Ручная фокусировка: Зачем нужна ручная фокусировка? | Статьи

Зачем нужна ручная фокусировка? | Статьи

• Главная
• Статьи
• Зачем нужна ручная фокусировка?

Автофокусировка – непременная опция любой современной камеры. Она заметно облегчает жизнь фотографам, особенно начинающим. Однако функцию ручного наведения на фокус никто не отменял. Некоторые убеждают, что автоматика слишком неточна, они фокусируют изображение вручную почти всегда. Правы ли они? Может, преувеличивают? Давайте разбираться, в каких случаях можно смело положиться на автофокус, а когда не обойтись без ручной настройки.

Автоматическая фокусировка не справляется
Год от года системы автофокуса становятся всё более совершенными и точными. Тем не менее, остаётся достаточно широкий круг условий, при которых автоматика пасует, становится бессильной. Вам, наверняка, приходилось наблюдать, как «рыскает» туда-обратно объектив в автоматическом режиме, не находя оптимальной точки. Какие-то внешние причины дезориентируют оптику и мешают определить нужное фокусное расстояние. В итоге, все Ваши попытки сделать чёткий кадр оказываются тщетными: изображение размыто, снимок испорчен. Это будет продолжаться, пока Вы не выполните фокусировку вручную.

Попробуем уточнить условия съёмки, особенно затрудняющие автофокусировку:

• Однотонные, неконтрастные, прозрачные и частично-прозрачные объекты. Попытайтесь навести объектив на стекло, лист ватмана или гладкую поверхность белого потолка. Скорее всего, автофокус спасует перед такой задачей или выполнит её некорректно;
• Объект перекрыт деталями переднего плана. Тоже сложная задача для автоматики. Объектив упорно будет фокусироваться на этих деталях, нужное изображение в глубине кадра так и останется размытым. Допустим, вы хотите в зоопарке из-за ограды сфотографировать слона или носорога. Объект спокоен, будто сознательно позирует, но автоматика никак не может взять его в фокус, упорно цепляется за прутья решётки. Размытые, как фон, очертания животного, и чёткое, точно сфокусированное изображение металлических прутьев. Запомните это, и когда будете готовиться к подобной съёмке – сразу переходите на ручную фокусировку, не мучайте автоматику;
• Объект или модель — за стеклом. Тот же эффект. Стекло, будь оно натуральное или акриловое, не идеально прозрачно. На нём непременно обнаружится масса дефектов и неоднородностей: царапинки, трещинки, прилипшие пылинки и былинки. Порой они даже не заметны глазу, но автоматика вполне может принять их за важный объект и сфокусироваться. Не доверяйтесь ей – наводите вручную;
• Интенсивный контровой свет. Съёмку на природе всегда рекомендуют производить в утренние или вечерние часы, когда солнце низко над горизонтом. И это абсолютно верно. При чём здесь автофокус? А вот причём: бывают случаи, когда сюжет необходимо снимать не при боковом солнце, как в большинстве случаев, а при контровом (объектив смотрит в сторону светила). Так вот, замечено, что при контровом свете автофокусирование работает не вполне корректно, с меньшей точностью, чем обычно. Имейте это в виду и корректируйте фокус ручной настройкой;
• Ночное время. Практика показывает, что с условиями городской ночи автофокус, в целом, справляется. А вот если Вы решили поснимать ночные пейзажи за городом, где источник света – звёздное небо и луна, он плохой помощник. Придётся наводить фокус вручную.

Другие случаи использования ручной фокусировки

Оптика без автофокуса

Как не странно, в ходу у фотолюбителей достаточно много оптики, не поддерживающей автоматический режим фокусирования. Есть среди них старые модели, снятые с производства, но фотографы искренне их любят за неповторимую винтажную картинку и не собираются отказываться. Например, портретные объективы «со стажем» позволяют поиграть с эффектом боке – художественной размытостью нерезких зон кадра. Но в пользовании много достаточно современной техники, сознательно созданной под ручное наведение. Хорошо, что многие зеркальные камеры допускают установку множества вариантов объективов, как напрямую, так и через переходники.

Пейзажная съёмка

Сложность автофокусировки изображения в пейзажной съёмке состоит в том, что не всегда удаётся определить опорную точку на периферии кадра, где должен развиваться основной сюжет. Иногда просто не за что зацепиться. Тогда Вы определяете главную точку глазом, затем помещаете её в фокус ручной настройкой.

Если на объективе имеется шкала расстояний, то проще всего воспользоваться фиксированной фокусировкой, Установите на шкале нужное расстояние (его можно измерить шагами, рулеткой) и максимальная резкость будет в этой зоне. Если нужные объекты очень далеко – устанавливаем на бесконечность.

Опытные мастера пейзажа пользуются ещё одним методом – наведением на гиперфокальное расстояние. При этом способе все детали, находящиеся между отметкой половины дистанции до объекта и бесконечностью, попадают в зону резкости. Особо одарённые владеют формулой исчисления гиперфокального расстояния, увязывающей дистанцию с величиной диафрагмы, на которой производится съёмка. У кого таких способностей нет – используют программы-калькуляторы, несколько вариантов которых можно легко скачать из Интернета и установить на смартфон.

Макросъёмка

Этот жанр фотосъёмки весьма затруднителен для автофокусировки. Обычно с очень близкого снимают объекты небольшого размера: цветок с каплями воды, ягоды земляники в траве, красивая бабочка или божья коровка на зелёном листке, замысловатый узор паутины между веточками. На короткой дистанции глубина резкости столь мала, что любое минимальное изменение расстояния (буквально на миллиметры) приводит к нарушению фокуса. По этой причине специалисты макросъёмки предпочитают наводить фокус вручную, избегая ошибок автоматики. Ведь огрехи с резкостью в этом жанре особенно заметны. Что характерно, «попадания» в фокус удобнее добиваться не вращением на объективе регулировочного кольца, а лёгким, едва заметным перемещением самой камеры вперёд и назад. Удачные работы в этом жанре невероятно привлекательны, невозможно оторвать взгляд. Используя их, можно выполнить печать фотографий на кружках или печать на детских футболках.

