Режим м на фотоаппарате: «P», «Tv», «Av» и «М»

Содержание

Режимы «P», «Tv», «Av» и «M»: практика использования

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон.

Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

Съёмка с проводкой — когда камера следует за движущимся объектом, он получается резким, а фон — размытым. Выдержка зависит от скорости движущегося объекта, но на практике для докосмических скоростей, это диапазон от 1/15 до 1/80 с. Автофокус нужно ставить на «следящий», съёмку — серийную, чем быстрее, тем лучше. Фокусное расстояние — так, чтобы объект, проносясь рядом, попал в кадр целиком. Снимать сериями по три-четыре кадра. Как правило, синхронизируешься по скорости с объектом не на первом кадре. Ещё одна особенность — если сбоку-спереди светит солнце, то часто лучше вообще выставить и выдержку и диафрагму вручную, потому что многие камеры при серийной съёмке делают экспозамер по первой сцене и не меняют его на всех следующих кадрах. Результат: если в первом кадре было солнце, а потом вы отвернулись, всюду будет недосвет. И наоборот, если в первом кадре темно, а потом вы поворачиваете объектив под солнце, будет засвет.

Передача движения в кадре. Фактически, обратная ситуация к «проводке». Мир неподвижен, объект размыт от движения. Диапазон выдержек примерно тот же. Снимать такое легче, но для конкретного объекта надо подбирать свои условия, чтобы он сохранял остатки чёткости. Иначе это будет просто размытая лента. Хотя иногда и такое полезно (улица и ленты огней автомобилей). Приём годится и при съёмке людей, однако здесь лучше стремиться к тому, чтобы лицо было неподвижным, а размытыми оказывались другие органы. Приём довольно выразителен и создаёт хороший контраст при съёмке неподвижного человека в толпе. Для ещё большего контраста здесь, как и в проводке, можно использовать вспышку. Та самая «синхронизация по второй шторке» означает, что вспышка сработает в последний момент съёмки, зафиксировав финальную стадию движения. В результате будет реалистичный «болид» с размытым хвостом и чётким ядром. Вспышку лучше ставить в режим «скоростной синхронизации», чтобы камере были доступны очень короткие выдержки.
Я упомянул далеко не все ситуации, где важно передать движение. Можно добавить про съёмку салютов, фонтанов, прибоя, огня. С фонтанами обычно не делают слишком короткой выдержки, чтобы не было «хрустальной» неподвижной воды, однако иногда и такое бывает интересным.
Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире. Особенно это актуально при уличной фотографии. Именно здесь «Safety Shift» может сыграть злую шутку. Вы рассчитываете, что выдержка равна 1/125 (минимум, необходимый для резкой съёмки умеренно движущихся людей), а камера — бац! — меняет выдержку на 1/30. Кадр по экспозиции хороший, а по резкости — муть. Камера злобно хикикает, а вы рвёте на себе волосы. Примечание: при съёмке из движущегося автомобиля минимальная выдержка начинается от 1/500.

Гарантированная минимальная выдержка в тёмном мире, часть вторая. При съёмках мероприятий, даже со вспышкой, тоже нужно быть уверенным, что выдержка не опустится ниже какого-то цивилизованного уровня. Если поставить выдержку на 1/200, камера будет управлять вспышкой так, чтобы света было достаточно при такой выдержке. Однако если объектив светосильный, то камера выставит слишком открытую диафрагму, неприемлемую для портретов. Тогда переходите на режим «M».

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых,

сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек.

Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки.

Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

Выбираем режим съемки : P/S/A/M: nikonofficial — LiveJournal

Обилие режимов съемки существенно упрощает жизнь, даже чересчур. Пришло время освоить магию P/S/A/M.

По мере того, как фотография получает все большее распространение, рано или поздно приходится более близко знакомиться с режимами съемки. Их в современных цифровых камерах очень и очень много.

Безусловно, есть режим Auto и он вполне жизнеспособный. В большинстве моделей зеркальных камер, включая полнокадровые, например, Nikon D600 , вы встретите полный набор автоматических режимов, оптимизированных под разные задачи, для макро, пейзажной съемки и т.д.

Плюс в оптимизированных под определенные задачи параметрах съемки вам не придется лишний раз менять настройками камеры, но есть нюансы: некоторые параметры будут недоступны для изменений. Куда большую свободу дают полуавтоматические и ручной режимы съемки, ну а что до тонких настроек, то современные камеры Nikon предоставляют возможность записывать пользовательские настройки и оперативно переключаться между ними. Так что смело переходим к знакомству.

Программный (Program)

Программный режим съемки самостоятельно выставит значения диафрагмы и выдержки. Но есть возможность скорректировать параметры.

