополнительную информацию по каждому вопросу. Мы сочли целесообразным оставить описание некоторых, не имеющихся пока на отечественном рынке светочувствительных материалов, так как их особенности касаются творческих вопросов определения экспозиции и будут полезны подготовленному читателю. Книга не повторяет уже вышедших немногочисленных отечественных пособий по вопросу определения фотографической экспозиции и содержит много новых и полезных сведений, представляющих интерес для фотографов любой квалификации. Наградой за потраченные на ее прочтение время и усилия будет повышение фотографического мастерства. Перевод книги выполнен Е. Н. Доброславской . А. В. Шеклеин

Введение Фотоаппараты, снабженные специальным устройством для автоматического выбора правильной экспозиции, и фотоаппараты с встроенным экспонометром, измеряющим экспозицию через объектив (система TTL), давно уже стали привычным явлением. С помощью таких аппаратов можно делать снимки, не задумываясь над выбором экспозиции: как только в видоискателе загорается сигнал или стрелка индикатора занимает соответствующее положение — можно нажимать на спусковую кнопку, экспозиция будет правильной. За редким исключением, подобная автоматика безошибочно работает при съемке большинства объектов (сюжетов). Однако такой автоматизированный подход к выбору экспозиции таит в себе определенную опасность. Фотографу, привыкшему иметь дело с фотоаппаратами указанного типа, трудно перестроиться, если у него вдруг возникнет желание сделать процесс выбора правильной экспозиции более осмысленным и творческим. Еще совсем недавно, чтобы правильно определить экспозицию, фотограф был вынужден полностью полагаться на экспонометрические таблицы и собственный опыт. Опыт лежал в основе обучения искусству выбора правильной экспозиции: фотограф учился сопоставлять правильную экспозицию с характером освещения, природой объекта, составом проявителя и, конечно, с желаемым результатом. Иначе и быть не могло, поскольку прежние фотоматериалы были более чувствительны к ошибкам, допущенным при выборе экспозиции. В недалеком прошлом фотографы обычно проявляли фотопленки или фотопластинки при неактиничном освещении. Это позволяло им следить за процессом появления изображения и визуально корректировать обработку пленки. Сегодня контроль за процессом проявления пленки сводится, по существу, к контролю за температурой проявителя и временем проявления. В связи с этим многие склонны рассматривать весь фотографический процесс как выполнение несложной стандартной процедуры. Это и в самом деле так, если фотоаппарат выполняет функции только регистрирующего прибора (для этой цели как нельзя лучше подходит автоматическая камера). Однако возможно и иное (более творческое) использование фотоаппарата при условии понимания сущности экспозиции и ее роли в фотографическом процессе. Сравним подход сегодняшнего фотолюбителя и старого мастера к фотографированию мягкого осеннего сюжета: речка с заросшими травой берегами, деревья, один-два домика, небольшая рябь на водной глади. Такой объект имеет полную шкалу тонов, и диапазон его яркостей простирается от почти чистого белого до глубоких теней, но свет при этом мягкий — небо затянуто облаками, и,

следовательно, нет прямого солнечного освещения. Для сегодняшнего фотолюбителя эта сцена сделана как по заказу — при фотографировании фотоаппаратом с автоматическим выбором экспозиции ему остается только навести фотоаппарат на объект, выбрать достаточно маленькую диафрагму, чтобы обеспечить хорошую глубину резкости, установить стрелку индикатора в соответствующее положение и нажать на спуск. Получится довольно неплохой снимок с хорошей деталировкой, но мертвый. Мягкое освещение стерло сочность тонов, белое оказалось не совсем белым, а по-настоящему черного нет вообще, поскольку рассеянный свет подсвечивает каждую тень. Если фотограф будет печатать снимок сам, то он непременно выберет более контрастную бумагу. Что же касается старого мастера, то, поскольку в его распоряжении экспонометра не было, он вынужден был полагаться исключительно на свой опыт. Вполне возможно, что он выбрал бы ту же самую экспозицию (учитывая, конечно, разницу в чувствительности пленок) или несколько меньшую. Проявляя свою пленку (или фотопластинку) при неактиничном освещении, он внимательно следил бы за процессом появления изображения и, зная, как оно должно выглядеть при свете лабораторного фонаря, вовремя вынул бы пленку из проявителя. Скорее всего, время проявления оказалось бы несколько больше стандартного (для современных условий обработки) и больше (опять же учитывая разницу в материалах) времени проявления, которое мастер сам бы установил для съемки того же объекта, но при прямом солнечном освещении. С такого негатива он получил бы на единственно доступном для него типе (по контрастности) бумаги великолепный отпечаток: по-прежнему мягко освещенный ландшафт, но живой, а не тусклый, с совершенно белыми тонами и глубокими тенями и чисто черным цветом в небольших участках полной тени. Разный подход к фотографированию одного и того же сюжета объясняется тем, как каждый из этих фотографов по-своему понимает процесс съемки. Старый мастер знает по опыту, что, во-первых, мягкое освещение означает низкий контраст (а это не то же самое, что тусклое освещение), во-вторых, па этом снимке придется «добавлять искры» чистых светов и глубоких теней и что такой объект требует минимальной экспозиции, при которой в тенях еще будут заметны детали, и большего времени проявления, чтобы эти детали стали видны на негативе. Ему и в голову бы не пришло говорить о «недодержке» и «перепроявлении», поскольку для него это был обычный подход к фотографированию объекта данного типа. 1

Термин тон употребляется в настоящей книге в нескольких значениях, отражая при этом визуальное и фотографическое различие отдельных частей сюжета. Применительно к объекту разные тона означают участки различной яркости, применительно к изображению — участки различной плотности. Светами называют наиболее яркие части объекта, которым на негативе соответствуют области наибольшего почернения, т. е. самые плотные, а на позитиве — самые светлые; тенями называют самые темные участки объекта (позитива) и самые прозрачные участки негатива. — Прим. ред.

Не имея в своем распоряжении ни экспонометра, ни фотоаппарата с соответствующими индикаторами или мигающими огоньками в видоискателе, старый мастер даже не подозревал, что затеял спор с электронным мозгом фотоаппарата. Однако он твердо знал, что не только правильно выбрал экспозицию, но и правильно выполнил весь фотографический процесс. Такое знание фотографического процесса можно пожелать и современному фотографу, если он действительно хочет понять истинную роль экспозиции и составить представление об ограниченности «запрограммированного» автоматикой подхода к выбору правильной экспозиции. Очень немногие из старых мастеров работали в цвете. Для них съемка и обработка шли рука об руку, были составными частями единого процесса. Сегодняшний фотограф, работающий с цветными материалами, как правило, доверяет кому-то другому стандартную процедуру обработки своих пленок. Но, даже если он освоил процесс обработки цветной пленки, практически он лишен возможности влиять на контрастность и тональную градацию изображения: время проявления можно увеличивать или уменьшать только в определенных пределах, в противном случае будут наблюдаться нежелательные искажения цвета. Основные принципы выбора правильной экспозиции демонстрируются в данной книге на примере черно-белой фотографии хотя они полностью применимы и к цветным материалам (экспозиция определяет плотности изображения, цвет при этом является вторичным). Увеличение экспозиции ведет к увеличению плотностей (и уменьшению различимости цветов), пока при максимальной плотности все цвета не сольются, образуя черный цвет. Автор умышленно не стал начинать книгу с изложения азов фотографии, рассчитывая, что большинство читателей уже имеют некоторое представление об экспозиции. Если же среди читателей окажется новичок в фотографии, то ему в первую очередь следует ознакомиться с последней главой. В ней содержатся основные понятия фотографии и объясняется, как можно регулировать экспозицию, изменяя скорость затвора и величину отверстия диафрагмы, что обозначают деления на объективе и головке выдержек, как устроены экспонометры. Эта глава написана исключительно для полных энтузиазма новичков, для всех остальных книга будет на одну главу короче.

Основная проблема выбора экспозиции Всякий раз, когда речь заходит об экспонометрии, рано или поздно упоминают имя А. Адамса и его «зонную систему». Не избежал этой участи и автор данной книги. Ансель Адамс предложил свою «зонную систему» более тридцати лет назад. Естественно, возникает вопрос: не потеряла ли его система своей практической значимости? Во-первых, за это время существенно изменились фотографические материалы, в частности пленки. Во-вторых, система Адамса оказалась неудобной при съемке на роликовые пленки. В-третьих, из тысячи фотографов вряд ли найдется хотя бы один, обладающий таким же энтузиазмом, организованностью и терпением (не говоря уже о таланте), как Адаме. Кроме того, эта книга рассчитана в основном на тех, для кого фотография — увлечение, а не профессия, и поэтому мало вероятно, чтобы читатели стали себя утруждать проведением многочисленных экспериментов или ведением подробных записей, как того требует система Адамса. Тем не менее у любого фотографа может возникнуть необходимость в использовании системы Адамса хотя бы отчасти. Заметим также, что в основе данной книги лежат представления Адамса о зрительном восприятии тонов. Объект и его изображение представляют собой не что иное, как систему различных тонов (участков различной яркости у объекта и различной плотности у изображения). В обычной фотографии не существенно, сколько отдельных тонов (различимых ступеней) содержит объект и сколько их удается передать на фотографии, главное — это как можно точнее воспроизвести тональность оригинала. Как правило, фотографам это удается, несмотря на ограниченные возможности непосредственно влиять на фотографический процесс. Возможности фотографии Говоря об ограниченных возможностях фотографии, чаще всего ссылаются на тот факт, что предельно достижимый диапазон плотностей в случае черно-белого отпечатка составляет от 1:50 до 1:60 (для отпечатков на неглянцевой бумаге это отношение еще меньше). Однако многие ли из нас вспомнят хотя бы один случай из своей практики, когда именно фотобумага явилась причиной неудачного воспроизведения идеально экспонированного негатива? Действительно, порой бывает трудно получить с негатива хороший отпечаток, но чаще всего виновата в этом не бумага, а неправильно выбранная при съемке экспозиция. У большинства объектов, с которыми приходится иметь дело фотографу, тональный диапазон (соотношение яркостей) не более 1:100, в чем легко убедиться. Для этого достаточно замерить карманным экспонометром освещенность в самой глубокой тени и в самом ярком месте вашего излюбленного сюжета — выбирая участки, в которых на отпечатке еще должны быть различимые детали. Если у вас нет карманного экспонометра, рекомендуем приобрести Во многих случаях экспонометр, встроенный в фотоаппарат и работающий через объектив (система TTL), оказывается не слишком удобным. Да и вообще нет никакой необходимости тратиться на дорогостоящий экспонометр, вполне можно обойтись хорошим прибором с селеновым фотоэлементом (вдобавок, такому прибору не нужны батареи). Обычная любительская фотопленка способна передать интервал плотностей 1:200 и даже шире. Конечно, встречаются, хотя и редко, объекты со значительно более широким тональным диапазоном, но, как показывает практика, и эта проблема может быть решена. Вообще, из всех проблем, с которыми приходится сталкиваться фотографу, вероятность встретить объект, диапазон тональностей которого пленка не может передать, представляется ничтожно малой. Реальной проблемой является умение передать эту тональность на пленке, и в большинстве случаев решение именно этой проблемы тесным образом связано с выбором правильной экспозиции. ВОСПРОИЗВОДСТВО ТОНОВ Яркости фотографируемого объекта (его тона) удобнее всего делить зрительно на десять зон или ступеней (градаций) . Приводимый ниже перечень тонов составлен с учетом рекомендаций Адамса и очень удобен для принятого в настоящей книге подхода к фотографическому процессу. 1. Совершенно черный тон: проходы в темные помещения (окна, двери, арки), фотографируемые из ярко освещенного пространства; самые глубокие тени; любой темный участок объекта, на котором не требуется передача деталей. 2. Самые темные тона, близкие к совершенно черному: глубокая тень — без деталей, но еще не совсем черная; на цветной фотографии допустимы искажения цвета. 3. Появление первых признаков деталей в тенях: фактура черного меха, детали чугунного литья, черной одежды, деревьев и т. п.; допустимо искажение цвета. 4. Не совсем черный: умеренно темные тона на одежде, волосах, коре деревьев и т. п., темная листва. 5. Средняя по плотности тень при солнечном освещении в ясный день: нормальная листва; сильно загорелая или темная кожа, зеленая мокрая трава.

1

Термин ступень используется в книге в двух значениях как показатель отличия двух тональностей на определенную величину (что идентично разным зонам Адамса) и как показатель изменения экспозиции в результате изменения выдержки или диафрагмы. Так, изменение на одну ступень (т.е. на одно деление выдержки или диафрагмы) соответствует изменению экспозиции в два раза, на две ступени — в четыре раза, на три— в восемь раз и т.д. Использование одного и того же термина удобно, так как в описанной зонной системе переход к соседней ступени тональности (например, от 2 к 3) как раз и соответствует одной ступени экспозиции (т.е. ее изменению в два раза) — Прим. Ред. 1.

Абсолютно черные и совершенно белые тона на снимке — явление довольно редкое. Тона пронумерованных участков снимка примерно соответствуют шкале тональностей, описанной в тексте.

6. Стандартный серый тон (отражательная способность 1820% ): тень в солнечный день при наличии рассеянного от облаков света; нормальный загар или слегка потемневшая кожа; красный кирпич; зеленая трава в сухую погоду. 7. Светлая кожа; чистое синее небо; каменный дом; строения из белого кирпича; хлебные поля; газетный лист. 8. Светло-серые, серебристые, бледно-желтые, зеленые, кремовые тона: последние признаки цвета («белесость») на цветной пленке; мощеный тротуар; машинописная страница. 9. Белый тон с минимумом деталей: вышитые скатерти, подвенечное платье и т. п. 10. Совершенно (мертвенно) белый тон без деталей: сильные источники света; залитый светом белый фон; зеркальные отражения источника, в том числе блики от полированных поверхностей. Разумеется, этот перечень можно расширить и ввести в него промежуточные градации или зоны. Однако приведенные десять зон легко запоминаются, а в затруднительной ситуации достаточно вспомнить, что в ясный солнечный день тени от предметов на открытом пространстве соответствуют средней плотности или что показания экспонометра при измерении яркости чистого синего неба будут на одну ступень меньше (т. е. экспонометр покажет в два раза меньшую экспозицию). Указанные тона должны приблизительно правильно воспроизводиться в окончательном изображении, чтобы зрительно тональность изображения напоминала тональность объекта. Правильность передачи тона можно проверить с помощью карманного экспонометра, делая замер от стандартной серой карты (с отражательной способностью 18%), используемой в качестве эталона. Рассматриваемая зонная система построена таким образом, что две соседние ступени отличаются друг от друга примерно на одну ступень экспозиции (примерно на один экспозиционный индекс). В пределах этих десяти зон перечисленные тона воспроизводятся на обычной пленке пропорционально, т. е. если один из тонов воспроизведен верно, все остальные автоматически будут располагаться в соответствующем относительно друг друга порядке. Чтобы лучше понять это, рассмотрим (кратко и с минимальными техническими подробностями) роль экспозиции в фотографическом процессе и ее связь с характеристической кривой фотоматериала. Неоднозначность экспозиции Появление изображения на пленке является результатом воздействия на пленку света, прошедшего через объектив. Свет, отраженный различными участками объекта, имеет неодинаковую интенсивность; поэтому изображение, формируемое объективом, состоит из участков различной яркости. Таким образом, экспозиция, соответствующая, скажем, выдержке 1/125 с и диафрагме 1:8, вовсе не означает, что весь кадр получает одно и то же количество света. Кадр (изображение) содержит полный диапазон экспозиций: экспозиция меняется от одного участка изображения к другому в соответствии с количеством света, отраженного каждым участком объекта. Характеристическая кривая Фотоаппарат «смотрит» на мир иначе, чем глаз, т. е. в отличие от зрачка глаза величина отверстия диафрагмы объектива не изменяется (по крайней мере в момент съемки) при «рассматривании» ярких и темных участков объекта. Соотношение между интенсивностями света, отраженного различными участками объекта, в течение экспонирования не меняется. Яркость участков 6-й зоны примерно вдвое больше яркости участков 5-й зоны. Если тональный диапазон (диапазон яркостей) сюжета соответствует возможностям пленки, при правильной экспозиции соотношение плотностей почернения негатива будет пропорционально яркости соответствующих участков объекта. Подобная закономерность обусловлена самой природой фотоматериала. Светочувствительная эмульсия пленки определенным образом реагирует на свет. Действие света данной интенсивности в течение заданного

Рис. 1 Стандартная серая карта служит большим подспорьем при определении экспозиции. Она имитирует «средний» объект, все тона которого интегрируются к среднему серому тону. Наличие в кадре больших светлых участков может быть причиной возникновения ошибки в показаниях экспонометра. Если нет серой карты (или приспособления для замера интенсивности падающего света, т е по освещенности), можно попытаться найти подходящий заменитель.