Если таких снимков накопится много – можно создать фотокнигу.

Как включается ручная фокусировка

Камеры базовой комплектации обычно имеют один переключатель режима фокусировки AF/M и расположен он непосредственно на объективе. Для перехода в ручной режим достаточно установить рычажок в положение «М» (Manual). Автофокус выключен, фокусировка теперь выполняется вращением регулировочного кольца на объективе.

Более продвинутые модели имеют по два переключателя: на объективе и на корпусе камеры. Порядок их использования зависит от установленного на камере типа оптики. Если объектив имеет маркировку AF-S, то достаточно перевести расположенный на нём переключатель в ручной режим «М» и продолжить съёмку с ручной фокусировкой. А вот при использовании объектива AF этого не достаточно: обязательно требуется переключение в ручной режим и переключателя на камере. Необходимость обусловлена наличием «отвёрточного» привода между камерой и объективом. Для ручной фокусировки этот привод нужно отключить.

Мы надеемся, что после прочтения этой статьи Ваши знания о ручной настройке фокусного расстояния стали «глубже». Надеемся, что они заметно расширят Ваши возможности в поисках необычных кадров с увлекательными сюжетами. Мы всегда рады помочь творческим личностям.

10 секретов фокусировки | Статьи | Фото, видео, оптика

Пожалуй, первое, что мы осознаем, взявшись за камеру и сделав несколько пробных кадров — это важность правильной фокусировки. Современные камеры, в зависимости от их категории, оснащены множеством различных способов фокусирования изображения, это касается как профессиональных зеркалок, так и камер для начинающих. Мы решили рассмотреть несколько способов, которые позволят вам всегда получать резкие кадры.

1. Ручной фокус

Далеко не всегда стоит прибегать к помощи автофокуса, хотя им оснащены практически все современные камеры. Иногда лучше фокусироваться по-старинке, то есть вручную.

Такой способ фокусировки чаще всего сегодня применяется в макросъемке, поскольку остается наиболее эффективным, ведь автофокусу довольно непросто нацелиться на объект, находящийся вблизи от объектива. Это приводит к тому, что объектив начинает дергаться в попытке сфокусироваться, а изображение выходит совсем не таким, как вы планировали. Проще в таком случае перевести камеру на ручной режим и сделать все самостоятельно. Этот прием можно провернуть как при помощи видоискателя, так и в режиме Live View.

2. Single shot/ One Shot AF

Этот режим вынуждает камеру автоматически фокусироваться в тот момент, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину. Фокусировка длится до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.

Данный режим является привычным для большинства фотографов, так как он прост и удобен. При необходимости перефокусировать изображение, можно попросту нажимать кнопку не до конца для того, чтобы выбрать подходящую точку фокусировки. Такой прием лучше всего срабатывает при фотографии пейзажей и натюрмортов, то есть объектов статичных.

3. Продолжительная автофокусировка

В данном режиме камера продолжает фокусироваться все время, пока вы держите наполовину нажатую кнопку спуска.

Продолжительная фокусировка чаще всего применяется при съемках движущихся объектов и особенно эффективна для тех, кто снимает спортивные мероприятия. В таком случае, камера фокусируется и адаптирует точку фокусировки в зависимости от того, какое положение в кадре занимает основной объект.

Продвинутые модели камер, такие как Nikon D500 или Canon EOS 7D Mark II позволяют вам выбрать конкретную точку, которая будет отслеживать объект в кадре. А некоторые камеры и вовсе позволят вам контролировать скорость реакции на смену обстановки, то есть вам не понадобится заново фокусироваться, если кто-то на несколько секунд появится в кадре и перекроет объективу обзор.

В целом, продолжительная фокусировка необходима для всех, кто снимает быстро движущиеся объекты.

4. Автоматический выбор точки фокусировки

Когда вы используете автофокус, вам необходимо выбирать одну активную точку фокусировки, которая обеспечит резкость. Так вот, есть два способа выбрать эту самую точку. Самый простой — положиться на решение камеры и использовать автовыбор. Чаще всего камера справляется весьма неплохо, и в случаях, когда у вас не так много времени, данный вариант является выигрышным.

Но камера, как правило, выберет самый ближайший объект примерно в центре, так что если вы планировали сделать фокус сбоку или в углу, то лучше положиться на собственное видение и выбрать точку фокусировки вручную.

5. Ручной выбор точки фокусировки

Если вы выбираете точку фокусировки вручную, то только от вас зависит качество картинки. Это отличный способ фокусировки для съемки пейзажей и портретов, особенно если у вас достаточно времени, чтобы покрутить настройки.

Обычно на большинстве камер точку фокусировки можно выбрать, нажав соответствующую кнопку, затем стрелки. Если камера оснащена тачскрином, достаточно просто коснуться необходимой точки.

Как только вы выбрали идеальный фокус, можно снимать.

6. Автофокус с распознаванием лиц

Эта функция существует давно и является одной из незаменимых на карманных цифровых камерах. Однако, встречается она и на некоторых зеркалках.

Работает она просто: распознает форму лица или лиц и фокусируется на них. В некоторых камерах дополнительно есть функции фильтра красных глаз, распознавания улыбки и нажатия спуска в момент, когда объект улыбается и т.д.

Еще более серьезные камеры способны распознавать определенные лица, например, в толпе, и фокусироваться именно на них. Эта функция хороша для тех кто снимает своих детей на празднике или друзей на вечеринке.

Активированная система распознавания лиц выделяет лица квадратами, а фокусировка происходит опять же, полунажатием кнопки спуска.

Очевидно, что эта функция хороша при съемке мероприятий, вечеринок и массовых праздников.

