С какой выдержкой следует фотографировать велосипедиста: Уважаемые физики,помогите решить задачку школьную.Задача 3. С какой выдержкой следует фотографировать велосипедиста, едущего со скоростью 5 м/сек, чтобы размытость изображения не превышала 0,1 мм? Фокусное расстояние объектив* …

как правильно установить настройки фотоаппарата для ночной съемки?

Поделиться статьёй:

Есть люди, которые до сих пор решаются снимать красивые фотографии исключительно в дневное время суток — так ведь проще, да и вероятность того, что снимки получатся такими, какими нужно, намного выше. Этот подход нельзя назвать правильным, ведь фотографируя только в световое время суток, вы лишаете себя возможности поработать с красотой заката, вечера и ночи — интереснейших загадочных моментов, наполненных различными оттенками освещения от теплых фонарей до холодных неоновых вывесок.

Содержание статьи:

 

Снимая ночь, вы повышаете свой профессиональный уровень — ведь для того, чтобы получить хороший результат, нужно покопаться с тонкими настройками фотокамеры, поработать над освещением и цветовой составляющей изображения. Но несмотря на все трудности, съемка в темное время суток может стать ваших любимым хобби: недооценить красоту улиц и природы будет просто невозможно.

Вам может показаться иначе, но ваш фотоаппарат способен на большее, чем вы думаете! Поэтому во время работы ночью дайте ему шанс и просто помогите показать всю свою мощь — но помните, что просто “сфокусироваться и нажать кнопку” здесь не подойдет.

Значения диафрагмы

Прежде чем начинать настраивать фотоаппарат для ночных съемок, убедитесь в том, что у вас есть возможность надежно и устойчиво закрепить его — ведь при плохом освещении сложно добиться короткой выдержки. Для ряда съемок (например, на освещенном стадионе в вечернее время) фотоаппарат достаточно просто крепко держать в руках, но чаще всего потребуется хорошая опора, которой идеальной послужит специальный штатив. Он должен быть тяжелым и устойчивым — таким, на котором массивный зеркальный фотоаппарат точно сможет удержаться, даже если речь идет не о нескольких секундах, а минутах. В крайнем случае, если возможно поработать с профессиональным штативом попросту нет, воспользуйтесь подручными поверхностями: это могут быть крыша автомобиля, поверхность стола или архитектурных элементов.

Как только вы освободили свои руки, можно двигаться дальше — в сторону настройки значений диафрагмы и ISO (чувствительности), которые помогут добиться нужной экспозиции для прекрасного результата. Стандартно при съемке ночью используют значение чувствительности 100 ISO и довольно большое для диафрагмы — f/16. Поскольку камера закреплена, можно не беспокоиться о выдержке и сделать такой, какой хочется, даже самой длинной — но о ней мы поговорим далее.

Длинная выдержка для красивого размытия

Снимать движущиеся автомобили в дневное время суток — значит загрузить снимок большими грузовиками и пыльными легковушками, которые редко способны добавить красоты кадру. Но в ночное время суток этот дефект превращается в преимущество: множество разноцветных полос пронизывают ночной кадр и придают ему динамики, смысла. Превратить обычную магистраль в космический тоннель просто с помощью длинной выдержки.

Длина зависит от того, насколько высока скорость проезжающих автомобилей и какова площадь пространства, попадающего в кадр. В любом, случае, если не уверены в том, какая выдержка вам подойдет, то следуйте простому правилу: чем длиннее, тем лучше — тогда заветные полосы будут более выраженными и без прерываний. Обычно для городской среды выбирает значение в 20 секунд.

Для съемки транспорта в городе отличным помощником станут светофоры: они будут сигнализировать вам о том, когда стоит начинать съемку. Не забудьте о штативе!

Захватит выдержку нужной длины очень просто: для этого используйте режим “Av”, после чего отрегулируйте значение диафрагмы на достаточно большое — это делается с помощью колесика, расположенного за кнопкой спуска затвора. Если возможности камеры позволяют, то выставляйте значения от f/22 до f/32. Для большинства фотоаппаратов в этом режиме будет доступно значение выдержки с максимальными 30 секундами. Если вы хотите увеличить это значение, то следует перевести технику в ручной режим с помощью буквы “M”.

Подробнее о чувствительности

Как уже было сказано ранее, в ночной съемке чувствительность должна быть равна 100 ISO — нарушать это правило стоит только в тех случаях, когда вы точно уверены в том, что она должна быть другой. При повышении чувствительности усиливается впитывание сенсором света — а значит, его количество, попадаемое на светочувствительный сенсор, придется уменьшить.

Более того, вы должны понимать, что увеличение ISO влечет за собой другую проблему — повышение цифрового шума, который становится слишком заметен на фотоснимках. Так что придется установить чувствительность на минимальном уровне, чтобы не потерять высококлассное качество фотографий. Снимая при очень низкой освещенности, многие фотографы-новички думают, что значение ISO нужно увеличить — но это не так: достаточно просто установить камеру на штатив, чтобы все получилось. Также можно воспользоваться вспышкой.

Но все же важно знать, при каких случаях повысить чувствительность и ее значение ISO будет необходимой мерой. Например, делайте так в тех случаях, когда необходимо избежать размытия картинки: лучше оставить немного шума, чем получить смазанную фотографию плохого качества. Такой трюк нужен тогда, когда нет возможности воспользоваться штативом, а руки никогда не станут такими статичными.

Если результат по-прежнему вас не устраивает, прибегните ко вспышке: с ней чувствительность можно оставить на значении 100. Правда, зачастую такие фотографии теряют свой особый шарм, становясь более плоскими и с измененной светотенью.

Что такое цифровой шум?

Фотоаппарат — не идеальный инструмент и тоже способен ошибаться. Несовершенства проявляются в появлении цифрового шума на фотографии — своеобразной зернистости, похожей на ту, что присутствует на пленочных снимках. Для того, чтобы увидеть его как можно более четко, достаточно просто осветлить фото. Конечно же, производители современных моделей камер стараются полностью побороть этот дефект, и результат виден: по сравнению с более старыми образцами, в новейших моделях проблема шума уже не так беспокоит фотографов.

Отчего же появляется дефект? Все дело в повышенной чувствительности сенсора, при которой фото “шумит” еще сильнее. Если обратить внимание на более темные области кадра, то сразу станет заметно, что они поражены гораздо сильнее светлых. Эти затемненные участки способны не просто приобретать шероховатость, но и покрываться точками разных цветов — о хорошем качестве фотографии и речи идти не может. К счастью, на многих устройствах внедрена функция подавления шумов, которая помогает сгладить результат. Другой вариант — заниматься обработкой в редакторе после того, как фото “отщелканы”. Только не забудьте снимать в формате RAW.

Баланс белого и борьба с несовершенствами цветов

Чаще всего зеркальные камеры безошибочно передают цвета на фотографиях — мы увидим их такими, как в жизни, ведь внутренняя система, которая следит за балансом белого, специально настроена для корректной передачи оттенков. Но если пользоваться режимом автоматического баланса белого, который обозначается как “AWB”, при недостаточном освещении, то велика вероятность того, что подсвеченные предметы будут иметь некорректный оранжево-желтый оттенок, которого точно не было в действительности. Если вы заметили на своих снимках такие цвета, значит вывод один: баланс белого настроен неправильно.

Конечно, можно воспользоваться коррекцией в редакторах, но опять же, не забывая про съемку в формате RAW.

Но для того, чтобы не заниматься коррекцией в редакторах, можно заранее настроить все так, чтобы фотография смотрелась правильно. Для этого переводит камеру в ручной режим “PRE” — особенно хорош этот способ в случаях, когда вы собираетесь сделать несколько фотографий, например, здания при неизменяемом освещении. В качестве эталона можно указать ту фотографию, на которой преобладающим будет предмет серого или белого цвета.

Иногда, когда то же здание подсвечено самыми разными источниками света, простого ручного режима может быть недостаточно: неточность цветов по-прежнему остается с нами. Выровнять баланс белого по одному источнику света не составляет труда, но что же делать с остальными? Задача почти непосильная — попробуйте просто преобразовать такие фото в черно-белые. Сначала фотографируйте нужный пейзаж в цвете, а потом меняйте его на монохромную палитру в редакторе фотографий.

Таким образом у вас будет возможность максимально подробно скорректировать контрастность и тоновой диапазон.

Ручная настройка баланса белого

Цифровые зеркальные фотоаппараты оснащены одной очень полезной функцией, которую мы упомянули ранее: настройкой баланса белого по заранее отснятому снимку-эталону. Разберем этапы настройки, которые можно будет встретить на фотоаппаратах марки Canon — у других камер они будут похожими.

1. Для начала стоит напомнить, что нуждаются в ручной настройке баланса белого те фотографии, что испорчены отливом желто-оранжевого оттенка, несколько реже — другим.
2. Необходимо сфотографировать предмет белого или серого цвета, который будет освещен тем же светом, что и кадр, который вы хотите заснять. Выбираем режим “Custom WB” (та самая ручная настройка) и проверяем, чтобы на экране высвечивался отснятая фотография-эталон, после чего нажимаем “SET” — “Выбрать”.
3. Самое время изменить режим баланса белого: он был автоматическим (“AWB”), а теперь должен стать ручным (“PRE”). На фотоаппарат он будет обозначаться квадратом с двумя треугольниками около вершин. Теперь вы можете быть практически на сто процентов уверены в том, что камера правильно передаст цвета и оттенки.

