Работа со студийным светом
Фотография – это запечатление отраженного света, так что освещение играет в процессе фотосъемки огромную роль. Для лучшего качества фотографий нужен яркий свет, однако источники постоянного яркого света, имеют ряд недостатков. Например, мощные галогеновые лампы излишне энергозатратны, и выделяют слишком много тепла, с чем приходится мириться при видеосъемке, но совсем ни к чему терпеть фотографам. Поэтому, в студии обычно используются источники импульсного света, лишенные таких недостатков.
На самом деле, импульсный источник дает два вида освещения: один, неяркий, но постоянный свет, используется для оценки светотеневого рисунка, а другая, мощная лампа, дает именно краткий световой импульс, необходимый для съемки.
Если импульсный источник света выполнен в виде моноблока, то он умещается на штативе и содержит в одном корпусе и управляющие элементы, и лампу-вспышку, и даже пилот. Если же у Вас импульсный свет типа «генератор», то в нем находятся элементы управления сразу несколькими вспышками, а сами лампы стоят на штативах отдельно, подключаясь к генератору специальными проводами.
Однако, мало установить источник света, для лучшей работы с освещением используются так же светоформирующие насадки (специальные конструкции, крепящиеся к источнику света, задающие направление светового потока, и, как следствие, формирующие тени) и отражатели (они не испускают свет, а отражают его, или просвечиваются, для создания необходимого направления, цветовой температуры и характера освещения; как правило, это просто ткань, натянутая на каркас подходящей формы). Насадки это тубусы, «тарелки», соты. Отражатели – софтбоксы и зонты, причем зонты бывают как отражающие, так и просвечивающие. Характер света бывает: направленный (жесткий), дающий в кадре яркие цвета, но иногда создающий блики; и рассеянный (мягкий) не дающий как таковой тени, за счет равномерного освещения объекта по всей поверхности.
В России можно приобрести профессиональное фотооборудование многих производителей, вот некоторые из них: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon Eyes.
Итак, Вы купили всё необходимое, установили в студии, возникает вопрос – как этим пользоваться? А точнее, – как синхронизировать импульс – сделать вспышку света одномоментной с открытием затвора камеры? Есть несколько путей решения данной проблемы. Самым простым и надежным является ИК-пускатель (например, синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1): небольшой прибор, посылающий моноблоку в устройство-уловитель инфракрасный сигнал, крепится он просто – на место внешней вспышки камеры. Так же можно синхронизировать импульс с помощью синхрокабеля – провода, идущего от синхроразъема Вашей камеры в аналогичный разъем источника света, причем следует помнить, что единого стандарта этого разъема нет, у разных производителей он может быть различен. Комбинацией этих двух способов является радио-синхронизация: беспроводная передача сигнала от места для внешней вспышки к синхро-разъему источника света.
Ну и самым сложным и неудобным способом является синхронизация через «родную» вспышку фотоаппарата.
Для того, чтобы понять в чем подвох этого подхода, надо немного отвлечься и вспомнить как работает вспышка: как правило, делается не один импульс, а два. Первый для того, чтобы оценить экспозицию, второй – собственно, для съемки. Наши, не столь быстрые, как электроника, глаза воспринимают их, обычно, как одну, но специальные ловушки в источниках света, используемые при синхронизации через вспышку, реагируют именно на первый импульс, так что кадр делается недоэкспонированным.
Разумеется, эту проблему тоже можно обойти: во-первых, некоторые источники света имеют функцию, учитывающую первый импульс как оценочный, во-вторых, оценочный импульс можно отключить на камере и вспышке (если есть такая техническая возможность). Ну и, в отдельных случаях, можно нажать, дав первую вспышку, потом дождаться перезаряда источников света и нажать на спуск. Но, как бы Вы ни обходили проблему с оценочным импульсом, придется позаботиться ещё и том, чтобы свет от родной для камеры вспышки не вмешался в световую картину.
Для этого придется уменьшить её мощность в настройках, а, по хорошему, ещё и прикрыть чем-нибудь непрозрачным.
Экспонометрия при работе со студийным импульсным светом невозможно ни в каком режиме камеры, кроме ручного (M, Manual), так как автоматика современных камер на это совершенно не рассчитана. При этом надо снизить до минимума чувствительность для сокращения цифровых шумов в снимке, и выбрать в качества формата RAW, так как он даст возможность скорректировать некоторые ошибки в настройке камеры даже после съемки. Поскольку импульсные источники света дают очень короткую вспышку, выдержка тоже должна быть минимальной при условии полностью открытого затвора.
Как же управлять экспозицией? При работе со студийными импульсными источниками света это делается с помощью диафрагмы и мощности источников света. Определить верную экспозицию Вам поможет флеш-метр – коробочка с белой полусферой, в которой устанавливается чувствительность ISO, выдержка синхронизации – и с одетым колпачком подносится к тому, что Вы фотографируете.
