Разное

Съемка фейерверков на зеркалку: Как фотографировать фейерверки: 15 советов

Содержание

Как фотографировать фейерверки: 15 советов

В этой статье Вы найдёте несколько советов, которые помогут Вам снимать фейерверки. Главное, что нужно запомнить, это необходимость постоянно практиковаться, экспериментировать и повторять такую мантру (произнесите сейчас вместе со мной!)

СНИМАЙ – СМОТРИ – ИСПРАВЛЯЙ – ПОВТОРИ

Знайте, что если Вы никогда раньше не фотографировали фейерверки, то научиться это делать можно только методом проб и ошибок. Я сам наделал их немало, прежде чем получил снимки, которые можно было показывать с гордостью. Даже сейчас, каждый раз, когда я фотографирую фейерверки, в них присутствует элемент непредсказуемости, а потому необходимо научиться адаптироваться и делать выводы из собственных ошибок, исправлять их в следующий раз, и пробовать снова. Итак, предлагаю Вашему вниманию несколько советов, которые помогут приступить к делу.

15 советов как фотографировать фейерверки

1 Используйте правильную аппаратуру: используйте устойчивый штатив, дистанционное управление для включения камеры и носите с собой дополнительный аккумулятор, так как длинные выдержки приводят к его быстрому расходу. Говоря УСТОЙЧИВЫЙ штатив, я подразумеваю то, что он должен обеспечивать полную неподвижность камеры в течение нескольких секунд без каких-либо вибраций, спусков или поворотов в сторону.

2 Выберите низкие настройки ISO как например 100 или 200, по нескольким причинам. Прежде всего, чем выше Ваш ISO, тем больше шумов появится на Вашем снимке, потому чтобы избежать этого эффекта, пусть этот параметр будет невысоким. Шумы также характерны для синих областей снимка, и на ночных снимках очень много синего цвета, что ещё больше усугубляет ситуацию. Длинная выдержка тоже увеличивает шумность изображения, и потому если будут присутствовать все три составляющие, на снимке будет слишком много шумов. Потому я рекомендую устанавливать низкий уровень ISO чтобы исключить хотя бы эту переменную.

3 Отключите шумоподавление при длинной выдержке. Данная настройка, несмотря на то, что прекрасно справляется с шумоподавлением, придаёт дополнительные трудности, которых у Вас и без того достаточно при фотографировании фейерверков. Я сделал так однажды, и был этим очень недоволен, так как пропустил большую часть шоу и не получил того результата, который хотел получить, поскольку не мог вовремя пересмотреть снимок и откорректировать настройки.

4 НЕ используйте режим LiveView даже если Ваша камера ним оснащена. Он слишком быстро израсходует весь ресурс аккумулятора. Режим просмотре в реальном времени предназначен для видеосъёмки и постоянное использование экрана дисплея расходует большое количество энергии, такое же, как и при длинных выдержках. Сохраните ресурс аккумулятора непосредственно для съёмки, а для наведения на объект используйте видоискатель.

5 установите на Вашей камере режим ручной съёмки для выдержки и установите диафрагму на f5.6 или f8. Такие значения диафрагмы оптимальны для съёмки фейерверков, поскольку световые полосы контролируются при помощи размера диафрагмы. Сужение диафрагмы сделает световые дорожки тоньше, а расширение диафрагмы – шире и вероятнее всего снимки будут передержаны. Сделайте несколько тестовых снимков с различными значениями диафрагмы, но всякий раз, когда я сам фотографировал фейерверки, то убеждался, что f8 предпочтительней всего.

6 Установите выдержку между двумя и десятью секундами. Сделайте пробный снимок до того, как начнётся шоу и посмотрите, не слишком ли тёмное или яркое небо, и отрегулируйте время выдержки соответствующим образом. Пока Ваша выдержка меньше 30 секунд, Вы можете позволить камере делать отложенные снимки. Или переключите камеру в режим Bulb (ручная выдержка) и открывайте и закрывайте вручную, когда посчитаете, что достаточно световых вспышек попало в ваш кадр.

7 Сфокусируйте предварительно объектив, а затем отключите автофокус иначе камера будет фокусироваться заново каждый раз при снимке, и в конечном итоге у Вас могут получиться неудачные снимки или размазанные фейерверки, если камере не удастся автоматически сфокусироваться правильно. Принимая во внимание тот факт, что Вы всё время находитесь на равном расстоянии от фейерверка, Вам вообще не нужно фокусироваться заново, если только Вы не хотите изменить угол съёмки или сфокусироваться на чем-то другом, как например люди рядом с Вами.

8 В случае необходимости, используйте нейтральный фильтр (ND) для более длинных выдержек.  Если ещё не 100% темнота на улице (в небе все ещё есть немного света) это позволит Вам сделать более длинную выдержку и убедиться, что вспышки фейерверка создают красивые дуги. Если выдержка слишком короткая, вспышки будут выглядеть короткими, а не в виде красивого зонта. Если все-таки они получаются слишком короткими, установите время выдержки чуть дольше. Если у Вас получается слишком много вспышек на одном снимке, и снимок становится передержанным, уменьшите время выдержки. Использование фильтра ND если уже действительно темно также позволит Вам делать снимки с большей выдержкой и снимать больше вспышек на одном снимке. Поиграйте с этими настройками и попробуйте сделать снимки с и без фильтра, если он у Вас есть. Поляризационный фильтр также будет давать определённый небольшой эффект.

Feu d’artifice sur le thème «Les Comédies Musicales, de Broadway à Paris» conçu par David Proteau, tiré par Lacroix Ruggieri.

9 Сделайте большинство снимков в начале шоу чтобы избежать появления дымки/тумана, который возникает позднее в небе. Возможно, небо полностью будет покрыто дымом, и это будет выглядеть не очень красиво. В это время я обычно делаю несколько снимков объектов, которые расположены вблизи или абстракции (советы о том, как это делать, читайте ниже)

10 Изучите местность заранее и придите туда пораньше чтобы занять хорошее место. Подумайте о фоне (что будет видно на заднем плане шоу) и хотите ли Вы, чтобы окружающих людей тоже было видно на снимке. Обычно, хорошие площадки для просмотра заполняются за 1-2 часа до начала фейерверк-шоу. Если хотите занять себе хорошее место, где будет достаточно места не только для Вас, но ещё и для штатива, приходите заранее и прихватите с собой интересную книжку или что-то другое, чем Вы сможете занять себя, ожидая начала шоу.

11 Убедитесь, что оставляете достаточно места на снимке для раскрытия вспышек фейерверка. Отрегулируйте это если промахнулись на первом снимке – это все дело большого числа проб и ошибок, и их исправления. Зачастую тяжело сказать, где в небе раскроется самый высокий фейерверк, потому желательно пробовать фотографировать как с горизонтальной, так и вертикальной композицией.

12 Только с практикой приходит умение рассчитывать время выдержки когда Вы слышите, что фейерверк запущен, и Вы идеально снимаете несколько вспышек. Сделайте несколько проб, чтобы понять, сколько вспышек на снимке Вам нравится больше всего. Сделайте несколько снимков с большим количеством вспышек, несколько с меньшим. И не забывайте, что чересчур много вспышек могут привести к пересвеченности всего изображения.

13 Снимайте небо с востока, а не с запада, если хотите, чтобы небо было темнее. В некоторых регионах, расположенных ближе к северу, небо летом даже в пол-одиннадцатого ещё не полностью тёмное. Я обнаружил, что если делать снимок, обратившись лицом на закат, то небо слишком светлое и свет от фейерверка не виден так хорошо, как на более тёмном небе. Потому по возможности попробуйте найти удачную точку съёмки, с которой Вы будете обращены лицом на восток, если это не проблема.

14 Попробуйте сделать несколько телефото и обычных широкоугольных снимков, попробуйте сделать несколько очень приближенных кадров, для того чтобы получить более абстрактный результат. Для этого Вам необходимо целиться в пустое пространство и постараться предугадать, где откроется вспышка.

15 Если у Вас есть зум-объектив, попробуйте приближать изображения при различных выдержках и увидите, что получится! Если Вы будете пробовать воплотить этот совет, убедитесь, что Вы сфокусировались на самой приближенной точке. Испытайте различные техники, в том числе считая 1/2 выдержки до того как Вы приблизите изображение, или приближайте сразу же, а на последних 1/2 удалите изображение. Попробуйте приближать быстро, а затем медленно. Пусть будет много вспышек в кадре, и пусть будет мало. Попробуйте захватить в кадр также огни города.

Заключение

Самый главный совет, который я могу Вам в целом дать, заключается в том, что бы Вы не боялись экспериментировать с настройками, для того чтобы получить тот вид, который хотите. Воспользуйтесь теми настройками, о которых я говорил выше в качестве отправной точки, примените к своей ситуации и Вашей камере, и пробуйте до тех пор, пока не будете довольны результатом.

Получите удовольствие, применяя на практике мои рекомендации, и не забывайте делиться своими успехами: выкладывайте свои удачные фото фейерверков в комментариях и дополняйте список этих рекомендаций своими советами.

comments powered by HyperComments

Руководство по съёмке фейерверков

Если в вашем городе планируется какое-нибудь мероприятие, почти наверняка можно сказать, что оно будет сопровождаться фейерверками. Это руководство, состоящее из десяти шагов, поможет запечатлеть восхитительные вспышки салютов!

Фейерверки с Envato Elements 

1. Оборудование

Самый полезный предмет для съемки фейерверков (помимо самой камеры) – это штатив. Без него очень сложно сделать резкие фотографии с длинной выдержкой, которая критически необходима.

Если есть возможность, используйте внешнюю кнопку спуска затвора во избежание тряски или давления на камеру. Иногда вам может пригодиться фонарик; в противном случае придется на ощупь пытаться поменять настройки камеры!

2. Выберите удачную позицию

Чистый, свободный вид создает заметную разницу между обычной фотографией и съемкой чего-то драматического и потрясающего. Поищите возвышенности: крыша или высокий склон станет отличной точкой обзора. Если есть возможность, пройдитесь по месту в дневное время, отметив для себя удобные позиции. Убедитесь, что вам не будут мешать деревья, здания или провода.

Напротив, можете попробовать заснять некоторые детали. Есть ли вокруг какие-либо достопримечательности, например, известные здания или постройки, которые могли бы помочь в обрамлении и улучшении снимка? Помните, что почти всё, что находится на переднем плане будет иметь только силуэт без деталей.

Креативно используйте воду, отражающую происходящее в небе (это может создать прекрасный результат). Убедитесь, что выбрали правильное положение на достаточно расстоянии, чтобы захватить и воду, и небо!

Фейерверки у моря. Автор: fotographiche / Envato Elements.

3. Не забывайте про ветер

Есть один важный аспект съемки салютов, который наверняка может повлиять на шансы получить хорошую фотографию: дым. Все фейерверки оставляют после себя дым и, в зависимости от погодных условий, это могут быть огромные клубы густого тумана, висящего в воздухе. Постарайтесь стать против ветра относительно места запуска, чтобы появляющийся дым не преграждал ваш обзор!

4. Подготовьтесь

Настройки камеры для съемки фейерверков не должны быть очень сложными, есть только несколько основных вещей, о которых стоит помнить, чтобы получить максимум от своей камеры. Во-первых, не используйте вспышку, она осветит все объекты на переднем плане и отвлечет от самих фейерверков.

Несмотря на то, что вы снимаете ночью, не повышайте ISO. Это позволит сохранить высокое качество картинки, но заставит использовать более долгую выдержку. Не волнуйтесь, вы снимаете вспышки света, поэтому вам все равно не понадобится высокая чувствительность сенсора.

Установите диафрагму в диапазоне от f/8 до f/16 или выберите максимальное значение, доступное для вашего объектива. Если камера не позволяет этого делать, попробуйте активировать режим съемки фейерверков.

5. Экспериментируйте с выдержкой

Ключ к успешной фотографии фейерверков – найти правильную выдержку. Вам нужно запечатлеть свет, его следы и вспышку. Несмотря на то, что наши глаза видят происходящее очень быстро, большинству камер трудно захватить все это почти в полной темноте с выдержкой менее секунды. Поэтому вам понадобится выдержка от 1 до 15 секунд. Правильное значение во многом зависит от условий: нужно быстро экспериментировать, чтобы получить правильные настройки.

Выдержка от руки

Еще один вариант, доступный на многих камерах – режим Bulb (B), позволяющий держать затвор открытым сколько угодно времени. Нажмите кнопку, как только начнется фейерверк и отпустите, когда он начнет гаснуть. На деле это работает очень хорошо.

6. Создайте правильную композицию

Композиция невероятно важна при съемке фейерверков. Я ранее упоминал о том, что можно включить в кадр какие-нибудь достопримечательности, но для начала лучше всего сфокусироваться на том, чтобы вспышки фейерверков были в центре. Широкоугольный объектив (20-28мм) – пожалуй, лучший вариант.

Учитывайте место, откуда будет запускаться салют. В какой части неба он будет находиться? Высота может варьироваться, но не нужно водить камерой по всему небу, пытаясь предугадать, где именно произойдет вспышка.

Фейерверки в честь Дня независимости США в Бостоне. Автор: edan3 / Envato Elements

7. Фокус

Для съемки фейерверков я рекомендую использовать ручной фокус. Установите объектив на бесконечность или гиперфокальное расстояние, чтобы получить максимальную глубину резкости вашей фотографии.

Если у вас нет ручных настроек, тогда установка Пейзаж (Landscape) – ваш друг. Используйте первую вспышку, чтобы сфокусировать объектив, а затем соответствующим образом корректируйте фокус.