интервала времени вызывает определенное почернение эмульсии, причем степень почернения изменяется пропорционально изменению интенсивности света или длительности его воздействия на пленку. Эта зависимость называемая характеристической кривой пленки, может быть изображена графически. Пропорциональная зависимость степени почернения пленки от экспозиции наблюдается только лишь в определенных пределах и нарушается при слишком малых или слишком больших экспозициях. Нижний участок кривой соответствует малым экспозициям, т. е. слабому почернению эмульсии, верхний участок кривой — большим экспозициям, т. е. сильному почернению пленки. Между начальным горизонтальным участком (область недодержек) кривой и ее верхним плато (область передержек) зависимость степени почернения от экспозиции для большинства пленок представляет собой прямую линию (область пропорциональной передачи). Чем меньше наклон этой линии, тем шире диапазон экспозиций, обеспечивающий данный диапазон плотностей на негативе; чем больше наклон, тем уже диапазон необходимых экспозиций. Поскольку узкий диапазон экспозиций означает высокий контраст, а широкий — более низкий контраст, наклон кривой характеризует контрастность пленки. Обычно пленка имеет достаточно низкую контрастность, и на ней могут быть воспроизведены участки объекта, отличающиеся по яркости примерно в 200 раз. Способы определения экспозиции Вначале попытаемся проанализировать, почему столь популярны фотоаппараты с автоматическим выбором экспозиции. Фотографический объект чаще всего прекрасно укладывается в отношение яркостей 1:200. Этот диапазон может быть несколько шире, если принимать во внимание самые яркие блики и самые глубокие тени. Однако такие участки, как правило, малы, и в них не требуется проработка деталей. Поэтому при изменении экспозиции плотность почернения, соответствующая каждому тону просто сдвигается в ту или иную сторону шкалы. Соотношение между плотностями при этом не меняется, так что и в этом случае негатив оказывается пригодным для печати. Рис 2 Формирование изображения на пленке ecть результат воздеиствия на нее отраженного объектом света, так как от интенсивности последнею зависит степень почернения различных участков пленки.

Рис 3 Характеристическая кривая. В области недодержек увеличение экспозиции практически не влияет на плотность почернения, в линейной области плотность почернения пропорциональна экспозиции, в области передержек плотность почернения практически максимальна и почти не изменяется с увеличением экспозиции. Идеальная характеристическая кривая для пленок общего назначения должна иметь возможно больший линейный участок.

Способность пленки давать пригодное для печати изображение при изменении экспозиции называется фотографической широтой. Таким образом, если даже автомат ошибется немного в определении экспозиции, то это не слишком отразится на качестве окончательного отпечатка. Принцип измерения экспозиции При выборе экспозиции1 главное — это добиться верного воспроизведения одного важнейшего (определяющего) тона. Если пленка обладает достаточной фотографической широтой (а для всех любительских пленок это так), то все прочие тональности тоже будут воспроизведены верно. Область передержек Область пропорциональной передачи Область недодержек

Так как автор не всегда оговаривает условия определения экспозиции, напомним основные приемы ее измерения. Наиболее частый — замер яркости сюжета (способ «от фотоаппарата»), когда окно экспонометра направляется от аппарата в сторону снимаемой сцены Окно при этом не закрыто никакими насадками, и весь отраженный сюжетом свет влияет на показания прибора. Они будут правильными, если в среднем сюжет отражает 18—20% света По измерениям яркости работают все системы TTL — экспонометры, фотоприемники которых расположены позади съемочного объектива камеры Ошибки измерения могут появиться, когда средняя отражательная способность объекта отличается от 20% (например, слишком яркий или слишком темный фон, значительная доля

неба в кадре

Экспонометрический замер основан на предположении, согласно которому важнейшим тоном является средний серый, т. е. тон, отражающий 18% падающего света. Поэтому для определения экспозиции экспонометр следует наводить именно на такой объект (в качестве последнего может быть использована стандартная серая карта или тыльная сторона руки). Возможность такого «общего» замера обусловлена тем, что почти все реальные фотографические объекты дают усреднение (или, как говорят, интегрально) стандартный серый тон. Другими словами, обычный объект отражает в целом то же количество света, что и серая поверхность с отражательной способностью 18%. Поэтому общий прямой замер яркости позволяет получить необходимые значения выдержки и диафрагмы, т. с. такую экспозицию, при которой все остальные тона «займут» правильное положение на характеристической кривой. и т. п.) или когда угол охвата экспонометра (для отдельных приборов) не соответствует углу зрения съемочного объектива. У экспонометров системы TTL вторая причина исключается автоматически, так как возможный угол его охвата задается углом зрения объектива. Второй метод измерения — по освещенности («от объекта»), когда экспонометр с молочной насадкой на входном окне направляется от объекта в сторону фотоаппарата и воспринимает интенсивность всего падающего на снимаемый сюжет света. Измерения по обоим методам должны быть практически равными, если сюжет является средним, т. е. отражает 20% света или если измерение яркости производится для серой карты —диффузного эталона отражения с коэффициентом 20%. Все экспонометры градуированы так, что показываемая ими экспозиция соответствует образованию на негативе средней оптической плотности (находящейся примерно в середине характеристической кривой) для объекта или его части, имеющих указанное отражение 20%. Если контраст сюжета велик и не сводится к усредненному значению 20% (например, театральная съемка в свете прожекторов на темном фоне), иногда применяются измерения яркости в очень небольшом угле (1—2°, «спот» или точечный замер). При таком узком поле зрения фотограф даже в самой контрастной сцене может выбрать тот тон, который считает нужным передать средним почернением на пленке. Точечный замер может быть осуществлен как с помощью отдельных экспонометров специальной конструкции, так и в системе TTL при резком искусственном ограничении поля зрения фотоприемника (отдельный переключатель на аппарате). В системе TTL даже при измерении света от всей площади кадра вклад разных частей его делается неодинаковым: большая часть света воспринимается от центральных зон и меньшая — от углов, краев и особенно верхней половины, в которой обычно преобладает небо (замер с преимущественной ролью центра кадра). Картина процентного вклада разных участков площади кадра обычно дается в описании фотоаппарата. Такой замер позволяет более правильно оценить яркость центральных, сюжетно наиболее важных участков изображения. Промежуточным (по углу охвата) в системе TTL является локальный замер, когда фотоприемник воспринимает свет только от центральной части кадра (площадью, например, 12—15% от общей площади кадра), а все периферийные зоны выключаются из измерения вообще. В наиболее современных моделях экспонометрических устройств (как отдельных, так и встроенных) наблюдается тенденция не просто измерять интенсивность попадающего на фотоприемник света (которая тем или иным образом преобразуется в окончательное показание экспозиции), но и оценивать контраст сюжета и степень его соответствия среднему серому, или стандартному сюжету. Это достигается обычно применением нескольких точечных приемников, улавливающих свет от разных частей объекта, с последующим сравнением их сигналов в специальной электронной схеме. — Прим. ред.

Прямой замер яркости обычного среднего объекта всегда дает приемлемые значения выдержки и диафрагмы, что позволяет практически не заботиться о выборе экспозиции и сосредоточить все внимание на наводке на резкость, кадрировании, композиции и содержании снимка. Такое положение дел вполне устраивает большинство фотографов-непрофессионалов, так как их в первую очередь интересует получение хорошего, резкого снимка, сделанного, как правило, при дневном освещении.

Для подобных целей как нельзя лучше подходят фотоаппараты с автоматической установкой экспозиции или экспонометры, работающие по принципу прямого измерения отраженного света, поскольку они всегда гарантируют выбор достаточно правильной экспозиции. Однако рано или поздно многие фотографы начинают испытывать желание добиться нечто большего, чем простое воспроизведение объекта. Например, ребенка, взлетающего вверх на качелях, можно неплохо снять, если расположить фотоаппарат по ходу солнечных лучей или несколько сбоку. Вместе с тем можно было бы расположить фотоаппарат прямо против солнца и сфотографировать ребенка в юг момент, когда, взлетев вверх, он своей фигурой закроет солнце. Очевидно, что в подобной ситуации «прямой» замер яркости объекта уже не даст правильной экспозиции (определенная таким способом экспозиция окажется очень малой вследствие высокой яркости неба). В результате скорее всего получится «тонкий» (прозрачный) негатив, на котором фигура ребенка будет практически лишена деталей, а плотность неба будет близка к средней. Для печати такой негатив не пригоден, так как экспозиции, соответствующие яркости фигуры ребенка, придутся на самый начальный участок (область недодержек) характеристической кривой, где плотность негатива не зависит от экспозиции. В этом случае следует заранее решить, как мы хотим передать на снимке каждый отдельный тон объекта. Допустим, что мы считаем необходимым передать небо с достаточной плотностью, чтобы на его фоне были видны лучи солнца, закрытого фигурой ребенка. Тогда, замерив яркость неба экспонометром, направленным в сторону от солнца, можно в качестве компромиссного решения принять измеренную яркость за среднюю и установить выдержку и диафрагму согласно результатам проведенного замера. В соответствии с калибровкой экспонометра, который показывает экспозицию для любого тона, считая его за средний серый, небо на снимке будет передаваться участками средней плотности. По сути, мы сдвинули плотность неба на характеристической кривой, вниз по сравнению с «нормальной» экспозицией; соответственно и все остальные плотности будут сдвинуты вниз. В результате лицо и одежда ребенка, стойки качелей и другие детали окажутся намного темнее, чем на обычном отпечатке, а быть может, и совершенно черными. Возможен и другой подход к решению задачи о выборе экспозиции. Решив, что на снимке фигура ребенка должна выглядеть темным силуэтом, сделаем экспонометрический замер яркости фигуры с близкого расстояния. Фото 2 Преднамеренная недодержка позволяет создать определенный эффект. Чтобы выделить ажурную светлую мебель, передний план передается тональностью 1 или 2. Для сохранения контраста приходится несколько увеличить время проявления. Фото 3 а — экспозиция выбиралась по яркости фона в котором присутствует источник света (контражур). Это привело к потерям деталей в тенях и силуэтному характеру изображения, 6 — увеличение экспозиции па 1 ступени позволило выявить больше деталей в тенях.

Полученное значение экспозиции будет соответствовать среднему тону или 6-й градации зонной шкалы. Поскольку мы хотим воспроизвести эту градацию как градацию 1, необходимо уменьшить полученную экспозицию на пять ступеней1. На практике лучше использовать оба этих подхода. Если экспозиции, при которой небо будет передано средней плотностью и при которой фигура ребенка станет почти черной, незначительно отличаются одна от другой (что скорее всею и следует ожидать), надо взять среднее между ними. Если же эти экспозиции существенно отличаются друг от друга, необходимо сделать два снимка с каждой из этих экспозиций. Приведенный пример иллюстрирует лишь одну из возможностей сделать

Практическая фотосъемка. Часть 1. Введение. Экспозиция

«Нужно много учиться, чтобы немногое знать.»

Шарль де Монтескье

 

Введение

 

Вы начали знакомство с конспектом базового учебного курса фотографии, который называется «Практическая фотосъемка».  Конспект дает возможность кратко познакомиться с темами, которые будут рассматриваться на занятиях.

Курс называется «базовый», так как в процессе изучения, студенты осваивают основные понятия, используемые в фотографии.

Задача курса — изучение технической стороны фотосъемки, выработка осмысленного подхода к сюжету и идее. Для того, чтобы начать работу над созданием качественного портфолио в интересующих жанрах.

Основа курса — практические занятия. Курс предназначен для тех, кто хочет понять, как рождается фотография, готов развиваться и не надеется, что стать экспертом в фотографии можно за несколько недель — единственно возможный путь познания —  от простого к сложному.

Ответ на главный вопрос: «Можно ли сразу после окончания курсов стать мастером фотографии?»  Нет, но можно сделать первые шаги и начать карьеру фотографа! Для того, чтобы стать квалифицированным фотографом потребуется опыт. Подумайте, в какой профессии можно стать экспертом за два-четыре месяца?

Данный реферат не является самоучителем, а лишь дополнительным учебным пособием для студентов базового курса «Практическая фотосъемка».

Записаться на курс можно на сайте https://school.gurfoto.ru

Все изображения, использованные в реферате являются собственностью автора курса и их копирование, как и любое воспроизведение и тиражирование будет преследоваться в порядке, предусмотренном Законом.

Профессионал или любитель. Вступление.

Я сознательно обхожу слово «профессионал», так как это понятие связано с получением дохода, а не с квалификацией. Если не вдаваться в казуистику, то «профессионал» — это тот, кто занимается чем-либо за деньги и это стало его основным доходом. Например, если потеряв работу, человек начинает использовать личный автомобиль для заработка… да, все верно: он становится профессионалом! Нравится это другим участникам рынка транспортных услуг или нет.

Вернемся к фотографии, часто можно встретить успешных «фотографов», которые бойко оперируют словами из фотографического жаргона, называют светосилу и диафрагму «дыркой», испытывают пренебрежение к «зум-объективам» и благоговеют перед  «фиксами», охотно рассказывают о накамерных вспышках, которые «убивают картинку», а если используют вспышки, то надевают на них полупрозрачные колпачки, «чтобы свет стал мягче» и все это, не имея ни малейшего представления о том, как все «работает» на самом деле.

Кстати, если предыдущий абзац затронул вас за «живое», то либо бросьте чтение этого текста, либо проведите над собой обряд «информационного экзорцизма» и выведите из организма информационный мусор, на котором базируются подобные «убеждения». В дальнейшем, при изучении разделов курса, станет понятно, как, на самом деле, обстоят дела в реальном физическом мире.

Начинаем учиться фотосъемке!

Итак, мы больше не оперируем понятием «профессиональный» по отношению к фотографам и фотографиям и если с «фотографами» мы разобрались в предыдущих абзацах, то с фотографиями ситуация абсолютно идентичная: шедевры создают как великие фотографы, так и дилетанты, последние, правда, сильно реже. Хороший фотограф, позже «хороший» заменим более подходящим словом, не рождает шедевры, он создает технически и композиционно качественный контент. Что стоит за этими словами?

Фотография должна гармонично передать идею автора, например, если вы, как обычно, фотографируете любимого кота, и желаете показать, какой он «кися», вы должны организовать подходящее освещение, дождаться нужной позы этого негодяя, правильно  установить экспозицию, произвести кадрирование, сфокусироваться на тех частях вашего любимца, которые заслуживают особого внимания и привести в действие затвор камеры… Дальше совсем просто, если несколько ваших знакомых выразили желание разместить это фото на экране своего монитора или повесить фотографию на стену, вы сделали первый шаг. Чуть не забыл, эти «несколько знакомых» не должны входить в ваш ближний круг и вашей работой должны восхищаться искренне!

Очень важный момент: гоните от себя «медоносов», они приносят вред, дезориентируя вас. «Медоносы» — это ваши знакомые, которые без разбора хвалят любую фотографию, включая откровенный брак.

Следующий шаг, он же последний: если мучая кота в течение некоторого времени, вы получили несколько изображений, отвечающих характеристикам, озвученным в начале абзаца, то вы смело можете претендовать на звание «хороший фотограф», конечно, если научились снимать не только кота, но хотя бы еще цветы на окне и своих близких.

И, наконец, понятие «профессиональный» вполне обосновано используется для оборудования, так как, техника создается ориентированной на конкретный сегмент потребителей. Но люди постоянно пытаются запутать себя и окружающих, особенно преуспели в этом маркетологи, да и сами потребители активно помогают им в этом: «Вас обманули, это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс». И человек покупает зеркальную камеру начального уровня, как профессиональный инструмент…

Профессиональная техника и оборудование, предназначенное для профессиональной работы, должны обладать  набором обязательных свойств: большой ресурс, надежность, защищенность от воздействия внешней среды, профессиональная эргономика, системность, ремонтопригодность, наследственные признаки.

