Разное

Съемка движущихся объектов: Мастерская творчества

Содержание

Съемка движущихся объектов | Soohar

От начинающих фотографов мне часто приходится слышать «я пытался сфотографировать своих детей играющих в футбол, но все вышло размыто. Что же я делаю не так?». Если вы не собираетесь снимать натюрморты и пейзажи всю жизнь, то пришло время научиться снимать движущиеся объекты!

 

Установите приоритет выдержки

Запомните одно из важных правил — захват движения  при длительной выдержке не даст положительных результатов. В большинстве случаев, фотографы хотят получить резкое и четкое изображение. Для этого, установите быструю скорость затвора. Эта скорость будет зависеть от того, насколько быстро ваш объект находится в движении.Например значения 1/4000 в секунду достаточно для гоночных автомобилей, а 1/250 достаточно для бегуна.

Если вы хотите получить достаточное количество света, попробуйте настроить ISO. Если фотографии получаются темными, то откройте диафрагму на максимум! В полностью ручном режиме у вас будет возможность управлять размером диафрагмы. Попробуйте ее полностью открыть, например до значения f2.8 или f4.

 

 

Прогнозирование является ключевым моментом

И так, как же можно сфотографировать ускользающие моменты? Первое, что вам нужно запомнить, это всегда быть наготове. Ваша камера должна быть готова сделать снимок, также необходимо думать и о композиции, и то в какой момент сделать нажать на кнопку спуска затвора.

Если вы знаете, чего хотите получить, то это очень хорошо. Но чтобы получить хороший снимок в движении, надо реагировать быстро и решительно, необходимо анализировать все, что происходит вокруг вас. Знание объекта и понимание того, что должно произойти, позволит вам сделать хороший снимок.

 

 
Заранее сфокусируйтесь на объекте

Во многих случаях, вам уже будете известно, что должно произойти в тот или иной момент. Особенно это касается спорта, например теннис или плавание. Для того чтобы сделать хороший снимок вам нужно заранее сфокусироваться на объекте. Все что вам нужно сделать, это подождать, пока действие начнет «разворачиваться» и поймать необходимый момент.

 

 

Как найти выгодную точку для съемки?

Для того чтобы получить желанный снимок, необходимо найти выгодную точку для съемки. Сделать четкий снимок важный момент, но не менее важно найти правильное и наиболее выгодное место для создания кадра.

Никуда не годится фотографировать своих детей во дворе с первого этажа из окна спальни. Вы должны быть на их уровне, чтобы увидеть их реакцию и движение. Подумайте об углах кадра, какие предметы захвачены, нужны ли они, портят или наоборот может быть они создают интересный эффект?

 

 

Серийная съемка

После того как вы нашли хорошую точку съемки, сделайте снимок, затем ещё раз и ещё раз. Закон средних чисел показывает, что чем больше кадров вы сделаете, тем больше у вас шансов получить желанное изображение, а также гораздо меньше шансов пропустить важный момент.

Держите взгляд на сцене действия и избегайте частых подглядываний на дисплей фотоаппарата после того, как сделали несколько фотографий. У вас будет время разобрать все снимки дома. Это поможет вам не упустить хороший кадр.

 

 

Панорамирование

Панорамирование – это один из самых успешных и красивых методов съемки действия. Оно включает в себя перемещение камеры в тандеме с объектом, который вы пытаетесь захватить, чтобы добиться четкого изображения. Представьте себе, что вы пытаетесь сфотографировать движущийся автомобиль. Если вы с камерой в руках, остаетесь неподвижным, то автомобиль выйдет как в тумане.

Однако, если фотограф двигает камеру в темп движения автомобиля, то появится гораздо больше шансов получить четкое изображение.
 

 

Съемка детей и домашних животных

Методы, связанные с фотографированием движущихся детей и домашних животных между собой похожи, хотя и зависят во многом от того, насколько объект съемки реагирует на указания и требования фотографа. Очень важно быть с ними на одном уровне.

Когда дети заинтересованы в съемке, они улыбаются, хмурятся, позируют на камеру. Вам понадобится довольно быстрая выдержка, чтобы захватить их движения. Собаки двигаются особенно быстро, так что необходимо установить выдержку до1/500.

 

 

Съемка автомобилей

У вас есть два варианта фотографирования транспортного средства.  Вы можете создать эффект застывшего автомобиля или создать эффект движения с  размытым фоном. Если вы хотите чтобы автомобиль был четким, тогда используйте панорамированную технику, которую я упоминал ранее, используя быструю скорость затвора.

Если вы хотите снять автомобиль с размытым фоном, используйте среднюю выдержку и держите камеру неподвижно. Для реализации этой техники, время является ключевым фактором, не снимайте слишком рано или слишком поздно. В зависимости от света, вы можете использовать более открытую диафрагму и контролировать скорость затвора.

 

 

Замерзшая или вода в движении?

Тот же подход, что и при фотографировании машин. При работе с водой важно решить, хотите ли вы «заморозить» воду в движении, с каплями и ручьями, или вы хотите снять воду гладкой и шелковистой.

Статичный, хорошо сделанный кадр, хорошо может передать волнение и текстуру воды. Длинные протоки воды, стекающие вниз, образуя множество водопадов, могут передавать потрясающие эмоции. С помощью поляризационного фильтра вы сможете превратить льющуюся вниз воду на снимке гладкой и спокойной.

Выдержка зависит от скорости потока воды. Около 1/10 до 1/25, передадут  движение воды. Не рекомендуется фотографировать на коротких выдержках (1/60)  без штатива.

 

 

Я люблю спорт

Многие из методов, упомянутых выше, например, предварительная фокусировка, панорамирование и поиск выгодной точки, все это применимо и для хороших спортивных снимков. Съемка четких моментов в спорте крайне сложна и требует много концентрации, ожидания и самого главного —  понимания игры.

Важно знать какие действия могут произойти во время игры, какие движения возможны. Также очень полезно иметь телеобъектив 200 или даже 300 мм.Они могут быть необходимы, чтобы захватить действие, поймать моменты и умения игроков, конфликты, отчаяние, смущение или ликования.

 

 

Время двигаться вперед!

Теперь пришла ваша очередь. Я надеюсь, что эти простые советы и приемы помогут вам на пути к достижению лучших результатов при съёмке движущихся объектов. Примите решение, хотите ли вы заморозить действие и использовать короткие выдержки, или же вы предпочитаете изображать движение, используя длительную выдержку.

Держите ваши глаза открытыми для всего, что движется и учитесь на практике. Чем больше вы будете экспериментировать с такими приемами, как панорамирование, тем легче будет получить хорошие результаты.

Автор Simon Bray. Перевод Евгения Филенкова

Съемка при движении объекта навстречу фотографу.

Продолжаю рассмотрение вопросов, связанных с техникой съемки движущихся объектов, начатых в  предыдущих публикациях . Было сказано, что важным моментом является учет направления движения.

И в самом деле, визуальная скорость движения объекта по отношению к фотографу не одинакова при разных направлениях. Можете понаблюдать как движется, например, гоночный автомобиль. Мимо Вас он проносится с большой скоростью, в то же время при движении навстречу Вам скорость ощущается гораздо меньше. В данном случае, если смотреть на объект через видоискатель фотоаппарата, заметно растут размеры объекта при его приближении.

И тут важным является выбор момента съемки, т. к. размер изображения может расти очень быстро. Можно воспользоваться следующей методикой. Стоя, например, на обочине дороги, наблюдать через видоискатель фотоаппарата, заранее выбрать место, в котором будете снимать объект, таким образом, чтобы он максимально занял пространство кадра. Нужно зафиксировать эту точку, взяв за ориентир какой-нибудь предмет: столбик у дороги, ограждение и др. Навести объектив на резкость в этой точке, определить экспозицию. Не следует полагаться на автоматическое определение экспозиции и фокусировку.

Определение выдержки зависит от расстояния до объекта. Так для съемки гоночного автомобиля потребуется выдержка 1/500 с, а если Вы хотите показать и задний план, следует выбрать выдержку 1/125 с. Конечно, выдержка определяется с учетом освещенности при ярком солнце можно выбрать выдержку и короче.

Выбор момента съемки движущегося объекта.

Таким образом, стоя на выбранном месте и выполнив настройку экспозиции и фокусировки, ждите, когда объект приблизится к той точке на трассе, которую Вы заранее зафиксировали. Особенно внимательно нужно следить за объектом при приближении к заданной точке. Некоторые мастера съемки делают таким образом: смотрят в видоискатель фотоаппарата одним глазом, не прикрывая другой, чтобы постоянно держать в поле зрения пространство, большее, чем видно в видоискатель, и вовремя увидеть приближающийся объект.

Тонким моментом при съемке движения является следующий фактор: скорость человеческой реакции и время срабатывания затвора. Правда в цифровых фотоаппаратах скорость срабатывания затвора выше, чем у пленочных. И все же  следует отдать предпочтение ручной установке параметров съемки, на их автоматическое определение уходит драгоценное время, которого может просто не хватить.