7. Фокусировка и перестройка композиции

Мы уже отметили, что большинство камер имеет несколько точек фокусировки, которые расположены поверх объекта. Но не всегда точка есть именно там, где находится интересующий вас предмет. Что же делать в таких случаях? На помощь приходит функция перестройки композиции, и она даже проще чем классический выбор точки.

Например, мы выбрали центральную точку, но объект чуть левее нее. Мы двигаем камеру так, чтобы на объект приходилась средняя точка, зажимаем кнопку фокуса (или спуск наполовину) и двигаем камеру в то же положение, в котором она находилась изначально. Все просто, и объект находится в фокусе.

Этот прием особенно эффективен при съемке в низком освещении, поскольку в таких условиях самой чувствительной является центральная точка.

8. Фокусировка кнопкой возврата

Стандартный способ фокусировки — это полу-нажатие кнопки спуска, но многие камеры оснащены специальной кнопкой, которая позволит фокусироваться без риска случайно снять лишний кадр (или несколько).

Особенно полезна эта кнопка в те моменты, когда вы снимаете движущиеся объекты, поскольку она не влияет на настройки экспозиции, потому вы можете спокойно подстраиваться под переменчивую обстановку.

Кроме того, если что-то или кто-то внезапно блокирует вид, вы можете попросту отпустить кнопку и фокус не изменится.

Эта же функция хороша при съемке цветов и растений на ветру.

9. Фокусировка в гиперфокальной точке

Этот популярный прием фокусировки помогает добиться резкости на максимальной площади кадра при любой диафрагме.

Самый простой способ — сфокусироваться на предмете, после чего рассчитать глубину резкости (это легко делается при помощи специальных таблиц или приложений) и таким образом понять, где же находится самая приемлемая точка для фокусировки. Эта точка называется гиперфокальной.

Такая фокусировка идеальна для съемки пейзажей и архитектуры.

10. Совмещенный фокус

Совмещенный фокус частично относится к пост обработке. Для его реализации делается несколько разных фото с различным фокусным расстоянием. После этого, фотографии совмещаются и вы получаете кадр, который одинаково резок как на переднем, так и на заднем плане. Камера для этого, разумеется, должна находиться на штативе: меняется только точка фокусировки, но не положение камеры. Совместить кадры можно в графическом редакторе, который поддерживает слои.

Такой способ фокусировки используется при съемке пейзажей, архитектуры и натюрмортов. Кроме того, нередко он оказывается полезен при макросъемке, поскольку глубина резкости при сильном приближении крайне лимитирована.

В каких случаях лучше использовать ручную фокусировку

В современных фотоаппаратах есть функция автофокуса. Однако многие фотографы по-прежнему используют ручное наведение на фокус. На то есть объективные причины. В ряде ситуаций мануальный фокус эффективнее автоматического. Когда использовать ручную фокусировку, как ее включить и настроить, какие плюсы и минусы у нее есть, какие трудности могут возникнуть.

• Когда стоит использовать ручную фокусировку
• Как включить ручную фокусировку
• Как пользоваться ручной фокусировкой
• Полезные советы
• Какие могут быть трудности

Когда стоит использовать ручную фокусировку

Есть ряд ситуаций, когда для лучшего результата эффективнее применять мануальный фокус фотокамеры. Автоматика в такие моменты может ошибаться, безрезультатно пытаясь определить, какие объекты главные в кадре.

Итак, мануальный фокус лучше использовать при следующих условиях:

• При съемке прозрачных или малоконтрастных объектов. Например, стекла или белой поверхности, такой как потолок. Автофокусу трудно выбрать зону резкости на такой фотографии.
• В сложных случаях, когда автофокус фотоаппарата сплоховал. Если объектив мечется с одного объекта на другой и никак не может определиться, на чем сфокусироваться, лучше настроить фокус вручную. Так можно спасти кадр.
• При контровом освещении. Если съемка модели производится против света, например на фоне заходящего солнца, автофокус может сработать некорректно.
• При ночной съемке. Возможно, снимая в городе при наличие многочисленных огней, удастся воспользоваться автоматической фокусировкой фотоаппарата. Однако, при съемке природы, например звездного неба, лучшее решение – воспользоваться ручной настройкой. Иначе технике будет катастрофически не хватать света, и фотография получится неудачной.
• При наличии дополнительных объектов на переднем плане. Если человек или другой объект в кадре перекрыт какими-то предметами, могут возникнуть проблемы с фокусировкой. Например, при съемке животных в зоопарке, когда мешает решетка вольера, или при создании портрета человека через стекло.
• При использовании объективов, не наделенных автоматической фокусировкой. Производители предлагают различную оптику, рассчитанную только на ручное наведение фокуса. Кроме того, фотографы нередко использую старые объективы, не рассчитанные на применение автофокуса. Их устанавливают на современные фотокамеры при помощи специальных переходников. Такие объективы способны дать интересный результат, не уступающий новейшей технике.
• При съемке пейзажей. Проблемы могут возникнуть, если необходимо сфокусироваться на переднем плане, находящемся на самом краю фотографии. Там нет точек автоматической фокусировки и выручить может ручная.
• При макросъемке. Затруднение для автофокуса создают особые условия съемки, характерные для этого жанра. Фотоаппарат настраивают на минимальную глубину резкости, чтобы от главного объекта ничего не отвлекало. Это увеличивает риск ошибки автофокуса. К тому же технике трудно быстро и точно сработать, при минимальном расстоянии до объекта. В итоге при смещении объектива фотоаппарата даже на несколько миллиметров, фокусировка теряется. Ручной режим позволяет лучше контролировать процесс, избегая ошибок автоматики.

Главный плюс мануального фокуса фотокамеры – возможность создавать творческие фотографии даже в нестандартных условиях, когда техника не может справиться с поставленной задачей.

К минусам можно отнести медлительность этого процесса. Ручное наведение требует больше времени. К тому же, его приходится тратить каждый раз при смене объекта съемки или изменения точки съемки и расстояния до него.

