Как снимать в режиме приоритета диафрагмы [Canon, Nikon, Sony и прочие]
Прежде, чем учиться правильно фотографировать в режиме приоритет диафрагмы, нужно понять, что это такое.
Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?
Это полуавтоматический режим съемки, в котором вы настраиваете только диафрагму при выбранном вами ISO. Все остальные параметры съемки фотоаппарат рассчитывает самостоятельно.
Иначе говоря, фотоаппарат настраивает экспозицию кадра и выдержку для указанной диафрагмы и ISO.
Зачем нужен режим приоритета диафрагмы начинающим?
Затем, чтобы снимать, не задумываясь об экспозиции, экспопаре или выдержки. Вы можете сосредоточиться на композиции и построении кадра, не отвлекаясь на технические параметры съемки.
Фотография снята мною в режиме приоритета диафрагмы на китовый объектив 18-55 мм. Фотоаппарат достаточно точно проэкспонировал кадр без выбивания светлых тонов на небе.
Другой популярный вопрос, который я часто слышу от новичков, это когда нужно снимать в приоритете диафрагмы и когда его лучше использовать?
Здесь не обойтись без какого-то количества терминологии.
Не пугайтесь.
Режим приоритета диафрагмы нужен, когда меняются условия освещения, но нельзя изменять глубину резкости во время съемки.
При изменении условий освещенности, фотоаппарат самостоятельно пересчитает экспозицию и выдержку. Не привлекая вашего внимания и не отвлекая от создания шедевров.
Звучит несколько сложно, но далее я разберу этот момент подробнее.
Также желательно понимать, что такое диафрагма, как экспонируется кадр и что такое глубина резкости..
Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?
Этот режим обозначается буквами А или Av в меню вашей камеры. В этом режиме вы можете изменять ширину диафрагмы. Например, закрыть ее посильней, чтобы в камеру попадало меньше света, или наоборот, открыть, чтобы в камеру поступало большее количество света.
Понимание этой базовой функции диафрагмы поможет вам решить. как использовать этот режим.
Режим приоритета диафрагмы хорошо подходит для репортажной съемки, когда требуется быстрота. Это означает, что когда вы снимаете постоянно движущихся людей или технику, они изменяют свое положение (пример – путешествия или уличная фотография), съемка в режиме приоритета диафрагмы позволит получить хорошие кадры без частых обращении к меню камеры для подбора оптимальных настроек. Вы можете упустить интересные кадры, если будете возиться с настройками, поэтому лучше использовать режим. который позволяет изменить их одним движением пальца. Режим диафрагмы я называю «ленивый режим Manual». Когда я снимаю в путешествиях, то использую режим приоритета диафрагмы, который позволяет ускорить процесс съемки при различных условиях освещения.
Съемка в ручном режиме: режим съемки М
Обозначается M (Manual). Фотограф управляет как значениями диафрагмы, так и значениями выдержки. Встроенный экспонометр камеры дает рекомендации: сообщает о переизбытке или недостатке света, не вмешиваясь в процесс фотографирования.
Этот режим наиболее сложен в использовании, поскольку от фотографа требуется выбрать все необходимые параметры. Вместе с тем этот режим дает возможность полного контроля процесса съемки и позволяет изменять любые параметры в зависимости от художественного замысла фотографа. Таким образом, вы быстрее разберетесь в том, как полностью использовать все возможности вашего цифрового фотоаппарата.
Использование режима приоритета диафрагмы для изменения глубины резкости
Снимая митинги красных рубашек в Бангкоке в прошлом году, я использовал режим приоритета диафрагмы на всех митингах, которые фотографировал. Акция была долгой и у меня было время проехать по всему городу на мотоцикле, захватывая ликующие, а иногда и страшные моменты митингов. Режим приоритета диафрагмы помог мне снять документальные кадры события. Иногда, как на фото ниже, у меня были благоприятные условия освещения, люди двигались, разворачивали флаги, иногда их было много в кадре. Чтобы получить этот снимок, я закрыл отверстие диафрагмы, что позволило сделать относительно резким как передний план (флаг), так и задний план (людей и памятник).
1/1000s f/8.0 на 70.0mm ISO200.