В моей практике было такое, я пытался снимать волейбольные соревнования команды организации, где я в то время работал. Особой подготовки у меня не было. Я выполнял рекомендации: следил за мячом одним глазом, а второй не отрывал от видоискателя. И все же в интересный момент, когда спортсмены выпрыгивали на блок у сетки, оказывалось так, что спортсмены на снимке были в прыжке, а мяча в кадре не было. Пока я нажимал на спуск, пока срабатывал затвор (а он был механический), мяч успевал вылететь из кадра. Снимал тогда я на пленку, проверить результат сразу после съемки возможности не было.

Двигающийся автомобиль при скорости 120 км/час проезжает 30 м за секунду. При хорошей реакции фотографа, если он нажимает на спуск в момент, когда на выбранной заранее линии появятся передние колеса автомобиля, на снимке окажется, что середина автомобиля пресекла заданную линию. Благо, результат можно тут же посмотреть на дисплее фотоаппарата, и соответственно подкорректировать момент нажатия на спуск.

Повторяя съемку несколько раз,  Вы можете точнее определить, какая была задержка после нажатия на спуск, приспособиться к движению объекта.

Можно также сделать несколько попыток съемки движущегося объекта с изменением наводки на резкость.

Сфокусируйте объектив на точке, находящейся на трассе, приблизительно на 3 м не доезжая до заданной линии, но снимайте в той точке, которую определили ранее, затем проделайте то же, но наведя на резкость на линию, расположенную на 3 м далее намеченной. Так определите оптимальное расстояние на которое нужно наводить резкость. Вы убедитесь, что снимать с длиннофокусным объективом в данном случае сложнее, чем снимать «с проводкой».

Далее рассмотрим вопрос,  съемки движущихся объектов, направление движения которых меняются.

Дерзайте! Результат может порадовать Вас. Съемка движения очень интересный вид фотосъемки, в результате получаются очень эффектные, динамичные снимки.

Если Вас заинтересовала статья, поделитесь с друзьями, оставьте ретвит и g+1.

Поделиться в соц. сетях

Об авторе

Я живу в г Новосибирске. Образование высшее - НГТУ, физикотехнический факультет. В настоящее время на пенсии. Семья: жена, две дочери, две внучки. Работал в последнее время в электронной промышленности в ОКБ по разработке и производству приборов ночного видения. Люблю музыку- классику, джаз, оперу, балет. Главное увлечение - любительская фотография.

Глава 11 Особенности съемки движущихся объектов. Цифровая фотография без Photoshop

Глава 11

Особенности съемки движущихся объектов

Настройки камеры

Композиция

Съемка спортивных соревнований

Съемка в театре и на концерте

Фототехника

Снимать движущиеся объекты всегда сложно, особенно в условиях низкой освещенности; обычно так и происходит – часто света бывает недостаточно. Попробуйте сфотографировать мчащийся автомобиль, бегущего спортсмена или играющих детей, доверившись автоматике камеры, и вы убедитесь, что это нелегко. Чаще получаются смазанные невнятные снимки, нередко объект неудачно размещен в кадре, «ускользает». Задача заключается не только в умении технически качественно «схватить» движущийся объект, но еще и выстроить кадр так, чтобы он воспринимался зрителем, вызывая определенный интерес, эмоции. Нажать кнопку спуска нужно именно в тот момент, когда объект примет характерное для него положение в пространстве или самое интересное и неожиданное (рис. 11.1, 11.2).

Рис. 11.1. Характерное расположение объекта в движении

Рис. 11.2. Неожиданное положение движущегося объекта

Передать на снимке движение вы сможете, установив короткую выдержку (в среднем – 1/250-1/500 с и короче). Ее величина, конечно, зависит от скорости движения объекта. Так вы «заморозите» движение. Если объект движется слишком быстро, то вы вряд ли успеете его снять, а тем более сделать удачные кадры. В такой ситуации пригодится камера с очень высокой скоростью съемки в серии. Одиночным снимком вряд ли удастся поймать стремительное движение – многое зависит от случайности. Поэтому лучше установите режим серийной съемки. Чем выше скорость съемки камеры, тем больше вероятность получения качественных кадров.

При подобном подходе к съемке динамику в кадре подчеркнет продуманная композиция, окружающие предметы и специфическое расположение движущегося объекта (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Композиция подчеркивает движение объекта

Однако выдержка совсем не обязательно должна быть короткой – можно передать движение и с помощью достаточно длинной выдержки (1/301/60 с). Установив на камере продолжительную выдержку, вам удастся «размазать» либо объект, либо фон, но в обоих случаях у зрителя возникнут ощущения движения.

В первом случае, когда вам нужно «смазать» объект, фиксируйте камеру неподвижно, установите ее на штатив или крепко держите, включив оптическую стабилизацию (рис. 11.4).

Рис. 11.4. Съемка с камерой, закрепленной на штативе

Экспериментируя с неподвижной камерой, при разных длинных выдержках вы получите разные результаты и интересные снимки. Прием будет полезен при съемке водопада или фонтана, морского прибоя, ночного пейзажа, в театре, при съемке различных жанровых сцен. Чем длиннее выдержка, тем больше получится смаз движения.

На оживленной улице, снимая с выдержкой 1/15 с, вы передадите движение: мостовая и сидящие люди будут резкими, а спешащие прохожие получатся размытыми.

Особенно востребован прием для ночного городского пейзажа, когда выдержка достигает секунды и более. За несколько секунд автомашины проезжают 30–50 м. Свет фар и габаритных фонарей прочерчивает на снимке эффектные белые и красные линии (рис. 11.5).

Рис. 11.5. Длинная выдержка позволила получить на снимке световой шлейф от фар движущихся машин

Подобный прием вы можете использовать при фотографировании в парке детских аттракционов.

Рассчитывая подчеркнуть скорость движения, передать объект резким на фоне смазанных неподвижных объектов, используйте прием съемки с проводкой.

Чтобы снять объект с «проводкой» (рис. 11.6), установите длинную выдержку (для автомобиля – 1/60 с, для велосипедиста, бегущего человека – 1/30 с). Перемещайте камеру за объектом съемки так, чтобы он двигался вместе с границами кадра, то есть относительно них, а в видоискателе или на ЖК-экране оставался неподвижным. Иначе говоря, камера должна повторять движение объекта. В середине процесса, в нужный момент нажмите на спуск. При спуске затвора желательно, чтобы движущийся объект располагался по центру видоискателя.

Рис. 11.6. Съемка движущегося объекта с проводкой

В итоге получится резкий объект, он будет выделяться на эффектно смазанном заднем плане. Степень смазывания фона определяется угловой скоростью перемещения объектива камеры. Чем быстрее движение, тем в более длинные полосы превращаются объекты фона.

Сразу освоить прием трудно – здесь понадобится практика, некоторый опыт, со временем у вас все получится, и вы сможете с помощью этого приема получать интересные динамичные кадры.

Не забывайте уделять внимание фону, чтобы не пришлось «латать» или менять его в графическом редакторе. Сразу определите, какой фон сделает кадр привлекательным, усиливая эмоциональную составляющую, а какой только отвлечет внимание зрителя от главного объекта, перетянет «одеяло на себя» (рис. 11.7). Вообще, фоновые объекты, как правило, не должны отвлекать внимания, если они не играют никакой сюжетной роли на снимке. Старайтесь передать фон в кадре нейтральным, ненавязчивым.

Рис. 11.7. Фон не должен отвлекать от главного объекта

Важно, чтобы главный объект был хорошо различим на однородном и неярком фоне. Светлое, как известно, хорошо воспринимается на темном, а темное – на светлом. Например, спортсмен в зеленой форме будет плохо смотреться на фоне травы, а в белой – на фоне белого рекламного щита и т. д. Если разность яркостей большая, то либо объект, либо фон будут проработаны хуже. По-возможности, старайтесь подобрать более удачные сочетания объекта и фона. В зависимости от конкретной ситуации, специфики сюжета, характера движения объекта, освещения, фона выбирайте наиболее выгодные ракурсы. Нередко условия диктуют выбор точки съемки.

Одни сцены лучше снимать длиннофокусным объективом, другие – широкоугольным, который помогает создать эффект присутствия, особенно при съемке снизу (рис. 11.8, 11.9).

Рис. 11.8. Съемка движения длиннофокусным объективом

Рис. 11.9. Съемка движения широкоугольным объективом

Боковой свет в кадре выгодно подчеркивает объект. Если источник света попадает в кадр, старайтесь избежать бликов. При съемке на открытом воздухе хорошо передается движение объекта на фоне неба (рис. 11.10).