Как включить ручную фокусировку

Включение ручной фокусировки отличается на любительских и профессиональных фотокамерах.

Например, в линейке любительских фотоаппаратов Nikon (модели D3300, D5500) включение происходит на объективе. Достаточно переместить кнопку AF/M в положение М. после этого можно использовать мануальный фокус, вращая специальное кольцо на оптике.

На более профессиональных моделях фотокамер (например, для Nikon они начинаются с D7200) предусмотрено 2 варианта переключения на мануальный фокус.

Для оптики типа AF-S лучше воспользоваться переключателем на объективе, потому что такая техника оборудована ультразвуковым приводом фокусировки. Не рекомендуется переключать режим на ручной на самой камере, а на объективе оставлять автоматический. Так можно испортить автоматический привод фокусировки. Тогда придется сдавать объектив в ремонт.

Для оптики типа AF лучше переключать фокусировку на самой тушке фотоаппарата. Такие модели имеют отверточный привод, сцепленный с объективом.

Чтобы узнать, какой тип объектива у вашего фотоаппарата, необходимо изучить маркировку на нем. Там указано, к какой категории он относится.

После всех нужных манипуляций автофокус перестанет работать и для наведения на нужный объект, необходимо будет крутить фокусировочное кольцо на объективе.

На разной оптике оно находится в разных частях и неидентично с кольцом зума (приближения и удаления).

Как пользоваться ручной фокусировкой

Для этого достаточно выполнить ряд шагов.

1. Для начала переключить режим на объективе или фотокамере (в зависимости от модели) из положения «AF\MF» («A\M») в положение «MF» («M»).
2. Начать вращать фокусировочное кольцо. В видоискателе будет видно, когда объект окажется достаточно резким. Для этого может понадобиться несколько раз прокрутить его в разные стороны, немного смещая вперед и назад. Достигнув максимальной резкости, можно нажимать на спусковую кнопку.
3. Воспользоваться шкалой расстояний. Она пригодится при слабом освещении. Например, при ночной съемке. Шкала поможет определить дистанцию съемки. То есть расстояние от матрицы до пространства, все объекты которого попадают в зону резкости. Шкала нанесена на корпус объектива.
4. Просмотреть снимок. Чтобы убедиться в точности фокусировки лучше проверить результат на дисплее фотоаппарата. Для большей уверенности, главный объект следует увеличить. Если результат не устроил, стоит повторить попытку.

Полезные советы

В первое время может не получаться настраивать фокус вручную. Регулярная практика поможет овладеть этим навыком. Вот несколько советов, которые помогут при съемке с ручной фокусировкой:

• Для тренировки лучше использовать стандартный способ – ориентироваться на картинку в видоискателе. Сначала стоит сфокусироваться на центральный датчик и сделать несколько фотографий. Потом выбрать другой датчик и сделать еще несколько снимков. Затем сравнить, какие кадры оказались четче. Скорее всего те, что сделаны по центральному датчику. Он, как правило, более чувствительный.
• Используя режим Life View, следует устанавливать фотокамеру на штатив. Затем установить объект на гиперфокальном расстоянии от фотоаппарата (используя шкалу расстояний). Затем увеличить эталонный объект на экране в 10 раз и сфокусироваться вручную.
• При плохом освещении можно воспользоваться следующей хитростью. Используя центральный датчик автофокусировки, навести резкость на статичный объект. Затем перевести технику в ручной режим и перестроить кадр, чтобы резким был нужный объект. При этом нельзя изменять дистанцию до объекта. Тогда фотография останется четкой, даже при перемещении фотоаппарата на другой объект.

Какие могут быть трудности

Проблемы с ручной фокусировкой могут возникать по нескольким причинам:

• из-за плохого зрения;
• неисправности фотокамеры или объектива;
• большого открытия диафрагмы;
• неточности наведения на резкость.

Для большей эффективности профессионалы рекомендуют использовать увеличительный наглазник и следить за зеленой точкой в видоискателе. Она укажет, какая зона будет изображена наиболее резко. Также в идеале для эффективной ручной фокусировки фотоаппарат должен иметь большой и светлый видоискатель и фокусировочный экран.

Ручная фокусировка помогает создавать фотографии даже в нестандартных условиях съемки. Она может спасти ситуацию, когда автофокус упорно промахивается. Например, при съемке через стекло или при фокусировании на удалённом объекте в тумане. Для включения ручной фокусировки достаточно переключить соответствующую кнопку на объективе или фотоаппарате. Затем покрутить фокусировочное кольцо. В первое время могут возникать трудности с использованием ручного режима, но постоянная практика поможет набить руку и получать отличный результат.

Определение ручной фокусировки. Что такое ручная фокусировка от SLR Lounge

Объяснение ручной фокусировки

Ручная фокусировка — это процесс фокусировки объектива вручную. Это можно сделать, повернув кольцо фокусировки на объективе и наблюдая за объектом через видоискатель или на ЖК-дисплее в режиме live view.

Оптические видоискатели на старых пленочных зеркальных камерах с ручной фокусировкой часто имели видоискатель с разделенным экраном, что является функцией, помогающей в точной ручной фокусировке за счет отображения разделенного круга изображения в центре видоискателя. Фотограф фокусировался, совмещая две половины разделенного изображения, как в дальномерной камере, но вместо этого выполнял через объектив.

В современных зеркальных камерах, как цифровых, так и пленочных с оптическими видоискателями, в основном используются конструкции, оптимизированные для яркости видоискателя и автофокусировки. Это затрудняло фокусировку вручную через оптический видоискатель, поскольку было трудно определить точную фокусировку. К этим системам были добавлены другие помощники по фокусировке, использующие сами точки автофокусировки, чтобы определить, правильно ли был сфокусирован объектив вручную. Метод Canon включал подсветку точки автофокусировки, когда объект был сфокусирован вручную, в то время как метод Nikon включал небольшой индикатор «в фокусе» и индикаторы «ближний / дальний» на некоторых продвинутых камерах Nikon.