Наверняка, существует другие наборы характеристик, определяющих принадлежность к  профессиональному сегменту, но они не сильно отличаются.

Большой ресурс — здесь все понятно и очевидно, профессиональная техника должна работать долго и напряженно, не давая сбоев.  Надежность — это производная от «большого ресурса«, техника не должна давать сбои при работе, даже если эти сбои не приводят к обращению в сервисный центр, а  лишь требуют выключения и повторного включения. Защищенность от внешней среды — ну это когда, например, мелкий дождь не заставляет фотографа прекращать работу и заниматься защитой камеры от воды. Профессиональная эргономика — если вам предлагают «профессиональную камеру» у которой доступ к основным функциям возможен только через меню на сенсорном экране, это значит, что вас хотят ввести в заблуждение, прекрасным примером профессиональной эргономики являются, например, топовые камеры Canon, так называемые «единицы», манипулировать которыми, фотограф может «вслепую», не отрываясь от видоискателя. Системность и наследственные признаки — это огромное количество объективов и различных аксессуаров, которые не перестают быть актуальными при смене поколений камер: например батареи, насадки на видоискатель, спусковые устройства и т.д.  Последнее, ремонопригодность — большое количество сервисных центров, доступность запасных частей, относительно низкая цена ремонта, чтобы не требовалось, например, при замене затвора менять большую часть других элементов камеры.

С понятием «профессиональный» более-менее разобрались. Но как назвать специалиста, который не только зарабатывает деньги, фотографируя прохожих с попугаем на городской набережной, но и владеет ремеслом фотосъемки, оперирует понятиями композиции и гармонии? Не очень корректно ставить на одну доску шашлычника и шефа мишленовского ресторана. На самом деле, в фотографии довольно часто используется это слово… помните «мастер-класс», это слово «Мастер».

Звание «МАСТЕР» отлично существует в тех сферах, где заказчик точно знает, за какой результат он готов платить: строительство, автосервис, индустрия красоты — много областей, где уложив кирпич криво,  невозможно оправдать это «авторским взглядом«, чтобы стать МАСТЕРОМ нужно долго учиться, и еще больше времени потратить, чтобы закрепить навыки, развить чувство гармонии, это невозможно сделать за два дня или три месяца. Некоторым, возможно, это удается за два года, кому-то требуется всего год или целое десятилетие, это очень личное. К этому нужно стремиться.

После завершения курса, вы будете понимать, как получить технически качественное изображение, как можно изменить его характер в нужную сторону. А самое главное, анализируя собственные фотографии, вы сможете понять ошибки, чтобы в дальнейшем избегать их. 

Мы будем решать много практических задач, поэтому нам потребуется некоторое оборудование, без которого заниматься фотосъемкой невозможно. У вас должна быть под рукой цифровая камера, желательно зеркальная или беззеркальная со штатным «зумом». Если не знаете, что такое «зум» посмотрите в интернете, считайте это первым заданием.  Еще потребуется компьютер или ноутбук с установленным на нем графическим редактором. Редактор мы будем использовать весьма поверхностно, поэтому подойдет практически любой, например, бесплатный редактор GIMP. 

Следующий шаг, посмотрите в инструкции к вашей камере следующие моменты: включение/выключение, изменение режимов работы камеры — ручной («M»), с приоритетом диафрагмы («A»), с приоритетом выдержки («T») и программный («P»). Посмотрите как пользоваться автофокусом и как работает ручная фокусировка. И последнее на этом этапе, прочитайте как изменять выдержку, диафрагму и ISO. На самое первое время этого будет достаточно.

Для обучения совершенно не имеет значение модель вашей камеры, если вы только собираетесь ее приобрести, возможно вам будет интересно прочесть эту статью.

Задание. Так будут оформляться материалы для самостоятельной работы. В учебном курсе они составляют, примерно, 65% объема, в реферате вы найдете несколько примеров учебных заданий, выполнения которых достаточно для получения общего представления об учебном курсе.

Несколько слов о структуре текста. Он будет нескучным, насколько позволит тема, и последовательным, будет состоять из логически законченных блоков, разделенных фрагментами-«перебивками», содержащими мое бурчание, на тему «Ах времена, ах нравы», их легко будет пропускать, т.к. я выделю их синим цветом. При этом логика изложения будет направлена  на то, чтобы как можно скорей переходить к практике.

Будет много примеров и иллюстраций. Текст не будет перегружен научными выкладками, правилами и доказательствами, их легко найти в сети, останутся только те формулировки и формулы, которые помогут понять принципы и закономерности. Не стоит заучивать формулы, их всегда можно найти.

Чем реферат отличается от учебного курса? Материал дан в сжатой тезисной форме, опущено множество детали, важных для обучения. Ограниченное количество учебных упражнений, по той же самой причине: этот текст не самоучитель, а реферат курса, предназначенный для формирование представления о содержании и объеме материала у потенциальных студентов. Для тех, кто предпочитает самообразование, я бы рекомендовал использовать статью как учебный план: в сети достаточно материалов по любой теме, описанной в разделах реферата, но следует внимательно выбирать источники.

Статья, размещена на сайте агентства GurFoto.Ru, доступ к ней не ограничен. Автор не считает, что информация содержащаяся в статье может попасть под ограничения, связанные с авторским правом, за исключением фотографий, использующихся в качестве иллюстраций, они являются собственностью автора и их копирование не допускается.

Это все, о чем необходимо было сообщить в предисловии.

Экспозиция — основное понятие в фотографии

Пришло время первой формулировки, их будет немного, поэтому нет причин для беспокойства.

Экспозиция — результат воздействия определенного количества света на светочувствительный материал в течение заданного времени.

Важно запомнить именно эту формулировку, так как она формирует правильное понимание процесса получения изображения в фотографии. Экспозиция это «результат воздействия света», тогда в дальнейшем, получив знания о свете и его характере, вам проще будет понять, что экспозицию можно менять не только, меняя выдержку-диафрагму-ISO. Можно воздействовать на нее, изменив расстояние от источника света до объекта съемки, изменив мощность источника света, добавив в световую схему отражатель или черный экран, повернув поляризационный фильтр. Еще раз, экспозиция — результат воздействия света!

Это не строгая формулировка, так как в ней нет упоминания о том, например, что свет должен быть «актиничным», то есть таким, который воздействует на данный светочувствительный материал. Рассмотрим частный случай, когда видимый свет воздействует на светочувствительную матрицу камеры или на фотопленку. В дальнейшем, под «светочувствительным материалом» будет подразумеваться только цифровая матрица, для которой свет, видимый человеческим глазом, является актиничным.

Экспозиция ВООБЩЕ нас не интересует, нас интересует такая экспозиция, которая позволит получить изображение. Верная экспозиция — это такой результат воздействия света, который нас устраивает, если мы хотим увидеть на снимке все детали окружающего мира, чтобы не было «черных» и/или «белых» областей, в которых детали отсутствуют. В зависимости от идеи, может существовать  несколько вариантов верной экспозиции для конкретной композиции. Сначала, в качестве примера, рассмотрим фотографию, изображающую ветку боярышника на фоне голубого неба. Очевидно, что изображение не имеет пересвеченных и недодержанных областей, значит его диапазон яркости не вышел за границы динамического диапазона камеры.

Другой случай, диапазон яркости сцены явно не умещается в границы динамического диапазона камеры. Два снимка демонстрируют выбор между центральной и периферийной частью кадра: на левом изображении экспозиция рассчитана относительно центральной части, на правом — относительно периферийной части изображения. Динамического диапазона камеры явно не хватает для отображения всего диапазона яркости сцены. Что можно сделать для получения приемлемого результата, разберем чуть позже. Этот случай  подтверждает тезис о том, что снимок должен быть продуман заранее, еще до срабатывания затвора.

Задание. 1. Меняет ли экспозицию бленда на объективе? 2. Опираясь на свои представления о фотосъемке, расскажите, как можно сделать приемлемой экспозицию в описанном случае? 3. Выберите сцену с большим диапазоном яркости, определите сюжет и сделайте несколько кадров с разными вариантами экспозиции. Постарайтесь избежать пересветов и недодержки… или используйте их в контексте сюжета, который вы выбрали, если это вам удастся, будет здорово.

Экспозиция и динамический диапазон

Итак, чтобы получить верную экспозицию, фотограф должен позаботиться о том, чтобы сцена, которую он снимает могла быть корректно отображена матрицей вашей камеры. Поговорим об этом подробней.

Простейший элемент, регистрирующий свет — это фотодиод. Представим такой фотодиод, который имеет только два значения: «свет» и «темнота» — единица и ноль, своеобразный триггер. Матрица, состоящая из таких фотодиодов, имеет один порог срабатывания и элементы, составляющие изображение могут быть либо белыми, либо черными. Картинка слева — выглядит неплохо, но это скорей исключение из общего правила, хотелось бы видеть детали внутри «черной» зоны. Для этого нужно использовать матрицу, умеющую фиксировать большее количество значений яркости, два значения — явно недостаточно.

Чем более мелкие различия в яркости света может различить матрица вашей камеры, тем более качественное и реалистичное изображение возможно получить с ее помощью. В первоначальном примере, мы определили разрядность  яркости матрицы, как один двоичный разряд, он может быть нулем, если зафиксирована нулевая интенсивность света или двоичной единицей, если зафиксирована яркость, отличная от нуля. Если имеется большее количество двоичных разрядов, возможно будет различить большее количество значений яркости. В современных цифровых матрицах есть электронное устройство, которое обеспечивает преобразование аналогового представления энергии света, зарегистрированного светочувствительными элементами матрицы в цифровой сигнал, его называют АЦП — аналого-цифровой преобразователь. Обычно его разрядность составляет 12-14 разрядов, то есть устройство с АЦП разрядностью 14 может различать 2¹⁴ =16384 значений яркости. Много это или мало, рассмотрим чуть позже, но нужно понимать, что речь идет о теоретическом ограничении.

1EV — 1 экспозиционная единица соответствует одному удвоению значения экспозиции, еще это «удвоение» фотографы называют «стопом», «стоп» представляет изменение экспозиции в результате удвоения одного из параметров экспозиции: либо количества падающего света, либо длительности экспозиции, либо чувствительности матрицы.

Показатель 14 EV означает, что в диапазоне от черного цвета до белого, укладывается 14 удвоений значения экспозиции, это позволяет выделить 16384 значения яркости. Именно чувствительность каждого элемента матрицы определяет диапазон значений яркости, которые этот элемент в состоянии зарегистрировать. На этом этапе, будем считать, что этот самый диапазон значений  и есть динамический диапазон матрицы, который составляет приблизительно 14 EV. Забегая вперед, скажу, что это не совсем так, но все по порядку. Важно различать разрядность АЦП и чувствительность матрицы, это разные характеристики, которые соответствуют друг другу благодаря разработчикам камер. Если АЦП имеет разрядность превышающую чувствительность матрицы, то в результате, фактически одинаковые по яркости элементы изображения, могут получить на выходе АЦП разные значения яркости.

Задание. Что произойдет если АЦП будет иметь недостаточную разрядность?

Мир прекрасен и многообразен, поэтому сложно вместить его отображение в рамки технических возможностей фотокамеры. Почти всегда приходится выбирать, чем можно пожертвовать, а что действительно важно. Как быть, если диапазон яркости сцены, которую мы снимаем, явно превышает динамический диапазон вашей камеры? Например, хочется снять живописный интерьер помещения и показать фрагмент улицы за окнами. Задача, на первый взгляд, несложная, но почему-то, либо интерьер помещения оказывается темным, либо за окнами сплошной «пересвет». Чем следует пожертвовать в подобной ситуации? На помощь приходит «брекетинг» — это такая технология при которой делается несколько кадров, каждый из которых имеет собственную экспозицию, рассчитанную таким образом, чтобы в сумме кадры перекрыли весь диапазон яркости сцены, то есть любой участок изображения всегда можно найти на одном из кадров с нормальной экспозицией. Недостатком такого подхода является необходимость использования штатива для съемки, иначе кадры с разными экспозициями, впоследствии, сложно будет совместить.

Слева, результат технологии, использующей брекетинг. Чтобы получить результирующий кадр, на практике, используют специальные программы, но если случай не сложный, как в данном примере, то такой результат легко получить в графическом редакторе, обрабатывая наложенные друг на друга кадры с помощью маскирования.

Кстати, этот метод есть в арсенале современной «вычислительной фотографии», которая используется в смартфонах, которые в течение очень короткого времени делают несколько кадров с разной экспозицией и совмещая их, выдают результирующий кадр. Конечно, нужно учитывать, что кроме всего прочего, смартфон фиксирует перемещения руки, в которой находится и вносит коррективы при наложении кадров с разной экспозицией.

В качестве примера сюжета с большим динамическим диапазоном, удобно использовать съемку на ярком солнце. Если объект съемки освещен сзади и свет, в целом,  направлен в объектив вашей камеры, то такая схема освещения называется контровым светом или контражуром,  она очень любима фотографами, но требует навыка в использовании. Такая съемка, особенно, если невозможно применить штатив и воспользоваться брекетингом, требует от фотографа знаний и опыта, но и этого не всегда достаточно, потребуются инструменты, которые предоставляет современная техника.

Во-первых снимать нужно в формате RAW, это позволит при последующей обработке использовать всю информацию зарегистрированную вашей камерой, без потерь. RAW — это, в простейшем случае, матрица (здесь возможна семантическая путаница, имеется в виду математический термин) , содержащая значения яркости для каждого светочувствительного элемента цифровой матрицы (здесь матрица- светочувствительный датчик цифровой камеры), установленной в  вашей камере. Обрабатывая эти данные на компьютере с помощью специальной программы-конвертера, получаем цветное изображение. Весь смысл этой процедуры состоит в том, что, для обработки информации, относительно маломощный процессор камеры заменяется на мощную вычислительную систему, стоящую на рабочем столе. С программным обеспечением происходит тоже самое. Возможность получить из конкретного кадра максимум, возрастает многократно.

Старайтесь как можно реже использовать внутрикамерные JPG, просто запомните это!

Использование внутрикамерного JPG часто бывает обязательным условием репортажной съемки для средств массовой информации, но это  случай рассматривать в рамках данного курса мы не будем.

Второй инструмент, который сильно облегчает получение результата — это гистограмма, о которой пойдет речь в следующем разделе. Рассмотрим пример. Съемка экспертов йоги на пленэре. Погода солнечная, на небе выразительные облака.

Делая первый снимок, неопытный фотограф устанавливает неверный режим экспонометрии (режимы экспозамера мы обсудим подробно позже), автоматика камеры установила экспозицию таким образом, что проработанными получились облака, люди оказались изображенными в виде черных контуров с отсутствующими деталями: верхнее изображение слева от абзаца. Затем фотограф внес коррективы в параметры экспозиции и результат стал выглядеть таким образом, что нормально проработанными оказались люди на переднем плане, а фон, на котором они изображены  стал пересвеченным.

Тем, кто внимателен, уже понятно, что «неопытный фотограф», на самом деле хитрец, который, с помощью имеющегося в его распоряжении RAW, легко получил оба варианта экспозиции. Но случай совершенно реалистичный и встречается очень часто. Если бы кадр был бы создан в JPG- формате, сделать с ним что-либо, было бы сложно или невозможно. А в RAW сохранилась информация и в «светах» — небо облака и в «тенях» — девушки-йоги. Благодаря RAW получаем третий кадр.

Но нужно помнить, что изменение экспозиции при «проявке» RAW опасно повышением уровня шумов, поэтому при съемке нужно оптимизировать параметры экспозиции, используя такие инструменты как гистограмма и «зебра», которые будут обсуждаться в следующем разделе. А задача предлагаемой оптимизации заключается в максимально эффективном использовании динамического диапазона камеры.

Помните, при съемке, по возможности, используйте только формат RAW!

Поговорим о более сложном случае: снимаем девушку на фоне очень большого софтбокса, который одновременно является единственным источником света в студии. Если представить себе идеальную схему, когда единственный источник света направлен прямо в объектив камеры, а стены лишь поглощают свет, то результатом станет черный силуэт без всяких признаков деталей внутри. Точно такой как тот, что рассматривался при обсуждении матрицы с элементами, имеющими один двоичный разряд для описания яркости. Но наша задача сделать фотографию красивого тела, со всеми деталями, которые делают его красивым.