8. «Серийная съемка»

Можно также заснять один или несколько фейерверков на одном снимке. Для простой фотографии нужно, чтобы затвор был открыт на время одной снимаемой вспышки. Если же вы хотите запечатлеть несколько вспышек на одной фотографии, держите затвор открытым пока не пройдет несколько фейерверков. Делать это проще в режиме Bulb (если в вашей камере такой имеется).

Трюк, которым пользуются многие фотографы для съемки нескольких салютов на одной фотографии – закрывать объектив плотной черной бумагой между вспышками. Это сокращает количество нежелательного света, попадающего на сенсор.

9. Оставьте немного пространства на десерт

Важно помнить, что самые лучшие фейерверки всегда запускают в конце, поэтому обеспечьте достаточно места на карте памяти, чтобы не оказаться в неприятном положении посреди съемки. Часто нельзя сказать, когда закончатся фейерверки, поэтому просто продолжайте фотографировать. Всегда можно удалить плохие фотографии, но вряд ли вам захочется упустить финал!

10. Будьте креативны!

Съемка фейерверков – не самая проста задача, но при правильном подходе она может наградить отличными фотографиями. Старая пословица «навык мастера ставит» здесь абсолютно подходит: чем больше вы этим занимаетесь, тем больше понимаете о том, какие нужны настройки и как получить хороший снимок. Когда освоите основы, можете подумать об экспериментах с более длинной выдержкой и включении в кадр строений, людей, отражений и пейзажей для создания своих потрясающих снимков фейерверков.

Автор: Simon Bray

Как снимать фейерверк.

Изображение фейерверков на фотографии может выглядеть впечатляюще. Но как правило, получить такие фото не совсем просто. Во-первых, фейерверк бывает не каждый день, во вторых нужно правильно поймать это красивейшее, скоротечное зрелище. Чтобы получить отличные фотографии фейерверка, не обязательно иметь дорогую зеркальную фотокамеру, хороших результатов можно добиться и при помощи обычной цифровой компактной камеры. Просто запомните и применяйте на практике следующие советы.

Но для начала некоторые необходимые вещи. Во-первых, обязательно потребуется штатив. Во-вторых, ваша камера должна уметь снимать с длинными выдержками.

Выдержка.

В идеале иметь режим Bulb. Bulb - режим в котором фотограф сам задает нужную выдержку, обычно это работает так, фотограф жмет кнопку “спуск” и затвор открывается, затем когда экспонирование нужно прекратить он еще раз жмет кнопку “спуск” и затвор закрывается. Это время в течение, которого был открыт затвор, называется выдержка. С помощью данного режима можно снимать несколько взрывов в одном кадре, для этого. Нужно нажать кнопку “спуск” как только снаряд взрывается в воздухе, и подождать пока он полностью раскроется, как только взрыв начнет исчезать, прикройте объектив крышкой или шапкой (это действие на время прекратит поступление света к матрице через открытый затвор), затем, дождавшись взлета второго снаряда, и снова откройте объектив. После этого не забудьте снова нажать кнопку “Спуск”, чтобы закрыть затвор.

Fujifilm FinePix F10
Фокусное расстояние = 20.1mm, режим съемки = Ночная съемка
Выдержка = 3 сек., Диафрагма = F/4.7, ISO = 80

 

Диафрагма.

Если снимать с открытой диафрагмой (малое значение f, например f/2.8) то шлейфы от взрыва получаться гуще и светлее, из-за того, что на матрицу попадет больше света за единицу времени. Если же наоборот прикрыть диафрагму (большое значение f, например f/9), то шлейфы будут более тонкими и менее светлыми. Здесь конечно выбирать вам, но визуально тонкие шлейфы выглядят более привлекательно

 

 

Fujifilm FinePix F10
Фокусное расстояние = 20.1mm, режим съемки = Ночная съемка
Выдержка = 3 сек., Диафрагма = F/4.7, ISO = 80

 

Режим съемки

Если у вас нет режима Bulb, то снимайте либо в режиме приоритета выдержки – Tv (в нем можно менять выдержку, диафрагма настроится автоматически), либо в режиме приоритета диафрагмы Av (в нем можно менять диафрагмы, выдержка настроится автоматически). Однако не все цифрокомпакты имеют такие режимы, в таком случае придется установить автоматический режим “ночная съемка” или любой другой режим позволяющий снимать с длинной выдержкой.

Фотографии в этом уроке сделаны камерой Fujifilm FinePix F10, чтобы снимок удался пришлось прикрыть диафрагму до значения f/4.5 и установить ISO на минимальное значение 80 единиц, что позволило увеличить время выдержки до 3 сек и уменьшить количество шумов.

 

 

Fujifilm FinePix F10
Фокусное расстояние = 20.1mm, режим съемки = Ночная съемка
Выдержка = 3 сек., Диафрагма = F/4.7, ISO = 80

 

Советы по съемке

  • Итак, съемка. Заранее выберете выгодную позицию, старайтесь выбрать место съемки так, чтобы в кадре был не только взрыв фейерверка, но и допустим какое либо строение, здание или выделяющееся дерево. Старайтесь разместить этот объект в кадре согласно правилу третей или около третей.
  • Нажатие на кнопку спуск приведет к дрожанию камеры на штативе, поэтому желательно использовать спусковой тросик или пульт дистанционного управления.
  • Старайтесь открывать затвор не ранее того, как взорвется снаряд, т.к. яркий взрыв может быть переэкспонировн по сравнению со шлейфами. Помним, что главное в фотосъемке салюта, не сам взрыв, а шлейфы.
  • Нет режима Bulb, а хочется запечатлеть несколько фейерверков в одном кадре? Не беда! Всегда можно наложить в Photoshop несколько снимков с разными шлейфами.

 

 

Источник

Настройки фотоаппарата для съемки на улице: важные советы

10 советов для успешной уличной фотографии

Уличная фотография это запись личной ежедневной жизни общества. Уличную фотографию вы можете делать где угодно, чтобы сделать интересные снимки не обязательно далеко путешествовать. Это жанр фотографии, который обычно делается на ходу, в естественной обстановке, не нужно ни чье-то разрешение ни оповещение снимаемых людей.

Тем не менее уличная фотография не исключает инсценировки. Вы можете заметить интересную ситуацию, которая обратит ваше внимание, а можете подходить к незнакомцам и просить разрешение их сфотографировать. Уличная съемка — хороший способ сделать искреннюю фотографию человека, в его естественном расположении.

Главное — это уметь получать удовольствие от выхода из дома с фотоаппаратом. Запомните, ваша цель — поймать эмоции и попытаться изобразить человеческий характер. Поиск подходящего сюжета займет какое-то время, но благодаря практике и вашей внимательности, все приложенные усилия будут вознаграждены.

Выбор подходящего объектива

Решение, какой объектив использовать это один из наиболее важных моментов для уличной съемки. Сразу на ум приходит идея использовать телевик, однако это может принести больше вреда, чем пользы.

Вы же не хотите быть тем жутким парнем, который стоит через дорогу напротив и направляет гигантский объектив в посторонних людей.

Обратите внимание

Если хотите быть незаметным, то необходимо подойти поближе и быстро сделать свое фото.

Используйте широкоугольный объектив, потом быстро исчезайте в потоке проходящих мимо. Многие уличные фотографы используют компактные камеры, вместо громадных зеркалок, их преимущество в легкости, меньшем размере и возможности быть более тактичным.

Настройки фотокамеры

Самый быстрый и самый легкий способ настроить фотоаппарат для уличной съемки — это переключение ее в режим A (приоритет диафрагмы), а диафрагму и ИСО выбирать вручную.

Тогда камера сама будет выбирать выдержку (экспозицию). В ясный солнечный день лучше всего настроить фотоаппарат на f/ 16 c ИСО в промежутке 200-400.

Если ваша камера предоставляет возможность настроить выдержку более чем 1/200, используйте это.

Определите, какая выдержка возможна для вашей камеры и коректируйте ее относительно диафрагмы и ИСО. Если ваша камера выставляет выдержку ниже 1/80, то есть риск размытого кадра, но это также может быть полезно для создания эффекта размытия в движении.

Для предотвращения размытости просто увеличьте ИСО и/или выберете большее значение диафрагмы. Если вы новичек, всегда можно установить фотоаппарат в режим P (или AUTO) и позволить камере самой выбрать подходящие настройки.

Также вы всегда можете использовать поправку для повышения/понижения экспозиции.

Если вы быстро фотографируете и уходите, это хорошо, но тогда вы не можете управлять действиями камеры, поэтому такой подход не всегда лучший. Автоматическая настройка выполняет приличный объем работы, но я бы не полагался только на нее в случае низкой освещенности, когда возрастает вероятность недостаточной длинны выдержки.

Подходите поближе к людям

Использование широкоугольных объективов дает возможность подобраться ближе к объектам съемки.

Преимущество широкого угла обзора дает возможность успеть поймать момент. Вы также можете смешаться с толпой людей, вместо того, чтобы стоять через дорогу с огромным объективом в руках.

Множество успешных уличных фото были сделаны на расстоянии нескольких метров от гущи событий, а иногда это были сантиметры.

Важно

Прогулка по большим улицам, торговому центру или парку может породить стоящие снимки, если вы глядите в оба в поисках интересных сюжетов.

Если ваши фотографии не такие, как вы их себе воображали, возможно нужно подойти поближе, поэтому используйте свои ноги вместо зума, чтобы оказаться в правильном месте, в правильное время.

Всегда носите фотоаппарат с собой

Уличная фотография спонтанна и никого не ждет. Это дисциплина, которую нужно много практиковать, чтобы совершенно ей овладеть.

Фотоаппарат — это продолжение вас самих, потому что он открывает возможность поделиться своим виденьем мира, и поэтому вы не хотите пропустить уникальный кадр вокруг по причине отсутствия камеры в кармане.

Если вы серьезны относительно уличной фотографии, камера будет под рукой круглые сутки.

Бывают ситуации когда у вас есть доли секунды, чтобы захватить уникальный кадр, который вот-вот исчезнет навсегда. Это в уличной съемке называется «решающий момент».

 

Ничего не бойтесь

У многих людей возникает внутренняя борьба, когда заводится речь об уличной фотографии. Бывает страшно, что снимаемые вами люди на вас разозлятся, применят физическую силу или вообще вызовут полицию.

Страх — это результат ложного восприятия реальности. Все это — обычные страхи, которые можно преодолеть через упорную практику уличной съемки. Вот несколько советов, которые позволят преодолеть ваши опасения.

Найдите интересное место, чтобы посидеть со своей камерой. Я провожу много времени в ресторанах и кафе во время путешествий, камера на готове, в ожидании грядущих возможностей. Наблюдая с удобного места вам будет легче, можете ждать сюжетов, которые к вам сами идут. Вероятность быть замеченным с камерой меньше, если сидеть возле кафе, чем если стоять посреди улицы.

Слушайте музыку на своем iPod, когда выходите на прогулку с камерой. Музыку можно использовать как отвлечение, которое помогает расслабиться и вдохновляет на творчество. Это может показаться нелогичным, зато прекрасно работает; если чувствуете себя комфортно в существующей среде — можно делать снимки…

 

Съемка из-под бедра

Одно из самых важных правил уличной фотографии: если можешь сделать снимок с камерой около глаза, он получится качественным. Однако, иногда появляются такие ситуации, что нет возможности поднять камеру до самых глаз, тогда съемка из-под бедра очень хорошо приходит на помощь в решающий момент.

Когда я только начинал снимать на улице, было сложно поднимать камеру аж до самых глаз, и направлять ее в сторону незнакомцев; тогда я стал носить камеру возле бедра для получения естественных (чистых) кадров.

Когда я только начал, это не приносило желаемого результата, но потом, когда привык к камере и ее фокусному расстоянию, удалось захватить  несколько первых блестящих чистых кадров.

 

Съемка ночью

Ночная съемка в городе — это прекрасная возможность для получения уникальных изображений. Это сложнее, чем фотография в дневное время; вам нужно быть аккуратными с длинными выдержками, предотвращайте размытость кадра поднятием ИСО и открытием диафрагмы.

Если вы планируете делать длинные эккспозиции, возьмите с собой штатив. Или используйте светосильные объективы, они позволят снимать даже слабо освещенные сцены.

Совет

Если снимаете ночью, попытайтесь найти интересные линии, тени и композиции, чтобы придать изображению четкое визуальноя утверждение.

Будут интересны силуэты предметов которые могут создавать красивые композиции с заполнением переднего плана.

Не думайте шаблонно

Самые лучшие идеи и эмоции появляются из самых простых ситуаций. Многие люди ошибочно ассоциируют уличную фотографию с другими людьми или портретами на улице. Не обязательно фокусироваться только на людях или считать сколько людей попали в кадр.

Работать на заполненных людьми улицах может быть сложно, но вы можете пройтись по более спокойной алее либо выбрать более тихую сторону авеню и найти интересные для вас сюжеты.

Существует бесконечный набор разных вариантов, как сделать фото с или без участия людей.

Когда я был во Вьетнаме, то прогуливался улицами и по ходу искал велосипеды для фотографии, чтобы потом составить небольшую серию под названием «Транспорт»; она стала довольно популярной среди фотолюбителей в онлайне. Это было не специально, но через неординарные действия я создал уникальную серию, которую можно было открыть только таким образом.

 

Качество фотографии это ещё не всё

Здесь некоторые фотографы со мной не согласятся, но собственный опыт уличных съемок показывает, что не нужно концентрировался на качестве так, как при съемке пейзажей или в случае коммерческих проектов.

Да, необходимо стремиться к высокому качеству, но при уличной съемке это не играет такой большой роли. С моей точки зрения, композиция, освещение, сюжет и история которую хотите изобразить имеют больший вес чем качество.

Обратите внимание

Если ваша фотография учитывает эти четыре момента, продолжайте в том же духе и станете отличным уличным фотографом.