После чего, надо дать вспышку с импульсных источников света (можно просто сделать снимок, воспользовавшись любым из описанных способов синхронизации), и чудо-прибор покажет необходимое значение диафрагмы.
В отсутствие этого удобного устройства можно воспользоваться гистограммой яркости: графиком распределения полутонов изображения. Абсцисса гистограммы отмеряет яркость, ордината – количество точек, соответствующее данному значению яркости. Для выставления правильной диафрагмы, надо постараться сделать график гистограммы яркости горизонтальным, чтобы он не забирался наверх ни слева (что означает «недодержку»), ни справа («передержка»). Однако точный вид гистограммы зависит от специфики кадра.
Контровой свет. Работа в контровом свете
Содержание страницы
Контровой свет. Особенности, правила, возможности
Сегодня мы предлагаем вам немного поговорить о контровом свете. При подобном эффекте источник света располагается позади объекта съёмки на близком расстоянии от него.
Обычно такой свет используется для подчеркивания глубины снимка и перспективы благодаря теням, отбрасываемым объектами. Он может быть как естественным, так и искусственным.
При съемке пейзажей контровой свет используется достаточно часто, так как, когда солнце находится прямо напротив камеры, пейзаж зачастую производит впечатление чего-то еще более впечатляющего. Из-за причудливой формы облаков солнечный свет делает небо столь интересным, что оно само может стать основным объектом съемки и доминировать в кадре.
При использовании такого света в пейзаже, необходимо помнить о том, что когда солнце находится довольно высоко, оно освещает верхнюю часть непрозрачных предметов.
По мере того, как солнце склоняется к горизонту, освещенность верхних частей предметов уменьшается и по краям образуется светлый ореол. Этот ореол контрастирует с более мягким светом, падающим на предмет спереди, и выделяет его на окружающем фоне. К примеру, при контровом освещении воды, возникают яркие блики на каждом гребешке ряби или отдельной волны.
В создании портрета на природе при использовании солнца как источника света, необходимо, чтобы свет падал под малым углом. Другими словами, лучше всего, если съемка будет проводиться либо ранним утром, либо поздним вечером, когда солнце находится недалеко от горизонта. Если у модели длинные распущенные волосы и на улице ветрено, нужно поставить ее так, чтобы ветер дул по направлению к солнцу.
Для того, чтобы подчеркнуть светлый контур, возникающий на волосах модели при съемке в контровом свете, необходимо найти темный фон. Если удастся найти фон хотя бы немного темнее объекта, этого будет вполне достаточно для нужного контраста. В качестве подобного фона подойдут деревья с зелеными листьями и тенями, темная стена или теневая сторона строения.
Для равномерного распределения света по волосам необходимо поставить модель в правильное место. Солнце должно быть прямо позади вашего объекта или слегка смещено с линии центра.
Также, во избежание бликов, необходимо следить за тем, чтобы солнечные лучи не попадали в объектив.
В таких ситуациях очень выручает бленда. Однако же блики могут быть еще одним специальным приемом для усиления эффекта от контрового света на фотографии.
В портретной съемке очень важен контраст – разница между резкостью и размытостью. И контровой свет – как раз тот прием, который способен его дать. При этом свет, идущий сзади, может создавать светлый контур по краям волос модели – великолепный контраст между головой и фоном, а также в целом способствовать созданию чистого, ангельского образа.
С использованием контрового света можно сделать эффект «светящегося силуэта» – сам объект съемки оставить темным, а вокруг него получить светлую обводку. Для получения такого эффекта желательно, чтобы источник освещения в кадр не попадал, чтобы не «слепить» фотоаппарат. Достигается это сужением поля кадра, которое обеспечивается увеличением фокусного расстояния объектива. Однако же «слепое пятно» может быть специальным художественным приемом.
Помните, что контровой свет призван отделять объект от фона и может усиливать драматичность снимка. Так, в театральном освещении контровой свет используется для того, чтобы выделить актеров и придать трехмерность сцене.
Источник:
- Контровой свет и способы работы с ним nikonofficial.livejournal.com
Художественная студия Освещение (как не остаться в темноте)
Естественный свет в Художественная мастерская Сезанна
Вы когда-нибудь были на полпути к картине, и вдруг освещение в художественной студии вдруг изменилось?
Вы продолжаете рисовать, надеясь на перемену погоды, пытаясь вспомнить цвет, который вы только что смешали, а затем освещение меняется… снова.
Вы думаете, что это не имеет значения, это не так уж и важно, но то, как вы освещаете свою художественную студию, может быть одним из самых экономичных способов улучшить вашу живопись и ваши смешивание цветов без покупки еще одного тюбика краски.
Один из самых простых способов улучшить освещение — просто заменить лампочку.
Но не все студийные лампы одинаковы.
От люминесцентной лампы из хозяйственного магазина за 5 фунтов стерлингов до решения, сделанного на заказ за 1500 фунтов стерлингов, выбор, который вы делаете, влияет на вашу способность точно сочетать цвета, эффективно оценивать оттенки кожи и даже чувствовать себя немного счастливее от качества света, который вы рисуете.