Рис. 11.10. Съемка движущегося объекта на фоне неба

Нужно ли применять вспышку при съемке движения? Все зависит от условий. В некоторых местах нельзя пользоваться вспышкой, вам могут запретить это. Также эффективность вспышки на большом расстоянии равна нулю. При съемке движущихся объектов на малом расстоянии короткий импульс вспышки даст такой же эффект, как и небольшая выдержка, «заморозив» объект.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Съёмка спорта и движущихся объектов

Часть 2.

При съёмки различных видов спорта, самое главное – это поймать важный момент. Это требует практики. Секундой раньше или секундой позже вы нажмёте на спуск, и кадр будет потерян.

Цифровые камеры и время задержки при съёмке движущихся объектов.

Для цифровых фотоаппаратов, время задержки – это разница между тем, когда вы нажали на кнопку спуска и тем, когда камера сделала снимок. На самом деле это секунда или меньше, но и за такое время камера может не успеть снять то, что необходимо. Если у вас установлена автовыдержка, то после того, как вы нажали на спуск, она вычисляет саму выдержку, выставляет диафрагму, фокус, а только потом сделает фото. Что бы это обойти у многих цифровых камер есть режим, при котором, нажимая на спуск только наполовину, камера блокирует настройки. Сначала нужно нажать наполовину, подождать удачного кадра и только потом нажимать до конца. Камера среагирует мгновенно.

Настройте камеру на блокировку автофокуса, только тогда, когда вы нажимаете на спуск. На многих камерах есть переключатель, который переключает продолжительный автофокус на автофокус при нажатии. Это тоже снижает время реакции.

Стоит поэкспериментировать также с ручной настройкой выдержки и фокуса. Если вы заранее знаете, где должно произойти событие, которое вы снимете, то стоит отключить обе функции и настроить вручную. Время отклика гораздо снизится.

Используйте функцию по, так называемому, быстрому созданию нескольких снимков. Начинайте снимать за секунду до решающего момента в спортивном состязании, и одна из фотографий обязательно запечатлеет удачный момент. Ниже мы поговорим подробнее о создании серии снимков.

Объективы. Объективы лучше использовать с зумом, что бы регулировать зону обзора. Для таких видов спорта, как баскетбол, волейбол, где вы можете оказаться в центре событий, вам пригодиться широкоугольный объектив, что бы снять как можно более широкое пространство. При съёмке футбола, гонок, где вы находитесь на приличном расстоянии от происходящего, лучше использовать длинный объектив с зумом. В наше время можно достать дополнительные приспособления, которые дадут вашему аппарату возможности широкоугольного объектива.

 

Управление фокусом и выдержкой при съёмке спорта.

Вы можете достичь с обычной камерой таких же эффектов, которые достигаются при помощи настройки, которая есть в профессиональных камерах. Эта настройка предназначена именно для съёмки спортивных событий. Её принцип такой: используется максимально малая выдержка. В обычной камере есть настройка, которая называется — приоритет выдержки – она позволяет вручную установить длительность выдержки, в то время как камера будет самостоятельно высчитывать диафрагменное число.

Ручная настройка фокуса будет полезна, если вы точно знаете — в каком месте будет происходить событие (под кольцом, у ворот, проезд болида). Если фокус выбрать вручную заранее можно помочь аппарату работать быстрее.

Вспышка.

Об этой составляющей спортивной съёмки у меня неоднозначное мнение. Конечно, при съёмке ночью или вечером, ничего не поделаешь – придётся использовать. Минус здесь в том, что при съёмке спортивных событий при помощью вспышки будет очень заметно, что вы снимали при помощи вспышки. Впереди будет очень светлое пятно: светлый передний план и тёмный задний, и это, безусловно, отрицательный фактор.

Теперь разберём основные виды спорта и лучшие способы их съёмки.

Баскетбол.

Баскетбол – это такая игра, где всё внимание концентрируется на одном месте: под корзиной и непосредственно около корзины. Лучшим местом для фотографа здесь будет ЗА корзиной. Однако не бойтесь экспериментировать – можно, например, отойти к боковым линиям, присесть.

Футбол.

На футболе нужно передвигаться параллельно действию (движущихся объектов), вдоль боковых линий. Однако можно остаться и у ворот. Лучшим будет оставаться у ворот явно проигрывающей команды, так как основное действие будет там, и лучшие игроки будут пытаться забить в эти ворота гол. Однако многие отходят от таких негласных правил и выбирают место в той части поля, откуда открывается лучший вид, лучшее освещение, хороший фон – это тоже хороший вариант и пренебрегать им не стоит.

Другие виды спорта.

В каждом виде спорта нужно использовать здравый смысл и креативность в выборе позиций. Если вы снимаете с трибун, то стоит обзавестись длинным объективом. Во время игр по гольфу можно перемещаться вдоль поля – единственным условием всегда является – не отвлекать игроков. Вы должны быть незаметны для состязающихся, помните ‐ это не студия, где всё под вас подстраивается – это, практически, съёмки живой природы, где царит постоянная неизвестность и непредсказуемость следующего кадра.

Если вы снимаете такие виды спорта, где важна тишина, например тот же гольф, отключите звуковые сигналы вашей камеры, ложный щелчок затвора, сигналы автофокуса и автоэкспозиции. События на поле и спортивной дорожке представляют для вас целый мир возможностей. Вы можете быть в непосредственной близи от спортсмена (под планкой на пути разбега прыгуна, в зоне броска метателя диска, возле стартовых отметок бегунов и прыгунов) главное быть незаметным, выбирать позицию, при которой спортсмен не будет отвлекать на вас внимания и не производить шума.

Не забывайте про болельщиков и зрителей. Иногда сами болельщики или происходящее на трибунах интереснее самого события, ради которого они собрались. Зрители и болельщики, если они производят какие-либо действия, могут стать неплохим фоном для основного события.

Перед тем как сделать первый снимок движущегося объекта.

Теперь, когда вы готовы к съёмке спортивных соревнований, стоит изучить некоторые основные пункты, которые нужно помнить как алфавит и следовать им перед каждой съёмкой.•  Убедитесь, что батареи вашей камеры заряжены и готовы к длительной работе. В крайнем случае — возьмите с собой дополнительную батарею. Помните, ведь фотографирование со вспышкой съедает намного больше энергии.

  1.   Проверьте память аппарата. Достаточно ли места для снимков.
  2.   Повторите все элементы управления вашего фотоаппарата, которые используются непосредственно для настроек режимов приоритета диафрагмы, фокуса, экспозиции и другие настройки.
  3.   Активизируйте базовые настройки вашей камеры. Фотографы часто забывают настройку ISO скорости вашей камеры. Об этом ниже.
  4.   Проверьте объектив камеры на наличие загрязнений. Если вы намереваетесь снимать на открытом воздухе в холодную погоду, вам может понадобиться нейтральный фильтр, такой, как фильтр верхнего света на объектив. Такие фильтры можно часто протирать, не беспокоясь о том, что вы можете поцарапать или испачкать объектив.
  5.   Придя на место, тут же ищите положение и место, где вам будет лучше всего работать.

Настройка скорости ISO при съёмке движущихся объектов 

Сенсор вашей камеры может иметь возможность регулировки чувствительности, которая называется скоростью ISO . Самая низкая скорость обычно предоставляет наилучшее качество. По мере того, как вы поднимаете скорость и чувствительность, ваши изображения начинают захватывать случайную информацию, которую ещё называют шумом. Разберём несколько правил, которые нужно использовать при настройке ISO .

При дневном свете.

При ярком солнечном свете обратная величина значения ISO будет эквивалентна выдержке, которую вы можете использовать при дифрагментарном числе, равном f 16 и выдержку 1/100 – 1/25 секунды при значении ISO 100, 1/200 – 1/250 секунды при значении ISO 200, 1/400 – 1/500 секунды при ISO 400 и, возможно, вплоть до 1/1,000 секунды при ISO 800.

Конечно, это только пример. Яркий солнечный свет не всегда одинаков по своей интенсивности. Яркий свет абсолютно несоизмерим, например, на лугу и на снегу. Вместо того, что бы использовать точные эквиваленты, используйте метод оценки. Например, если солнце очень ярко, вы можете установить выдержку затвора на 1/2000 секунды либо вручную, либо с помощью выдержки затвора камеры и позволить системе автоэкспозиции выбрать наиболее подходящее значение диафрагмы. Чем меньше выдержка затвора, тем больше значение ISO .

При съёмке спортивных событий не стоит разбазаривать ценное время на разные области съёмки. Лучше всего будет определиться с одной-двумя точками, где, как вам кажется, будет происходить самое захватывающее действие. Запланируйте определённый тип снимка, как художник придумывает картину, что бы было как можно меньше случайностей и подготовьтесь к его созданию. Также можно преследовать одну цель или одного человека, например нападающего в футболе, и следовать за ним с помощью объектива вашей камеры, пока не будет достаточного повода для снимка.