Хорошая резкость, низкий уровень шумов, безупречное качество не имеют смысла, если композиция бедна, освещение плохое и нет интересной истории в кадре. Фокусируйтесь на том, что в приоритете, тогда получится отличное уличное фото.

 

Главное наслаждайтесь

Как и в других жанрах фотографии, здесь очень важно получать удовольствие от того, что делаете и делать то, от чего получаете удовольствие. Если уличное фото не лежит к сердцу, то скорее всего у вас получатся обыкновенные фотографии.

Творчество течет там, где живет страсть, поэтому занимайтесь тем, что нравится вам, а не просто пытайтесь угодить другим. Я люблю уличную съемку потому что это дает возможность выйти к людям, и наблюдать жизнь вокруг каждый раз по новому.

Это приносит мне вдохновение.

Выводы

Чтобы хорошо фотографировать на улице, нужно много практики, чем больше будете снимать, тем больше будет набиваться рука и расти уверенность. Подход здесь проще, чем в других жанрах и манипуляции сводятся к основным, делайте минимум пост-обработки. Единственная манипуляция, которую я практикую — использую видоискатель фотоаппарата.

Самые важные факторы это ваше восприятие и интуиция. Восприятие подразумевает быть креативным, видеть детали и практиковать внимательность. Интуиция же спонтанная и не базируется на рассуждениях.

Эти два фактора в сочетании создают решающий момент, таким образом качество вашей съемки выходит на новый уровень.

Благодаря этому процессу, сейчас — это момент, когда кадр уличной съемки может быть сделан и выражен.

Сильные уличные фотографии появляются из сильных идей, а также эмоций, пойманных естественным образом.

Все сводится к тому, чтобы: взять фотоаппарат, выйти на улицу, запечатлеть решающие моменты, которые обязательно для вас появятся.

Источник: https://periscope.com.ua/lyudi/10-sovetov-dlya-uspeshnoy-ulichnoy

Оптимальные настройки камеры для уличной портретной съёмки

Настройки, которые подойдут в большинстве случаев

Для большинства портретов, снимаемых на открытом воздухе, подойдёт значение светочувствительности равное 200. При таком значении ISO, снимки получатся достаточно высокого качества, при этом мы также сможем использовать высокую скорость срабатывания затвора, что позволит избежать размытия от дрожания камеры или случайного движения.

Также при съёмке рекомендуем перевести камеру в режим приоритета диафрагмы, при этом мы получим полный контроль над глубиной резкости. Стоит учитывать, что использование широкой диафрагмы, такой как f/2.

8, поможет размыть задний фон, а более узкая диафрагма порядка f/8 позволит держать большую часть сцены в зоне резкости. Стандартными значениями при портретной съёмке считаются значения равные f/2.

Важно

8 или f/4, хотя ничего не мешает корректировать их по своему вкусу.

Режим фокусировки рекомендуем установить в зависимости от движения снимаемого объекта, но, так как предположительно модель будет неподвижной, то смело выбирайте покадровый следящий либо точечный режим. Тогда всё что останется сделать во время съёмки – сфокусироваться на лице или глазах снимаемого объекта.

Настройки, которые придётся менять во время съёмки

Если вы решите расположить объект съёмки слева или справа кадра, возможно, что автофокусировка при этом не сработает или сработает неправильно.

В такой ситуации сразу переключайтесь на ручную фокусировку или воспользуйтесь возможностью блокировки фокус.

Сделать это можно следующим образом: сфокусируйтесь на лице модели, нажав кнопку спуска затвора наполовину и зафиксировав её, после этого производите перекадровку и нажимайте кнопку до конца.

Вам также может понадобиться скорректировать экспозицию в зависимости от условий освещения. Если во время съёмки света будет мало, рекомендую увеличивать значение светочувствительности до более высоких значений.

Если в кадре есть светлые или тёмные тона, не забудьте также установить экспокоррекцию. Так, если фон намного темнее снимаемого объекта, значение экспокоррекции должно быть отрицательным (например, -1EV), иначе, при более ярком фоне экспокоррекция должна быть положительной. Правильный выбор значения поможет избежать тёмных либо пересвеченных снимков.

Принудительная вспышка

Съёмка при ярком солнечном свете может вызывать резкие тени на лицах. Чтобы как-то компенсировать это, рекомендую использовать вспышку. Самый простой способ при этом, установить вспышку на автоматический режим определения экспозиции, позволив электронике самой определить необходимое количество света для съёмки.

Типичные настройки камеры для портретной съёмки на улице

Формат файла: RAW
Режим экспозиции: Приоритет диафрагмы
Диафрагма: f/4
ISO: 200
Выдержка: 1/200 сек.
Режим фокусировки: Точечный замер
Режим съёмки: Одиночный
Баланс белого: Дневной свет

Источник: https://schulga.ru/2015/07/19/optimalnye-nastroyki-kamery-dlya-ulichnoy-portretnoy-semki.html

10 советов по фотосъемке на улице

Фотографирование на улице не такая уж простая задача. Для среднего фотографа, начинавшего со съемки цветов, переход к фотографированию людей на улицах подобен переходу на Ferrari после вождения Toyota Prius.

Чтобы сделать этот переход наименее болезненным, собрали воедино 10 советов, которые вам помогут в этом нелегком деле.

1. Используйте широкоугольный объектив

Уличная фотосъемка сильно отличается от студийной. Тут Вы не сможете создать идеальные условия для объекта съемки. Возможно Вам захочется использовать зум-объектив 70-200, что поможет не приближаться близко к незнакомому человеку и позволит фотографировать его более незаметно, но это ошибочный путь.

На самом деле с подобным объективом Вы только будете еще больше выделяться на улице. Во-вторых, фотографируемый человек будет чувствовать, как будто на него направлено ружье, готовое выстрелить в него.

Поэтому использование широкого угла позволит решить обе эти проблемы: сам объектив выглядит меньше и менее опасно. Кроме того, с помощью широкоугольного объектива, вы можете захватить какие-то сюжеты, не обязательно указывая камеру напрямую на них.

Что подводит нас к моему следующему пункту…

2. Подходите ближе

Подходите к человеку как можно ближе, настолько, чтобы было видно как пот стекает у него со лба. Помимо самого человека широкоугольный объектив так же захватывает и общий вид местности. Более того, когда Вы подходите очень близко к человеку, у него может создаться впечатление, что на самом деле Вы фотографируете что-то позади него, а он всего лишь часть общей картины.

3. Всегда берите с собой камеру

Вы слышали это миллион раз, и вы знаете, что нужно, но Вы всегда готовы найти оправдания и причины не всегда носить камеру с собой: “Это слишком тяжело, это раздражает, это расстраивает”.

Да, это сложно, но это позволяет подловить те самые неожиданные интересные моменты, когда их совсем не ждешь.

4. Не обращайте внимания, что другие люди думают о вас

Одна мысль о том, что думают о Вас думают другие, когда Вы снимаете на улице, может вызывать беспокойство и чувство дискомфорта. Пренебрегайте этими мыслями.

Вполне возможно, что случайные прохожие видят Вас в первый и последний раз.
Работайте над собой. В социальном мире очень много правил, которые могут быть нарушены.

Попробуйте лечь на улице в ожидании подходящего момента или встать как истукан на оживленном перекрестке. Люди просто этого не заметят.

5. Чаще улыбайтесь

Да-да, улыбка творит чудеса. Если на улице кто-то косо помотрел на Вас, просто улыбнитесь ему в ответ. Улыбайтесь больше незнакомым людям и в 95% случаев Вы получите ответную улыбку. Это так же поможет Вам расслабиться и облегчить атмосферу вокруг себя.

6. Спрашивайте разрешения

Хотя многие уличные фотографы и утверждают, что лучшие фотографии получаются когда люди не подозревают что их снимают и ведут себя абсолютно естественно, все же не будет лишним подойти к интересующему человеку и спросить разрешение на фотосъемку. Люди любят получать свои фотографии. Не забывайте быть при этом вежливым.

7. Будьте уважительны

Это достаточно сложный вопрос применительно к уличной фотографии. Например, это касается фотографий бездомных. В любом случае решение снимать или не снимать остается за Вами.

8. Ищите сопоставления

Это именно то, что делает уличные фотографии уникальными. Стрит фотографии способны передать юмор, иронию и красоту повседневной жизни, путем сопоставления с другими людьми и окружающей средой. Ищите интересные моменты, найдите двоих, казалось бы, различных по высоте, цвету и даже весу. Захватывайте весь спектр людских эмоций, будь то счастье, печаль, или же любопытство.

9. Рассказывайте историю

Представьте, что вы режиссер, и что вы пытаетесь поставить пьесу. Кого бы играли ваши актеры? Какой фон Вам потребуется? Как участники будут взаимодействовать друг с другом и окружающей среды? Какие эмоции вы пытаетесь внушить? Может ли Ваш образ увлечь зрителей и заставить их чувствовать, что они являются частью сцены? Задайте себе эти вопросы в следующий раз при съемке на улице.

10. Просто сделайте это!

Это последний, но самый важный пункт 🙂

Источник: Фотошкола
Фото на обложке и в статье: ShutterStock

Источник: https://infogra.ru/photography/10-sovetov-po-fotosemke-na-ulitse

Съемка на улице – приемы для уличной фотографии, настройки для съемки на улице – ФотоКто

Рубрика: «Советы и идеи»
Автор: Фото Идея
Опубликовано: 23.07.2015 в 18:40:19

Как понять, что вам будет полезна эта статья?

Вы замечали, что когда прогуливаетесь по городу, то замечаете немного больше, чем другие люди? Когда все обращают внимание только на нечто очевидно привлекательное, вы умеете найти красоту в неприглядном.

Портретная съемка на улице является ответом на ваше желание запечатлеть настоящие взгляды, эмоции прохожих. Их взаимодействие друг с другом и с окружающими объектами могут стать прекрасной композицией. Дыхание проспектов и переулков воодушевляет. Вам остается найти эти кадры и сохранить их с помощью фотокамеры.

Съемка на улице

Первое, о чем вы подумаете – где то особенное место, источник ваших шедевров. Знаете, такого не существует, начните с тех кварталов, которые вам хорошо знакомы.

Возможно, это будет хорошо знакомая площадь в центре. Парки или иные места отдыха. Там должно быть достаточно комфортно для вас, чтобы сделать старт в уличной фотографии.

Старайтесь попасть в места большого скопления самых разных людей, в самую гущу событий.

Съемка на улице людей

Совет

Практика показывает, что лучший выбор техники будет в пользу простоты. Решение взять с собой весь фоторюкзак не самое правильное. Если есть компактная камера, возьмите лучше ее. В ином случае, можете использовать зеркалку вместе с 50-мм или 35-мм объективом.

съемка на улице на подходящую камеру

Это важно для получения желаемого снимка. Будьте позитивны, честно спросите, если хотите кого-то заснять и не бойтесь получить отказ.

От вас не требуется быть душой компании. Вам нужно быть открытыми и делать все, чтобы запечатлеть эту историю.

Если же вам запретили снять портрет, то не падайте духом и просто двигайтесь дальше, за новым объектом.

уличная фотография

Может показаться излишней формальностью, но в перспективе, когда вы захотите использовать свою фотографию в целях рекламы или заработка, то рискуете потерять это право, если человек на снимке не подпишет вам эту бумагу.

Несмотря на то, что разрешение сделать пару фото вы можете получить и устно, позаботьтесь о релизе, если результат вам действительно дорог.

уличная фотография с релизом

Не забывайте, что место вашей деятельности является общественным и в определенной степени опасным.

Если вы понимаете, что зашли куда-то, куда не стоит или вас втягивают в неприятности, то не стоит слепо продолжать свой путь. Лучше вернитесь назад и выберите иной путь.

Обратите внимание

Еще одна возможность контролировать ситуацию и всегда оставаться в безопасном месте – снимать издалека. Для этого вам понадобится более длиннофокусный объектив. Выберите точку съемки издалека, устройтесь поудобнее и можете фотографировать.

уличная фотография безопасная

Важно использовать верные параметры экспозиции перед началом работы. Вы можете настроить фотоаппарат через тестовые снимки, путем проб и ошибок. Но в качестве рекомендации советуем начать с диафрагмы и установить ее значение на f/4. Оптимальное число, при котором вы получаете приемлемую ГРИП и отделяете фон с помощью размытия.

Выдержку можете использовать от 1/125 до 1/250, другие значения в сугубо индивидуальных целях.

О значении ISO следует лишь сказать, что вы можете использовать любое. Если сцена хорошо освещена, то можно обойтись ISO 100. Это свойственно дневному солнечному свету.

настройки для съемки на улице

Используйте хитрый прием, который может вам помочь. Повесьте свою фотокамеру себе на шею, как если бы вы просто ее несли, а с помощью заранее подключенного спускового тросика незаметно управляйте затвором.

Стоит заметить, что в этом случае стоит использовать линзу с более широким углом, либо прикрывать диафрагму посильнее, до f/11 и выше.

Используйте и более современный вариант – использовать дистанционное управление затвором с помощью смартфона.

В некоторых современных камерах есть поворотный экран, который в сочетании с LiveView избавит вас от тросика, а также позволит более удобным образом фокусироваться на объекте.

хитрости для съемки на улице

Важно

Когда вы попробуете свои силы в стрит-фотографии и научитесь снимать технически грамотно, придет время подумать и об узнаваемости своих работ среди прочих других. Возможностей здесь много: ракурс съемки, фокусное расстояние, угол освещения, цветность или ч/б.

Практикуйте и совершенствуйтесь!