Как только вы начнете снимать другую сцену, помните о том, баланс белого придется настраивать заново.

Настройки для съемки луны на зеркалку

Как и для любой другой ночной фотографии, придется заняться настройкой трех важнейших параметров: чувствительности, диафрагмы и выдержки. Что касается баланса белого, то его можно оставить даже в автоматическом режиме, либо выбрать один из подходящих, который будет выделять либо теплые, либо холодные оттенки.

Мы уже говорили об этом ранее: не стремитесь слишком повышать значение ISO, если хотите избежать зашумленности фотографии. Хорошие кадры луны можно получить и при значениях 100-200, если речь идет о позднем вечере или очень раннем утре. Для профессиональных новейших камер значение чувствительности может колебаться от 400 до 800.

Что касается диафрагмы, то ее стоит выставить такой же, как для стандартной пейзажной съемки: в промежутке от 7.1 до 9. Что касается выдержки, то следует отталкиваться от исходного освещения: если на улице не кромешная тьма, то хватит и 1/160. Но как только наступит самое темное время суток, то показатели придется значительно снизить: от 1/30 и до 1/15. Увеличивая время выдержки, мы пропускаем более количество света через объектив. Вот здесь нам и пригодится тот самый тяжелый и устойчивый штатив-тренога, которому удастся крепко зафиксировать зеркалку на поверхности.

Не забывайте о том, что луна движется, а значит длинная выдержка длиной в несколько минут может оставить на фотографии размытости.

 

Итак, вам может показаться, что снимать кадры в ночное время суток — задача очень опытных и профессиональных фотографов, недоступная новичкам. Но это не так, и мы точно знаем, что адаптироваться под такие условия будет очень просто, главное — практиковаться и экспериментировать с настройками своего фотоаппарата.

Поделиться статьёй:

2. Я – споттер. Продолжение фоторепортажа о споттинге в «Кольцово»

Продолжаю публиковать репортаж об участии в официальном споттинге, организованном пресс-службой аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге. В предыдущей, первой статье, я рассказал о том, как появилась традиция наблюдать за самолетами, с какими проблемами может столкнуться фотограф. Показал первые снимки, снятые на любительскую зеркалку Nikon D5100 с разными объективами: телевик Nikon 70-300mm f/4.5-5.6, репортажный зум Nikon 17-55mm f/2.8 и широкоугольный фикс Samyang 14mm f/2.8. Во второй главе я продолжу публиковать фото, но буду сопровождать их советами более опытных фотографов о том, как получить красивые и интересные изображения авиационной техники, которые я прочитал, к сожалению, слишком поздно, по возвращению домой. Может быть, для вас они пригодятся.

То, насколько интересно будет зрителям смотреть наши фотографии со споттинга, зависит от успешного применения художественного и технического подхода к фотосъемке.

1. Старый аэровокзальный комплекс «Кольцово» в Екатеринбурге. Споттинг на камеру Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f4.5-5.6. Настройки: выдержка 1/2500, поправка экспозиции 0EV, диафрагма f/4.5, ISO 320, фокусное расстояние 85 мм.

Как снять интересный фоторепортаж о споттинге

С художественной точки зрения споттинг – это классический фоторепортаж. Поэтому серия фотографий должна давать зрителю ответы на вопросы «Что? Где? Когда? И почему?». Мы должны рассказать фотоисторию, у которой есть своя завязка, представление главных героев, развитие сюжета и окончание, финальный кадр. Здесь применяют демонстрацию движения, эмоции, взаимодействие объектов, конфликт интересов. При съемке репортажей используют разноплановые снимки: общий, средний, крупный и сверхкрупный виды. Вот, почему нельзя однозначно ответить на вопрос, какой объектив нужен для споттинга – все перечисленные, вплоть до макро.

2. Оранжевое настроение. Споттинг в аэропорту «Кольцово». Видимо, снимал на автомате, так как здесь ISO 400 совершенно лишнее: достаточно 100 единиц. Настройки: 1/1600, 5.3, 400, 200.

Фотограф должен стараться вложить контекст в свои снимки. На споттинге активно применяется такой прием, как панорамирование, или съемка с проводкой: фотограф выбирает длинную выдержку и, в момент нажатия кнопки спуска, ведет камеру за объектом. Учтите, что вращать нужно именно свое тело, а не фотокамеру. Длины выдержки зависят от скорости самолета и расстояния от него до фотографа, могут варьироваться в диапазоне от 1/20 до 1/160 секунды.

3. Настоящий споттер должен «зачекиниться» на взлетной полосе. Репортаж со споттинга в «Кольцово». 1/4000, 5.0, 400, 70.

Снимать лучше в режиме мультисъемки со следящим фокусом, чтобы получить хороший кадр. Фотографы, занимающиеся споттингом профессионально, рекомендуют перед съемкой потренироваться делать панорамирование на автомобилях, велосипедистах, летящих птицах и других подвижных объектах. Так вы лучше почувствуете, как влияет диафрагма и выдержка на степень размытия фона и субъекта съемки.

Внимательно следите за облаками и, по возможности, включайте их в кадр, так как снимки самолета на фоне чистого неба скучны.

4. «Туполев» готовится к взлету. Фоторепортаж со споттинга в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Камера Nikon D5100 с объективом Nikon 70-300mm. 1/2500, 5.6, 400, 280.

5. Споттинг в аэропорту «Кольцово». Какой объектив выбрать, какие настройки выставить и как снять интересный фоторепортаж. Камера Nikon D5100 с телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. Параметры съемки: 1/2500, 5.0, 400, 98.

При съемке вертолетов и винтокрылых самолетов главная задача фотографа – снять авиатехнику так, чтобы не «заморозить» лопасти винтов, иначе зрители не будут чувствовать движение в кадре и им будет скучно. Для этого используются выдержки длиннее 1/125 сек.

6. Турки заслонили наш аэропорт. Споттинг в «Кольцово». Чтобы репортаж вышел интереснее, следует фотографировать также кадры, показывающие, где происходит событие, запечатленное на снимках. Камера Никон Д5100 с телевиком Никон 70-300. Настройки при съемке: 1/1600, 5.6, 320, 92.

Если вы фотографируете реактивные самолеты и истребители, у которых нет винтов, передать движения сложнее. Наверное, единственный выход – использовать съемку с проводкой, включая в кадр облака, которые при этом эффектно размоются.

7. Крутой взлет. Отчет о споттинге на камеру Nikon D5100 с телевиком Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. 1/1600, 5.6, 320, 280.

Вообще, облака много значат на споттинге. Если их на небе много, выигрышно смотрятся сюжеты «маленький самолетик среди туч», а если мало, нужно постараться снять кадр с большим фокусным расстоянием, с тучей на заднем плане (не забываем, что телеобъектив сжимает перспективу). Все лучше!

8. На приколе. Как я ездил на споттинг с камерой Никон Д5100 и телеобъективом Никон 70-300мм. Обсуждаем, как снять интересный фоторепортаж со съемки самолетов в аэропорту. 1/4000, 4.8, 320, 135.

На споттинге, как и в любом фоторепортаже, следует стараться искать необычные ракурсы, выслеживать интересные детали, текстуры, которые можно будет снять, например, крупным планом с использованием макрообъектива.

9. Прилетит вдруг волшебник. Отчет о споттинге в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. 1/1250, 5.3, 320, 230.

Стоящие на земле самолеты можно снимать с нижнего ракурса, присев на колено или даже лежа. Тогда в кадре будет больше самого авиалайнера и бездонного синего неба.

10. Таможенники. Споттинг в «Кольцово». Камера Nikon D5100 с репортажным зумом Nikon 17-55mm f/2.8G, как оказалось, тоже подходит для этого жанра. 1/800, 10.0, 320, 23.

Хороший способ тренироваться в поиске ракурсов при съемке самолетов и вертолетов, в построении композиции – поход в музей авиационной техники. Фотографам из Екатеринбурга повезло: в Верхней Пышме у нас находится потрясающая коллекция самолетов времен Великой Отечественной Войны и современных, а так же боевых и гражданских вертолетов. Снимай – не хочу. Споттинг – это не только съемка самолетов. Мы должны показать зрителю окружающую среду. Здесь придется отложить свой сверхтелеобъектив и использовать зум со средним фокусным расстоянием, или даже ширик. Горы, небоскребы и, как уже отметили выше, облака могут стать хорошим фоном и дадут зрителю ответ на вопрос, где происходит событие, изображенное в кадре. Начинающие фотографы отправляются на споттинг в ясную погоду и радуются, что светит солнце, так как снимать в этих условиях легче. Но не отказывайтесь от фотографирования самолетов в снегопад, дождь или в темноте – можно получить впечатляющие фотографии.  Отражение сигнальных огней в лужах или цветные рефлексы от рекламы на фюзеляже авиалайнера добавляют живости снимку. Говоря о композиции, фотографы, увлекающиеся споттингом, советуют «дать самолету место в кадре», то есть, не нужно стараться снять самолет с максимальным приближением, чтобы в кадре прямо ноздри летчика были видны, но не было видно окружающего ландшафта.