Теперь многие современные цифровые камеры (как с оптическими, так и с электронными видоискателями) могут использовать живое изображение с самого датчика для облегчения ручной фокусировки. (известный как Live View на камере DSLR)

Используя сам цифровой датчик, можно выполнять ручную фокусировку с большим увеличением, если это необходимо, что обеспечивает высокую точность при съемке с широко открытым или закрытым объективом.

Беззеркальные камеры с электронным видоискателем предлагают эту возможность ручной фокусировки через сам видоискатель, иногда с автоматическим увеличением при каждом повороте кольца фокусировки объектива. Эта удобная и быстрая точность по требованию позволила ручной фокусировке снова стать обычным явлением среди серьезных фотографов и даже предпочтительнее автоматической фокусировки в определенных условиях, таких как съемка с малой апертурой при слабом освещении, как для фотосъемки, так и для записи видео.

Основы фотографии

Метеоритный дождь Персеиды 2020 | Пять советов для лучших фотографий метеоров!

Мэтью Сэвилл, 2 года назад 12 минут чтения

Если вы ищете, чем заняться на этих выходных, обратите внимание на метеоритный дождь Персеиды в этом году! Один из самых сильных и впечатляющих метеорных потоков в году. Персеиды всегда доставляют как минимум несколько действительно потрясающих гигантских метеоров, проносящихся по небу.

Обзоры камер и новости

Venus Optics представляет Laowa 100mm f/2.8 2X Macro — объектив для беззеркальных фотокамер Nikon Z и Canon RF

Мэтью Сэвилл, 2 года назад 6 минут чтения

Благодаря полностью ручному дизайну объективы Venus Optics Laowa, вероятно, станут лидером среди сторонних производителей объективов Canon RF и Nikon Z для беззеркальных объективов!

Основы фотографии

Как делать потрясающие фотографии с длинной выдержкой

Дэвид Дж. Крю, 3 года назад 5 минут чтения

Мы обычно думаем о фотографиях, запечатлевших доли секунды, застывшие и сохраненные во времени: «моментальный снимок» — это даже написано в названии. Однако фотографирование с длинной выдержкой — это эффективный способ превратить движущееся изображение в статичное.

Советы и рекомендации

10 распространенных ошибок при съемке с длинной выдержкой, которых следует избегать

Дэвид Дж. Крю, 4 года назад 6 min read

Длинные выдержки становятся все более популярным видом фотографии за последние несколько лет. С правильными инструментами и…

Фотография

LensTAAB | Делаем ручную фокусировку проще и точнее

Kishore Sawh, 7 лет назад 2 min read

Многие из нас до сих пор используют ручную фокусировку и получают от этого удовольствие. Это выглядит, возможно, сделать его еще более приятным благодаря точности и комфорту.

Обзоры камер и новости

Обзор объектива Rokinon 50mm f/1.4 | Лучший бюджетный объектив 50 мм с ручной фокусировкой?

Мэтью Сэвилл, 8 лет назад 11 минут чтения

Rokinon 50mm f/1. 4 IF UMC, (399$ @ B&H) vs Canon 50mm f/1.2 L (1549$ @ B&H)… Угадайте, какой…

Вдохновение

Что такое Зональная фокусировка? И почему это все еще актуально для фотографов сегодня?

Энтони Терстон, 8 лет назад 2 минуты чтения

В наше время автофокусировка настолько быстра и точна, что в большинстве ситуаций нет смысла использовать ручную фокусировку. На самом деле настолько, что объективы и камеры в настоящее время едва ли имеют функции, необходимые для точной ручной фокусировки, даже если вы этого захотите. Это привело к тому, что такие методы, как фокусировка по зонам, отошли на второй план.

Введение в ручную фокусировку объектива камеры

Ручная фокусировка объектива камеры может показаться сложной задачей. По сравнению с простотой автофокусировки вы можете задаться вопросом, почему у вас все еще есть ручная фокусировка в качестве опции. Однако у него все еще есть ряд важных применений, и это отличный навык для изучения. В этом введении в ручную фокусировку объектива я объясню, что отличает ручную фокусировку, а также как и когда устанавливать фокусировку вручную.

Содержание

Что такое ручная фокусировка?

Практически все объективы фотоаппаратов имеют возможность регулировки фокуса. Фокусировка — это когда элементы линзы двигаются вперед и назад внутри линзы — или вся линза движется вперед и назад — чтобы изменить способ проецирования света.

Здесь вы можете видеть, что фон мягче, чем объект

На практике это означает, что объектив визуализирует определенную область «в фокусе» и делает ее резкой, а области спереди и сзади становятся все менее резкими.

Здесь видно, что ближняя и дальняя области не в фокусе, а плоскость резкого фокуса пересекает центр изображения.

Ручная фокусировка — это когда вы настраиваете область фокусировки ближе или дальше от камеры. Обычно это делается вращением кольца фокусировки на объективе при отключенной автофокусировке.

Ручная и автофокусировка на объективе камеры

Фокусировка объектива вручную или автоматически — это просто выбор области резкого фокуса . Ручная фокусировка и автофокус в конце дня делают одно и то же, а именно перемещают область резкого фокуса дальше или ближе к камере. На механическом уровне разница вот в чем:

• Ручная фокусировка — это когда вы самостоятельно перемещаете кольцо фокусировки, чтобы изменить расстояние фокусировки объектива.
• Автофокус  — это когда камера перемещает элементы объектива, чтобы сфокусироваться на выбранном вами объекте.

Автофокусировка может стать сложной, если учесть влияние режимов автофокусировки, таких как AF-S или AF-C, а также режимов зоны АФ, таких как динамическое отслеживание, автофокусировка по глазам и другие. Но не позволяйте этой сложности обмануть вас. Оба подхода перемещают одни и те же элементы объектива и, если все сделано правильно, направляют фокус на одно и то же место.