Источник: http://fotokto.ru/blogs/o-chem-nuzhno-znat-pered-portretnoi-semkoi-na-ulicah-goroda-22238.html

Как правильно настроить фотоаппарат для съемки или фотографируем людей легко и просто

Многие начинающие постоянно загоняются одним и тем же вопросом: Какие настройки нужно установить на зеркальном фотоаппарате, чтобы сделать хорошую и резкую фотографию?

Более прошаренные новички уже понимают, что вопрос некорректен. Но, значит ли это, что на него нет ответа?

Нет. Не значит.

Для начала нужно понять, что нужно начинающему фотографу, который маниакально выпытывает у всех и вся такие параметры съемки, как ИСО, выдержка, диафрагма или объектив?!

Ответ прост.

Наш начинающий ищет повторяемость. Он ищет какой-то рецепт от фотографии и для фотографии, который будет всегда обеспечивать некое, легко повторяемое усредненное качество снимка.

Узнаете себя?

Как я и писал в своих статьях ранее, никто не желает учиться видеть и чувствовать. Все хотят быстрый рецепт для вау-эффекта. Все хотят фотографировать здесь и сейчас.

Однако, несмотря на весь мой скепсис, рецепт годной фотографии среднего качества, да простят мне мои критики подобное определение, все же существует.

Это использование связки высокого ИСО + диафрагмы от 8 и до 11.

Да, это маленький рецепт отдельного фотосчастья начинающего. И да, он работает.

Рассмотрим подробнее…

Зачем нам нужна диафрагма от 8 при подобной фотосъемке?

Для обеспечения глубины резкости. Иначе говоря, чтобы резкость присутствовала на большей части вашего кадра. И именно с фокусом и резкостью связана большая часть косяков на фотографиях новичка.

Кроме того, в пределе указанных диафрагм изображение получается наиболее качественным, как минимум, перcпективных искажений будет меньше.

Однако, как всегда, в бочке меда не без ложки дегтя.

Благодаря прикрытой диафрагме, выдержка будет достаточно высокой, если только вы не фотографируете в яркий солнечный день.

И тут начинает работать вторая часть нашего рецепта фотографического счастья: Высокое ИСО.

Зачем нам нужно высокое ИСО?

Ответ прост. Для короткой выдержки, которая делает фотосъемку более комфортной. Иначе говоря, для исключения смаза на фотографии из-за дрожания рук, вашего дыхания или легкого движения того, кого вы фотографируете.

Для объективов вида 18 – 55, 50, 85, 35 мм можете смело ориентироваться на минимальное значение выдержки в 1/150 и короче (1/250, 1/500 и т.д.).

И вам нужно будет поднять ИСО настолько, насколько потребуется для обеспечения этой короткой выдержки. Во всем этом есть существенный минус, который проявляется при поднятии ИСО – появление цифрового шум на фотографии.

Итак…

Что мы можем фотографировать, используя подобный подход?

Совет

Да все, что угодно: Портреты, пейзажи, архитектуру, стрит фото и так далее. Лично я использую подобный метод при съемке случайных прохожих на улицах. Этакое стрит – фото.

Метод позволяет снимать, не опасаясь смаза на снимке и излишне малой глубины резкости.

В целом, я этот метод использую как некую основу, которая гарантирует относительно нормальный снимок и, расширяя ее через добавление других параметров, я получаю уже более интересные и качественные снимки.

К слову сказать, приведенный в статье снимок сделан по этому методу. Просто проходил мимо.

Источник: http://ghostlybear.com/kak-fotografirovat/72-kak-pravilno-nastroit-fotoapparat-dlja-semki-ili-kak-fotografirovat-ljudej

Фоточайник

   Наверное, каждый начинающий фотограф хотя бы раз в жизни слышал о том, что снимать портреты на улице лучше ранним утром или вечером, а не солнечным днем.

   А все потому, что фотографировать модель при ярком дневном свете довольно сложно, т.к. солнце в это время суток располагается очень высоко над фотомоделью и при этом создает некрасивые тени под глазами, носом и подбородком.

   Утром и вечером солнце располагается ближе к горизонту и освещает объект съемки сбоку, но при этом не рисует на лице модели таких грубых и темных теней, как дневное солнце. Но это совсем не значит, что ваш фотоаппарат должен целый день лежать без дела, ожидая своего звездного часа.

   С помощью моих советов по фотосъемке вы легко сможете сделать красивый фотопортрет на улице в солнечную погоду. 

                                                                                                          1. Включите вспышку

   Во время портретной фотосъемки вы можете использовать встроенную вспышку фотоаппарата или внешнюю вспышку. Конечно же, второй вариант лучше. Внешней вспышкой с вращающейся головкой можно легко управлять, корректируя ее яркость, направляя свет на отражение или на теневую сторону лица модели.

  Но если у вас нет внешней вспышки, то это не страшно.

Многие современные зеркальные камеры имеют такие дополнительные функции, как «Коррекция вспышки» и «Коррекция экспозиции», которые во время фотосессии могут пригодиться.

Обратите внимание

С помощью «Коррекции вспышки» вы сможете увеличить или уменьшить яркость вспышки, а благодаря «Коррекции экспозиции» вы можете сделать кадры темнее или, наоборот, светлее. 

  Включив вспышку, не забудьте о том, что настройки фотоаппарата вам придется изменить.

Чтобы снимки получились достаточно светлыми, без бликов, вам необходимо надеть на объектив бленду или ультрафиолетовый светофильтр и правильно настроить фотокамеру: немного увеличить диафрагмальное число (например, f10-f14) или установить более короткое значение выдержки (от 1/250 сек. и больше), уменьшить светочувствительность матрицы ISO до 100 ед. и настроить баланс белого цвета (из режима «AUTO» в режим «Вспышка включена»). 

                                                                                                    2. Фотографируйте в тени

   Отключите вспышку, если собираетесь фотографировать модель в тени. Но сделать это необходимо только в том случае, если ваш объект съемки достаточно освещен. При этом:

  • увеличьте время закрытия затвора объектива (1/50 — 1/100 сек.)
  • откройте диафрагму (f2 — f5.6)
  • переведите баланс белого цвета в режим «Облачно» или «Тень»
  • также увеличьте ISO до 400 ед., чтобы получить достаточно светлые кадры. 

                                                                                               3. Пользуйтесь фотоотражателем

  Подсветить темные тени под глазами модели можно с помощью белого или серебристого фотоотражателя. Его можно купить в специализированном магазине или сделать самостоятельно из картона, белой бумаги или фольги. Так же в качестве отражателя можно использовать любую белую ткань, например, футболку. 

   Во время фотосъемки портрета на улице в солнечную погоду не забывайте просматривать отснятый материал, чтобы в нужный момент изменить настройки фотоаппарата или исправить композицию кадра.

Источник: http://fotochaynik.com/sovety-po-fotosemke-portreta-na-ulice-v-solnechnuyu-pogodu/

5 правил ночного портрета

Наполовину фотограф – наполовину Бог. Вот кем вы станете для всех остальных людей, когда научитесь делать на свой фотоаппарат роскошные ночные фотографии.Такое направление, как фотография в тёмное время суток,  во все времена считалось одним из самых эффектных, а специалистов в данном вопросе по-прежнему достаточно узкий круг.

Мало кто знает, что освоив всего несколько хитрых приемов, даже на любительскую зеркалку можно с успехом снимать очень достойные ночные фотографии.   Большинство фотолюбителей в тёмное время суток выдают на свою технику совершенно «шикарные» и «удивительные» творения, наподобие этого:  

Подобные снимки не просто режут глаз – они ранят душу.

Фотографии такого качества вообще ни на что не годятся, и даже в закрытом альбоме уважающему себя фотографу их держать будет стыдно.

Ежели вы отдали большие деньги за зеркалку, то в тёмное время суток у вас должно получаться что-то вроде этого:

Важно

А если такого результата пока еще нет, то давайте разберемся, почему это происходит и как следует настраивать свой фотоаппарат, чтобы на выходе получать только классные и качественные снимки.

#1 Правило качества.

Первая и одна из самых распространенных ошибок всех фотолюбителей – это высокое значение ISO в тёмное время суток.

Причина такой болезни вполне ясна, ибо на базовых фотокурсах учат, что если света вокруг мало, задирайте светочувствительность и все будет ок!

Однако, ни черта.

Из-за высокого ISO на снимке появляется много грязи или, так называемого цифрового шума, и более того, значительно снижается цветовой диапазон, который способна передавать матрица фотоаппарата.

Поэтому в большинстве случаев для достижения наивысшего качества ночные портреты снимаются на низких значениях ISO — 200, 400 или максимум 800 ед. (в зависимости от рабочего значения камеры).

В некоторых современных моделях (вроде Canon 6D, Canon 5D mark III и т.д.) рабочие значения могут быть 1600 или даже 3200 ед., поэтому просто сделайте несколько снимков с разными значениями и посмотрите, при какой цифре ISO на снимках появляется мелкий шум, при какой – средний, а при какой наступает полный пиз..ец.

Так вы будете знать возможности своей фотокамеры и стараться не превышать минимального порога.

При низком ISO недостаток света компенсируют тремя способами:

А) Открытой диафрагмой на светосильном объективе, ежели такой имеется. Например, открывая диафрагму до значений (f/1.8, f/1.6, f/1.4, f/1.2), можно снимать в достаточно густых сумерках. Иногда спасает и стабилизатор.

Совет

Б) Часто выручает длинная выдержка в сочетании со штативом. С рук вы едва ли сможете снять четкий кадр на выдержке длиннее 1/30 секунды, однако со штативом у вас открываются совсем другие перспективы. Конечно, человек в кадре – это не пейзаж, и он не сможет оставаться обездвиженным на протяжении 10 секунд, но, в то же время, на выдержке до одной секунды приемлемый снимок сделать можно.

В) Дополнительные источники света, такие как внешняя вспышка, софтбокс или видеосвет. Этот «набор туриста» позволит вам делать качественные фотографии даже у чёрта в заднице, если только вам потребуется что-то снимать в таком месте.

#2 Правило стиля.

Вы наверняка замечали, что профессиональные ночные фотографии имеют довольно приятный оттенок. Либо холодный, либо умеренно теплый.

Любительские же фотографии подобной роскошью похвастаться не могут.

На «цветовой стиль» в фотографии влияет баланс белого и еще один секрет, который касается непосредственно обработки.

Суть в том, что если баланс белого в вашем фотоаппарате стоит в режиме «Автомат», либо подобран не точно, то оттенки на снимке получатся довольно убогими.

Для того чтобы снимок выглядел как профессиональный нужно либо регулировать баланс белого в графическом редакторе (как это делаю я), либо судорожно подгонять ББ для каждого кадра вручную (как это делают бородатые примочечники 80 уровня).

Если выбрать первый вариант, то после съёмки откорректировать баланс белого достаточно легко – нужно лишь открыть RAW-исходник фотографии в Lightroom (или подобной программе) и сделать несколько движений мышки, чтобы получить такой оттенок, как вам хочется.

Другой секрет цветовой стилизации ночных (и не только) портретов заключается в том, что на снимке мы оставляем, например, всего три преобладающих цвета, а все остальное просто приглушаем.

Из-за ограниченного спектра ушла краснота с лица модели, скрылся лишний мусор, фотография в целом приобрела особенный шарм.

#3 Правило освещения.

Встроенная вспышка при съёмке ночных портретов НЕ используется вообще.

Никогда.

Даже под дулом пистолета.

Обратите внимание

Того глупца, что осмелится нарушить священное правило, постигнет кара небесная, в виде плоской, высвеченной и откровенно любительской фотографии!

Серьезно, встроенная вспышка – это зло, и все равно ученики продолжают присылать мне фотографии с разрушительными последствиями от этого монстра…

Поступите храбро!

Возьмите, и залепите встроенную вспышку жвачкой, а если хотите получать действительно красивые фотографии в тёмное время суток, лучше воспользуйтесь правилом под номером четыре.

#4 Правило здравого смысла.

Самые смекалистые фотографы всегда ищут наиболее освещенные места ночью, чтобы сделать портрет в условиях, приближенных к реальности.

В качестве такого света подойдет что угодно: свет от костра, подсветка здания, фонарь, уличное кафе, фары автомобиля, прожектор, городская иллюминация или…

Все, что только сможете найти в рамках заданной территории.

Правда, без дополнительного оборудования даже в таких местах снимать будет достаточно тяжело, а посему отсюда вытекает последнее, пятое правило.

#5 Правило спецназа.

Предположим, что подготовленный солдат спецназа может вырубить с десяток жлобов голыми руками, но согласитесь, будет куда лучше, если в этих руках окажется пулемет…

То же самое актуально для ночной фотографии.

Да, вам никто не запрещает носиться по городу с одной зеркалкой наперевес и вытягивать один нормальный снимок из пятидесяти дублей, однако будет гораздо удобнее использовать дополнительную снарягу, на которую большинство горе-любителей охотно зажимает денег.

Например, отражатель – без него в ночных портретах вообще никуда, т.к. даже если мы используем свет от фонарей или витрин, он все равно будет очень жёстко направлен с одной стороны, и без отражателя качественного рисунка светотени не получить.

Или бленда.

Она защищает объектив от десятка паразитных боковых лучей света, в результате которых очень велик риск получить паразитные блики и засвеченные края у снимка.

Про штатив, видеосвет и вспышку я уже говорил в правиле под №1.

Ну а теперь давайте посмотрим, как вся эта пятёрка правил работает на деле, и какие снимки с их помощью вы можете получить.

Пример 1

Фотография была сделана без использования дополнительных источников света. Мы просто нашли в центре города здание с интересной подсветкой и фактурой отделки, на фоне которого сделали снимок.

Свет здесь довольно жесткий и падает под 90 градусов, поэтому я попросил девушку поднять лицо к источнику, дабы сгладить светотеневой рисунок.

Иначе получились бы некрасивые острые тени под глазами, носом и подбородком.