10-1. Во время споттинга рекомендуются фотографировать и детали окружающей обстановки, признаки аэропорта. 1/2000, 5.6, 320, 300.

Если вы фотографируете на авиашоу, старайтесь снимать цветные хвосты отходящих газов – они улучшают композицию и помогают показать движение на снимке. Впрочем, на многих фотографиях со споттинга в Кольцово из сегодняшнего фоторепортажа видно, что даже у обычных гражданских лайнеров под турбинами заметно движение горячего воздуха, что улучшает восприятие снимка и показывает динамику. Я старался выбирать такой ракурс, чтобы движущиеся от турбин газы были лучше видны на фоне зеленого леса вдали.

Технические аспекты при съемке на споттинге

Первый вопрос фотографа – какой объектив выбрать. Мы уже обсудили, что профессиональные фотографы задействую весь диапазон фокусных расстояний. Вы видели, что более-менее успешно я справлялся моим телеобъективом Nikon 70-300mm f/4.5-5.6. Могу порекомендовать более качественный, удобный, но и дорогой вариант: Nikon 80-400mm f/4.5-5.6 (у конкурента это – Canon 100-400mm f/4.5-5.6). Особых скоростей снимать не пришлось, поэтому тушка типа Nikon D5100 вполне устраивала. Хотя понятно, что при съемке фоторепортажа преимущество будет у камеры с более продвинутой системой фокусировки, емким буфером и высокой скоростью непрерывной съемки (я снимал только один раз с проводкой и не знал, что нужно включать серийную съемку, иначе бы был недоволен производительностью моей тушки Никон Д5100).

По поводу выбора телеобъектива есть один аспект: с точки зрения приближения картинки фокусного расстояния, 300 и уж тем более 400 мм вполне достаточно, но с позиций «игры перспективой» хотелось бы, конечно, иметь 600 или 800 мм…

Под игрой перспективой я понимаю способность показать масштабы главного объекта при помощи телевика. Подробно я касался этого вопроса в фотоуроке по ссылке выше «Зачем мне широкоугольная и длиннофокусная оптика». Телеобъектив нужен, чтобы отойти подальше и снять на максимальном фокусном, тем самым очень сильно сжав перспективу.

Вот пример с видео, снятого на споттинге в Австралии в Мельбурне. К сожалению, автор не написал, на какую тушку и на какой объектив снимал, но думаю, что фокусное у него не меньше 600 мм.

Мне очень нравится смотреть взлет крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380 на 12:50 минуте – отчетливо видно влияние телевика на перспективу.

Еще очень красиво заходит на посадку военно-транспортный самолёт средней и большой дальности Локхид C-130 Геркулес (Lockheed C-130 Hercules) на 6:40 минуте. Интересно, с какой выдержкой снято это видео, раз пропеллеры вращаются в «замедленной съемке».

11. У фотографа в синей шапке нет поворотного экрана у фотоаппарата. А вот человек в оранжевом жилете владеет камерой с поворотным монитором. Чувствуете разницу в удобстве съемки? Репортаж со споттинга в «Кольцово». 1/1250, 9.0, 320, 40.

На споттинге в основном используется режим следящей фокусировки AF-C у Nikon (AI Servo AF  в камерах Canon EOS). Для укрупненного расчета минимальной выдержки, при которой пропеллер сделает полный оборот, споттеры используют следующую формулу: В=(RPM/60)*n, где “RPM” – частота вращения винта, “n” – количество лопастей в нём.

Если заранее посмотреть в Интернете характеристики того или иного самолета и узнать скорость вращения вала двигателя, будет проще на споттинге! Например, представим, что двигатель вращается со скоростью 3000 RPM (оборота в минуту) и у винта 2 лопасти. Тогда выдержка равна: В=(3000/60)*2=100. То есть, фотографируем воздушное судно на 1/100 сек и получаем полный круг пропеллеров на снимке.

12. Что можно снять из нижнего положения. Какой объектив нужен для споттинга? По-моему, этот вид съемки относится к жанру репортажа, поэтому нужен и универсальный зум, и широкоугольный, и телеобъектив. Снято на Nikon D5100 и сверхширокоугольный фикс Samyang 14mm f/2.8. Настройки: 1/1600, 8.0, 320, 14.

На споттинге придется задуматься о режиме замера экспозиции, так как часто мы фотографируем темный самолет на фоне яркого неба. Скорее всего, эффективнее использовать центровзвешенный или точечный замеры экспозиции.

Возьмите на споттинг коврик, чтобы можно было лечь, если у вашей камеры нет откидного дисплея – можно найти очень интересные ракурсы, снимая неподвижные самолеты.

13. Грация авиатехники. Фоторепортаж со споттинга в аэропорту «Кольцово». Съемка на камеру Nikon D5100. 1/4000, 4.8, 320, 122.

В заключение обсудим общие рекомендации по подготовке к споттингу. Если есть возможность, приезжайте заранее и осмотрите локацию, продумав возможные сюжеты. Изучайте отчеты других фотографов, снимающих в этом же аэропорту, изучите профильные форумы и ознакомьтесь с характеристиками самолетов, которые придется снимать.

14. Снимок через окно. Охрана. Отчет о поездке на споттинг с зеркалкой Nikon D5100. 1/1000, 8.0, 320, 14.

15. Быстрый 99-й. Отзывы о споттинге в «Кольцово». Советы по съемае фоторепортажа. Снято на зеркалку Никон Д5100 и ширик Самъянг 14ммм 2.8. Параметры съемки: 1/1000, 8.0, 320, 14.

16. Советский военно-транспортный самолет Ан-26. Еще один пример съемки споттинга на зеркалку Nikon D5100 и широкоугольный объектив Samyang 14mm f/2.8 через стекло автобуса. Настройки: 1/640, 8.0, 320, 14.

17. Трансаэро. Споттинг в «Кольцово». Фотографировал на Nikon D5100 и корейский ширик Samyang 14mm f/2.8 через стекло. Конечно, для лучшего результата нужно к объекту подходить намного ближе. 1/800, 8.0, 320, 14.

Фотографируйте в формате RAW, возьмите на съемку запасные карты памяти и батареи. Не забудьте паспорт.

18. Тоже летать ему охота. Споттинг в «Кольцово». Фотографируем на зеркалку Nikon D5100 и шириокоугольный объектив Samyang 14mm f/2.8. Настройки камеры: выдержка 1/1000, апертура 8.0, светочувствительность ISO 320, фокусное расстояние 14.

19. Настоящий споттер, если села батарейка на зеркалке, выкрутится при помощи сотового. Репортаж из аэропорта «Кольцово». 1/125, 8.0, 320, 14.

Нужно отметить, что в этом репортаже у меня очень не хватает средних и крупных планов, которые помогаю обогатить рассказ. Часто нужно фотографировать детали, необязательно, чтобы весь самолет вошел в кадр. Вот, я вырезал при обработке два кадра из целой фотографии (снимок №6 и №13) – выглядят более интересно. Но, если бы изначально задумал снять такой вид, использовал бы большее фокусное расстояние объектива, а значит снимок выглядел бы по-другому из-за сжатой перспективы.

20. Ищите крупные и сверхкрупные планы, и ваш репортаж со споттинга получится намного более динамичными и привлекающим внимание.

Также, кусаю локти из-за того, что на всех снимках — необоснованно высокая светочувствительность: запросто можно было оставлять ISO 100 единиц, и выдержки бы хватало для тех сюжетов, что я фотографировал. Прямо хочется поехать и переснять весь репортаж заново.

P.S. Фотографии обработаны заново и текст в этой главе репортаже о съемках в аэропорту переписан 8 октября 2017.

*      *       *

В следующей главе посмотрим, какие виды можно снять во время споттинга на крыше отеля «Анжело», что расположен в Кольцово.

Фотохитрости. Часть 3. Как фотографировать с рук.

? LiveJournal

• Main
• Top
• Interesting
• 235 ideas
• Disable ads

Login

• Login
• CREATE BLOG Join
• English (en)
  • English (en)
  • Русский (ru)
  • Українська (uk)
  • Français (fr)
  • Português (pt)
  • español (es)

Что такое выдержка и ее роль в треугольнике экспозиции?

Определение выдержки

Объяснение выдержки

Камера делает снимок, экспонируя пленку (или цифровой датчик) на свет. Ставни действуют как преграда — они остаются закрытыми, чтобы не пропускать свет, когда вы не делаете снимок. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, чтобы сделать снимок, затвор открывается и делает снимок и закрывается по завершении.

Это основная функция затвора камеры.Как и любую другую функцию камеры, есть творческие способы ее использования, которые скоро станут доступны. А пока вот определение выдержки, чтобы дать нам отправную точку. Это может показаться очевидным, но «что такое выдержка» — частый вопрос. Ответ прост, но эффекты немного сложны.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕРЖКИ

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт, подвергая изображение воздействию света, обычно измеряется от миллисекунд до минут.Если затвор остается открытым в течение долгого времени, внутрь попадает много света, что может переэкспонировать изображение. Если на фотографии есть движущиеся объекты, длинная выдержка может вызвать размытие движения. Если скорость высокая, скорее всего, изображение получится слишком темным.