С различными опциями вы можете получить студийное освещение, которым бы гордились старые мастера…. не обращаясь к шотам абсента.
Шоколадное печенье нужно на экстренный случай
Попытка понять все соображения при выборе собственного студийного освещения чуть не привела меня к краху! Но имейте в виду, я пытаюсь спроектировать студию на заказ, где я буду рисовать по 12 часов в день в некоторые дни, несмотря на мрачную британскую погоду и много ночных сеансов рисования. Поэтому мне нужно пространство, в котором есть как естественный свет, так и искусственный свет самого высокого качества.
Существует так много переменных, и это такой специализированный запрос, что многие электрики закатят глаза на вас. Имея в виду эту сложную тему, я попытался создать краткое изложение того, что вам действительно нужно знать, и местами это может стать немного техническим.
Мне действительно нужно это знать? Я слышу, как ты плачешь!
Может быть, а может и нет.
Это зависит от того, сколько вы рисуете, и от вашей текущей ситуации с освещением…
Освещение в мастерской художника
Как художник я работал в различных студиях с различным освещением, от самой фантастической естественной яркости света до От средиземноморских до оранжевых ламп накаливания, из-за которых мои картины выглядели унылыми и тоскливыми.
Поиск решения между естественным освещением, искусственным освещением и вашим бюджетом может оказаться непростым делом, в зависимости от объект, который вы освещаете , ваш стиль рисования, пространство, которое у вас есть, и доступные средства.
В течение многих лет я изо всех сил пытался найти простое и легкое решение, и на этом пути у меня было много неудач с моими картинами, пытаясь понять разницу между типами освещения, стилями, цветовыми температурами, Кельвинами, CRI. продолжать!
В настоящее время я только заканчиваю строить свою новую студию и подумал, что это прекрасная возможность для меня ответить на все вопросы по освещению в художественной студии, которые у меня были в прошлом, и применить их на практике в моем новом студийном пространстве.
Развешивание картин по сравнению с рисованием картин
Как правило, свет, который вы используете в своей студии, почти всегда будет отличаться от конкретной схемы освещения, в которой будет висеть картина и где ее будут рассматривать.
Я нарисовал слегка серый цвет тонов раньше, которые фантастически смотрятся на моем мольберте, но я знаю по опыту, что они почти исчезнут, если повесить их в коридоре без естественного освещения.
Я предпочитаю рисовать в довольно ярком помещении, те же самые уровней освещенности обычно можно найти в операционной, поэтому, когда картины демонстрируются в комнате с более мягкими лампами, эффект от картины меняется.
Итак, если вам поручили создать картину и у вас есть возможность увидеть стену, на которой она будет висеть, я бы сказал, что очень важно пойти и посмотреть.
Это может быть яркий зимний сад или тускло освещенный коридор, и это может кардинально изменить ваш подход к комиссии.
Так при каком свете лучше всего рисовать? Начнем с фаворита художника, Северного сияния.
Миф о северном сиянии
Все художники рисуют под северным сиянием, верно?
Это то, во что нас заставили поверить, если бы вы только могли найти идеальное окно нужного размера и идеальной высоты, из которого исходит мягкий северный свет, ваши картины были бы… идеальными?
Не совсем.
Северное сияние описывает положение солнца на небе, наличие окна, пропускающего только северный свет, помогает избежать попадания прямых солнечных лучей в художественную студию во время работы.
Это лучше для художника, потому что свет более постоянный.
Обратите внимание, я не сказал 100% постоянство, но более постоянна, чем резкие изменения, происходящие под прямыми солнечными лучами.
Северное сияние все еще меняется.
Совет для профессионалов: Северный свет работает только в том случае, если ваша студия находится в Северном полушарии, так как студия художника с северным освещением в Южном полушарии будет сталкиваться с прямым солнечным светом, проникающим через окно.
Окна и отраженный свет
Первое, на что нужно обратить внимание, это где находится ваше окно.
В идеале вам нужно окно, выходящее на север, над мольбертом под углом примерно 35° к холсту, чтобы на холст попадал направленный свет без бликов.
Блики наиболее заметны, если вы рисуете масляными красками вертикально.
Фото: Перри Огден, Студия Фрэнсиса Бэкона – обратите внимание на положение мольберта по отношению к окну
Моя студия на полпути к строительству – сторона моей студии обращена на север, поэтому я установил 3 больших потолочных окна Velux на скатной крыше
Это дает мне хорошее распространение естественного света, если я Я работаю со светом из окна прямо позади меня или слева от меня, так как я правша, поэтому холст всегда освещен, подобно положению мольберта в мастерской Рембрандта внизу.
Если у вас большое низкое окно, выходящее на север (например, оконный свет Сезанна в его мастерской наверху), вы должны помнить об отраженном свете.