Важно

Фокусное расстояние совершенно обычное – 50 мм. ISO 200 ед. Открытая диафрагма f/1.4 и вполне допустимое значение выдержки в 1/80 сек. Съемка велась без штатива – его в этот день просто не было.

За правой границей кадра стоял мой приятель и держал отражатель, помогая получить более или менее качественный кадр в таких условиях. Как видите, если бы не он, шея нашей модели совсем провалилась бы в темноту.

Пример 2

Еще один вариант использования подсветки здания в качестве основного источника освещения.

ISO 400ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.4

Пример 3

В этом случае не было даже отражателя.

Мы нашли небольшую арку в старой части города, освещаемую всего лишь одним прожектором, и сделали достаточно интересный снимок.

Эта девушка смотрит в направлении источника света, ибо в противном случае, здесь получились бы неудачные тени.

Края снимка я дополнительно затемнял в графическом редакторе.

Перевод в ч/б также прибавил работе немного шарма.

ФР (фокусное расстояние) – 50 мм.

Снималось это фото, как и все остальные, в режиме «М», но вы можете использовать более легкий «Av», где будете управлять только выдержкой и светочувствительностью.

ISO – 200 ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.2 (потому что мой объектив позволяет выбрать такое значение). В вашем случае, с менее светосильной оптикой, для создания подобного снимка потребуется штатив, ибо выдержка может быть 1/15 или даже 0.8 секунды.

Пример 4

ISO 100ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/5.6

Вспышка в режиме ttl

Пример времени, которое можно подписать под определение «режимного». Солнце, правда, еще за горизонт не закатилось, но и архитектуры с горящими окнами у нас поблизости не было, поэтому выходящие из-за облаков лучи – это единственная подсветка свинцового фона.

Эта фотография сделана со вспышкой на радиосинхронизаторе (можно и на проводе), но без использования всяких софтбоксов, дабы как можно больше приблизить условия съемки к «полевым».

Направлена она чуть сверху под углом примерно 45 градусов, девушка при этом смотрит в ее сторону, чтобы на снимке не было эффекта «двойного носа» и прочих дурацких теней.

Пример 5

ISO 200ед.

Выдержка 1/100сек.

Диафрагма f/1.2

Совет

В этом снимке используется холодный видеосвет без насадок, только  баланс белого подкручен в редакторе до более теплых оттенков.

Светить таким устройством нужно сверху и чуть сбоку, чтобы по возможности имитировать реальный фонарь или прожектор. Снизу подсвечивать портретируемых ни в коем случае нельзя, если не хотите получить пример из детских страшилок, с фонариком у подбородка.

Диафрагма была открытой, чтобы огни на заднем плане не ушли в темноту.

В том случае, если у вас вообще нет зеркальной фотокамеры, и вы снимаете на самую обычную мыльницу, я хочу дать вам следующие рекомендации:

А) Если есть настройка ISO, найдите ее и старайтесь держать на минимальных значениях, при этом следя за тем, чтобы снимки не смазывались – просто ищите наиболее светлые места.

Б) Настраивайте ББ вручную или выбирайте режимы (вроде люминесцент или лампа накаливания), так у вас больше шансов получить правильные оттенки на снимках.

В) Используйте видеосвет. Он, в отличие от накамерной вспышки, может работать даже в сочетании с камерой на телефоне. Отражатель и штатив также помогут вам даже на мыльницу добиться хорошего качества ночных портретов.

Еще больше правил ночного портрета, вы сможете узнать из моей рассылки: http://manhattan-photo.ru/

Источник: http://photo-professional.ru/?p=1451

Фотографируем в зимнее время

Начинающие фотографы, прочитав инструкцию к своему фотоаппарату, озабочены тем, как фотографировать зимой, ведь в инструкции производитель написал, что фотоаппаратом нельзя снимать при минусовой температуре. И у новичков возникает вопрос, неужели для съемки зимой нужны какие-то особенные фотокамеры?

И можно ли все-таки обычным цифровым фотоаппаратом пользоваться при отрицательных температурах?
На самом деле, не существует никаких специальных фотоаппаратов для зимней съемки. Просто нужно соблюдать определенные правила, и тогда вы можете снимать своим фотоаппаратом даже при минус 30 градусов. Но ведь в инструкции написано, что нельзя…

Просто производители фотокамер немного перестраховываются, так как фотоаппарат при использовании в мороз может не соответствовать своим характеристикам. Например, количество фотографий, которые можно снять в мороз, может снизиться из-за быстрого разряда батареи, или дисплей может «тормозить» при минусовых температурах, а оптический стабилизатор изображения может перестать работать в мороз.

Как же фотографировать в мороз?

Понятно, что снимать в мороз можно. Но вам все-таки придется думать о своей фотокамере больше, чем об отмороженных пальцах.

Производитель не дает гарантии, что при отрицательной температуре фотоаппарат будет нормально работать.

Поэтому внимательно читайте правила фотосъемки зимой и помните, что если фотоаппарат сломается в результате воздействия отрицательной температуры и повышенной влажности, то вы можете потерять гарантию на него.

Как избежать конденсата

Вы иногда будете замечать конденсат на линзах объектива. Если линзы объектива или видоискателя запотели – это очень плохо. Причина – холодный корпус фотоаппарата и теплый влажный воздух окружающей среды.

Такое состояние очень опасно для камеры, ведь конденсат появляется не только на поверхности фотоаппарата и линзах объектива, но и на электронной начинке камеры.

Поэтому бывает достаточно просто включить запотевшую фотокамеру, и дорогостоящий ремонт вам обеспечен.

Обратите внимание

Если вы с мороза зашли в теплую комнату и увидели, что холодный корпус камеры стал покрываться «испариной», ни в коем случае не включайте фотоаппарат! Достаньте аккумулятор, карту памяти и оставьте в покое фотоаппарат как минимум на один час после того, как он нагреется до комнатной температуры.

Неплохо, если у вас есть футляр или фотосумка. Тогда перед тем, как зайти в теплое помещение с мороза, спрячьте камеру и все аксессуары в эту сумку. Когда зайдете в помещение, не открывайте фотосумку. Просто оставьте ее в прохладном месте вдали от нагревательных приборов на пару часов до тех пор, пока содержимое фотосумки не нагреется до температуры помещения.

Очень важно! Никогда не берите запотевшую фотокамеру с собой на мороз. Дело в том, что если конденсат замерзнет, то он может нанести вред не только линзам объектива, но и механически-подвижным деталям.

Некоторые неопытные фотографы, когда снимают в мороз, стараются согреть свою камеру в перерывах между съемками и прячут ее под одежду.

Ни в коем случае так не делайте! Под вашей одеждой температура и влажность намного выше, чем снаружи, поэтому вы даже заметить не успеете, как фотоаппарат покроется конденсатом.

И когда вы его достанете, включите и начнете снимать, конденсат моментально замерзнет на линзах объектива или замкнет электросхему при включении фотоаппарата. Если вы уже вышли на мороз и начали снимать, держите камеру до конца съемок в сухом, холодном воздухе, потому что для фотокамеры  не так страшен мороз, как перепады температуры и влажности!

Экономьте электричество

При отрицательных температурах больше всего страдают элементы питания фотокамеры. Емкость аккумулятора или батареек сильно уменьшается при минусовой температуре, поэтому вам пригодятся запасные батарейки, иначе вы сделаете намного меньше снимков, чем в обычных условиях летом.

Если вы довольно много снимаете зимой, в мороз, то купите запасной комплект аккумуляторов. Держите их под верхней одеждой в тепле до тех пор, пока они вам не понадобятся.

Доставайте элементы питания из фотоаппарата и кладите их во внутренний карман одежды, если вы делаете перерыв в съемке.

Чтобы сэкономить заряд батареек, можно отключить все ненужные, по вашему мнению,функции камеры: например, стабилизатор изображения и жидкокристаллический дисплей (если у вас есть оптический видоискатель). Если возможно, реже используйте электропривод зум-объектива и фотовспышку. Выключите автоматический просмотр отснятых кадров и включайте его только при необходимости.

Практически все современные цифровые фотоаппараты тратят очень много заряда батареи при включении, так как в этот момент происходит самотестирование фотокамеры. Поэтому, если хотите сэкономить энергию, избегайте частых включений-выключений фотокамеры.

Лучше всего включить функцию автоотключения фотоаппарата при длительном простое (это режим экономии батареи). После этого не нажимайте никакие кнопки или рычажки, пока фотоаппарат находится в экономном «спящем» режиме.

Ну а если решили снова сделать снимок, отключите «спящий» режим.

Держите фотоаппарат сухим

Если у вас есть специальная камера для подводной съемки, то пропустите это правило. Даже если у вас пыле-влаго-защитная камера, все равно не допускайте попадания на ее корпус и объектив капелек воды от сосулек и снежинок.

Внимательно следите за тем, чтобы вода не попадала на линзы объектива. Мало того, что снимок может быть испорчен такой каплей, так еще может пострадать и просветление линз объектива. Пусть у вас под рукой всегда будет безворсовая тряпочка для ухода за фотоаппаратом.

 Такой тряпочкой при случае можно осторожно промокнуть влагу.

Следите за руками

Бывает, что некоторые фотографы зимой работают с камерой в рукавицах. Хуже придумать нельзя. Рукавицами или перчатками можно случайно заслонить датчики камеры, можно сбить настройки и т.д. Кроме того, ваш дорогостоящий инструмент может просто выскользнуть из рукавиц и упасть на лед или в сугроб.

Что же делать? Если на улице не очень сильный мороз, то перед съемкой рекомендуем снимать рукавицы или перчатки. Чтобы их не потерять, пришейте к ним резинку и протяните через рукава. Так делают детям. В этом случае вы снимаете рукавицу, и она просто повисает на рукаве. В перерывах между съемками согревайте пальцы рук, они вам еще понадобятся, чтобы нажать кнопку спуска затвора.

Можно также купить специальные перчатки для фотографов. Если вам это не по карману, возьмите любые шерстяные перчатки и отрежьте по полпальца. Не обязательно отрезать все пальцы, достаточно отрезать большой и указательный. Но при этом следите за другими пальцами, чтобы они не попали на датчик или еще куда-нибудь.

И еще советы

Чтобы успешно фотографировать зимой, важно учитывать еще несколько факторов, кроме холода. Первое – день короткий и нужно его правильно распланировать.

Второе – поскольку вокруг снег, больше внимания уделите объектам, которые буду особенно выделяться на фоне снега, например, животных. Третье – обращайте внимание на освещенность фотографируемого объекта.

Поскольку солнца мало – выбирайте такой ракурс, при котором освещение будет с вашей стороны.

Четвертое – не доверяйте автоматическим настройкам камеры.

Одной из важнейших особенностей фотосъемки зимой является возможность играть светом. В зависимости от времени съемки, избранного ракурса и направления освещения можно получить разнообразные фотографии.

  • Снимать пейзажи старайтесь утром или вечером, в это время увеличивается количество оттенков.
  • Красивые объекты снимайте против солнца. Свежий снег лучше фотографировать со стороны солнца.
  • Подчеркните детали в будущей композиции, но не перестарайтесь – не следует нагружать кадр большим количеством деталей.
  • На зимних фото притягивают внимание всевозможные изгибы и линии – ищите их и выделяйте.
  • Старайтесь не использовать вспышку, просто немного увеличьте выдержку.
  • Если погода не солнечная, в таких условиях лучше делать портреты.
  • Интересным решением может стать использование в условиях зимней фотосъемки различных светофильтров. Они защищают оптику и фильтруют определенный спектр, заметно меняя изображение, это делает кадры более мягкими и красочными одновременно.

Удачных вам кадров!

Источник: kak-fotografirovat.com

Источник: http://nikon3100.ru/praktika/fotografiruem-v-zimnee-vremya

Как фотографировать в путешествиях. Часть 2

Есть объективные причины, которые мешают фотографу получить удачный кадр.

Проливной дождь, заставляющий прятать фотоаппарат в сумку, пробки на дорогах или проблемы с транспортом, мешающие успеть к началу какого-нибудь мероприятия.

А есть определенные ошибки, которые совершает сам фотограф перед началом съемки. Причем, эти ошибки допускают не только начинающие фотографы, но, иногда, и достаточно опытные.

Поэтому перед началом съемки обязательно проверьте настройки вашей камеры.

Признаюсь, я и сам раньше не всегда следовал этому совету. В итоге, иногда, получал плохие, некачественные снимки. Поэтому, прежде чем сделать первый кадр, взгляните на настройки своего фотоаппарата. А именно:

Переключатель режимов съемки. Убедитесь, что диск переключателя режимов стоит в нужном вам положении.

Как-то мой фотоаппарат сломался, а новый я еще не приобрел. В очередные выходные собрались ехать в парк Айвазовского в Партените, и я попросил у коллеги по работе его SonyDSCH7. В то время я фотографировал только в автоматическом режиме. Первые кадры, сделанные в парке, оказались темными, хотя был солнечный день.

Важно

Первая мысль, посетившая меня – фотоаппарат не исправен. Потом взгляд зацепился за диск переключателя режимов. Он стоял в положение М (ручной режим съемки). После возврата в положение AUTO, все исправилось. С SonyDSCH7 я попадал в такую ситуацию не раз. У этого фотоаппарата очень легко прокручивался диск режимов съемки.

И в момент извлечения камеры из сумки, он иногда сбивался.

ISO (Светочувствительность). Убедитесь, что установили минимальное значение ISO для текущих условий съемки.

Представьте, вечером вы гуляли по вечернему Амстердаму, фотографировали светящиеся огни и витрины улицы Красных фонарей, отражающиеся в канале.

А на следующее утро при ярком солнце пытаетесь запечатлеть на свой фотоаппарат Голландию в миниатюре в парке Мадуродам. При этом совершенно забыв о том, что условия ночной и дневной съемки сильно различаются.