Первым по списку традиционно идет программный режим (Program, P), при котором камера самостоятельно подбирает значения диафрагмы и выдержки от сцены к сцене. Удобно, но чем же этот вариант отличается от полностью автоматического режима? Отличие есть — как и прежде, скомпоновав кадр, камера выставит подходящие для сцены параметры, но у вас будет возможность скорректировать выставленную системой диафрагму, а вместе с ней будет изменена и выдержка. Например, используя светосильный объектив с диафрагмой f/1.4, камера предложит вам f/4.0, а выдержку 1/60 с. Ничего страшного в этом нет, но может понадобиться меньшая глубина резкости для отделения объекта съемки от фона или наоборот. Вы можете это сделать с помощью колесика. Однако на корректировку потребуется, пусть и небольшое, но время, которого порой может не быть вовсе.

Приоритет выдержки (Shutter Priority)

Иной подход используется в режиме приоритета выдержки (Shutter Priority, S). Пользователю предоставляется возможность выставить нужную выдержку для съемки, камера же берет на себя задачу по расчету подходящей диафрагмы. Возьмем за пример выдержку 1/500 с, в условиях ограниченной освещенности камера выставит максимально открытую диафрагму, чтобы получить снимок, при этом кадр все равно может быть недоэкспонирован или попросту темным. Но лучше такой, чем размытый. Снимая в RAW вы сможете скорректировать экспозицию в довольно широких пределах, обычно этого достаточно для спасения снимка. Если же съемка происходит под палящем солнцем или светом софитов, диафрагма, в противоположность предыдущей ситуации, будет закрываться, а глубина резкости расти. На приоритет выдержки оптимально переходить при съемке быстродвижущихся объектов. Среди наиболее распространенных сценариев — авто/мотогонки, хоккей и другие спортивные мероприятия, также дети малые не любят сидеть на месте!

Приоритет диафрагмы (Aperture Priority)

В режиме приоритета диафрагмы глубиной резкости управляет фотограф, остальное камера берет на себя.
Следующий режим съемки, пожалуй, наиболее популярен и называется он приоритет диафрагмы (Aperture Priority, A). Принцип работы — пряма противоположность приоритету выдержки. Фотограф выставляет желаемую диафрагму, а камера помогает с определением выдержки. Данный вариант получил большое распространение неспроста, именно диафрагма играет роль первой скрипки в каждой сцене, определяя ее характер. Во время съемки стоит учитывать, кого или что снимаем и насколько хорошо освещено помещение. При условии малой освещенности стоит воспользоваться функцией автоматического управления чувствительностью ISO или менять данный параметр вручную. Это нужно для того, чтобы значение выдержки не доходило до излишне длительных значений, что может привести к смазыванию кадра.

Ручной (Manual)

Ручной режим (Manual, M) вобрал в себя особенности приоритета выдержки и приоритета диафрагмы, что вполне естественно. Камера отдает фотографу на откуп все установки, никакой автоматики. Единственный совет, который вам даст камера — насколько пере- или недоэкспонирован кадр, остальное — значение диафрагмы и выдержки — в ваших руках.
Данный режим больше подходит для неспешной творческой съемки, например, когда вы хотите сознательно сделать более темный или светлый кадр, снять салют на длительной выдержке или сделать ночной кадр автострады со «смазанными» фонарями автомобилей. Также ручной режим может потребоваться для запечатления быстродвижущихся объектов (пуля, капля) и студийной съемки с использованием импульсных источников света. Во всех этих случаях ручной режим подходит как никогда лучше.

Заключение

Каждый режим съемки обладает своей спецификой, ограничиваться одним явно не стоит. Выбирайте тот вариант, который лучше всего подойдет под конкретные условия съемки. Главный плюс P/S/A/M в той гибкости и свободе, которые они представляют пользователю. Они более чем универсальны и охватывают, по большому счету, весь спектр потребностей фотографа.

Никон | Продукты для обработки изображений | Digitutor

Функции камеры

P , S , A и M режимы называются «режимами экспозиции», потому что они позволяют вам управлять настройками, определяют экспозицию, а именно выдержку и диафрагму. Каждый из этих режимов предлагает различные степень контроля над выдержкой и диафрагмой.

Экспозиция Режим: Режим P (программный автоматический)

В режиме P камера автоматически регулирует скорость затвора и диафрагму для оптимальной экспозиции. Однако вы можете выбрать другие комбинации диафрагмы и скорости затвора, обеспечивающие одинаковую экспозицию: это называется «гибкая программа». Выберите запрограммированный автоматический режим для моментальных снимков и в других ситуации, в которых вы не хотите пропустить выстрел.

