Разное

Осенняя обработка фото в лайтрум: Осенние пресеты для лайтрума — Уроки по Lightroom и Photoshop

Содержание

Кинематографическая коррекция пейзажа в Lightroom

Сейчас очень популярен кинематографический стиль изображений, особенно в Instagram. Эти фотографии отличаются преобладанием холодных тонов с небольшой долей теплоты. Фотограф из Австралии Anton Gorlin решил исследовать вопрос того, как получить кинематографический снимок средствами Lightroom и для примера он выбрал пейзаж.

Конечно, вы можете использовать готовые пресеты, которые доступны в интернете, но действительно хорошо они работают только с фотографиями их авторов. Для вашего снимка нужна будет корректировка отдельных параметров. А знаете ли вы что и как регулировать, чтобы получить нужный вид? Если нет, то стоит самостоятельно проделать всю коррекцию, и понять какой параметр как должен быть настроен. Это также позволит вам создать свой собственный пресет.

Управление цветом – это всегда трудная задача. У меня нет внутреннего чувства цветовой гармонии. У меня есть чувство композиции, но это не относится к цвету. Мне пришлось потратить много времени и усилий на изучение различных мастер-классов по данному вопросу.

Я покажу вам изменения, которые я сделал шаг за шагом, и объясню почему я поступил так. Как правило, я использую Photoshop и Adobe Camera Raw, и поэтому скриншоты будут сделаны из этого редактора, но все те же самые настройки можно найти в Lightroom.

Первоначальный вид моря и цветовая схема

Я сделал эту фотографию на мысе Соландере в Национальном парке Камайте, Новый Южный Уэльс, Австралия. Снимок сделан задолго до восхода солнца, так что на нём не так много света. По этой причине пришлось использовать довольно длинную выдержку. Самая популярная цветовая схема — либо синий, либо сине-зеленый. Однако, мноие моут считать их удручающими.

Эту сцену я хотел сделать более позитивной, поэтому решил подчеркнуть существующие цвета и поиграть с ними, чтобы создать новую кинематографическую цветовую схему. Песчаник естественно оранжевого цвета, а небо голубое. Таким образом, окончательное сочетание цветов будет строиться вокруг этой оранжево-голубой пары.

Базовые настройки

Основные параметры во многом влияют на конечный результат. Они создают общий вид фотографии, регулируют экспозицию, света и тени. В данном случае установлены следующие настройки.

Давайте разберёмся, что было настроено. Я очень доволен Балансом белого по умолчанию.

  • Баланс белого. Для восхода солнца автоматический баланс белого не всегда хорошо подходит.
  • Экспозиция. Фото немного недодержано чтобы сохранить детали в небе, поэтому я немного увеличил экспозицию.
  • Контраст. Почти каждая фотография нуждается в увеличении контраста. При слабом исходном контрасте его приходится увеличивать до +50.
  • Света. Лучший способ восстановить некоторые детали в светах – это сместить ползунок влево.
  • Тень. То же самое относится и к тени. Нам нужно восстановить данные. Кроме того, для кинематографического эффекта придётся сместить ползунок больше, чем хотелось бы.
  • Белые. Небольшой сдвиг вправо даст нам некоторый блеск и в целом более позитивный вид.
  • Чёрные. Обычно для пейзажа этот ползунок смещается влево для увеличения контраста, но для кинематографического эффекта не нужно много контраста, поэтому Мы высветлим тени, сделав их серыми.
  • Чёткость. Слишком высокая чёткость будет отвлекать внимание на детали, а тут важен пейзаж в целом.
  • Сочность. Нам нужно работать с цветами, поэтому мы должны их видеть. Увеличим этот параметр.
  • Насыщенность. Насыщенность агрессивней влияет на цвета, чем Сочность (Vibrance), поэтому для получения приглушенных палитр нам нужно удалить немного цвета.

Результат:

Настройки кривых

Кривая является одним из наиболее важных инструментов Adobe. Редактирование кинематографического эффекта не исключение из этого правила. Нам нужно что-то уникальное, чтобы достичь низкого контраста, сохраняя контраст в средних тонах.

Кинематорафическая кривая

  1. Откройте вкладку Tone Curve
  2. Выберите редактирование по точкам
  3. Создайте нормальную S-образную кривую
  4. Поднимите нижний левый конец, чтобы полностью удалить черную тень
  5. Опустите верхний правый конец, чтобы сделать белые цвета серыми

S-образная форма в середине кривой увеличит контраст в средних тонах, в то время как манипуляции с крайними точками кривой снизят контраст для теней и подсветки. Этот тип обработки является хорошо известным кинематографическим эффектом, который мы видим во многих фильмах.

В результате получатся вот такие изменения:

Мы становимся ближе к желаемому виду, но есть несколько шагов, которые обязательно нужно пройти.

Усиление резкости

Хотя резкость не связана с нашим процессом редактирования, это всё равно нужно сделать, чтобы получить более привлекательный вид.

Известные фотографы имеют различные мнения относительно того, стоит ли усиливать резкость в Camera RAW или делать это последним шагом после окончания всех манипуляций. Я предпочитаю усиливать резкость на этапе редактирования RAW-файла. Не вдаваясь глубоко в теорию, я склонен согласиться с Марком Меттернихом и его способом усиления резкости.

Как увеличить чёткость снимка RAW

  1. Установите радиус до минимума (0.5)
  2. Установить детали на максимум (100)
  3. Amount (100%)
  4. Amount нужно снижать постепенно до тех пор, пока не получите желаемый вид
  5. Смещайтесь на 5-10 пунктов

Amount будет отличаться для каждой камеры или объектива. Для моего Nikon D750 и Tamron 15-30 мне нужно около +60.

Управление цветом HSL

Оттенок

Ползунки Hue могут оказаться самым трудным элементом настройки. Здесь мы манипулируем оттенком цвета для достижения нужного тона. Вот что я получил:

  1. Reds. Оранжевый в исходной фотографии был слишком красноватым, и поэтому я сдвинул красные цвета в сторону оранжевых оттенков.
  2. Для того, чтобы сделать оранжевый менее желтым я сдвинул его в сторону красноты. Он остался оранжевым, но с меньшей желтизной.
  3. Жёлтый. По той же причине (сделать менее желтым как оранжевый) я сдвинул в сторону зеленого. Хотя изменения в желтых цветах не видны в этой фотографии.
  4. Зелёный. Я предпочитаю сдвигать ползунок зелёного цвета вправо. Это позволяет получить зелень изумрудного оттенка. На этой фотографии, изменение затронуло лес на вершине скалы и цвета в воде.
  5. Aquas и Blues помогут сделать воду более голубой.
  6. Purples и Magentas. На снимке нет таких цветов, поэтому мы их не будем троать.

Насыщенность

Идея заключается в том, чтобы подчеркнуть оранжевый и синий, а остальные цвета слека обесцветить.

Яркость

Принцип прост. Нужно сделать основные цвета ярче, чтобы они лучше выделялись.
Каждая фотография индивидуальна и могут потребоваться индивидуальные корректировки, но изменения, которые сделаны на данном этапе моут быть базовыми для коррекции данного стиля.

Split Toning

Скорее всего, вы уже поняли, что в кинематографической фотографии важен цвет. Поэтому нам нужно будет использовать Split Toning. Это позволит редактировать отдельно яркие и тёмные участки.

Тень теперь не имеет оранжевый цвет. Она получила голубой оттенок, улучшая цветовой контраст. Продолжайте читать, мы почти закончили.

Camera Calibration

Последним, но не по важности является калибровка камеры. Этот шаг также связан с коррекцией цвета. На самом деле, это самая основная коррекция цвета. Она работает на уровне трех каналов всего изображения (красный, зеленый, синий). Это позволяет изменять тон или насыщенность каждого канала.

Мои изменения позволяют сделать Красный немного более Оранжевым и Синий более Голубым. Также можно усилить насыщенность.

Заключительные штрихи

Для этой конкретной фотографии я сделал ещё один шаг, который не нужно включать в пресет, если вы планируете сохранить эти настройки для повторного использования. Я сделал небо немного теплее и чуть-чуть ярче в левом верхнем углу. Для каждого снимка такие корректировки будут индивидуальны.

Для данного примера было использовано два радиальных фильтра.

Первый фильтр увеличивает цветовую температуру (делает небо более оранжевым) и уменьшает чёткость (как это обычно бывает, когда свет светит в камеру). Второй фильтр просто делает небо немного ярче.

Эта маленькая хитрость делает изображение живым.

Финальное кинематографичное фото

Эта статья показала все настройки, которые помогут получить кинематографическй вид снимков в Lightroom и Adobe Camera RAW. Вникнув во все нюансы, вы сможете настроить параметры для своих нужд.

Если вы хотите загрузить пресет, созданный в этом уроке и использовать его, вы можете скачать его для Lightroom и Adobe Camera Raw на этом сайте.

Об авторе: Anton Gorlin является фотографом из Австралии. Мнения, выраженные в этой статье принадлежат исключительно автору. Вы можете узнать больше о его работе на сайте, в Instagram и Facebook.

Следите за новостями: Facebook, Вконтакте и Telegram

comments powered by HyperComments

Обрабатываем пейзаж в Adobe Lightroom. 6 советов

Каждый жанр фотографии имеет нюансы. Своя специфика — творческая, техническая и организационная — есть и в пейзажной съёмке. О фототехнике и организации съёмки пейзажа мы уже рассказывали в статьях Prophotos.ru. Однако тема постобработки была разобрана не столь подробно. Восполним этот пробел.

На примере одного кадра мы разберём ключевые этапы обработки пейзажа и дадим несколько нестандартных советов по работе с цветом и HDR. Как сортировать большое количество фотографий? Как расширить динамический диапазон и не потерять детали в тёмных и светлых участках кадра? Давайте разбираться.

NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

1. C чего начать?

С сортировки и каталогизации отснятого материала. Прежде чем приступать к обработке, стоит выбрать лучшие снимки и отсеять технический брак, неудачные дубли. Adobe Lightroom имеет широкие возможности по сортировке. Каждый фотограф использует их по-своему.

В чём сложность отбора снимков с пейзажной съёмки? Иногда в пейзаже применяется панорамная съёмка, а каждый элемент панорамы снимается с брекетингом экспозиции для последующей склейки HDR. Получается, что итоговый кадр может состоять из десятков исходных снимков. Нужно не растерять их и собрать в едином пространстве.

Поэтому я в первую очередь создаю коллекцию с отобранными исходниками: выделяю серию фотографий, жму на левой панели Collections и «плюсик» (показано на скриншоте).

Нужно дать коллекции максимально информативное название. Обычно я пишу название места, где были сделаны снимки.

Кадр сделан в долине ручья Чивруай в Ловозёрских тундрах. Коллекцию я назвал соответственно.

Теперь фотографии собраны и готовы к дальнейшей работе.

2. Склейка HDR и панорам

Следующий этап работы с серией исходников для пейзажного кадра — сборка. У Adobe Lightroom начиная с шестой версии прекрасные возможности по работе с HDR и панорамами.

Сначала соберём серию HDR-изображений. Исходный сюжет снимался с брекетингом экспозиции по три кадра в серии: тёмный, нормальный, светлый. Благодаря этому при склейке HDR мы сможем добиться сохранения всех деталей.

Кадры для этой статьи сделаны на камеру Nikon D810 с объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Фотоаппараты Nikon обладают широчайшим динамическим диапазоном: большинство сюжетов можно снимать без брекетинга, если мастерски настроить экспозицию. Однако даже опытный фотограф не застрахован от ошибок. А экстремальное вытягивание деталей из теней чревато увеличением уровня цифрового шума. Я предпочитаю снимать с брекетингом, чтобы при обработке иметь большую свободу для манёвра.

«Противопоказания» для HDR: динамичные сюжеты, кадры с подвижной водой (прибоем, например), ветер при съёмке. В таких ситуациях вряд ли получится собрать HDR без артефактов. Здесь стоит особенно внимательно экспонировать кадр, чтобы сразу получить нужный динамический диапазон.

Не всегда есть время и возможность снимать с брекетингом, и мой верный Nikon D810 не раз выручал меня в подобных ситуациях. Динамический диапазон более 14 ступеней экспозиции позволяет запечатлеть весь сюжет без потери деталей.

Итак, мы выбрали три изображения. Теперь нажимаем правую кнопку мыши, а в выпавшем меню — Photo Merge и HDR. Можно воспользоваться горячей клавишей Ctrl+H. При этом запустится процесс склейки HDR. Уникальность Adobe Lightroom заключается в том, что программа создаёт итоговое изображение в формате цифрового негатива DNG. C ним мы можем работать, как с обычным RAW. На Prophotos.ru есть отдельная статья о склейке HDR в Lightroom.

Этот процесс довольно долгий и рутинный. Повторяем одни и те же действия для каждой серии: выделяем исходники, запускаем процесс склейки, выделяем следующую серию… Скорость зависит от мощности вашего компьютера.

Теперь у нас есть серия HDR-склеек в формате DNG. Выделим её зелёным цветом, чтобы не потерять.

Можно отсортировать файлы по типу или дате создания. Полезно проверить полученные файлы на наличие артефактов склейки.

Артефакты при склейке HDR. Дул сильный ветер, поэтому все подвижные элементы в итоговом снимке выглядят неестественно.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 31, F16, 1/60 с, 18.0 мм экв.