Подумайте: не стоит ли вам добавить с помощью выдержки, небольшое количество размытости вашему снимку. Это может привнести в фотографию не просто запечатлённый момент, а момент в действии.

Компенсация движения объекта перемещением камеры при съёмке спорта. 

Размытость движения могут вызвать два фактора – движение объекта и движение камеры. Оба типа размытости не обязательно плохи, если они помогут вам сделать хорошее фото. Но всё же, если для вас это нежелательный эффект, а скорость объекта выше, чем выбранная скорость затвора, можно немного помочь камере и перемещать аппарат в направлении движения объекта.

Если вы находитесь на футбольном матче в непосредственной близи от происходящего, то, к примеру, полузащитник, который бежит очень близко от вас, наверняка получиться смазанным, так как камера не сможет справиться с точной фиксацией такой большой скорости. В этом случае вам нужно помочь ей и перемещать в направлении движения футболиста.

Стоит усвоить некоторые правила, касающиеся компенсации движения:

  1.   Если скорость перемещения камеры приближается к скорости объекта, то подобные длительные выдержки затвора, как: 1/60 – 1/125 секунды, могут создать на удивление чёткие снимки.
  2.   Чем длительнее выдержка затвора, тем более смазанный будет фон изображения.

Создание серий снимков.

Использование режима создания серии снимков увеличивает ваш шанс на хорошее изображение. В зависимости от типа камеры вы можете иметь следующие возможности этого вида съёмки:

  1.   Непрерывная съёмка. В подобном режиме ваш фотоаппарат будет фотографировать непрерывно со скоростью 1.5 – 3 снимка в секунду, до тех пор, пока вы не отпустите кнопку спуска или память не будет переполнена. Недостаток этого типа съёмки заключается в том, что вы можете делать меньшее количество снимков за определённое количество времени.
  2.   Серия снимков. Это быстрая съёмка 16 небольших снимков в рамках одного кадра. Недостаток в том, что они слишком малы.
  3.   Ультравысокая скорость. Более высокая скорость съёмки достигается путём уменьшения разрешения &‐ это, примерно: 640х480 пикселей.
  4. Мини-фильм. Ну, здесь всё понятно. Функция съёмки коротких фильмов, продолжительностью, в основном 20-30 секунд.

На этом наш очередной урок подошёл к концу. Подписывайтесь на рассылку, что бы быть в курсе последних уроков сайта Art-assorty.ru

 

Рембытсервис сделает срочный ремонт по вашему дому. Если вы не разбираетесь в сложном устройстве бытовой техники, то доверьте это специалистам. Качественный ремонт стиральных машин Samsung за самое короткое время по лучшим ценам. Любые виды поломок возьмут на себя www.s101.

4 способа делать снимки, не касаясь камеры

Если вы хотите избежать дрожания камеры, снимаете при слабом освещении или стараетесь не спугнуть диких животных, то вас заинтересуют эти четыре простых способа спускать затвор, не прикасаясь к камере.

 

Даже нажатие кнопки спуска затвора может вызвать вибрации фотоаппарата, так что съемка «без рук» может быть очень полезной, чтобы обеспечить получение резких изображений.

Если вы хотите запустить камеру, не касаясь ее, то можете просто использовать таймер автоспуска. Многие камеры позволяют выбрать разное время задержки от двух секунд и выше.

Этот вариант прекрасно подходит для съемки статичных объектов, но он не идеален, если вы фотографируете движущийся объект, когда важна каждая доля секунды.

Простое применение кабеля будет гораздо более точным и полезным вариантом для предотвращения подрагивания камеры. Некоторые модели поставляются с удлинителем, который позволяет снимать с расстояния чуть более двух метров от камеры.

Если вы хотите вести съемку с более удаленного от камеры расстояния, то лучшим вариантом будет использование беспроводного пульта дистанционного запуска.

И последнее, гораздо более техническое решение для контроля и съемки камерой со смартфона, планшета или компьютера. Ниже вы можете ознакомиться с конкретными примерами к перечисленным вариантам.

1. Автоспуск

Самый простой и доступный вариант для съемки, не касаясь фотоаппарата это использование встроенного в камеру таймера автоспуска. Главный недостаток этого способа состоит в том, что может быть невозможно его применение для съемки движущихся объектов, потому что сложно точно предсказать, когда вам нужно будет нажать на спуск.

2. Кабель дистанционного управления

Простой кабель дистанционного управления позволяет спускать затвор с близкого расстояния при помощи кнопки на конце шнура, который присоединен к камере. Он доступен либо от производителя камеры, либо от третьих лиц. Вы можете подобрать его для вашей модели фотоаппарата.

3. Беспроводной пульт дистанционного управления

{module Яндекс директ (9)}

Если вы хотите снимать с боле удаленного расстояния, то попробуйте инфракрасный пульт дистанционного управления. Хотя и его дальность срабатывания ограничена несколькими метрами от камеры и при этом не забывайте, что вам нужен хороший обзор. Более универсальным вариантом является радио триггер, который будет работать на расстоянии до 100 метров.

4. Съемка с привязкой

Современные приложения позволяют снимать с привязкой камеры через планшет, смартфон или персональный компьютер. Пользователи Canon получили удобную бесплатную программу EOS Utility, а для других производителей вам понадобятся дополнительные программы, такие как Nikon Capture NX 2 или Adobe Lightroom 4.

Съемка сюжета с движущимся объектом — МегаЛекции

При съемке движущегося объекта главным экспозиционным параметром является выдержка. В фотографической литературе встречается другое название – приоритет выдержки.

Величина выдержки, которая позволяет сфотографировать движущийся объект резко, зависит от скорости объекта, направления его движения и метода съемки.

Чем выше скорость движения объекта при прочих равных условиях, тем короче должна быть выдержка при съемке.

Другими факторами, влияющими на величину выдержки, являются: расстояние от точки съемки до объекта и направление движения объекта относительно фотоаппарата.

При одной и той же скорости движения объекта, чем ближе точка съемки к объекту, тем короче должна быть выдержка.

Рассмотрим, как влияет направление движения объекта относительно фотоаппарата на величину выдержки.

На рисунках а, б, в представлены три варианта направления движения объекта:

- перпендикулярно направлению съемки – а;

- под углом к направлению съемки – б;

- параллельно направлению съемки – в.

При одинаковой скорости движения объекта и одном и том же расстоянии от объекта до фотоаппарата наиболее короткая выдержка для получения резкого изображения должна быть в варианте «а», наиболее длинная – в «в».

Ориентировочно, при съемке движущихся объектов можно воспользоваться таблицей 2.

Данные таблицы рассчитаны только на съемку с такого расстояния до объекта, при котором размер его на негативе будет в 3-4 раза меньше диагонали кадра.

Таблица 5.2

Направление движения по отношению к направлению съемки Скорость движения объекта съемки, км/час
До 5
Выдержка, с
Параллельное 1/60 1/125 1/125 1/250 1/250
Под углом 45° 1/60 1/125 1/250 1/250 1/500
Перпендикулярное 1/125 1/250 1/500 1/500 1/1000

Если имеются возможности, лучше снимать с выдержками более короткими, чем указано в таблице.

Существует другой способ съемки движущихся объектов, который позволяет снимать с более длинными выдержками, чем указаны в таблице. Это так называемая «съемка с проводкой». Техника съемки с проводкой достаточно проста, хотя и требует определенных навыков. Выполняется это следующим образом. Предположим, необходимо сфотографировать бегущего спортсмена. Выбрав точку съемки, осуществляют наводку на резкость по участку беговой дорожки: предполагаемому месту съемки. Устанавливают на фотоаппарате необходимые значения выдержки и диафрагмы, взводят затвор. Через видоискатель фотоаппарат следят за бегущим спортсменом, удерживая его в нужной части кадра (фотоаппарат поворачивается вслед за спортсменом). В этот момент: когда бегун достигнет выбранного места съемки, - производят спуск затвора, не прекращая движения фотоаппарата.



Этот метод съемки при определенных навыках позволяет получить интересные динамичные кадры, в которых движущийся объект резкий, а фон смазан. Чем более длинная выдержка будет установлена на фотоаппарате, тем более динамично будет выглядеть движение.

Съемка с проводкой малоэффективна при съемке медленно движущихся объектов. При съемке с проводкой выдержка, установленная на фотоаппарате, может быть на 1-3 ступени длиннее, чем указано в таблице 5.1.

На фотографиях 5.4-5.7 показаны примеры съемки движущихся объектов.

На фотографиях 5.4 – 5.6 движущиеся объекты получились резкими в результате съемки с короткой выдержкой.

На фотографии 5.5 движущийся объект резкий, а все остальное смазано в результате съемки с проводкой. При сравнении этого фотоснимка с фото 5.4 видно, что съемка с проводкой создает ощущение движения.

На фотографии 5.7 смазан не только фон, но и движущийся объект. Такой результат мог произойти из-за слишком длинной выдержки.