На этом современном макрообъективе с автофокусом кольцо ручной фокусировки по-прежнему занимает большую часть корпуса. Ручная фокусировка очень важна для макросъемки.

Хотя вы можете получить одинаковые результаты как при ручной, так и при автоматической фокусировке, некоторые изображения значительно легче получить в том или ином режиме, поэтому существуют оба режима. Позже в этом руководстве я объясню, когда использовать ручную фокусировку. Однако прежде чем я перейду к этим ситуациям, сначала вам нужно понять, как переключиться на ручную фокусировку.

Как включить ручную фокусировку на вашей камере

Простейшие объективы имеют исключительно ручную фокусировку. У них нет двигателей фокусировки и нет поддержки таких вещей, как автофокус с винтовым приводом. (Старые объективы Nikon AF-D, такие как 50 мм, полагаются на то, что корпус камеры поворачивает небольшой винт для автофокусировки, например, в то время как более новым объективам просто требуется электронное соединение. ) Объективы исключительно с ручной фокусировкой, такие как TTArtisan 50 мм f/1.4, могут быть значительно дешевле, чем версии с автофокусировкой, но они всегда требуют ручной фокусировки. Однако ручная фокусировка не всегда означает дешевизну: такие объективы, как Noct за 8000 долларов, также имеют только ручную фокусировку!

На многих объективах с поддержкой автофокусировки вы увидите переключатель с положениями, обозначенными A и M. Другие объективы имеют более сложные параметры, такие как M/A, A/M или A-M. Различия зависят от рассматриваемого объектива, но обычно они касаются возможности ручной коррекции фокуса при включенной автофокусировке объектива. Тем не менее, если вы просто установили для объектива настройку «M», это почти всегда означает, что вы отключили автофокус и перешли в режим ручной фокусировки.

Чтобы перейти к ручной фокусировке, независимо от вашей камеры или производителя объектива, этот интерфейс включения объектива является наиболее распространенным. Перемещение переключателя позволяет установить фокус вручную, а если вы хотите вернуться к автофокусу, это можно сделать одним щелчком мыши. Имея это в виду, легко попробовать ручную фокусировку, имея при этом резервный вариант автофокусировки.

В других случаях на самой камере будет ручной переключатель фокусировки или пункт меню. Обычно это работает так же, как переключатель на объективе; это просто другой способ сделать то же самое. Если объектив или камера — или оба — настроены на ручную фокусировку, обычно автофокус отключается. (Чтобы быть уверенным, проверьте это на своей камере, поскольку некоторые камеры по-прежнему фокусируются автоматически при нажатии кнопки AF-On, даже если установлен ручной режим фокусировки.)

Когда использовать ручную фокусировку в фотографии

Теперь, когда вы понимаете, как устанавливать ручную фокусировку, давайте посмотрим, когда лучше всего использовать ручную фокусировку.

1. Низкая освещенность

Низкий уровень освещенности, например, освещенный свечами прием или темная улица, может представлять особую проблему для системы автофокусировки. В этих случаях переключиться на ручную фокусировку может быть проще, чем пытаться бороться с системой автофокусировки. Разница в производительности между автофокусом и ручной фокусировкой будет наиболее заметна на старых камерах, так как некоторые из новых камер могут автоматически фокусироваться при очень низком уровне освещенности, уровне, при котором было бы сложно сфокусироваться даже вручную.

2. Астрофотография

Астрофотография представляет собой один из самых сложных объектов для автофокусировки, сочетающий в себе очень слабое освещение и необходимость очень точной фокусировки. В этом случае я почти всегда выбираю ручную фокусировку на объектах астрофотографии, даже используя увеличенное изображение в режиме реального времени (метод, о котором я расскажу позже в этом руководстве).

3. Предварительная фокусировка

Рассмотрим сценарий, в котором вы ожидаете действия в определенном месте: будь то кто-то соскальзывает в домашнюю тарелку или невеста входит в дверной проем церкви, вы хотите, чтобы ваша камера уже быть сосредоточенным в этой точке, готовым к работе. Установив фокус вручную на эту точку, вы можете просто нажать кнопку спуска затвора, когда происходит действие, не беспокоясь о поиске фокуса.

4. Сложные объекты

Следующая категория немного более расплывчата, но в основном это «времена, когда автофокус просто сбивается». Это может быть очень низкоконтрастный объект, например, темный объект на черном фоне или прозрачный объект. В любом случае, это объект, на котором автофокус работает плохо. В этих случаях установить фокус вручную может быть проще, чем бороться с системой. Кроме того, не думайте, что фокусировка вручную требует идеальной настройки фокуса — иногда системе просто нужно немного подтолкнуть в правильном направлении, грубо установив фокус в правильном месте. Я считаю, что это очень хорошо работает для прозрачных объектов и макрообъектов, когда система может попытаться сфокусироваться на фоне, а не на переднем плане.

5. Малая глубина резкости

Глубина резкости — это общий термин для концепции областей «в фокусе», о которой я говорил ранее. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих по глубине резкости. Некоторые объективы, особенно с большой диафрагмой, такой как f/1.4 и телефото, имеют очень малую глубину резкости. Эта узкая зона фокусировки может стать проблемой для систем автофокусировки. В этих случаях ручная фокусировка может дать лучшие результаты. Многие макрофотографы фокусируются вручную, покачиваясь вперед и назад, а затем делая снимок в подходящий момент, вместо того, чтобы полагаться на автофокус.

6. Настройки студии

Ручная фокусировка также может быть отличным вариантом при работе в студии с неподвижными объектами. Когда ваша камера обычно находится на штативе, ручная фокусировка намного проще и дает вам возможность очень точно расставить фокус.