Если они есть, можно ещё раз склеить HDR-изображение, выбрав один из уровней Deghost Amount. Если HDR не клеится совсем, ищите ошибку в подходе к съёмке: либо вы снимали слишком динамичный сюжет, либо не закрепили фотоаппарат на штативе, либо перепутали фотографии и склеиваете снимки из разных серий. В крайнем случае попробуйте обойтись одним кадром, вытянув из него тени и света.

Динамичные сюжеты (прибой, волны) плохо поддаются HDR и панорамной склейке.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 160, F6.3, 1/60 с, 18.0 мм экв.

Следующий этап — склейка панорамного изображения. Зачем нужна панорамная съёмка? Как минимум, чтобы получить желаемый угол обзора. Подробная статья на тему панорамной съёмки есть в нашем журнале.

Выделяем все HDR-изображения и склеиваем их в панораму. Инструмент склейки панорам в Adobe Lightroom прост и незатейлив. После построения превью пользователю предлагают на выбор три проекции, в которых панорама может быть собрана. Выбираем понравившуюся и собираем. В дальнейшем мы сможем немного поработать с перспективой и трансформацией кадра.

Функция Auto Crop позволяет обрезать лишние части панорамы.

Применение Boundary Warp

Регулятор Boundary Warp трогать рекомендую в крайнем случае: он сильно влияет на геометрию кадра, искажая панораму так, чтобы она уместилась в прямоугольные рамки кадра. Однако над трансформацией можно поработать и после склейки. А если потребуется серьёзная коррекция, это можно сделать на последнем этапе, загрузив фото в Adobe Photoshop и используя инструменты Liquify или Warp. Склейка панорамы тоже занимает некоторое время.

Для этого фото я выбрал цилиндрическую проекцию.

Если панораму не удаётся собрать инструментами Lightroom, придётся прибегнуть к более продвинутым программам. Все необходимые коррекции применяются к каждому кадру в Lightroom, после чего происходит склейка панорамы, например, в PTGui.

Результат панорамной склейки

3. Возвращаемся к истокам

Итак, приступаем к обработке панорамного изображения. Наверное, вы уже обратили внимание, что пока я не вносил никаких коррекций, не редактировал цвета, не трогал экспозицию. Почему? Потому что лучше начинать делать это с чистого листа на сведённом панорамном изображении.

Перед работой я сбрасываю все настройки. Часто бывает, что на итоговом изображении сказываются нежелательные настройки, которые были внесены программой или самим фотографом по невнимательности. Кстати, кнопки Reset тут может быть недостаточно.

Переходим в «Процесс-2010».

Исходные настройки в «Процесс-2010». Я возвращаю всё в положение 0, а пресет тональной кривой меняю с Medium Contrast на Linear. После этого возвращаюсь в «Процесс-2012».

Lightroom вносит много скрытых коррекций. Некоторые из них вы увидите, если перейдёте в процесс обработки 2010 года. В этом примере яркость изображения повышена до +50, а вместо линейной тональной кривой используется S-образная кривая, повышающая контраст. Обычно все настройки в «Процесс-2010» я возвращаю на 0, после чего переключаюсь обратно в «Процесс-2012». Чтобы ускориться, я записал настройки в пресет.

Время ужасаться: картинка стала тёмной, серой. Зато она максимально «сырая», с ней мы будем работать дальше.

4. Инструменты трансформации и кадрирования

Перед тем как приступать к работе с цветами, яркостью и контрастом, скадрируем снимок. Так мы поработаем над его композицией и в дальнейшем будем видеть сюжет более целостно. При кадрировании я предпочитаю придерживаться стандартного соотношения сторон: 3:2, 4:3, 5:7 или 1:1. Такие снимки лучше воспринимаются зрителем. Кроме того, фотобумага и рамы выпускаются под стандартные соотношения сторон. Да, можно воспользоваться широкоформатной печатью и сделать раму на заказ, но это будет стоить дороже.

Панель инструментов Transform поможет поработать с перспективой на фото. Особенно полезны бегунки Vertical и Horizontal. Они позволяют добиться желаемого отображения перспективы. Это особенно актуально в архитектурной съёмке: с помощью этих регулировок можно выровнять все вертикальные линии, убрать перспективные искажения.

Пример перспективных искажений, которые можно исправить инструментом Transform.

Перспективные искажения устранены.

5. Настраиваем Camera Calibration

«Adobe Lightroom портит цвета», — так говорят те, кто не умеет пользоваться блоком настроек Camera Calibration. Дело в том, что фотоаппаратов очень много, а Lightroom один. Чтобы более или менее адекватно интерпретировать информацию, записанную в RAW, был разработан универсальный профиль Adobe Standart. Он работает достаточно корректно, но не так хорошо, как родные профили камеры. Adobe Standart выдаёт «средние» цвета и контраст, снимок с таким профилем не будет блистать сочными красками.

Каждый производитель загружает в свои камеры несколько профилей работы с цветом и контрастом. У Nikon за это отвечают профили Picture Control. Их же мы можем увидеть и в Lightroom — достаточно нажать на значок Profile.

Профили Camera Calibration для Nikon D810

Настройки Camera Calibration, которые я использую по умолчанию для пейзажных снимков.

Для начала выберем профиль Camera Standart. Он покажет нам стандартные цвета с камеры. Тут можно поэкспериментировать: одни профили дают более контрастную картинку, другие — менее контрастную.

Я ценю D810 за то, что в нём (как, впрочем, и во всех современных камерах Nikon) есть профиль Flat. С ним можно получить изображение с минимальным контрастом и значительно расширенным динамическим диапазоном.

Выбрав подходящий профиль, мы получаем возможность поработать с насыщенностью каналов. Обратите внимание: регуляторы повышают насыщенность не конкретно зелёного, красного и синего цветов, а каждого из каналов. Поэкспериментируйте с ними, чтобы получить желаемую насыщенность. Поскольку мы работаем с RAW, к этим настройкам можно вернуться в любой момент. Я советую обратиться к ним и на завершающем этапе, когда будет ясна ситуация с цветом. Для начала можно поставить на каждом из каналов значение +60. Рекомендую использовать именно эти настройки из панели Camera Calibration вместо инструментов Saturation и Vibrance.

NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ: ISO 320, F10, 1/500 с, 18.0 мм экв.

6. Базовые коррекции. Работа с яркостью, балансом белого и динамическим диапазоном

Итак, подготовительные этапы позади. Перейдём к основным настройкам, которые знакомы каждому фотографу. После сброса настроек в «Процесс-2010» ползунок экспозиции съехал на уровень -1 EV, а контраст на -33. Поработаем с динамическим диапазоном: настроим ползунки Highlights и Shadows так, чтобы на фото не было потери деталей. Здесь можно ориентироваться на график гистограммы.

Следующий этап — работа с тональной кривой. Я предпочитаю с её помощью настраивать яркость и контраст. Она даёт больше возможностей, чем обычный ползунок экспозиции, который настраивает яркость линейно. Тут мы можем работать с разными участками кривой. Для получения нужного контраста я повышаю яркость в светлых участках и немного понижаю её в тёмных.

Теперь переходим к работе с балансом белого. Всё как обычно: стоит придерживаться реалистичного отображения цветов, чтобы зритель верил вашему кадру. Но не забывайте о том, что мы занимаемся творчеством, а не документированием реальности, поэтому с фанатизмом гнаться за достоверностью, наверное, не стоит.

Если хочется глубже поработать с цветами, воспользуйтесь панелью HSL. На этом снимке я увеличил насыщенность тёплых оттенков, чтобы подчеркнуть осенние краски.

При работе с форматом DNG (он же RAW) мы можем вернуться к любой коррекции и подправить её. Именно это я и предлагаю сделать на завершающем этапе. Ещё раз пройдёмся по всем настройкам и «отшлифуем» картинку: поправим цвета, контраст, яркость. Если на фото есть чёрные точки, видны следы пыли на матрице, устраните их инструментом Spot Removal Tool.

Работа с базовыми настройками и тональной кривой

Работа с инструментом HSL

Вместо заключения

Как видите, пейзаж можно обработать от начала до конца в одной программе. Если ваша цель — сделать всё быстро, то ограничьтесь работой в Lightroom. Но последний этап обработки можно доверить Adobe Photoshop. В этом фоторедакторе есть мощные инструменты ретуши, которые позволяют более гибко работать с цветом. Но это уже тема для отдельной статьи.

Красота природы — незаменимый элемент пейзажной фотографии, но не единственный. Нужно уметь показать её на фото. А здесь важны творческое видение и художественный вкус. Чтобы развить эти качества, нужна практика. Больше фотографируйте и путешествуйте! Ставьте себе сложные задачи, делайте хорошие снимки и оставайтесь с нами на страницах Prophotos.ru!

Мастер-класс смотреть онлайн: Как обрабатывать фото в Lightroom с помощью пресета

Сегодня я хочу показать как легко и быстро можно обработать фотографии с помощью пресета в Лайтрум, чтобы ваши фотографии были в одном цветовом стиле.

Для этого вам понадобится:

  • программа Lightroom
  • пресет
  • готовые фотографии

По поводу пресетов,вы можете найти их на просторах интернета совершенно бесплатно скачать

Заходим в лайтрум

Для начала нужно импортировать ваши фотографии, я рекомендую сразу отобрать нужные фотографии в одну папку, для пакетной обработки,если у вас очень много фотографий, данный способ очень выручает и сокращает время на обработку фото.

Моя рекомендация: всегда просматривайте фотографии,так как при обработки пресетами могут засвечиваться фотографии или наоборот.

Следующим шагом мы ищем нашу папку, выделяем все нужные фотографии и импортируем их.

Далее переходим во вкладку Develop и загружаем пресет

Находим файлы с пресетом, загружаем.

Итак все готово, пресет на месте. Открываем и пробуем эффекты на фото, выбираем, который нравится.

И так как я и говорила выше, даже с пресетом возможно понадобится регулировать ползунки: температура, яркость, контраст и т.д. Тут вы можете поиграться и посмотреть, как вам больше нравится.

А сейчас я расскажу о пакетной обработке в лайтрум.

Выбираем первую фотографию, нажмите и удерживайте кнопку Shift и кликните по крайнему изображению в списке.

Выбираем пресет и синхронизируем ко всем фотографиям.

Все готово, ко всем фотографиям применился пресет.

Теперь нужно сохранить готовые фотографии.

Для этого переходим в Library, выделяем все фотографии уже знакомым нам способом и экспортируем на рабочий стол.

На рабочем столе появится папка с обработанными фотографиями.

Все очень просто, если будут вопросы — спрашивайте!

Базовая обработка портрета в Lightroom за 5 минут

Существует Треугольник услуг, который вы вероятно уже встречали, и выглядит он примерно так: есть три параметра (дешево, быстро, качественно), но вы можете выбрать только два. Впервые я увидел этот знак в автомобильной мастерской несколько лет назад, но это относится практически к любой профессиональной деятельности по производству товаров или предоставлению услуг, и особенно это применимо к фотографии.

Как у фотографа, у вас нет неограниченного количества времени, но вы и ваш клиент предполагаете получить хороший результат, а это не всегда дешево и быстро. К счастью, Lightroom делает возможным произвести базовую обработку портретов всего за несколько минут, которую вы в последствии можете применить к другим фотографиям, сделав вашу работу еще быстрее.

 

 

Прежде, чем я приступлю к сути в этой статье, я хочу прояснить, что следующие шаги являются процессом, который подходит именно мне, но ваше уникальное решение может от него отличаться. Важно найти и составить оптимальный рабочий процесс, который легко копировать и повторять, чтобы вы не проводили все свое время, делая те же этапы редактирования снова и снова.

С какой бы редактирующей программой вы не работали – будь это Lightroom, Photoshop, Capture One или даже бесплатные инструменты, как Photos или Picasa – имеет смысл выработать свой способ редактирования, который будет соответствовать вашему стилю. Я знаю, что тот общий вид портрета, которого я хочу достичь, может существенно отличатся от того, что предпочитаете вы. Понимание того, как достичь моего определенного стиля заняло некоторое время, но теперь моя обработка занимает гораздо меньше времени, потому что я составил для обработки своих фотографий определенный ряд действий:

  1. Баланс белого
  2. Тон
  3. Резкость
  4. Виньетирование

Эти шаги быстрые, и обычно они составляют 90% всей обработки, и часто приводят к готовому результату без дополнительного редактирования. Давайте рассмотрим эти шаги один за другим:

 

Этот оригинал достаточно хорош, но все же нуждается в некоторых манипуляциях прежде, чем я отдам его клиенту.

 

Шаг 1: Баланс белого

Одним из преимуществ съемки в формате RAW является возможность откалибровать Баланс белого вашего снимка, в то время, как съемка в JPG оставляет не так уж и много свободы не только относительно Баланса белого, но и большинства параметров фотографии. Конечно, обратная сторона съемки в RAW в том, что настройка Баланса белого может забрать много времени, но многое из этого может быть устранено с помощью инструмента Пипетка в Lightroom (целевой инструмент) вместо перемещения слайдеров вручную.

 

 

Чтобы быстро настроить Баланс белого, нажмите на кнопку Пипетка, затем найдите участок на вашем изображении, который сохранил натуральность цвета – думаю, лучше слегка серый, чем чисто белый. Этот инструмент может и не подобрать идеальные цвета повсюду, но вы быстро приблизитесь к цели, после чего вы можете настроить Температуру и Оттенок на свое усмотрение.