Именно такой случай произошел со мной. Вечерний Амстердам снимался со значением ISO800. И следующие полдня в Гааге я фотографировал с тем же высоким значением ISO, хотя был солнечный день.

Только после обеда в Делфте я заподозрил неладное и сбросил ISO на минимум. Хорошо, что у NikonD5000 качественная матрица, позволяющая снимать на высоких значениях ISO, практически без появления цифрового шума.

Тем не менее, при обработке некоторых фотографий приходилось бороться с артефактами, вызванными шумом.

Вечерний Амстердам, 18 мм, f/4.8, 1/10 c, ISO 800

Утренний Мадуродам, 21 мм, f/11, 1/750 с, ISO 800 – а можно было установить ~ f/11, 1/150 с, ISO 200

Баланс белого. Современные камеры достаточно корректно определяют баланс белого в автоматическом режиме. Если же вы для каких-то сложных условий съемки установили его вручную, не забудьте после вернуть значение AUTO.

Размер и качество изображения. Лично я, практически всегда снимаю в RAW-формате и устанавливаю максимальное качество и размер изображения. Уменьшить размер, вы сможете всегда.

А вот обратное преобразование без потери качества фотографии невозможно. RAW-формат содержит гораздо больше информации об изображении, чем JPG.

Он позволяет фотографу, буквально в одно касание, поправить экспозицию, изменить баланс белого, проявить детали в светах и тенях и т.д.

Автофокус. Все современные объективы оснащены режимом автоматической фокусировки.

Совет

Но при макрофотографии, съемке салютов, фейерверков или когда объект съемки частично скрыт препятствием (забором, стеклом и т.д.) очень часто используют ручную фокусировку.

После не забудьте вернуть переключатель в положение автофокусировки. В противном случае на будущих снимках фокус может оказаться совсем не там, где вы ожидали.

Носуха. Ялтинский зоопарк. Съемка через решетку клетки, ручная фокусировка

Стабилизатор изображения. Стабилизатор изображения позволяет компенсировать микродвижения камеры от дрожания рук и получать резкие кадры на более длинной выдержке. Обычно он всегда включен.

Но при съемке со штатива рекомендуют отключать стабилизатор, чтобы избежать микросмаза.

Не забудьте активировать его после съемки, иначе рискуете в дальнейшем получить нерезкие фотографии, снимая на длинной выдержке.

Режим замера экспозиции. Обычно при съемке используется матричный замер экспозиции (его еще называют оценочным). В этом режиме оценивается освещенность практически всех деталей по всему кадру. Но, к примеру, для съемки силуэтов, используется точечный замер по более светлому небу. Если после не вернуть матричный замер, полученные фотографии могут вас неприятно удивить.

Компенсация экспозиции. Не забудьте сбросить эту настройку в ноль, если не хотите получить недоэкспонированные или переэкспонированные фотографии при следующей съемке.

У некоторых моделей беззеркальных камер, например Fujifim X-E1, диск компенсации экспозиции находится на верхней части корпуса, и вы случайно можете установить ненулевое значение компенсации экспозиции, не желая того. Будьте внимательны.

Автоматический брекетинг. Многие современные фотоаппараты оборудованы системой автобрекетинга. Автобрекетинг – это автоматическая съемка нескольких (обычно трех, пяти или семи) кадров с разным значением некоторого параметра (экспозиции, баланса белого и др.

) Например, автоматический брекетинг по экспозиции позволяет довольно просто создавать HDR фотографии.

Но если его не отключить сразу после окончания съемки, вы не сразу догадаетесь, почему некоторые кадры получились темными (недоэкспонированными), а другие очень светлыми (переэкспонированными).

И, помните, универсальных настроек не существует. Они устанавливаются в зависимости от условий съемки. Просто старайтесь, чтобы предыдущая съемка не оказывала влияния на кадры следующей.

Возможно для тех, кто фотографирует в полностью автоматическом режиме, многие советы, описанные в этой статье, кажутся непонятными и ненужными. Но, если вдруг у вас стали получаться темные или, наоборот, очень светлые кадры, появились проблемы с резкостью, проверьте не сбились ли настройки вашего фотоаппарата.

Продолжение следует…

Источник: http://www.travel-hystory.com/kak-fotografirovat-v-puteshestviyah-chast-2.html

лучших зеркальных камер для начинающих и профессионалов в 2021 году


На протяжении десятилетий зеркальные фотоаппараты были единственным вариантом, но в наши дни вам будет трудно найти профессионала без цифровой камеры в сумке. К сожалению, найти лучшую цифровую зеркальную камеру легче сказать, чем сделать, учитывая множество вариантов, доступных сегодня.

Если вы много лет делаете снимки с помощью цифровых фотоаппаратов высокого класса, смело переходите к нашим лучшим выборам. В противном случае вы захотите остаться, поскольку наше руководство по покупке DSLR облегчит вам выбор, если вы новичок в сфере фотографии.

Лучшие выборы

Как выбрать лучшую цифровую зеркальную камеру

При выборе фотоаппарата DSLR существует обширный список вещей, о которых следует помнить. Что ж, мы собираемся дать вам быстрый курс по функциям, которые вам нужно отточить. Качественная камера - это нечто большее, чем размер сенсора, хотя это лучшее место для начала…

Датчик

Размер сенсора важен, поскольку 42-мегапиксельная камера, очевидно, будет делать фотографии более высокого качества, чем зеркальная фотокамера с 18-мегапиксельным сенсором.Однако вам нужно сосредоточиться на формате, поэтому вам нужно рассмотреть полнокадровый режим или APS-C. Последний, как правило, более популярен в современных камерах, но имеет меньшую площадь поверхности, чем полнокадровый датчик, который имитирует кадр пленки с разрешением 36 x 24.

Диапазон ISO

также играет важную роль, и это спецификация, которую вы всегда захотите проверить. Этот показатель говорит вам, сколько света может захватить камера, и хотя у каждой камеры есть базовый номер, есть также «расширенный» диапазон для всех верхних камер.

Автофокус

Как следует из названия, камера с этой функцией автоматически фокусируется на вашем объекте. Новичкам может потребоваться много догадок, и это то, что вы найдете на каждой зеркальной камере в нашем списке. Насколько хорошо с этим обращаются, сильно различается по всем направлениям, как и количество точек автофокусировки, с которыми вы можете играть. Одним словом, чем больше очков, тем лучше.

Видоискатель и дисплеи

Видоискатель будет двух видов: оптический или электронный.Оптические видоискатели - это классика, которую использовали почти все, если у вас была традиционная пленочная камера. Электронный видоискатель заменяет зеркала небольшим дисплеем, который дает вам цифровой взгляд на вашу сцену. Некоторые камеры также имеют небольшие цифровые панели сверху, на которых представлены основные технические характеристики.

Другой тип дисплея - это ЖК-дисплей, который находится на задней панели камеры. Эти панели обычно имеют размер около 3 дюймов и дают вам живое изображение действия. Доступные по цене цифровые зеркальные камеры могут иметь фиксированный дисплей, в то время как в моделях высокого класса обычно есть панели, которые можно наклонять или поворачивать.

Как и в любом другом техническом устройстве, всегда есть несколько дополнительных функций, которые помогают отделить лучшее от всего остального. С DSLR-камерами одними из самых больших будет Wi-Fi и NFC. Bluetooth встречается немного чаще, но в большинстве случаев не так полезен, как другие. Вы также должны обратить пристальное внимание на типы доступных разъемов, особенно если вам нужен внешний микрофон для видео.

Запись

4K является удачной или неудачной, но, безусловно, это функция, которую следует учитывать вместе с режимами, которые поднимают ваши снимки на несколько ступеней.Если вы только начинаете, вам также стоит обратить внимание на то, что идет в комплекте с камерой. Все они поставляются с батареей, а у некоторых может даже быть сумка, но объектив может не входить в комплект. Те старые объективы в сумке для камеры могут не работать и с вашей новой зеркальной камерой, поэтому подумайте о своих текущих объективах, если вы планируете сменить марку.

Лучшие зеркальные камеры

Никон D3500

Лучшая бюджетная цифровая зеркальная камера Nikon


Nikon D3500 - недорогая цифровая зеркальная камера, которая идеально подходит для начинающих, готовых совершить прыжок.Сюда входят студенты, посещающие первый урок фотографии, и люди, которые устали делать семейные фотографии на свой смартфон.

Простота использования - это большой плюс этой камеры, поскольку ее достаточно просто взять и использовать независимо от вашего опыта. Новички могут делать профессионально выглядящие фотографии, не читая учебных пособий, и есть достаточно функций, чтобы порадовать опытных пользователей, учитывая цену. Это включает диапазон ISO от 100 до 25600 и встроенный Bluetooth для публикации в социальных сетях.

Компания Nikon использовала в фотокамере D3500 24-мегапиксельный CMOS-датчик, способный снимать со скоростью 5 кадров в секунду. Возможности видео ограничены разрешением FHD, поэтому вы не получите 4K с этим, хотя изображения будут появляться. Система автофокусировки имеет 11 точек автофокусировки с функцией распознавания лиц и live view, а также определение контраста и фазы. Что касается ЖК-дисплея, он фиксированный, но 3 дюйма с 921 000 точек и диапазоном покрытия 95%.

Nikon D3500 - это небольшое обновление по сравнению с предыдущей версией, но, тем не менее, очень надежная камера.Критически важные технические характеристики не хуже, чем у других цифровых зеркальных камер начального уровня, хотя нам бы хотелось, чтобы в них был включен Wi-Fi.

Плюсы:
  • 24-мегапиксельная CMOS-матрица APS-C
  • 11 точечный автофокус
  • Серийная съемка со скоростью 5 кадров в секунду
  • Простота использования
Минусы:
  • Ограниченные возможности подключения
  • Фиксированный ЖК-дисплей
Проверить цены

Никон D850

Полнокадровая зеркальная камера Nikon с хорошей батареей


Высокая скорость, полнокадровый сенсор, четкая обработка - вот и все о Nikon D850.Эта зеркальная камера оснащена полнокадровым CMOS-датчиком изображения формата FX с задней подсветкой (BSI). Имея такой датчик изображения, Nikon D850 дает качественные фотографии и имеет быстрое считывание данных. Но учтите, что здесь нет оптического фильтра нижних частот.

Имеется разрешение 45,7 мегапикселя, которое подходит для съемки быстрых действий. Кроме того, Nikon D850 предлагает автофокусировку, управление вспышкой, бесшумную фотосъемку в режиме просмотра в реальном времени, возможность переключения фокуса и другие полезные опции. Его ISO очень низкий и может достигать ISO 64 или даже ISO 32.Таким образом, вы можете рассчитывать на первоклассный динамический диапазон.

Что касается скорости съемки, Nikon D850 имеет до 9 кадров в секунду при полном разрешении с полной производительностью автофокуса. Более того, эта зеркальная камера обеспечивает запись полнокадрового видеоролика 4K UHD.

Технические характеристики:

  • Датчик: полнокадровый CMOS формата BSI FX
  • Мегапикселей: 45,7 МП
  • Макс.ISO: 25600 (с возможностью расширения до: 102 400)
  • Скорость съемки: 9 кадров в секунду
Плюсы:
  • BSI FX-формат полнокадровый 45.Датчик изображения 7 МП
  • улучшенная система автофокусировки
  • 4K видео
  • водонепроницаемая конструкция
  • Поддержка карт памяти
  • UHS-II
  • длительное время автономной работы
  • поворотный сенсорный экран
  • пульт дистанционного управления
Минусы:
  • без встроенной вспышки
  • без стабилизации изображения
  • тяжелый кузов
  • дорого
Проверить цены

Canon Rebel SL3

Маленькая зеркалка


Несмотря на свое смелое название, Canon Rebel SL3, также известная как EOS 250D, на самом деле является самой маленькой SLR компании с изюминкой: это практически обновленная версия старой SLR2, и, говоря об обновлениях, SL3 получил лучший (как в более современном) процессор. (Digic 8), а также аппаратная поддержка видео 4K.Теперь, даже если Rebel SL3 немного невелик, размером 3,7 на 4,8 на 2,8 дюйма и весом 15,8 унций без прикрепленного объектива, этот мини-Canon имеет достаточно веса, чтобы его можно было бросить, щеголяя датчиком APS-C 24 МП с двойным Пиксельный автофокус, простой в использовании и точный.

Еще одним преимуществом Canon Rebel SL3 является то, что он способен снимать потрясающие изображения практически в любом сценарии, сохраняя при этом его очень простым для конечного пользователя, то есть этот ребенок невероятно удобен для пользователя, он нацелен на новичков, что означает, что он действительно весело использовать и удобно носить с собой, не говоря уже о безумном времени автономной работы.Также стоит упомянуть, что Rebel SL3 в настоящее время является самой маленькой зеркальной камерой Canon и разделяет большинство своих функций, включая сенсор, с серией EOS M.

Однако в линейке EOS M вы не найдете оптического видоискателя, который по сравнению с электронным видоискателем обеспечивает более естественный вид на мир, по крайней мере, для некоторых людей.

Технические характеристики:

  • Матрица APS-C 24,1 МП с Dual Pixel CMOS AF
  • Процессор DIGIC 8
  • Запись видео 4K UHD до 24p
Плюсы:
  • Превосходное время автономной работы (1070 снимков с использованием оптического видоискателя)
  • эргономичный дизайн в легком и небольшом корпусе
  • хорошо реализованное сенсорное управление
  • превосходная система Dual Pixel CMOS AF
  • хорошо «подключен» (WiFi, Bluetooth LE 4.1) и недорогой
Минусы:
  • только небольшое обновление по сравнению с SL2
  • 9-точечная система автофокуса - «новость прошлого года»
  • комплект линз - ничего особенного в
  • есть лучшие беззеркальные альтернативы
Проверить цены

Canon EOS Rebel T8i

Лучшая зеркалка для начинающих


Canon EOS Rebel T8i была выпущена ранее в феврале 2020 года в качестве замены T7, весит 515 г и имеет размеры 131 x 103 x 76 мм.Судя по размерам, становится очевидным, что Rebel - это определение портативности, то есть он очень легкий и маленький, что делает его универсальной камерой для людей, находящихся в пути.