Как добиться четких результатов с помощью ручной фокусировки

Существует несколько способов улучшить результаты с помощью ручной фокусировки, но первый, к сожалению, не является хитростью. Это просто хорошая практика. Ручная фокусировка — это навык, требующий развития ловкости, особенно при работе с движущимися объектами. С учетом сказанного, это определенно навык, который вы можете развить. Интуитивно понять, в какую сторону двигать кольцо фокусировки и даже примерно сколько, все сводится к мышечной памяти. Практика вашей техники может помочь в создании этого «чувства» к ней.

К счастью, технологии всегда готовы нам помочь. Есть несколько вещей, которые помогут вам получить наиболее точное представление о вашей области фокусировки. Во-первых, это диоптрийная регулировка (обычно это колесико сбоку от видоискателя). В зависимости от вашего зрения видоискатель по умолчанию может показаться вам не очень четким, или может потребоваться некоторое напряжение, прежде чем он станет четким. Изображение в видоискателе должно быть четким сразу и без усилий. Если это не так, будет гораздо сложнее сфокусироваться вручную, поэтому вам следует настроить диоптрийный контроль.

С другой стороны, если вы предпочитаете использовать задний экран камеры для фокусировки, у вас есть еще больше возможностей, которые сделают вашу жизнь проще. Во-первых, это использование лупы. Хотя вы по-прежнему будете ограничены разрешением экрана, этот инструмент одновременно увеличивает экран и блокирует блики, облегчая оценку фокусировки.

Пример лупы

Другим полезным инструментом является простая кнопка увеличения для увеличения экрана просмотра в реальном времени. Многие беззеркальные камеры также поддерживают увеличение изображения в видоискателе с помощью той же кнопки. Это занимает немного больше времени, но в большинстве случаев предлагает гораздо более удобный просмотр.

Кроме того, вам не обязательно действовать в одиночку. При ручной фокусировке многие системы автофокусировки все еще будут работать, и у вас часто будет индикатор, такой как скобки и точка, которые помогут вам. Скобки >< указывают, в каком направлении, по мнению системы, вы должны повернуть кольцо, а точка показывает, когда вы достигли фокусировки под активной точкой фокусировки.

Если у вас более новая камера, велика вероятность, что она также поддерживает фокус-пикинг. Фокус-пикинг — это графическое представление, накладываемое на экран, где объекты, находящиеся в фокусе, обведены яркими цветами. Это отличный помощник при ручной фокусировке, особенно на светосильных объективах с соответственно малой глубиной резкости. Часто пиковая фокусировка работает даже при использовании старого стекла с ручной фокусировкой! Это отличный способ оживить старые объективы, если у вас новая камера.

И наконец, если вам все еще трудно сфокусироваться, рассмотрите возможность увеличения глубины резкости. Ограничьте объектив до меньшего значения диафрагмы, сделайте шаг назад или используйте объектив с более широким углом. Любой из них даст вам большую глубину резкости и, следовательно, даст вам некоторую слабину при фокусировке.

Заключение

Знание того, как настроить камеру на ручную фокусировку и как сфокусироваться вручную после ее настройки, — это отличный навык. Существует множество сценариев, когда автофокусировка будет затруднена или полностью выйдет из строя, но это не значит, что вам нужно убрать камеру. Вам просто нужно попрактиковаться и понять, как снимать с ручной фокусировкой. Кроме того, удобство ручной фокусировки открывает огромную библиотеку специализированных, адаптированных объективов и объективов только с ручной фокусировкой, которые вы можете изучить.

Только не начинайте думать, что ручная фокусировка «лучше» или «более профессиональна», чем автофокусировка, когда вы научитесь ею пользоваться. Оба являются просто инструментами. Я бы редко использовал автофокус для фотографии Млечного Пути, но я бы редко использовал ручную фокусировку для фотографирования спорта! У них есть свои сильные и слабые стороны. Ключ в том, чтобы научиться использовать обе руки, чтобы не пропустить важную фотографию.

Дайте мне знать в разделе комментариев ниже, если у вас есть какие-либо мысли или вопросы о ручной фокусировке в фотографии!

Ренессанс объективов с ручной фокусировкой, но для кого они?

25 комментариев

В последнее десятилетие наблюдается постепенный рост количества производимых и продаваемых новых объективов с ручной фокусировкой. Для кого предназначены эти объективы и зачем их покупать, а не объективы с автофокусом?

Несколько достижений в области фотографии были поистине революционными. Появление цветной пленки (какими бы неточными ни были цвета), цифровой зеркальной камеры с одним объективом (DSLR) и автоматической фокусировки. Любопытно и вопреки тому, во что многие могли бы поверить, эти трое перечислены не в хронологическом порядке; первая камера с автофокусом старше первой цифровой зеркальной камеры на 11 лет.

Leica провела большую часть 1960-х и начала 1970-х годов, патентуя системы автофокусировки, и сообщается, что на Photokina в 1976 году они представили камеру с новой технологией, хотя только в 1978 году они смогли продемонстрировать зеркальную камеру с полностью работающий автофокус. Тем не менее, зажатая между этими двумя годами, Konica массово произвела C35 AF, компактную камеру с автофокусом. Тем не менее, ветераны и историки фотографии могут быть лучше знакомы с культовой камерой Polaroid SX-70, укравшей титул первой коммерчески доступной зеркальной фотокамеры с автофокусом. Оттуда автофокус стал центральным элементом многих выпущенных новых камер.

Несомненно, автофокус был одним из величайших изменений качества жизни, с которыми сталкивались фотографы, и казалось, что с каждым годом технология совершенствуется. Даже сегодня, спустя более 50 лет после того, как камеры с системами автофокусировки впервые появились на прилавках магазинов, мы далеки от совершенства. Несмотря на инновации в дополнение к инновациям, новые камеры и объективы по-прежнему критикуют за охоту, неточности или вялую работу в условиях тестирования. Тем не менее, автофокус увеличил количество вратарей с каждой съемки, особенно с большим количеством внезапных движений, на непостижимую величину.