Эти скорости измеряются в долях секунды. ½ означает «половина секунды», а 1/250 означает «одна двести пятидесятая секунды». Чем меньше число (чем выше знаменатель), тем меньше выдержка.И наоборот, более высокое число, как и целые числа от 1 до 30 секунд, считается длинной выдержкой.

Что управляет выдержкой?

• Экспозиция — в зависимости от условий освещения медленная выдержка делает изображение ярче, а короткая выдержка затемняет.
• Движение — чем меньше выдержка, тем больше размытости при движении вы создадите. Чем быстрее затвор, тем резче и прерывистее движение.

Большинство беззеркальных и цифровых зеркальных фотоаппаратов имеют большой диапазон выдержек.Обычно это зависит от качества камеры. Большинство зеркалок могут работать от 1/4000 до 30 секунд. Хотя некоторые могут подняться до 1/8000, в зависимости от модели. Это лишь одно из отличий зеркалок от беззеркальных камер.

Эффекты выдержки

Установив наше определение выдержки, давайте перейдем к некоторым техническим аспектам. К ним относятся типы затворов камеры: механические, цифровые или гибридные, а затем мы рассмотрим творческие применения медленной и короткой выдержки.

Общие сведения о выдержке

Типы затворов камеры

Хотя общий процесс выдержки одинаков для фотографий и видео, а также для аналоговых и цифровых камер, типы затворов камеры требуют небольшого объяснения. Начнем с механических жалюзи.

Поворотный дисковый затвор

В старые добрые времена целлулоидного кинопроизводства в камерах и проекторах использовался так называемый поворотный дисковый затвор. Это диск с одним или несколькими отверстиями, которые вращаются, чтобы блокировать и разблокировать свет от диафильма.

Затвор поворотного диска

Отверстие на этом диске обычно устанавливается на 180 градусов (подробнее об этом позже), но обычно его можно отрегулировать в диапазоне от 0 до 360 градусов. На этом видео вы можете увидеть, как выполняется корректировка.

Дисковый затвор в действии

Затвор в фокальной плоскости

В фотографии камеры обычно имеют затвор в фокальной плоскости. Они работают с двумя ставнями — одна опускается, обнажая раму, прежде чем вторая ставень снова блокирует свет.В этом видео вы увидите этот процесс в замедленной съемке.

Затвор в фокальной плоскости в действии

Листовой затвор

Можно обсудить еще один тип механического затвора — листовой затвор. Они работают аналогично диафрагме объектива, поскольку несколько лезвий расширяются от центра плоскости изображения или сжимаются к нему. Вот еще одно замедленное видео, чтобы проиллюстрировать это.

Листовой затвор в действии

С появлением цифровых фотоаппаратов появился новый вид затвора. Фактически, выдержка в цифровых камерах больше зависит от сенсора камеры. Датчик камеры заполнен тысячами рецепторов, называемых пикселями. Они отвечают за сбор света при записи изображений, но до тех пор они «выключены».

Когда нажата кнопка спуска затвора, пиксели включаются и выключаются на заранее определенный промежуток времени, именно так выдержка работает в цифровой сфере.

Во многих цифровых камерах используется как механический, так и цифровой затвор, и необходимо знать два основных типа настроек затвора: скользящий и глобальный.

Rolling Shutter

При использовании Rolling Shutter пиксели включаются последовательно, например, из верхнего левого угла в нижний правый угол или сверху вниз по горизонтали. Известно, что рольставни создают меньше «шума» на изображении, а также имеют более широкий динамический диапазон, что может дать более «кинематографический» вид.

Rolling Shutter

Проблема с рольставнями заключается в том, что поскольку они записывают свет последовательно, есть вероятность искажения изображения. Улавливается равное количество света, но каждый пиксель фиксирует свой момент. Разница может составлять доли секунды, но этого достаточно, чтобы заметить.

Искажение от скользящего затвора

Global Shutter

При использовании глобального затвора все пиксели включаются одновременно. Это в основном устраняет нежелательные искажения от рольставни. Недостатком использования глобального затвора является то, что он часто имеет более низкий динамический диапазон и не работает так же хорошо в условиях низкой освещенности.

Global Shutter

Как упоминалось ранее, большинство цифровых камер имеют как механический, так и цифровой затвор. Но почему оба? Разве того или другого недостаточно? Короткий ответ: у цифровых жалюзи есть определенные требования к мощности и улавливанию. Добавление механического затвора позволяет снизить энергопотребление и дает пикселям дополнительное время для более быстрой передачи информации на карты памяти.

Объяснение угла затвора

Зависимость угла затвора от выдержки

По правде говоря, угол затвора и выдержка — это одно и то же, просто они измеряются по-разному.Скорость затвора измеряется во времени (обычно доли секунды), а угол затвора измеряется в градусах. По большей части выдержка больше подходит для фотосъемки, в то время как угол затвора — это обозначение, которое используется в кино и видео.

Объяснение угла затвора

Это видео отлично объясняет, почему при видеосъемке угол затвора лучше, чем выдержка.

Зависимость угла затвора от выдержки

Преимущество использования угла затвора и выдержки состоит в том, чтобы просто избежать сложных математических расчетов.Поскольку скорость затвора измеряется в долях секунды, любая настройка частоты кадров потребует такой же настройки затвора.

Например, предположим, что вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду со скоростью затвора 1/48 секунды (что соответствует углу затвора 180 градусов). Если вы хотите увеличить частоту кадров до 48 кадров в секунду и хотите такой же уровень размытия движения, вам придется настроить выдержку на эквивалентную скорость. Поскольку мы удвоили частоту кадров, мы должны удвоить выдержку с 1/48 до 1/96.

Или, если вы используете угол затвора, вы можете просто оставить настройку на 180 градусов, и независимо от того, какую частоту кадров вы выберете, ваша камера сохранит это соотношение между частотой кадров и выдержкой.

Cinematic Shutter Speed ​​

Правило затвора на 180 градусов

При съемке фильма или видео есть определенный «вид», который нужен многим создателям изображений. Вы, наверное, слышали о «кинематографическом видео» или способе захвата движения, имитирующего настоящий фильм. Чтобы получить это, все, что вам нужно сделать, это следовать правилу затвора на 180 °.

Правило объясняет взаимосвязь между выдержкой и частотой кадров. Частота кадров (кадров в секунду или FPS) — это частота (скорость), с которой на дисплее появляются последовательные изображения, называемые кадрами. Давайте определим правило и посмотрим, как выдержка и частота кадров работают вместе.

180 ° Правило затвора Определение

что такое правило затвора на 180 градусов?

Правило 180 градусов гласит, что выдержка должна быть установлена ​​на удвоение частоты кадров.Это стандарт киноиндустрии, который иногда называют «кинематографической выдержкой».

* Большинство цифровых зеркальных фотокамер имеют возможность снимать с 1/50, но не с 1/48, поэтому, если вы снимаете со скоростью 24 кадра в секунду, лучше всего установить выдержку на 1/50.

Регулировка угла затвора — это способ «нарушить» правило 180 °. Помните, что это не следует путать с правилом 180 °, относящимся к постановке вашей сцены.

Если у вас широкий угол затвора, от 270 ° до 360 °, ваш снимок будет казаться шатким и будет иметь большее размытие при движении.Это может быть полезно в творческих целях в зависимости от повествования или истории, которую вы пытаетесь рассказать.

Конечно, все наоборот — чем меньше угол затвора, тем меньше размытость движения от кадра к кадру. Вот видео, которое хорошо иллюстрирует эти концепции.

Узнать выдержку для видео

Напомним, более высокая выдержка придаст кадрам немного неестественный вид, а иногда это то, что вам нужно. Чтобы получить более кинематографический вид, держите выдержку на 1/50 секунды.

Треугольник экспозиции может быть сложной концепцией, но у нас есть ресурс, который все объяснит. Загрузите наше БЕСПЛАТНОЕ «Полное руководство по экспозиции» и приступайте к съемке!

Бонус для бесплатной загрузки

Бесплатная загрузка

Окончательное руководство по экспозиции

Треугольник экспозиции — это то, что нужно освоить каждому фотографу и кинематографисту. Загрузите нашу БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу, чтобы получить подробные объяснения и руководства по таким темам, как диафрагма, ISO, выдержка и то, как сбалансировать эти настройки, чтобы каждый раз получать идеальную экспозицию.