Программная съемка
Когда на дисплее зеркального фотоаппарата появляется значок «P», то это означает, что включен режим программной съемки, который по сути «управляет» действиями пользователя, позволяя делать довольно качественные фото. Кроме этого, умная техника дает фотолюбителю некий простор для творчества, позволяя несколько изменять значения выдержки, чтобы снимать движущиеся объекты.
Значение диафрагмы при программном режиме изменить самостоятельно не удастся – зеркальный фотоаппарат сам подстроит значение под время, выбранное пользователем для выдержки. Меняют значения с помощью колесика, расположенного сбоку на передней панели фотоаппарата. Если выдержка меняется фотографом, то на дисплее рядом со значком «Р» появится специальный символ «*».
Кроме этого, существуют особенные законы в этой паре. Например, при самой короткой выдержке доступно самое маленькое число диафрагмы, и наоборот, самая длинная выдержка используется с самым большим значением диафрагмы (F).
Существует также золотое правило взаимозаменяемости данных циферных значений. Если вы увеличите выдержку на 2 значения, то диафрагма закроется на одну ступень и т.д.
Использование режима приоритета диафрагмы для съемки движущихся объектов
Режим приоритета диафрагмы поможет вам как заморозить, так и размыть движение. Когда вы открываете диафрагму, чтобы в камеру попадало больше света, камера для сохранения той же экспозиции установит более короткую выдержку. Это дает возможность снимать быстро движущиеся объекты, как на фото ныряющего мальчика в Бирме. Я был в лодке на озере, когда увидел этих купающихся мальчиков, и как только они увидели мою камеру, сразу начали резвиться. Я знал, что свет был темноват из-за облачности, поэтому вместо съемки с диафрагмой f/8, которую я обычно использую, чтобы получить больше деталей при съемке в ясный день, я открыл диафрагму до f/5.6. Это позволило мне получить более короткую выдержку 1/800 с, более чем достаточно. чтобы заморозить бэкфлип этого самого отчаянного мальчика.
1/800s f/5.6 на 35.0mm ISO200
Вы также можете использовать режим приоритета диафрагмы, чтобы создать размытие движения на снимке. На рынке в Бали было очень мало света. Было очень раннее утро и солнце только что взошло. Здания, окружавшие рынок, блокировали много света от восходящего солнца. Таким образом, вместо замораживания движения я стал снимать с размытием движения, применяя технику панорамирования (при панорамировании фокусируются на предмете и ведут камеру по направлению его движения, прежде чем сделать снимок). В режиме приоритета диафрагмы я закрыл ее до f/18, в результате получив выдержку 1/13 с. Таким образом я контролировал экспозицию и скорость затвора. Длинная выдержка дала мне возможность следовать камерой за человеком с овощами. Таким образом, он будет резким, а окружающий фон немного размоется, кроме того, будет соблюден баланс экспозиции между объектом и фоном. Если бы я использовал открытую диафрагму, то выдержка была бы слишком короткой и фон бы не размылся и не был бы таким красочным.
1/13s f/18.0 на 48.0mm ISO200
Зачем фотографу штатив
Я предложил использовать штатив? Для чего? Может это шутка? Вы же пока не собираетесь снимать портреты в студии, зачем же вам штатив? Нет это не шутка, в некоторых случаях штатив просто необходим…
Я сам редко пользуюсь штативом. В большинстве случаев штатив не нужен, но иногда ваша камера просто «кричит» что вам нужен штатив, мигая вот таким значком Если вы правильно
держите фотокамеру и
правильно
нажимаете кнопку спуска затвора вы можете не обращать внимание на эти «вопли», пока выдержка не будет длиннее 1/15 секунды.
При выдержке от 1/15 до 1/5 секунды найдите дополнительную опору для вашей фотокамеры. Можно, так же проделать следующее: прислонитесь спиной к какому–либо статичному объекту (толстое дерево, столб, стена), плотно прижмите локти к грудной клетке, глубоко вдохните… и еще раз перечитайте предыдущий фото-урок «нажимаем спуск затвора».
Использование штатива при сравнительно длинной выдержке поможет вам сделать чёткие кадры, но только в том случае, если фотографируемый объект неподвижен!
Фотосъёмка со штативом при длинной выдержке
Использование режима приоритета диафрагмы при низкой освещенности.
Режим приоритета диафрагмы позволит вам изменять количество света, проходящее через линзы объектива. Это может помочь в ситуациях, когда освещенность меняется от снимка к снимку. При съемке в помещении, к примеру, нужно больше открыть диафрагму, чтобы получить четкое изображение. Объектив с высокой светосилой, например с диафрагмой f/2.8 или f/3.5 может помочь вашей камере «видеть в темноте». Когда я снимаю театральные или танцевальные спектакли, которые очень люблю, мне часто приходится пользоваться телеобъективом, таким как 70-200 мм. Таким образом я могу нисколько не беспокоить зрителей или актеров, как некоторые фотографы, которые бродят перед сценой с более коротким объективом. Я обычно снимаю с задних рядов с помощью телеобъектива.
Съемка в режиме приоритета диафрагмы позволила мне «открыть глаза» камере в темноте театра, как на этой фотографии с актерами-кукольниками. Даже при таком фокусном расстоянии я сделал резкий снимок, потому я помог камере видеть в темноте, открыв диафрагму.
1/400s f/2.8 на 125.0mm iso4000.
Научитесь снимать в режиме приоритета диафрагмы, понимая, как диафрагма влияет на фото, а затем применяйте полученные знания на практике. Понимание поможет вам лучше узнать вашу камеру и лучше снимать в различных ситуациях. В этом режиме вы можете получать совершенно различные снимки.
И всё же, в некоторых видах фотосъёмки без штатива не обойтись!
Качественная панорамная фотосъёмка невозможна без штатива. Да и макросъёмка (фотографирование мелких объектов крупным планом с близкого расстояния) определённо улучшится при использовании фотоштатива. А ещё красивая ночная фотосъёмка невозможна с рук. Так что, решите сами, что вы будете снимать чаще всего. Панорамная фотосъёмка, ночная съёмка, съёмка пейзажей требует большого штатива.
А вот для макросъёмки вам очень поможет маленький компактный штатив, например гибкий штатив —
Какую диафрагму лучше использовать
Как вы уже поняли, диафррагма связана с глубиной резкости.
И вопрос, какую диафрагму лучше использовать, следует формулировать как, какая глубина резкости мне нужна?
Здесь можно отталкиваться от жанра съемки или сюжета снимка.
Известно, портреты не требуют большой глубины резкости. Их можно снимать на открытой диафрагме.
Но когда речь заходит о жестком мужском портрете, то диафрагму лучше прикрыть для более четкой прорисовки жесткости лица или щетины.
Пейзажи снимают с большой глубиной резкости, но это повредит снимку пейзажа в утреннем тумане.
Как понять, какая глубина резкости нужна и какую диафрагму нужно использовать?
Лучший способ понять, это насматриваться работами профессиональных фотографов мировой известности. Запоминайте, когда и какую глубину резкости они используют.
В каких сюжетах и в каких условиях съемки.
Здесь нет жестких правил или точных формулировок.
Все субъективно.
Функция зебра
Помимо основных полуавтоматических режимов или P A S M многие зеркалки предлагают начинающим фотолюбителям функцию «Зебра», которая очень помогает обучать фотографии на самых первых порах. Что такое зебра в фотоаппарате?
Зебра – это такой способ, при котором фотоаппарат сам выделяет на экране видоискателя подсвеченные участки будущего фото. При включении зебры начинающий фотограф увидит все огрехи своего кадра до того, как щелкнет затвор. Все слишком светлые или темные места, которые получаются при заданном значении F.
Сразу же возникает вопрос, почему наш природный, более совершенный видоискатель – наши глаза – видят картинку реальной и нормальной, тогда как фотоаппарат воспринимает все в кадре иначе? Если немного отойти от темы фото, то можно понять, что наша глазная система использует как раз — таки «программную» установку уже сразу передавая в наш мозг исправленное изображение, где не будет пересвета или затемнения.
Поэтому функция зебра – это палочка-выручалочка для неискушенных в фотоделе людей, которые еще не наработали опыт определения «на глаз» огрех съемки в будущем фото.
Такая функция очень интересная, и пришла она из мира видеосъемки, где снимают настоящее кино и любой кадр должен быть удачен, чтобы выстроить длинную потрясающую серию картинок для зрителя. Сегодня зебра в зеркальных фотоаппаратах практически не используется, но ее можно встретить часто в беззеркальных моделях.
Режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы
Основы фотографии
В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке. Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки (Tv) и приоритета диафрагмы (Av).
Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в «мозгах» камеры.
Если вы не совсем понимаете понятия выдержка-диафрагма и т.д., то рекомендую перед чтением этой статьи прочитать статью «Три слова или основы цифровой фотографии«.
Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма — это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение — более открытая диафрагма и более размытый задний фон.
Более подробно можно почитать об этом в статье про глубину резкости. Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.
Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары — выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим «обмануть» камеру и сделать выдержку дольше, например при съемке салютов. В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: «световую кисть», съемку с проводкой, съемку с зумированием.
Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос — какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния.
Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.
Хочу сказать, что в задачи этой статьи не входит описание конкретных приемов съемки. Я хотел рассказать, что возможности фотоаппарата не ограничивается автоматическим режимом или сюжетными программами. Куда более интересных результатов можно добится использую творческие режимы.
Как пользоваться режимом приоритета диафрагмы
Мы собираемся показать вам, как выйти из комфортного автоматического режима и переключиться на один из других режимов экспозиции вашей камеры. Для этого мы снимаем статичные объекты, такие как эти естественные скальные образования, но если их нет под рукой, ищите что-нибудь стационарное, например лес, какую-нибудь городскую архитектуру или даже статую.
Миссия
Миссия: Сделайте первые шаги от автоматического режима
Время: Один час
Уровень мастерства: Средний
Необходимый набор: DSLR
Преимущество съемки скальных образований заключается в том, что вы можете запечатлеть невероятные формы и цвета в виде великолепных мест, поэтому они выглядят великолепно.
чтобы начать свое фотографическое путешествие, пока вы узнаете больше о своей камере.
Приоритет диафрагмы — это полуавтоматический режим, который позволяет вам тестировать неизведанные воды, сохраняя при этом подстраховку. В этом режиме вы сами решаете, какое значение диафрагмы (размер отверстия в объективе) и чувствительность ISO вам нужны, а камера автоматически выбирает подходящую скорость затвора, чтобы обеспечить хорошо сбалансированную экспозицию.
Обычно это работает следующим образом: расширение диафрагмы до f/2.8 или f/3.5 позволит большему количеству света попасть в камеру, поэтому камера уменьшит скорость затвора, чтобы противодействовать этому потоку света.
И наоборот, сужение диафрагмы до f/8 или f/16 позволит меньшему количеству света проходить в камеру, поэтому в результате выдержка будет длиннее. Затем это позволяет датчику изображения получать правильное количество света для создания сбалансированной экспозиции. Однако дело не только в этом, так как ваша диафрагма также влияет на глубину резкости, открывая ваши творческие возможности, как мы увидим…
Получите творческий контроль с приоритетом диафрагмы
1.
Вращайте диск
Перейдите к диску режимов и поверните его в положение приоритета диафрагмы, это обозначено буквой A в верхней части диска. Теперь переместите диск управления, и вы увидите изменение значения диафрагмы. Это также косвенно изменит скорость затвора, поскольку камера корректирует экспозицию.
2. Глубина резкости
Диафрагма напрямую влияет на глубину резкости. Если вы хотите, чтобы в фокусе оказался небольшой фрагмент кадра (малая глубина резкости), выберите широкую диафрагму, например f/2,8. Но если вы хотите, чтобы большая часть вашей сцены была в фокусе (большая глубина резкости), выберите узкую диафрагму, например f/16.
3. Найдите правильное положение
Теперь вам нужно найти правильное положение для съемки. В вашем первом снимке могут быть посторонние и неприглядные объекты, попробуйте изменить положение так, чтобы они были скрыты или полностью обрамлены. Один из приемов – поместить объект между вами и объектом.
4. Заполнение кадра
Обрамляя ненужные объекты, вы творчески улучшаете свою фотографию. Сделайте еще один шаг и подойдите ближе к объекту и заполните кадр. Здесь мы приблизились и сфокусировались на скале, пока в видоискателе больше ничего не было видно.
5. Минимальное расстояние фокусировки
Все объективы имеют минимальное расстояние фокусировки. Это расстояние от объектива, на котором он не может сфокусироваться ближе. На нашем 50-миллиметровом объективе это было около 45 см, что мы проверили, выставив руку вперед и наблюдая, насколько близко мы можем сфокусироваться, пока он не перестал работать.
6. Какие настройки и почему?
Нашими окончательными настройками были f/8, ISO 100, и поскольку это был яркий день, камера выбрала выдержку 1/500 с, чтобы сбалансировать экспозицию. Мы выбрали f/8, потому что сцена перед нами была волнистой, и нам нужна была разумная глубина резкости, чтобы сохранить резкость спереди назад.
Подсказка
Ваш режим замера может повлиять на скорость затвора, которую выбирает ваша камера. Например, если у вас активирован матричный замер, для определения скорости затвора требуется считывание света по всему кадру. Однако при точечном замере для выбора выдержки затвора требуется небольшое показание одной конкретной точки (обычно точки автофокусировки). Мы рекомендуем для начала придерживаться матричного замера.
Подробнее: Шпаргалка: Широкая и узкая апертура (откроется в новой вкладке)
Спасибо, что прочитали 5 статей в этом месяце* Присоединяйтесь сейчас, чтобы получить неограниченный доступ
Наслаждайтесь первым месяцем всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро
У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь
*Читайте 5 бесплатных статей в месяц без подписки
Попробуйте первый месяц всего за 1 фунт стерлингов / 1 доллар США / 1 евро
У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь
Получите лучшие предложения по камерам, обзоры, советы по продуктам, конкурсы, новости о фотографии, которые нельзя пропустить, и многое другое!
Свяжитесь со мной, чтобы сообщить о новостях и предложениях от других брендов Future.
Получайте электронные письма от нас от имени наших надежных партнеров или спонсоров.N-Photo: The Nikon Magazine — это ежемесячное издание, полностью предназначенное для пользователей Nikon. Как 100% независимый журнал, вы можете быть уверены в беспристрастном мнении надежной команды преданных своему делу экспертов в области фотографии, включая редактора Адама Уоринга и редактора Technique Mike Harris .
Предназначен для всех пользователей, от новичков до работающих профессионалов, каждый выпуск содержит практические советы Nikon по созданию более качественных фотографий, подробные обзоры совместимого с Nikon оборудования, а также вдохновляющие проекты и увлекательные видеоуроки по освоению работы с камерой. , линзы и методы Photoshop.
Написано пользователями Nikon для пользователей Nikon. N-Photo — это универсальный магазин, где можно найти все, что связано с камерами, объективами, штативами, сумками, а также советы, приемы и приемы, позволяющие получить максимальную отдачу от вашей фотографии.
Как начать использовать приоритет диафрагмы и как это изменит вашу фотографию
19 комментариевЕсли вы изучали фотографию и начали делать свои первые шаги вне режима программирования камеры, приоритет диафрагмы может помочь вам освоиться с камерой и расширить свои знания. Этот режим камеры может упростить съемку и открыть больше творческих возможностей.
Диафрагма вашей камеры сильно влияет на то, какая часть сцены будет в фокусе. Пейзажные фотографы часто используют маленькую диафрагму, чтобы максимально сфокусироваться; Напротив, фотографы-портретисты, использующие естественное освещение, часто используют большую диафрагму, чтобы сделать объект резким, но оставляют все остальное не в фокусе.
Сравнение приоритета диафрагмы с программным режимом
В то время как программный режим побуждает камеру принимать за вас подавляющее большинство решений, приоритет диафрагмы (обычно на диске камеры обозначается как «A» или «Av») позволяет вам установите диафрагму, а затем позвольте камере определить экспозицию, изменив скорость затвора.
Для этого руководства предположим, что мы снимаем людей с помощью цифровой зеркальной или беззеркальной камеры, используем 50-мм объектив и хотим, чтобы объект был четким, а фон максимально размытым. Для достижения этого приятного кинематографического эффекта большая диафрагма создаст малую глубину резкости, и даже самый дешевый 50-мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием предлагает широкую апертуру f/1,8. Если ваш комплектный объектив с переменной диафрагмой кажется ограничением, и вы хотите увидеть, как f/1.8 сравнивается, скажем, с f/5.6, стоит выложить небольшую сумму на изящный полтинник, такой как этот. (Имейте в виду, что точная фокусировка очень важна, так как допустимая погрешность намного меньше.)
Начало работы в режиме приоритета диафрагмы
Когда вы начинаете снимать в режиме приоритета диафрагмы, лучше настроить диафрагму с помощью диска под большим пальцем правой руки, а не под указательным. Это привычка, которую вы оцените, если начнете снимать в ручном режиме.
(Если у вашей камеры только один диск, не беспокойтесь.)
Чтобы выбрать самую широкую доступную диафрагму, прокрутите это колесо влево, пока не получите наименьшее доступное число. (Обратите внимание, что если вы используете китовый объектив, самая широкая доступная диафрагма может варьироваться в зависимости от того, насколько вы увеличены. Это часто является ограничением объективов более низкого уровня: по мере увеличения самая большая доступная диафрагма становится немного меньше. )
Следующим шагом является указание вашей камере автоматически выбирать ISO. Этот параметр обычно применяется путем прокрутки доступных значений ISO и перехода от самого низкого значения ISO камеры (например, 100 или 50) к «AUTO ISO». ”
Установите минимальную выдержку затвора
В режиме приоритета диафрагмы вы, возможно, захотите, чтобы камера автоматически не выбирала настолько низкую выдержку, что ваши изображения будут размытыми, потому что вы не можете удерживать камеру достаточно неподвижно, и установка минимальная скорость затвора является одним из решений.
Возможно, вам придется использовать поисковую систему, чтобы узнать, есть ли у вашей камеры эта опция, а затем копаться в меню, чтобы установить ее. (К сожалению, многие камеры начального уровня не имеют этой опции, но не беспокойтесь слишком сильно. Перейдите к следующему разделу и имейте в виду, что ваши изображения могут получиться размытыми, если вы снимаете при очень слабом освещении.)
Найти нужную часть меню может быть сложно. Для Canon это часто находится в «Настройки скорости ISO», а для Sony — «ISO AUTO Min. SS.» Я полагаю, что для Nikon он находится в разделе «Настройки чувствительности ISO». Если вы используете стандартный китовый объектив или 50-миллиметровый фикс, я предлагаю установить его на 1/250 секунды. С объективом 50 мм выдержки 1/60 достаточно, чтобы избежать сотрясения камеры при съемке с рук, но обычно вам нужна более короткая выдержка, поскольку все, что движется в кадре, может легко стать размытым.
Скорость затвора быстрее 1/1000 секунды обычно гарантирует идеально четкое тело, прыгающее по воздуху.
На моем Sony a7 III эта минимальная настройка затвора назначена одной из моих настраиваемых кнопок, что позволяет мне менять ее на лету, а не рыться в системе меню Sony. Для портретов с естественным освещением достаточно 1/125. Для откровенных снимков людей. вы, вероятно, хотите что-то немного быстрее. Для съемки скалолазания я обычно выбираю 1/250 или 1/500. Для моих фотографий паркура я обычно снимаю с выдержкой 1/1000 или быстрее.
Начать съемку
С максимально открытой диафрагмой, автоматически установленным ISO и минимальной выдержкой затвора 1/250, вы готовы начать съемку. Если вы выйдете на яркий солнечный свет и начнете фотографировать, есть большая вероятность, что ваша камера выберет минимально возможное значение ISO и самую короткую выдержку (например, 1/4000 или 1/8000 секунды). Когда вы снимаете гораздо более темную сцену (например, в помещении), камера снижает скорость затвора до 1/250. Если все еще слишком темно, камера не уменьшит выдержку, а увеличит ISO.
Большим преимуществом этой настройки является то, что ваша камера будет давать вам изображение с наименьшим шумом (т. е. с минимально возможным значением ISO) без дрожания камеры (т. е. она не будет выбирать слишком длинную выдержку). Если вы снимаете откровенные портреты своих друзей и семьи, это идеальная установка, и ее также выбирают многие профессиональные свадебные фотографы.
Совершенствование техники с компенсацией экспозиции
Если вы снимаете объект, стоящий на фоне яркого неба, велика вероятность того, что изображение будет недоэкспонировано, поскольку камера попытается учесть большое количество света, попадающего в объектив. Если вы когда-нибудь фотографировали кого-то, и его лицо было тенью, но у вас было идеально экспонированное небо, вот в чем причина. На этом этапе вы хотите иметь немного больше контроля над выбором, который ваша камера делает автоматически.
В снежный день вы можете установить экспозицию почти на +1, как только выйдете из дома.
Один из вариантов — переключиться с приоритета диафрагмы на ручной режим и выбрать либо более высокое значение ISO, либо более длинную выдержку, чтобы создать более яркую экспозицию. Однако мы можем заставить камеру выбрать более яркую экспозицию, не выходя из режима приоритета диафрагмы, просто используя компенсацию экспозиции. Многие камеры более высокого класса имеют специальный диск. Если вы повернете его вправо, камера автоматически установит более яркую экспозицию; поверните его налево, и он станет темнее. Изменение компенсации экспозиции на недорогих камерах обычно возможно, но обычно требует удержания кнопки «+/-» при повороте диска.
Одним из недостатков использования компенсации экспозиции является то, что если вы забудете сбросить ее на ноль после этого, это может сильно разочаровать.
Получите полный контроль с автоматической блокировкой экспозиции
Если я иду с друзьями по лесу, где я живу, или откровенно снимаю на открытом воздухе с облаками, которые иногда проходят перед солнцем, позволяя камере разобраться с моей экспозицией, я могу стрелять быстрее.
Я знаю, что мне нужна самая широкая диафрагма, а то, что моя камера принимает за меня все остальные решения, делает съемку легкой, позволяя мне плавно переключаться между скалолазанием и фотографированием без особых усилий. Однако бывают случаи, когда камера принимает решения не идеально.
Примером может быть захват кого-то, когда он поднимается выше по скале. По мере их подъема есть большая вероятность, что на заднем плане будет больше неба и, следовательно, больше света попадет в объектив. Если я не буду осторожен, мой объект может быстро стать недоэкспонированным. Другим примером может быть съемка серии портретов и смещение объекта от центра к объекту, находящемуся в углу кадра. В случае с объектом, освещенным сзади, это может внезапно означать, что камера обнаруживает гораздо больше света, попадающего в объектив, и снова недоэкспонирует.
Один из вариантов — настроить шкалу компенсации экспозиции при съемке каждого снимка, но рефрейминг может внезапно привести к тому, что мой кадр сильно переэкспонирован. Вместо этого я могу найти свою идеальную экспозицию и сказать камере заблокировать мои настройки с помощью функции автоматической блокировки экспозиции. Расположение этой кнопки зависит от производителя, и на моей Sony я назначил ей настраиваемую кнопку, чтобы я мог просто включать и выключать ее, а не сбрасывать ее между снимками. В заблокированном состоянии я все еще могу использовать диск компенсации экспозиции для небольших корректировок.
Вкратце
Если вы хотите начать разбираться с приоритетом диафрагмы, вот краткий обзор моего предложенного пути:
- Выберите самую широкую доступную диафрагму, в идеале что-то вроде f/1,8 на доступном 50-мм объективе с фиксированным фокусным расстоянием.
- Установите для ISO значение «Авто» и, если ваша камера поддерживает эту функцию, установите минимальную выдержку на 1/250 секунды.
- Если изображение недоэкспонировано, попробуйте установить компенсацию экспозиции на +1. Если передержка, попробуйте -1.
- Чтобы получить еще больше контроля, узнайте, как включать и выключать блокировку экспозиции камеры.
По мере развития моей фотографии менялись и способы работы с камерой. Описанные выше методы значительно упростили случайную, откровенную фотографию. Напротив, как только я начинаю хореографию, я переключаюсь в ручной режим, так как предпочитаю постоянно знать, что делает моя камера.
У других фотографов есть свои предпочтительные методы работы, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, часто в значительной степени определяемые тем, что вы снимаете. Воспользуйтесь приведенным выше уроком как одним из способов фотографирования и посмотрите, как он работает на вас. Если у вас есть какие-либо вопросы, обязательно оставьте их ниже.
Если вы хотите вывести свою фотографию на новый уровень, но не знаете, с чего начать, ознакомьтесь с учебным пособием «Всесторонне развитый фотограф», где вы сможете изучить восемь различных жанров фотографии в одном месте.