Вспоминаем, что стены в нашей студии серые, а потолок — белый и они, в той или иной мере, отражают падающий на них свет, то есть, стены и потолок — вторичные источники света. Меняя положение модели относительно стен, регулируя мощность главного источника, мы можем менять светотеневой рисунок.

Фотография слева: единственный источник света — большой октобокс. Октобокс — софтбокс, у которого не четыре основные спицы, а восемь, благодаря чему, он имеет почти круглую форму. На его фоне снимаем модель. Так как, никаких  деталей в светлой области фона нет, все внимание обращено на объект съемки, меняя расстояние от модели до стены, находящейся справа, удалось получить объем и все детали фигуры… Светотеневой рисунок создает свет, отраженный от стен студии. В других случаях, можно использовать отражатели, либо дополнительные источники света.

Рассмотрим существенный момент. Если, экспозиция — это результат воздействия… очевидно, что множество объектов могут быть причиной изменения экспозиции. Например, каждый источник света и каждая отражающая/поглощающая свет поверхность имеют свое влияние на экспозицию, так они вносят изменения в общую картину. Кроме того, если объектов съемки несколько, то каждый из них, вносит свои изменения в экспозицию. Это нужно помнить, так как любой предмет в пространстве студии может влиять на общую экспозицию.

Есть очень простые взаимодействия, а есть сложные. Как рассчитать результирующую экспозицию и можно ли определить второстепенные влияния? В большинстве случаев, это возможно измерить с помощью специального прибора — флэшметра. Половина функционала этого прибора повторяет возможности автоматики камеры, включая режимы экспозамера. Он измеряет экспозицию отраженного света. Эта часть функционала интересует нас мало. А вот вторая половина функций флешметра очень полезна, она заключается в измерении экспозиции от падающего света. Эти функции, позволяют измерить экспозицию от каждого источника света.  Не будем подробно обсуждать использование флэшметра, так как вся процедура описана руководстве пользователя и зависит от конкретной модели. На занятиях мы попробуем пользоваться флэшметром в разных условиях, чтобы лучше понять принципы работы со светом. Сейчас достаточно знать что такой инструмент есть и он может сильно облегчить работу фотографа при определении правильной экспозиции от сложного освещения. При обучении флешметр позволяет легче усвоить навыки работы со светом.

Раньше уже было приведено неформальное определение динамического диапазона фотокамеры, из-за которого может сложится впечатление, что динамический диапазон матрицы расширяется до бесконечности, увеличением разрядности аналого-цифрового преобразователя. Это не так, например, если максимальное значение яркости ограничено полностью «засвеченным» элементом, то определить минимальное значение гораздо сложней…

Начнем с того, что абсолютно черного цвета в природе не существует, это теоретическое допущение. Что считать «черным», определяют технологические возможности, существующие на момент создания конкретной камеры. Но даже если мы найдем поверхность, практически не отражающую свет, то обнаружим, что уровень сигнала яркости матрицы, отображающей эту поверхность, не равен нулю. Он колеблется вокруг нуля, принимая некие значения — это, так называемый шум. Некоторый ненулевой уровень сигнала при отображении «полностью поглощающего свет объекта», обусловлен работой электронных элементов фотокамеры, включая саму матрицу.

С развитием технологии, уровень шума удается снизить относительно полезных значений сигнала, но он, не становится равным нулю. Технологически сложная задача заключается в том, чтобы отфильтровать полезное значение яркости от значения, определяющего уровень шума. Эту величину в электронике принято называть отношением полезного сигнала к шуму. Отношение сигнал/шум, ограничивает использование камеры, так как, при низких значениях яркости уровень полезного сигнала падает, а уровень шума остается неизменным.   Отношение  сигнал/шум падает, в таких условиях отделить шум от полезного сигнала становится сложной задачей. На практике, это выглядит как созвездие разноцветных светящихся пикселей на черном фоне.

Вторая проблема, вытекает из первой: при увеличении значения ISO, уровень шума растет вместе с уровнем полезного сигнала и это происходит линейно. Насколько вырос потенциал полезного сигнала, настолько же растет и уровень шума, следовательно отношение сигнал/шум тоже падает. Это выражается в появлении заметных шумов в тенях (темных участках) изображения, которые с дальнейшим увеличением значения ISO растут.

Динамический диапазон матрицы напрямую зависит от технологического совершенства камеры, с развитием технологии он увеличивается, но в практической работе его, всегда недостаточно. Существуют разные методики, для определения ДД, которые позволяют получать очень разные результаты для одной и той же матрицы. Этим пользуются производители, чтобы убедить покупателя в эксклюзивности своей продукции. Нужно иметь в виду, что практический опыт говорит о том, что разница между камерами, выпущенными 5-7 лет назад и последними новинками есть, но она не столь значительна, как это должно следовать из рекламных буклетов маркетологов.

Задание. 1. Попытайтесь сделать несколько снимков в контровом свете. Для этого снимите, например, ветку дерева на фоне ярко голубого неба. Снимайте в режиме «Manual» (режим «M»). Ваша задача, изменяя значения выдержки, диафрагмы и ISO, получить изображение с проработанными деталями в «тенях»и правильным цветом листвы, на втором изображении должен быть верно передан цвет неба и его текстура в виде облаков. Можно использовать вместо листьев любой подходящий объект: крышу дома, уличный фонарь или дорожный знак. Помните, что сильно увеличивая выдержку, вы рискуете получить «смазанное» изображение, а открывая диафрагму, вы уменьшаете глубину резкости, что, возможно, сделает отдельные элементы изображения нерезкими. Снимите несколько вариантов, чтобы оценить динамический диапазон камеры. После этого попытайтесь разместить весь диапазон яркости вашего изображения в ДД камеры,. На основе прочитанного в разделе материала объясните полученные результаты.

2. Установите любой автоматический режим съемки и сделайте несколько кадров в разных условиях освещенности, меняя значение ISO от минимального к максимальному. Сделайте 5-7 кадров с разными ISO и определите когда в тенях стал появляться шум. Это достаточно полезное упражнение, так как в результате его выполнения, вы получите представление о том, на каких значениях ISO ваша камера способна снимать с приемлемым  качеством.

3. Наденьте защитную крышку на объектив вашей камеры и сделайте несколько снимков, предварительно отключив в меню камеры шумоподавление. Чтобы затвор сработал отключите автофокус. Повторите это при минимальном и максимальном значениях ISO. Рассмотрите файлы на экране монитора в масштабе 100% и оцените, как изменяется количество шума с увеличением значения ISO.

Что нужно сделать, чтобы установить верную экспозицию, используя весь динамический диапазон камеры?

Гистограмма

Гистограмма — самый наглядный и полезный инструмент для анализа изображений в цифровой фотографии. Гистограмма — это диаграмма, в которой показано для каждого значения яркости, соответствующее ему количество элементов изображения.

В качестве примера рассмотрим три кадра, сделанных в режиме брекетинга экспозиции. Этот режим съемки уже упоминался: брекетинг — это автоматический режим, при котором последовательность кадров снимается с заданным сдвигом параметра в каждом последующем кадре, это повторяется в течение заданного количества кадров. Как только заданное количество кадров снято, следующий кадр снимается с начальным значением и весь процесс повторяется. В нашем случае, камера самостоятельно изменяет выдержку на заданное значение в течение съемки трех кадров. В примере: первый кадр с нормальной экспозицией, следующий снят с недостаточной выдержкой и последний — с избыточным временем экспозиции. Теперь рассмотрим гистограммы, которые приведены в левом верхнем углу каждого снимка.

Горизонтальная ось отражает значение яркости пикселей, составляющих изображение, вертикальная — количество пикселей для каждого значения яркости. Если условно разделить горизонтальную ось на три части, то  самая левая треть отражает состояние «теней», а самая правая — показывает «света», т.е. участки с наиболее светлыми пикселями. На первом снимке гистограмма достаточно гармонично вписана в систему координат, чтобы ответить на вопрос «Что это значит?», рассмотрим второй и третий кадр.

Опираясь на то, что мы уже знаем о брекетинге, легко догадаться, что второй кадр имеет гистограмму, смещенную в область «теней» и таким образом, он отражает корректно содержание светлых областей, а область «теней», конечно при этом потеряет значительную часть деталей. Третий кадр «передержан», гистограмма смещена в сторону «светов» и кадр отлично передает детали в «тенях», теряя их в светлой части изображения. Третий кадр имеет типичную гистограмму, указывающую на то, что некоторые области изображения не содержат информации, в данном случае это области «светов». Видно, что диаграмма «уперлась» в правую границу и все элементы, которые должны получить значения больше максимально допустимого, получили максимальные значения яркости и выстроились вдоль правой границы диаграммы. Это значит что все эти элементы не отличаются друг от друга по яркости. На снимке это выглядит, как совершенно белые области, не включающие в себя никаких деталей. Если сравнить изображения на первом и третьем снимках, это становится очевидным: детали в «светах» исчезли. Аналогично выглядит второй кадр: он недодержан, поэтому гистограмма смещена к левой границе графика, следовательно потеряны некоторые детали в «тенях». На изображении слева диаграмма «верной экспозиции», то есть значение яркости любого элемента изображения  не выходит за границы динамического диапазона камеры, а значит все детали изображения отражены на снимке.

Как можно практически использовать гистограмму? Гистограмма в окне графического редактора,  комментирует изображение, которое уже создано и если это второе или первое изображение из нашего примера, то исправить уже ничего нельзя, так как детали утрачены. Да, определенные коррекции внести можно, но часто информации в «пересветах» или «тенях» просто нет и сделать уже ничего нельзя, так как информация утрачена на этапе съемки. Поэтому вернемся к процессу съемки, который является предметом нашего обсуждения.

Хорошая новость. Современные цифровые камеры дают возможность посмотреть гистограмму отснятого кадра сразу после его создания на дисплее камеры. Если вам не нравится разглядывать крошечную диаграмму на небольшом экране, имеется еще один механизм, его, обычно, называют «зеброй»: при просмотре кадра на дисплее камеры, вы можете видеть мерцающие области — это области, в которых потеряны детали изображения, т.е. области где преодолены максимальные или минимальные значения яркости. Гистограмма и «зебра» позволяют понять проблему и решить ее, внесением корректировки в параметры экспозиции во время съемки следующих кадров,,,.

Задание. Прочтите в руководстве к своей камере, как вывести гистограмму и «зебру» на экран в режиме просмотра. Сделайте несколько снимков с контрастными сюжетами, где в кадре неизбежно будут пересветы и недодержки, после каждого кадра внимательно рассматривайте гистограмму или «зебру», корректируя параметры экспозиции. Добейтесь максимально качественного результата с минимальными потерями деталей изображения.

В детстве все играли в мозаику, кто не помнит: поле с множеством отверстий и набор разноцветных фишек, которые вставляются в эти отверстия, образуя рисунок. Это не совсем то, что требуется для дальнейшего объяснения, так как эти фишки разноцветные, а не окрашены в серые тона. Тем не менее, абстрагироваться потребуется совсем немного.

Берем готовый рисунок и аккуратно извлекаем все фишки, раскладываем их по цветам. Теперь понятно, сколько фишек каждого цвета образовывали рисунок. Можно оценить. были ли преобладающие цвета в нашем рисунке. Теперь представим, что фишки мозаики не цветные, а окрашены в различные тона серого цвета и образуют палитру градаций серого цвета: от белого до черного.

Фотография имеет дело с растровыми изображениями, фактически с матрицей, каждая ячейка которой, содержит информацию о яркости и цвете одного элемента изображения. Но это только после обработки с помощью специальных программ, изначально элемент матрицы содержит только значение яркости. Лишь потом, с помощью одной из программ-конвертеров, которой известно фильтром какого цвета покрыт каждый конкретный элемент и какими фильтрами покрыты его соседи, можно получить информацию о цвете элемента, которая дополнит  информацию о его яркости.

На данном этапе нас интересует только яркость. Как выделить канал яркости, отделив его от цвета, если последний уже определен, мы не будем обсуждать в рамках данного курса, так как это не имеет отношения к «практической фотосъемке», поэтому тем, кому интересна эта тема, я рекомендую почитать материалы о «цветовых пространствах», в частности, о пространстве Lab. Самой лучшей книгой на эту тему, я считаю «Photoshop LAB Color: Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве» Дэна Маргулиса. Да, длинное название, очень толстая книга, но написана очень хорошо, читается легко и сильно углубляет представление о цвете в фотографии.

 

В качестве примера, возьмем некое изображение и рассмотрим его гистограмму яркости. Она представлена слева от этого текста. Что можно сказать о изображении, глядя на его гистограмму? О экспозиции, в целом изображение целиком разместилось в динамическом диапазоне, есть незначительные провалы в «тенях», но количество элементов изображения, которые «забиты»  в тенях, столь незначительно, что им можно пренебречь.

Основная часть изображения имеет яркость, соответствующую полутени. Полутень — такая же характеристика яркости, как «тени» и «света», мы говорили о том, что если условно разделить гистограмму на три части по горизонтальной оси, то первая треть будет называться «тенями«, третья — «светами«, пришло время узнать, что вторая, средняя, часть называется — «полутенью«, то есть это часть диапазона яркости, находящаяся между «тенями» и «светами» Таким образом, глядя на гистограмму, мы видим, что изображение не имеет проблем на границах диапазона яркости.

 

Изображение слева, это наш кадр, представленный только каналом яркости. Чтобы его выделить, использовано, упомянутое выше, цветовое пространство Lab. Теперь можно убедиться, что характер изображения по гистограмме оценен верно и в дальнейшем этот инструмент будет полезен во время съемки.

Глядя на экран камеры, достаточно сложно оценить экспозицию полученного кадра, но сделать это важно, так как, если присутствуют ошибки экспозиции, то они скорей всего затронут все кадры серии. Наличие гистограммы на экране камеры, несмотря на ее маленькие размеры, позволит увидеть эти ошибки.

Для примера, рассмотрим следующий случай, сделан кадр с «передержкой», смотрите изображения ниже. По гистограмме видно, что в области светов очень значительные провалы и ожидать наличие деталей в светлых зонах изображения не стоит. Глядя на изображение, понятно, что это очевидный брак и восстановить потерянные детали в процессе «проявки» RAW не удастся из-за отсутствия информации. Это как раз тот случай, когда даже запись в формате RAW не спасет положение. Речь идет о самом левом из трех кадров. Следующее изображение иллюстрирует попытку исправить изображение в процессе «проявки» RAW. Попытка неудачная, так как в области светов отсутствует информация, поэтому белый цвет стал серым, но детали не появились. Гистограмма сместилась влево по горизонтальной оси координат, но не изменила свою форму. Это означает, что максимальное значение яркости стало меньше. Последний, третий кадр результат съемки с исправленной экспозицией. Гистограмма занимает весь возможный диапазон яркости, ее форма говорит об отсутствии «пересветов», значит детали в светлой зоне изображения сохранены.

Часто говорят, что современные цифровые камеры позволяют устранить «пересветы» при последующей обработке изображения, да, это верно, но зависит от степени «пересвета», например в данном случае, большая часть информации была потеряна безвозвратно еще при съемке.

Далеко не всегда возможно исправить неверную экспозицию при последующей обработке, но анализируя экспозицию при помощи гистограммы во время съемки, можно снизить число кадров с неправильной экспозицией, практически, до нуля. Слева от текста оригинальный кадр, на примере которого мы, выше, анализировали гистограмму яркости.

Можно услышать, что матрицы современных цифровых камер больше любят «передержки», чем «недодержки». Что это означает? В современных цифровых матрицах использована технология CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), по русски: КМОП (Комплементарная структура Металл-Оксид-Полупроводник), это все, что нужно знать о технологии в рамках данного обсуждения. Так вот, матрицы этого типа действительно позволяют корректировать в некоторых пределах «передержанные» кадры без потери качества изображения. Напротив, попытка повысить яркость «недодержанного» кадра, обычно приводит к появлению большего количества «шума» в «тенях» изображения. Такая особенность легко объяснима тем, что поднимая уровень полезного сигнала, мы поднимаем вместе с ним уровень шума и если соотношение сигнал-шум было незначительным изначально, то на больших амплитудах шум станет очень заметен. Вывод: стараемся сразу снимать с «верной» экспозицией, но если это сложно, то небольшая «передержка» лучше слегка темного кадра.