P (Программный автоматический режим)

Режим экспозиции: режим S (автоматический с приоритетом выдержки)

Вы выбираете скорость затвора и позволить камере автоматически регулировать диафрагму для оптимальной экспозиции. Используйте, чтобы подчеркнуть движение.

S (автоматический режим с приоритетом выдержки) Более короткая выдержка (1/100 с)

S (автоматический режим с приоритетом выдержки) Большая скорость затвора (1/13 с)

«Выдержка» — это время, в течение которого затвор открыт во время экспозиции. Это обычно выражается в секундах или долях секунды: 1 с, 1/2 с, 1/4 с… 1/250 с, 1/500 с. Короткие выдержки уменьшают количество света, попадающего на датчик изображения, в то время как длинные выдержки увеличивают его.

S (автоматический режим с приоритетом выдержки) Более короткая выдержка (1/400 с)

S (автоматический с приоритетом выдержки) Длинная выдержка (1/125 с)

Режим экспозиции: режим A (автоматический с приоритетом диафрагмы)

Вы выбираете диафрагму и позвольте камере автоматически регулировать скорость затвора для оптимальной экспозиции. Используйте для управления размытием фона.

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) Широкая диафрагма (f/1,4)

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) Маленькая диафрагма (f/5,6)

Диафрагма определяет количество света, попадающего на датчик изображения, и обычно выражается как «число f»: f/1. 4, f/2, f/3.5, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32.

Изменение числа f изменяет размер отверстия, через которое проникает свет камеры (апертуры) и тем самым изменяет количество света, проходящего через Объектив. Высокие числа f останавливают диафрагму, пропуская меньше света в камеру, в то время как низкие числа f увеличивают размер диафрагмы и пропускают больше света в объектив. камера. Переход от диафрагмы f/4 к f/5,6 уменьшает количество попадающего света. камеры вдвое и вдвое уменьшает яркость изображения на датчике изображения.

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) Широкая диафрагма (f/3)

A (автоматический режим с приоритетом диафрагмы) Малая диафрагма (f/9)

Режим экспозиции: режим M (ручной)

Вы выбираете обе диафрагмы и скорость затвора. Ручной режим даже предлагает выдержку «выдержка от руки» в течение длительного времени. воздействия. Поскольку вы управляете и диафрагмой, и выдержкой, ручной режим предлагает большой простор для самовыражения. Но выберите неправильную комбинацию, и ваша фотография будет слишком яркий или слишком темный, или, другими словами, переэкспонированный или недоэкспонированный. Следите за индикатор экспозиции при выборе диафрагмы и выдержки.

Процедура

P: Программный автоматический режим
S: Приоритет выдержки авто
A: Авто с приоритетом диафрагмы
M: Ручной

Режим P (Программный автоматический)

Гибкая программа

Поверните вправо, чтобы размыть фон детали или заморозить движение.

Поверните влево, чтобы увеличить глубину резкости или размытие движение.

Пока действует гибкая программа, в видоискателе появляется индикатор и информация отображать.

Чтобы восстановить настройки выдержки и диафрагмы по умолчанию, поверните диск управления до тех пор, пока индикатор не перестанет отображаться, выберите другой режим, или выключите камеру.

Режим S (автоматический с приоритетом выдержки)

Выберите выдержку.
Поверните диск управления, чтобы выбрать желаемая скорость затвора: поверните вправо, чтобы увеличить скорость, влево, чтобы уменьшить скорость.

Режим A (авто с приоритетом диафрагмы)

Выберите диафрагму.
Поверните диск управления влево для большие апертуры (более низкие числа f), правильно для меньших апертур (более высокие числа f).

Режим M (Ручной)

Проверяя индикатор экспозиции, отрегулируйте выдержку и диафрагму.

Выберите скорость затвора.
Скорость затвора выбирается вращением диск управления (справа для более высоких скоростей, слева для более медленных).

Выберите диафрагму.
Для регулировки диафрагмы, удерживая кнопку нажатой, вращайте диск управления (левый для большей диафрагмы/меньшего числа f и справа для меньшей диафрагмы/большего числа f).

Режимы P, S, A и M: связанные функции

Просмотр информации о функциях, связанных с режимами P, S, A и M.

Режимы P, S, A и M

Этот веб-сайт использует файлы cookie. Используя сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

АНГЛИЙСКИЙ

Съемка фотографий
Режимы P, S, A и M

Введите поисковый запрос и нажмите . Режимы

P , S , A и M обеспечивают различную степень контроля над выдержкой и диафрагмой.

Режим P: Программа AE
Режим S: автоэкспозиция с приоритетом выдержки
Режим A: AE с приоритетом диафрагмы
Режим M: ручная экспозиция

Режим P: Программа AE

Позвольте камере выбрать выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции. Другие значения, обеспечивающие такую же экспозицию, можно выбрать с помощью программного сдвига.

Настройка
А	Скорость затвора	А (авто)
Б	Диафрагма	А (авто)

Подтвердите, что P 9На дисплее появится 0006.

Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на дисплеях выдержки и диафрагмы будет отображаться «–––».

Чтобы использовать диск скорости затвора, нажмите кнопку разблокировки диска и поверните диск до нужного значения.

Сдвиг программы

При желании вы можете вращать задний диск управления для выбора других комбинаций выдержки и диафрагмы без изменения экспозиции (сдвиг программы).

Скорость затвора

Диафрагма

Изменение программы недоступно в следующих случаях:

Со вспышками, поддерживающими автоматический режим TTL
При выборе автоматического параметра для H НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН .
В режиме видео

Чтобы отменить изменение программы, выключите камеру.

Режим S: автоэкспозиция с приоритетом выдержки

Выберите выдержку затвора и позвольте камере отрегулировать диафрагму для оптимальной экспозиции.

Настройка
А	Настройка	Выбирается пользователем
Б	Диафрагма	А (авто)

Убедитесь, что на дисплее отображается S .

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной выдержке, диафрагма будет отображаться красным цветом.

Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на дисплее диафрагмы будет отображаться «–––».

Скорость затвора также можно регулировать с шагом 1/3 EV, поворачивая задний диск управления.

Скорость затвора можно регулировать, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Время (T)

Поверните диск выдержки в положение T (время), чтобы выбрать длительную выдержку для длительных экспозиций. Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

Поверните диск выдержки на T .
Поверните задний диск управления, чтобы выбрать выдержку.
Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок с выбранной выдержкой. При скорости 1 с или медленнее будет отображаться таймер обратного отсчета, пока выполняется экспозиция.

Для уменьшения «шума» (пятнистости) при длительных экспозициях выберите ON для H НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДЛИТЕЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ NR . Обратите внимание, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Ручная выдержка (B)

Выберите выдержку B (выдержка от руки) для длительных выдержек, при которых затвор открывается и закрывается вручную. Рекомендуется использовать штатив, чтобы камера не двигалась во время экспозиции.

Поверните диск выдержки на B .
Полностью нажмите кнопку спуска затвора. Затвор остается открытым до 60 минут, пока нажата кнопка спуска затвора; на дисплее отображается время, прошедшее с начала экспозиции.

Выбор диафрагмы A фиксирует выдержку на 30 с.

Чтобы уменьшить «шум» (пятнистость) при длительных экспозициях, выберите ВКЛ для H НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ > ДЛИТЕЛЬНАЯ ВЫДЕРЖКА NR . Обратите внимание, что это может увеличить время, необходимое для записи изображений после съемки.

Использование дистанционного выпуска

Дистанционный выпуск можно использовать для длительных экспозиций. При использовании дополнительного дистанционного спуска затвора RR-100 или электронного спуска затвора от сторонних поставщиков подключите его к разъему дистанционного спуска затвора камеры.

Режим A: Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы

Выберите диафрагму и позвольте камере отрегулировать скорость затвора для оптимальной экспозиции.

Настройка
А	Скорость затвора	А (авто)
Б	Диафрагма	Z (выбирается пользователем)

Убедитесь, что на дисплее отображается A .

Если правильная экспозиция не может быть достигнута при выбранной диафрагме, выдержка будет отображаться красным цветом.

Если объект находится за пределами диапазона измерения камеры, на дисплее скорости затвора будет отображаться «–––».

Поверните кольцо диафрагмы объектива, чтобы отрегулировать диафрагму.

Диафрагму можно регулировать, даже если кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Предварительный просмотр глубины резкости

Когда ПРЕДПРОСМОТР ГЛУБИНЫ РЕЗКОСТИ назначен функциональной кнопке, при нажатии кнопки отображается значок L и диафрагма останавливается до выбранного значения, позволяя предварительно просмотреть глубину резкости на дисплее.

Режим M: Ручная экспозиция

В ручном режиме пользователь управляет выдержкой и диафрагмой. Снимки могут быть намеренно переэкспонированы (ярче) или недоэкспонированы (темнее), открывая двери для разнообразия индивидуального творческого самовыражения. Степень недо- или переэкспонирования изображения при текущих настройках отображается индикатором экспозиции; регулируйте выдержку и диафрагму, пока не будет достигнута желаемая экспозиция.

Настройка
А	Скорость затвора	Выбирается пользователем
Б	Диафрагма	Z (выбирается пользователем)

Убедитесь, что на дисплее отображается M .