Это место, где свет снаружи проникает через нижнюю часть окна, а затем падает на верхнюю часть потолка в студии, отражая свет от потолка вниз в пространство.
Если вы пытаетесь создать сильный эффект направленного света, отраженный от потолка свет может уменьшить сильный контраст, кроме того, если у вас есть цвет на потолке, он будет отражаться в вашу студию.
Вам просто нужно добавить «капюшон» поверх окна, чтобы свет не попадал в потолок.
Это похоже на добавление двери сарая к свету в фотостудии — вы просто управляете светом, попадающим в помещение.
В зависимости от того, где вы живете, интенсивность света будет разной, поэтому яркий летний день в Италии будет намного ярче, чем летний день в Великобритании.
Импрессионизм или классика?
Если вы рисуете в более импрессионистическом стиле, как Сезанн, отраженный свет может дополнить вашу декорацию, освещение пространства является вашим приоритетом номер один.
Однако, если вы собираетесь создавать очень драматичное освещение в стиле старых мастеров Chiaroscuro, то отраженный свет может создать проблемы.
Вы можете стать полностью черным в студии, черные стены, черный потолок, черный пол, черная одежда! но если вы не справитесь с отраженным светом, то он может разрушить всю цель создания пространства, освещенного одним единственным источником света.
Освещение в Художественной студии Рембрандта – Посмотрите на низкие затемненные окна и брезентовый козырек, препятствующий отражению света от потолка. Вы можете прочитать о моем визите в Студия Рембрандта здесь.
Таким образом, если у вас большое низкое окно, как правило, нижняя половина должна быть покрыта светорассеивающей тканью, чтобы в вашу студию попадал только свет выше, помогая освещать холст, не отбрасывая теней.
Рулонные шторы Black Out могут быть очень полезны для контроля интенсивности света: чем меньше и выше источник света, тем больше полутонов вы видите в объекте.
Теперь мы начинаем входить в область искусственного освещения.
Что такое цветовая температура?
Вы когда-нибудь видели, как хамелеон меняет цвет?
Вот как меняется свет в течение дня в зависимости от времени года, погоды и от того, находитесь ли вы в северном или южном полушарии.
Как разные цвета краски называются теплыми и холодными, так и разные источники света. И это может повлиять на то, как вы воспринимаете цвета в своей студии.
При естественном дневном освещении изменения происходят незаметно в течение дня, поэтому первоначальное изменение цвета не всегда заметно. Однако, когда вы концентрируетесь и пытаетесь нарисовать объект, вы боретесь с воспринимаемыми цветами, которые постоянно меняются!
Вот почему в серии Стог сена Моне он работал над многочисленными полотнами, так как каждые пару часов менялся свет.
Я преодолеваю это в своей студии, рисуя при сочетании естественного и искусственного света. Для их объединения нам необходимо знать диапазон цветовой температуры лампочек (часто называемых электриками лампами)
Цветовая температура
Цветовая температура ламп измеряется по шкале Кельвина (К), поэтому вы можете сказать: «Сколько по Кельвину эти лампы?» — и прозвучать очень умно!
Это называется цветовой температурой, потому что шкала образовалась в результате нагревания углерода до чрезвычайно высоких температур, а разные температуры дают разные цвета.
Если бы вы нагрели углерод до 2426,85 градусов по Цельсию, он бы имел температуру Кельвина 2700К и светился бы желтовато-белым.
Если вы нагреете углерод до 5126,85 градусов по Цельсию, он будет иметь температуру Кельвина 5400К и светиться голубовато-белым светом.
Таким образом, чем выше мы поднимаемся по шкале Кельвина (цветовая температура), тем холоднее и голубее свет.
Таким образом, лампа с температурой Кельвина 6500 К будет называться холодным светом.
Как это связано с северным сиянием?
Кельвин северного света
Наиболее распространенные цветовые температуры света следующие:
- Обычная бытовая лампа накаливания – 2500K – 3000K дает приятный теплый свет
- Офисная флуоресцентная лампа – 4000K – 5000K и дает более чистый и холодный свет0
- Северное сияние (голубое небо) – 7 500 K -10 000 K
Северное сияние варьируется в зависимости от того, живете ли вы в северном или южном полушарии, но в целом северное сияние/голубое небо составляет около 7 500 – 10 000 Кельвинов, и если бы вы имитировали эту лампу, она была бы слишком синей/холодной для рисования.
В моей студии, поскольку мне нужен как искусственный, так и естественный свет, я стремлюсь к лампе в диапазоне 5000–5500 К, это дает белый свет скорее , чем то, что он слишком синий или слишком оранжевый.
Но просто полагаться на Кельвины — не единственное соображение, это номер 1 в вашем списке галочек, но вы можете купить дешевую лампочку с 5000K, но если у нее нет полного спектрального диапазона, называемого в отрасли рейтинг CRI, то он может быть не таким точным, как вы думаете.