Задание. 1. Ниже расположены изображения, нужно описать соответствующие им гистограммы: где расположен график относительно осей координат, в каких областях гистограмм наибольшее и наименьшее количество пикселей. Попробуйте приблизительно нарисовать форму диаграммы на бумаге. После этого, сохраните изображения и откройте их в редакторе. Оцените насколько реальная гистограмма схожа с той, которую вы представили себе и нарисовали на бумаге.

Главное: разберитесь в чем заключались ваши ошибки при анализе изображений, возьмите несколько собственных изображений и повторите задание. Анализ ошибок и выработка навыков оценки изображений с помощью гистограмм — основная задача этого раздела курса.

2. Снимите кадр с нормальной экспозицией, в режиме «A». Затем измените выдержку, увеличив ее на 2 стопа, что означает увеличение времени выдержки в 4 раза,  и снимите еще один кадр. Снимайте с записью в RAW. В конвертере, который вы используете первый кадр проявите «как есть», во втором, в процессе «проявки», уменьшите экспозицию таким образом, чтобы второй кадр перестал отличаться по яркости от первого. Сравните два кадра в масштабе 100% на экране компьютера и оцените ухудшилось ли качество во втором кадре. Проведите аналогичный опыт с уменьшением экспозиции во время съемки на 2 стопа.

Что определяет экспозицию. Параметры экспозиции и их взаимосвязь

Так как экспозиция — результат воздействия света, пора задаться вопросом, а какие параметры позволяют воздействовать на этот результат? Таких параметров три, они общеизвестны и большинство пользователей считают, что знают, как их правильно использовать. Уже понятно, что речь идет о выдержке, диафрагме и ISO (International Standards Organization) — характеристике, определяющей чувствительность к воздействию света. На самом деле, есть четвертый параметр, который почти всегда может быть использован для изменения экспозиции — это освещение. Для фотографов, которые работают в студии, очень естественным является регулировка мощности отдельных источников света, что приводит к изменению экспозиции, а при съемке в естественном свете используют экраны, отражатели и дополнительные источники, что тоже меняет экспозицию.

Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет воздействует на светочувствительный элемент.  Выдержка обеспечивается работой затвора, который открывает доступ свету в течение заданного времени. Кроме влияния на экспозицию, выдержка может влиять и на характер изображения, например, короткая выдержка сделает фотографию водопада множеством капель воды, «заморозив» его, длинная выдержка, напротив, превратит воду в пластичную субстанцию, смазав отдельные капли.

Диафрагма — определяет количество света, попадающего через объектив на светочувствительный элемент. Диафрагма, в зависимости от ее значения, может очень сильно влиять на характер изображения, чем больше открытое отверстие диафрагмы, тем меньше, при прочих равных, глубина резко изображенного пространства. Широко открытая диафрагма может создать «виньетирование» — это явление, при котором темнеют углы кадра, при значительном виньетировании — возможно потемнение всей периферийной области кадра. Обычно это связано с оптическим качеством объектива, его конструкцией и совместимостью с данной камерой. Иногда даже очень качественные зум-объективы на «коротком» конце диапазона фокусных расстояний, при ярком свете, могут создавать виньетирование. Бывает виньетирование добавляют в изображение для решения определенной творческой задачи.

ISO — его значение определяет чувствительность матрицы к свету. Во времена пленки, ISO определяло чувствительность к свету эмульсии пленки, в цифровую эпоху — это просто еще один параметр управления экспозицией. Нужно помнить, что чем выше значение ISO, тем больше шум матрицы и тем менее качественное изображение можно получить. Очень важно, чтобы фотограф знал эту зависимость для своей камеры и учитывал при съемке.

Задание. 1. Сделайте несколько кадров в дневное время с различными значениями выдержки. Для этого установите режим съемки «Т». Выберите сюжет с неподвижными объектами, установите объектив на максимальное значение фокусного расстояния и сделайте несколько кадров, увеличивая интервал выдержки. Оцените, при каких значениях выдержки изображение становится смазанным. Затем установите объектив на самое короткое фокусное расстояние и повторите опыт. Постарайтесь объяснить зависимость полученных результатов от фокусного расстояния объектива.

2. Сделайте несколько кадров в дневное время с различными значениями диафрагмы. Для этого установите режим съемки «А». Выберите сюжет с неподвижными объектами, расположенными на разном расстоянии от вас. Подойдет, например, кирпичная стена, расположенная к вам под углом 30º-60º, находящаяся на расстоянии 2-4 метра или скамьи на летней эстраде. Установите объектив на значение фокусного расстояния 50-70 мм и сделайте несколько кадров, увеличивая значение диафрагмы от минимального до максимального с интервалом 2 стопа, например используйте значения 4 и 8. Оцените, как меняется резкость объектов в изображении и попытайтесь объяснить это явление.

Выдержка

Выдержка — интервал времени, в течение которого свет поступает через диафрагму объектива на поверхность светочувствительной матрицы. Выдержка измеряется долями или целыми секундами. В фотографии принято, что параметры экспозиции меняются с коэффициентом 2 между соседними значениями  — такое «удвоение», на сленге фотографов, называется «стопом», для удобства используют промежуточные значения равные половине или одной трети «стопа».

Таким образом шкала выдержки начинается с самого короткого интервала, обычно это 1/8000 секунды или  1/4000 секунды для электромеханического затвора и заканчивается ручной выдержкой, продолжительностью которой управляет рука фотографа или внешний таймер. Основная шкала выглядит следующим образом: 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 60, 25 и т.д. до 30 сек. Нужно обратить внимание на то, что значения меньше секунды не записываются как обыкновенная дробь с числителем и знаменателем, а применяется сокращенная форма записи, когда пишется только знаменатель дроби. Например, пишется не «1/8000«, а «8000«.  Между некоторыми основными значениями есть промежуточные, например между 8000 и 4000 есть значения 6400 и 5000, что приблизительно соответствует интервалу в одну треть стопа.

Меняя выдержку на один стоп, мы в два раза изменяем продолжительность экспозиции. Нужно помнить, что начиная с определенных значений, выдержка начинает значительно влиять на характер изображения, например, как будет выглядеть капающая из крана вода при выдержке 1000 и при выдержке 60, понятно, что при более длинной выдержке капли «размажутся» и отдельные капли могут превратится в струю воды.

На длинных выдержках изображение может быть испорчено из-за движения камеры в руках фотографа. Существует простое эмпирическое правило: колебание рук фотографа не будет влиять на качество изображения, если знаменатель значения выдержки меньше фокусного расстояния объектива. Это значит если фокусное расстояние равно 200 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/200 сек. Очевидно, что все люди разные и  возможны значительные отклонения в обе стороны, но фотографы используют это правило уже больше ста лет. Отойти от него позволяют системы стабилизации, эффективность которых измеряется все в тех же «стопах» экспозиции. Выглядит это так: насколько стабилизатор позволяет увеличить продолжительность экспозиции без эффекта «смазывания», например, если после включения стабилизатора появилась возможность использовать в 8 раз более длинную экспозицию, принято говорить об эффективности стабилизатора в 3 стопа.

Позже, рассматривая типы и конструкции затворов, которые очень влияют на процесс съемки, мы снова вернемся к рассмотрению выдержки, но уже в несколько другом ракурсе.

Диафрагма

Диафрагма устанавливает площадь отверстия, через которое свет падает на матрицу. То есть, выдержка определяет время экспозиции, а диафрагма — количество света. Шкала диафрагмы — самая загадочная для большинства начинающих фотографов сущность: почему, чем больше число, тем меньше отверстие?

Изменение значения диафрагмы фактически означает изменение площади отверстия, которое как известно, определяется формулой S=πR², где π — та самая, легендарная константа, определяющая отношение длины окружности к ее радиусу, а R — радиус отверстия диафрагмы. Помним, что один «стоп» — это изменение параметра в 2 раза, так принято в фотографии и это разумно. Значит один «стоп» диафрагмы — это изменение площади отверстия в два раза, чтобы изменить площадь круга в два раза, нужно изменить его радиус в √2 раз, т.е. приблизительно в 1.414 раза. Известно, что последовательность значений диафрагмы выглядит так: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д.

Используются еще промежуточные значения, составляющие либо половину, либо треть от целого «стопа», это зависит от того, как настроена камера, поэтому, например, между значениями диафрагмы 5.6 и 8, есть еще промежуточные значения 6.3 и 7.1.

Для тех, кто помнит школьный курс математики, понятно, что приведенный выше ряд  значений диафрагмы, не что иное, как ряд значений логарифма по основанию 2 от чисел, составляющих следующий ряд: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512.  Значит площадь отверстия диафрагмы при значении, например, 5. 6, в 32 раза меньше площади того же отверстия, при значении 1. А так как 2⁵=32, следовательно интервал между 1.0 и 5.6 на шкале диафрагм соответствует 5 «стопам».

Но почему, чем больше число, обозначающее значение диафрагмы, тем меньшей площади отверстия оно соответствует? Когда речь идет о диафрагме, оперировать абсолютным значением площади или величиной радиуса отверстия бессмысленно, без учета фокусного расстояния объектива.  Чем больше фокусное  расстояние объектива, тем больше физическая величина отверстия диафрагмы для конкретного значения. Например, у объектива с фокусным расстоянием 200 мм физический размер отверстия диафрагмы при значении 5.6, значительно больше, чем размер отверстия диафрагмы у объектива с фокусным расстоянием 24 мм, при таком же значении.

Поэтому, применяют понятие диафрагменное число, которое определяется как отношение фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия диафрагмы. Очевидно, что чем больше диаметр отверстия диафрагмы, тем меньше значение диафрагменного числа. Диаф4рагменное число — условная величина и ее принято наносить на корпус объектива и использовать в обиходе фотографов.

Диафрагменное число обратно понятию «относительное отверстие», которое тоже используется в фотографии.

Задание. Установите значение диафрагмы 5.6 на вашей камере. Установите минимальное фокусное расстояние, нажмите репетир диафрагмы и оцените диаметр отверстия пропускающего свет в объектив, повторите опыт при максимальном значении фокусного расстояния. Как изменился диаметр отверстия?

Позже, мы поговорим о диафрагме подробней, рассматривая ее влияние на изображение.

Параметр экспозиции «диафрагма» в современных объективах, технически реализован с помощью специального «ирисового» механизма, рабочими элементами которого, являются лепестки, взаимное расположение которых, образует отверстие многоугольной формы вокруг главной оптической оси объектива. Именно через это отверстие свет попадает на матрицу и именно его площадь определяется значением параметра «диафрагма». Еще нужно помнить, что от количества лепестков диафрагмы и их формы зависит рисунок нерезкости данного объектива. Вы, конечно, обратили внимание, что говоря о площади отверстия диафрагмы, мы использовали формулу для расчета площади круга, в то время как отверстие на практике представляет собой многоугольник, это допущение принято в фотографии. Такое допущение возможно по нескольким причинам, первая из них состоит в том, что нас интересует не сама площадь отверстия, а лишь изменение этой площади. Производители оптики проектируют конструкции механизма диафрагмы таким образом, чтобы форма отверстия максимально приближалась к кругу, для этого увеличивают количество лепестков механизма и специальным образом проектируют форму каждого лепестка.

К сожалению, сейчас мы наблюдаем тенденцию, которая выражается в «общей неосведомленности» людей, которые объявляют себя фотографами… эту тенденцию пытаются использовать маркетологи в своих интересах. Например, недавно один крупный производитель объявил, что в его новой беззеркальной камере «самый широкий байонет, который пропускает больше света»… Дело в том, что байонет — это механизм, с помощью которого объектив крепится к фотокамере и размер отверстия в нем, может влиять на конструкцию и оптическую схему объектива, да, появляется возможность увеличить размер задней линзы, это дает больше свободы конструкторам для использования разнообразных технических решений… Но, вот, свет пропускает не байонет, а диафрагма объектива. Это все равно, что сказать: размер траншеи определяет количество воды, которое пропускает водовод… конечно, этот показатель определяет диаметр трубы, а не траншея!

Задание. Посчитайте, сколько лепестков имеет механизм диафрагмы в вашем объективе. Сделайте снимок, при открытой диафрагме, когда объект съемки расположен близко к камере, а фон содержит несколько контрастных объектов округлой формы, например светящиеся окна многоэтажек, уличные фонари или яркие цветы. Эти объекты должны быть сильно размыты. Оцените их форму: круги, многоугольники или кольца. Характер размытия определяет такую субъективную , но важную характеристику объектива как боке.

ISO или — значение чувствительности цифровой матрицы

ISO — третий параметр, непосредственно влияющий на экспозицию. С каждым новым поколением матриц появляются новые, невиданные ранее, значения чувствительности, как это нужно воспринимать? Во-первых, современные камеры снимают не только фотографии, но и видеоролики, в которых требования к ISO другие и то, что  будет написано в этом разделе, лишь частично справедливо для видео. Во-вторых, нам придется разделить два понятия: технические возможности и рекламные материалы, о последних я напишу синим цветом в конце раздела, поговорим о реальных возможностях использования высоких значений ISO.

Значения ISO следует общему правилу и изменяются вдвое на каждый «стоп» или соответственно на 1/2 или 1/3, как это принято у остальных параметров экспозиции.

«Механистический подход» к изменению ISO легко приводит к появлению значительного шума в изображении, поэтому нужно представлять себе для чего вы снимаете и какое качество требуется. Например я знаю, что моя камера 5DMkIII до значения ISO=400 снимает без заметного шума, значения от 400 до 1600 позволяют почти полностью убрать шум, если уменьшить изображение до 10-12 мегапикселей, значения выше уже требуют рассуждений на тему «Стоит ли вообще снимать?» Если любопытно, посмотрите в сети обзоры и вы удивитесь тому, что там рекомендуют значения ISO 6400 и выше… каждый фотограф определяет приемлемое для себя количество шума.

Задание. В вечернее время установите камеру на штатив и сделайте несколько несколько снимков городского пейзажа с разными значениями ISO. Оцените, на каких значениях ISO уровень шума приемлем.

Я обещал рассказать коротко о практических возможностях современных цифровых камер в историческом аспекте. Приблизительно в 2005 году появилась первая доступная полнокадровая цифровая камера, это был Canon EOS 5D. Стоимость этой камеры составляла примерно $3500, ее разрешение было 12Мп и реальная рабочая чувствительность 400 единиц, конечно, ISO можно было установить и на 1600 единиц, но шумы делали изображение малопригодным для коммерческой работы. Камера позиционировалась как любительская, но была очень популярной в коммерческой фотографии. Особенно часто, EOS 5D использовали в свадебной фотографии, где стоимость оборудования имеет значение. Конечно, в тоже время,  выпускалась профессиональная камера Canon EOS 1DsMkII с разрешением 16 Мп и быстрым, «цепким» автофокусом, но ее стоимость была значительно выше. Появление EOS 5D несомненно стало революцией.

Следующим переворотом было появление 5DMkII, у нее было значительно выше разрешение, но главное появился режим «LiveView» и возможность снимать видео в формате FHD, что даже привело к локальному кризису в индустрии оборудования для видеосъемки… еще, примерно на «пол стопа» уменьшились шумы, т.е. можно было получить приличный кадр при более высоком ISO. Следующая версия 5DMkIII была уже не революционной, а эволюционной. Производитель зачислил камеру в сегмент «профи», обеспечив некоторую защиту от  внешней среды. Новый затвор и автофокус почти как у EOS 1Dx, еще больше сблизили EOS 5DMkIII c «единицами», конечно, камера не стала равной им, но вполне нормально выполняет функции «второй камеры».

К чему это написано? Если смотреть доступные значения ISO, то можно подумать, что фотосъемка при недостаточном освещении перестала быть проблемой. Но опыт показывает, что если использование ISO 1600 вполне допустимо в большинстве случаев, то при более высоких значениях, очень часто, начинаются совсем «некоммерческие» шумы. Оглянемся назад, в 2005 году рабочим было ISO 400, спустя 7 лет, в 2012 году, рабочим стало ISO1600. Ситуация изменилась на 2 стопа! Не стоит слепо верить всем заявлениям производителя.