Итак, имея это в виду, почему в последнее десятилетие мы наблюдаем возрождение на рынке объективов с ручной фокусировкой и почему кажется, что количество новых объективов с ручной фокусировкой растет с каждым годом?

Привлекательность объективов с ручной фокусировкой

Возможно, вы читали название или введение и думали, что это может закончиться критическим отношением к объективам с ручной фокусировкой, и хотя элементы этого будут, моя общая реакция на эти объективы положительная. На самом деле, сейчас у меня есть четыре объектива с ручной фокусировкой, и я купил и продал гораздо больше. Некоторые из моих любимых изображений были сделаны с помощью этих объективов, и я считаю, что во многих отношениях их слишком легко упустить из виду. Вот несколько аргументов за и против объективов с ручной фокусировкой.

Для: Низкая цена

Нельзя отрицать, что фотография – дорогое ремесло, независимо от того, хобби это или карьера. Лучшие объективы, как правило, имеют болезненные ценники, и поэтому многие — возможно, даже большинство — фотографов не могут владеть и использовать лучшее стекло с наиболее желаемыми характеристиками.

Объективы с ручной фокусировкой, кажется, появились из-за осознания того, что производители могут значительно снизить цены, если они избавятся от автофокусировки. Например, Canon EF 85mm f/1.2 L стоит 1,9 доллара.99, а Rokinon SP 85mm f/1.2 — 744,95 долларов. Рокинон стоит 37% от цены Canon, и поверьте, это не самый крайний пример. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием и автофокусом традиционно были настоящей роскошью, и это позор, поскольку объективы с малой глубиной резкости приятны в использовании и могут создавать прекрасные результаты.

Это не значит, что нет дорогих объективов с ручной фокусировкой (я смотрю на вас, серия Zeiss Milvus, вы красивые, дорогие свиньи!), но в настоящее время доступен фантастический выбор более дешевых объективов.

Пробный снимок, сделанный Mitakon Zhongyi Speedmaster 85mm f/1.2 на Fujifilm GFX 50R.

Против: Ограниченное использование

Глядя на объективы с ручной фокусировкой, вы должны спросить себя, можете ли вы обойтись без автофокуса для такого фокусного расстояния, и это должен быть честный разговор. Без автофокуса вы должны работать медленнее и ожидать большего количества промахов, особенно если вы используете широкую максимальную диафрагму, которую обычно имеют эти объективы. Это означает, что эти объективы вряд ли всегда будут на передней панели вашей камеры или будут подходить для всех обстоятельств, если только вы не снимаете такой жанр, как архитектура.

Еще одним недостатком этих объективов является то, что они почти всегда являются объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Я тяготел к объективам с фиксированным фокусным расстоянием на протяжении всей своей карьеры фотографа, но бывают случаи, когда зум либо незаменим, либо очень полезен.

Для: Быстрый

Я уже упоминал об этом конкретном преимуществе объективов с ручной фокусировкой, но зачастую они являются самым дешевым способом получения невероятно светосильного стекла. Несомненно, слишком много внимания уделяется съемке в диапазоне от f/0,95 до f/1,4, но бывают случаи, когда это выглядит фантастически. Я задавался вопросом, будет ли экстремальное разделение объектов и боке фазой, из которой я вырос, но, честно говоря, я все еще наслаждаюсь этим. Кинематографический вид малой глубины резкости приятен, и эти объективы с ручной фокусировкой могут делать это так же хорошо, как и любой автофокусный объектив, но без вычищения ваших сбережений.

Мое первое нажатие затвора с Mitakon Speedmaster 65mm f/1. 4 на моем Fujifilm GFX 50R.

Против: Тяжелый и/или Большой

Признаюсь, я не проделал необходимой работы, чтобы определить, верно ли это для каждого объектива с ручной фокусировкой на рынке, но для многих, которые я использовал и имел, все они были тяжелыми. Это странно. Я ожидал, что удаление системы автофокусировки приведет к снижению веса; тем не менее, они имеют тенденцию быть коренастыми. Это неверно по всем направлениям, но среднее значение кажется выше, а затем есть несколько примеров, которые почти причудливы. Объектив Zenit MC Helios 40-2 85 мм f/1,5, один из моих самых любимых объективов с ручной фокусировкой, был небольшим, но сделанным в основном из металла, и казалось, что он может выдержать войну.

Для: Персонаж

Говоря о Зените 85 мм, некоторые из новых объективов с ручной фокусировкой (и винтажные тоже, если на то пошло) имеют такой характер в отношении того, как изображения, сделанные с ними, визуализируются. Это может вызвать противоречивые чувства, и в случае с «Зенитом» некоторые люди говорили, что он выглядит невероятно, и спрашивали, где его купить, в то время как другие говорили, что их укачивает. Они имеют в виду радиальное боке, которое мне нравится и которое действует как вторичная виньетка для направления взгляда на ваш объект, но я понимаю, что это не для всех.

Снято на Zenit Helios 40-2 85mm f/1.5 на Canon 6D.

Против: Focus Peaking

Это не столько критика объективов с ручной фокусировкой, сколько критика одного из ключевых инструментов их использования: Focus Peaking. Пиковая фокусировка — это когда камера освещает все, что находится в фокусе, выбранным цветом, будь то задняя часть экрана или электронный видоискатель. Хотя это может быть блестяще, я обнаружил, что большинство моих систем Sony и Fujifilm действительно плохие. Я пробовал белый, красный, синий, зеленый, тусклый, яркий и любой другой вариант, и это далеко не так полезно, как хотелось бы. Это может сделать съемку с ручной фокусировкой чем-то вроде суждения в большинстве случаев, отсюда и более медленный темп съемки.

Заключение

Популярность объективов с ручной фокусировкой за последнее десятилетие или около того была неожиданной, но интересной.