CRI (произносится как «cree», а не C.R.I, как F.B.I, как я сначала подумал!) означает индекс цветопередачи.
Это способность источника света отображать для наших глаз полный спектр цветов.
Индекс цветопередачи CRI
Итак, следующее, что мы должны учитывать при выборе лампы, — это индекс цветопередачи (CRI), который указывает на способность света точно отображать цвет.
Естественный дневной свет имеет индекс цветопередачи 100, это то, что в идеале мы стремимся имитировать в лампе.
Чем более сбалансированы результаты рендеринга, тем выше будет CRI.
Совет для профессионалов: «Полноспектральное освещение» — это фраза, используемая в светотехнической промышленности для обозначения ламп, которые имитируют свойства солнечного света, но некоторые лампы/лампы, описанные таким образом, работают лучше, чем другие. Так, например, у вас может быть искусственный источник света, который точно воспроизводит синий и красный цвета, но не имеет сильного желтого цвета на своей спектральной кривой, поэтому передача желтого цвета будет более тусклой.
Здесь вы можете видеть, что это имеет очень остроконечную спектральную кривую, поэтому цветопередача неравномерна.
Цвет создается путем избирательного отражения и поглощения цветов видимого спектра пигментами картины.
Это очень важно для освещения в вашей студии, так как вы можете точно смешивать полный спектр цветов.
Чем выше значение индекса цветопередачи (из 100), тем точнее цвет полного спектра источника света. Лампы с индексом цветопередачи от 80 до 100 лучше всего раскрывают яркие, естественные оттенки.
При искусственном освещении мы ищем источник света, который в идеале должен быть выше 90 и как можно ближе к 100. Разные лампы имеют разные индексы цветопередачи. Это указывает на то, насколько гладким или «остроконечным» является источник света. Если источник имеет всплески или плохо сбалансирован, вы получите освещение с плоской передачей некоторых цветов.
Обратите внимание: производители осветительных приборов с самым высоким индексом цветопередачи (CRI) производят свет с цветовой температурой 5000–5500K и в настоящее время составляют около 98.
Профессиональный совет: Коррелированная цветовая температура (CCT), измеряемая в градусах Кельвина, определяет, насколько теплым или холодным кажется свет. Слишком теплая лампочка может окрашивать работу в красновато-желтый цвет, тогда как слишком холодный свет может сделать вещи синими. Для хорошего баланса тепла и прохлады ищите лампы с цветовой температурой 5500 К, эквивалентной полуденному солнцу. Если вы предпочитаете более холодный свет, похожий на северный свет, ищите лампы с номиналом 6500 К.
Люмен, люкс и светоотдача
И наконец, что очень важно, следующая (и почти последняя) вещь, которую следует учитывать, — это светимость или яркость.
Это отличается от Кельвина или CRI, это показатель светового потока или мощность лампы.
Измерение освещенности
Что такое люмен?
Ватт измеряет количество энергии, необходимой для освещения продуктов, тогда как люмены измеряют количество производимого света.
Чем больше люменов в лампочке, тем ярче свет.
Использование люменов поможет вам определить, насколько ярким будет пространство, независимо от типа используемой лампы.
Например: у вас может быть светодиодный потолочный светильник, компактная люминесцентная лампа и лампа накаливания, каждая из которых имеет разную мощность, но с помощью люменов вы можете рассчитать производимый световой поток.
- 40-ваттная лампа накаливания = 450 Lumens
- 29-ваттный галоген = 450 Lumens
- 9-ваттный светодиод = 450 Lumens
- 9-ватт Compact Compactcent Lampe = 450 Lumens
- , 9-ватт Compact Compact Compactcent Lam , общий световой поток от источника света, независимо от направления распространения света, указан в люмен (лм).
Могу ли я просто найти удобную сравнительную таблицу светового потока, чтобы узнать, сколько ламп мне нужно для моей студии?
Можно подумать!
Но есть так много переменных, что нет единого размера, подходящего для всех, и, чтобы еще больше усложнить его, описать количество света, попадающего на конкретную поверхность, например: ваш холст, используется другой термин, называемый люкс или фут-кандл в зависимости от если вы работаете в метрах или футах.
Люкс определяется как уровень яркости на определенном расстоянии от источника света.
Таким образом, чем дальше от источника света, тем меньше уровень люкс.
Формулы для измерения того, какая яркость вам потребуется в вашем помещении, сложны, я обнаружил, что пытаюсь вычислить светорассеяние, высоту потолка, диффузоры на лампах, рассеивание луча и т. д. очень сложно рассчитать!
Самое простое решение
Мой главный совет по освещению небольшой арт-студии с потолком высотой 8–10 футов — это лампочка, которую можно просто вкрутить в имеющийся светильник.
0006 Компактная люминесцентная лампа. Он должен иметь индекс цветопередачи 90+, цветовую температуру 5000-5500K и мощность около 85 Вт, он будет давать световой поток около 5000 люмен на источнике лампы и давать вам яркий чистый свет для работы.
Совет профессионала: Сила света уменьшается по мере того, как свет удаляется от источника, поэтому к тому времени, когда он попадает на холст, его сила, вероятно, составит 2/3 силы, около 1800 люкс, если вы сидите на высоте 1,5 метра. подальше от лампы в потолке.
Рекомендуемый уровень освещенности для детальной работы по рисованию или очень детальной механической работе составляет 1500 – 2000 люкс, так что это соответствует всем требованиям! Ура!
Тем не менее, 1500 люкс все еще очень яркий свет, и я думаю, что для большинства домашних студий эта лампа дает достаточное освещение.
Для многих классических картин уровень освещенности 250–450 люкс все еще может работать очень хорошо, особенно если готовое произведение будет висеть в темном помещении.
Значение в люксах меняется в зависимости от того, насколько далеко вы рисуете от источника, угла луча и т. д., но это 9Калькулятор 0006 люкс очень удобен, если вы хотите проверить свою собственную студию и найти уровень освещенности, который лучше всего подходит для стиля работы и типа картин, которые вы собираетесь создавать.
Люкс можно измерить с помощью люксметра, если вы хотите стать суперпрофессионалом.
Бытовая лампа накаливания
Они очень недорогие, имеют высокий индекс цветопередачи 95+, но дают очень теплый свет, из-за чего вы на самом деле рисуете вещи холоднее, чем вам хотелось бы, не лучший выбор для художественной студии. От ламп накаливания постепенно отказываются в пользу более энергоэффективного освещения.
Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)
Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) относится к типу люминесцентных ламп. Многие компактные люминесцентные лампы предназначены для замены ламп накаливания и могут вписываться в большинство существующих светильников, ранее использовавшихся для ламп накаливания, но обычно потребляют меньше энергии, имеют более длительный срок службы и дают такое же количество света, но по более высокой покупной цене.
Как правило, они имеют более низкий рейтинг CRI 80+ (вы можете найти нечетные, которые выше), но Кельвин может быть 5000K – 5500K.
КЛЛ излучают спектр света, отличный от спектра ламп накаливания, но по цвету становятся более похожими на стандартную лампу накаливания.
Галогенная лампа
Галогенная лампа состоит из вольфрамовой нити накала, заключенной в компактную прозрачную оболочку, заполненную инертным газом и небольшим количеством галогена, такого как йод или бром. Галогенный йод или бром увеличивает срок службы и световую отдачу лампы. Галогенные лампы достигают световой отдачи примерно 25 люмен на ватт (обычная лампа накаливания дает примерно 15 люмен на ватт, а компактная люминесцентная лампа — примерно 60 люмен на ватт).
Галогенные лампы меньше по размеру, чем обычные лампы накаливания, и обычно используются в встраиваемых светильниках. CRI высокий, но цветовая температура обычно очень теплая.
Галогенные лампы полного спектра
Хотите осветить свою картину, как Мона Лиза?
Тогда вам нужно купить ламп Solux.
Этих плохих парней используют в музеях по всему миру, таких как Лувр в Париже, Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке и Музей Ван Гога и многие другие. Рейтинг CRI и спектральная кривая потрясающие, и для искусственного освещения, которое лучше всего освещает естественный дневной свет, вы не можете стать намного лучше.
Итак, мы нашли идеальное решение?
Это зависит.
Если у вас небольшая работа и у вас есть дружелюбный электрик, это может быть отличным решением, имеется 4-х ламповая дорожка, которая дает отличное рассеянное освещение, однако галогенный свет имеет точечный эффект, а не поднимает освещение комната.
Так что для освещения Моны Лизы идеально.
Для создания окружающего света в вашей студии?
Труднее достичь.
Фонари часто используются для фотопроба цветов, поэтому были разработаны на трековой системе для освещения стены.
Галогенные лампы нагреваются сильнее, чем люминесцентные, и потребляют немного больше энергии.
Кроме того, их труднее отследить в Великобритании.Лампы Solux являются лучшими галогенными лампами на рынке, но они дороги по сравнению с соотношением срока службы и стоимости люминесцентных ламп.
Совет для профессионалов: они производят потрясающую лампу для чтения , обеспечивающую прекрасное качество света.
Полноспектральные люминесцентные лампы
Эти лампы, вероятно, лучше всего подходят для использования в помещении после северного света для большинства художников, которым необходимо хорошее освещение всего пространства.Они относительно дешевы и эффективны и имеют хорошие цветовые индексы на более дорогих трубках.
Источником света люминесцентной лампы является ртуть, а свет, излучаемый ртутью, дает «остроконечные» световые волны, свет не является ровной спектральной кривой.
Для борьбы с этим производители покрывают внутреннюю часть люминесцентных ламп люминофорным покрытием.
Люминофорное покрытие помогает сгладить скачкообразные световые волны и обеспечивает более равномерное распределение цветов.
Итак, для освещения мастерской художника мы ищем трубку с покрытием «три люминофора».
Трехфосфорные флуоресцентные лампы хорошего качества используют три люминофора для испускания красного, зеленого и синего света. Это обманывает ваши глаза, заставляя их думать, что они видят белый цвет, почти так же, как работает экран телевизора.
Доступны специальные люминесцентные лампы с индексом цветопередачи выше 90%, но они немного менее эффективны и обычно используются только профессионалами, такими как графические дизайнеры или художники.
Я буду использовать люминесцентные лампы полного спектра для освещения своей студии, лампы, которые я собираюсь приобрести, это Philips TL-D 90 Graphica Pro, трехфосфорная лампа 4′ T8, 36 Вт, люминесцентная лампа 36 Вт,
. 5300K и CRI 98, и я могу создать группу источников света, чтобы имитировать рассеянный дневной свет, обеспечивая при этом достаточно высокий уровень освещенности.
К счастью, поскольку лампа имитирует естественный дневной свет, она идеально подходит для людей, страдающих сезонным расстройством или САР, поэтому создает ощущение хорошего самочувствия во время работы!
Примечание по люминесцентным лампамУ люминесцентных ламп есть число, обозначающее диаметр трубки.
Лампы, которые я использую, называются T8, и промышленность постепенно отказывается от них вместе с T12 в пользу более энергоэффективных ламп.
T5 и светодиоды являются альтернативой, но я еще не нашел ни одного из них с достаточно высоким рейтингом CRI, однако я полагаю, что в течение следующих нескольких лет с развитием производства будет более энергоэффективная замена. .
Фу! надеюсь, что это поможет с настройкой пространства вашей художественной студии.
Узнайте, как настроить студийное освещение за 15 минут
Вы находите студийное освещение пугающим? Понятно. Когда я получил свой первый набор огней, я играл с ним в течение получаса. Напуганный и растерянный, я засунул его обратно в коробку, где он пролежал полгода.
Не беспокойтесь, освоить экспозицию со студийными вспышками очень просто; на самом деле это, вероятно, один из самых простых наборов фотографических навыков. Следуя этому руководству, вы сможете пройти путь от полного отсутствия опыта работы со студийным освещением до получения правильной экспозиции на первом кадре без помощи дорогих и ненужных экспонометров.
Это не ускоренный курс сложных теорий и физики; наша цель — научить вас пользоваться вспышками и создавать фотографии как можно быстрее. Вы можете вернуться к теории, когда вам будет удобно. Я твердо верю в то, что легче понять, почему, когда вы уже поняли, как это сделать.Подготовка
Прежде чем мы начнем, вам нужно сделать несколько подготовительных действий:
- Установите студийный стробоскоп на подставку , включите его на полную мощность и убедитесь, что он работает.
- Вы должны знать, как подключить вспышку к камере и заставить ее срабатывать с помощью дистанционного триггера, кабеля для синхронизации с компьютером, встроенной в камеру вспышки или встроенной в камеру системы. Обратитесь к руководствам, если вам нужна помощь.
- Держите под рукой руководство по эксплуатации стробоскопа.
- Настройки: Установите камеру в ручной режим, выдержку затвора на 1/125 секунды и ISO на 100. второй.)
- Имейте под рукой калькулятор , это облегчит задачу.
- Наконец, я рекомендую вам начать думать полными стопами, о которых я расскажу в следующем разделе.
Думать точками
Большинство наших современных камер способны устанавливать диафрагму с шагом 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для точной настройки экспозиции в большинстве ситуаций; однако для целей этого упражнения гораздо проще пока игнорировать их и сосредоточиться на значениях полной остановки, как показано на графике ниже.
Как найти свое ведущее число
Следующий шаг — пролистать руководство к стробоскопу и найти, где указано ведущее число (также проверьте, указано ли ведущее число в футах или метрах; это очень важно). Это магическое число — довольно сложная вещь, основанная на умопомрачительном законе обратных квадратов. Как и было обещано, вам пока не нужно знать, почему это работает; вам нужно только знать, как использовать его на этом этапе.
Есть два основных способа использования ведущего числа, которые вам пригодятся. Вы можете выбрать диафрагму в зависимости от желаемого результата вашей фотографии и рассчитать, где разместить стробоскоп, или вы можете разместить стробоскоп для получения желаемого светового эффекта и рассчитать правильную апертуру.
Расчет диафрагмы
Некоторые световые эффекты требуют, чтобы вспышки находились в определенных положениях и на определенном расстоянии от объекта и других вспышек. В других обстоятельствах ваш стробоскоп может находиться в фиксированном положении, и его нельзя перемещать.
В этих случаях для расчета диафрагмы для правильной экспозиции все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и объектом съемки в футах или метрах (в зависимости от того, как указано ваше ведущее число). Теперь разделите ведущее число на это расстояние. Например, ведущее число 66 с расстоянием 6 футов между вашим объектом и источником света даст: 66 разделить на 6, чтобы получить результат 11.
Ваш ответ — ваша диафрагма для правильной экспозиции: f/11.Большинство ведущих чисел никогда не делятся так равномерно на точки. Например, если вы получите результат, похожий на f/9.2, просто округлите его до ближайшей точки, и вскоре мы научимся точно настраивать экспозицию.
Расчет расстояния строба
И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно, для творческого эффекта, просто разделите ведущее число на желаемую диафрагму. Я предпочитаю студийные портреты с диафрагмой f/8, поэтому, если вы разделите наш предыдущий пример с 66 на 8 (66/8), вы получите 8,25. Чтобы получить правильную экспозицию для этой установки, вам просто нужно разместить источник света на расстоянии 2,5 метра от объекта. Это действительно так просто.
Одно предостережение: если у вас есть мощный стробоскоп в небольшом помещении, вы не сможете настроить камеру на что-то нелепое, например, f/64. Если выходная мощность слишком высока, просто уменьшите мощность стробоскопа наполовину и разделите ведущее число на два.
Тонкая настройка экспозиции без изменения настроек
Как вы узнали, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма оставалась постоянной. Вы также не хотите возиться с настройками мощности на вашем стробоскопе настолько, чтобы они полностью изменили ваше ведущее число и свели на нет вашу способность легко рассчитывать экспозицию. Тем не менее, объекты движутся, или вы можете захотеть переэкспонировать или недоэкспонировать изображение для творческого эффекта. Способ сделать это прост.
Чтобы недоэкспонировать или уменьшить количество света, падающего на объект, отодвиньте вспышку дальше. Если ваш источник света находится очень близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 ступени света (меньшее диафрагменное число). Если ваш источник находится дальше от объекта и вы переместите его на один фут назад, вы потеряете меньше света. Это вызвано законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это любой физический закон, утверждающий, что определенная физическая величина или интенсивность обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника этой физической величины.
(и ссылка на определение вики). Просто знайте, что ближе к вам вы теряете больше света, когда отводите его назад, чем если бы свет изначально находился дальше от объекта.Именно поэтому я попросил вас подумать о полных остановках, а не о дробных приращениях. Переместить вспышку или модель на один или два фута гораздо легче оценить на лету, чем на четыре дюйма (10 см), которые потребовались бы для трети приращения стопа.
Примечания по модификаторам
Наиболее распространенные модификаторы в студийной фотографии будут влиять на мощность вспышки с точки зрения экспозиции. Вам может понадобиться увеличить или уменьшить апертуру или расстояние до источника света, в зависимости от того, какой модификатор вы выберете.
Софтбоксы и белые или полупрозрачные зонты, которые дают более мягкий и рассеянный свет, уменьшат количество света, падающего на объект. Чтобы бороться с этим, выберите большую диафрагму (меньшее число f/) или переместите источник света ближе к объекту.
Косметические тарелки, серебряные зонты и рефлекторы, излучающие более жесткий и четкий свет, увеличат количество света, падающего на объект съемки, что потребует от вас выбора меньшей диафрагмы (большего диафрагменного числа) или перемещения источника света дальше от ваш предмет.
Если вы решите изменить диафрагму в таких ситуациях, не стесняйтесь вернуться к шагу 1/3 ступени. Модификатор редко меняет мощность строба на полную остановку.
Вы быстро узнаете, как ваши модификаторы влияют на мощность ваших стробоскопов, и через несколько сеансов вы обнаружите, что автоматически компенсируете их, даже не задумываясь об этом.
Применение на практике
Я устроил быструю портретную сессию, чтобы продемонстрировать, как использовать эти приемы. Джемма любезно вызвалась выполнить задание.
Единственной подготовкой была установка бумажного фона и установка стробоскопа с тарелкой красоты. После того, как она пришла, я попросил Джемму встать в двух футах от фона и поместил источник света прямо перед ней и как можно выше, направив тарелку красоты вниз на ее лицо.
Все, что требовалось для начала съемки, — правильная диафрагма. Bowens GM400, который я использовал, имеет ведущее число 76. Я измерил, насколько далеко находился источник света; что было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, мы получим 10,133. Поскольку я использовал серебряную тарелку, мы знаем, что мне нужно закрыть диафрагму, чтобы получить точную экспозицию, поэтому я установил камеру на f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне правильную экспозицию, и это заняло менее минуты.
На этом изображении вы можете видеть, что от первого до последнего кадра экспозиция оставалась постоянной, позволяя мне сосредоточиться на других аспектах изображения.
Наконец, здесь вы можете увидеть конечный результат.
Надеюсь, вы все еще со мной, и что я убедил вас, что студийных вспышек нечего бояться. Немного попрактиковавшись, техники, изложенные в этой статье, быстро станут вашей второй натурой, что позволит вам меньше концентрироваться на технических деталях экспозиции и больше на эстетических переменных, таких как композиция и установление взаимопонимания с клиентом или моделью.