Итак, мы имеем дело с одной из самых популярных цифровых зеркальных фотокамер на рынке сегодня, с 24-мегапиксельным датчиком APS-C и некоторыми интересными обновлениями по сравнению со старой версией, появившейся на рынке в 2017. Обновленная система замера и более быстрый процессор изображений обязательно впечатлят вас, а также более быстрая функция серийной съемки, улучшенный автофокус и улучшенные видеоформаты.

Другие интересные функции включают технологию распознавания лиц даже при съемке с использованием видоискателя, а также обнаружение глаз в режиме Live View. Как вы можете видеть из этих технических характеристик, становится ясно, что Rebel T8i - это цифровая зеркальная фотокамера Canon высшего уровня начального уровня (хорошо, это звучало странно), обладающая большим количеством тепла, как в расширенных функциях, так и в производительности на доступная цена.

Мы также должны упомянуть, что автофокус способен следить за движущимися объектами, сенсорный дисплей имеет эргономичный дизайн и практически незаменим, микрофонный вход отлично подходит для съемки видео, сверхвысокая скорость затвора идеально подходит для динамичных фотографий, не говоря уже о том, что Вы можете мгновенно обмениваться фотографиями и видео благодаря беспроводному подключению.

Плюсы:
  • Сенсорный дисплей с шарнирно-сочлененной рамой
  • Датчик экспозамера экспозиции 220K пикселей
  • Обновленные элементы управления
  • АФ с функцией распознавания лиц и глаз
  • Встроенный Wi-Fi и Bluetooth
  • 4K UHD видео @ 24p
  • Таймлапс 4K UHD @ 30p
Минусы: Проверить цены

Canon EOS 6D Mark II

Очень прочная цифровая зеркальная камера


В отличие от предыдущих моделей Canon, EOS 6D Mark II не из дешевых. Следовательно, это означает, что эта зеркальная камера более качественная и имеет больше полезных возможностей для создания профессиональных фотографий.

Его оптический видоискатель имеет 45 точек автофокусировки крестового типа. Благодаря скорости съемки 6,5 кадра в секунду вы можете снимать быстро движущиеся объекты без потери резкости изображения. Добавьте к этому датчик CMOS с разрешением 26,2 мегапикселя и процессор обработки изображений DIGIC 7, и вы получите плавные и точные изображения. Кстати, в отличие от Nikon D850, он не слишком тяжел, чтобы утомить вас. Более того, он компактный.

Canon EOS 6D Mark II

также оснащен встроенным GPS, Wi-Fi и Bluetooth. Эта камера довольно прочная, пыле- и водонепроницаемая.Есть крышки аккумуляторного отсека, слота для карты и клеммы. Сам корпус изготовлен из высокоточного алюминиевого сплава и поликарбонатной смолы.

Технические характеристики:

  • Датчик: полнокадровый CMOS
  • Мегапикселей: 26,2 МП
  • Макс.ISO: 40 000 (с возможностью расширения до: 102 400)
  • Скорость съемки: 6,5 кадра в секунду
Плюсы:
  • полнокадровый датчик изображения
  • Dual Pixel CMOS AF
  • 45-точечная система автофокусировки крестового типа
  • оптический видоискатель
  • Сенсорный экран с переменным углом наклона
  • встроенный GPS
  • пыле- и водонепроницаемость
  • длительное время автономной работы
Минусы:
  • нет 4K
  • без встроенной вспышки
  • без встроенной вспышки
  • нет USB 3.0
  • Малая зона покрытия АФ
  • один слот для карты
Проверить цены

Никон D780

Perfect All-Rounder DSLR


Вот еще один прекрасный выбор для вас: Nikon D780 Body - идеальное оружие, если вы фотограф, у которого уже есть объектив, и / или хотите отточить свои навыки работы с оптическими видоискателями. Мы признаем, что D780 стоит недешево, но это, пожалуй, один из лучших (если не лучший) полнокадровый вариант.

Его основными характеристиками являются водонепроницаемая конструкция, что важно для профессионалов, отличное качество изображения, потрясающее время автономной работы и современные навыки автофокусировки. Единственный недостаток, о котором мы можем думать, - это необъяснимое отсутствие стабилизации изображения в теле.

Помимо этого, Nikon D780 - это безупречная универсальная зеркалка с множеством элементов управления с прямым доступом, быстрой фокусировкой в ​​режиме реального времени, двумя слотами для карт, наклонным сенсорным экраном - всем, что «спрятано» под старым школьная кожа.

D780 является преемником D750 и доказывает, что Nikon все еще может заново изобрести зеркальные камеры для беззеркальных эпох. По сути, D780 - это что-то среднее между зеркальной камерой и беззеркалкой, вьючное животное или лучшее из обоих миров: прославленный гибрид, разработанный как классическая полнокадровая камера с оптическим видоискателем.

Что наиболее важно, вы получите выгоду от передовых функций и технологий, позаимствованных у Nikon Z6, передового устройства, и мы должны упомянуть первоклассный полнокадровый датчик 24 МП и функцию зарядки в камере.В итоге, если вы ненавидите электронные видоискатели, D780 - отличный выбор, если вы проглотите ценник.

Плюсы:
  • Хороший серийный режим
  • Видео 4K без кадра
  • Процессор обработки изображений EXPEED 6
  • 2 слота для карт памяти UHS II
  • Отличное качество сборки
  • Всепогодный
Минусы:
  • Вид тяжелый
  • Отсутствует внутренняя стабилизация изображения
Проверить цены

Никон D7500

Лучшая зеркальная камера за деньги


Если вам нужно что-то большее, тогда Nikon D7500 Full HD - одна из лучших цифровых зеркальных фотокамер, из которых вы можете выбрать.Он производит видео 4K Ultra HD и 1080p Full HD со стереозвуком. Он также имеет опцию замедленной съемки 4K UHD и управление диафрагмой.

Более того, его автофокусировка мощнее, чем у ранее упомянутых Canon EOS 6D Mark II и EOS Rebel T7i. Nikon D7500 оснащен 51-точечной системой автофокусировки с 15 датчиками крестового типа и групповой автофокусировкой. Кроме того, у нее скорость съемки 8 кадров в секунду, что делает эту камеру практически идеальной для динамичной съемки.

Сама камера удобна в использовании.Он имеет большой наклоняемый 3,2-дюймовый сенсорный экран и дизайн Monocoque с улучшенной защитой от атмосферных воздействий. Еще одно преимущество, которое следует учитывать, - длительное время автономной работы с 950 снимками на одной зарядке.

Технические характеристики:

  • Датчик: CMOS (APS-C) DX-формат
  • Мегапикселей: 20.9 mp
  • Макс.ISO: 51 200 (с возможностью расширения до: 1,638 400)
  • Скорость съемки: 8 кадров в секунду
Плюсы:
  • 51-точечная система автофокусировки с 15 датчиками крестового типа
  • группа-зона AF
  • Монокок
  • атмосферостойкое уплотнение
  • длительное время автономной работы
  • Приложение Nikon SnapBridge
  • встроенная вспышка
Минусы:
  • низкое разрешение заднего экрана
  • Видео 4K сильно обрезано
  • один слот для карты
  • нет возможности вертикального захвата
Проверить цены

Canon 90D Цифровая зеркальная камера

Хорошее обновление более 80D


Canon EOS 90D - это цифровая зеркальная фотокамера среднего класса с ASP-C и новая 32-я модель компании.5-мегапиксельная CMOS-матрица, сверхбыстрый процессор Digic 8 и обновленный датчик замера. Говоря о последнем, вы сможете использовать распознавание лиц, если снимаете через видоискатель, что довольно круто. Своей новой «полнофункциональной» EOS 90D Canon фактически доказывает, что зеркальные фотокамеры еще не умерли в эпоху беззеркальных камер, особенно если вы смотрите на цену, которая, похоже, создана для того, чтобы порадовать любителей цифровых зеркальных фотокамер.

90D может похвастаться более глубоким захватом, который хорошо спроектирован и в высшей степени удобен для «фотографов-запойных» в течение продолжительных периодов времени, а время автономной работы впечатляет (1300 снимков).Если вы не готовы попрощаться со старыми зеркальными фотокамерами и перейти на беззеркальные камеры, Canon EOS 90D подойдет вам как перчатка.

По сравнению со своим популярным предшественником, EOS 80D, соответственно, 90D быстрее благодаря новому механизму обработки изображений, а также имеет больше пикселей. Тем не менее, «удобство для пользователя» все еще здесь, и, к счастью, то же самое касается доступности.

Технические характеристики:

  • 33MP - Матрица APS-C CMOS
  • ISO 100 - 25600 220K RGB + ИК-датчик замера
  • EOS iTR AF (распознавание лиц)
  • 4K UHD 30P / Full HD 120P видео
  • Встроенный модуль беспроводной связи
  • Водонепроницаемый корпус
Плюсы:
  • датчик изображения высокого качества / высокого разрешения
  • оснащен мощными системами автофокусировки и оптическим видоискателем.
  • очень быстро с множеством функций
  • эргономичная ручка, управление джойстиком
  • обеспечивает не кадрированное видео 4K / 30p
Минусы:
  • Отсутствует стабилизация изображения
  • вид тяжелый на 701 грамм без объектива
Проверить цены

Canon EOS 5D Mark IV

Лучшая цифровая зеркальная камера Canon для профессионалов


Если вы предпочитаете иметь в своей жизни только самое лучшее, и камера не исключение, не упустите шанс воспользоваться этой цифровой зеркальной камерой Canon.Canon EOS 5D Mark IV довольно дорогой, так как только его корпус стоит примерно 3500 долларов. Однако он полностью соответствует возможностям этой зеркальной камеры.

Есть несколько функций, которые делают эту камеру надежным представителем мира фотографии. Прежде всего, Canon EOS 5D имеет отличный 61-точечный автофокус. Он оснащен полнокадровым датчиком изображения APS-C CMOS с диапазоном чувствительности 100–32 000 единиц ISO, который можно расширить до 50–102400 единиц.

Эта камера имеет 30,4 мегапикселей и скорость съемки 7 кадров в секунду.Он также оснащен процессором обработки изображений DIGIC 6+, который обеспечивает сверхзвуковую фокусировку и отличное шумоподавление при высоких значениях ISO. Canon EOS 5D Mark IV - отличный вариант для любых условий освещения и особенно хорош для свадеб, пейзажей и рекламы.

Вы также будете впечатлены качеством видео, так как эта цифровая зеркальная камера Canon снимает впечатляющие видеоролики в формате 4K 2160p Motion JPEG. Его несколько вариантов видео включают Full HD до 60p и HD до 120p. Благодаря датчику замера экспозиции RGB + ИК с разрешением 150 000 пикселей можно точно измерить экспозицию и обнаружить мерцающий свет.

Также есть опция Wi-Fi, а также GPS. Тем не менее, при таком большом количестве настроек Canon EOS 5D Mark VI довольно прост в использовании за счет довольно детального меню и удачного расположения кнопок.

Технические характеристики:

  • Датчик: полнокадровый CMOS
  • Мегапикселей: 30 mp
  • Макс.ISO: 102 400
  • Скорость съемки: 7 кадров в секунду
Плюсы:
  • быстрая 61-точечная автофокусировка
  • полнокадровый сенсор
  • 4K
  • Датчик замера экспозиции RGB + ИК с разрешением 150 000 пикселей
  • Wi-Fi и GPS
  • водонепроницаемый корпус
Минусы:
  • HDMI-выход ограничен до 1080p
  • дорого
  • Экран без наклона
  • медленная карта памяти
Проверить цены

Shootout redux: камера смартфона против навороченной зеркалки, год спустя

Увеличить / Это изображение было снято на iPhone или цифровую зеркальную камеру? Спойлер: это снимок зеркалки, на штативе, с длинной выдержкой и изрядной постобработкой.Это капсула Меркурия "Faith 7" Гордона Купера, выставленная в Космическом центре Хьюстона.

Ли Хатчинсон

«Лучшая камера, - гласит старая пословица, - та, что у тебя с собой». Это тоже правда: потратьте всего несколько минут на просмотр таких мест, как / r / pics, и вы найдете потрясающее изображение за потрясающим изображением, снятым на самые разные камеры, от зеркальных фотокамер с телеобъективами до смартфонов. Современный смартфон обладает невероятной способностью фотографировать и может без особых усилий выдавать качественные изображения, и почти у каждого оно есть постоянно.Значит ли это, что лучшая камера сегодня - это смартфон?

Мы исследовали это во время нашей перестрелки «iPhone против DSLR» в октябре 2014 г. и многому научились. Первый урок был, по крайней мере, по мнению многих людей, что я плохо разбираюсь в фотографии. И все в порядке - я плохо фотографирую . Большинство снимков, которые я делаю, правильно называются «товарной фотографией», они сделаны в студийных условиях с большим количеством света и не обязательно с большим разнообразием настроек. Съемка в реальном мире намного сложнее.

Что еще более важно, мы доказали правоту общепринятого мнения. Смартфон позволяет делать потрясающие снимки , поэтому вам не понадобится зеркальная фотокамера, две сумки с оборудованием и штатив, если только вам действительно не нужна дорогая зеркальная камера, две сумки с оборудованием и штатив.