Выдержка камеры и ее функции

• Фото
  • Изучите DSLR
  • Советы по фотографии
    • Советы по фотографии
    • Свадьбы
    • Стоковая Фотография
  • Советы Photoshop
  • Отзывы
  • Статьи
  • Зарабатывать деньги
  • Цифровая фотография
  • Цифровые фотоаппараты
  • Аксессуары для камеры
  • Курсы
• Видео
  • Видеосъемка
  • Аэровидео
  • Видео-советы
  • Новичок в видео?
  • Видеокамеры
  • Видеообъективы
  • Видеокниги
  • Видео статьи
• ФотоБлогСтатьиБизнесИнтернетФотография Идеи фотографии продукта Таймлапс «Святой Грааль» Советы по корпоративной фотографии в голову Видео в Instagram и как изменить миниатюру 7 уникальных ниш в фотографии, которые стоит принять во внимание Дроны в Never Play Dragons Den — the Gallery Go Pro Stock Figures в 2016 году еще больше упадет Планируя свое будущее с помощью фотографии Макро-коммерческая работа Видео в Instagram и как изменить эскиз Можете ли вы установить Photoshop на iPad Yoast SEO Bug — Важно ! Лучшие темы WordPress для фотографов Создание сайтов для фотографов Объединение Fotolia с Adobe Stock Можете ли вы установить Photoshop на iPad Nikon Coolpix P1000 с 125-кратным зум-объективом (эквивалент 24–3000 мм)! Дистанционное управление камерой и творческий подход Panasonic GH5 Примеры фотографий с объективами Canon
  • Статьи
  • Бизнес
  • Интернет
  • Фотография
• VidBlogAerialVideography Обзор дронов DJI Mini 2 DJI Mavic Air 2 Дроны на Dragons Den DJI Mavic 2 Pro или Zoom? Важность видео (для меня) Карманный стабилизатор DJI Osmo DJI Mavic 2 Pro или Zoom? Nikon Coolpix P1000 с 125-кратным зум-объективом (в эквиваленте 24-3000 мм)! Comica CVM-VM10 II Микрофон Обзор монопод Sirui P-324S
  • Антенна
  • Видеосъемка
• ОбзорыАксессуарыКамерыГаджетыОбъективыОсвещениеНовые выпускиСмартфонПрограммное обеспечениеТехнологии Mirfak Vlogging Kit Лучшее место для покупки передатчиков Pocket Wizard Comica CVM-VM10 II Микрофон Обзор Sirui P-321S Ultimate Battery 9025 Ultimate литиевый аккумулятор Sirui P-324S 902 Тест стабилизации Скидка 25% на Go Pro Hero 8 Canon EOS-1D X Mark III Panasonic S1H Preview Выпущен Panasonic S1 / S1R Карманный стабилизатор DJI Osmo Go Pro Hero 7 установил Trigger Ваша камера удаленно и получите Creative Canon 2X Extender Mark III Обзор Lume Cube Review Обновление прошивки Metabones 2. 7 для объективов Panasonic GH5 и Canon EF Metabones Speedbooster EF to M43 Mount Panasonic Gh5 Диапазон масштабирования Новый Nikon 800 мм F5.6, слюни! Обзор объектива Canon EF50mm 1.4 Альтернатива Lume Cube Лучшее место для покупки передатчиков Pocket Wizard Обзор Lume Cube Lume Cube Life Lite на Kickstarter Lume Cube уже здесь! DJI Mini 2 Drone Review GoPro Hero 9 Тест стабилизации Canon EOS M50 II Sony A7s III Утечка B и H Canon EOS R5 Кто-нибудь? Обзор Samsung Galaxy Note 9 через месяц! Можете ли вы установить Photoshop на iPad Ошибка Yoast SEO — Важно! 27.09.17 — Обновление микропрограммы Panasonic GH5 2.0 Обновление микропрограммы Metabones 2.7 для объективов Panasonic GH5 и Canon EF Найдите число выдержек для вашей цифровой зеркальной камеры Canon Energizer Ultimate (AA) Тест литиевой батареи Samsung Galaxy Note 7 DJI Osmo Теперь доступна функция «только ручка» Эволюция стабилизации Заряжает ли DJI Phantom 2 Go Pro?
  • Принадлежности
  • Камеры
  • Освещение
  • Гаджеты
  • Линзы
  • Новинки
  • Программное обеспечение
  • Технологии
• LearnCoursesDigital ImagingRamblingsTraining Как продавать свои фотографии в Интернете Какое оборудование необходимо для съемки стоковых фотографий? Фотограф Дэвид Бейли, «60-е никогда не кончались» Трехдневный курс свадебной фотографии Прогулка по фотографии в западном кантри Как добавить рамку изображения на стену в Photoshop Vegas Pro 14 — Макет и интерфейс Adobe Camera Raw 9. 8 уже в продаже Фотошоп (оценка) для видео Макро-коммерческая работа Дроны на драконьем логове Полнокадровая беззеркальная камера Panasonic Лучшее место для покупки передатчиков Pocket Wizard Объявление о беззеркальной камере Nikon 2018 Лучшие настройки автофокуса для Panasonic GH5 Holy Grail Time Lapse Лучшие темы WordPress для фотографов Лучшие настройки автофокуса для Panasonic GH5 Vegas Pro 14 — Макет и интерфейс Прокси-редактирование с 5D Mark IV и Sony Vegas
  • Курсы
  • Обучение
  • Цифровая обработка изображений
  • Ramblings
• Блог

какая скорость затвора идеальна для предотвращения размытости

1. Привет, эксперты,
   В эти выходные я вышел на улицу, чтобы сделать несколько фотографий (портретов) друга и в основном использовал естественный свет. Многие из них вышли хорошими, но они не были такими резкими, как я хотел. Я видел, что использую приоритет A, а выдержка обычно находится в диапазоне 30-60 с фокусным расстоянием 55 мм. Использую скромный комплект Д-40 и 18-55 без ВР. Камера была ручная
   Теперь я знаю, что стандартное правило — использовать штатив, а выдержка должна быть больше фокусного расстояния (если у меня 50 мм, выдержка должна быть около 1/60).
   У меня вопрос: есть ли идеальная выдержка, которая полностью предотвращает размытие? Что ж, я думаю, если вы используете 1/1000 и т. Д., Это определенно будет, но фотография будет полностью черной, если нет надлежащего света.
   Но в целом для естественного света и света вспышки есть выдержка, которая предотвращает размытость и позволяет снимать с рук. Я знаю, что у китового объектива всего 5,6 и недостаточно широкого. Но если я использую 1.4. Думаю, я могу выбрать более высокую выдержку. Я говорю об этом без увеличения ISO. или достаточно ли правила 1 / FL.
   Или обязательно использовать штатив и более высокую скорость затвора в сочетании для получения четкого изображения.
   Спасибо,
   Сунил

2. Лично я считаю, что с 1 / FL можно получить действительно резкие изображения, но во многом это зависит от осанки.Хорошо держите и поддерживайте камеру и стойко стойте на земле. Не вдыхайте и не выдыхайте, осторожно нажимая кнопку спуска затвора.
   На всякий случай я бы сказал: 1/2 * FL, а затем при использовании на руках с правильной техникой удержания изображение должно быть четким.
   Другое дело баланс корпуса и объектива. Я думаю, что D40 с 18-55 должен неплохо сбалансироваться. Но, например, у меня есть 70-300G, которая просто несовместима с какой-либо зеркалкой, которая у меня есть. Он слишком легкий и слишком длинный для своего веса.Или тело слишком тяжелое, оно неуравновешенное. Когда я пытаюсь удерживать камеру неподвижно, мне приходится слишком сильно сжимать тело, что в конечном итоге заставит меня дрожать и сделать менее нежным при работе с камерой — в результате дрожь.
   Я считаю, что в 5 раз тяжелее 80-200 f / 2.8 легче держать в руках, чем этот полулегкий. Опять же, более тяжелые линзы требуют большего напоминания о вашей позе, но с этим «в моей системе» они действительно работают лучше для меня.
   Конечно, штатив лучше, но это не всегда практично.Но это не обязательно, по крайней мере, для меня.

3. Для статических объектов попробуйте 1 / (фокусное расстояние * fov кадрирование), это мое личное практическое правило для минимальной выдержки.
   Как вариант, попробуйте снимать с максимальной скоростью синхронизации вспышки, и немного заполняющей вспышки всегда помогает сделать изображение резче и выделять свет. Что плохого в увеличении iso?
   У вас есть образец кадрирования рассматриваемого изображения?
   Элвин

4. Мое собственное правило для «безопасной» ручной съемки — удвоить фокусное расстояние. Это означает 1/125 секунды. для объектива 50 мм (мне нравится использовать целые стопы). То же самое и со вспышкой.
   Чем выше скорость, тем меньше проблемы с дрожанием камеры и размытием движения … если можете. В противном случае необходим штатив, чтобы избежать сотрясения камеры, а в некоторых экстремальных ситуациях также необходимы блокировка зеркала и / или отпускание кабеля / задержка затвора.

5. Сунил, попробуй воспользоваться правилом Солнечных 16.Для съемки на открытом воздухе под ярким небом используйте f / 16 и 1/125. Здесь я даю вам правило: f / 5,6 -1/1000 (для сильной облачности), f / 8 — 1/500 (облачность), f / 11 — 1/250 (туманная, легкая облачность), f / 16 — 1. / 125 (ясно, солнечный день), f / 22 — 1/60, f / 28 — 1/30 и f / 32 — 1/15. Это просто ссылка, но очень хорошая ссылка для начала. Сделайте снимок в соответствии с этим правилом, проверьте гистограмму и при необходимости остановитесь. Это поможет вам быстро достичь лучших результатов, так как это действительно помогает мне. Кстати, я не профессионал, но я научился этому, прочитав несколько книг и применив это на поле.Он действительно работает, и я рекомендую вам использовать его, если вы этого не знали. Кроме того, ваш объектив не является объективом VR, поэтому, если вы хотите предотвратить размытие, обязательно используйте высокую скорость, по крайней мере, 1/250 и выше. Вы хотите, чтобы все было резким, используйте маленькие диафрагмы (f / 16 или f / 22 с соответствующей скоростью в соответствии с правилом, чтобы у вас была глубина резкости, чтобы все было в фокусе и резким). Также используйте руководство; это поможет вам проявить больше творчества и управлять светом по своему усмотрению, и это, кстати, самый важный аспект в фотографии.Удачной стрельбы.