Продолжение. Часть 2. Фотосъемка

Брекетинг определение и методы фотографии

Брекетинг определение фотографии

Брекетинг экспозиции объяснение

Брекетинг — это инструмент, который может быть полезен во многих отношениях, но для него есть время и место. Чтобы понять, когда его следует использовать, вы должны сначала понять, что такое брекетинг и как он работает. Давайте разберем определение брекетинга фотографии.

БРЕКЕТИНГ ФОТОГРАФИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Что такое брекетинг?

Брекетинг — это процесс съемки одного и того же изображения, снимка или сцены несколько раз с использованием разных настроек камеры, что приводит к разной экспозиции.

Кинематографисты и фотографы используют диафрагму камеры, ISO или скорость затвора для различных экспозиций. Брекетинг в зеркальных камерах стал проще и доступнее для всех фотографов благодаря новой встроенной технологии.

Типы брекетинга Фотосъемка:

• Брекетинг вспышки

• Брекетинг фокусировки
• Брекетинг экспозиции
• Брекетинг баланса белого

Экспозиция имеет важное значение при создании изображений. Каждый фотограф и кинематографист должен усвоить, как использовать треугольник экспозиции. Вы не можете просто навести камеру и рассчитывать на идеальное изображение — здесь пригодятся ваши навыки.

Прежде чем углубляться в то, что можно и чего нельзя делать при съемке с брекетингом, загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу на The Ultimate Руководство по экспозиции. Тогда вы сможете подойти к любому сценарию освещения с помощью инструментов, необходимых для создания идеального изображения каждый раз.

Бесплатный загружаемый бонус

БЕСПЛАТНАЯ загрузка 

Полное руководство по экспозиции

Треугольник экспозиции — это то, чем должен овладеть каждый фотограф и кинематографист. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и учебные пособия по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.

Фотобрекетинг экспозиции

Когда использовать фотобрекетинг

Независимо от того, насколько вы опытны в фотографии, вы неизбежно сделаете ошибку при экспозиции изображения. Существует множество факторов, которые могут привести к недодержанным и передержанным изображениям. А когда вы снимаете что-то чрезвычайно важное, что невозможно повторить, брекетинг фотографий — это инструмент с низким уровнем риска и высокой наградой за использование.

Например, пейзажная фотография, основанная на мгновениях идеального солнечного света в золотой час, может быть очень выгодной. Брекетинг диафрагмы камеры, ISO или скорости затвора может помочь вам перестраховаться и сделать правильное изображение, когда время или свет не на вашей стороне. В этом видео рассказывается о концепции брекетинга фотографий и о том, когда фотографы решают его использовать.

Объяснение фотосъемки с брекетингом

Фотосъемку с брекетингом также можно использовать для объединения фотографий одного и того же изображения с разной экспозицией. Это известно как фотография с брекетингом экспозиции. Иногда это единственный способ запечатлеть изображение, которое вы имеете в виду. Некоторые сцены, которые вы снимаете, неизбежно будут иметь блики, которые затемняются, если экспонировать их для теней, и наоборот.

С помощью брекетинга фотографий вы можете объединять изображения, в которых тени и светлые участки двух разных фотографий сливаются в единое изображение, которое вы себе представляли. Иногда это единственный способ получить правильную экспозицию.

Фотосъемка с брекетингом запрещена

Когда не следует использовать брекетинг фотографий

Поскольку съемка с брекетингом предполагает съемку нескольких кадров одним нажатием кнопки спуска затвора, ее следует использовать с осторожностью при съемке быстро движущихся объектов, таких как спортивные соревнования или даже дикая природа. . Перед съемкой важно понять основы техники брекетинга. Если вы планируете объединить изображения для создания изображения с идеальной экспозицией, объединение изображений с движущимися объектами приведет к тому, что изображение будет больше похоже на двойную экспозицию.

Съемка движущихся изображений также может привести к тому, что кадр идеального действия будет упущен. Например, в спортивной фотографии, где идеальный кадр в движении длится всего несколько миллисекунд, брекетинг фотографий может привести к тому, что идеальный снимок будет недодержан или передержан.

С точки зрения логистики, брекетинг также требует больше времени при съемке, поскольку при съемке одного снимка приходится менять настройки для трех отдельных изображений. Он также быстрее заполняет карты памяти из-за дополнительной информации, сохраняемой для каждого снимка. Поэтому, если у вас мало времени или памяти для хранения данных, обязательно используйте брекетинг фотографии с осторожностью.

Техника фотосъемки с брекетингом

Как использовать брекетинг

Хотя это может показаться сложным, брекетинг может быть довольно простым благодаря встроенным функциям и настройкам современных цифровых зеркальных камер.

1. Найдите функцию AEB на своей камере

Брекетинг в цифровых зеркальных камерах упрощается благодаря новым техническим функциям. Большинство камер имеют функцию под названием AEB или «Автоматический брекетинг экспозиции». В этом режиме брекетинга камеры вы можете сделать несколько снимков одним щелчком затвора. Эта функция автоматического брекетинга значительно упрощает процесс.

2. Определите настройки

Каждая фотография будет иметь разные настройки, в которых вы можете изменить диафрагму, ISO или скорость затвора. Как правило, диафрагма регулируется во время брекетинга, чтобы изменить экспозицию изображения на изображение.

3. Снимайте со штатива

Далее ключевой метод брекетинга — использование штатива. Это гарантирует, что ваши снимки будут идентичны кадр за кадром. Это поможет при объединении фотографий в Lightroom или Photoshop.

Говоря об этом, если вы планируете объединить фотографии, а не выбирать одну фотографию из изображений с брекетингом, вот отличный видеоурок о том, как объединить фотографии с брекетингом с помощью Lightroom.

Фотосъемка заката  •  Объяснение брекетинга камеры

Хотя брекетинг экспозиции является наиболее распространенным методом брекетинга в фотографии, это не единственное, что можно использовать в качестве брекетинга. Брекетинг фотографий с разными точками фокусировки известен как брекетинг фокуса или наложение фокуса.

Понимание настроек и функций вашей камеры поможет вам как фотографу сделать любой снимок, который вы себе представляете. Но важно отметить, что хотя брекетинг — невероятно полезный инструмент, он не предназначен для постоянного использования. Поэкспериментируйте с брекетингом в условиях низких ставок, чтобы попрактиковаться в его использовании и лучше понять, когда его следует использовать.

ВВЕРХ СЛЕДУЮЩИЙ

Основы диафрагмы

Прежде чем приступить к брекетингу фотографий, каждому фотографу и кинематографисту важно понять все тонкости диафрагмы. Знание того, как работает диафрагма, поможет вам сделать идеальный снимок.

Наверх Далее: Основы работы с диафрагмой  →

Правило эквивалентной экспозиции (с быстрой викториной)

Поделиться: 

Камера — увлекательный инструмент. Удивительно, как камера может заморозить момент в настоящем и позволить вам насладиться им в будущем. Хотя может показаться довольно простым, что делает камера, довольно много всего происходит внутри камеры, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Когда вы снимаете изображение, вы, по сути, создаете правильно экспонированное изображение на датчике, используя настройки диафрагмы, выдержки и ISO, которые являются факторами, формирующими треугольник экспозиции.

Правило эквивалентной экспозиции, говоря простым языком, позволяет сделать точно такую ​​же ( или, скажем, эквивалентную ) экспозицию, используя разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO. Существует ряд комбинаций диафрагмы, выдержки и ISO, которые можно использовать для достижения эквивалентной экспозиции. Правило эквивалентной экспозиции прекрасно дополняет правило солнечных 16.

Чтобы лучше понять тему, было бы разумно взглянуть на то, как работает камера и как делается экспозиция. Не стесняйтесь переходить к последнему разделу, чтобы сразу перейти к правилу эквивалентного воздействия.

Как камера записывает изображения ?

Существуют разные типы камер — зеркальные, беззеркальные, пленочные или камера в вашем телефоне, если уж на то пошло. Хотя они могут различаться используемой технологией, принципы захвата изображения одинаковы. Камера DSLR может существенно отличаться от других типов камер по своей конструкции, поскольку она состоит из зеркального зеркала, которое позволяет ей иметь оптический видоискатель, проходящий через объектив. Неважно, какой это тип камеры, процесс в основном одинаков.

В основе вашей фотографии лежит датчик изображения (или пленка, в зависимости от обстоятельств). Здесь создаются фотографии.

Изображение Mpho Mojapelo

Свет от вашего объекта попадает в объектив, проходит через отверстие/отверстие ( называется апертурой ), попадает на датчик и записывается в течение фиксированного времени ( называется скоростью затвора ) на датчике, который имеет удельная чувствительность или чувствительность ( называется ISO ). Это, более или менее, последовательность событий, которые происходят, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, после чего вы делаете снимок или, скажем так, делаете экспозицию. Эти три параметра — диафрагма, выдержка и чувствительность ISO — составляют так называемый треугольник экспозиции.

В большинстве камер перед съемкой можно выбрать значение для каждой из трех настроек. Вы можете заявить, что сделали хорошую экспозицию, если изображение выглядит приемлемо ярким и без какой-либо обрезки в тенях или светах (90 115 пикселей — это 100 % черного или 100 % белого цвета, на что указывает их сдвиг слева или справа от вашего изображения). гистограмма ). Наиболее часто доступные значения для каждого из трех параметров перечислены в таблице ниже ( список не является исчерпывающим, конечно ).

Типичные настройки диафрагмы, выдержки и ISO

Количество стопов: что это такое?

В фотографии термин «стоп» обозначает относительное изменение яркости света. Например, если вы начнете с одной лампочки и добавите еще одну лампочку того же типа и интенсивности, интенсивность света увеличится на одну ступень. Одна остановка представляет собой удвоение или уменьшение света вдвое.

Продолжая пример, если вы добавили еще две лампочки (то есть теперь всего четыре лампочки), интенсивность света увеличится еще на одну ступень. Но в общей сложности он изменился на две остановки. Я думаю, теперь вы поняли.

Аналогичным образом можно изменить интенсивность света при съемке внутри камеры. Этого можно добиться, изменив диафрагму, выдержку или ISO.

Рассмотрим фотографию с этими настройками экспозиции для хорошо экспонированного изображения — f/8 и 1/125 с при ISO 100. Если вы измените диафрагму на f/11, вы уменьшите количество света, попадающего на диафрагма меньше, т.е. вы уменьшили экспозицию на стоп.

Чтобы сделать правильную экспозицию с f/11 в качестве новой диафрагмы, вы должны компенсировать это либо более длинной выдержкой 1/60 с, либо более высоким значением ISO 200. Любое из этих условий увеличивает свет, записываемый камерой. датчик остановкой, тем самым снова сделав ту же экспозицию. Теперь давайте посмотрим на таблицу раньше.

Смежные значения в каждой из трех таблиц разделены светосилой

По мере продвижения вверх в каждой из строк вы каждый раз увеличиваете экспозицию на одну ступень. Точно так же, перемещаясь вниз, вы каждый раз уменьшаете экспозицию на одну ступень.

Посмотрите, как меняется каждый параметр при перемещении вверх или вниз.

Диафрагма:

Диафрагма пропускает свет через объектив в камеру и попадает на матрицу. Чем шире апертура, тем больше света попадает в камеру и достигает сенсора, а чем уже апертура, тем меньше света попадает в камеру и достигает сенсора.

По мере того, как вы продвигаетесь вверх по строке на один шаг, вы открываете «дыру», чтобы позволить двойному количеству света попасть в камеру, то есть экспозиция увеличивается на один стоп. Открытие диафрагмы также размывает фон, делая акцент или фокус на объекте в кадре. Используя следующую меньшую апертуру ( или больше f/число ), вы уменьшаете количество света, попадающего на датчик, вдвое, тем самым уменьшая экспозицию на стоп. Это также углубляет или увеличивает глубину резкости.

Скорость затвора:

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым, чтобы датчик мог подвергаться воздействию света. Замораживание или захват движений на изображении осуществляется путем управления или изменения скорости затвора.

При перемещении вверх по строке на один шаг вы подвергаете датчик воздействию света в два раза дольше, эффективно увеличивая экспозицию на стоп. Точно так же при использовании следующей более короткой выдержки датчик остается экспонированным в течение половины времени, тем самым уменьшая экспозицию на стоп.

ISO:

ISO — это мера чувствительности сенсора к свету. Чем выше значение ISO, тем чувствительнее камера и больше цифрового шума. Всегда хорошо иметь ISO на базе 100, чтобы получить наилучшие изображения без шумов.

Продвигаясь вверх по строке на один шаг, вы делаете датчик вдвойне чувствительным к свету. То есть вы увеличиваете экспозицию на одну ступень. Точно так же, используя следующее более низкое значение ISO, сенсор становится вдвое менее чувствительным к свету, чем раньше, что означает, что вы уменьшили экспозицию на стоп.

Примечание: Если вы ищете изображения без шумов, вы будете использовать более низкие значения ISO. Вы можете творчески комбинировать и использовать значения диафрагмы и скорости затвора в зависимости от того, что вы хотите создать. Диафрагма и скорость затвора обратно пропорциональны, то есть, если одно значение увеличивается, другое уменьшается, и это называется законом взаимности в фотографии.

Правило эквивалентной экспозиции :

Честно говоря, теперь вы почти догадываетесь, что это за правило. Он говорит вам, что вы можете получить одинаковую экспозицию при различных настройках диафрагмы, скорости затвора и ISO.

Чтобы быть точным и простым языком, эквивалентная экспозиция — это несколько комбинаций трех настроек диафрагмы, выдержки и ISO, которые могут обеспечить одинаковую экспозицию. Под «одинаковой экспозицией» мы подразумеваем, что это одинаковое количество света, регистрируемое датчиком при настройке трех значений.

Лучше всего это пояснить на примере:

Рассмотрим сцену на открытом воздухе, где вы фотографируете портреты. Вы выбираете съемку в ручном режиме. Вы смотрите в видоискатель, строите кадр и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы замерить сцену.

Вы набираете некоторые настройки — скажем, f/2.8, 1/250 с и ISO 200 — чтобы индикатор уровня экспозиции был равен 0 (, что означает «правильную» экспозицию на основе вашего режима замера ). Вы делаете снимок, но чувствуете, что вам нужна большая или более глубокая глубина резкости, которую, как вы знаете, можно получить, используя меньшую или узкую диафрагму. Вы выбираете f/5.6, что на две ступени медленнее, чем f/2. 8.

Чтобы получить одинаковую экспозицию, вы можете выбрать любую из следующих настроек, поскольку все следующие эквивалентны экспозициям для f/2,8, 1/250 с и ISO 200. Эквивалентные экспозиции получаются путем балансировки любого увеличения или уменьшения ступеней путем внесения противоположных изменений, чтобы сохранить общий уровень освещенности одинаковым.

Эквивалентная экспозиция для исходных настроек — f/2,8, 1/250 с, ISO 200

Может быть много комбинаций для получения эквивалентной экспозиции, поэтому приведенный выше список является только репрезентативным и определенно не исчерпывающим.

Фотографии, полученные с любой из указанных выше настроек, будут иметь одинаковую эквивалентную экспозицию, т. е. будут выглядеть одинаково яркими. Разница будет заключаться либо в их глубине резкости ( из-за разной диафрагмы ), их захвате движения ( из-за разной скорости затвора ) или шум на изображении ( из-за разных настроек ISO ). Все, что вам нужно сделать, чтобы получить эквивалентную экспозицию, — это сбалансировать уменьшение числа ступеней с увеличением числа ступеней.

Давай потренируемся!

Давайте завершим это упражнением. Заполните пустые поля настройками, чтобы сделать обе экспозиции эквивалентными. Первый приведен для примера, на всякий случай, если он вам еще не понятен ( Ответы в конце поста )

1 . f/5,6, 1/30 с, ISO 400 = f/16, _____, ISO 800

Ответ: 1/8 с

f/5,6 > f/8 > f/11 > f/16 = уменьшение на 3 ступени захваченный свет

ISO 400 > ISO 800 = увеличение количества захваченного света на 1 ступень

Таким образом, чистый эффект от диафрагмы и ISO составляет уменьшение количества света на 2 ступени. Теперь вам нужно увеличить захваченный свет на 2 ступени, чтобы получить эквивалентную экспозицию. Вы можете сделать это, используя выдержку 1/8 сек. 1/30 > 1/15 > 1/8 = увеличение количества захватываемого света на 2 ступени.