 

 

Еще один совет, чтобы ускорить настройку, это нажать прямо на числах Температуры и Оттенка, и с помощью стрелок вверх/вниз установите нужное значение, или удерживайте [shift] и делайте то же самое для большего изменения значений.

 

Шаг 2: Тон

Закончив с настройкой Баланса белого, переходим к другим первоначальным настройкам, используя Основную панель в модуле Коррекции. Чтобы достичь своего особого стиля, я обычно начинаю со следующих значений. Чтобы быстро изменить каждый параметр, выделите значение и введите новое, затем нажмите [Tab], чтобы мгновенно переместится к следующему.

 

 

Экспозиция 0, Контраст 0. Я не изменяю эти значения, пока не сделаю следующие настройки, которые вы видите ниже. Они являются глобальными и влияют на все изображение, и это совсем не то, что я хочу делать прямо сейчас. Ели изображение все еще слишком светлое или темное после остальных базовых настроек, я увеличу или уменьшу экспонирование соответственно, но мне редко нужно регулировать контрастность, и в следующих шагах вы увидите почему.

Света -25. Это работает даже в пересвеченных участках портрета, поэтому любые слишком яркие пятна будут смягчены.

Тени +20. Это способ осветлить темные участки портрета и выявить немного больше цвета и деталей.

Белые +20, Черные -25. Я использую эти слайдеры вместо регулировки контрастности, потому что это дает мне более детальный контроль над общим видом и ощущением моего портрета. Я по сути делаю Белые и Черные более чистыми, что придает портрету богатый вид. Некоторые люди пренебрегают этим шагом и делают настройки в Тоновой кривой, но это дело личных предпочтений, хотя, на мой взгляд, настроить Белые/Черные гораздо быстрее.

Четкость -5. Большинство людей увеличивают Четкость, что по сути влияет на контраст краев в основном в средних тонах, но мне нравится более приглушенный вид, поэтому я обычно начинаю с понижения четкости на несколько позиций.

Сочность 0 (ноль). Это слайдер в основном влияет на цвета за пределами нормального диапазона человеческого глаза, так что это может быть полезно для съемки на открытом воздухе, если вы хотите сделать природные цвета более яркими. Я оставляю это значение на нуле, а затем при необходимости регулирую.

Насыщенность +5. Обычно я люблю добавить немного цвета, поэтому начинаю с небольшого увеличения значения, а потом перемещаюсь вверх или вниз по мере необходимости.

Я всегда начинаю с этих корректировок, а потом настраиваю их индивидуально. Весь процесс занимает всего минуту и почти всегда приводит к результату, который выглядит значительно лучше, чем импортированное изображение.

 

Этот снимок уже более яркий, чем первоначальный, хотя настройки были самые простые.

 

Шаг 3: Резкость

После того, как настройки цветов и оттенков сделаны, я практически всегда добавляю некоторую резкость изображению. В портретах важно, чтобы глаза были в фокусе и резкости, поэтому следующий этап после Основных настроек, это использование панели Детализация для получения необходимой резкости.

 

 

Нажмите на символ мишени в верхнем левом углу, а затем нажмите на глазах вашей модели, чтобы увеличить обзор, после этого отрегулируйте резкость. Я обычно начинаю со значения 50 и затем использую дополнительные параметры, как Радиус и Детали, если это необходимо, но эта базовая настройка быстрая и обычно дает мне тот эффект, который я хочу.

Я также применяю маску для резкости, чтобы изменения не касались остальных участков. Таким образом глаза остаются резкими, а кожа лица не приобретает нежелательную текстуру. Если удерживать ALT, нажав на слайдер Маскирование, то вы увидите что-то такое (смотрите ниже). На белых участках резкость будет применятся, а на черных нет. Используйте это, чтобы решить, насколько большой будет применена маска в вашем портрете.

 

 

Шаг 4: Виньетирование

Этот шаг немного спорный – некоторые люди любят виньетирование, а другие считают это совершенно неуместным в современной фотографии, но, как я уже говорил в начале, все дело в стиле и рабочем процессе, который работает на вас. Я обычно добавляю легкое виньетирование в свои портреты, но если это не ваше, то просто пропустите этот шаг. Он не является частью пятиминутного рабочего процесса, но прекрасно вписывается в мой, вот почему я его сюда добавил. Я использую легкое осветление основного участка и темное виньетирование, стараясь сделать эффект очень слабым.

 

 

 

Вот и все – дело сделано

Выполнение этих четырех шагов не всегда приведет вас к законченному портрету, но как подразумевает название этой статьи, вы можете получить хорошо отредактированный портрет менее, чем за пять минут с помощью этих простых шагов. Потом вы можете применить дополнительные инструменты, как, например, кисти, удаление пятен или коррекцию красных глаз, но эти шаги сделают большинство самой важной работы.

 

До

 

После – легкие изменения, но вы можете увидеть разницу

 

Сохраните свои настройки в качестве пресета

И последний способ еще больше ускорить процесс обработки состоит в том, чтобы создать пресет, который основывается на вашем рабочем процессе, чтобы потом применять его к остальным импортируемым фотографиям.

 

 

Если вы воспользуетесь этой опцией, то сделайте поправку на возможность ошибки и будьте более сдержанны в правках для создания пресета. Скорее всего вы не захотите применять кардинальные изменения к каждой фотографии, но, если вы обнаружите, что проделываете одни и те же шаги снова и снова, то, пожалуй, самое время создать пресет.

Вы можете применять его по желанию после импортирования, нажав на правую кнопку мыши на любом снимке а модуле Коррекции, или выбрав свой пресет в разделе Коррекции (или найдя его в панели Параметры пресетов с левой стороны Lightroom).

 

 

 

Автор: Simon Ringsmuth

Перевод: Татьяна Сапрыкина

 

Как обрабатывать фотографии в Лайтруме (Lightroom)

Обновлено Автор Олег Лажечников Просмотров 46533

Добрался я до последней статьи, связанной с фотосъемкой, ура! На тему обработки множество холиваров в сети: и, касательно того, что это нужно/не нужно делать, и касательно того, как конкретно делать. Мой взгляд на эту тему опирается на то, какого результата хочу получить лично я и какой ценой. Уточняю: прежде всего, я снимаю для блога и для своего семейного архива, то есть фотографиями напрямую я на жизнь не зарабатываю. Плюс ко всему, я не могу тратить на них слишком много времени, иначе работать будет некогда, все-таки фотографий приходится обрабатывать много. У меня на сайте выходит 2-3 статьи в неделю, в каждой примерно 20-40 фотографий. С другой стороны, совсем необработанные я тоже выпускать не могу, они блеклые (потому что RAW), часто есть слишком яркие или слишком темные участки, и тд, и такие фото мне самому не нравятся. То есть можно было бы, наверное, любые выкладывать, но это не мой вариант.

Все части моего FAQ для начинающих фотографов

1. Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу
2. Какой объектив для чего нужен и что выбрать
3. Основные настройки цифрового фотоаппарата
4. Как фотографировать в путешествиях
5. Как обрабатывать фотографии в Лайтруме и как хранить их
6. Пример фотосумки и фоторюкзака для путешественника
7. Как фотографировать звездное небо
0. Чем я фотографирую в путешествиях

Как я обрабатываю фотографии в Лайтруме

Таким образом, я явлюсь сторонником неглубокой обработки из-за отсутствия мотивации тратить на это много времени, да и не вижу пока особой разницы для себя. Конечно, изредка я могу поколдовать подольше, но этот «шедевр» все равно потом некуда девать. Сейчас у меня вся обработка происходит в Lightroom, а другими программами уже и забыл, когда пользовался. Так что, если вы с Photoshop’ом на ты, и предпочитаете довольно сильно обрабатывать фотографии, то в посте вы вряд ли для себя что-то стоящее найдете 🙂

Как я уже сказал, вся обработка происходит у меня в Lightroom, и она довольно простая. Фактически, я только кадрирую и выравниваю горизонт, вытягиваю тени и затемняю светлые участки, добавляю цвета и резкости.

Импорт фотографий и пресеты

Вставляю флешку от фотоаппарата в кардридер и импортирую фото с переносом на внешний жесткий диск. О хранении фото, напишу ниже. При импорте применяю предварительно созданные пресеты: Clarity-Detail-Noise-Lens и NewA6500. Сейчас использую только последний (у меня Sony A6500), в нем больше настроек под мою камеру и под то, как я снимаю. Есть еще парочка для телефона и второй камеру.

Но пресеты очень похожи, отличаются немного лишь настройками теней, светов и экспозиции и я их постоянно корректирую, так как, то мое мнение меняется, то в очередной раз пытаюсь подогнать настройки под большинство фотографий, чтобы меньше их обрабатывать. Одни из повторяющихся настроек: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Последняя довольно важная, так как подстраивает фотографию (в основном убираются геометрические искажения) под ваш объектив. Но это в случае, если Лайтрум знает вашу камеру. Например, для Canon G7xm2 мне приходится потом вручную выбирать что-то похоже на него.

Касательно пресетов, сразу хочу сказать, тут нет правильно или неправильно. Ну, если говорить о любителях, у профи все иначе, хотя и у них может быть особый авторский стиль. Поэтому вы можете создать для себя пресет с любыми настройками, как вам нравится, и это будет правильно. Ведь главное, чтобы оно вам подходило, вы же их обрабатываете, просто потому что «я так вижу». Тут, конечно, можно поспорить, я не настаиваю 🙂 Никогда не поздно почитать о профессиональной обработке, о том, как гуру предлагают использовать ту или иную настройку, и изменить свои пресеты.

Файлы не переименовываю, оставляю, как есть.

После применения пресета при импортеПосле применения пресета при импортеПосле применения пресета при импорте

Прореживание фото

Следующий этап после импорта и перед обработкой — это прореживание. Обычно удаляю: фото, которые смазаны, дубли (когда было сделано штук 20 фото одно и того же объекта), все фото с браком (слишком темные, слишком засвеченные и тд), просто фото, которые не нравятся. Иногда могу и оставить с браком, если нет ничего подобного, а фотка очень нужна.

Но вообще после пару лет фотосъемки стал гораздо меньше тратить времени на прореживание и менее тщательно прореживать, поначалу чуть ли 50% где-то оставлял. Проще жесткие диски менять на более емкие и покупать новые, чем сидеть несколько дней и прореживать. Тем более, мой архив растет не так уж и быстро. Плюс, к тому же не раз уже был такой момент, что вдруг понадобилась удаленная фотография, пусть и бракованная.

Прореживание происходит тоже в Лайтруме, помечаю фото, как Rejected клавишей X, потом удаляю сразу все помеченные.

Кадрирование и выравнивание горизонта

Поначалу кадрирование делал очень часто, потом видимо пристрелялся и композицию выстраиваю нормальную уже на этапе фотографирования. В статье Как фотографировать в путешествии я говорил, что пользуюсь правилом третей, так вот при кадрировании точно так же пользуюсь именно им. Не фанатично.

Кадрируем и выравниваем горизонт, если не сделали этого при съемке

Баланс белого

Так как всегда фотографирую с автоматическим балансом белого, то подправляю его в программе на глазок рычажками Temp и Tint. В основном пользуюсь первым, вторым реже. Иногда можно использовать Auto, чтобы узнать мнение Lightroom. Кстати, цвета править сложно на обычных мониторах, потому что они не калиброваны, и у самих матриц плохая цветопередача. То есть вы сделаете, как вы считаете нужным, а у других пользователей, будет все видно совсем иначе.

Сейчас у меня Macbook Pro 15″ с экраном Retina. Считаю его, конечно, не эталонным, но очень хорошим по цветопередаче. Также мне вполне достаточно 15 дюймов двойного разрешения для обработки фотографий.

Вытягивание теней и затемнение светлых участков

Так как на многих фотографиях есть некоторые проблемы с динамическим диапазоном, то благодаря обработке можно их уменьшить. Для это высветляю тени рычажком Shadows (двигаю в плюс), потом затемняю слишком яркие участки Highlights (двигаю в минус). Получившийся результат корректирую Exposure (плюс или минус, в зависимости от ситуации) и частенько еще регулировать White и Blacks. Да, и чуть не забыл, прибавляю Contrast, потому что при осветлении теней он теряется, и изредка добавляю еще Clarity (до 50), увеличивая микроконтраст. Хотя обычно контраст и микроконтраст у меня сразу устанавливаются пресетом при импорте в нужные мне фиксированные значения (+10 и +25, соответственно).

Мне лично больше нравятся фото с микроконтрастом, чем с контрастом или с повышенной резкостью. Поэтому я иногда даже увожу Shadows сильно в плюс, а затем еще увеличиваю Clarity. Насколько он смотрибельно получается для вас, вы это сами решайте. Ну и контраст я часто делаю не за счет Contrast, а за счет White и Blacks, так получается более точно его отрегулировать, потому что регулируются с «двух сторон».

Какие настройки получились в итоге

Добавление цвета

Раньше я применял 2 пересета: Blue Sky 0.5 (скачать), или Skin toning lighter (скачать). Первый пресет был подсмотрен у Сергея Доли (он назывался Matts Blue Sky 1), но я его чуть переделал, уменьшил изменения параметров в два раза. Второй не помню, где скачал. Так вот, сейчас Blue Sky 0.5 у меня уже «зашит» в пресет при импорте, таким образом, я еще немного сократил свои действия по обработке.