6. Поскольку Элвин имел в виду, правило 1 / фокусное расстояние было изобретено, когда 35-миллиметровая пленка была обычным явлением. Для камеры DX вы должны увеличить выдержку на кроп-фактор для того же результата.
   Здесь так много переменных. Люди сильно различаются по способностям удерживать камеру неподвижно; Я знаю, что я не так хорош, как когда начинал более 40 лет назад!
   Более того, вы не получите очень резкого изображения при одной выдержке и безнадежно размытого при одной установке медленнее; это непрерывный процесс, и фотография, которая хороша при печати маленького размера или без кадра, может плохо выглядеть при кадрировании или большой печати.
   По крайней мере, с цифровой камерой экспериментировать легко и дешево. Почему бы не попробовать серию на разных скоростях и не узнать, что лучше всего подходит для вас? На D40 вы можете масштабировать дисплей и быстро переключаться между фотографиями с помощью диска управления.

7. ИМХО, чтобы получить критически четкие снимки, нужен штатив. Есть много факторов, влияющих на удержание за руку.Осанка, техника, используемая камера и фокусное расстояние — вот некоторые из переменных. Некоторые люди держатся за руки намного лучше, чем другие. Если мне нужно максимально резкое изображение, я использую штатив. Я также использую быстрое стекло и при необходимости увеличиваю ISO.

8. Совет Мориса об использовании диафрагмы f / 16-22 для получения резкости не соответствует действительности. Он увеличивает глубину резкости, но дифракционные эффекты уменьшают резкость .
   Разные люди могут брать в руки и делать резкие снимки с разной выдержкой. А на более низких скоростях может быть только процент резкости. Сунил, что вам нужно сделать, так это поэкспериментировать, чтобы узнать, с какой скоростью затвора вы можете использовать свои собственные линзы. Тестируйте, учитесь и узнавайте, что работает для вас, в ваших руках.
   Мне нравится увеличивать фокусное расстояние вдвое, если возможно, больше.

9. Всем спасибо! это было мое первое испытание на открытом воздухе.Я был счастлив, но поскольку был вечер, а мой комплект был медленным, когда я попробовал увеличить выдержку, мне не удалось получить диафрагму. Я собираюсь попробовать 1 / FL и кроп-фактор. И попробуйте с более быстрым 50 мм. С более высокими значениями ISO, например 800/1600, я мог бы, но это становилось зернистым.
   Однако причина, по которой я задал этот вопрос, заключалась в том, что, как многие из вас упоминали, это зависит от того, как вы держите камеру, дыхание и т. Д. Вызывает размытие. Но просто хотел проверить, есть ли разумная выдержка, достаточно короткая, чтобы справиться даже с дрожанием руки, движением объекта и т. Д.Как, например, в таких видах спорта, как велосипедные гонки и т. Д., Вы видите фотографии, на которых мотоцикл абсолютно резкий, даже если он движется очень быстро. Поэтому мне было интересно, есть ли у нас разумная скорость для портретов, которая игнорирует рукопожатие, дрожание объекта (портрета) и т. Д., Которая также попадает в разумный диапазон диафрагмы и не требует от нас слишком высокого повышения ISO.
   Спасибо за совет!
   Спасибо,
   Сунил

10. Может быть, вы захотите обменять свой 18-55 на версию VR.Это помогает примерно за одну остановку.

11. Я парень со штативами. Для максимальной резкости сложно превзойти хороший штатив и голову. Кроме того, я всегда буду повышать ISO и рисковать небольшим шумом, а не использовать слишком длинную выдержку и рисковать получить размытый снимок. Шум можно исправить. Размытого снимка нельзя. Бывают случаи, например, при съемке с движущегося автомобиля / самолета / лодки, где я буду использовать выдержку 1/4000 сек. или быстрее, если это позволяет камера.
    Кент в SD

12. Теперь я знаю, что стандартным правилом является использование штатива, а выдержка должна быть больше фокусного расстояния (если я на 50 мм, выдержка должна быть около 1/60).
    Это «правило» предназначено для 35-миллиметровой пленки или FX и дает оценку того, какая скорость подходит для получения пограничной резкости изображения при печати 4×6 дюймов.Т.е. не очень требовательное использование. Для съемки людей я использую 1/200 с или быстрее, когда это возможно — это обычно останавливает движение объекта и этого достаточно, чтобы избежать серьезных проблем с дрожанием рук с объективами с умеренным фокусным расстоянием (например, до 135 мм на FX, примерно до 85 мм на DX). Для объективов с большим фокусным расстоянием без VR требуется более высокая скорость, например 1/500 с или даже быстрее, для получения действительно резкого изображения. Иногда (например, если повезет, или если резкостью должна быть только часть изображений, а не все), вы можете использовать более низкие скорости, но качество и согласованность пострадают.
    С вашим объективом я бы начал с 1/200 с при фотографировании людей и посмотрел, как это влияет на резкость. Конечно, широко открытые изображения могут быть немного мягкими; Здесь на помощь приходят объективы с диафрагмой f / 2.8 и выше.

13. Я не уверен, что смогу установить порог , выдержку для предотвращения размытости, но мне очень нравится, когда превысил , на огромное количество.
    Я делал несколько снимков чьей-то кошки с высоты квартала, используя Canon (я знаю) 70-200mm f2.8 IS. Был яркий солнечный свет, и я оставил ISO на 400, поэтому у меня было намного больше выдержки и диафрагмы, чем нужно. Просто используя автоматическую экспозицию, настройки были в районе F11 и 1/2000 сек.
    Невероятно четкие неподвижные снимки, и из-за очень крупного плана на 200 мм все еще имелся красиво рассеянный фон, чтобы еще больше подчеркнуть.
    Извините, я бессвязно, не по теме.

14. Привет Сунил,
    Я не эксперт, но…
    Вы должны контролировать не только движения рук. Это также движение человека, которого вы фотографируете. Даже небольшое изменение выражения лица может оказать влияние (лицевые мышцы могут двигаться очень быстро). Штатив — это хорошо, но он не замедлит движения вашей модели.
    Для действительно быстро движущихся действий (например, взмах бейсбольной битой) вам потребуется выдержка не менее 1/500 секунды. Для вашей модели, вероятно, 1/125 будет достаточно хорошо работать с объективом 55 мм.1/200 или 1/250 наверняка остановят их движения.
    Переход от 1/60 к 1/250 стоит две остановки света. Поскольку диафрагма вашего объектива больше не открывается, вам нужно будет компенсировать это, увеличив ISO, скажем, с 200 до 800.
    Один из вариантов — снимать более быстрым объективом, но тогда вы потеряете некоторую глубину резкости. Я не люблю снимать людей с очень широкой диафрагмой (например, f / 2,8), потому что даже если их глаза находятся в идеальном фокусе, остальная часть их головы начинает размываться. Мне не нравятся пушистые уши.Так что светосильный объектив не всегда лучший вариант.
    Другой вариант — добавить заполняющую вспышку. Это дает вам больше света для работы, поэтому вы можете использовать более короткую выдержку и, возможно, даже меньшую диафрагму (например, f / 8 или f / 11).
    Удачи!

15. Сунил, я делаю много живых снимков концертов и т.д. Моя самая большая проблема — это балансировка выдержки с диафрагмой и ISO.в помещении я обычно стараюсь установить выдержку не менее 1/100 или 1/125, чтобы зафиксировать движение. снимая на открытом воздухе, вы получаете немного больше возможностей для освещения, поэтому вы можете использовать более высокую скорость затвора. что-то должно действительно двигаться довольно быстро, чтобы не замерзнуть к 1/250. Что касается снимков людей, если кто-то позирует или относительно неподвижен, обычно достаточно быстро 1/60 или 1/80 со средним увеличением; с телеобъективом вам нужно снимать с более высокой выдержкой и большим фокусным расстоянием, чтобы предотвратить дрожание камеры — 1/125 @ 200 мм приведет к некоторому размытию.Кроме того, вы должны быть уверены, что вы остановились достаточно, чтобы получить достаточно DoF, чтобы все, что вы хотите быть в фокусе, было в фокусе. и заполняющая вспышка также фиксирует движение, помимо уменьшения теней — sb-400 отлично подходит для этого.

16. 1 по ISO. ISO было 800 = 1/800 и т. Д. Вам понадобится более быстрое стекло.
    Самым медленным было бы 1/250, если бы люди шли.Сидеть спокойно и не дышать … может быть, 1/60. Штатив 1/30. но малейшее движение будет размытым.

17. Не существует такой вещи, как «идеальная выдержка». Размытие может быть вызвано движением объекта или дрожанием камеры. В первом случае это полностью зависит от предмета. Люди, которые действительно сидят, могут быть резкими на 1/8 или даже дольше, но когда они идут к вам по улице, вам может понадобиться 1/500.Для гоночных автомобилей вам может потребоваться быть еще быстрее. Вы можете видеть, что звезды движутся по небу с выдержкой 30 секунд.
    Что касается дрожания камеры, это зависит от используемого объектива. Практическое правило 1 / (эквивалентное фокусное расстояние 35 мм) является хорошей оценкой. Вы можете добиться большего с помощью практики и хороших обстоятельств. VR, или IS, или ОС, или как вы это называете, могут вам в этом помочь. Но это совсем не помогает с движением объекта.
    И, конечно, все зависит от вашего определения «приемлемо резкое».
    (править) изображение ниже было снято при ISO 1600, f / 2.8, 1/3 с с моим Canon 40D на столе (без штатива), некоторое повышение резкости и шумоподавление, применяемые во время необработанного преобразования, без коррекции размытия движения.
    

18. Старое практическое правило спортивных фотографов гласит, что 1/500 останавливает человеческое движение практически все время. С транспортными средствами это может быть сложно, но 1/500 тоже хорошо работает. У меня есть четкие изображения синих ангелов, летающих над головой на 1/500.Ключ переходит в режим ТВ и выставляет выдержку 1/500.
    Если объект движется к вам или от вас, его относительная скорость относительно вас ниже, чем когда он движется поперек вас. Таким образом, вы можете двигаться с меньшей скоростью, например, 1/250. Если объект находится близко к вам и движется через вас, вам потребуется более высокая скорость, например 1/1000. Однако вы можете заморозить проносящийся мимо самолет, такой как Голубые Ангелы, с 1/500, если он находится на достаточно большом расстоянии.
    Правило, согласно которому выдержка должна быть 1 / фокусное расстояние, — это устранять дрожание камеры, а не останавливать движение.При попытке запечатлеть движение используйте более высокую из двух скоростей. Так что если вы снимаете на 300 мм, используйте 1/500. Если вы используете объектив 1000 мм, используйте 1/1000.
    Дэнни

19. Лично я должен использовать по крайней мере 1/2 выдержки, рекомендованной любым форумом — высокое кровяное давление и все такое. Это всего лишь мысль, но уверены ли вы, что преследуете размытие в движении, а не неправильную фокусировку? Это может быть трудно сказать, особенно если вы не можете определить фокус.Если это размытие движения, тогда может помочь простой монопод, хотя он может быть более неудобным, чем штатив. Мне сказали, что кусок веревки, привязанный к винту штатива в нижней части камеры и проведенный под ногой, может помочь обеспечить некоторую устойчивость, поскольку положительная сила, направленная вверх на веревку, действует противоположно моноподу. Если у вас проблемы с фокусировкой, а не с размытием движения, попробуйте ручную фокусировку.
    Штатив в любом случае полезен при портретной съемке, поскольку он заставляет / позволяет вам замедлиться и быть более осознанным.

20. При съемке боевиков, таких как хоккей, регби, футбол (футбол) и т. Д., Я начинаю чувствовать себя недовольным, если мне приходится опускаться ниже 1/1000, а 1/600 — это, вероятно, медленный предел, прежде чем я начну повышать ISO. Здесь используется объектив 85 f1.4. (Я знаю, что это слишком коротко. Жду новые 70-200.)

21. Вот пример (1/1000, f5)
    

22. Не забывайте, что в дополнение к более высокой скорости затвора, когда у вас есть быстро движущийся объект, вы можете попробовать панорамирование, чтобы сохранить резкость объекта, возможно, размывая фон.

23. Спасибо всем!
    Боже, я ожидал простого ответа (ну что-то вроде 1 / FL), но это открыло ящик Пандоры с ценной информацией!
    Прямо от использования заполняющей вспышки для лучшей выдержки до более быстрых объективов, чтобы помочь с более короткой выдержкой (ну, новичкам мы кое-что из этого знаем), но, учитывая количество перестановок и комбинаций, которые необходимо учитывать, учитывая качество света, диафрагму , ISO, выдержки, E-компенсация и т. Д.. Особенно при съемке в ручном режиме мы часто забываем несколько важных вещей.
    Я собираюсь опробовать несколько из этих предложений на выходных и вернусь с любыми проблемами, с которыми я столкнусь. Алистер, эта фотография действительно «резкая»
    Спасибо, что нашли время помочь!
    Всем удачных выходных!
    Ура,
    Сунил

Затвор | фотография | Britannica

Затвор , в фотографии, устройство, с помощью которого открывается диафрагма объектива камеры, чтобы пропускать свет и, таким образом, экспонировать пленку (или электронный датчик изображения цифровой камеры).Регулируемые жалюзи контролируют время экспозиции или время, в течение которого попадает свет. Оптимальное время экспозиции меняется в зависимости от условий освещения, движения объекта и других факторов, и оно может быть выбрано заранее фотографом или, в случае автоматических камер, установлено самой камерой по сигналу от встроенного в системе экспозамера. Механический затвор обычно можно установить только на указанные скорости во всем диапазоне; некоторые электронные жалюзи имеют непрерывный рабочий диапазон.

Комбинации диафрагмы и выдержки, показанные ниже, позволяют одинаковому количеству света проникать в камеру, но дают разные изображения. Меньшие значения диафрагмы расширяют зону резкого фокуса, а длинные выдержки показывают размытое движение.

Encyclopædia Britannica, Inc.

Подробнее по этой теме

Технология фотографии: Системы затвора и диафрагмы

Основные современные ставни — створчатые и фокальные.

Современные жалюзи для фотоаппаратов бывают двух основных типов. Листовая заслонка, расположенная между или сразу за компонентами линзы, состоит из нескольких перекрывающихся металлических лопастей, которые открываются и закрываются либо под действием пружины, либо с помощью электроники. Затвор в фокальной плоскости, расположенный непосредственно перед плоскостью изображения, состоит из пары накладывающихся друг на друга жалюзи, образующих регулируемую щель или окно; приводимая в движение пружиной или электроникой, прорезь перемещается по пленке в одном направлении, открывая весь кадр по всей длине.Ширина щели определяет время экспозиции; чем уже щель, тем короче экспозиция. Фактическое время прохождения практически постоянно для всех времен экспозиции; механизм запускает открытие второй шторки. С затвором в фокальной плоскости возможны такие короткие выдержки, как ¹ / _{12 000} секунды.

В большинстве цифровых фотоаппаратов также используются механические затворы, хотя в некоторых, особенно в небольших камерах «наведи и снимай» и камерах сотовых телефонов, используются электронные «затворы», которые на короткое время отключают светочувствительность датчика изображения, чтобы полученное изображение могут быть сохранены, а датчик очищен для следующего снимка.Использование механических затворов в более качественных цифровых камерах позволяет использовать большую емкость сенсора для сбора и хранения изображения, тем самым улучшая качество фотографии. В некоторых цифровых камерах сочетаются механические и электронные затворы.

Советы по фотографии на велосипеде | Советы по спортивной фотографии

Велоспорт как вид спорта получил большое признание за последние годы, отчасти благодаря Тур де Франс, одной из самых известных велогонок в мире.Съемка езды на велосипеде может быть сложной задачей из-за чрезвычайно быстрого движения. Фотограф должен иметь быструю реакцию и уметь эффективно следить за движущимися объектами. Статические снимки работают нормально, но динамические ракурсы и панорамирование — это методы, которыми вы хотите овладеть, чтобы получить максимальную отдачу от велосипедной фотографии.

1

Увеличить

Часто велосипедные события происходят на велодромах (велодорожках в помещении), где вы захотите использовать длинный телеобъектив с переменным фокусным расстоянием, чтобы изолировать и запечатлеть действие либо с близкого расстояния, либо с дальнего конца трека; используйте объектив 300 мм, чтобы сжать фон и сфокусироваться на велосипедисте-одиночке или небольшой группе.Из-за большого фокусного расстояния объектива и скорости велосипедистов вам лучше установить объектив в режим непрерывной фокусировки (AI Servo AF Canon / AF-C Nikon). Таким образом, камера будет продолжать фокусироваться, пока объект — велосипедист — продолжает двигаться вперед.

2

Сосредоточьтесь на лице

Эффективная техника спортивной фотографии состоит в том, чтобы запечатлеть борьбу, которую спортсмену приходится преодолевать во время соревнований, и эту борьбу лучше всего проиллюстрировать на лице спортсмена.В случае езды на велосипеде гонщик постоянно напрягает себя, и на убедительной фотографии запечатлены его пот, гримасы, боль и решимость. Будьте готовы к быстрым крупным планам велосипедистов. Установите объектив в режим AF (автофокус) и выберите непрерывную фокусировку (AI Servo AF Canon / AF-C Nikon) и удерживайте точки датчика внутри видоискателя вплотную к лицу водителя.

3

Панорамирование для создания движения

Велоспорт — это спорт, связанный с движением, в большей степени, чем многие другие.Чтобы придать вашим фотографиям ощущение движения, лучше всего использовать панорамирование с движением. Когда вы отслеживаете и панорамируете велосипедиста во время открывания и закрывания ставня, вы добавляете размытие движения в фон, но (если все сделано правильно) у вас будет резкий наездник. Поверните диск выбора режимов в положение M (ручной режим) и установите выдержку в пределах от 1/10 с до 1/60 с, что гарантирует, что движение камеры вызовет размытие. Вам понадобится узкая диафрагма (скажем, f / 8), чтобы велосипедист был резким в размытом окружении.Затем нажмите кнопку спуска затвора и вращайте объект вместе с объектом во время открытия и закрытия затвора — важно выполнить до конца, чтобы получить полный эффект.

4

Обратите внимание на фон

В соревнованиях по велоспорту

есть маршруты, которые проведут гонщиков через удивительные условия, и они могут стать великолепным фоном для вашей спортивной фотографии. Чтобы включить фон в действие, вы должны приложить согласованные усилия, чтобы правильно оформить эти сцены, чтобы они имели значение в контексте гонки.Вы можете сделать это, используя широкоугольный объектив с небольшой диафрагмой (скажем, f / 11 — f / 16), чтобы обеспечить большую глубину резкости (DOF). Широкоугольные линзы обеспечивают более широкий угол обзора, чем человеческий глаз, поэтому у вас есть возможность размещать фоновые объекты в кадре для получения драматического эффекта, который может быть незаметен, когда вы смотрите на них невооруженным глазом. Однако эти элементы приобретают новое измерение, если смотреть через широкоугольный объектив.

5

Эксперимент с разными перспективами

Скомпонуйте кадр так, чтобы главный объект доминировал в верхней трети кадра — нижняя часть кадра может быть чем-то таким же приземленным, как земля.В этой технике есть большой эффект. Чтобы лучше понять этот момент, рассмотрим Правило третей (которое делит кадр по горизонтали и вертикали на трети, и каждая плоскость слева, справа, посередине или сверху, снизу и середине может быть сделана в центре внимания композиции). По сути, создавая более узкую полосу для просмотра изображения, изображение мгновенно становится более привлекательным и активно направляет взгляд зрителя, куда смотреть. Если вы действительно хотите произвести впечатление на свою аудиторию, то заполните нижнюю полосу интересными объектами на переднем плане.Это добавит текстуре и объему вашему изображению, но просто убедитесь, что то, что вы добавляете, не впечатляет больше, чем основной объект! Попробуйте и другие техники для разных точек зрения. Например, фотографируя велогонки, вы можете искать другие подробности вне соревнований; как выглядит толпа? Постарайтесь показать, как они реагируют на азарт гонки.

6

Съемка в непрерывном режиме

Одно из преимуществ цифровой фотографии — это большой объем фотографий, которые вы можете делать, не выключая носитель записи (т.е. рулон пленки для аналоговой фотографии или карта памяти). Когда действие быстрое, яркое и взрывное, вы не хотите пропустить ни одного действия, поэтому используйте режим непрерывной съемки на своей камере, чтобы сделать 2, 3, 4 или 5 фотографий за пару секунд. При использовании непрерывной съемки для велосъемки используйте как можно большую диафрагму для размытого фона, чтобы вы могли выделить конкретного гонщика, которого вы хотите, и запечатлеть его или ее усилия.

S

Рекомендуемые настройки

Езда на велосипеде — это быстрый вид спорта, поэтому для получения четких изображений необходимо использовать высокие выдержки.Вы также должны быть готовы выбрать ISO до 800, если необходимо (т. Е. Используя 1/1000 для затвора), но помните, что компромисс — это цифровой шум. В зависимости от того, какова ваша цель для каждого кадра, вам придется соответствующим образом настроить диафрагму, чтобы повлиять на глубину резкости. Однако использование широкой диафрагмы с высоким затвором уменьшит глубину резкости без использования телеобъектива. Этот эффект еще более усиливается, если вы используете телеобъектив.

E

Рекомендуемое оборудование

В зависимости от того, откуда вы стреляете, вам понадобятся разные виды оборудования.Если вы фотографируете в помещении на велодроме, лучше всего подойдет телеобъектив. Поскольку мы рекомендуем использовать объектив не менее 300 мм, вам, вероятно, понадобится штатив или монопод для поддержки длинного и тяжелого объектива. Для езды на велосипеде на открытом воздухе также пригодится телеобъектив, как и стандартный объектив. Вы можете купить телеобъектив с зумом, чтобы получить лучшее из обоих миров. Объективы хорошего качества с диафрагмой f / 2,8 позволят вам делать более резкие фотографии при гораздо более коротких выдержках.

С

Заключение

Фотографировать на открытом воздухе может быть интересно; будьте готовы передвигаться с камерой, чтобы получить деньги.Вам нужно научиться панорамировать и использовать выдержку между 1/15 и 1/90 с, чтобы получать динамичные снимки с размытым фоном. Используйте выдержку 1/800 с или больше, чтобы заморозить действие или движение. Используйте длинный объектив, чтобы получить четкую композицию, и постарайтесь не использовать вспышку. Будьте готовы увеличить ISO при использовании коротких выдержек или в условиях низкой освещенности. Помните, что ваше расположение для кадра имеет решающее значение для создания впечатляющих композиций. Велоспорт — один из тех видов спорта, на которые меньше всего фотографируется, поэтому у этого типа фотографии есть хорошие возможности.Стоит освоить упомянутые здесь техники, чтобы получить эффектные фотографии.

LTA | Путешествие | Активная мобильность | Правила и общественное образование

Режим проверки электросамокатов был введен в апреле 2020 года, чтобы убедиться, что электросамокаты соответствуют критериям устройства для использования на дорогах общего пользования.

В режиме проверки электросамокатов существует две категории проверок:

1) Verification Inspection электросамокатов, зарегистрированных до апреля 2020 года и заявленных как соответствующие критериям устройства по весу, ширине, скорости и сертификации UL2272;

2) Инспекция регистрации для новых электросамокатов, которые будут продаваться или сдаваться в аренду розничными торговцами / компаниями.С апреля 2020 года только новые электронные скутеры, предназначенные для продажи или сдачи в аренду розничными торговцами / компаниями, могут быть зарегистрированы в LTA после прохождения регистрационной инспекции.

Для существующих зарегистрированных электросамокатов

LTA планирует обязательные проверки электронных скутеров, зарегистрированных до 1 апреля 2020 года, которые были признаны соответствующими критериям устройства для скорости устройства не более 20 кг, 70 см и 25 км / ч, а также сертифицированы по UL2272. Эта первая проверка будет проводиться по телефону , бесплатно для этих владельцев .Владельцы этих устройств получат уведомление от LTA, в котором им будет предложено принести свои устройства для проверки в любой из девяти центров проверки электросамокатов (EIC) на острове. Щелкните здесь (PDF, 114 КБ), чтобы увидеть список расположения центров проверки.

Те, кто не отправит свои устройства на проверку к крайнему сроку, указанному в уведомлении, могут быть лишены регистрации и им грозит штраф до 1000 долларов и / или тюремное заключение на срок до трех месяцев в случае признания виновным.

Пожалуйста, убедитесь, что ваш регистрационный знак электронного самоката нанесен на передней части или по бокам выноса вашего электросамоката , находится в вертикальном положении , неповрежденным, не заслоненным и не пустым / поврежденным , прежде чем предъявить его для проверки.Электросамокаты с отсутствующим / недействительным регистрационным знаком не подлежат проверке. Владельцы, которым требуется замена регистрационного знака на своем электронном самокате, могут отправить запрос через www.lta.gov.sg/feedback с более подробной информацией ¹ и назначить встречу в LTA для получения регистрационного знака. Обратите внимание, что за замену регистрационного знака будет взиматься плата в размере 20,00 долларов США, а регистрационный номер электронного самоката будет изменен.

Владельцы, которым требуется больше времени для предъявления своих электронных скутеров для проверки, могут написать в LTA_escooter_insp @ lta.gov.sg с более подробной информацией.

Электроскутеры

, не прошедшие обязательную проверку из-за несоответствия требованиям сертификации по весу, ширине, скорости или UL2272, будут сняты с регистрации LTA. Владельцы, желающие запросить повторную проверку своего электронного скутера (-ов), могут написать по адресу [email protected] после внесения необходимых корректировок для обеспечения соответствия требованиям LTA к устройствам.

Для новых электросамокатов, подлежащих регистрации 1 апреля 2020 года или после этой даты

С апреля 2020 года все новые электросамокаты должны будут пройти проверку на одном из девяти EIC, прежде чем их можно будет зарегистрировать для использования на велосипедных дорожках.Розничные торговцы / предприятия смогут выставлять, рекламировать, продавать или сдавать в аренду только проверенные и сертифицированные электронные скутеры.

Поездка на незарегистрированном электросамокате по велосипедной дорожке является правонарушением. Правонарушители, впервые совершившие правонарушение, могут быть приговорены к штрафу в размере 2000 долларов и / или тюремному заключению на срок до трех месяцев.

Использование электросамокатов на общественных дорогах, не соответствующих требованиям, также является правонарушением, и нарушителям, впервые совершившим правонарушение, может грозить штраф в размере 10 000 долларов США и / или тюремное заключение на срок до шести месяцев.

Для получения дополнительной информации о проверке и регистрации нового устройства (устройств) см. Подробное руководство здесь.

¹ Если ваш регистрационный знак поврежден, предоставьте в LTA фотографию поврежденного регистрационного знака для оценки, полное имя зарегистрированного владельца и последние 4 символа Singapore NRIC / Employment Immigration Pass Card (например, 321A).

Если ваш регистрационный знак отсутствует, пожалуйста, сначала сообщите в полицию об утере вашего регистрационного знака, а затем предоставьте LTA регистрационный номер электронного самоката, полное имя зарегистрированного владельца и последние 4 символа Сингапурского NRIC / Карта трудового иммиграционного пропуска (e.