2 . f/2,8, 1/1000 с, ISO 1600 = f/8, _____, ISO 400

3 . f/11, 1/8 с, ISO 100 = _____, 1/250, ISO 3200

4 . f/22, 1/2 с, ISO 200 = f/5,6, 1/15 с, _____

5 . f/16, 1/125 с, ISO 100 (правило Sunny 16) = f/8, _____, ISO 200

Ссылки на дополнительные ресурсы

Остановки: Единица экспозиции — содержит интерактивную диаграмму, которую вы можете можно использовать, чтобы лучше изучить концепцию остановок.

Солнечное правило 16 — недавно опубликованная статья о преследовании света f/11, 4 .  ISO 100, 5 . 1/1000 с)

ISO, пояснения к диафрагме и выдержке

датчик.

Есть три регулируемых элемента, которые контролируют экспозицию: ISO, диафрагма и скорость затвора.

1

Треугольник экспозиции

Чувствительность ISO показывает, насколько чувствителен датчик вашей камеры к свету, каждое значение рейтинга представляет собой «остановку» света, а каждое возрастающее число ISO (вверх или вниз) представляет собой удвоение или уменьшение вдвое чувствительности датчика к свету.

Диафрагма управляет диафрагмой объектива, которая определяет количество света, проходящего через объектив на плоскость пленки. Настройка диафрагмы обозначается числом f, тогда как каждое число f представляет собой «стоп» света.

Скорость затвора указывает скорость, с которой штора открывается, а затем закрывается. По сути, это то, как долго свет может попадать на датчик вашей камеры после того, как вы нажмете спусковую кнопку затвора. Каждое значение скорости затвора также представляет собой «остановку» света. Скорость затвора измеряется в долях секунды.

Когда эти три элемента объединены, они представляют заданное значение экспозиции (EV) для данной настройки.

Любое изменение любого из трех элементов будет иметь измеримое и конкретное влияние на то, как остальные два элемента реагируют на экспозицию кадра пленки или датчика изображения и на то, как в конечном итоге выглядит изображение.

Например, если вы увеличиваете диафрагму, вы уменьшаете размер диафрагмы объектива, тем самым уменьшая количество света, попадающего на датчик изображения, но также увеличивая DOF (глубина резкости) в конечном изображении.

Уменьшение скорости затвора влияет на способ захвата движения , поскольку это может привести к размытию фона или объекта. Однако уменьшение скорости затвора (удерживание затвора дольше) также увеличивает количество света, попадающего на датчик изображения, поэтому все становится ярче.

Увеличение ISO позволяет снимать в условиях слабого освещения, но вы увеличиваете количество цифрового шума, присущего фотографии. Невозможно произвести самостоятельное изменение одного из элементов и не получить противоположного эффекта в том, как другие элементы влияют на изображение, и в конечном итоге изменить EV.

I

Скорость ISO

ISO на самом деле является аббревиатурой, которая расшифровывается как Международная организация по стандартизации, которая является организацией, которая стандартизирует рейтинги чувствительности для датчиков камеры.

Рейтинг ISO, который находится в диапазоне значений от 25 до 3200 (или выше), указывает на конкретную светочувствительность.

Чем ниже значение ISO, тем менее чувствителен датчик изображения и, следовательно, более плавное изображение, поскольку в нем меньше цифрового шума.

Чем выше значение ISO (больше чувствительности), тем сильнее должен работать датчик изображения, чтобы создать эффективное изображение, что приводит к большему цифровому шуму (те самые разноцветные крапинки в тенях и полутонах).

Так что же такое цифровой шум?

Это любой световой сигнал, который не исходит от объекта и поэтому создает случайный цвет на изображении. Инженеры цифровых камер разработали матрицу таким образом, чтобы она работала лучше всего при самом низком значении ISO (точно так же, как и с пленкой).

На большинстве цифровых камер это значение ISO 100, хотя некоторые высококачественные зеркальные фотокамеры имеют режим, снижающий значение ISO до 50 или даже 25.

A

Диафрагма

количество сфокусированного света, проходящего через линзу.

При небольшом значении диафрагмы, скажем, f/2, проходит огромное количество света даже за долю секунды; но при f/22, когда диафрагма, возможно, наименьшая, попадает лишь небольшое количество света (даже при более длинных выдержках).

Интересная особенность диафрагмы и числа f заключается в том, что фокусное расстояние объектива не имеет значения, пока число f поддерживается постоянным. Это связано с тем, что арифметическое уравнение, определяющее число f, показывает, что такое же количество света проходит через объектив на 35-мм объективе, как и на 100-мм объективе при выдержке 1/125 с.

Размер диафрагмы, несомненно, разный, но количество проходящего света одинаково.

S

Скорость затвора

Скорость затвора измеряется в долях секунды и показывает, как быстро открываются и закрываются шторы на плоскости пленки.

Скорость затвора определяет, как долго свет попадает в объектив и попадает на датчик изображения или плоскость пленки. Скорость затвора позволяет вам запечатлеть мир за доли секунды, но он также может поглощать мир со скоростью более трех и четырех секунд (или оставаться постоянно открытым до тех пор, пока фотограф не захочет закрыть занавес).

Щелчок затвора за доли секунды также дает вам возможность управлять записью движения. Если скорость затвора меньше, чем у объекта или фона, то изображение будет четким. Если скорость затвора длиннее, то вы получите размытые объекты.

Подумайте о дожде во время ливня, с какой скоростью падает эта вода? Что ж, на масштабе 1/30 капли дождя представляют собой полоски неразличимого белого цвета. Но при масштабе 1/250 капли дождя зависают в воздухе, и вы можете видеть полную волну каждой капли воды.

2

Что такое «Автобрекетинг»?

Автоматический брекетинг — это метод экспозиции, с помощью которого вы можете обеспечить оптимальную экспозицию, сделав как минимум три (3) кадра с одинаковой композицией, один из которых соответствует измеренному значению EV, а другой — на 1/3 ступени ниже измеренного значения. EV и один на 1/3 ступени выше измеренного EV.

Таким образом, «Автобрекетинг» — это функция, в которой вы устанавливаете значение EV, затем спускаете затвор, и камера автоматически выполняет необходимые корректировки EV вверх и вниз, чтобы получить экспозицию с брекетингом. Затем вы можете просмотреть три (или более) экспозиций, увидеть тонкие, но важные различия в изображениях и решить, какой из них лучше всего подходит для ваших целей.

На трех изображениях в приведенном выше примере вы можете предпочесть переэкспонированное (на 2 ступени) изображение, потому что заходящее солнце наиболее яркое.

Брекетинг был методом, популяризированным при съемке слайдов из-за ограниченных возможностей исправления изображения в фотолаборатории. Многие фотографы до сих пор используют эту технику, чтобы получить нужную экспозицию.

Три изображения в брекетинге сокращают время постобработки, которое может потребоваться.

3

Передержка и недодержка

Как вы определяете передержку и недодержку, поскольку мы сказали, что «правильная» экспозиция субъективна?

Проще говоря, передержка — это когда информация в светлых участках практически нечитаема. Когда имеет место такая чрезмерная потеря информации об изображении, невозможно «восстановить» эту недостающую информацию в цифровой фотолаборатории.

Недоэкспонирование — почти та же концепция; за исключением этого случая, в тенях нет никакой информации об изображении. Эта несуществующая информация также не может быть извлечена с помощью постобработки.

В цифровой фотографии, когда информация об изображении исчезает, восстановить ее невозможно.

Это не всегда так в фотохимическом мире пленочной фотографии. При пленочной (в отличие от цифровой) обработке можно «найти» информацию об изображении в чрезмерно недодержанном кадре и, возможно, «найти» информацию об изображении в процессе печати также для сильно передержанных изображений.

4

AE LOCK (AEL)

Блокировка автоматической экспозиции — это настройка камеры, в которой значение экспозиции фиксируется (когда вы снимаете в одном из полуавтоматических или полностью автоматических режимов, т. е. в режиме приоритета выдержки).

В этом режиме независимо от того, какие изменения происходят в освещении сцены, камера фиксирует настройки ISO, выдержки и диафрагмы, поэтому вы можете постоянно получать один и тот же EV без необходимости повторного замера сцены.

C

Заключение

Одним из весьма практических преимуществ цифровой фотографии является то, что экспериментировать с элементами управления камерой ничего не стоит, так что идите и снимайте.

Вы хотите стать более опытным со всеми тремя элементами треугольника экспозиции, чтобы вы могли вносить коррективы на лету и точно знать, каким будет конечный эффект.

Объяснение экспозиции и компенсации экспозиции

Экспозиция — еще одна фундаментальная тема в фотографии, которую часто неправильно понимают или используют в нескольких перекрывающихся целях. В этой статье будет представлено наиболее важное использование термина «экспозиция»: как способ говорить об общей яркости и темноте данного изображения.

Экспозиция также является темой недели от 11 мая в рамках конкурса «Улучшите свою фотографию за 52 недели» (#byp52weeks). Узнайте больше о #BYP52Weeks или присоединитесь к группе здесь.

Основы экспозиции

Если вы снимаете в любом режиме, отличном от полностью ручного, именно ваша камера рассчитывает и определяет экспозицию для вашей фотографии. Когда вы снимаете в автоматическом или сюжетном режиме, например, ваша камера оценивает представленную сцену и выбирает то, что она считает правильными ISO, диафрагмой и выдержкой, чтобы дать вам «правильную» конечную экспозицию. Даже в режимах приоритета диафрагмы или выдержки вы устанавливаете ISO и либо диафрагму, либо выдержку, и именно камера выбирает выдержку или диафрагму на основе того, что она определяет как правильную экспозицию. Однако может быть более одного «правильного» воздействия, и они известны как эквивалентные воздействия. Подробнее о правильной и эквивалентной выдержке вы можете прочитать в статье Все о выдержке.

Важно знать, что экспозиция, определяемая вашей камерой, может не быть «правильной» экспозицией, как вы себе представляете, и что существует несколько способов управления экспозицией. Основной метод заключается в использовании компенсации экспозиции. (О некоторых других методах для тех, кто снимает на цифровые зеркальные камеры, вы можете прочитать в Подробнее об экспозиции: как исправить распространенные проблемы с экспозицией в вашей фотографии или для тех, кто снимает по принципу «наведи и снимай», в статье «Обучение фотографии для детей: режимы съемки, фокусировка и экспозиция». )

Изучение компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции — это способ сообщить вашей камере, что вы хотите, чтобы данная фотография была относительно светлее или темнее расчетной экспозиции. Цифровые зеркальные фотокамеры и многие камеры типа «наведи и снимай» имеют возможность регулировки компенсации экспозиции во время съемки. Этот числовой линейный график часто идет от значений плюс-минус 2 для «наведи и снимай» до плюс-минус 3 или 4 для цифровых зеркальных камер.

Эти значения измеряются в стопах, что представляет собой деление или удвоение количества света, регистрируемого камерой. Таким образом, фотография, снятая с компенсацией экспозиции +1, будет содержать в два раза больше света, чем фотография, снятая с компенсацией экспозиции 0,9.0007

На этой инфографике показано изменение компенсации экспозиции от минус 4 до плюс 3 с использованием графика компенсации экспозиции.

(Эта серия была снята в режиме приоритета диафрагмы с диафрагмой f/5 и ISO 100, и камера выбирает выдержку в соответствии с заданным значением экспозиции. Поскольку каждая единица равна одной ступени света, каждая фотография представляет скорость затвора, вдвое превышающая время предыдущего изображения, в диапазоне от 1/250 секунды до половины секунды.)

Как и следовало ожидать, при переходе к отрицательным значениям на шкале компенсации экспозиции вся фотография становится намного темнее. Для этой конкретной композиции, когда вы читаете -3 и -4, большая часть цвета и деталей теряется в тенях. Этот стиль съемки — с гораздо более темной экспозицией, чем ожидалось, — известен как низкий ключ.

Аналогичным образом, когда вы приближаетесь к положительным значениям на шкале компенсации экспозиции, ваша общая фотография становится намного светлее. К +3 для этой композиции почти весь фон стал размытым (белым), а многие детали цветов были потеряны. Этот стиль съемки — с использованием гораздо более светлой, чем ожидалось, экспозиции — известен как высокий ключ.

Есть много ситуаций, когда вам может понадобиться конечная экспозиция, отличная от выбранной вашей камерой. Например, при съемке яркого снега вам может понадобиться использовать +1 или положительную дробь, чтобы снег выглядел ярким и белым. При съемке темного контрастного черно-белого снимка вам может понадобиться использовать -1 или отрицательную дробь, чтобы фон оставался черным, а на объект падал единственный свет.

Если вы не уверены в том, какая экспозиция может быть той, которая вам нужна, вы также можете использовать брекетинг экспозиции (еще один вариант компенсации экспозиции, доступный для цифровых зеркальных камер). Брекетинг экспозиции позволяет снимать серию из 3 и более фотографий с различными уровнями компенсации экспозиции (обычно для брекетинга экспозиции используется плюс-минус 1). Это дает вам дополнительное преимущество в выборе наиболее подходящей экспозиции позже, после того, как у вас будет возможность посмотреть и сравнить их на своем компьютере, а не просто на ЖК-экране вашей камеры.

Контролируйте экспозицию

Как вы будете творчески контролировать свою экспозицию? Поделитесь своими усилиями в комментариях ниже или, если вам нужна более сложная задача, присоединяйтесь к нам в конкурсе Boost Your Photography 52 Weeks Challenge #BYP52weeks!

Все об экспозиции | Улучшите свою фотографию

Когда я впервые перешел на свою цифровую зеркальную камеру и начал ее широко использовать, я столкнулся с целым рядом проблем, и для многих из них я не мог найти простых решений в Интернете или в любом из моих начальных книги по фотографии. Гораздо позже я понял, что некоторые из этих проблем были настолько базовыми и фундаментальными, что специалисты, которые долгое время занимались стрельбой, вероятно, забыли, что они никогда не умели делать такие вещи.

Закат в Канкуне, Мексика. Закаты могут быть сложными, чтобы получить правильную экспозицию.

Это вторая статья из серии, предназначенной для начинающих, под названием «Вещи, о которых забыли вам рассказать эксперты» или «Вещи, которые вы забыли, что вам нужно было выучить». (Первая статья — «Почему мой объектив не фокусируется?») Может быть, вы только что купили свою первую цифровую зеркальную камеру или, возможно, у вас уже давно есть такая, которую вы собирались начать использовать. Следующими важными шагами будут выяснение того, на что способны вы и ваша камера, и изучение того, где можно получить ответы на ваши вопросы. В то время как первые два шага зависят от вас, эта серия статей представляет собой попытку кратко осветить некоторые вопросы, которые, возможно, вам еще не приходило в голову задать.

Что такое «правильная» и «творческая» экспозиция?

Книги, блоги и руководства по фотографии полны информации об экспозиции, но поначалу мне было очень трудно разобраться, о чем все они говорили. Некоторые говорят о «выдержке», когда они просто имеют в виду «сделать фотографию». Другие говорят об «экспозиции для определенного элемента изображения» или выборе «правильной» или «творческой» экспозиции.

Экспозиция рассчитывается вашей камерой. Каждая камера оснащена датчиком, который анализирует сцену в видоискателе и выбирает комбинацию выдержки, диафрагмы (f-stop) и ISO, чтобы получить то, что он считает «правильной» экспозицией: цвета, светлые и темные участки кажутся точными. изображать снимаемую сцену. Существует множество различных способов, которыми осуществляется это определение. Многие камеры типа «наведи и снимай» и цифровые зеркальные камеры имеют сюжетные режимы, такие как портрет, макросъемка, пейзаж, действие, ночь и т. д., в которых используются различные настройки в соответствии с тем, что, по мнению камеры, лучше всего подходит для этого стиля изображения. Даже при съемке в программном режиме, в режимах с приоритетом диафрагмы или с приоритетом выдержки камера может рассчитать экспозицию разными способами. (В Canon эти режимы замера экспозиции известны как оценочный (или матричный), частичный, точечный и центрально-взвешенный. Для большинства сцен вам вполне подойдет оценочный режим, но об этом позже.) однако, чем одно «правильное воздействие», и они известны как эквивалентные воздействия.

Это проще объяснить на примере. Допустим, я снимаю в программном режиме с оценочным замером, где я устанавливаю ISO, а камера определяет и выдержку, и диафрагму. Я на улице в солнечный день, поэтому оставлю ISO на уровне 100 (самое низкое или родное значение на моей камере), а камера предложит выдержку 1/200 при f/9. Если я поверну циферблат, чтобы отрегулировать эти значения, я получу пары, которые представляют эквивалентные экспозиции — одинаковое количество и качество света, записываемого датчиком. Примеры здесь включают, скажем, 1/60 при f/16 или 1/500 при f/5,6. Я могу выбрать любую из этих пар значений, и они будут представлять то, что камера определила как правильную экспозицию.

Эквивалентная экспозиция с переменным затвором и диафрагмой (все ISO 100)

В серии изображений выше каждая из четырех комбинаций настроек эквивалентна экспозиции, но сами изображения разные. Поскольку ISO было установлено на 100, каждое изменение значения диафрагмы требовало равного и противоположного изменения скорости затвора. Таким образом, по мере того, как диафрагма сужалась, выдержки становились длиннее. «Правильная» экспозиция определяется вами, фотографом. Если вам нужен размытый фон верхнего левого изображения, то это будет правильная экспозиция для вас. Если вам нужна более четкая детализация нижнего правого изображения, то это будет правильная экспозиция для вас. (В этом случае вы также должны обязательно использовать штатив, как это сделал я, так как трудно сохранить четкое изображение, удерживая руку с более длинной выдержкой, как эта. См. Как максимально увеличить штатив для подробнее)

Творческая экспозиция — в любой момент, когда вы, фотограф, отменяете предложение камеры. Вы можете выбрать творческую экспозицию в режиме приоритета диафрагмы, приоритета выдержки или в ручном режиме, настроив выдержку, диафрагму или ISO на значения, отличные от тех, которые предлагает камера. Вы можете выбрать творческую экспозицию в программном режиме, используя компенсацию экспозиции, чтобы указать камере намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать снимок. Изображения ниже были сняты с использованием компенсации экспозиции, чтобы недо- и переэкспонировать изображение на один шаг каждое.

Сравнение намеренно недоэкспонированной (слева) и переэкспонированной (справа) версии одного и того же объекта.

Если вы хотите получить более темный и мрачный снимок, вы должны выбрать экспозицию ниже той, которую предлагает ваша камера, что приведет к недоэкспонированию изображения и сделает его темнее. Точно так же, если вы хотите сделать яркий снимок с белым фоном, вы должны выбрать экспозицию, которая выше, чем предложенная вашей камерой, что приведет к переэкспонированию изображения и сделает его светлее.

Этот снимок продукта в высоком ключе был преднамеренно переэкспонирован (согласно показаниям камеры), чтобы сделать фон чисто белым и подчеркнуть бутылку. Scotch Фотография продукта Archaeofrog на Flickr

Когда ваша камера определяет правильную экспозицию, она старается усреднить все тона до так называемого среднего (18%) серого. Это означает, что если вы сделаете снимок, состоящий в основном из яркого белого снега, камера выберет экспозицию, которая затемнит ваш снег до тускло-серого, а не до ярко-белого, который видели ваши глаза. Точно так же, если вы сфотографируете большую черную собаку вашего друга, камера выберет экспозицию, которая осветлит собаку до более тускло-серого цвета, чем видели ваши глаза. В обоих случаях «правильная» экспозиция, определенная вашей камерой, вряд ли будет соответствовать той экспозиции, которую вы ищете. Это приводит нас ко второму вопросу:

Есть ли простой способ контролировать экспозицию камеры?

Фотографы, книги и путеводители также часто используют экспозицию в более конкретном смысле, идею о том, что вы хотите «экспонировать» определенный элемент изображения. Это относится к проблеме, рассмотренной выше. Если вы фотографируете черную собаку, вы, вероятно, хотите, чтобы эта черная собака (объект) была правильно экспонирована, а не превратилась в светло-серую собаку. Аналогичным образом, если вы фотографируете пальму на закате, вы можете захотеть, чтобы камера выставила экспозицию по закату, превратив дерево в черный силуэт (как на фотографии вверху), вместо того, чтобы пытаться экспонировать для обоих закат и дерево, которые затемнили бы цвета заката и добавили бы ненужные детали к дереву.

Существуют различные методы замера экспозиции, которые может использовать ваша камера, о которых я упоминал ранее: оценочный (или матричный), частичный, точечный и центрально-взвешенный. Оценочный и центрально-взвешенный учитывают весь кадр при расчете экспозиции, частичный учитывает только центральную часть кадра, а точечный учитывает лишь очень маленькую область в центре кадра. Все это делает больший акцент на том, какое освещение находится в центре кадра (с частичным и точечным, исключая все остальное). Если то, что вы хотите правильно экспонировать, находится не в центре кадра, например, закат и облака, вам нужно будет зафиксировать экспозицию.

На верхнем снимке была выбрана экспозиция 1/60 @ f/6,3 из-за темноты бизона. На нижнем снимке была выбрана экспозиция 1/320 @ f/7,1 из-за более светлой травы. Бизон и детёныш от Archaeofrog на Flickr

Вам может понадобиться руководство, чтобы найти кнопку блокировки AE (автоматическая блокировка экспозиции) на вашей цифровой зеркальной фотокамере. (На моем Canon T1i это обозначено символом *.) Кнопка блокировки автоэкспозиции указывает камере рассчитать показания экспозиции на основе того, на что направлена ​​камера, когда вы нажимаете кнопку блокировки автоэкспозиции, а не того, на что она направлена. когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. В приведенном выше примере с бизоном, когда я сделал первое изображение, камера использовала темного бизона в центре изображения для расчета значения экспозиции, что привело к чрезмерно яркому и размытому фону. Для второго изображения я навел камеру на пустой участок травы рядом с бизоном, нажал кнопку блокировки автоэкспозиции, чтобы установить экспозицию для травы, а затем изменил композицию для бизона и сделал снимок. Теперь трава правильно экспонирована, и оба бизона более точно отражают свои цвета.

Нижний снимок был экспонирован для неба и отражает более яркие цвета заката. Закат над озером Мендота от Archaeofrog на Flickr

Для глубоких, ярких цветов заката и темных силуэтов хитрость заключается в том, чтобы экспонировать небо (а не облака). Настройте свой кадр, затем наведите камеру на небо, нажмите кнопку блокировки автоэкспозиции, измените композицию и сделайте снимок. Вы можете увидеть разницу на двух изображениях выше. Для второго камера выбрала немного более короткую выдержку, чтобы недоэкспонировать изображение (по сравнению с первым), что привело к более глубоким цветам. Еще один вариант для закатов — сделать брекетинг ваших снимков и сделать как переэкспонированные, так и недодержанные версии.

Что такое брекетинг экспозиции?

Брекетинг — это процесс съемки нескольких снимков с разной экспозицией, и есть несколько причин, по которым вы можете рассмотреть возможность брекетинга определенных снимков.

Три фотографии растений на окне, заключенные в скобки -1 (слева), 0 (в центре) и +1 (справа)

Одной из причин, по которой фотографы выбирают брекетинг снимков, является их последующее использование в HDR-фотографии (высокий динамический диапазон). Наши глаза могут видеть больший диапазон света, чем наша камера — мы можем смотреть за яркое дневное окно и видеть как яркие объекты снаружи, так и более тусклые объекты внутри. Однако, если вы попытаетесь сфотографировать ярко освещенное окно, вам придется нелегко, и вам придется либо сделать снимок с правильно экспонированными яркими объектами снаружи (с затемненным интерьером), либо с правильно экспонированным более тусклым интерьером (и выбитое или, возможно, полностью белое окно). С HDR-фотографией вы делаете серию из двух или более снимков с разной экспозицией (здесь один экспонируется снаружи, а другой — внутри), а затем объединяете их в одно изображение позже с помощью программного обеспечения HDR. Некоторые фотографы критически относятся к стилю «чрезмерного HDR», который был подвергнут цифровым манипуляциям, чтобы получить нереальные цвета и тона.

Сравнение двух разных способов обработки трех фотографий выше с использованием HDR

Еще одна причина, по которой фотографы выбирают брекетинг, — это быстро меняющееся освещение. Я часто использую брекетинг экспозиции, когда снимаю закаты или восход луны. Качество и цвет света часто быстро меняются, а брекетинг экспозиции позволяет мне делать несколько снимков (более светлых и темных) и позже на компьютере решать, какие из них являются моими любимыми экспозициями для каждой ситуации. Сравните три версии снимка восхода луны ниже. Некоторые могут предпочесть темные тона недоэкспонированной версии (слева), в то время как другие могут предпочесть более яркий синий и большее свечение переэкспонированной версии (справа).

Three photographs of the moon rising over the Madison capitol, bracketed at -1 (left), 0 (center), and +1 (right)

Шкала для компенсации экспозиции, показывающая установку для брекетинга трех снимков с плюс-минус одним стопом

Многие зеркальные фотокамеры позволяют автоматически делать брекетинг снимков. С моим Canon T1i, если я выбираю вариант компенсации экспозиции (шкала, которая идет от плюс-минус 2), я могу вращать диск, который выбирает три разные точки по шкале. По умолчанию центрируется на нуле, а затем два других перемещаются в тандеме, увеличивая и уменьшая одно и то же значение. Я также могу использовать клавиши со стрелками для перемещения всех трех снимков вверх или вниз по шкале. Если я делаю брекетинг снимков, я часто выбираю плюс-минус 1 с центром на нуле. Затем, когда я готов сделать снимок, я держу затвор нажатым достаточно долго, чтобы сделать три снимка: первый будет с правильной экспозицией, второй — с недодержкой на одну ступень, а третий — с передержкой на одну ступень. Для достижения наилучших результатов, особенно если вы хотите объединить изображения позже, лучше всего использовать штатив и таймер автоспуска. (Для получения более подробной информации см. «Как максимально увеличить штатив».)

Краткий обзор экспозиции

Когда я впервые начал серьезно фотографировать на свою цифровую зеркальную камеру, я обнаружил, что экспозиция — это особенно сложная концепция. Чего мне не хватало, так это общей картины: эта экспозиция — это просто камера, определяющая, какие настройки, по ее мнению, сделают наилучшее изображение, исходя из доступного света, и что существуют различные комбинации настроек, которые дадут вам одинаковые (эквивалентные) экспозиции. .

Вы умнее своей камеры (даже если вы сомневаетесь в этом факте), и бывают случаи, когда вы и ваша камера расходитесь во мнениях относительно экспозиции, которую вы ищете. В этом случае может быть полезно использовать компенсацию экспозиции, чтобы преднамеренно переэкспонировать или недоэкспонировать изображение для достижения желаемого результата. Или вы можете использовать блокировку AE, чтобы «сообщить» камере, что, по вашему мнению, важно для расчета экспозиции. Или вы можете сделать брекетинг снимка, чтобы захватить несколько разных экспозиций и выбрать лучшую позже (или объединить их при постобработке). Управление экспозицией в соответствии с вашими целями будет иметь огромное значение в вашей фотографии.

Хотите больше сообщений для начинающих? Нажмите «Для начинающих» вверху или попробуйте остальные из нашей серии, Настройки и стратегии камеры :

• Подробнее об экспозиции: как исправить распространенные проблемы с экспозицией в вашей фотографии
• Диафрагма и загадка F/Stop
• Что может сделать для вас диафрагма F/1. 8
• Что может сделать для вас диафрагма F/22
• Диафрагмы среднего диапазона: f/8 — f/11
• Скорость затвора: обзор

---

Хотите узнать больше? Улучшите свою фотографию: узнайте свою цифровую зеркальную фотокамеру теперь доступно на Amazon. Получите максимальную отдачу от своей камеры с практическими советами о технических и творческих аспектах цифровой зеркальной фотосъемки, которые помогут вам сразу же делать прекрасные снимки.

Три элемента треугольника экспозиции

В фотографии треугольник экспозиции объясняет взаимосвязь между выдержкой, ISO и диафрагмой. Независимо от того, снимаете ли вы старую пленку или беззеркальную камеру, эти три фактора лежат в основе каждой экспозиции.

Понимание треугольника экспозиции, также называемого фотографическим треугольником, поможет вам определить, как будет выглядеть снимок, прежде чем вы его сделаете. И хотя экономия пленки в современном мире, где доминируют цифровые технологии, вероятно, не является вашим главным приоритетом, знание того, как диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы составить ваше изображение, сделает вас более умным и эффективным фотографом.

Изучив эти переменные, вы также поймете, что, по крайней мере с художественной точки зрения, не существует единственно «правильной» экспозиции для сцены.

Во-первых, что такое фотография? Не вдаваясь в философию, просто взглянув на ее этимологию, фотография буквально означает «живопись светом».

Итак, чтобы «нарисовать» то, что вы визуализировали мысленным взором, то есть превратить ваш творческий замысел в конкретный образ, нужно понять эту взаимосвязь диафрагмы, выдержки и ISO и то, как она влияет на как свет попадает в объектив камеры и достигает сенсора, чтобы «раскрасить» ваше изображение.

Давайте кратко рассмотрим каждое из трех значений в треугольнике экспозиции:

1. Диафрагма

Подобно радужной оболочке глаза, лепестки диафрагмы на объективе камеры определяют количество света, попадающего в объектив камеры. Количество света, попадающего на датчик изображения вашей камеры, определяет экспозицию.

Каждое значение диафрагмы на объективе называется диафрагмой — дробью, обозначающей диаметр отверстия объектива. Диафрагма также определяет глубину резкости и резкость. У каждого объектива есть «зона наилучшего восприятия» или «критическая фокусировка», обычно между f/4 и f/11.

2. Скорость затвора

В то время как диафрагма определяет ширину отверстия объектива, выдержка определяет, как долго объектив остается открытым, пропуская в матрицу определенное количество света, определяемое диафрагмой. Более короткая выдержка, например 1/1000 секунды, создает эффект замораживания движения, а более длинная выдержка, например 1/60, размывает движение в сцене.

Как и в фотографии, треугольник экспозиции можно использовать и при видеосъемке. Правило 180 градусов затвора объясняет взаимосвязь между скоростью затвора и частотой кадров при записи движения в видео. Чтобы сохранить целостность пленки и сделать движение естественным для человеческого глаза, скорость затвора должна быть установлена ​​на удвоение частоты кадров. Большинство кинематографических видеороликов снимаются со скоростью 24 кадра в секунду, поэтому при съемке вы захотите удвоить это число и изменить скорость затвора на 1/50 секунды. Однако, если вы снимаете 30 кадров в секунду, вы должны изменить выдержку на 1/60, или 50 кадров в секунду, ваша выдержка будет 1/100, чтобы создать правильное размытие движения. Если вы хотите настроить параметры вручную для съемки замедленного видео, частоту кадров необходимо отрегулировать, чтобы утроить скорость затвора. Например, если вы снимаете со скоростью 60 кадров в секунду, то скорость затвора будет 1/20, а если частота кадров 120 кадров в секунду, то скорость затвора будет 1/40 и т. д. Кроме того, для регулировки выдержки можно использовать фильтры нейтральной плотности. скорости, так как фильтр нейтральной плотности используется для уменьшения количества света, попадающего на матрицу вашей камеры. Делая это, фильтры нейтральной плотности помогают уменьшить скорость затвора, что, в свою очередь, позволяет удвоить частоту кадров в сложных условиях освещения. В PolarPro мы предлагаем широкий спектр фильтров нейтральной плотности для большинства камер, которые помогут вам выбрать правильную выдержку и, как следствие, создать профессиональные кинематографические кадры.

3. ISO

ISO — это международный стандарт измерения, определяющий чувствительность фотопленки или цифрового сенсора к свету. При увеличении ISO это позволяет вам работать с меньшим количеством света, однако, если ISO увеличивать часто, в вашем видео будет больше шума и меньше деталей. Другими словами, при увеличении ISO темные изображения становятся светлее, но в результате качество снимка может снизиться. При более низких значениях ISO степень сигнала вашей камеры значительно больше по сравнению с шумом, это означает, что шум обычно остается незаметным. При съемке на ваше устройство лучше всего поддерживать низкое значение ISO, чтобы избежать шума; однако установленный вами уровень ISO в конечном итоге зависит от окружающей среды и условий освещения.