Blue Sky нужен для увеличения синевы неба, но для этого оно не должно быть слишком сильно пересвечено (иначе без толку будет), и для увеличения насыщенности желтых и оранжевых цветов. Важно упомянуть, что иногда нужно Luminance для синего цвета ставить обратно в ноль, иначе синева выходит не естественная.

Skin toning меняет баланс света, делая цвет кожи более похожим на настоящий. Но правда и все вокруг тоже меняет баланс, не только кожа. Так скажем, для любителей теплых оттенков и ламповости.

После применения пресета Blue Sky 0.5

Увеличение резкости и убирание шумов

Так как все фотографии идут или на блог, или в Инстаграм, то есть фото будут просматриваться только с экрана, причем не в максимальном разрешении, а около 1000 px по ширине, то резкость можно безболезненно задирать в программе. Резкость у меня тоже задается пресетом еще при импорте (+60). В зависимости от фотографии, я могу уменьшить значения Sharpening, во избежание избыточной резкости или шума. Собственно, нейтрализация шумов у меня тоже происходит при импорте и потом я рычажок Luminance (+65) трогаю редко. В основном, приходится уменьшать Sharpening и Luminance для jpeg, полученных с мыльницы или смартфона.

И опять же упомяну тут инструмент Clarity. На самом деле он тоже делает фото более резким.

Использование дополнительных инструментов

Чаще всего из всех представленных использую градиентный фильтр, чтобы осветлить/затемнить часть фотографии, или изменить контраст или баланс белого определенной части фотографии. Иногда лучше вместо этого воспользоваться кистью, которая более удобна в случае, когда нужно изменить сложную область, например, лицо, на котором надо, наоборот, убрать Clarity (иначе оно будет слишком структурным). В последних версиях Lightroom эти инструменты имеют гораздо больше настроек, можно менять у выбранной области все, что угодно.

Реже использую штамп, чтобы убрать какой-то мусор с фотографии.

Использование градиентного фильтра для осветления участка

Экспорт

После того, как я обработал снимок, я ставлю флажок (Set Flag -> Flagged) клавишей P. Это позволит после того, как я закончу со всеми снимками, отобразить только их с помощью фильтра (Filter by flag -> Flagged only), просмотреть еще раз уже только на обработанные снимки и экспортировать их все скопом. Для каждой статьи я обычно обрабатываю около 20-40 фото.

Для экспорта у меня уже создан специальный пресет. В нем выбраны папка для экспорта, размер экспортируемого jpeg (2048×2048), его качество (75%), резкость при экспорте (High), сохранение мета-данных, водяной знак (настраивается и сохраняется тоже, как пресет). Для Инстаграма делаю качество 100%, вотермарк не добавляю.

Конечный результат

Фактически, в примере приведенном выше была некая попытка расширить динамический диапазон (если сильно расширять, то уже будет псевдj HDR). Естественно, не всегда нужно проводить именно такие манипуляции с фотографиями, но обычно они очень похожи: корректировка баланса синий/желтый, высветление теней, затемнение ярких участков, повышения контраста. Просто, когда не такая большая разница между темными и светлыми участками, то и рычажки не нужно будет двигать в крайние положения, а лишь совсем чуть чуть и делается это, конечно на глаз.

Конечный результат после обработки

Почему Lightroom

Все просто, так сложилось. Я попробовал и мне понравилась эта программа. Она отлично подходит для коррекции фотографий, а не для их глубокого редактирования. Тут все именно для этого и сделано, есть все инструменты. Плюс в ней же у меня находится и вся библиотека фотографий, и можно довольно быстро найти все что нужно: есть куча разных фильтров, можно задавать метки фотографиям (я правда не пользуюсь этим совсем).

Аналогов полно, но пробовать ничего пока не хочется, все устраивает.

Про ресейз в Wordrpess

Не могу не упомянуть вот о такой вещи, которая может быть важной для блоггеров платформы WordPress. Я загружаю на блог фотографии размером 2048px по ширине, но в посте они отображаются в размере 800 px (полный размер по клику, фото показывается в лайтбоксе). Если вы у себя на блоге загружаете полноразмерные фотографии, а движок их сам ресайзит до нужного вам размера, то это так себе идея, если вам, конечно, важно качество. Дело в том, что встроенный ресайз довольно сильно поганит резкость, фото получается замыленными. Впрочем, это мало кто заметит из посетителей, если у вас конечно не портфолио фотографа с предложением своих услуг. Ну, и на хостинге может места не хватить, так как полноразмерный JPG может спокойно занимать 10 мегабайт.

Как вариант, использовать плагин Sharpen Resized Images, он будет добавлять резкости при ресайзе, но делает он это тоже довольно грубо.

Как я храню фотографии

Все фото, видео и другие файлы хранятся на внешнем портативном жестком диске Seagate 4TB, потому что не влезают на диск ноутбука. Данный диск у меня всегда с собой. Фотоархив сейчас занимает около 1.5 TB (на 2017 год), что на самом деле не очень много, если вы фотограф или блоггер, и снимаете много. Структура файлов представлена на скриншоте ниже. Как правило, под каждую поездку идет отдельная папка, внутри которой еще 2-3 папки для каждой из камер. Но если поездка длинная и по разным городам, то под каждый город тоже создается своя папка.

Структура папок на жестком диске

Папки имеют вот такую структуру: Год/Месяц_Число_Название События/Устройство съемки. Структура каталога в Lightroom точно такая же. И что удобно, можно в любую из папок на диске положить фото, а потом в Лайтруме синхронизировать эту папку, и фото появится в программе. По мне, так подобная структура довольно удобна для хранения, и не отнимает дополнительного времени на каталогизацию, один раз сделал и все. Сейчас просто есть тренд сваливать все в одну кучу, и уже потом сама программа распределяет фото по разным критериям. Мне такой вариант, нравится меньше.

Фото храню в оригиналах, то есть в RAW, чтобы иметь возможность в любой момент сделать из фото то, что мне нужно. А в Lightroom у меня в настройках стоит сохранение всей информации о фото в файлы XMP. Ведь при обработке RAW с самим файлом ничего не происходит, вся информация о совершенных действиях хранится в файле каталога. Так вот XMP — это дубль инфы для каждого фото, весят совсем чуть-чуть, поэтому общий объем особо не увеличивают. За счет XMP файлов упрощается перенос фото на другие компы и это некая защита от того, что с файлом каталога что-то случится, уже были преценденты, приходилось его удалять.

Куда бекапить фотографии

Помимо того, как хранить фото, важно куда еще их бекапить. Для начала надо запомнить золотое правило, что бекапов должно быть 2. Как я уже сказал, все мои фотографии хранятся на внешнем жестком диске, то есть — это основная база, и к ней нужно еще сделать 2 бекапа (копии). Ваша основная база может быть и на жестком ноутбука, это удобнее.

Первый бекап я делаю на еще один внешний жесткий диск. Где-то раз в 3 месяца (и перед каждой поездкой) я делаю полную копию с одного внешнего (основного) на второй (бекапный). Чтобы это не занимало времени, я ставлю копироваться на ночь, и утром уже все готово. Второй жесткий диск я в поездки не вожу, то есть риск его угробить минимален.

Второй бекап я делаю в облако с основного жесткого, указав папку с базой в качестве папки для облака. Пока я использую облачный сервис Мейл.РУ, так как в 2014 у них была акция и они дарили пожизненно 1ТB. Но данного места мне уже перестало хватать, плюс мне не нравится скорость загрузки, и то, что хранилище не очень надежное, уже был случай, когда они часть файлов мне удалили. Поэтому я хочу перейти на Dropbox, который считается сейчас самым функциональным и безопасным. Там есть неплохой платный тариф без ограничения места. В принципе я им уже пользуюсь, храню важные файлы, но пока бесплатным тарифом.

И еще один важный, как мне кажется, момент. Так как во все поездки я беру только один внешний жесткий диск, где хранится основная база, то есть риск его угробить. Это не страшно, так как дома хранится копия, но можно потерять фото из текущих поездок, если их постоянно перебрасывать с флешки на основной диск. Так вот, я по возможности оставляю на флешке все файлы, а не удаляю их сразу после перебрасывания на жесткий. Да, для этого нужен объем побольше у флешок (или несколько штук), чтобы их хватило на всю поездку, но зато гарантия. Также, если если в поездке есть хороший интернет в отеле, то файлы летят еще и в облако.

P.S. Вот и все, что могу рассказать про обработку фотографий и их хранение. Не густо, но что есть 🙂

Обработка фото в Лайтрум

Обработка фотографий в Adobe Lightroom — основная задача, выполняемая данным программным обеспечением. Для этого здесь присутствует множество полезных инструментов и функций, с которыми придется разобраться начинающим пользователям. Мы постараемся помочь с этим, представив подробное пошаговое описание примеру стандартной обработки изображения. Не стоит воспринимать сегодняшнее руководство как полноценный урок, ведь его цель заключается лишь в демонстрации примера, а также следует учитывать, что многие действия выполняются только по желанию пользователя.

Обрабатываем фотографии в Adobe Lightroom

Одной из особенностей Лайтрума считается наличие большого числа заготовленных шаблонов, которые позволяют обработать картинку буквально в пару кликов. Мы не будем выводить этот способ, детально его описывая, поскольку в этом нет необходимости. Однако предлагаем ознакомиться с шагом, где будет упомянута эта возможность.

Шаг 1: Создание проекта и добавление фотографий

Как обычно, сначала создается новый проект, добавляются фотографии, а только потом начинается непосредственно процесс обработки. Опытные юзеры могут пропустить этот этап, а начинающим советуем изучить каждое следующее действие более подробно:

  1. Запустите Adobe Lightroom и переходите к импорту новых фото, нажав на соответствующую кнопку.
  2. Дождитесь открытия обозревателя. Там отметьте галочкой необходимые снимки и щелкните по «Import».
  3. После остается только выбрать фото из библиотеки.

Все добавленные изображения будут отображаться в виде плиток в режиме «Library». Их также можно переместить на нижнюю панель, поместив в ряд, чтобы быстрее выбирать нужные элементы.

Шаг 2: Использование предустановленных пресетов

Как уже было сказано ранее, в данном программном обеспечении можно применить уже заготовленные фильтры и эффекты, которые создадут новый вид для фотографии. Если вы не желаете использовать такую функцию, просто переходите к следующему шагу, а мы покажем операцию применения для тех, кто хочет ознакомиться с этим:

  1. Переместитесь в режим «Develop», где и происходят все процессы обработки.
  2. Слева разверните раздел «Presets», чтобы ознакомиться со всеми присутствующими директориями.
  3. Вы можете выбрать один из шаблонов, чтобы сразу же оценить его вид.
  4. Просматривайте изменения еще проще, расположив два изображения рядом. Слева будет отображаться вариант До, а справа — После.
  5. Выделите одно из мест на навигаторе, чтобы просмотреть более детально одну из необходимых областей.

Конечно, автоматическая обработка — идеальный вариант для тех, кто хочет быстро завершить работу, не уделяя огромное количество времени ручной обработке деталей. Однако вариант с самостоятельным оформлением более гибок и универсален, потому давайте перейдем к нему.

Шаг 3: Ручное изменение настроек

Теперь давайте поговорим об основной функциональности рассматриваемого программного обеспечения — самостоятельном регулировании ползунков настроек изображения. Здесь вы можете работать с отдельными областями, изменять яркость, тени, контраст, баланс белого и использовать множество других инструментов, о которых речь пойдет далее.

  1. Давайте возьмем за пример ситуацию, когда цветокоррекция фото должна совпадать с другим изображением. Для этого лучше всего будет сравнивать две картинки. Разделите рабочую область на активную и референтную часть, кликнув по соответствующей кнопке на нижней панели. Далее нужно будет перетащить фото на левую часть экрана.
  2. Обратите внимание, что перетаскивать можно только те изображения, которые ранее уже были импортированы в проект. Учтите это перед добавлением.
  3. В первую очередь советуем выполнить обрезку ненужных областей, если это требуется. Выделите инструмент «Crop». Настройте его с помощью перемещения ползунков или самостоятельно, регулируя сетку.
  4. Первым разделом идет гистограмма. Здесь вы можете перемещать график, чтобы быстро настроить соотношение цветов. Однако этим практически никто не пользуется, поэтому переходим далее.
  5. Настройка температуры осуществляется с помощью перемещения двух ползунков ниже. Пипетка отвечает за выбор цвета, под который будет подгоняться вся остальная картина.
  6. Тени, экспозиция, контраст, баланс белого и черного — за все это отвечают отдельные ползунки в разделе «Custom». Мы не будем рекомендовать выставлять какие-то конкретные значения, ведь все зависит от изначального состояния снимка.
  7. Опуститесь немного ниже, чтобы найти ползунки, позволяющие настроить яркость, вибрацию и насыщенность. Вся конфигурация осуществляется точно так же, как и в других вариантах — путем перемещения ползунков.
  8. Если потребуется настроить вид конкретных цветов на изображении, обратитесь в раздел «HSL/Color». Для каждого цвета выведен свой параметр, что позволит максимально точно задать нужные значения.
  9. В случае надобности корректировки лишь одной небольшой части картинки выделите ее инструментом «Detail» и настройте через соответствующий раздел.
  10. Предпоследним пунктом самостоятельной конфигурации является свободная трансформация. Изменяйте углы наклона, поворот, кручение, масштаб так, как это будет нужно именно вам.
  11. Добавьте немного эффектов по краям картинки, чтобы получить небольшую рамку, размытость или черную каемку.
  12. Если вдруг окажется, что вы случайно накрутили не те параметры или готовый результат не устраивает, просто сбросьте настройки, нажав на «Set Default».

Как видите, настроек, действительно, немало. Рассмотреть их все детально просто не представляется возможным, поскольку тогда инструкция выйдет невероятно большой. Указанной выше информации вполне достаточно для того, чтобы ознакомиться с самыми основными функциями и создать свой первый обработанный снимок.

Шаг 4: Сохранение / Публикация / Печать

Последний этап является завершающим и заключается в сохранении обработанного материала. Его можно оставить на локальном носителе, опубликовать в сети или напечатать на принтере. Если вы хотите использовать один из последних двух вариантов, перейдите в раздел «Print» или «Web».

Сохранение на жестком диске производится через функцию «Export», которая находится в меню «File». Переход к экспорту быстро осуществляется нажатием горячей клавиши Ctrl + Shift + E.

Детальное руководство по настройке экспорта вы найдете в другом нашем материале, воспользовавшись указанной далее ссылкой. Там рассказано обо всех тонкостях конфигурации, что поможет получить максимально качественное конечное изображение.

Подробнее: Сохранение фото в Adobe Lightroom после обработки

Все приведенные выше инструкции были рассмотрены с применением функций путем нажатия на них левой кнопкой мыши. Однако большинство инструментов и меню можно вызвать сочетаниями горячих клавиш, которые установлены по умолчанию. Поэтому рекомендуется изучить их, чтобы повысить удобство и скорость своей работы. Эту и другую полезную информацию по теме взаимодействия с Adobe Lightroom мы рекомендуем прочесть в другом нашем материале, перейдя по следующей ссылке.

Подробнее: Использование Adobe Lightroom

Теперь вы ознакомлены с процессом обработки фотографий в Adobe Lightroom. Как видите, функциональность данного софта позволяет осуществить множество полезных действий и откорректировать снимок так, как это будет необходимо вам. Остается только освоить все инструменты, чтобы уверенно работать с любым изображением.

Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.
Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТ

Замена лета на осень в Photoshop или Lightroom

  • Дом

Вы видели …

  • 01.07.2021 в Учебное пособие // Введение в Adobe Dimension
  • 01.06.2021 в Учебное пособие // Photoshop Content Aware Scale
  • 21/10/2019 в Учебное пособие // Сброс текстовых атрибутов по умолчанию в Photoshop
  • 08.09.2019 в Быстрые советы // Кнопка «Поделиться» в Photoshop
  • 14/12/2018 в Учебное пособие // Добавление снега с помощью After Effects и Photoshop
  • 29/10/2018 в After Effects // Техники анимированного рукописного ввода
  • 16/10/2018 в Учебное пособие // Adobe Essential Graphics
  • 26/09/2018 в Учебное пособие // Доступ к предварительным версиям технологий в Lightroom CC Mobile
  • 23.09.2018 в Photoshop за 30 секунд // Панель деталей в Photoshop Shake Reduction
  • 20/09/2018 в Учебное пособие // Динамические повторяющиеся сетки в Adobe Xd
  • 14/09/2018 в видеоуроке // Создание простых повторяющихся сеток в Adobe Xd — и создание сетки фотографий для Instagram
  • 12/09/2018 в Freebie // Бесплатные шаблоны социальных сетей
  • 26/03/2018 в видеоуроке // 5 вещей, которые Adobe Sensei может сделать для вас прямо сейчас
  • 28/02/2018 в Рекомендуемое // TipSquirrel рекомендует: Введение в графический дизайн
  • 28/01/2018 в Учебное пособие // Создание анимированного GIF в Photoshop
  • 16/11/2017 в Урок // Как создать дождь в Photoshop
  • 11.03.2017 в Учебное пособие // Добавление надписи к объекту в Adobe Dimension
  • 09.04.2017 в Учебник // Простой макет обложки журнала в Photoshop
  • 16.07.2017 в Учебник // Несколько стилей слоя в Photoshop
  • 18.06.2017 в Учебное пособие // Обновления Adobe Stock
  • 16/05/2017 в Учебник // Вы забыли о Photoshop Express
  • 15/05/2017 в Учебное пособие // Как создать 3D-кубики в стиле Lego в Photoshop и Adobe Project Felix
  • 10/04/2017 в Учебное пособие // 3D-текст в Photoshop и Project Felix
  • 23/03/2017 в Учебник // Разброс 3D-текста по буквам в Photoshop
  • 18/03/2017 в Учебное пособие // Руководство для начинающих по работе с инструментом «Перо» в Photoshop
  • 17/03/2017 в Учебное пособие // Создание 3D-текста из стекла в Photoshop
  • 05/03/2017 в Учебное пособие // Создание трехмерной наземной плоскости для соответствия изображению в Photoshop
  • 28/02/2017 в Учебник // 3 способа преобразования в черно-белое в Photoshop
  • 21/02/2017 в Урок // Создание реалистичного светового меча в Photoshop
  • 02.09.2017 в Учебное пособие // Условные действия Photoshop
  • 02.06.2017 в Урок // Как создать винтажный образ в Photoshop
  • 02.01.2017 в Урок // Как создать частицы пыли в Photoshop
  • 27/01/2017 в Учебник // Создание реалистичных световых бликов в Photoshop
  • 24/01/2017 в Урок // Как создать кинематографический вид в Photoshop
  • 17/01/2017 в Урок // Как создать снег в Photoshop
  • 01.10.2017 в Учебник // Добавление снега к зимним фотографиям в Photoshop
  • 29/12/2016 в Учебное пособие // Perfect Eyes Photoshop и плагин Lightroom
  • 19/12/2016 в Учебное пособие // «Попался» при создании нового документа в Photoshop 2017
  • 25/11/2016 в Учебное пособие // Создание покадровой съемки в Photoshop
  • 19/11/2016 в Учебное пособие // Объединение форм для создания индивидуального текста в Photoshop
  • 15/11/2016 в Учебное пособие // Как создать многостраничный PDF-файл в Photoshop
  • 12/11/2016 в Учебное пособие // Как создать шаблон документа Photoshop
  • 11.08.2016 в Учебное пособие // Улучшение осенних цветов с помощью Photoshop
  • 31.10.2016 в Учебное пособие // Создание плаката в Photoshop на основе «Ходячих мертвецов»
  • 29/10/2016 в Учебное пособие // Создание контрольного листа в Photoshop
  • 25/10/2016 в Учебное пособие // Улучшение ночных городских пейзажей
  • 18/10/2016 в Учебное пособие // Добавление жизни к плоскому изображению — эпизод 2
  • 15/10/2016 в Учебное пособие // Создание оптической иллюзии в Photoshop
  • 11/10/2016 в Учебное пособие // Как исправить перспективу с помощью Photoshop
  • 10.06.2016 в Photoshop 30 секунд // Photoshop 30 секунд — Auto Collapse Layer FX
  • 10.04.2016 в Учебное пособие // Как исправить передержанное небо
  • 30/09/2016 в Учебное пособие // Введение в 3D в Photoshop
  • 27/09/2016 в Учебное пособие // Добавление жизни к плоскому изображению — Эпизод 1
  • 26/09/2016 в Учебник // Ретуширование с помощью Photoshop Fix и Photoshop CC
  • 20/09/2016 в Учебник // 3 способа увернуться и сжечь
  • 13/09/2016 в Учебник // Как создать пробивающий городской закат
  • 09.09.2016 в Учебное пособие // Использование текстур и режимов наложения для добавления драмы в Photoshop
  • 09.08.2016 в Photoshop за 30 секунд // Добавление тона сепии в Photoshop
  • 06/09/2016 в Учебник // 5 быстрых советов по Photoshop
  • 05/09/2016 в Mobile Monday // Взятие изображения из Photoshop Mix в Photoshop Fix
  • 09.04.2016 в обзоре // Рецензия на книгу: Как создать эффекты Bada $$ в Photoshop
  • 09.02.2016 в Photoshop 30 секунд // Масштаб с учетом содержимого Photoshop — Защита оттенков кожи
  • 29/08/2016 в Учебное пособие // Локальные настройки в Lightroom Mobile
  • 25/08/2016 в Photoshop за 30 секунд // Перемещение и закрытие панели инструментов Photoshop
  • 23/08/2016 в Учебное пособие // Двойная рентгеновская экспозиция в Photoshop
  • 18.08.2016 в Photoshop 30 секунд // Photoshop 30 секунд — режимы наложения с прокруткой
  • 16/08/2016 в Урок // Как создать матовый эффект
  • 15/08/2016 в Учебное пособие // Использование Adobe Spark Post
  • 12/08/2016 в Учебник // Ретуширование снега в Photoshop
  • 11/08/2016 в Учебное пособие // Использование библиотек для текстур в Photoshop
  • 10/08/2016 в Учебное пособие // Деформация границ в Photoshop и Lightroom
  • 08.08.2016 в обзоре // Huawei P9 Первый взгляд
  • 08.06.2016 в Учебник // Подделка Золотого часа в Adobe Lightroom
  • 08.04.2016 в Photoshop за 30 секунд // Photoshop за 30 секунд — всплывающее меню гистограммы
  • 08.01.2016 в Mobile Monday // Импорт изображений RAW в Lightroom Mobile
  • 31.07.2016 в Учебник // Создание сюрреалистического портрета в Photoshop
  • 21.07.2016 в Учебное пособие // Предупреждения о цветном вырезании в Adobe Camera Raw и Lightroom
  • 07.11.2016 в Дневнике // Бесплатный веб-семинар по Photoshop и Adobe Apps
  • 02/07/2016 в Учебник // Создание эффекта Ортона в Photoshop
  • 21.06.2016 в статье // Обновления Photoshop за июнь 2016 г.
  • 12/06/2016 в Учебное пособие // HDR в Lightroom
  • 09/06/2016 в Учебное пособие // Эффект коллодия мокрой пластины в Photoshop
  • 01/06/2016 в Учебное пособие // Использование фильтра бликов объектива в Photoshop
  • 28/05/2016 в Учебное пособие // Преобразование фотографии в иллюстрацию с помощью Photoshop
  • 18/05/2016 в Быстрые советы // Добавление рамочного света с помощью Photoshop
  • 16/05/2016 в Для развлечения // Страшное селфи для развлечения в Adobe Photoshop Mix
  • 24/04/2016 в Учебник // Как создать синемаграф в Photoshop
  • 16/04/2016 в фотографиях // Искусство кадрирования и советы по работе с Photoshop
  • 12/04/2016 в Быстрые советы // Совет: размеры предварительного просмотра шрифта в Photoshop
  • 10/04/2016 в Учебное пособие // Как уменьшить тени и блики в Photoshop
  • 04.03.2016 в статье // Создание танцующей тени в Photoshop
  • 30/03/2016 в Photoshop за 30 секунд // Переключение видов в Photoshop CC
  • 03.12.2016 в статье // Adobe Theater на выставке фотографии 2016
  • 07/03/2016 в Быстрые советы // Восстановить небо, потерянное из-за передержки в Lightroom и Photoshop
  • 27/02/2016 в Учебное пособие // Photoshop Problem Panoramas
  • 21/02/2016 в Учебник // Photoshop и художественная двойная экспозиция
  • 12/02/2016 в Учебное пособие // Анимированное вступление в Photoshop
  • 08/02/2016 в Учебное пособие // Простые фильтры с помощью раздельного тонирования в Lightroom и Camera Raw
  • 02.01.2016 в Учебное пособие // Сохранение таблицы поиска Photoshop
  • 27/01/2016 в Учебное пособие // Стандартное использование Photoshop Content Aware
  • 14/01/2016 в Учебное пособие // Как создать абстрактное изображение силуэта с помощью Adobe Photoshop MIx
  • 10/01/2016 в Учебник // Создание кисти Луны в Photoshop
  • 06/01/2016 в Учебное пособие // Как создать волнистый флаг с помощью фильтра смещения в Adobe Photoshop
  • 01.04.2016 в Учебное пособие // Размытие в Photoshop — Сохранение маски для каналов
  • 28/12/2015 в видеоруководстве // Эффект сквозного текста в Photoshop
  • 21/12/2015 в Учебное пособие // Невоспетый герой последнего обновления Photoshop.Спасибо Джон Нак
  • 15/12/2015 в Freebie // Facebook Cover Template (конец 2015) в Photoshop CC
  • 11/12/2015 в Учебное пособие // Добавление лучей света в Photoshop
  • 09/12/2015 в Учебное пособие // Как вырезать объект из его фона в Adobe Photoshop Mix
  • 12.04.2015 в Учебное пособие // Создание праздничных открыток с помощью Adobe Capture и Illustrator или Photoshop
  • 12.03.2015 в Учебное пособие // Расширенное создание с помощью расширения PixelSquid 3D Photoshop
  • 27/11/2015 в Учебное пособие // Уловка Lightroom J
  • 25/11/2015 в Учебное пособие // Создание эффекта мягкого свечения в Photoshop
  • 20/11/2015 в Учебное пособие // Основы Photoshop — перемещение слоев между изображениями
  • 16/11/2015 в Учебник // Вырезание стекла из белого фона в Photoshop
  • 13/11/2015 в видеоруководстве // Обработка таймлапсов в Photoshop
  • 11/11/2015 в Учебное пособие // Как создать сюрреалистическое изображение с помощью Adobe Photoshop Mix
  • 11.09.2015 в истории фотографии // Тонирование с помощью настройки карты градиентов Photoshop
  • 06/11/2015 в Учебник // Добавление изображений Adobe Stock в ваши библиотеки
  • 11.04.2015 в Учебник // Как создать композит в Photoshop с помощью расширения PixelSquid 3D
  • 11.02.2015 в Учебное пособие // Световые эффекты с радиальным фильтром Lightroom
  • 19/10/2015 в Учебное пособие // Получите надутость с помощью Photoshop Fix
  • 12/10/2015 в Учебное пособие // Изменение лета на осень в Photoshop или Lightroom
  • 10.02.2015 в Для развлечения // Наложение Photoshop HAB в марсианском стиле
  • 18/09/2015 в Учебник // Галерея размытия Photoshop — Размытие поля
  • 13/09/2015 в Учебное пособие // Галерея Photoshop Blur — Размытие Iris
  • 29.08.2015 в статье // Красота в разложении — Ремонт фото с помощью Photoshop
  • 26/08/2015 в Быстрые советы // Мягкое свечение — размытие по Гауссу. Быстрый совет Photoshop
  • 20/08/2015 в Учебник // Photoshop Эффект логотипа видео в виде капли чернил
  • 11/08/2015 в Учебное пособие // Создание портретного эффекта «Осколки» или «Расколотые» в Photoshop
  • 08.08.2015 в Учебное пособие // Использование выделений Photoshop для добавления эффекта всплеска краски
  • 26/07/2015 в TipTorial // Галерея размытия в Photoshop — Размытие контура
  • 21.07.2015 в Top Tip вторник // Галерея размытия Photoshop и выделение
  • 17.07.2015 в Краткие советы // Запуск уровней, кривых и других настроек Photoshop в качестве смарт-фильтра
  • 07.09.2015 в Учебное пособие // Карты смещения Photoshop
  • 24/06/2015 в Учебное пособие // Использование вертикального положения в Lightroom и Adobe Camera Raw
  • 17/06/2015 в Быстрые советы // Чувак, где мое сохранение для Интернета?
  • 16.06.2015 в Быстрые советы // Photoshop CC 2015 Установить
  • 08/06/2015 в Быстрые советы // Что такое Overscroll в Photoshop? И зачем это вам может понадобиться
  • 12/05/2015 в Учебное пособие // Синхронизация настроек цвета в приложениях Photoshop и Creative Cloud
  • 04/05/2015 в Учебное пособие // Портретное ретуширование с использованием частотного разделения
  • 22/04/2015 в Учебное пособие // HDR в Adobe Camera Raw 9
  • 21/04/2015 в Учебное пособие // Эффект винтажного портрета в Photoshop
  • 17/04/2015 в Photoshop 30 секунд // Photoshop 30 секунд — Color Match Layers
  • 12/04/2015 в Учебное пособие // Ретуширование с использованием частотного разделения в Photoshop
  • 04.09.2015 в обзоре // Macphun Noiseless — первый взгляд
  • 07/04/2015 в Учебное пособие // Добавление текста и логотипов к изображениям в Photoshop
  • 04/04/2015 в Учебник // Создание композиции из видеокадров в Photoshop
  • 01/04/2015 в Учебное пособие // Как добавить эффект разделения тона в Photoshop CC
  • 30/03/2015 в Учебное пособие // Сопоставление изображений с журналом записей в Lightroom
  • 27/03/2015 в Учебное пособие // Добавление звездочек типа отзыва к постеру фильма в Photoshop
  • 25/03/2015 в Учебное пособие // Звезда классического кино и агент Marvel Картер, вдохновленный портретом в Photoshop
  • 20/03/2015 в Быстрые советы // Простой просмотр видео в Photoshop с LUT
  • 15.03.2015 в статье // Фотовыставка 2015 — До встречи!
  • 09/03/2015 в Учебник // Руководство по маскам Photoshop для начинающих
  • 07/03/2015 в Учебное пособие // Photoshop 30 секунд — Обрезка наложения
  • 04/03/2015 в Учебное пособие // Photoshop Elements — Снег в один клик
  • 01/03/2015 в Учебник // Наклон-сдвиг в Photoshop и Photoshop Elements
  • 19.02.2015 в статье // Фотошоп в 25 лет — Что я полюбил, когда и почему
  • 02.06.2015 в Учебное пособие // Использование сеток Photoshop
  • 28.01.2015 в Новости // Приобретение Adobe Fotolia
  • 27/01/2015 в Учебное пособие // Уловки поиска и фильтрации в Lightroom 5
  • 26/01/2015 в Учебное пособие // Форма Photoshop на контуре
  • 16.01.2015 в Учебник // Автоматические параметры для уровней и кривых в Photoshop и Photoshop Elements
  • 14/01/2015 в Учебное пособие // 5 потрясающих иконок-кнопок, о которых вы могли не знать в Photoshop
  • 01.09.2015 в Photoshop 30 секунд // # 30SecondPS — Изменение цвета текста в Photoshop
  • 01.03.2015 в Учебник // Иллюстрация или комикс Эффект в Photoshop
  • 24/12/2014 в Учебное пособие // Создание границ вокруг формы в Photoshop
  • 22/12/2014 в Быстрые советы // Photoshop Quicktip — сброс Photoshop
  • 19/12/2014 в Image Answers // Новая серия видео — Image Answers
  • 15/12/2014 в Учебник // Рабочий процесс с тональностью, усилением и Snapheal
  • 12/12/2014 в Новости // Fotolia присоединяется к семейству Adobe
  • 12.05.2014 в Учебник // Что делают ползунки тени и выделения в Photoshop Smart Sharpen?
  • 27.11.2014 в статье // Фотошоп для фотографов — Рецензия на книгу
  • 15/11/2014 в Учебное пособие // Photomerge (HDR) с Photoshop Elements
  • 11.05.2014 в Учебник // Новый макет руководства в Photoshop CC 2014
  • 31/10/2014 в Учебное пособие // Инструмент «Маска текста в Photoshop»
  • 25.10.2014 в Photoshop 30 секунд // Photoshop 30 секунд — Путь к форме
  • 23/10/2014 в Учебник // Photoshop Flame Filter и Text of Fire
  • 17/10/2014 в Новости // Aperture, Lightroom и KelbyOne
  • 10.10.2014 в видеоруководстве // Библиотеки Adobe Shape и Photoshop
  • 09/10/2014 в Учебное пособие // Исцеление прыщей с помощью Photoshop
  • 10.07.2014 в Новости // Adobe Update Photoshop CC и другие на Adobe Max
  • 10.05.2014 в Учебное пособие // Синхронизация Lightroom и Lightroom Mobile
  • 30.09.2014 в Top Tip вторник // Редактировать время съемки с помощью Lightroom
  • 26/09/2014 в обзоре // Photoshop CC 2014 Отсутствует руководство — Обзор
  • 19.09.2014 в Видеоуроке // Заливка с учетом содержимого в Photoshop Mix
  • 16.09.2014 в Top Tip вторник // Редактирование нескольких фотографий в Lightroom
  • 12/09/2014 в Учебное пособие // Lightroom и Adobe Camera Raw: Tone Curve
  • 09.04.2014 в Freebie // Дебетовая карта Скачать файл Photoshop
  • 09.02.2014 в Top Tip вторник // Интеграция с Photoshop CC 2014 Typekit
  • 29/08/2014 в Учебник // Photoshop Mix Shake Reduction
  • 27/08/2014 в Учебное пособие // Создание шаблона для отображения изображения в виде смонтированного холста в Photoshop, часть 2
  • 20.08.2014 в Конкурсе // Выиграй Photoshop Touch!
  • 19.08.2014 в Top Tip вторник // Lightroom и Photoshop — Создание панорам
  • 18/08/2014 в обзоре // Тональность от Macphun — Обзор
  • 14/08/2014 в Учебное пособие // Добавление глубины в формы Photoshop
  • 07/08/2014 в Учебное пособие // Восстановление изображений с помощью Photoshop Content Aware Move
  • 08.05.2014 в Top Tip Tuesday // Lightroom и Photoshop — Коррекция линз
  • 08.01.2014 в Быстрые советы // Быстрый совет по параметрам рабочего процесса ACR
  • 31.07.2014 в конкурсе // Победитель конкурса Fotolia
  • 25/07/2014 в Учебное пособие // Нанесение и удаление градуированного фильтра в ACR
  • 23.07.2014 в Учебник // 5 способов: цветокоррекция в Photoshop
  • 17/07/2014 в Учебное пособие // Создание шаблона для отображения изображения в виде смонтированного холста в Photoshop
  • 15.07.2014 в Top Tip Tuesday // Дополнительные внешние редакторы Lightroom
  • 07.11.2014 в Учебное пособие // Photoshop силуэт городского пейзажа с обратным текстом
  • 07.08.2014 в Top Tip Tuesday // Lightroom и Photoshop — Умное редактирование
  • 07.04.2014 в конкурсе // Июльский конкурс — выиграйте месяц на Fotolia
  • 07.01.2014 в Учебное пособие // Lightroom и Photoshop — Редактирование в оба конца
  • 27.06.2014 в Учебное пособие // 10 самых популярных сочетаний клавиш в Photoshop
  • 26/06/2014 в Учебное пособие // Установка Photoshop Kuler Panel и зачем она вам
  • 18.06.2014 в обзоре // Photoshop 2014 — Новые возможности и избранное
  • 13.06.2014 в Видеоуроке // Открытие векторных файлов в Photoshop
  • 10/06/2014 в Учебное пособие // Lightroom и Photoshop — Открыть как слои
  • 06/06/2014 в Видеоуроке // Маскирование стилей слоя Photoshop
  • 04/06/2014 в Учебное пособие // Сделать Lightroom по умолчанию Разработка настроек Специфичные для ISO
  • 31/05/2014 в Учебное пособие // Простая векторная форма свернутого баннера в Photoshop
  • 30.05.2014 в Photoshop 30 секунд // Photoshop 30 секунд — узоры в клетку и клетку
  • 29/05/2014 в Учебное пособие // Базовая панель Adobe Camera Raw и модуль разработки Lightroom
  • 27/05/2014 в Учебное пособие // Обертывание 2D-изображения на 3D-цилиндр в Photoshop
  • 24.05.2014 в обзоре // Рецензия на книгу: Цифровое возрождение
  • 22/05/2014 в Видеоурок // Предварительные настройки и снимки Adobe Camera Raw
  • 21.05.2014 в Photoshop за 30 секунд // Photoshop за 30 секунд — управление переносами в тексте Photoshop
  • 20/05/2014 в Учебное пособие // Предустановки корректирующей кисти Lightroom
  • 17.05.2014 в статье // Получите скидку 25% на вход в Photoshop Live 2014
  • 15/05/2014 в видеоуроке // Быстрые тональные изменения с помощью Photoshop Gradient Maps
  • 14.05.2014 в Photoshop за 30 секунд // Изоляция одного слоя Photoshop и отмена выбора диапазона
  • 13.05.2014 в Top Tip вторник // Советы по ретушированию в Photoshop — неразрушающее лечение
  • 08/05/2014 в Учебное пособие // Инструмент кадрирования Photoshop — не только для кадрирования
  • 05.07.2014 в Photoshop за 30 секунд // Photoshop за 30 секунд — изменение размера больших слоев
  • 05.01.2014 в Учебное пособие // Максимально используйте текст с панелью символов Photoshop
  • 30.04.2014 в Учебное пособие // Photoshop 30 секунд — Быстрый эффект боке
  • 29.04.2014 в Учебное пособие // Как публиковать сообщения в Facebook с помощью Lightroom
  • 24/04/2014 в Учебное пособие // Управление слоями в Photoshop и Photoshop Elements
  • 23/04/2014 в Photoshop 30 секунд // Photoshop 30 секунд — автоматический выбор слоя
  • 22/04/2014 в Учебное пособие // Рабочий процесс Lightroom: от хорошего к отличному
  • 21/04/2014 в Ради забавы // Моё любимое пасхальное яйцо в Photoshop
  • 15.04.2014 в Быстрые советы // Lightroom 5 — Keyboar

13 способов трансформировать пейзажные фотографии в Lightroom

Adobe Lightroom — невероятно мощный инструмент для фотографов, но он может быть немного подавляющим , если вы новичок в Lightroom.Здесь так много ползунков, настроек и инструментов, что можно легко потеряться и запутаться.

Есть много разных способов использовать Lightroom для улучшения ваших фотографий, и в этой статье мы рассмотрим некоторые из наиболее полезных и практических способов работы с пейзажными фотографиями. Как пейзажный фотограф или фотограф природы, вы будете сталкиваться с некоторыми проблемами снова и снова, делая свои фотографии. Темы, которые мы рассмотрим в этой статье, будут иметь отношение ко многим из этих ситуаций.

В Lightroom можно работать несколькими способами. Вы можете сделать все вручную, , регулируя каждый ползунок или параметр. Другой подход — использовать предустановку для ускорения процесса. Вы можете создать свои собственные пресеты для настроек, которые вы часто используете, или использовать пресеты, созданные кем-то другим. Мы продаем наши собственные предустановки Landscape Legend Lightroom, чтобы помочь со всеми наиболее распространенными проблемами, с которыми вы столкнетесь при обработке пейзажных фотографий. Пейзажная легенда включает в себя 4 различных компонента: предустановки одним щелчком для мгновенных эффектов, стекируемые предустановки рабочего процесса, которые обеспечивают большую гибкость, предустановки градуированных фильтров, которые можно использовать в сочетании с любыми другими предустановками, и предустановки корректирующей кисти для работы с мелкими деталями ваших фотографий.

В этой статье мы упомянем некоторые конкретные пресеты, которые являются частью пакета Landscape Legend. Если у вас уже есть Landscape Legend, надеюсь, эта статья поможет вам увидеть некоторые новые способы использования предустановок. Если у вас нет предустановок, содержание этой статьи будет по-прежнему актуально для вас, поскольку мы рассмотрим настройки, которые вы можете настроить вручную. И, конечно же, если вы решите попробовать предустановки и посмотреть, как они могут помочь вам сэкономить время, вы можете узнать больше о предустановках или получить их здесь.

Теперь о конкретных способах использования Lightroom с собственными изображениями.

1. Увеличить динамический диапазон

Одна из самых распространенных проблем при съемке пейзажа или природы связана с динамическим диапазоном. Датчики камеры прошли долгий путь за последние несколько лет, но ни один из существующих датчиков камеры не может воспроизводить тот же динамический диапазон, который вы можете видеть своими глазами. В результате многие из ваших фотографий, вероятно, будут страдать от темных областей, которые слишком темные , и / или светлых областей, которые слишком светлые .Вы можете быть разочарованы, когда откроете фотографии на компьютере и заметите, что результаты не соответствуют тому, как сцена выглядела для ваших глаз.

Есть несколько способов справиться с этим. Во-первых, вы можете использовать брекетинг фотографий и объединять / смешивать несколько экспозиций одной и той же сцены, чтобы создать изображение HDR . Lightroom имеет встроенную функцию слияния HDR, а программное обеспечение, такое как Aurora HDR, даже лучше. Обратной стороной является то, что обработка изображений HDR может занять очень времени , и это, вероятно, не то, что вы захотите делать с каждой фотографией.

К счастью, Lightroom предлагает нам некоторые возможности для улучшения динамического диапазона без необходимости проходить процесс создания слияния HDR для каждого изображения. На панели «Основная» вы найдете ползунки для светлых участков, теней, белого и черного. Это одни из самых мощных слайдеров в модуле разработки Lightroom. Переместите ползунок «Света» влево (отрицательные настройки), чтобы затемнить светлые участки и восстановить некоторые детали, которые могут быть потеряны в размытых светлых участках.Переместите ползунок «Тени» вправо (положительные значения), чтобы осветлить темные области тени на фотографии и показать больше деталей.

Насколько далеко вы продвинете настройки, будет зависеть от фотографии, но перемещение ползунка светлых участков влево и ползунка теней вправо, вероятно, будет тем, что вы будете делать почти с каждой пейзажной фотографией, которую вы обрабатываете.

Ползунки белого и черного также очень эффективны. Эти ползунки устанавливают белые и черные точки (края гистограммы). Перемещение ползунка «Белые» вправо позволит получить более яркий белый цвет на фотографии, но убедитесь, что вы не заходите слишком далеко и не теряете детали.Перемещение ползунка «Черный» влево даст вам более сплошной черный цвет на фотографии. В общем, вам нужно избегать слишком большого количества чисто белого или чисто черного на фотографии.

Большинство предустановок одним щелчком, включенных в «Легенда ландшафта», в некоторой степени расширяют динамический диапазон ваших фотографий. Есть 6 предустановок HDR одним щелчком, которые действительно раскрывают тени и блики.

предустановок HDR в Landscape Legend

Предустановки рабочего процесса в Landscape Legend включают раздел для создания тональной базы для ваших фотографий.Эти предустановки настройки тона повлияют только на настройки ползунков «Света», «Тени», «Белые» и «Черные». Есть несколько различных вариантов, поэтому вы можете щелкнуть по каждому и очень быстро увидеть, как это повлияет на вашу фотографию. В качестве примера на фотографии ниже для параметров Света, Тени, Белого и Черного по умолчанию установлено значение «0».

Темные тени

Как видите, тени очень темные. Если ползунок экспозиции увеличить, он осветлит все на фотографии, что сделает блики на небе слишком яркими.Поэтому решение — использовать ползунки Highlights, Shadows, Whites и Blacks, чтобы получить лучший вид.

Я попробовал несколько различных предустановок тона в предустановках рабочего процесса «Легенда ландшафта», и тот, который мне больше всего нравится для этой фотографии, называется « Bold HDR Tones 1 », который легко раскрывает тени. После щелчка по этой предустановке фотография будет выглядеть так:

Увеличенный динамический диапазон

2. Настройте баланс белого

Баланс белого также будет иметь большое влияние на внешний вид вашей фотографии.Конечно, вы можете настроить баланс белого в камере, но если это не совсем правильно, вы всегда можете настроить его в Lightroom во время постобработки. Можно либо разогреть, фото, либо охладить .

Также на панели «Базовая» модуля разработки Lightroom предоставляет нам ползунки «Температура» и «Оттенок» для настройки баланса белого. Если вы работаете с файлами RAW, у вас будет несколько предустановок, которые Lightroom представит в раскрывающемся меню (дневной свет, облачно, тени и т. Д.). Также существует настройка «авто», доступная как для файлов RAW, так и для файлов JPG. Конечно, вы также можете настроить ползунки температуры и оттенка вручную с файлами RAW и JPG.

Давайте посмотрим на пример фотографии. Фото ниже слишком круто, особенно в воде.

Слишком круто

Если я сдвину ползунки «Температура» и «Оттенок» вправо, чтобы сделать фотографию более теплой, она будет выглядеть лучше.

Подогреватель

Предустановки рабочего процесса в Landscape Legend включают несколько предустановок только для настройки баланса белого.Вы можете использовать их как с файлами RAW, так и с файлами JPG, и вам не нужно будет открывать раскрывающийся список на базовой панели, чтобы использовать их, что сэкономит вам время.

3. Выборочное усиление резкости определенных участков фотографии

Модуль разработки

Lightroom включает в себя несколько ползунков для повышения резкости ваших фотографий, но в некоторых случаях вам может потребоваться точный контроль над определенными областями фотографии, которые имеют резкость. Если вы не хотите применять резкость равномерно ко всей фотографии, у вас есть несколько вариантов.

Один из моих любимых подходов — использование инструментов локальной настройки, таких как градуированный фильтр или корректирующая кисть, для управления тем, что становится резким, а что нет. Например, если вы хотите сделать все на переднем плане резче, вы можете использовать градуированный фильтр. Но в этом примере я буду работать с инструментом корректирующей кисти.

На фотографии ниже я хотел бы заострить камни вдоль берега, но я не хочу заострять воду или небо.

Перед выборочной заточкой

Для этого я могу выбрать инструмент корректирующей кисти (сочетание клавиш «K»).Затем я могу закрасить те области фотографии, которые хочу повысить резкость. На изображении ниже используется наложение красной маски, чтобы показать области, на которые я нанесла кисть поверх фотографии.

Выборочная заточка

Теперь я могу отрегулировать ползунок «Резкость» корректирующей кисти, и будет воздействовать только на области фотографии, которые были обработаны кистью, поэтому не будет резкости воды или неба. Вы также можете настроить ползунок «Четкость» корректирующей кисти, что также поможет придать ему более четкий вид.

Landscape Legend включает наборы кистей и градуированных фильтров для повышения резкости. Есть предустановки для 3 различных уровней резкости, поэтому вы можете получить идеальный вид для своей фотографии. Итак, с этой фотографией я выбираю один из пресетов повышения резкости, и резкость будет применена к областям, которые я обработал кистью.

Предустановки повышения резкости

4. Используйте выборочное размытие

Как и при повышении резкости, вы также можете использовать градуированный фильтр инструмента «Кисть» для выборочного размытия определенных частей фотографии.Например, вы можете размыть передний план или объекты на фотографии, которые находятся на расстоянии. Для этого просто используйте градуированный фильтр или корректирующую кисть, чтобы выбрать область фотографии, которую вы хотите размыть, и переместите ползунки «Резкость» и «Четкость» влево, чтобы добавить размытие.

В следующем пункте мы поговорим о дымке, а для демонстрационной фотографии я объединю эти два момента. Я добавлю выборочное размытие и дымку вместе.

5. Добавление или удаление дымки

Несколько лет назад Adobe добавила в Lightroom действительно полезный слайдер Dehaze .Вы можете переместить ползунок «Устранение дымки» вправо, чтобы прорезать дымку на фотографии. Например, если у вас есть фотография городского пейзажа, на которой присутствует смог или дымка, которые ухудшают видимость. Переместите ползунок Dehaze вправо, и он уменьшит дымку (будьте осторожны, не перемещайте его слишком далеко, иначе вы получите экстремальный вид). А если вы переместите ползунок Dehaze влево, фотография будет выглядеть более туманной.

Ползунок Dehaze повлияет на всю фотографию (глобальная настройка).Однако инструменты локальной настройки (градуированный фильтр, радиальный фильтр и корректирующая кисть) также включают ползунок Dehaze, который дает вам большие возможности управления. Давайте посмотрим на пример.

Фотография ниже — образец «до». Я хочу добавить тонкой дымки на расстоянии, поэтому я собираюсь использовать градуированный фильтр для этого.

Перед размытием и дымкой

Сначала я выбираю инструмент градиентного фильтра (клавиша «M»).Я добавлю градуированный фильтр, перетащив фотографию вниз, чтобы настройки повлияли на верхнюю часть фотографии. Затем я переместу ползунки «Резкость» и «Четкость» влево, чтобы немного размыть верхнюю часть фотографии. Я также переместим ползунок Dehaze влево, чтобы добавить немного дымки к верхней части фотографии.

Добавление дымки и размытия

Теперь единственная проблема заключается в том, что часть большого дерева на переднем плане также подвержена влиянию дымки и размытия, потому что дерево простирается до верхней части фотографии.Я не хочу, чтобы дымка и размытие отражались на этом дереве, потому что я хочу, чтобы дымка и размытость казались далекими. Итак, что мне нужно сделать, это нажать на «Кисть», а затем «Стереть».

Стереть

Затем я могу провести кистью по дереву, чтобы стереть градуированный фильтр. Вот как это выглядит с маской, показывающей, что дерево было зачищено или стерто.

Стереть

А вот и последнее фото. Я применил только небольшое количество размытия и дымки, чтобы получился тонкий вид и не так явно изменился.Но вдалеке видно, что он выглядит немного туманным

После выборочного удаления дымки и размытия

Конечно, вы можете использовать градуированный фильтр или кисть и настроить параметры вручную, чтобы добиться этого. Пейзажная легенда включает фильтр градиента и предварительные настройки кисти для добавления размытия и добавления или удаления дымки. С этими фотографиями я использовал один из предустановленных градуированных фильтров для добавления дымки, что также добавляет небольшое количество размытия. Затем я просто вычистил дерево. Предустановки фильтра градиента позволяют размыть расстояние или передний план, в зависимости от того, что вы предпочитаете (и, конечно же, вы можете повернуть фильтр градиента в сторону, если хотите использовать его по горизонтали).

6. Boost Blue Skies

Небо является важной частью многих пейзажных фотографий, и, конечно же, небо будет выглядеть по-разному в зависимости от погоды и времени суток. На некоторых из ваших фотографий небо может быть немного тусклым , и усиление синего цвета может улучшить его вид.

Lightroom дает нам отличные слайдеры и способы работы с цветами. Конечно, вы можете использовать ползунки «Яркость» и «Насыщенность» на панели «Основные», чтобы добавить цвета к фотографии, но эти ползунки повлияют на все цвета на фотографии.Если вы нажмете эти ползунки слишком далеко, особенно ползунок насыщенности, вы получите довольно экстремальные цвета.

В ситуациях, когда вы хотите усилить только определенные цвета, ползунки HSL (оттенок, насыщенность и яркость) очень полезны. Вы можете найти ползунки HSL прямо под кривой тона. Если вы хотите усилить синее небо, вы можете переместить ползунок Blue Saturation вправо. Вы также можете переместить ползунок Blue Luminance влево, что сделает синие цвета немного темнее и глубже.

Давайте посмотрим на образец фотографии. Вот предыдущая версия.

Sky Lacking Some Blue

Небо будет выглядеть по-другому после регулировки ползунков «Насыщенность синего» и «Яркость синего». Вы также можете немного отрегулировать ползунки Aqua Saturation и Aqua Luminance, поскольку небо обычно не полностью голубое.

Предустановки «Легенда ландшафта» одним щелчком мыши включают несколько предустановок для усиления голубого неба. В предустановках рабочего процесса также есть раздел для настройки цвета.Есть 3 предустановки для усиления голубого неба (легкое, среднее и сильное). Все, что я сделал с фотографией ниже, — это применил одну из предустановок рабочего процесса, чтобы небо стало более синим.

Boosted Blue Sky

Другой вариант усиления синего неба — использование градуированного фильтра. Когда вы используете ползунки HSL, вы воздействуете на всю фотографию. Так, например, увеличение насыщенности синего может негативно сказаться на воде на некоторых фотографиях. В этих случаях лучше использовать градуированный фильтр и выровнять его на горизонте, чтобы он отражался только на небе.Внизу настроек градуированного фильтра вы можете добавить цвет (см. Снимок экрана ниже).

Добавление цвета с помощью градуированного фильтра

Не стоит добавлять здесь слишком много цвета, но выберите голубой, и это поможет улучшить небо на вашей фотографии. С помощью фильтра градиента вы также можете настроить такие параметры, как насыщенность, экспозиция и температура, чтобы получить желаемый синий цвет.

Landscape Legend включает в себя предустановки градуированных фильтров (а также наборы кистей) для усиления синего неба.Вы можете просто щелкнуть одну из предустановок фильтра градиента и при необходимости отрегулировать булавку, чтобы фильтр градиента совпадал с горизонтом.

7. Улучшение зелени

На многих пейзажных фотографиях много зеленой травы, деревьев или растений. В некоторых случаях эта зелень может быть немного тусклой, а — лишенной жизни . Вы также можете использовать ползунки HSL, чтобы улучшить зелень. Будьте осторожны, не заходите слишком далеко , так как слишком много зеленого придаст фотографии нереалистичный вид.

Я не буду здесь вдаваться в подробности, потому что в предыдущем пункте было показано, как использовать ползунки HSL.Для усиления зеленого цвета переместите ползунок «Насыщенность зеленого» вправо. Вы также можете попробовать настроить ползунок «Яркость зеленого». Переместите его влево, если хотите, чтобы зелень была темнее, и вправо, если хотите, чтобы зелень была светлее.

Landscape Legend включает несколько предустановок в один клик для усиления зеленого (и синего) цветов. Предустановки «Поле» и «Небо» усиливают как синий, так и зеленый цвет.

Усиление синего и зеленого

Предустановки рабочего процесса «Легенда ландшафта» также включают предустановки для усиления зеленого (3 различных степени интенсивности), а также предустановки для усиления синего и зеленого одновременно (3 степени интенсивности).

8. Сделайте яркие цвета осени

Осень — одно из лучших времен года для фотографирования пейзажей. Осенние цвета действительно могут создавать потрясающие фотографии, но в некоторых ситуациях осенние цвета на ваших фотографиях не будут казаться такими яркими или яркими, как они представлялись вашим глазам. К счастью, ползунки HSL Lightroom также позволяют усилить эти осенние цвета.

Давайте посмотрим на пример фотографии. На фото ниже не хватает ярких цветов.

Тусклые осенние тона

Вы можете использовать панель HSL для увеличения ползунков насыщенности (переместите их вправо) для красного, оранжевого и желтого цветов. Вы также можете настроить ползунок яркости для каждого из этих цветов.

Landscape Legend включает в себя предустановки в один клик для усиления осенних красок.

Осенний буст

С фото ниже все, что я сделал, это щелкнул по предустановке «Осенний буст Сильный» в предустановках в один клик.

Осенний буст

Предустановки рабочего процесса «Легенда ландшафта» также включают предустановки для усиления осенних красок (3 различных степени интенсивности).Они сделают за вас настройку ползунков HSL. Все, что вам нужно сделать, это проверить, какая сила лучше всего подходит для вашей фотографии.

9. Улучшение восхода или заката

Восход и закат — мое любимое время дня для фотографирования. цвета и освещение впечатляют (в хорошие дни). Но иногда фотографии не передают цвета, которые вы видели своими глазами. В этих случаях вы можете улучшить цвета в Lightroom, чтобы получить более яркое изображение.Или, в некоторых случаях цвета были немного тусклыми в реальной жизни, и вы просто хотите сделать свою фотографию немного более привлекательной.

Есть несколько способов сделать это. Во-первых, вы можете использовать ползунки HSL для настройки определенных цветов. Если небо было пурпурным, вы можете сдвинуть насыщенность пурпурного вправо, чтобы придать ему более сильный цвет. Вы также можете настроить ползунок «Яркость», чтобы сделать его светлее или темнее.

Другой вариант — использовать локальные настройки, такие как градуированный фильтр или инструмент кисти.Обычно я использую градуированный фильтр, выравниваю его по горизонту, а затем при необходимости кистью / стираю некоторые области (например, горы или другие объекты, выступающие в небо).

Давайте посмотрим на пример. Этому восходу солнца на пляже не хватало цвета, поэтому я хочу добавить цвета небу.

Восход солнца без особого цвета

Я собираюсь использовать градуированный фильтр для работы с небом. В этом случае я собираюсь использовать одну из предустановок градуированного фильтра из Landscape Legend, но вы также можете применить фильтр градиента и настроить ползунки вручную, если вы не используете предустановки.Небо было немного пурпурным, поэтому я выбрал пресет под названием «Пурпурный закат — Драматический».

Усиленные цвета восхода солнца

Landscape Legend включает в себя предустановки градуированных фильтров для улучшения красного, оранжевого и фиолетового заката / восхода солнца. У каждого из этих цветов есть 4 различных силы. Просто выберите цвет, который лучше всего соответствует цветам вашей фотографии, а затем выберите яркость, которая вам больше всего подходит (и при необходимости совместите фильтр градиента с горизонтом).

Мне также нравится использовать предустановки усиления осенних цветов в предустановках рабочего процесса «Легенда ландшафта» для улучшения фотографий восхода и заката.Красные, оранжевые и желтые цвета, которые усиливаются для осенних фотографий, также эффективны (обычно) при усилении для фотографий восхода и заката.

10. Используйте разделенное тонирование

Параметры разделения тонирования в Lightroom позволяют добавлять разные тона к светлым участкам, и теням фотографии. Например, вы можете согреть светлые участки и охладить тени.

Хотя ползунки «Температура» и «Оттенок» на основной панели отлично подходят для настройки баланса белого, я часто предпочитаю использовать разделенное тонирование, чтобы согреть или охладить фотографию.Причина в том, что вы можете придать больше тепла светлым участкам, чем теням, или наоборот. С раздельным тонированием у вас действительно точный контроль.

Давайте посмотрим на пример. Я собираюсь использовать сплит-тонировку, чтобы добавить тепла этой фотографии. Предыдущая версия ниже.

Перед

Для добавления теплоты с помощью раздельного тонирования я обычно использую настройку оттенка где-то между 40 и 50. А затем регулирую насыщенность, чтобы установить силу взгляда. Для этой фотографии мне нужно немного больше тепла в светлых участках, чем в тенях, поэтому я использую 40 для оттенка каждого, 30 для насыщенности светлых участков и 10 для насыщенности теней.И после версии ниже.

После раздельной тонировки

Наборы настроек рабочего процесса «Легенда ландшафта» включают 11 различных наборов настроек для применения разделенного тонирования. Есть 3 разных силы для согрева, 3 разных силы для охлаждения и 5 эффектов с использованием нескольких тонов.

11. Создание высококонтрастного черно-белого изображения

Преобразование цветных фотографий в черно-белые — это один из подходов, который существенно повлияет на ваши фотографии в Lightroom. Хотя есть много различных настроек, которые вы можете сделать с черно-белым, создание высококонтрастного вида часто хорошо работает с пейзажем, и процесс довольно прост.Вы можете нажать на Ч / Б рядом с HSL, сдвинуть ползунок контрастности вправо, а затем отрегулировать другие ползунки по мере необходимости.

Я начал с этого образца изображения.

До Ч / Б преобразования

Я решил использовать предустановки рабочего процесса в Landscape Legend, чтобы получить индивидуальный черно-белый эффект, который мне понравился.

После преобразования в Ч / Б

Landscape Legend также включает множество предустановок одним щелчком для мгновенных черно-белых эффектов, включая некоторые высококонтрастные черно-белые преобразования.

12. Воспроизведите эффект градуированного фильтра нейтральной плотности

Градуированные фильтры нейтральной плотности

можно использовать на вашем объективе, чтобы выровнять экспозицию ваших фотографий. Вы можете использовать Grad ND в ситуациях с действительно ярким небом и темным передним планом . К счастью, инструмент градуированной фильтрации Lightroom позволит вам воспроизвести тот же эффект.

Теперь к примеру. Вот предыдущая версия фотографии с слишком ярким небом.

Перед градуированным фильтром

Что вы можете сделать, так это выбрать инструмент градуированного фильтра и перетащить вниз фотографию, чтобы применить градуированный фильтр. Совместите его с горизонтом. Затем уменьшите значение экспозиции, чтобы небо затемнялось.

Добавление фильтра градиента

Возможно, вам придется стереть часть градуированного фильтра, если у вас есть объект, выступающий в небо. Этим фото я стерла памятник, чтобы он не затемнялся.

Стирание части фильтра градиента

Вот конечный результат после использования градуированного фильтра для затемнения неба.

После градуированного фильтра

Landscape Legend включает несколько предустановок, которые воспроизводят эффект градуированного фильтра нейтральной плотности. Существуют жесткие и мягкие переходы разной силы, поэтому вы можете найти тот, который лучше всего подойдет для вашей фотографии. Просто нажмите на предустановку, выровняйте ее до горизонта и почистите / сотрите все, что нужно.

13. Создайте драму в небе

Вы также можете использовать градуированный фильтр, чтобы создать более эффектное небо. Добавьте градуированный фильтр и выровняйте его до горизонта, затем увеличьте ползунок Contrast , и облачное небо станет более эффектным на вашей фотографии.

Это предыдущая версия образца фотографии.

Перед драмой

В этом примере я использовал одну из предустановок градиентного фильтра «Легенда ландшафта» под названием «Драматическое небо». Он добавляет много контраста, а также немного повышает четкость и насыщенность. Если у вас нет предустановок, вы можете сделать то же самое вручную.

Вот после версии фотографии.

После регулировки

(бонусный совет) Dodge & Burn

Осветление и затемнение позволяет осветлить или затемнить определенные части фотографии.Честно говоря, Photoshop, вероятно, лучший инструмент для этого, чем Lightroom, но если вам нужны только небольшие настройки, часто проще просто остаться в Lightroom. Все, что вам нужно сделать, это использовать корректирующую кисть и установить экспозицию вверх или вниз, чтобы осветлить или затемнить.

Для этого образца фотографии я просто хочу затемнить некоторые камни, чтобы они не отвлекали. Вот предыдущая версия.

Перед прожигом

Здесь вы можете увидеть маску, которая показывает, где я нанесла кисть.

Горящий

Для этой фотографии я использовал один из пресетов горящей кисти (-0.50) из наборов кистей Легенда ландшафта. Если у вас нет предустановок, просто измените настройку экспозиции вручную. А вот и вторая версия (разница очень тонкая).

После прожига

Завершение

Итак, теперь, когда мы рассмотрели много разных вещей, которые вы можете делать со своими пейзажными фотографиями и фотографиями природы в Lightroom, обязательно попробуйте их на своих фотографиях. Если вы хотите сэкономить время и немного упростить постобработку, ознакомьтесь с нашими пресетами Lightroom для пейзажной легенды.

Adobe Lightroom против Photoshop: руководство по выбору

Когда использовать Photoshop.

В то время как Lightroom ориентирован на организацию и обработку фотографий, Photoshop занимается обработкой, созданием и улучшением изображений. Photoshop — лучший выбор для изображений, в которых требуется совершенство на уровне пикселей. Фото-ретушеры, художники-художники или художники-композиторы могут начать с Lightroom, но в конечном итоге будут полагаться на Photoshop, чтобы сделать большую часть преобразований.Один из способов думать об этом — это то, что Lightroom остается верным фотографии, а Photoshop позволяет создавать изображения в своем воображении.

Ретушь

Photoshop содержит инструменты редактирования, предназначенные для изменения внешнего вида и содержимого фотографии в гораздо большей степени, чем Lightroom. Вы можете удалить отвлекающие объекты с помощью технологии Content-Aware или объединить несколько фотографий в композицию, создав сюрреалистические или фотореалистичные изображения из нескольких фотографий.Графические дизайнеры могут комбинировать изображения с текстом и векторной графикой, а иллюстраторы могут переосмысливать фотографии, чтобы создать совершенно новое творение. Фильтры Photoshop, слои, маскирование и элементы управления преобразованием являются основными строительными блоками для редактирования изображений.

Слои

Как и в случае с неразрушающими рабочими процессами Lightroom, вы можете работать в Photoshop неразрушающим образом, используя слои и смарт-объекты. Создавайте свое изображение, используя слои и маскирование слоев, которые вы можете настраивать и уточнять, зная, что слои содержат исходную информацию вашего изображения.

У вас может быть слой для настройки цвета или баланса белого, слой с унылым небом, слой с голубым небом и т. Д., Все наложенные поверх исходного изображения. Слои могут представлять собой кривую обучения по сравнению с универсальными ползунками регулировки Lightroom, но они отлично подходят для управления пост-производственной работой.

Соедините их в динамичный дуэт.

Знание различий между Lightroom и Photoshop поможет вам выбрать лучший редактор изображений для конкретного проекта, но во многих случаях это не решение «либо-либо».Эти два устройства предназначены для безупречной работы друг с другом. Вы можете обработать фотографию в Lightroom, а затем нажать команду E или Control E, чтобы передать ее в Photoshop, где вы можете настроить ее.

Photoshop и Lightroom — отличные программы для редактирования фотографий, но они не единственные. Photoshop включает Adobe Bridge, используемый для управления многими типами файлов, и Adobe Camera Raw, в котором используется тот же механизм обработки изображений мирового класса, что и Lightroom. Или вы можете вносить свои изменения полностью в мобильные с помощью Adobe Photoshop Express и Adobe Photoshop Lightroom для мобильных устройств.Откройте для себя все приложения для фотографий, включенные в тарифный план Adobe Creative Cloud для фотографов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.