Мы рассмотрели основные моменты, которые надо учитывать во время проведения первых съемок. Существуют особенности съемки отдельных жанров, которые мы рассмотрим в соответствующих главах. На первых порах для того, чтобы получить определенные навыки фотосъемки, необходимо придерживаться рекомендаций, приведенных выше.

Надо стараться больше снимать и обязательно анализировать полученные результаты, для чего необходимо записывать условия съемки и экспозиционные параметры.

Контрольные вопросы.

1. Что относится к экспозиционным параметрам?

2. Что означает приоритет диафрагмы?

3. Что означает приоритет выдержки?

4. От чего зависит глубина резкости?

5. Что подразумевается под понятием дублирование съемки?

6. Что такое съемка с проводкой?

Глава 6

Основы экспонометрии

Экспонометрия – это раздел фотографии, задачей которого является определение наилучшего времени экспонирования светочувствительного материала.

Чтобы понять суть решаемой задачи, познакомимся с характеристиками объекта съемки и светочувствительного материала.


Рекомендуемые страницы:


Воспользуйтесь поиском по сайту:

Съемка движущегося объекта - манекены

  1. Фотография
  2. Съемка движущегося объекта

Серж Тимачефф

Когда вы видите фотографию, вы, естественно, представляете, что происходило, когда она была сделана. Некоторые фотографии могут подразумевать движение или активность. Например, вы можете сфокусироваться на велосипеде, движущемся по улице, с размытыми зданиями за ним. Однако это отличается от малой глубины резкости, потому что не ваша диафрагма создает размытие.Вместо этого вы перемещаете камеру, а скорость затвора устанавливается достаточно длинной, чтобы получилось размытие.

Чтобы сфотографировать движущийся объект, выполните следующие действия:

1 Настройте камеру на правильную, регулярную экспозицию для окружающей среды и света.

Чтобы сделать этот снимок, фотограф стоял на улице, глядя на множество зданий и переулок. Было облачно, но днем, поэтому он установил ISO на 250. Выдержка была установлена ​​на более медленную сторону, в данном случае 1/200, а диафрагма была установлена ​​на f / 8.Фокусное расстояние было 67 мм, нормальная настройка. Примечание. Установите динамический фокус (AI Servo для Canon) вместо «одиночного снимка», чтобы камера оставалась в фокусе, когда вы держите спуск затвора наполовину нажатым. Затем фотограф подождал, пока подъедут несколько классно выглядящих старых автомобилей, и направил камеру вправо в том направлении, откуда они ехали.

2Панорамируйте (или перемещайте камеру по горизонтали) по мере приближения движущегося объекта и сохраняйте динамический фокус (AI Servo, для Canon).

Если у вас нет такого типа фокусировки, пока вы достаточно далеко от объекта (например, более 25 футов), сфокусируйтесь на месте, где объект проходит перед вами.Этого должно быть достаточно, чтобы фокусировка оставалась правильной, особенно если ваша диафрагма f / 8 или больше.

3 Сделайте несколько снимков по мере прохождения движущегося объекта.

Фотограф сделал несколько снимков проезжающих машин, одновременно выполняя панорамирование. Первым выстрелом было немного и с остановкой, из-за чего старая машина выглядела так, как будто она почти остановилась.

При дальнейшем рассмотрении фотографий они выглядели слишком резкими (особенно здания на заднем плане) - эффекта движения почти не было.Чтобы немного замедлить процесс, фотограф уменьшил выдержку до 1/160, а поскольку это сделало бы фотографию ярче, он сузил диафрагму до f / 10, чтобы выдержка оставалась примерно такой же. Это также дало фотографиям немного больше глубины резкости.

При уменьшении скорости затвора фон становится более размытым из-за более длинной выдержки. Фотографии тоже стали немного ярче, что может быть хорошим эффектом. Кстати, именно поэтому съемка с рук при 1/160 или ниже может быть очень сложной, если вам нужен идеальный фокус!

4 Сделайте снимок еще раз и попытайтесь передать ощущение движения.

Автомобиль на этом снимке демонстрирует некоторое движение, и даже если изображение не на 100% сфокусировано или не остановлено, эффект движения художественный и приятный для глаз.

Возможно, ваша цель состоит в том, чтобы получить идеальную фокусировку на объект, но даже если он немного размыт, это все равно может быть приемлемым (может быть, даже отличным!) Снимком. Иногда, когда объекты перемещаются в разные части вашего объектива, они слегка искажаются, поэтому, когда вы делаете снимок с большим движением, естественно, что ваше изображение не полностью в фокусе.Обратите внимание, например, что задняя часть автомобиля немного мягче, чем передняя. Вы можете принимать собственные субъективные решения по таким вопросам!

5 Создавайте различные эффекты движения на ваших фотографиях.

Движущийся бонусный снимок фото! Фотограф установил фотоаппарат наведения и снял его для ночной фотографии (со штатива), но вместо того, чтобы установить его на штатив, фотограф взял камеру из рук и снял движущееся метро на станции метро Шанхая. Он ждал, пока на станцию ​​не зайдет поезд.Затем он встал под углом, чтобы поезд удалялся от него, и постарался быть как можно более неподвижным. В этом случае панорамирования камеры не было. Камеру держали как можно устойчивее, потому что она автоматически устанавливала выдержку почти на 1/5 секунды - довольно длинная выдержка, которую нужно держать рукой. В результате получился забавный образ проезжающего поезда, а вывески и платформа выглядели более или менее неподвижными.

Об авторе книги
Серж Тимачефф (Сиэтл, Вашингтон) - профессиональный фотограф, который является официальным фотографом Международной федерации фехтования и Ассоциации фехтования США.Он участвовал в 6-м издании Digital Photography For Dummies , а также является автором семинара Canon EOS Digital Photography Photo Workshop и соавтором Digital Sports Photography.

Как снимать быстро движущиеся объекты: памятка по бесплатной фотографии

Важна не только скорость объекта съемки, но и то, где вы стоите и под каким углом снимаете. Узнайте, как профессионально снимать быстро движущиеся объекты, с помощью нашей новой памятки по фотографии!

Вы уделяете достаточно внимания выдержке камеры? Или вы просто проверяете, что он достаточно быстрый, чтобы избежать дрожания камеры, а затем игнорировать его? Это неправильное отношение!

Фотографы очень усердно работают над тем, чтобы их объекты были идеально резкими, и чтобы создать нужную степень размытия фона на своих изображениях, но ошибочно полагать, что фокусировка и диафрагма объектива - единственные важные элементы управления.

На самом деле выдержка играет не менее важную роль в управлении резкостью. Диафрагма объектива может управлять резкостью с глубиной, но выдержка делает то же самое с совершенно другим измерением - временем.

Если вы фотографируете неподвижный объект, скорость затвора может не иметь значения, но большинство повседневных объектов демонстрируют какое-то движение, и именно здесь скорость затвора становится важной.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Распространенные ошибки при каждой выдержке (и лучшие настройки, которые вам следует использовать)

Как фотографировать быстро движущиеся объекты

Для динамичной или спортивной фотографии вы можете захотеть заморозить объект, чтобы исключить любое движение .

Когда вы решаете, какая выдержка вам нужна, в игру вступают многие факторы, такие как скорость, с которой движется ваш объект, расстояние до него и угол, с которого вы снимаете.

Для некоторых объектов, например для гоночного автомобиля, скорость затвора может быть недостаточно высокой. Вот почему фотографы-активисты «панорамируют» объект, чтобы он оставался в центре кадра.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Панорама - как профессионалы фиксируют движение (и выбирают оптимальную скорость затвора)

Размытие вызывает скорость объекта в кадре, а не его скорость в реальной жизни и следование за объектом в кадре. видоискатель - это секрет получения четких снимков.

В шпаргалке ниже мы покажем вам, как снимать быстро движущиеся объекты в зависимости от того, где вы стоите и под каким углом снимаете.

Щелкните инфографику, чтобы увидеть ее в увеличенном виде, или перетащите ее на рабочий стол. [/ Caption]

Скорость - это все
Резкость зависит от того, насколько далеко объект перемещается во время экспонирования. Для типичного объекта действия, такого как велосипед или автомобиль, вам необходимо, чтобы объект переместился менее чем на 2 мм для резкого снимка и менее чем на 10 мм, чтобы его стоило сохранить.

Как выглядит размытие

Размытие 1 мм
Здесь мы смоделировали движение на 1 мм. Велосипедист слегка мягкий, но заточить его легко.

Размытие 5 мм
При перемещении 5 мм размытие становится видимым без увеличения. Вероятно, приемлемо, с повышением резкости.

Размытие 10 мм
Размытие слишком плохое, чтобы исправить, и этот снимок придется отклонить.