Но - всегда есть «но!» - при правильном использовании, особенно при не идеальных условиях наружного освещения, эта дорогая зеркалка с объективами и выносными вспышками на тысячи долларов может дать удивительные результаты.Выполните постобработку в таких приложениях, как Lightroom или DxO, и вы сможете получить потрясающие изображения, которые практически невозможно вытащить из смартфона. По крайней мере, иногда.

Второй раунд: Бой!

С момента первой перестрелки прошло около 15 месяцев, и я постарался потратить это время на то, чтобы освежить свою фотографию. Я таскал свой Canon 5D Mark III с собой в каждую поездку в прошлом году, сделав около 20 000 снимков (некоторые из которых даже вышли хорошо).Я не могу гарантировать, что у меня получился лучше в фотографии в целом, но я определенно получил гораздо больше опыта . Моя субъективная оценка моих навыков фотографирования по-прежнему распространена по всей карте, но мне нравится думать, что я немного поднялся с прошлого раза.

Реклама Увеличить / Еще один урок: вы склонны думать, что фотографируете лучше, чем на самом деле.

Вместе с выпуском нового iPhone, оснащенного, по общему мнению, чертовски хорошей камерой для смартфона, мы решили, что настало время пересмотреть смартфон vs.Вопрос о зеркалках у Ars. И на этот раз мы решили использовать гораздо более широкий спектр локаций.

В качестве смартфона я использую свое личное устройство iPhone 6S Plus. Это iPhone текущего поколения с такой же сложной камерой, какой вы, вероятно, найдете на смартфоне (хотя наш мастер Microsoft Питер Брайт предпочел камеру на Lumia 950, которую он недавно рассмотрел). У iPhone есть 12-мегапиксельная задняя камера с диафрагмой f / 2.2 (некоторые сайты указывают ее как f / 2.0, но данные EXIF ​​на фотографиях телефона говорят о f / 2.2), сенсор 8,47 мм с крошечными пикселями 1,2 мкм, специально разработанный для уменьшения перекрестных помех и оптической стабилизации изображения. Он также поддерживается сложным программным обеспечением, которое делает все возможное для создания просматриваемых, хорошо экспонированных изображений при любых обстоятельствах (без стороннего приложения камеры, определенные настройки экспозиции, такие как диафрагма и выдержка, не могут быть изменены, поэтому с iPhone вы всегда стрельба на авто).

У всех камер смартфонов Apple нынешнего поколения есть неровности. Для этой части мы использовали iPhone 6S Plus (внизу, серый) в качестве камеры смартфона.

Эндрю Каннингем

Что касается зеркальных фотокамер, мы все еще снимаем на тот же корпус Canon 5D Mark III, который мы использовали в прошлом году. Он имеет 22-мегапиксельный сенсор, который измеряет 35 мм по диагонали, такой же размер, как кадр 35-мм пленки (поэтому камеру называют «полнокадровой» зеркалкой). Что касается объективов, то в этом году мы немного улучшили нашу игру, полагаясь на пять разных частей стекла Canon - три зум-объектива и два простых объектива:

  • Canon EF24-70mm f / 2.8L II USM (в аренду)
  • Canon EF24-105mm f / 4L IS USM (в собственности)
  • Canon EF70-200mm f / 2.8L USM (в собственности)
  • Canon EF35 f / 1.4L USM (в аренду)
  • Canon EF50 f / 1.8 II (в собственности)

В общей сложности это линзы на сумму около 5200 долларов. Объективы 24-70 мм и 35 мм Prime имеют чрезвычайно высокое качество, поэтому я взял их напрокат (хотя в этой съемке попали только несколько снимков, сделанных с помощью 24-70 мм, я широко использовал его для съемки самолетов и луны. горные породы). 24–105 мм и 70–200 мм - это надежные объективы «рабочая лошадка», которые вы найдете в большинстве комплектов стрелков Canon, и маленькие «изящные пятьдесят» 50 мм f / 1.8 довольно безумно доступен для качества изображения (я использую его в основном для снимков продуктов).

Реклама Увеличить / Это один из объективов, которые я взял напрокат для этой перестрелки (хотя в конечном итоге я использовал его гораздо чаще для других историй). Сам по себе этот одинарный объектив стоит более чем вдвое дороже моего разблокированного iPhone 6S Plus 64 ГБ.

Сам корпус зеркалки стоит 2500 долларов; Добавьте к этому стоимость вспышек 600EX-RT и 430EX II, которые я использовал для некоторых изображений, и штатив, который я использовал для нескольких других (не говоря уже о сумке, чтобы перетащить весь беспорядок), и у вас есть Чертовски оборудование стоимостью около 9000 долларов.

Все это делает iPhone 6S Plus объемом 64 ГБ за 849 долларов США сумасшедшей сделкой - и он может делать то, чего не может зеркальная камера, например снимать видео 4K. При стоимости в 10 раз, действительно ли сумка, набитая объективами, вспышками и зеркальной камерой, обеспечивает в 10 раз лучшее качество изображения, чем смартфон?

Может быть, а может и нет. Как и во всем, дьявол кроется в деталях.

Как мы тестировали

Мы взяли наш iPhone и сумку DSLR в несколько разных помещений и на открытом воздухе и сделали сотни снимков каждым из них.Вместо того, чтобы пытаться вручную сопоставить настройки на обоих устройствах, как мы делали в прошлый раз, на этот раз мы полагались на встроенное приложение камеры iPhone, чтобы делать свое дело и создавать то, что, по его мнению, было лучшим изображением того, на что мы указывали.

В отличие от DSLR, мы снимали в ручном и программном режимах, захватывая только полноразмерные файлы RAW. Затем RAW-файлы подвергались полному рабочему процессу постобработки как в Adobe Lightroom, так и в DxO Optics Pro, включая компенсацию экспозиции, настройку тона, настройку цвета, настройку баланса белого и все остальное, что обычно можно сделать с кадром RAW (включая DxO). Удаление основного шума, которое, насколько я могу судить, в основном колдовство).

Единственное, что я не изменил - сильно, - это кадрирование обоих изображений. Вместо этого я пытался при съемке сделать так, чтобы композиции iPhone и DSLR максимально соответствовали друг другу. В некоторых случаях это означало цифровое масштабирование камеры iPhone 6, чтобы в кадре было то, что я хотел. Как вы увидите, все без исключения изображения с цифровым увеличением выглядят как мусор. Любой, кто возился с фотографиями на смартфоне, уже должен знать это, но стоит повторить: не использует цифровой зум телефона.Это ужасно, и ваши фотографии будут выглядеть ужасно.

Как снимать видео на DSLR для начинающих PT 1

Как снимать видео с помощью цифровой SLR - нас попросили снять больше фильмов о видео, поэтому здесь у нас есть первый шаг при использовании DSLR.

Цифровые зеркальные камеры

отлично подходят для видео в основном потому, что вы можете использовать всю прекрасную глубину резкости и качество фокусного расстояния уже имеющихся у вас объективов.Также у вас есть два устройства захвата изображений в одном комплекте, так что это экономически выгодно.

Однако у съемки живого видео на цифровой SLR есть некоторые недостатки. Их сложно держать в руках, потому что ЖК-экран видоискателя должен располагаться на расстоянии вытянутой руки, что затрудняет сохранение устойчивости кадра. Особенно при съемке живых выступлений. Если вы можете вложить деньги в установку для видеонаблюдения, это значительно упростит жизнь, но пока давайте начнем с самого начала.

Чтобы получить максимум от вашего DSLR-видео, я предлагаю снимать более короткие клипы и редактировать их вместе, а не бегать вокруг, пытаясь запечатлеть все в одном длинном фрагменте.Снимайте клипы со штатива, чтобы снимок был стабильным, особенно при использовании более длинного объектива. Штатив также позволяет скомпоновать изображение и зафиксировать его на месте, чтобы у вас было время проверить другие настройки и фокусировку.

Предупреждение по поводу штатива. Цифровые SLR довольно тяжелые, и если ваш штатив шатается или головка штатива недостаточно прочна, чтобы выдержать вес, колебания и вибрации любых небольших движений будут зафиксированы в видео, что сделает его нечетким или хуже. Я знаю, что говорю это много, но дешевый штатив или головка штатива, недостаточно прочная, чтобы выдержать вес вашей камеры, бесполезна для съемки видео и фотографий.

Создание видео отличается от фотосъемки, потому что вы фиксируете движение, а не фиксируете его, поэтому есть творческие соображения относительно движения, которое вам нужно сделать. Иногда лучше позволить вещам перемещаться в кадре или входить и выходить, в других случаях вам может потребоваться следить за движением. Это творческий выбор, который вы должны сделать, и для начала я предлагаю вам снять оба. Вы можете выбрать, что использовать при редактировании видео.

Когда вы учитесь снимать видео, не будьте слишком амбициозны.Не торопитесь и подумайте о том, что вы делаете. И сделайте это самостоятельно, потому что это потребует от вас времени. Если вы гуляете с кем-то, скорее всего, вы сведете его с ума от скуки и почувствуете давление на себя, что не является способом узнавать что-то новое.

Фотографирование фейерверков: Учебное пособие

EOS 60D, объектив EF40mm f / 2.8 STM, f / 10,0, 40 мм, 7 секунд, ISO100 на Канал Arif

Пиротехника взлетает вверх, оставляя за собой след из тонких вспышек, мягко поглощаемых огромным темным небом.На долю секунды воцарилась тишина, и ночное небо остановилось. Ожидание сменяется настолько мощным взрывом, что вспыхивает небо. Сферическая полоса звезд разливается по цветам - зеленому, красному, пурпурному, золотому… выставка произведений, тщательно созданных пиротехником.

Фейерверки использовались для сопровождения многих праздников, а также праздничных мероприятий еще с седьмого века. Помимо ярких красок и узоров, часто зрелищные фейерверки вызывают эмоции и воспоминания.Японский мацури , день независимости страны, канун Нового года… Запечатлейте эти великолепные моменты, когда небо взрывается красками, с помощью этих советов по фотографии.

Создайте кадр

Чтобы получить наилучшую композицию, приходите на место заранее, чтобы обеспечить беспрепятственный обзор. Также внимательно рассмотрите передний и задний план вашего снимка, прежде чем остановиться на месте. Компоновка кадра включает в себя понимание ландшафта - горизонта, городского пейзажа, ближних и дальних элементов, а также сохранение ровного / прямого кадра камеры.Если вы точно знаете, где будет запущен фейерверк, отправляйтесь за пару дней до этого, чтобы осмотреть место.

EOS 5D Mark II, объектив EF24-105mm f / 4L IS USM, f / 11,0, 28 мм, 1 с, ISO200 по Деннис Вонг

Используйте штатив

Для съемки фейерверков в условиях низкой освещенности необходим штатив, чтобы максимально уменьшить дрожание камеры. Медленная выдержка означает, что затвор камеры должен быть открыт для более длительной выдержки, и если ее нарушить движения или дрожание камеры, это может испортить снимок.

Дополнение с дистанционным выпуском

Установки штатива может быть недостаточно, чтобы уменьшить дрожание камеры до минимума, поэтому рекомендуется использовать его с дистанционным спуском, который позволяет делать снимки, сохраняя камеру абсолютно неподвижной.

Скорость затвора имеет значение

Понимание выдержки имеет решающее значение при съемке фейерверков. Чтобы создать красивое «размытие в движении», когда фейерверк освещает небо, переключитесь на настройку Bulb, нажмите и удерживайте кнопку затвора или дистанционного спуска, пока не завершится последовательность фейерверков (не удерживайте слишком долго, чтобы не передержать фотографию).

EOS 650D, объектив EF70-300mm f / 4-5.6 IS USM, f / 8,0, 191 мм, 3,2 секунды, ISO100, автор Стефан Ленье

Так же и ISO

Для получения чистого снимка с минимальным шумом установите значение ISO на 100. Природа фейерверка не требует высокого диапазона ISO благодаря своей яркости.

EOS 7D, объектив EF24-70mm f / 2.8L USM, f / 2.8, 70,0 мм, 1/8 секунды, ISO100, автор Чад Купер

Установите правую диафрагму

Нет необходимости в малой глубине резкости при съемке фейерверков, поэтому настройка диафрагмы может варьироваться от средней до маленькой (от f / 8 до f / 16) для получения самых резких результатов.

Никогда не использовать Live View

Режим Live View вашей камеры может быть чрезвычайно полезен в таких ситуациях, как высокие, низкие и сложные углы, а также для записи видео. Однако это не относится к фейерверкам. Длительная выдержка требует значительного времени работы от батареи, а съемка в режиме Live View только быстрее разряжает аккумулятор.

Ранняя съемка

Пиротехнические звезды сияют самым ярким и красивым светом в чистом темном небе.Таким образом, лучше всего стрелять фейерверком как можно раньше, так как дым и дымка начнут затмевать небо после первых нескольких вспышек.

EOS 5D Mark II, объектив EF28mm f / 1.8 USM, f / 9,0, 28,0 мм, 4 секунды, ISO200 по Джордж Александр Ишида Ньюман

Советы:

  • При создании кадра учитывайте задний, передний план и высоту фейерверка.
  • Используйте штатив, чтобы минимизировать дрожание камеры.
  • Еще больше уменьшите дрожание камеры, используя дистанционный спуск (или приложение Canon Camera Connect) вместо нажатия кнопки спуска затвора.
  • Чтобы настроить выдержку, переключитесь на Bulb Setting.
  • Установите ISO на 100-200 и настройку диафрагмы от f / 8 до f / 16.
  • Не используйте Live View камеры для экономии заряда батареи.
  • Снимайте раньше, чтобы небо не задымилось из-за фейерверков.

Профиль автора

Даррен Вонг

Писатель в будние дни и фотограф-любитель в выходной.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *