Разное

Работа со вспышкой: 12 способов не накосячить со вспышкой / Хабр

Содержание

Приемы работы со вспышкой.Продолжение

 

МЕДЛЕННАЯ ВСПЫШКА

Предположим, вам надо снять динамический сюжет — танцы, движение,  а слабое освещение не позволяет настроить короткую выдержку, поэтому без вспышки все снимки выходят смазанными. Можно, конечно, направлять вспышку «в лоб» или в потолок и заморозить движение, но есть и другой отличный способ. Суть метода — медленная синхронизация вспышки, то есть длинная выдержка и вспышка перед закрытием затвора.

Во многих хороших камерах есть режим, который так и называется Slow (медленная синхронизация), он также предполагает длинные выдержки при работе со вспышкой и, в общем-то, удобен. Однако чего не умеет автоматика, так это оценивать быстроту движения и ставить именно ту, правильную выдержку, подходящую именно к вашему объекту, — вот почему иногда ручные режимы предпочтительнее автоматических.

Выставляем в камере ручной режим и подбираем экспозицию (то есть пару «выдержка и диафрагма») таким образом, чтобы изображение было недоэкспонировано, то есть уходило в минус на ступень или полторы.

Выдержку ставим где-то от 1/2 до 1/30 секунды (правильное значение зависит от скорости движений объекта, общей освещенности и вашего умения крепко держать камеру). Диафрагма та, какая получится для вашей минусовой экспозиции и выбранной выдержки. Лучше где-то от 4.0 до 8.0. На вспышке выставляем режим А или TTL и синхронизацию по задней шторке (на вспышке или камере она может обозначаться как Rear или иногда Slow Rear). При съемке движущихся в сумраке объектов с длинной выдержкой и вспышкой вы получите немного темный и смазанный задний план и вырывающееся из размытого фона резкое изображение главного объекта на переднем плане. Снимок может получиться с динамикой, движением и экспрессией. Важно лишь правильно наводиться на фокус в сумраке и делать больше дублей, потому что реально оценить результат возможно только после съемки.

 

 

Синхронизация именно по задней шторке (перед закрытием затвора камеры) очень важна, иначе вспышка «заморозит» не конечную фазу движения, а первую, и изображение не будет законченным. Все насадки и рассеиватели, надетые на вспышку, рекомендуется снять.

При съемках медленной вспышкой в ручном режиме на дискотеках или в клубах можно даже включать в кадр источники света или делать движения камерой во время длинной выдержки в сумраке зала. Важно, чтобы подобранная выдержка была достаточно длинной для перемещения камеры, а общая экспозиция давала недодержку в 1,5–2 ступени. Только светлые и цветные источники света выйдут на снимке в виде разноцветных полос, а основные объекты подсветятся вспышкой на фоне темного фона. Немного тренировки, терпения — и вы с успехом будете снимать необычные фотографии.

РАБОТА С ДВУМЯ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ ВСПЫШКАМИ

Предположим, вы хотите получить качественное и необычное изображение не только в студии, но в любых условиях и минимальными средствами. В таком случае вы можете приобрести вторую и третью электронные вспышки. Обладая таким компактным комплектом осветительных приборов, вы сможете справиться с большинством задач. Так же как при использовании зонтика, считаем одну вспышку на камере главной, а другие — ведомыми, мысленно представляем будущий световой рисунок и расставляем вспышки на стойках в разных местах снимаемой сцены.

Более подробные инструкции по использованию нескольких вспышек можно получить в приложенных к приборам руководствах по эксплуатации. У разных производителей вспышек их совместная работа может быть настроена разными путями.


 

СТРОБОСКОП

Не всякая вспышка имеет режим стробоскопа (позволяющего сделать серию коротких импульсов за определенный промежуток времени), но если в вашей вспышке такой режим есть, то можно с легкостью сделать очень необычные снимки. Достаточно иметь позади объекта темный, без сильного освещения фон или очень слабое общее освещение. Затем надо мысленно просчитать количество вспышек и их частоту в соответствии со своей задачей и запрограммировать вспышку на это количество. После чего поставить на камере выдержку, достаточно длинную, чтобы в нее «поместились» все вспышки, выданные стробоскопом. (Из курса физики: частота 1 герц = 1 вспышка в секунду, а, например, 10 герц = 10 вспышек в секунду и т. д.) Можно поставить камеру на штатив, если объект движется; но можно перемещать камеру во время экспозиции, если объект неподвижен. Не поленитесь разобраться с цифрами на задней стороне вспышки и сделать немного примитивных подсчетов в уме.


 

Делая обобщение, скажу: любая съемка со вспышками, особенно с несколькими, требует расчетов и определенного воображения. Никакие книги и пособия не научат вас, как правильно ляжет свет, как расположатся тени, и т. д. Только практика, пробы и осмысление ошибок помогут чувствовать себя уверенно в любых ситуациях. И еще одно важное дополнение: где бы вы ни использовали электронные вспышки, одну или несколько, с любыми аксессуарами, важно, чтобы ее применение было аккуратным и не бросалось в глаза на снимке. Пусть свет от блица служит не технической, а творческой стороне фотографии.

Другие уроки Александра Беленького вы можете прочесть в его книге «Фотография. Школа мастерства».

Источник: prophotos.ru

Основы работы со вспышками Speedlite

Ведущее число вспышки — это показатель ее мощности. Чем выше это число, тем мощнее вспышка. Вспышки высокой мощности позволяют освещать объекты на большем расстоянии.

Ведущее число вспышки рассчитывается посредством умножения расстояния от вспышки до объекта на значение диафрагмы, необходимое для создания кадра с правильной экспозицией. Поэтому если ваша вспышка эффективна при съемке объекта на расстоянии 7,5 метров при диафрагме f/8, ее ведущее число составит 60 (8×7,5). Для эффективного применения вспышки необходимо знать используемое значение светочувствительности (ISO) и измерять расстояние в метрах, поэтому обычно ведущее число записывается следующим образом: «60 (ISO 100, в метрах)».

Ведущее число будет находиться в верхней части списка технических характеристик для выбранной вспышки Speedlite, а узнав его, вы сможете с помощью обратных вычислений должным образом настраивать экспозицию. Чтобы вычислить диафрагму для правильной экспозиции, необходимо лишь разделить ведущее число вспышки на расстояние до объекта (в метрах). К примеру, вспышка Speedlite EL-100 имеет ведущее число 26 (ISO 100, в метрах), поэтому если объект находится на расстоянии 6,5 метра, вам потребуется выбрать диафрагму f/4 (=26/6,5) для съемки с ISO 100.

Если вы хотите выбрать другое значение ISO, необходимо рассчитать диафрагму для ISO 100, после чего регулировать ее по принципу треугольника экспозиции. Например, если при ISO 100 вам требуется диафрагма f/8, для ISO 200, то есть увеличения светочувствительности на одну ступень, вам потребуется уменьшить значение диафрагмы на одну ступень, до f/11, чтобы вдвое уменьшить попадающее на датчик изображения количество света и компенсировать удвоение светочувствительности датчика, иначе изображение получится засвеченным.

Вспышки Canon Speedlite и камеры EOS оснащены системой автоматического управления экспозицией вспышки, поэтому вам лишь в некоторых ситуациях придется вспомнить ведущее число для подсчета в уме, однако с помощью этих расчетов бывает полезно определить расстояние, на котором вспышка может быть эффективна при использовании выбранного объектива.

Как создавать прекрасные портреты со вспышкой в режиме HSS | Strobius

Сцена: съемка на локации в яркий день. Оборудование: ваша камера, объектив и вспышка. Проблема: вы обнаруживаете, что ваша вспышка работает только при выдержке 1\200с или медленнее, поэтому приходится закрываться до f\16 или f\22 для нормальной экспозиции. В результате вы получаете все в фокусе, включая машины и другие объекты на фоне. Пятнышки от пыли на линзах тоже видны идеально. Почему система не работает при более быстрой выдержке, что позволило бы большое открыть диафрагму? Что же, дело подошло к работе со вспышкой в режиме HSS (высокоскоростная синхронизация)

Типичный портрет со вспышкой вне камеры.

Для того что бы перебить солнце и оставаться в рамках допустимой выдержки, вам приходится закрывать диафрагму. Для данного кадра, мне пришлось закрыться до f\22 только для того, что бы перебить свет исходящий от солнца сзади модели. При этом значении диафрагмы можно сказать, что вся сцена целиком в фокусе, что делает фон захламленным.

Этот кадр сделан исключительно для демонстрации эффекта, я бы советовал вам выбирать фон почище.

Скорость синхронизации

Скорость синхронизации — это максимальная скорость затвора, при которой камера экспонирует весь кадр целиком за один раз. Если вы делаете кадр медленнее этого значения, то первая шторка открывается полностью, раскрывая весь сенсор для света. К концу времени экспонирования, вторая шторка закрывается. Затем обе шторки возвращаются на исходную позицию (это означает что больше свет не проникает на сенсор).

Чаще всего, скорость синхронизации варьируется в диапазоне 1\125-1\250 в зависимости от камеры. Со временем вы обнаружите, что заявленная скорость синхронизации может не соответствовать действительности. Например, для Canon 5D заявлена скорость синхронизации 1\200 но часто при работе с такой выдержкой проявляется черная полоска внизу экрана при работе со вспышкой.

Как только вы ускоряете значение выдержки, вторая шторка начинает движение до того, как первая открывается полностью. По ходу того, как выдержка становится короче и короче, разрыв между ними все уже и уже. Несмотря на это, все части сенсора получают свет и экспонируют кадр целиком. Ярким днем с объективом класса prime, вы с легкостью можете снимать при выдержке 1\8000 и f 1\4, и на выходе получить кадр с хорошей экспозицией. Света на сенсор попадает достаточно, по причине постоянного и мощного источника света.

Проблема со скоростью синхронизации

Как только вы начинаете работать со вспышкой могут появится проблемы. Понимаете, когда вспышка дает импульс (чаще всего по первой шторке) весь ее свет исходит в очень короткий промежуток времени (в течение миллисекунд). Если вы устанавливаете выдержку более быструю, чем скорость синхронизации, расположение шторок не позволяет осветить кадр целиком, в то время, когда проходит импульс. Это значит, что шторки сами блокируют свет от вспышки и не дают ему достичь поверхности сенсора. Любой естественный, постоянный свет, который светит на сцену проэкспонируется нормально, но импульс от вспышки блокируется в части кадра.

Если устанавливать выдержку еще быстрее, то затемненная область увеличивается соответственно, до тех пор, пока просто весь кадр становится темным.

Вот серия снимков снятая со вспышкой. Снято на Fuji X-T2, первая сделана при выдержке 1\250 — заявленная скорость синхронизации камеры. И дальше по порядку (слева-направо, сверху-вниз) 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/630, 1/800, 1/1000 и 1/12500. Можно сказать что при 1/320 можно работать, если модель находится не около края кадра.

Все в фокусе

Обычно, когда вы работаете со вспышкой на улице в солнечный день, то в итоге приходите к фотографиям где все в фокусе. Помните правило Sunny f/16? Если ваш объект находится под прямыми солнечными лучами и вы выставляете диафрагму на f/16, то выдержку нужно ставить такую-же или чуть выше, чем ISO. Таким образом, если значение ISO выставлено на 100, то выдержка будет 1/100 (при f/16). И если ваше ISO 200, то выдержка будет 1/200. Для богатого неба, вам чаще всего придется закрыться до f/22, что поставит вашу вспышку в сложное положение, потому что вы не можете синхронизироваться быстрее 1/250, вам придется открыть диафрагму, для корректной экспозиции.

Кадр сделанный при f/20, 1/160 для рекламы музыкальной группы. Видно, что даже холмы на фоне в фокусе

Бэкстейдж для кадра выше. Две вспышки при полной мощности.

Более мягкий свет

Большинство портативных вспышек работая на полной мощности , без модификаторов, вблизи, дают гранично-достаточное значение для естественного вида света при этих настройках. Голая вспышка не добавляет миловидности лицу, но может добавить характер. Если вам необходим мягкий, более приятный свет, то вам понадобятся более мощные вспышки. Большинство смягчающих свет модификаторов забирают два стопа по сравнению с голой вспышкой.

Пример работы с Godox AD360. В данном случае эта вспышка установлена под октобоксом 120см. Настройки такие: f/2.8, ISO200 и 1/125.

Таким образом можно получить мягкий свет, но нельзя решить проблему с диафрагмой. Для сочного боке, вам нужно открывать диафрагму. Если вы работаете утром или вечером, то это не вызовет трудностей, но если вы снимаете в течение дня, то чаще всего приходится закрываться.

Решение проблемы: High-Speed Sync (высокоскоростная синхронизация)

Вам нужно найти метод, при помощи которого будет разрешена проблема скорости синхронизации для съемки в дневной период. К счастью, решение есть. Оно не идеально, но работает. Речь идет о High-Speed Sync. Работа при HSS немного особенная. Вместо того, что бы делать импульс вначале кадра, HSS протягивает импульс в течение всей экспозиции кадра, пытаясь имитировать эффект постоянного света.

The AD360 выставлена для работы в режиме High-Speed Sync.

HSS работает хорошо, но это выливается в проблему с потреблением питания и нагрева. После пары кадров, вспышка может даже выключиться для охлаждения. Для работы HSS ваша камера тоже должна поддерживать этот режим так же, как и вспышка.

При работе с HSS вы можете преодолеть барьер скорости синхронизации по умолчанию. Таким образом синхронизация при 1/4000 и f/1.4 допустима.

Вы полностью контролируете свет, работая со вспышкой, но фотографии с открытой диафрагмой чаще всего ассоциируются со съемкой при естественном свете.

Настройки для High-Speed Sync

Давайте посмотрим на типичные настройки при работе с HSS. Этот кадр был сделан вечером, но я хотел добиться очень мягкого фокуса. Камера была вставлена на f/1.4 для очень малого значения ГРИП. Что бы тучи проэкспонировались как следует, мне пришлось выставить выдержку на 1/400. После этого я выставил вспышку AD360 в режим HSS. При помощи синхронизатора Cactus V6II я синхронизировал вспышку с Fuji X-T10

Вечерняя съемка с HSS. f/1.4, 1/4000, ISO 200. Обратите внимание на малую глубину резкости.

Бэкстейдж для кадра выше. AD360 и октагон 120см

Этот снимок был сделан при помощи AD360 в режиме HSS, в 3 часа дня, когда солнце светило во всю. Снято при помощи объектива 85мм при 1/2000 и f/2.5, ISO 100, Canon 5D III. Солнце выступает в роли моделирующего света и снова фон размыт

Альтернатива

Конечно, есть еще способы добиться такого эффекта. Например использование ND-фильтра.

Если вы снимаете пейзажи, то знакомы с ND-фильтрами. Эти фильтры позволяют выставить выдержку подлиннее, например, для фотографий с водой. Само название (Neutral Density) говорит о том, что фильтр затемняет кадр без влияния на цвет. Они бывают различной степени затемнения, например, 1-16 стопов.

Для портретов, работа с ND-фильтрами позволяет открыть больше диафрагму, вместо того, чтобы удлинять выдержку. Таким образом ND на 4 стопа позволит вам открыть диафрагму с 16-и до 4-х. Обратная сторона работы с ND — с ограничением света, фокусировка может усложниться. Еще один момент, что не все ND фильтры на самом деле нейтральны. Некоторые бросают цветной каст. У меня есть фильтр на 10 стопов для пейзажей от Firecrest и он нейтральный, но более старый фильтр на 4 стопа от того же производителя слегка добавляет розовый цвет.

Кадр сделанный без ND. Как видно вся сцена в фокусе. ISO 200, f/16, 1/250

Здесь был установлен ND фильтр на 4 стопа. Заметно, что фон выпадает из фокуса. Вспышка все еще работает при той же мощности. Фильтр бросает цветной каст, который достаточно сложно убрать полностью. ISO 200, f/4, 1/250

Заключение

Надеюсь, что это расширит ваш арсенал возможностей и идей, для съемки портретов на локации при ярком дневном свете, со вспышкой в режиме HSS

Автор статьи: Sean McCormack

Статья переведена специально для Strobius

Ссылка на оригинальную статью

 

Как создавать прекрасные портреты со вспышкой в режиме HSS

Советы по работе с внешней вспышкой

Важным помощником фотографа при съёмке является фотовспышка. Она позволяет сместить световые акценты в нужном направлении. Большинство фотоаппаратов оборудованы встроенным устройством, но опытные фотографы предпочитают пользоваться накамерной фотовспышкой. В статье рассматривается вопрос, как выбрать фотовспышку и аксессуары к ней, как правильно снимать с внешней вспышкой и как избежать ошибок при съёмке.

Устройство

Внешняя фотовспышка представляет собой импульсный источник света, предназначенный для студийной и уличной фотосъёмки. В отличие от встроенного устройства, внешняя вспышка обладает рядом дополнительных возможностей. Если фотовспышка, установленная в фотоаппарате, имеет жёсткую фиксацию и позволяет направить световой поток только прямо, то внешнее устройство при помощи шарнира можно сориентировать в любую сторону и получить мягкий отражённый свет. Хорошая внешняя фотовспышка также имеет регулятор мощности светового импульса, что позволяет снимать на разных дистанциях.

Внешние фотовспышки обладают следующими преимуществами:

  • Большая световая мощность;
  • Быстрое время перезарядки;
  • Изменение направления светового потока;
  • Контроль настроек и функций;
  • Работа от собственных батарей;
  • Применение вспомогательных принадлежностей.

Устройство обычно устанавливается в специальное гнездо (горячий башмак), расположенное на верхней части корпуса фотокамеры. Через контакты разъёма происходит считывание параметров и автоматическая установка яркости. Фотовспышку можно поворачивать и менять угол её наклона. Для макросъёмки применяется кольцевая вспышка. Она обеспечивает минимальное расстояние до объекта съёмки и даёт равномерное освещение, а также обеспечивает высокую детализацию всех элементов изображения. Ещё одна разновидность фотовспышки называется молотковая. Она крепится сбоку от фотоаппарата и создаёт хороший боковой свет. Эта модель используется для репортажной съёмки, фотографирования массовых мероприятий. Профессиональные фотографы часто используют вспышки с синхронизацией и управлением по радиоканалу. Устройство можно разместить в любом нужном для съёмки месте.

Дополнительные аксессуары

Для того, чтобы правильно работать с внешней вспышкой, снимать в помещении и на свежем воздухе, потребуются некоторые дополнительные принадлежности. Они позволяют полностью реализовать весь потенциал устройства. Обычно бывает, что освещение оказывается слишком ярким и это создаёт чрезмерный засвет объекта съёмки или возникают тени и блики. При портретной фотографии слишком сильный свет выделяет все недостатки кожи и придаёт лицу модели неестественный цвет. Решением этой и других проблем при фотосъёмке является использование световых модификаторов. Все аксессуары являются съёмными и могут легко и быстро быть установлены на фотовспышку. Применяются следующие дополнительные принадлежности:

  • Наконечник «Snoot»;
  • Соты;
  • Софтбокс;
  • Отражатели;
  • Софтбокс-купол.

Наконечник «Snoot» выполнен в виде пластикового цилиндра, который прикрепляется к излучателю. Его внутренняя часть покрыта блестящим светоотражающим материалом. Он позволяет получить узкий и мощный световой поток. В основном используется при съёмке портретов. Световой рассеиватель в виде сот, так же крепится на активную часть (излучающая поверхность). Соты дают слегка рассеянный, но интенсивный световой поток. Аксессуар прекрасно подходит для съёмки на природе. Софтбокс представляет собой каркас, на который натянута белая ткань. Конструкция крепится на вспышку и позволяет сделать свет более мягким и равномерным. Отражатели выполнены в виде плоских пластин белого цвета. Они крепятся к фотовспышке специальным кронштейном. Благодаря шарниру фотограф может менять угол наклона, изменяя при этом направление светового потока. Софтбокс в форме купола или шара представляет собой съёмную конструкцию. Он сделан из белого пластика и может иметь разную толщину стенок. Из-за этого более яркий свет падает на главный объект съёмки, а окружающая обстановка подсвечивается немного слабее.

 Как грамотно снимать с внешней вспышкой

Внешняя фотовспышка является важным инструментом в арсенале фотографа, но с ней нужно уметь правильно снимать. Прежде всего, нужно знать, что снимать можно в диапазоне выдержек 1/60-1/250 секунды. На более длинных выдержках картинка получится смазанной, а на коротких значениях вспышка не синхронизируется с фотокамерой.

Съёмка в помещении

При съёмке портрета в помещении нельзя располагать фотовспышку фронтально к модели. В этом случае передний план будет чрезмерно ярким, а лицо модели без теней окажется плоским и невыразительным. Самый простой способ получить мягкий отражённый свет – это направить вспышку на потолок под углом примерно 45°. Для получения рельефного изображения фотовспышку можно ориентировать на стену, тогда отражённый свет позволит хорошо проработать тени.

Отражающая поверхность не должна быть окрашенной в какие-либо тёмные цвета, так как в этом случае объект съёмки будет окрашен в цвет стены или потолка.

Оптимальный цвет отражателя – это белый или светло-серый. Если снимать портрет в помещении, используя отражённый свет, можно заметить, что некоторые тени получаются слишком глубокими. Чтобы избавиться от этого дефекта, можно использовать простейший отражатель. Это может быть простой прямоугольник из белой бумаги, картона или пластика. Он фиксируется на вспышке с помощью резинового колечка. Отражатель можно закрепить сверху или сбоку от излучающей поверхности. Такой несложный способ позволит убрать лишние тени на лице и придаст блеск глазам модели.

Для того чтобы снимать с фронтально расположенным светом, на внешнюю фотовспышку нужно устанавливать рассеиватель. Он может быть сделан из ткани или пластика. Простая конструкция равномерно распределяет освещение, а сам свет становится мягче. Съёмка в помещении позволяет применять дополнительные осветительные приборы, отражающие поверхности и рассеивающие элементы. Это позволяет добиться уникальных результатов.

Съёмка на улице

У начинающих фотографов может сложиться впечатление, что снимая на улице при хорошем солнечном освещении, внешняя вспышка не нужна. На самом деле всё не так просто. Внешняя фотовспышка может применяться, как источник заполняющего света при съёмке против солнца. Она подсвечивает передний план, смягчая глубокие тени и прорисовывая детали, ее мощность должна быть примерно в 2 раза меньше естественного освещения. Для того чтобы свет от вспышки не был слишком резким, нужно использовать рассеивающие насадки.

Часто внешняя вспышка используется как источник главного рисующего света. Здесь мощность светового потока играет основную роль, а естественный свет является вспомогательным. Вспышку можно использовать, когда естественное освещение не даёт нужного контраста или светотеневой рисунок не выразительный.

Когда нужно снимать со слабым освещением, внешняя вспышка применяется как источник моделирующего света. Это классическая съёмка в сумерках, перед закатом и очень ранним утром. В таких условиях фотографии получаются очень эффектными и выразительными. Для того чтобы выровнять освещённость основного объекта съёмки и заднего плана, применяется внешняя вспышка. Ей подсвечивают главный объект, а все настройки фотокамеры ориентируют на естественное освещение.

Как считают профессионалы, основная ошибка при использовании внешней вспышки – это отказ от неё. В большинстве случаев дополнительный свет очень полезен. Он заполняет тени и балансирует экспозицию. Не следует использовать внешнюю фотовспышку, если необходимо снимать удалённые объекты. Даже очень мощное устройство не сможет осветить объект, находящийся вдали. В паспорте всегда указано максимальное расстояние, до которого достанет импульс света. Так что перед съёмками обязательно изучите, как правильно снимать с внешней вспышкой.

Работа с внешней вспышкой — Блог Про Фото

Бесперебойная работа вспышки

Лично я не в восторге от того, что для дистанционного срабатывания вспышек применяется метод «прямой видимости» (вспышка срабатывает лишь в случае, если ее сенсор фиксирует световой импульс от другой вспышки). Дело в том, что такой метод ненадежен. Он работает только в том случае, когда между вспышками нет никаких препятствий и свет от одной вспышки беспрепятственно достигает другой. На практике этого не всегда можно добиться.

Конечно, кто-то возразит, мол, «у Джо Макнелли все получается». Тогда я тоже возражу. Во-первых, вы не Джо Макнелли, согласны? Во-вторых, Джо — настолько выдающаяся личность, что его вспышки всегда срабатывают исключительно из уважения к нему. В любом случае я рекомендую в процессе съемки использовать беспроводные радиопередатчики для срабатывания вспышек. Они действуют практически безотказно, даже если не расположены в пределах прямой видимости и находятся на расстоянии 60 м.

Однако простого передатчика, такого как PocketWizard Plus II, недостаточно, так как он не позволяет дистанционно настраивать мощность вспышек (именно в этом и заключается главное преимущество стандартного метода «прямой видимости»). Впрочем, все та же компания PocketWizard выпустила радиопередатчик АСЗ ZoneController, позволяющий не только осуществлять дистанционное срабатывание вспышек в нужный момент, но и дистанционно настраивать мощность до трех внешних вспышек одновременно (просто мечта поэта!). Когда в разъеме для внешней вспышки вашего фотоаппарата появится радиопередатчик АСЗ, контролирующий все и вся, вам останется только обзавестись приемным радиосихронизатором (таким, как FlexTT5 Radio SlaveTransmitter) для каждой внешней вспышки (я, кстати, не говорил, что мечта обойдется вам дешево).

 

Направленный свет

Иногда при студийной съемке требуется получить направленный луч света, чтобы придать драматизм фотографируемой сцене. В этом случае используется не софт-бокс, а рефлектор (например, портретная тарелка), на который надевается металлическая сотовая решетка. Она-то и фокусирует свет в четкий прямой луч. Но теперь, благодаря сотовой решетке Rogue 3-in-1 Honeycomb Grid, можно делать то же самое с помощью внешней вспышки. Сначала на вспышку надевается цилиндрический чехол на липучке, а затем на его конце крепится пластиковая насадка с сотовой решеткой, позволяющей фокусировать луч света. Это приспособление работает на удивление хорошо, весит очень мало и продается в комплекте с тремя разными насадками (я чаще всего использую соту 25°).

С их помощью можно регулировать диаметр луча (чем меньше диаметр соты, тем более сфокусированным получится луч; максимальная фокусировка достигается благодаря соте 16°). Данный аксессуар выпускается компанией Expoimaging и стоит около 50 долларов за комплект (состоящий из цилиндрического чехла и сотовых насадок).

Как предотвратить ослабление мощности вспышек в режиме высокоскоростной синхронизации.

При съемке в режиме высокоскоростной синхронизации, о котором говорилось ранее, мощность светового импульса вспышки немного снижается. В результате вспышка способна осветить меньшую площадь. Для компенсации этого недостатка многие профессиональные фотографы используют держатели, позволяющие крепить на них три или даже большее число вспышек (каждая дополнительная вспышка увеличивает экспозицию на одну ступень). Например, компания Lastolite выпускает держательTriFlash Shoe Mount Bracket, который с ют около 80 долларов.

Организация меню управления фотовспышками Sony Alpha

Колонка эксперта

Александр Бахтурин

Преподаватель отдела маркетинга, эксперт компании Sony

Самым захватывающим фактором в общении с новейшими цифровыми фотокамерами Sony (A6500/6300/A7M3/A7RM3/A9) оказывается настройка экранного меню. Однако практика показывает, что 80 процентов пользователей за первые 6 месяцев работы с камерой этого не делают.

Таким образом, по многочисленным просьбам фотографов, мы решили показать, как организовано меню в моих камерах на примере экранного меню Sony Alpha 7R III. Все советы мы разделили на тематические статьи, каждая из которых посвящена соответствующему разделу меню.

В этот перечень также включен материал, посвященный настройкам вспышки. Я рассматриваю все три категории (варианта использования) вспышек — встроенные, накамерные, беспроводные. Это означает, что я затрагиваю в том числе модели RX-10/RX-100, которые оснащены встроенной вспышкой, а не только входящие в серию Sony Alpha, с которыми совместимы накамерные осветительные приборы.

Как и в случае с камерами, я делаю обзор меню и даю свои рекомендации. В данном случае я пишу этот текст с дополнительными устройствами в руках. И читать его будет удобно лишь так же — станет видна логика переходов и управления. Иначе это «китайская грамота». Весь список материалов, входящих в цикл, представлен ниже.

«Звёздочка/Мое меню»; «Качество/Размер изображения»; «Режим съёмки/Работа затвора»; «Экспозиция»; «Фокусировка»; «Цвет/Баланс белого/Обработка изображения»; «Вспышка»; «Помощь при фокусировке»; «Помощь при съемке»; «Видео»; «Затвор/SteadyShot»; «Увеличение»; «Отображение/Автопросмотр»; «Настройки (Чемодан)»; «Сеть и воспроизведение»; «Пользовательские операции»; «Пользовательские клавиши»; «Пользовательское меню».

На камере Sony Alpha 7 III установленна флагманская высокоскоростная вспышка HVL-F60RM.

Встроенная вспышка

В разделе меню камеры «Баланс белого» следует сразу выставить режим «Вспышка».

Доступны следующие режимы встроенной заполняющей вспышки. Она может быть «выключена», несмотря на то, что поднята! Включена в «Авто». Включена в заполняющий режим – объект получится ярче фона, но фон может быть чёрным.

Синхронизация с медленными скоростями затвора – фон прорабатывается, но объект будет ярче фона.

Синхронизация по задней шторке — срабатывание происходит на длинной выдержке перед закрытием затвора, это дает возможность получения фотографии проезжающего автомобиля со следом стоп-сигналов сзади.

Компактная камера Sony RX100 VI премиум-класса оснащена встроенной вспышкой.

Коррекция импульса вспышки +/- 3Ev – важный инструмент управления яркостью бликов при портретировании.

Уменьшение эффекта «красных глаз». В этом режиме производится 3-4 коротких вспышки малой мощности перед рабочим импульсом вспышки. Они должны повлиять на расширенный зрачок глаза, аккомодированного к условиям низкой освещённости для предотвращения отражения света от кровеносных сосудов задней поверхности глаза портретируемого. Таким образом, предвспышки заставляют зрачки сузиться. Кстати, если человек находится в нетрезвом состоянии, то в этом грустном случае работа предвспышек, увы, бесполезна.

Встроенные вспышки в камерах Sony Alpha и RX можно наклонять руками. На них можно устанавливать огромное количество (самодельных) рассеивающих и светоформирующих насадок.

 

Накамерная вспышка

В разделе меню камеры «Баланс белого» следует также сразу выставить режим «Вспышка».

Включаем на вспышке режим высокоскоростной синхронизации — «HSS On».

Возможны следующие режимы работы — TTL, Manual, Multi, Group или «Выкл.».

В меню можно выбрать командный режим работы (CMD) или ведомый (RMT).

Следует заметить, что импульс командной вспышки можно включать и выключать.

При наличии режима Radio control его также можно включить/выключить.

Когда овладеете режимами вспышки в достаточной степени, я очень рекомендую использовать память настроек M1/M2.

Возможен режим автозума или ручное управление зумом.

Меню флагманской высокоскоростной вспышки HVL-F60RM. Возможны следующие режимы работы — «Выкл.», TTL, Manual, Multi, Group.

Pairing — беспроводная связь с управляющим/ведомым устройством, старт поиска.

Paired device — выбор связанного устройства.

WL ready lamp ON — включение мигания светодиода, который подтверждает готовность к беспроводному управлению. Лично я, когда становлюсь уверен в работе, с удовольствием выключаю эту функцию.

Ratio — управление мощностью между группами, в каждой из которых может быть до пяти вспышек.

Важно отметить, что управление мощностью вспышки (Ratio) невозможно осуществлять с камеры — только с самой вспышки или с коммандера.

 

Беспроводная вспышка

В меню камеры следует установить режим вспышки — «Беспроводная»; баланс белого — «Вспышка».

Затем в меню вспышки устанавливаем: «Беспроводная связь с управляющим/ведомым устройством, старт поиска устройства».

Включаем на вспышке режим высокоскоростной синхронизации — «HSS On».

Меню флагманской высокоскоростной вспышки HVL-F60RM. Здесь можно растраивать беспроводную связь с управляющим/ведомым устройством — Pairing.

Возможны следующие режимы работы — TTL, Manual, Multi, Group или «Выкл.».

В меню можно выбрать командный режим работы (CMD) или ведомый (RMT).

При наличии режима Radio control его также можно включить/выключить. Управление мощностью (Ratio) с камеры не работает, только со вспышки/коммандера.

Pairing — это беспроводная связь с управляющим/ведомым устройством. Старт поиска: включить одновременно на ведомой вспышке и коммандере/ведущей вспышке.

Add — добавление нового устройства в список.

List — список добавленных устройств с возможностью удаления.

Cоединённые устройства одновременно зажигают зелёный сигнальный светодиод связи Link на коммандере/ведущей вспышке, после этого становится доступна подсвеченная кнопка «Тест». Reciever set — проверить опознанность ведомой вспышки и принадлежность её к управляемой группе.

Ratio — управление мощностью между группами, в каждой из которых может быть до пяти вспышек.

 

Узнать больше о вспышках Sony: https://www. sony.ru/electronics/fotoapparati-so-smennimi-obektivami/t/aksessuari

похожие статьи

Как сделать фотографии со вспышкой и синхронизацией по второй шторке


Справочная информация

Страница 85

  • Изображение
  • Текст

Справочная информация

Здесь приведена информация о
дополнительных принадлежностях,
возможных проблемах со вспышкой и их

устранении, уходе, хранении, технических
характеристиках и т.п.

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна — камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус — если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде — вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Всем начинающим фотографам я рекомендую первое время снимать только в TTL режиме — будет меньше «косяков». А как начнете чувствовать себя более уверенно на съемке — начинайте экспериментировать с другими режимами.

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример — фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное — не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой — получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто — вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат — нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой — работайте с отраженным светом.

Направьте вспышку в потолок или на стену — пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет — залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб», а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе». Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус — действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек, все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно — работаем вспышкой на отражение, плохие условия — лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

Направление вспышки.

Некоторые модели вспышек предлагают вам возможность отразить свет от потолка, стен, отражателей, чтобы смягчить его воздействие на объект. Эти вспышки имеют наклон и/или вращающуюся головку, которая может перемещаться вверх, вниз, влево, вправо и наоборот. Наклон и свобода панорамы зависят от кокнретной модели. Например, Canon 580 серии может наклоняться от 7 градусов (вниз) до 90 градусов (вверх), а серии 430 — до 90 градусов вверх.

Со вспышкой с вращающейся головкой очень удобно, это дает возможность манипулировать светом таким образом, что свет окружает ваш предмет со всех сторон, а не только с одной. Отраженный от стен и потолка свет может сделать кадр более естественным, смягчая тени. Обычно это приводит к более приятному контрасту.

Если вы находитесь в месте, где потолки слишком высоко для света, чтобы отразиться, вы можете попробовать провести рукой прямо перед вспышкой, чтобы бросить немного света вперед. Некоторые вспышки оснащены специальной встроенной картой для этой цели. Можно сделать ее самостоятельно, прикрепив к вспышке резинкой.

Как правило, вспышка устанавливается таким образом, что свет составляет примерно половину расстояния до объекта съемки. Если объект очень близко к стене, можно установить головку вспышки в верхний угол, где стены и потолок сходятся. Еще один способ — повернуть головку вспышки к стене, прямо позади вас, так свет отразится обратно на объект.

Мобильная фотостудия из внешних вспышек

Самое главное для хорошего фотографа – уметь правильно использовать свет для создания красивого изображения. Хорошо, когда условия съемки позволяют ограничиться естественным освещением. Но бывают случаи, когда лучшего эффекта можно достичь с помощью своего собственного осветительного оборудования. Давайте посмотрим, как с минимальными затратами и максимальным эффектом собрать собственный набор техники для «студии на выезде».
Не думайте, что я сейчас стану рекомендовать вам приобрести студийные моноблоки, софтбоксы, генератор электроэнергии и вместительный автомобиль в придачу. Конечно, можно работтаь и на таком уровне, но вряд ли большинству из вас захочется тратить немалые деньги на то, что можно сделать гораздо проще и дешевле, не проиграв при этом в результате.

Итак, оптимальный набор техники для создания выездной «студии»:

— 2 внешние вспышки (можно даже недорогие типа Yongnuo или Sigma, с мануальным управлением и ведущим числом от 33 и поворотной головкой), минимальная цена за единицу от 4000 р. В среднем приобретение 2х недорогих вспышек вам обойдется в 10 000 р.

* Рекомендую покупать одинаковые вспышки, чтобы было легче настраивать соотношение мощностей светового импульса.

— 2 студийные стойки (высота до 2 м, нагрузка до 2 кг), цена от 1500 р. за единицу, в сумме около 3000 р.

— 2 переходника-кронштейна на стойки для крепления зонтов и вспышек, цена за единицу около 500 р., в сумме 1000 р.

— радиосинхронизатор: 1 передатчик и 2 приемника (я использую Yongnuo RF-602), цена комплекта в районе 3000 р.

— 3 зонта для моделирования света, размер 80 см (2 белых на просвет + 1 на отражение, серебро), цена за единицу от 400 р., в сумме 1200 р.

Фотоаппарат, надеюсь, у вас уже есть.

Таким образом, общая стоимость такого оптимального набора на октябрь 2012 г. составляет 18 200 р. в минимальной раскладке.

Можно обойтись и меньшим количеством оборудования (1 вспышка, 1 стока, 1 кронштейн, синхронизатор с 1 приемником и 2 зонта, белый и серебро) общей стоимостью от 10 100 р. В этом случае вы сможете моделировать свет, но только при помощи одного источника. Для начала этого вполне достаточно, тем более что в большинстве случаев вы можете дополнительно использовать естественное освещение.

А теперь давайте посмотрим, что вы сможете делать, инвестируя эти деньги в свое хобби или собственный фотобизнес. Наиболее распространенные случаи использования переносной системы освещения из внешних вспышек:

— выездная съемка на закате или на рассвете

— вечерняя/ночная выездная съемка

— съемка на улице против солнца или с недостаточным освещением

— съемка постановочного портрета или предметки в интерьере с недостаточным или неудачным освещением

Обратите внимание, что подобная система освещения из внешних вспышек пригодна только для постановочной съемки. В этом состоит специфика любой студийной фотографии: вы можете выставить свет так, как вам необходимо, но модель будет привязана к источнику освещения. Поэтому оставьте все это оборудование дома, если вы собрались снимать репортаж.

Помните, что для установки и настройки оборудования необходимо время. Поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы у вас хватило времени на подготовку вашей мобильной студии к работе.

Примерные схемы постановки света.

1. Одна вспышка – один зонт на просвет (можно менять с зонтом на отражение). Вспышку на стойке устанавливаете на уровне лица модели, фронтально, под углом 30-45 градусов

1 вспышка + зонт на просвет
2. Две вспышки, два зонта на просвет.
Вариант 1. Стойки ставятся слева и справа от модели, под углом 90 градусов. Мощность вспышек одинаковая

две вспышки и два зонта на просвет по бокам Вариант 2. Стойки ставятся слева и справа от модели, под углом 45 градусов. Мощность одинаковая две вспышки и два зонта на просвет под углом 45 градусов Вариант 3. Стойки ставятся слева и справа от модели, под углом 45 градусов. Мощность одной вспышки больше (одна вспышка – рисующий свет, вторая – заполняющий свет) две вспышки с зонтами на просвет под углом 45 градусов, одна мощнее * Один из зонтов на просвет можно заменить зонтом на отражение (обычно выполняет роль рисующего, основного света)

3. Две вспышки, один зонт на просвет. Вспышка с зонтом на просвет играет роль рисующего мягкого света (ее мощность больше). Вспышка без насадки («голая») выполняет функцию жесткого контрового света.

Вариант 1. Вспышка с зонтом располагается под углом спереди 45 градусов, «голая» вспышка – напротив нее, т.е. сзади под углом 45 градусов

2 вспышки и 1 зонт на просвет Положение вспышек (угол относительно модели) можно варьировать.

Вариант 2. Вспышка с зонтом на просвет устанавливается фронтально или немного сверху от модели. Контровая вспышка устанавливается строго сзади модели.

одна вспышка с зонтом спереди, голая вспышка сзади * В такой схеме освещения при съемке на закате (восходе) в роли контрового источника освещения может выступать закатный солнечный свет.


Автор фото: Мария Петрова

Оставляйте ваши комментарии внизу записи

Хороших вам снимков!

Видео по теме

Студийная съемка с внешними вспышками

Вспышка для съемки портрета в помещении

Режимы экспозиции со вспышкой

Одной из наиболее сложных задач при съёмке со вспышкой является оценка того, как различные режимы камеры и вспышки повлияют на экспозицию в целом. Некоторые режимы подразумевают, что вам нужна исключительно заполняющая вспышка, тогда как другие практически игнорируют естественный свет и предполагают, что доминирующим источником света в кадре будет вспышка.

К счастью, все камеры используют встроенную вспышку либо как основную, либо как заполняющую. Ключевым является знание того, когда и почему камера использует вспышку каждым из этих способов. В следующую таблицу сведены большинство распространённых режимов камеры:

Режим камерыМощность вспышки
Автоматический ()1:1 или больше в тусклом свете; иначе вспышка не срабатывает
Программный (P)заполняющая вспышка в ярком свете; иначе больше, чем 1:1
Приоритет диафрагмы (Av) Приоритет выдержки (Tv)заполняющая вспышка
Ручной (M)любая требуемая мощность

В автоматическом режиме () вспышка включается, только если выдержка иначе окажется дольше, чем считается допустимым для съёмки с рук — обычно порядка 1/60 секунды. Мощность вспышки далее увеличивается по мере уменьшения количества света, достигающего предмета, но выдержка остаётся не менее 1/60 секунды.

Программный (P) режим аналогичен автоматическому, однако применение вспышки можно форсировать для случаев, когда предмет хорошо освещён, и в таких случаях вспышка будет выполнять роль заполняющей. Большинство камер интеллектуально уменьшают интенсивность заполняющей вспышки по мере нарастания естественного света (в моделях Canon это называется «автоматическое убывание заполнения»). Сила заполняющей вспышки может таким образом варьироваться от 1:1 (в тусклом свете) до 1:4 (в ярком свете). Для ситуаций, когда длительность выдержки короче 1/60 секунды, вспышка в программном режиме будет работать так же, как и в автоматическом.

Режимы приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv) ведут себя несколько иначе. Как и в программном режиме, для использования заполняющей вспышки потребуется форсировать её включение. Однако, в отличие от автоматического и программного режимов, мощность вспышки никогда не становится больше, чем 1:1, и экспозиция длится столько, сколько необходимо (это называется «медленной синхронизацией»). В режиме Tv мощность вспышки может быть повышена, если необходимое f-число диафрагмы меньше, чем это доступно для вашего объектива.

В ручном (M) режиме экспозиция по естественному свету зависит от того, какие величины диафрагмы, выдержки и ISO вы установите. Экспозиция по вспышке затем рассчитывается на основе того, сколько света потребуется для подсветки предмета. Соответственно, ручной режим позволяет использовать намного более широкий диапазон мощностей вспышки, чем прочие.

Во всех режимах индикатор параметров настройки в видоискателе будет мигать, если при таких параметрах съёмка со вспышкой невозможна. Причинами могут быть недоступная вашему объективу диафрагма или длительность выдержки более короткая, чем поддерживается вашей камерой или вспышкой (обычно «X-синхронизация» находится в интервале от 1/200 до 1/500 секунды).

Если камера или вспышка на вашем iPhone, iPad или iPod touch не работают

Если ваши фотографии размытые или экран камеры черный, вы можете протестировать камеру или вспышку на своем iPhone, iPad или iPod touch.

Если камера не работает

  1. Удалите все футляры, аксессуары или пленки, которые могут блокировать камеру или помещать магнит рядом с камерой.
  2. Проверьте камеру, сделав снимок.
  3. Если фотография получилась размытой, протрите линзы передней и задней камеры салфеткой из микрофибры. Если вы видите грязь или мусор внутри объектива, или если кажется, что объектив камеры смещен или заблокирован, обратитесь в службу поддержки Apple за помощью с вашим iPhone, iPad или iPod touch.
  4. Перезагрузите iPhone, iPad или iPod touch.
  5. Еще раз проверьте камеру, сделав снимок. Если в вашем устройстве есть передняя и задняя камеры, проверьте, не работают ли одна или обе.Чтобы переключить камеры, нажмите кнопку поворота.

Если вспышка не работает

  1. Снимите футляр или пленку, которые могут блокировать вспышку.
  2. Проверьте светодиодную вспышку, попробовав фонарик в Центре управления на iPhone или в Центре управления на iPad. На iPhone X или новее или iPad проведите пальцем вниз от правого верхнего угла экрана. На iPhone 8 или более ранней версии проведите вверх от нижнего края любого экрана.
  3. Нажмите кнопку фонарика.
  4. Если светодиодная вспышка не работает как фонарик, обратитесь в службу поддержки Apple за помощью с вашим iPhone, iPad или iPod touch.
  5. Если вспышка работает только иногда, откройте приложение «Камера» и коснитесь кнопки вспышки, чтобы выбрать другую настройку.

Дата публикации:

Что такое флэш-тату?

Кто бы мог подумать, что однажды почти все, от девушки по соседству до Хелен Миррен, будут подписаны? Что такие люди, как Кэт Фон Ди, превратят страсть к татуировкам в настоящую империю красоты? (Приветствуем одну из лучших подводок для глаз на планете, Tattoo Liner, 21 доллар).

Спросите татуировщика, и он скажет, что в искусстве татуировки нет ничего модного. Показательный пример: флеш-тату. Мы все видели их — классические дизайны, такие как якоря, черепа, драконы, морские звезды и девушки в стиле пин-ап, и это лишь некоторые из них. У них есть история. Продолжайте прокручивать, чтобы узнать больше об этом вечном искусстве татуировки.

KVD Vegan Beauty Тату Лайнер 21 доллар США

Магазин

Что такое флеш-тату?

Флэш-татуировки — это распространенный дизайн, обычно рисуемый на бумаге или картоне и отображаемый на стенах или в папках некоторых тату-салонов.Выбор в тату-студиях может быть довольно завораживающим — даже если вы хотите сделать татуировку на заказ, всегда стоит взглянуть на нее.

«Флеш-татуировка — это изображение татуировки, уже окрашенной и нарисованной, чтобы вы могли понять, что вы наносите на свою кожу, прежде чем сделать татуировку», — говорит Мириам Лумпини, всемирно известный татуировщик и глобальный креативный директор. для BodyMark от BIC. «Они есть во многих тату-студиях, так что вы можете выбрать уже существующий дизайн, если вы не можете придумать индивидуальный дизайн, который хотите получить.»

BIC Временный маркер татуировки BodyMark 30 долларов США

Магазин

Искусство бывает всех размеров, но обычно оно отображается на отпечатках размером 11×14 дюймов. Иногда дизайн включает в себя отдельный линейный рисунок, который рисуется на другом листе и используется, чтобы художнику не приходилось рисовать свой собственный новый контур для каждой татуировки.

Флэш-арт может быть либо нарисован лично художником, делающим татуировку, либо продан художником в магазин. Раньше его обычно рисовали на месте, а магазины использовали собственный дизайн.Позже профессиональные флеш-художники начали продавать отпечатки своих произведений на съездах, а затем и через Интернет.

«Флэш-татуировки очень распространены в традиционных тату-студиях, но также и в студиях, расположенных в более туристических районах», — говорит Лумпини.

Flash Art — это круто?

С таким большим количеством татуировок в социальных сетях, все больше и больше людей заинтересованы в татуировках, а татуировки больше не являются табу, как когда-то. Растущая популярность также означает, что нестандартное искусство пользуется большим спросом, чем когда-либо прежде, — это захватывающая вещь для художников-татуировщиков, которые занимаются этим искусством.

«Я лично никогда не работал над флэш-дизайном, даже когда был учеником и делал свои первые татуировки клиентам. Я все еще хотел рисовать их все сам и консультироваться со своими клиентами, чтобы создать что-то уникальное для них», — говорит Лумпини. «Я определенно предпочитаю работать на заказ. Художник во мне любит творить, а совместная работа с клиентом позволяет моим творческим сокам течь!»

Но это не значит, что делать флеш-татуировку — это вообще бестактность. На самом деле, хорошо продуманный флеш-арт — это неподвластное времени качество.Смелые линии и зачастую классический дизайн — прекрасные творения, которые никогда не выходят из моды.

Как правило, флеш-тату делают в стиле, который называют американским традиционным или олдскульным. «Flash очень популярен в традиционных тату-студиях, где делают много олдскульных татуировок, потому что этот стиль татуировки требует определенных правил, чтобы быть помещенным в эту категорию», — говорит Лумпини. «Многие традиционные художники не используют иглу большего размера, чем девятка, и существуют определенные правила того, какие цвета вам следует использовать, как вы делаете свои линии и штриховку.Поэтому в этих традиционных татуировках прошлого много блеска, что является напоминанием об этих техниках и стилях «.

Flash против Custom

При этом вы должны иметь некоторое представление о том, чего вы хотите, прежде чем входить, независимо от того, собираетесь ли вы использовать индивидуальный или флэш-дизайн. Произвольное искусство может понравиться вашему внутреннему художнику и нашему врожденному желанию самовыражения. При работе на заказ нет ограничений на самовыражение. И вы уходите с поистине уникальным произведением искусства, которое больше, чем просто создано для вас, но также буквально является вашей частью.Пользовательские чернила также, как правило, дороже.

Flash, с другой стороны, отлично подходит для того, чтобы дать людям идеи, когда они не совсем уверены, чего хотят. У этого также есть то преимущество, что художник практикует, что облегчает им задачу и делает ее менее дорогостоящей для покупателя.

Хотя татуировки сейчас более популярны, чем когда-либо, Лумпини считает, что эта индустрия все еще находится в подполье. Она говорит: «Каждый по-разному управляет собственной студией во всем мире, и я думаю, что это часть опыта.»

Руководство для начинающих по работе со выносной вспышкой

Первые три года своей карьеры фотографа я избегал использования внешней вспышки.

Почему?

Потому что я не мог осмыслить концепции и науку, лежащие в основе этого.

Я пытался скрыть свои трудности, говоря такие вещи, как «Я фотографирую при естественном освещении» или «Мне очень не нравится эстетика съемки со вспышкой».

Но я в конце концов — неохотно! — вложил в вспышку для своего первого Nikon.Это были 90-е, доцифровые, до автофокусировки и до TTL. Мне нужно было рассчитать, сколько энергии нужно использовать, с помощью таблицы поверх вспышки.

Каждой фотосессии, в которой я участвовал со вспышкой, предшествовала бессонная ночь, полная тревожных снов о том, что я должен прийти на съемку голым. И мысль об использовании вспышки также оказала на меня слабительное действие от слабого до умеренного.

К счастью, те времена давно прошли, и съемка со вспышкой вне камеры никогда не была такой простой! В этом уроке я покажу вам, как быстро и легко снимать портреты с использованием выносной вспышки.

Основы снаряжения

Если вы собираетесь использовать выносную вспышку, вам понадобится

.

1. Вспышки вспышки

Я использую вспышки чаще всего, когда я путешествую и нуждаюсь в легких портативных вспышках, когда я работаю на месте без доступа к источнику питания, или когда я работаю в небольших, ограниченных местах, где студийные вспышки были бы слишком мощными или тесными. .

Я работаю с двумя вспышками Canon. Отличной альтернативой, если вы хотите сэкономить несколько долларов, является Yongnuo YN560 IV.По внешнему виду они очень похожи на вспышки Canon, а также на вспышки серии SB от Nikon.

2. Дистанционные триггеры

Дистанционные триггеры позволяют включать вспышки, когда они не установлены на камеру. Как вы понимаете, это важно при использовании внешней вспышки.

Самый дешевый и надежный способ включить вспышку вне камеры — это использовать шнур синхронизации. По сути, вы подключаете вспышку к камере с помощью длинного кабеля.

Недостатки использования кабеля заключаются в том, что он уменьшает расстояние, на котором вы можете находиться от вспышки, и может создать опасность споткнуться.Тем не менее, я все еще ношу с собой пару запасных кабелей синхронизации в моем комплекте; удаленные триггеры время от времени выходят из строя, и шнуры синхронизации спасли меня в нескольких случаях.

Следующий вариант использования выносных вспышек — дешевые инфракрасные триггеры. Они выполняют работу по удаленному отключению вспышки, но они чувствительны к яркому солнечному свету и зависят от внешних факторов, таких как сигнальные огни на автомобилях экстренных служб, погрузчиках и т. Д., Поэтому они могут срабатывать без предупреждения. Я начал с набора триггеров за 30 долларов и использовал их в течение нескольких лет, прежде чем перейти к PocketWizards, которые я использую последние восемь лет.

3. Световые стойки

Вспышки Speedlight

не летают в воздухе, а это значит, что вам нужно что-то, чтобы их удерживать!

Теперь есть три варианта установки вспышки вне камеры:

  1. Во-первых, можно использовать световую стойку. Световые стойки различаются по цене от 20 до 200 + долларов, в зависимости от марки и конструкции.
  2. Во-вторых, вы можете использовать GorillaPod и прикрепить свою вспышку к двери или поместить ее на что-нибудь рядом с вашей моделью.
  3. В-третьих, вы можете установить вспышку на удлинительную опору (или монопод) и попросить кого-нибудь подержать свет над вашей моделью. Мне нравится это делать, потому что это дает мне больше возможностей при съемке, а также означает, что никакие световые стойки не мешают моему снимку.

4. Формирователи света

Использование вспышки в качестве голого источника света создает очень жесткий стиль освещения, похожий на резкий солнечный свет. Это отлично смотрится в определенных ситуациях, но я предпочитаю смягчить и контролировать источник света с помощью небольшого или среднего софтбокса.Это создает более мягкий, приятный и реалистичный источник света.

Хорошим софтбоксом для начала является LumiQuest Mini Softbox. Он прикрепляется к вспышке на липучке и может складываться для удобства хранения.

5. Камера с горячим башмаком

Наконец, вам понадобится камера, которая работает в ручном режиме. В нем также должен быть горячий башмак.

Обратите внимание, что «горячий башмак» — это просто квадратный кусок металла на верхней части камеры, в который вставляется внешняя вспышка или беспроводной триггер.

Работа с выносной вспышкой

Когда я преодолел свой страх перед вспышкой вне камеры, я начал верить, что для создания великолепных портретов необходимо искусственное освещение независимо от окружающей среды. Я часто добавлял два или три источника света к своим портретным фотосессиям, потому что думал, что что-то меньшее было ленивым или непрофессиональным. Я действительно чувствовал себя виноватым, когда снимал при естественном свете, потому что думал, что это жульничество.

К счастью, я забыл об этих мыслях. Вот что я знаю сейчас:

Найти отличный свет и уметь его использовать — это приобретенные навыки, равно как и знание того, когда использовать заполняющую вспышку на портрете.

В настоящее время, когда я настраиваю портретную съемку, я всегда ищу возможности сначала использовать хорошее естественное освещение. Это самый красивый и привлекательный свет для портретов, поэтому, если он не сломался, не нужно его чинить.

Сказав это, часто бывает, что естественное освещение просто нормально или даже ужасно — а иногда портрету нужно больше настроения или драмы, чем может дать доступный свет.

Ниже приводится пример того, как я использовал выносную вспышку для освещения изображения с сильным контровым освещением.Моей целью было сделать снимок, который выглядел бы естественно освещенным. Эту технику можно использовать для любого портрета, для которого требуется заполняющая вспышка вне камеры.

На первом снимке (A) вы можете видеть, что моя модель была сильно подсвечена сзади, что дает отличный силуэт, но не такой отличный портрет.

Для второго снимка (B) я попытался скорректировать освещение, увеличив ISO, что привело к переэкспонированию фона и добавлению деталей на мотоцикл, но оставило тона кожи модели плоскими, тусклыми и недоэкспонированными.Он также добавил дополнительный шум к теням. На этом этапе я мог бы использовать отражатель, чтобы отразить свет обратно на модель, чтобы улучшить оттенки кожи.

Наконец, для третьего снимка (C) я использовал встроенную вспышку. Как вы можете видеть в моем примере, вспышка Canon отлично справилась с освещением моей модели, учитывая, что я находился на расстоянии около пяти метров (шестнадцать футов) с объективом 200 мм.

Но что мне не нравится в использовании вспышки на камере для портретов, так это то, что она делает объект неестественным и имеет плоский вид.С другой стороны, используя вспышку вне камеры, вы можете контролировать направление и количество света, попадающего на вашу модель, чтобы добиться более естественного вида.

Что приводит меня к настройке вспышки вне камеры:

Вот моя установка с высоты птичьего полета.

Моя вспышка находилась примерно в одном метре (трех футах) от модели. Я установил его под углом 45 градусов, потому что хотел, чтобы моя модель выглядела так, как будто он освещен сбоку.

Я работал с зум-объективом 70-200 мм, установленным на фокусное расстояние 200 мм, потому что я хотел размыть все детали фона.

Моя камера находилась примерно в шести метрах от моей модели.

Моя ISO была установлена ​​на 100, а моя диафрагма была установлена ​​на f / 4. Я работал с f / 4, а не с широко открытой диафрагмой при f / 2.8, потому что мне очень трудно заставить глаза выглядеть резкими при f / 2.8 на таком расстоянии и в таких экстремальных условиях освещения.

Настройка редуктора

Настройка вспышек и радио-рабов.

Для съемки этой модели мотоцикла я установил свою вспышку на подставку с помощью адаптера и использовал небольшой софтбокс LumiQuest, чтобы смягчить и придать форму свету.

Чтобы вручную настроить мощность вспышки вашей вспышки, сначала переключите настройку с TTL по умолчанию на M (ручной режим). Рекомендую начать со следующих настроек:

  • Во-первых, если вы снимаете при ярком солнечном свете и вам нужна диафрагма f / 16 или выше, используйте настройку мощности 1/1 (полная).
  • Если вы снимаете при f / 2,8 или f / 4, начните с примерно 1 / 16–1 / 32 мощности.

Схема выше основана на вспышке Canon 580EX II. Для любой другой вспышки обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как увеличить и уменьшить мощность.Это должно быть очень похоже.

Теперь посмотрим, как я установил мощность вспышки:

  • Вспышка, установленная на мощность 1/32, недоэкспонирована, телесные тона выглядят мутными, а детали черного цвета отсутствуют.
  • Вспышка, установленная на 1/16 мощности, начинает выглядеть лучше.
  • Вспышка, установленная на 1/8 мощности, выглядит неплохо, но я предпочитаю немного более яркие оттенки кожи.
  • Вспышка, установленная на мощности, является правильным показателем для моего образа.
  • Вспышка, установленная на 1/2 мощности, дает слегка переэкспонированные тона кожи, что идеально подходит для многих портретов, поскольку создает очень приятный свет (ни одна модель никогда не скажет вам, что им нравится видеть все детали в их порах и оттенках кожи!).
  • Вспышка, установленная на полную мощность, переэкспонирована; в телесных тонах очень мало деталей, а черный цвет слишком светлый (серый).

Пошаговое руководство по тому, как я осветил этот снимок выносной вспышкой

Теперь, когда вы знаете, как настроить вспышку и определить хорошую экспозицию, я хотел бы пробежаться по моей фотосессии на мотоцикле.

Как я получил хороший конечный результат?

Позвольте мне познакомить вас с пошаговым процессом:

Мое окружающее чтение было f / 4 при 1/125 с при ISO 100.
  1. Снимите показания окружающей среды, чтобы определить правильную экспозицию для фона (без вспышки). В этом случае мои показания окружающего освещения были f / 4 при 1/125 с и ISO 100. Эта экспозиция была установлена ​​для всей съемки.
  2. Спросите себя, улучшит ли добавление вспышки снимок или ухудшит его качество. В этом случае ответ однозначный — да — это улучшит выстрел.
  3. Вставьте вспышку и настройте ее, как показано на схемах выше.
  4. Самый быстрый и простой способ определить оптимальные настройки мощности вспышки — использовать экспонометр.(Если у вас нет экспонометра, вы все равно можете работать со вспышкой вне камеры. Просто потребуется немного больше времени, чтобы определить экспозицию.) Я считаю, что экспонометр — важный инструмент в хорошей портретной фотографии, и Я бы никогда не ушел из дома без него. Когда вы используете экспонометр, вы знаете, что в конечном итоге получите самые точные показания, и освещение становится простым. Я предлагаю вам настроить свои фонари в соответствии с приведенной выше схемой, начать с настройки мощности 1/32 и постепенно увеличивать мощность небольшими приращениями (1/32, 1/16, 1/8, 1/4 и т. Д.), пока не получите желаемый результат.
  5. Отключите синхронизацию экспонометра и нажмите кнопку сбоку на измерителе. Кнопка «Несинхронизация» будет мигать, показывая, что она готова. Если у вас нет помощника, я предлагаю вынуть радиомодуль из камеры и использовать его для пробного срабатывания вспышки, чтобы вы могли снимать показания. Держите измеритель перед лицом объекта и направьте купол датчика в сторону камеры.
  6. Продолжайте увеличивать или уменьшать количество света до тех пор, пока оно не станет на половину или одну ступень выше окружающего освещения.
  7. Если вы хотите получить чистый, красивый снимок с большим количеством деталей в тенях, добавьте одну ступень заполняющей вспышки и снимайте с настройками экспонометра.

Я настоятельно рекомендую вам практиковать это с как можно большим количеством терпеливых друзей, членов семьи и домашних животных. Таким образом вы сможете укрепить свою уверенность в себе и по-настоящему познакомиться со своим оборудованием.

И вот мое последнее изображение:

Заметили другой фон? Это из съемки, которую я делал на площади Сан-Марко в Венеции в прошлом году.Я объединил два изображения вместе с помощью Photoshop.

Работа с выносной вспышкой: Вывод

Теперь, когда вы закончили эту статью, вы должны быть готовы сделать несколько красивых снимков, используя выносную вспышку!

Поэтому убедитесь, что у вас есть подходящее оборудование. И убедитесь, что вы внимательно следите за моим процессом.

Вы получите потрясающие результаты.

Каковы ваши впечатления от работы со вспышкой вне камеры? Ты это пробовал? Вас это пугает? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже!

определение работы вспышки | Словарь английских определений

вспышка


n

1 внезапная короткая вспышка интенсивного света или пламени
вспышка солнечного света

2 внезапное происшествие или отображение, особенно.одна наводящая на размышления о блеске
вспышка понимания

3 очень короткий промежуток времени
закончился в мгновение ока

4 показная демонстрация
вспышка ее бриллиантов

5 (также называется) сводка новостей короткое сообщение о новом событии

6 (также называется) нашивка (в основном британцы) знак или эмблема, которую носят на униформе, транспортном средстве и т. Д., для идентификации своего воинского формирования

7 пятно яркого цвета на темном фоне, например светлая отметина на животном

8 Летучая смесь неорганических солей, используемая для глазури на кирпиче или плитке

a Внезапный поток воды вниз по реке или водотоку

b Устройство, такое как шлюз, для создания такого потока

10 (фото, неофициальное) короткое для → фонарик → 2 → фотосъемка со вспышкой

11 гребень из тонкого металла или пластика, образованный на формованном изделии путем выдавливания лишнего материала между штампами

12 (Йоркшир и Ланкашир)
диалект пруд, особенно.одна образовалась в результате проседания

13 модификатор вовлекающий, использующий или производимый вспышкой тепла, света и т. Д.
слепота вспышкой, мгновенная дистилляция

14 ♦ flash in the pan проект, человек и т. Д., Которые пользуются лишь кратковременным успехом, известностью и т. Д.
adj

15 Неформальное показное или пошлое

16 Неофициальный или связанный с игроками и сторонниками бокса и гонок

17 фиктивные или поддельные

18 Неофициальное отношение к преступному миру или характеристика преступного мира

19 кратковременное и быстрое
мгновенное замораживание
vb

20 взрываться или вызывать внезапное или периодическое воспламенение

21 испускать, отражать или вызывать внезапное или прерывистое излучение или отражение света

22 intr для очень быстрого движения
он пролетел мимо на своем велосипеде

23 intr для быстрого прихода (в сознание или видение)

24 внутр; следовать: из или вверх казаться внезапным светом
его гнев действительно вспыхивает временами

a для очень быстрого сигнала или связи
для передачи сообщения

b для подачи сигнала с помощью света, например автомобильных фар

26 tr
Неформально для демонстрации
для показа денег около

27 tr
Неофициально, чтобы показать внезапно и кратко

28 intr (Brit)
сленг для непристойного разоблачения

29 tr для покрытия (кровли) с окладом

30, чтобы вызвать внезапный поток воды вниз (река и т. Д.), либо спустить (судно) этим способом

31 (при изготовлении стекла) для покрытия (стекла) тонким слоем стекла другого цвета

32 tr на кратковременный импульс тепла или излучения

33 tr для превращения (жидкости) в газ, заставляя ее ударяться о горячую поверхность

34 Устарело, чтобы разбрызгать или броситься (вода)
(C14 (в смысле: мчаться, как вода): неизвестного происхождения)

электронная вспышка
n (Photog) электронное устройство для создания очень яркой вспышки света посредством электрического разряда в газонаполненной трубке

мгновенный ожог
n (патол) ожог, вызванный кратковременным воздействием сильного теплового излучения

флэш-карта
n карта, на которой написаны или напечатаны слова, на которые дети могут кратко взглянуть, используемая в качестве вспомогательного средства в обучении

пламегаситель , глушитель
n устройство, прикрепленное к дульной части огнестрельного оружия для уменьшения вспышки от воспламененных пороховых газов

внезапное наводнение
n внезапный кратковременный поток, обычно вызванный сильным штормом, особенно сильным штормом.в пустынных регионах

пистолет-вспышка
n тип электронной вспышки, присоединяемой или иногда встраиваемой в камеру, которая излучает очень короткую вспышку света при открытом затворе

фотография со вспышкой
n фотография, в которой лампа-вспышка или электронная вспышка используются для мгновенного освещения темного или недостаточно освещенного объекта

флэш-фотолиз
n (Физика) метод получения и исследования свободных радикалов.Газ под низким давлением подвергается вспышке излучения для образования радикалов, последующие вспышки используются для их идентификации и оценки их времени жизни с помощью абсорбционной спектроскопии

точка вспышки , точка вспышки
n

1 самая низкая температура, при которой пар над жидкостью может воспламениться в воздухе

2 критический момент, после которого ситуация неизбежно перерастет в насилие
политические настроения достигли точки воспламенения

flash set
n (Гражданское строительство) нежелательно быстрое схватывание цемента в бетоне

взвешенная плавка
n процесс плавки серосодержащих руд, в котором высушенная и измельченная руда, смешанная с кислородом, воспламеняется при выпуске из сопла, плавится и падает на дно отстойной камеры.Сера выделяется в основном в твердой форме, что снижает загрязнение атмосферы

зеленая вспышка
n (Астрономия) вспышка ярко-зеленого света, иногда наблюдаемая при прохождении солнца за горизонтом, вызванная рассеиванием синего света

кольцевая вспышка
n (Photog) тип электронной вспышки, в которой источник света расположен в виде кольца вокруг объектива для получения света без теней

Как включить Flash в вашем веб-браузере | UMass Amherst Information Technology

Adobe Flash — это программная платформа для браузера, которая позволяет отображать мультимедиа, такую ​​как анимацию и другое графическое содержимое, которое постепенно выводится из стадии активной разработки.Flash по-прежнему используется на некоторых платформах, таких как OWL, и требует включения в большинстве браузеров для правильного отображения содержимого.

Следующие шаги покажут вам, как включить Flash для определенного веб-сайта в каждом из основных браузеров, чтобы просматривать контент.

Как включить Flash в Microsoft Edge:
  1. Перейдите на веб-сайт, на котором вы хотите включить Flash.
  2. Выберите значок информации рядом с адресом веб-сайта в адресной строке, чтобы открыть раскрывающийся список, как показано, и щелкните Разрешить Adobe Flash .
  3. В разделе Права доступа к веб-сайту убедитесь, что ползунок для Adobe Flash перемещен в положение «Вкл.», Как показано.

Как включить Flash в Microsoft Internet Explorer:
  1. Откройте Internet Explorer.
  2. Выберите шестеренку Settings в верхней правой части окна и выберите Manage add-ons в появившемся меню.
  3. Убедитесь, что Показать: в нижнем левом углу имеет Все надстройки выбран и выделите Shockwave Flash Player в списке.Затем нажмите Включено , чтобы включить его.
  4. Выберите Закройте в правом нижнем углу, чтобы вернуться на веб-страницу, и при необходимости перезагрузите ее. Flash теперь должен работать!

Как включить Flash в Mozilla Firefox:
  1. Откройте Mozilla Firefox.
  2. Перейдите на страницу, на которой используется Adobe Flash, и рядом с ней в адресной строке появится значок нового дополнения . Щелкните этот значок, чтобы открыть меню.Установите флажок рядом с Запомните это решение , если вы хотите разрешить запуск Flash на этом сайте в будущем. Затем нажмите Разрешить .

Как включить Flash в Google Chrome:
  1. Откройте веб-сайт, на котором вы хотите включить Flash.
  2. Щелкните значок информации или значок замка в адресной строке веб-сайта в левом верхнем углу. В появившемся раскрывающемся списке выберите Параметры сайта .
  3. В появившемся меню рядом с Flash выберите Разрешить .
  4. Закройте окно Настройки . вам может потребоваться перезагрузить страницу с Flash-контентом, к которому вы пытались получить доступ.

Как включить Flash в Apple Safari:
  1. Откройте веб-сайт, на котором вы хотите включить вспышку.
  2. В строке меню выберите Safari , а затем Настройки .
  3. Выберите вкладку Веб-сайты , а затем под Плагины , убедитесь, что установлен флажок рядом с Adobe Flash Player .
  4. После выбора вы увидите список веб-сайтов. На веб-сайте, для которого вы хотите включить Flash в списке, измените раскрывающийся список на на .
  5. Закройте окно и вернитесь на предыдущую страницу. При необходимости перезагрузите веб-страницу.

Как это работает, почему не работает и как пользоваться

Используете TTL-вспышку, но разочарованы результатами? Ознакомьтесь с нашим руководством для начинающих по TTL… как его использовать и как улучшить его работу!

Обучение работе со вспышкой — один из самых сложных навыков в фотографии для многих людей.С учетом всего оборудования, освещения и терминологии это кажется действительно пугающим и сложным. Некоторые фотографы пытаются сократить свое обучение работе со вспышкой и пытаются использовать вспышку TTL. Но TTL-вспышка, как и большинство других устройств в фотографии, хороша ровно настолько, насколько хорош оператор. Без правильного понимания TTL-вспышки вы не сможете использовать ее правильно.

Давайте вместе разберемся! Я объясню, что такое TTL-вспышка, как она работает и как использовать ее для получения правильно экспонированных изображений при съемке с ней на мероприятии или сеансе.

Что такое вспышка TTL?

TTL означает «сквозь линзу». Это то, как работает встроенный экспонометр вашей камеры и как работают автоматический и полуавтоматический режимы камеры (приоритет диафрагмы, приоритет выдержки, программа и т. Д.). TTL-вспышка — это система расчета правильного количества света от вашей вспышки с использованием информации с вашей камеры посредством измерения «через объектив». Некоторые считают это «автоматическим» режимом для вспышки. Это вроде того, о чем мы поговорим ниже.

Не каждая вспышка оснащена технологией TTL. Если вы планируете приобрести вспышку и хотите использовать TTL в качестве опции, проверьте характеристики вашего оборудования. Эта вспышка Godox для Nikon является примером вспышки с функцией TTL.

Новичок в прошивке и не знаете, что означают все эти кнопки и циферблаты? Мы подготовили для вас урок «Знакомьтесь, Flash»!

Как работает вспышка TTL?

Прежде чем вы узнаете, как использовать вспышку TTL, вам необходимо понять, как использовать вспышку TTL, т.е.е. как это работает в основном смысле. Итак, позвольте мне описать, что происходит, когда вы используете вспышку TTL.

Когда на вашей камере установлена ​​TTL-вспышка, и вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, ваша камера фокусируется и запускает вспышку для работы. Вспышка излучает предварительную вспышку с мощностью 1/32, которая попадает на объект и отражается обратно в камеру через объектив (TTL!). Затем камера говорит: «Ой, я видела эту предварительную вспышку! Вот сколько света нужно объекту на основе этой предварительной вспышки! » Камера увеличивает или уменьшает мощность вспышки, чтобы экспонировать объект в зависимости от того, что он видит через объектив.Затем открывается затвор, вспышка срабатывает на уровне, определенном камерой ранее, и ваше изображение записывается.

Типы сквозных вспышек

Эти вспышки бывают нескольких разных типов. Есть вспышки TTL, A-TTL (автоматический TTL) и E-TTL (оценочные вспышки TTL). Каждый тип работает по одному и тому же принципу, но работает по-разному. Например, вспышки E-TTL (Canon, Sony) и i-TTL (Nikon) срабатывают предварительную вспышку непосредственно перед срабатыванием фактической вспышки, чтобы выполнить ту же работу.Затем вспышка сравнивает показания предварительной вспышки с показаниями без вспышки и использует информацию от обоих, чтобы установить мощность. E-TTL-вспышки, как правило, немного более точны, но все они работают по одному и тому же принципу.

Здесь следует отметить несколько моментов … для начала, вы не можете увидеть эту предварительную вспышку. Это происходит так быстро, что вы не можете увидеть это невооруженным глазом до срабатывания основной вспышки. Но бывает!

Во-вторых, чтобы камера и вспышка работали в гармонии, ваша вспышка должна быть совместима с вашей камерой.Я не могу взять вспышку Canon, установить ее на камеру Nikon и использовать режим TTL. Эти двое должны уметь работать вместе. Если вы покупаете новую вспышку и хотите использовать сквозную вспышку, убедитесь, что вспышка поддерживает ее и совместима с системой замера вашей камеры.

И, наконец, знайте, что вы можете использовать TTL с выносной вспышкой. Работает с некоторыми ограничениями. Но это тема для другого урока. Так что мы пока просто поговорим о том, как использовать TTL на камере.

Ищете информацию о заполняющей вспышке? Ознакомьтесь с нашим руководством!

Правильно ли вы используете вспышку TTL?

Многие фотографы используют TTL для своих вспышек и не вносят никаких других изменений в свои настройки.Результат? Разочарование и разочарование. Часто жалуются на темные фотографии, размытые фотографии или фотографии, которые выглядят слишком «кричащими».

Так почему же не работает TTL?

TTL работает, но система хороша ровно настолько, насколько хороша предоставленная информация. Чтобы дать TTL шанс добиться успеха и дать вам желаемые изображения, вам необходимо предоставить ему правильную информацию.

Проблема с использованием TTL-замера вспышки

Во-первых, вы должны понимать, что система вспышки TTL будет измерять вашу точку фокусировки и соответственно реагировать.Точнее, TTL измеряет тон под вашей точкой фокусировки и пытается сделать его средним, как на бортовом экспонометре вашей камеры.

Вспышка TTL не видит цвета. Он знает только тот тон, который вы измерили, и установить экспозицию для среднего тона. Так, если вы измеряете черный смокинг, например, вспышка TTL изменит свои настройки, чтобы сделать черный цвет средним тоном. В результате может получиться размытое и переэкспонированное изображение.

Аналогичным образом, если вы снимаете белое платье, вспышка настраивается так, чтобы белый цвет стал средним тоном.Это может означать недоэкспонированное изображение.

Вот сцена, снятая с использованием вспышки TTL, отраженной от белого потолка. Как видите, это неправильная экспозиция. Белки его меха растрепаны, черный цвет его пальто выглядит почти серым, и все это передержано.

Качество системы зависит от информации, которую вы ей предоставляете. Это означает, что для лучшей или более правильной экспозиции вам придется вручную регулировать мощность вспышки с помощью кнопки компенсации вспышки.

Для более подробного объяснения тонов и зон см. Два наших руководства ниже

TTL довольно хорошо справляется с экспозицией, если у вас хорошее сочетание тонов в вашем изображении.Но если у вас много темных или много светлых тонов, TTL может оставить вас недовольным.

Meet Flash Compensation

Итак, ваш следующий шаг — улучшить ваши фотографии с помощью компенсации вспышки.
Компенсация вспышки позволяет отменить то, что ваша система TTL определяет как правильную экспозицию. Используя функцию экспозиции вспышки n на вашей камере в сочетании с TTL, вы можете лучше контролировать то, как она экспонирует ваше изображение. По сути, вы указываете системе вспышки / камере, как ее следует экспонировать в зависимости от измеряемого тона.

Компенсация вспышки обычно регулируется нажатием кнопки +/- вместе с кнопкой вспышки (той, которая выглядит как молния / стрелка). Не путайте это с компенсацией экспозиции. Компенсация экспозиции изменит настройки вашей камеры для большей или меньшей яркости. Вы хотите отрегулировать мощность ВСПЫШКИ с помощью настройки вспышки.

Давайте посмотрим на другое изображение, снятое с TTL. Опять же, он передержан. Я потерял детали в белых тонах, а черные выглядят серыми.

Компенсация вспышки изменит мощность вашей вспышки, чтобы сделать свет, излучаемый вспышкой, более или менее мощным. Если после использования системы TTL ваши изображения кажутся недодержанными, используйте кнопку компенсации вспышки, чтобы увеличить экспозицию по своему вкусу. Если ваши изображения кажутся переэкспонированными, используйте кнопку компенсации вспышки, чтобы уменьшить экспозицию по своему вкусу. Это говорит вспышке: «Эй, вы хорошо поработали, но немного уменьшите скорость».

На следующем снимке была сделана настройка кнопки компенсации вспышки на -1 1/3.Регулируя компенсацию вспышки, я могу сказать камере, где должна быть моя экспозиция. Я потерял немного деталей в черном мехе панды, но мои блики выглядят нормально, и мое изображение не переэкспонировано.

Помещение серой карты в мою сцену подтверждает, что моя скорректированная экспозиция TTL теперь намного ближе к правильной, когда мощность вспышки устанавливается вручную с помощью серой карты.

Помните, что при изменении сцены камера может по-разному считывать сцену в зависимости от тонов изображения, даже если освещение не изменилось.Это означает, что вам необходимо просмотреть свои изображения и при необходимости отрегулировать компенсацию вспышки!

Почему у меня такой темный фон, когда я использую вспышку?

РАСПРОДАЖА! Хотите более резкие фотографии? Хотели бы вы научиться снимать в ручном режиме? Наконец, простое руководство для энтузиастов фотографии, которое откроет для себя ключ к получению значительно лучших снимков с помощью камеры, даже если вы новичок в фотографии — гарантировано! Нажмите здесь и получите сделку!

Еще одна жалоба, которую я слышу о сквозной вспышке, заключается в том, что объект хорошо освещен, но фон темный или недодержанный.

Чтобы исправить это, вам нужно сделать фон ярче или увеличить яркость окружающей среды. Вспышка не достигает достаточного расстояния, чтобы осветить сцену, она просто освещает объект съемки.

Попробуйте уменьшить выдержку, увеличить диафрагму или увеличить ISO, чтобы в сцене было больше окружающего света. Иногда требуется сочетание всех трех. Затем сделайте пробный снимок с включенной вспышкой TTL и посмотрите, как это выглядит. При необходимости отрегулируйте компенсацию вспышки.

Работа с яркими фотографиями

Еще одна распространенная жалоба на TTL, которую я слышу, заключается в том, что это приводит к ярким фотографиям. «Яркие фотографии» обычно означают, что фотография либо в целом переэкспонирована, либо что окружающая экспозиция и экспозиция объекта не смешиваются.

Если использование сквозной вспышки приводит к переэкспонированию изображений, используйте компенсацию вспышки, чтобы уменьшить мощность вспышки на вашем объекте, как мы говорили выше.

Но что делать, если фон и экспозиция объекта не совпадают? Что тогда делать?

Начнем с понимания проблемы.Обычно «яркий» означает большой контраст между окружающим светом и светом, падающим на объект. Контраст, или насколько большая разница между самой светлой и самой темной частью вашего изображения, зависит от нескольких факторов: окружающей среды, размера и расстояния до вашего источника света (вспышки) и соотношения фона / освещения вспышкой.

Итак, как мне исправить броский вид?

Во-первых, рассмотрите окружающий свет. Если ваша цель — мягкое, равномерно освещенное фото, но вы снимаете высококонтрастную сцену с жестким естественным освещением, вы никогда не достигнете своей цели.Убедитесь, что ваше окружение соответствует тому образу, который вы хотите для фотографии! Ищите открытые тени или другие места с мягким рассеянным освещением для ваших портретов.

Тогда рассмотрите свою вспышку как источник света. Вы используете голую вспышку, которая, как правило, меньше и жестче, чем, скажем, вспышка в большом сквозном зонтике? Когда дело доходит до освещения изображения, чем больше источник света, тем мягче изображение. Как сделать этот источник света больше? Попробуйте отразить свет или добавить хороший большой модификатор, например софтбокс или октобокс.Это делает ваш меньший источник света больше, смягчая свет.

Нужна дополнительная помощь в понимании вспышки? Пройдите наш мини-курс по съемке со вспышкой!

Закройте зазор

Наконец, если вы хотите устранить контраст между фоном и окружающим светом, вам нужно сократить разрыв или соотношение между ними. (Мы называем это соотношением освещения, но если этот термин вызывает у вас математическое беспокойство, просто назовите это пробелом в освещении!) Чтобы закрыть этот пробел, вам нужно либо добавить больше окружающего света в сцену, либо уменьшить экспозицию вспышки.Иногда вам нужно сделать и то, и другое.

Попробуйте отрегулировать настройки камеры, чтобы сделать фон более светлым. Затем сделайте пробный снимок. Отрегулируйте компенсацию вспышки, чтобы экспонировать объект по своему вкусу, учитывая расстояние от фона до объекта.

Изображение ниже было снято со вспышкой. Но поскольку он находился в открытой тени с мягким рассеянным светом, я смог добавить к моему объекту лишь намек на вспышку и создать мягкий, нежный портрет. Это совсем не выглядит «кричащим»!

TTL vs.Ручная вспышка

Что лучше, TTL или ручная вспышка? Что ж, это зависит от ваших целей и вашего мастерства вспышки.

Сквозная вспышка может быть отличным инструментом для использования в определенных ситуациях. Многие свадебные фотографы и фотографы с мероприятий любят использовать TTL, когда они «бегают и стреляют» во время приема или мероприятия. Им нравится, что они могут бродить с включенной вспышкой TTL и им не нужно настраивать экспозицию вспышки для каждого отдельного изображения. TTL станет еще лучше, если вы поймете, как использовать компенсацию вспышки, чтобы настроить ее на свой вкус.

Ручная вспышка имеет множество преимуществ. Вы полностью контролируете свой свет. И у вас есть возможность воспроизвести то же освещение позже в будущем.

Я всегда рекомендую научиться снимать вспышку вручную, даже если вы планируете использовать только TTL. Почему? Потому что, если вы сначала разбираетесь в ручной вспышке, TTL намного легче настроить по своему вкусу. Во-вторых, вы можете оказаться в ситуации, когда вы не можете использовать TTL и вам нужно знать, как осветить сцену вручную.

Автоматически, но не автоматически отлично

Сквозная вспышка может быть отличным инструментом, но только в том случае, если фотограф знает, как ее правильно использовать и как настроить в соответствии со своими потребностями. Это автоматическая вспышка, но она не делает ваши снимки автоматически идеальными. Найдите время, чтобы узнать, как это работает и как правильно им пользоваться. В вашем наборе для фотографий будет еще один замечательный инструмент.

Включить Adobe Flash в Chrome после окончания срока службы

Как большинство из вас знают (или не знают), срок службы Adobe Flash подошел к концу 31 декабря 2020 года, а по состоянию на 12 января 2021 года он вообще не работает!

Поскольку Adobe больше не поддерживает Flash, они блокируют и отключают весь Flash-контент с 12 января 2021 года из веб-браузеров, включая Chrome.

Для ИТ-специалистов это вызывает большие проблемы при управлении, обслуживании или работе со старыми системами, использующими Adobe Flash, такими как более старые версии VMware vSphere, vCenter / vCSA и VMware Horizon. Это связано с тем, что в интерфейсах администратора используется Adobe Flash. Это также относится к другому программному обеспечению и системам.

Проблема

До сих пор, когда приближался конец срока службы, из соображений безопасности требовалось принять специальные меры, чтобы разрешить использование Adobe Flash.

С 12 января 2021 г. эти шаги больше не работают.Даже при выборе «Разрешить» вспышку Adobe намеренно заблокирует ее. Вы увидите что-то похожее на изображение ниже.

Логотип отключенного Adobe Flash

Обходной путь

Этот обходной путь следует использовать только в экстренных ситуациях, так как вы действительно должны попытаться уменьшить свою зависимость от Flash.

Для этого обходного пути вам потребуется Chrome версии 87 или более ранней. Версия 88 не включает Adobe Flash.

В Windows вам нужно создать файл с именем «mms.cfg» по следующему пути:

 C: \ Users \ USERNAME \ AppData \ Local \ Google \ Chrome \ User Data \ Default \ Pepper Data \ Shockwave Flash \ System \ 

На Mac вам нужно создать файл с именем «mms.cfg »по следующему пути:

 / Пользователи / ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / Библиотека / Поддержка приложений / Google / Chrome / По умолчанию / Pepper Data / Shockwave Flash / System / 

Убедитесь, что вы заменили «USERNAME» своей учетной записью.

В Linux вам нужно создать файл с именем «mms.cfg» по следующему пути:

 ~ / .config / google-chrome / Default / Pepper Data / Shockwave Flash / System / 

Содержимое файла «mms.cfg» должно быть следующим.

  EnableAllowList = 1
AllowListUrlPattern = http: // ИМЯ КОМПЬЮТЕРА /
AllowListUrlPattern = https: // IP.АДРЕС/
AllowListUrlPattern = *: //server.domain.com/  

Не стесняйтесь добавлять столько элементов «AllowListUrlPattern», сколько вам нужно. Эти шаблоны URL — это сайты, на которых вы разрешаете запускать Flash.

Для доступа к URL:

  1. После создания этого файла и его заполнения откройте Chrome.
  2. Перейдите на страницу, которую вы хотите просмотреть.
  3. Нажмите «Безопасный», «Небезопасный» или замок слева от вкладки URL.
  4. Измените «Adobe Flash» с «Спросить» на «Разрешить», затем закройте всплывающее окно.
  5. Нажмите «Обновить», когда Chrome предложит.
  6. Откроется новое всплывающее окно с сообщением, что Flash устарел. НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ, нажмите «Выполнить один раз без обновления».

И готово! Оставьте комментарий и дайте мне знать, сработало ли это для вас.

Для получения дополнительной информации об окончании срока службы и поддержки Adobe Flash щелкните здесь.

Для получения дополнительных сведений об обходном пути см. Раздел «Включение для предприятий» руководства по администрированию Adobe Flash Player.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.