ПОДРОБНЕЕ

Медленная выдержка: как каждый раз получать стабильную экспозицию
Понимание выдержки как творческого инструмента: уверенно фиксируйте и панорамируйте
Раздражающие проблемы при обычных настройках диафрагмы (и способы их решения)
Что такое выдержка: 7 вопросов, которые всегда задают новые фотографы

Как снимать быстро движущиеся объекты: памятка по бесплатной фотографии

Важна не только скорость объекта съемки, но и то, где вы стоите и под каким углом снимаете.Узнайте, как профессионально снимать быстро движущиеся объекты, с помощью нашей новой памятки по фотографии!

Вы уделяете достаточно внимания выдержке камеры? Или вы просто проверяете, что он достаточно быстрый, чтобы избежать дрожания камеры, а затем игнорировать его? Это неправильное отношение!

Фотографы очень усердно работают над тем, чтобы их объекты были идеально резкими, и чтобы создать нужную степень размытия фона на своих изображениях, но ошибочно полагать, что фокусировка и диафрагма объектива - единственные важные элементы управления.

На самом деле выдержка играет не менее важную роль в управлении резкостью. Диафрагма объектива может управлять резкостью с глубиной, но выдержка делает то же самое с совершенно другим измерением - временем.

Если вы фотографируете неподвижный объект, скорость затвора может не иметь значения, но большинство повседневных объектов демонстрируют какое-то движение, и именно здесь скорость затвора становится важной.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Распространенные ошибки при каждой выдержке (и лучшие настройки, которые вам следует использовать)

Как фотографировать быстро движущиеся объекты

Для динамичной или спортивной фотографии вы можете захотеть заморозить объект, чтобы исключить любое движение .

Когда вы решаете, какая выдержка вам нужна, в игру вступают многие факторы, такие как скорость, с которой движется ваш объект, расстояние до него и угол, с которого вы снимаете.

Для некоторых объектов, например для гоночного автомобиля, скорость затвора может быть недостаточно высокой. Вот почему фотографы-активисты «панорамируют» объект, чтобы он оставался в центре кадра.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Панорама - как профессионалы фиксируют движение (и выбирают оптимальную скорость затвора)

Размытие вызывает скорость объекта в кадре, а не его скорость в реальной жизни и следование за объектом в кадре. видоискатель - это секрет получения четких снимков.

В шпаргалке ниже мы покажем вам, как снимать быстро движущиеся объекты в зависимости от того, где вы стоите и под каким углом снимаете.

Щелкните инфографику, чтобы увидеть ее в увеличенном виде, или перетащите ее на рабочий стол. [/ Caption]

Скорость - это все
Резкость зависит от того, насколько далеко объект перемещается во время экспонирования. Для типичного объекта действия, такого как велосипед или автомобиль, вам необходимо, чтобы объект переместился менее чем на 2 мм для резкого снимка и менее чем на 10 мм, чтобы его стоило сохранить.

Как выглядит размытие

Размытие 1 мм
Здесь мы смоделировали движение на 1 мм. Велосипедист слегка мягкий, но заточить его легко.

Размытие 5 мм
При перемещении 5 мм размытие становится видимым без увеличения. Вероятно, приемлемо, с повышением резкости.

Размытие 10 мм
Размытие слишком плохое, чтобы исправить, и этот снимок придется отклонить.

ПОДРОБНЕЕ

Медленная выдержка: как каждый раз получать стабильную экспозицию
Понимание выдержки как творческого инструмента: уверенно фиксируйте и панорамируйте
Раздражающие проблемы при обычных настройках диафрагмы (и способы их решения)
Что такое выдержка: 7 вопросов, которые всегда задают новые фотографы

Как снимать быстро движущиеся объекты: памятка по бесплатной фотографии

Важна не только скорость объекта съемки, но и то, где вы стоите и под каким углом снимаете.Узнайте, как профессионально снимать быстро движущиеся объекты, с помощью нашей новой памятки по фотографии!

Вы уделяете достаточно внимания выдержке камеры? Или вы просто проверяете, что он достаточно быстрый, чтобы избежать дрожания камеры, а затем игнорировать его? Это неправильное отношение!

Фотографы очень усердно работают над тем, чтобы их объекты были идеально резкими, и чтобы создать нужную степень размытия фона на своих изображениях, но ошибочно полагать, что фокусировка и диафрагма объектива - единственные важные элементы управления.

На самом деле выдержка играет не менее важную роль в управлении резкостью. Диафрагма объектива может управлять резкостью с глубиной, но выдержка делает то же самое с совершенно другим измерением - временем.

Если вы фотографируете неподвижный объект, скорость затвора может не иметь значения, но большинство повседневных объектов демонстрируют какое-то движение, и именно здесь скорость затвора становится важной.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Распространенные ошибки при каждой выдержке (и лучшие настройки, которые вам следует использовать)

Как фотографировать быстро движущиеся объекты

Для динамичной или спортивной фотографии вы можете захотеть заморозить объект, чтобы исключить любое движение .

Когда вы решаете, какая выдержка вам нужна, в игру вступают многие факторы, такие как скорость, с которой движется ваш объект, расстояние до него и угол, с которого вы снимаете.

Для некоторых объектов, например для гоночного автомобиля, скорость затвора может быть недостаточно высокой. Вот почему фотографы-активисты «панорамируют» объект, чтобы он оставался в центре кадра.

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ: Панорама - как профессионалы фиксируют движение (и выбирают оптимальную скорость затвора)

Размытие вызывает скорость объекта в кадре, а не его скорость в реальной жизни и следование за объектом в кадре. видоискатель - это секрет получения четких снимков.

В шпаргалке ниже мы покажем вам, как снимать быстро движущиеся объекты в зависимости от того, где вы стоите и под каким углом снимаете.

Щелкните инфографику, чтобы увидеть ее в увеличенном виде, или перетащите ее на рабочий стол. [/ Caption]

Скорость - это все
Резкость зависит от того, насколько далеко объект перемещается во время экспонирования. Для типичного объекта действия, такого как велосипед или автомобиль, вам необходимо, чтобы объект переместился менее чем на 2 мм для резкого снимка и менее чем на 10 мм, чтобы его стоило сохранить.

Как выглядит размытие

Размытие 1 мм
Здесь мы смоделировали движение на 1 мм. Велосипедист слегка мягкий, но заточить его легко.

Размытие 5 мм
При перемещении 5 мм размытие становится видимым без увеличения. Вероятно, приемлемо, с повышением резкости.

Размытие 10 мм
Размытие слишком плохое, чтобы исправить, и этот снимок придется отклонить.

ПОДРОБНЕЕ

Медленная выдержка: как каждый раз получать стабильную экспозицию
Понимание выдержки как творческого инструмента: уверенно фиксируйте и панорамируйте
Раздражающие проблемы при обычных настройках диафрагмы (и способы их решения)
Что такое выдержка: 7 вопросов, которые всегда задают новые фотографы

Съемка движущихся объектов с помощью смартфонов, планшетов и камер

  • Home
  • /
  • Без категории
  • /
  • Мастер-класс: съемка движущихся объектов с помощью смартфонов, планшетов и камер

В этой статье вы узнаете, как снимать потрясающие изображения движущихся объектов, использовать перспективу, рассказывать историю, останавливать действие и создавать размытие независимо от того, какой смартфон, планшет, Gopro или камеру вы используете.Я выбрал езду на велосипеде в качестве темы, но одни и те же правила могут применяться ко всем движущимся объектам, от гоночной машины до ребенка, играющего в парке.

Работа с движущимся объектом не должна означать просто снимать его мимо; есть еще много всего о движении, которое можно запечатлеть, просто установив правильные связи в уме, а затем применить к любому движущемуся объекту.

ПЕРСПЕКТИВЫ:

У езды на велосипеде (и большинства движущихся объектов) есть две основные точки зрения.Первый - традиционный зритель, второй - точка зрения, «взгляд участника».

Хотите, чтобы ваш зритель был зрителем или чувствовал себя активным участником? О чем вы хотите рассказать своему зрителю; продукт, образ жизни, гонка или азарт от езды?

Найдите минутку, чтобы отойти и подумать об этом, и появится целый новый мир возможностей. После того, как вы определились с историей, которую расскажет ваш снимок, только потом думайте, как отразить эту точку зрения, и проявляйте творческий подход.

В наши дни фотоаппараты и телефоны с фотоаппаратами маленькие и легкие; Я всегда спрашиваю себя, где я могу поставить камеру, которую раньше не пробовал? Известно, что я даже прикреплял свой телефон к воздушному змею, чтобы увидеть другую перспективу (хотя опыт показывает, что нужен очень хороший защитный чехол).

Меняйте углы:

Не всегда стрелять с места; если вы измените положение, вы получите гораздо более профессиональные фотографии. Подумайте о том, чтобы спуститься очень низко на землю или использовать лестницу (или дерево) и выстрелить.Используйте свое окружение; Если маршрут проходит через город, попробуйте найти здание или мост, чтобы подняться по-настоящему высоко.

Меняйте точку зрения:

Продолжая пример с ездой на велосипеде, если вы пытались сфотографировать гонку или событие, посмотрите, есть ли у
какие-либо возможности побродить вокруг, чтобы увидеть мотоциклы и гонщиков крупным планом.

Постарайтесь расположиться на внутренней стороне поворота. Это классическое место для отличных фотографий велосипедистов, так как велосипедист хочет проехать по самому короткому маршруту вокруг поворота, чтобы они подъехали гораздо ближе.


Главный совет:
Почему бы не посмотреть, сможете ли вы стать маршалом или принять участие в работе, чтобы получить доступ к должностям, к которым вы обычно не имеете доступа?

В общем, попробуйте проверить несколько разных точек зрения и не бойтесь экспериментировать!

То же самое применимо, если вы контролируете ситуацию, для нашей велосъемки мы посетили город, сельскую местность, сняли с низкого ракурса, панорамировали проезжающие велосипеды, посетили кафе, сняли отрывки, детали снимков и много тусовались задней части движущегося автомобиля на частной дороге.

Использование всех этих различных точек зрения дает отличный обзор ситуации и помогает фотографу рассказать интересную историю.

Попробуйте это:

Представьте себе любой хороший фильм, в котором кто-то водит машину ночью.
Каждые несколько секунд вы будете получать новую перспективу: камера начинает движение в автомобиле сзади, снимает изображение с водителя в боковом профиле, снимает изображение с зеркала заднего вида, снимает изображение с водителя снаружи автомобиля, снимает изображение с проезжающего мимо водителя, режет к машине сзади и тд и тп.

В следующий раз, когда вы посмотрите фильм или телевизор, посчитайте перспективы в каждой сцене и вдохновляйтесь ими.

BLUR v ЗАМОРОЖЕННЫЙ:

Контроль размытости означает понимание выдержки. Самый простой способ - представить, что ваша камера - это ваш глаз, а ваше веко закрыто, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора…

Эта статья содержит дополнительные 60% ценного экспертного контента, который вы можете приобрести за микроплатеж в поддержку Lightism по ссылке ниже:

[cleeng_content id = ”101645742 ″ description =” Купите оставшиеся 60% - узнайте, как заморозить действие, создать, контролировать и имитировать размытие, а также другие творческие идеи."Цена =" 1,49 "t =" статья "реферал =" 0,2 "]

… Он открывается на мгновение и снова закрывается. Смотрите в окно на дорогу, открывайте и закрывайте глаза как можно быстрее; если бы ваши веки были ставнями, эти «фотографии» дорожного движения застыли бы в действии - изображение было бы резким. Во второй раз откройте глаза в пять раз дольше, и вы увидите движущиеся машины (если вы не живете в Лос-Анджелесе) - это изображение будет размытым.

Время, в течение которого затвор (ваш глаз) был открыт, называется выдержкой.Измеряется в долях секунды. Если ваша камера имеет S или спортивный режим, она выберет максимальную скорость: с учетом доступного вам света.

Между прочим, вторая половина последнего предложения является действительно принципиально важным моментом, касающимся фотографии: всем камерам требуется определенное количество света, чтобы сделать снимок. Чем короче выдержка, тем меньше света попадает в камеру. Итак, чтобы камера могла использовать короткую выдержку и, следовательно, останавливать действие, вам нужно делать снимки в яркий день, с освещением или со вспышкой.

Некоторые устройства или приложения позволяют устанавливать выдержку, а некоторые нет. Для целей следующего упражнения это не имеет большого значения, но всегда полезно знать, что происходит.

Для тех, у кого есть устройства, на которых вы можете устанавливать выдержку, вот пара основных правил: даже со стабилизированным объективом вы можете удерживать камеру неподвижно только на скоростях выше 60-й секунды, а чтобы заморозить действие, вам нужно быть примерно выше 500-й секунды в зависимости от скорости действия.
Камеры часто хотят установить скорость, например, 30-ю секунду или, возможно, даже меньше, поэтому следите за настройками.

Для меня езда на велосипеде - это ощущение движения, свободы, скорости и т. Д., И чтобы передать это, мне действительно нравится размытие.

Следующие несколько изображений сняты на камеру телефона с приложением ломо, чтобы придать им ощущение игрушечной камеры / Instagram. Я езжу на велосипеде и одновременно держу телефон с камерой (я знаю, не очень умно), но что интересно, осенним утром в лесу (при слабом освещении) вам не нужно ехать очень быстро, чтобы добраться такое чувство при движении.Приложение не позволяет устанавливать выдержку, поэтому все, что я могу делать, - переключаться быстрее или медленнее и экспериментировать.

Попробуйте это при ярком солнечном свете, и вам нужно будет путешествовать намного быстрее для того же эффекта, поэтому, чтобы контролировать степень размытия с помощью простого устройства, вам просто нужно поэкспериментировать с яркостью дня и скоростью движения.

Замечательный вариант - прикрепить смартфон к велосипеду (быстрый поиск в Интернете покажет вам, как это сделать бесплатно), а затем с помощью приложения для замедленной съемки, такого как Time Lapse для IOS или Lapse It для Android, вы можете получить высокую скорость изображения, даже не касаясь устройства.Когда поездка закончится, у вас будет из чего выбрать.

Развивайте идею использования движения, и вы можете установить камеру на мотоцикл, скейтборд, автомобиль, воздушный змей - все, что вы используете, применяются одни и те же правила… просто используйте свое воображение.

СОЗДАНИЕ РАЗЪЁМА ИЗ СТАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ:

Чтобы создать размытие и придать ощущение движения из статического положения, у вас есть несколько вариантов:

Панорамирование - это простая техника, при которой вы перемещаете камеру или устройство, эффективно отслеживая проходящий объект в плавном движении при нажатии на кнопку спуска затвора.Цель состоит в том, чтобы объект и камера оставались в фиксированном положении друг относительно друга, что приводит к размытию фона и усилению ощущения скорости. Лошадь внизу была снята с помощью стандартного приложения для камеры iPhone 5.

Мой сын обожает фотографии его на своем байке, где я преувеличиваю скорость, панорамируя быстрее, опять же, это действительно хорошо работает в лесу или в других условиях низкой освещенности. Если вы поэкспериментируете с перемещением камеры при нажатой кнопке спуска затвора, вы сможете получить действительно интересные и интересные снимки.Для тех из вас, у кого есть возможность управлять скоростью затвора, 1/60 секунды и ниже - это ваша игровая площадка. Ниже приведен любимый «эпический» снимок моих сыновей. Я сдвинул телефон вперед с небольшим поворотом влево, когда нажал на кнопку спуска затвора, что также помогает направить взгляд по пути.

Второй вариант - имитировать размытие после фотографии (пост-обработка) с помощью такого приложения, как After Focus для Android или AfterFocus для IOS. Ниже вы увидите статический снимок, сделанный мной на своем смартфоне, и то, как вы можете использовать приложение для добавления различных типов размытия. Второй пример более эффективен и называется размытием в движении.

СОЗДАНИЕ:

Как и в случае с любым предметом, существует так много творческих способов запечатлеть его, что они ограничены только вашим собственным воображением.
Вот несколько советов, с которыми вы можете поэкспериментировать:

Отражения - отличный способ запечатлеть объекты, будь то лужа внизу или отражения в стекле. Вот статья под названием «6 креативных способов использования отражений для получения лучших изображений на этот самый объект».

Игра с тенями открывает мир возможностей.
Это было снято во время езды на велосипеде одной рукой, немного быстрее, чем при ходьбе, с лужей света, идущей сзади меня.

Я люблю бассейны света, и снова они предоставляют большие возможности (см. Выше) и на снимке ниже. Я увидел свет, проезжая мимо, вернулся и просто поиграл с осветительными секциями велосипеда, но таким образом можно было зажечь что угодно.

Больше всего думай, экспериментируй, делай много снимков и получай удовольствие!

[/ cleeng_content]

Если вам понравилась эта и другие статьи….подпишитесь ниже или поставьте лайк Lightism на Facebook, чтобы быть в курсе.


Обсуждение съемки движущихся объектов в Canon R

paulojpc говорит:

Спасибо. Очень полезно.
Пора покинуть этот сайт.
10 месяцев назад (постоянная ссылка)

MisterSqueeze - (Тайсон Робишо) говорит:

Это может быть слишком мало, слишком поздно, но по моему опыту, с отслеживающим AF (серво) и непрерывной съемкой я получаю 5 или 6 кадров в секунду, но, более того, отслеживание лучше, чем у любой цифровой зеркальной камеры EOS, которую я использовал не использовали ни серию 1D, ни 5D4).Я не снимаю автоспорт или профессиональные побочные виды спорта (если бы я делал, я бы купил серию 1D). Для меня она больше, чем нужно, и работает лучше, чем любая другая камера Canon, которую я когда-либо снимал.

Да, вы можете настроить его на задний фокус, а автофокусировка на R по сравнению с 6D намного более продвинута и имеет преимущества от датчика включения, двойной автофокусировки, сенсорного экрана, лучшего (почти полного датчика) отслеживания, и т. д.

R не лишен своих недостатков и странностей, но с учетом текущей скорости вы, по сути, получаете 5D4 со всеми новыми наворотами беззеркальных камер (реализация автофокусировки с сенсорным экраном, которая является убийственной, двойная автофокусировка - также убийственная , экспозиция в реальном времени, почти полное устранение проблем с фокусировкой с помощью адаптированных линз и т. д.).Я бы купил эту камеру в 10 раз, прежде чем сам заплатил за 5D4. Кажется, что R5 во всех отношениях будет лучше, но я предполагаю, что она будет стоить не менее 3 тысяч долларов, так что, если это правда, вы можете купить два R за один R5. Это будет вдвое больше камеры? Я так не думаю, но такие вещи редко встречаются.

Конечно, Flickr - это что-то вроде города-призрака, но вместо того, чтобы уйти из-за того, что никто не ответил, возможно, возьмем на себя задачу найти темы, в которых вы могли бы помочь.Воскресите темы, не бросайте их. Я бываю здесь только пару раз в месяц и пытаюсь просмотреть темы в группах, частью которых я являюсь, и определенно могу попытаться помочь ответить на вопросы и запросы.
9 месяцев назад (постоянная ссылка)

ГэвинХоллФото говорит:

MisterSqueeze - (Тайсон Робишо) :

Интересные мысли.У меня есть возможность обменять свой 5D MkIV на подержанный R в неношеном состоянии за равные деньги. (на самом деле немного вернусь)

Я в основном занимаюсь пейзажами и портретами. На протяжении многих лет я участвовал в авиашоу и автоспорте, но не надолго.

Как вы думаете?
7 месяцев назад (постоянная ссылка)

Брианвикерс говорит:

Я поменял свой годовалый 5D4 на R...... R не так хорош с точки зрения частоты кадров для спорта .... но отслеживание - это хорошо .... приоритет фокуса замедляет его до 3 кадров в секунду, но в остальном 5 или 6 кадров в секунду с отслеживанием работают отлично.
Есть так много преимуществ ... Не понимаю, почему некоторые зацикливаются на электронном видоискателе на фоне оптического видоискателя - это так хорошо, что это не имеет значения! (по крайней мере для меня)
6 месяцев назад (постоянная ссылка)

MisterSqueeze - (Тайсон Робишо) говорит:

GavinHallPhoto :
Привет, Гэвин, извините за поздний ответ.Чем ты закончил? За пейзажи / портреты и за возврат денег в обмен я бы весь день выбрал R. В отношении авиашоу / автоспорта я не уверен. Я не снимал ни один из этих типов событий ни одной из камер, поскольку обе площадки были примерно так же требовательны к потребностям автофокуса, как и это возможно. Если снимал платное задание, я бы, вероятно, арендовал серию 1D (если не совсем уверен в 5D4), но если снимал для себя, я бы снимал с R и не зависал. Если бы я пропустил решающий снимок из-за неисправности системы автофокусировки, частоты кадров или моей техники, я бы не слишком беспокоился, просто расстраивался, но я был достаточно уверен, что смогу сделать отличные снимки с R.
5 месяцев назад (постоянная ссылка)

ГэвинХоллФото говорит:

Привет, Тайсон, в конце концов я ничего не сделал, так что 5D4 у меня все еще есть.

Конечно, с тех пор, как началась эта ветка, были выпущены R5 и R6. R5 выходит за рамки моего бюджета, но некоторые "математические вычисления" могут сделать R6 выполнимым.

Для человека, которому нужно вложить деньги в новый ноутбук, это безумная идея, когда R доступен почти без промедления.

Очевидно, мне вообще ничего * не нужно, но снаряжение - это весело, правда?
5 месяцев назад (постоянная ссылка)

MisterSqueeze - (Тайсон Робишо) говорит:

GavinHallPhoto :

Безусловно.Я согласен насчет 5-й серии. Я давно являюсь пользователем и фанатом серии 5D, но цена входа слишком высока, что кажется чем-то вроде продолжения серии 5D, начиная с 3-й. Похоже на убийственный пакет для фотографий хотя, я просто хотел бы, чтобы он не был настолько раздут с функциями видео, или 6 был 5 без указанных функций видео.

6 против R, я бы дождался некоторых реальных сравнений. Я не большой сторонник мегапикселей, но 20 мегапикселей - это определенно низкий уровень разрешения для полного кадра в наши дни.Если это сопровождается поразительно низкой производительностью ISO и улучшенным динамическим диапазоном на одну-две ступени по сравнению с R, тогда это будет что-то. Честно говоря, я очень впечатлен высокими характеристиками ISO, как есть. На самом деле, я думаю, что это больше Canon, чем Canon, и намеренно искалечили одну модель, чтобы оправдать другую. Запрашиваемая цена на R6 также чертовски высока, если учесть, что это замена уровня 6D, а R5 - продолжение / замена 5D4. Если бы я управлял миром, R6 был бы скромным скачком в разрешении для платформ 6D / R, скажем, 30-35mp, был бы умеренно защищенным от погодных условий, с разумной, но не стремительной частотой кадров и минимальными характеристиками видео, стремящимися к иметь цену на платформе 6D или немного выше.Хорошая, надежная камера для фотосъемки со стандартным разрешением и характеристиками производительности по справедливой / конкурентоспособной цене. Может, это будет вторая версия R?

Прямо сейчас, по крайней мере, на бумаге и по текущим ценам, я бы все равно сам купил R вместо 6 или 5, но мне не нужно видео, кроме некоторых семейных документальных потребностей, и пока я попадаю в 40 + диапазон mp граничит с ненужным для 99% того, что я делаю, я бы попал в то, что я вижу как текущую золотую середину с R, и сэкономил бы ТОННУ денег.
5 месяцев назад (постоянная ссылка)

d @ mienR говорит:

MisterSqueeze - (Тайсон Робишо) :
Я полностью согласен со всем, что вы здесь говорите. Я довольно давно пользуюсь 5Dm2, и мне он очень нравится, за исключением автофокусировки на широкой диафрагме для портретной съемки.Так что я поигрался с приобретением Sony для автофокусировки по глазам, но ждал Canon. С R и последующими обновлениями прошивки до AF я был удовлетворен тем, что это может быть тот, но со слухами о R mark II я снова устоял. Когда были наконец объявлены R5 и 6 и объявлены цены, я понял, что R был для меня лучшим решением, учитывая цены и характеристики, которые вы описали. В Австралии R лишь немного дороже 6Dm2 и почти вдвое дешевле R6. За те несколько дней, которые у меня были, и которые я тестировал, это значительное улучшение моего 5Dm2 в качестве изображения и автофокусировке.Здесь определенно нет угрызений совести покупателей. Я ожидаю, что R и RP получат значительные скидки до конца года, что, на мой взгляд, сделает их весьма выгодной сделкой.
5 месяцев назад (постоянная ссылка)

MisterSqueeze - (Тайсон Робишо) говорит:

d @ mienR :

Мне нравится (d) мой 5D2, так как он использовался в качестве резервной копии для пары покупок Sony, а теперь и R в течение последних 6-7 лет или около того.Он заменил очень любимую 5D (классику). Я всегда чувствовал, что поврежденная система автофокуса была единственным препятствием, которая на момент выпуска 5D и 5D2 продавалась как «способная» для фотосъемки, что, честно говоря, было нормально, если вы использовали центральный крестообразный тип. пятно, но это приводит к проблемам с фокусировкой / перекомпоновкой при использовании светосильных объективов, смещая точку фокусировки за допустимую глубину резкости. бла, бла ... старые новости. 5D3 ответил на проблему с автофокусом, но не более того, с довольно значительной премией по сравнению с 2, затем появился 5D4 и повысил ставку в отношении качества файлов и разрешения, но почти ничего не сделал по сравнению с 3, за исключением некоторых видео. функции, о которых я и многие из которых я знал, мало заботились, опять же по довольно значительной цене.Эти две камеры сэкономили мне много денег, но в итоге пришлось посмотреть на Sony. Ненавидел камеры, медлительность и интерфейс, но файлы мне нравились. Sony, конечно, может построить сенсор. Когда объявили R, я укусил, и я рад, что сделал это. Это было абсолютно надежно. Не обошлось и без своих причуд, но, как и любой каноник, который у меня был за эти годы, способный исполнитель и просто рабочая лошадка.
5 месяцев назад (постоянная ссылка)

ГэвинХоллФото говорит:

Вы действительно заставили меня задуматься..... 🤔
5 месяцев назад (постоянная ссылка)

Брианвикерс говорит:

Переход с 5D3 на 5D4 ощущался как ступенчатое изменение качества изображения - я думаю, из-за дополнительного разрешения .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *