Обработка hdr: Обработка HDR в Photoshop для новичков

HDR: расширенный динамический диапазон

Изображения с расширенным динамическим диапазоном (High dynamic range — HDR) позволяют фотографам отобразить больше тональных деталей, чем данная камера способна запечатлеть в одном снимке. Это открывает заново условия освещённости, которые ранее были непригодны для съёмки — по чисто техническим соображениям. Новая функция «Слияние в HDR» в Photoshop позволяет фотографу объединить серию экспозиций, снятых с вилкой (брекетингом), в одно изображение, которое содержит в себе тональные детали из всей серии.

	→
снимок без HDR		с использованием HDR

Автором примера является Kyle Kruchock (однако пример был сильно изменён).

Бесплатный сыр, однако, бывает только в мышеловке: попытка расширить тональный диапазон неизбежно удаётся за счёт снижения контрастности отдельных тонов. Умение использовать слияние в HDR в Photoshop может помочь вам извлечь максимум из вашего динамического диапазона в сложных условиях освещённости — сохранив при этом разумную контрастность.

Мотивация: дилемма динамического диапазона

По мере того как цифровые сенсоры достигают всё большего разрешения и, соответственно, меньших размеров пикселей, одно из качеств изображения, которое никак от этого не выигрывает — это динамический диапазон. В частности, это заметно при использовании компактных цифровых камер с разрешением порядка 8 мегапикселей, поскольку они больше прежнего подвержены засветкам или шумам в тенях. Потом, в некоторых сценах просто содержится больший диапазон яркостей, чем в состоянии передать современные цифровые камеры — любого типа.

«Хорошей новостью» является то, что практически любая камера в состоянии охватить большой динамический диапазон — просто не за один снимок. Просто варьируя выдержку, большинство цифровых камер могут изменить количество света, попавшего на сенсор, в 50 000 раз или более. Съёмка большого динамического диапазона пытается использовать эту характеристику посредством создания изображений, собранных из нескольких экспозиций, которые в сумме могут значительно превзойти динамический диапазон одиночной экспозиции.

Когда использовать HDR-изображения

Я предложил бы использовать HDR, только когда распределение яркости в сцене не может быть легко скомпенсировано использованием градиентного фильтра (GND), поскольку фильтры GND расширяют динамический диапазон, сохраняя при этом локальный контраст. Идеально подходят для применения градиентных фильтров сцены с простой геометрией освещения, такой как линейный переход от света к тени, который часто встречается в пейзажной фотографии (где относительно тёмная земля переходит в яркое небо).

Фильтр GND

Результат

На контрасте, сцена, распределение яркостей в которой не может быть легко скомпенсировано с использованием фильтра GND, показана на примере взгляда из арки.

Распределение яркости	Недодержка	Передержка

Мы видим, что на снимке присутствует примерно три тональных области с резкими переходами на границах — соответственно, требуется специальный градиентный фильтр.

Глядя на эту картину глазами, мы могли бы различить детали как внутри арки, так и вне её, поскольку наши глаза адаптируются к изменениям яркости. Цель применения HDR в данной главе — лучше представить, что мы могли бы увидеть своими глазами, посредством техники, называемой тональным отображением.

Внутренняя обработка файла HDR

Photoshop создаёт файл HDR, используя информацию EXIF каждого из снимков серии, чтобы определить длину выдержки, диафрагму и чувствительность ISO. В дальнейшем эта информация используется для оценки количества света, полученного из каждой части изображения. Поскольку этот свет может существенно варьироваться по интенсивности, Photoshop создаёт файл HDR, используя для описания каждого из каналов цветности 32 бита (в отличие от обычных 16 или даже 8 бит, как это описано в главе, посвящённой глубине цветности изображения). Действительным преимуществом является то, что в файлах HDR эти добавленные биты используются для создания относительно широкой шкалы яркостей, которую можно скорректировать для нужд вашего изображения.

Важное отличие состоит в том, что эти добавочные биты используются иначе, чем таковые в 16-битных изображениях, которые всего лишь определяют оттенки более точно (см. главы о формате RAW и о постеризации). Обычные 8 и 16-битные изображения мы будем далее обозначать как малодиапазонные (low dynamic range — LDR) по сравнению с 32-битными.

32-битный формат файла HDR описывает расширенный динамический диапазон, используя свою разрядность для записи действительных чисел, известной также как экспоненциальная запись. Действительное число состоит из мантиссы (десятичного дробного числа от 1 до 10) и порядка, т.е., 10 в некоторой степени, например, 5.467×10

3, в отличие от обычных 0-255 (для 8 бит) или 0-65535 (для 16 бит) целочисленных единиц цветности. Таким образом файл изображения может передать яркость 4,300,000,000 простокак 4.3x10⁹, что было бы слишком много даже для 32-битных целых чисел.

Заметно, что запись действительных чисел выглядит изящнее и более кратко, но как это помогает компьютеру? Почему бы просто не добавлять больше бит, чтобы определить соответствующие большие числа, и как следствие, большой динамический диапазон? Вспомним, что в обычных файлах форматов LDR гораздо больше бит используется на разницу в светлых тонах, чем в тёмных (об этом подробно рассказывает отдельная глава, посвящённая коррекции гаммы). В результате по мере увеличения числа бит всё большая их часть будет потрачена на более точное описание цвета вместо расширения динамического диапазона.

Представление выделения бит под увеличение яркости

Примечание: данное представление является качественной оценкой и зависит от прочих факторов, таких как разрядность экрана, гамма монитора и т.д. Сокращение дистанции между битами для более ярких значений является следствием того, что обычные 8 и 16-битные файлы JPEG гамма-кодированы, что может в действительности помочь расширить динамический диапазон для малоразрядных файлов; но по мере увеличения разрядности гамма-кодирование становится всё менее и менее эффективным.

Файлы HDR решают эту дилемму снижения эффективности в LDR посредством использования действительных чисел, которые пропорциональны настоящим значениям яркости изображения (коэффициент гаммы равен 1, то есть, гамма линейная).

Тем самым обеспечивается равномерное распределение бит по динамическому диапазону, отсутствует концентрация в ярких тонах — то есть, биты используются более эффективно. Далее, использование действительных чисел обеспечивает запись всех оттенков с одинаковой относительной точностью, поскольку такие числа, как 2.576×10³ и 8.924×10⁹, имеют одинаковое число значащих цифр (четыре), несмотря на то, что второе число более чем в миллион раз больше.

Примечание: так же как высокая разрядность изображения не означает, что в нём содержится больше оттенков цвета, широкий динамический диапазон файла сам по себе не гарантирует большого динамического диапазона изображения, если он не представлен в изображаемом предмете.

Все эти дополнительные биты, которые обеспечивает нам формат HDR, великолепны и позволяют нам по сути отображать практически бесконечный диапазон яркостей. Проблема в том, что дисплей вашего компьютера (или итоговый фотоотпечаток) может передать только ограниченную шкалу яркости.

Данная глава соответственно фокусируется на том, как создать файлы HDR и впоследствии преобразовать их в обычное 8 или 16-битное изображение, которое можно посмотреть на экране монитора или отправить на печать. Этот процесс обычно называют тональным отображением.

Подготовка почвы

Поскольку создание HDR-изображения требует серии экспозиций с идентичным позиционированием, важна стабильность штатива. Photoshop имеет функцию, которая пытается выравнивать изображения в случае, если камера перемещалась между снимками, однако наилучшие результаты достигаются, если на неё не рассчитывать.

Не забудьте сделать как минимум три экспозиции, хотя для оптимальной точности рекомендуется пять. Увеличение числа экспозиций позволяет алгоритму HDR лучше оценить, как ваша камера преобразует свет в цифровые значения (кривую чувствительности цифрового сенсора)— создавая более равномерное тональное распределение. Пример с видом из арки лучше решается несколькими промежуточными экспозициями в дополнение к двум показанным ранее.

Эталон	-1 ступень	-2 ступени	-3 ступени

Важно, чтобы на наиболее тёмной из экспозиций не содержалось засветок в областях, где вы хотите ухватить детали. Наиболее яркая экспозиция должна показывать самые тёмные области изображения с достаточно высокой яркостью, чтобы они были относительно бесшумны и чётко видны. Каждая экспозиция должна быть отделена от соседней одной-двумя ступенями, и в идеале они должны быть получены изменением выдержки, а не диафрагмы или чувствительности ISO. Помните, что каждая ступень диафрагмы означает увеличение (+1 ступень) или сокращение (-1 ступень) пропускаемого света вдвое.

Заметим заодно ещё один недостаток HDR-изображений: они требуют относительно статического предмета съёмки в связи с необходимостью получения нескольких независимых экспозиций. Предыдущий пример с океаном на закате, следовательно, был бы не слишком уместен для использования техники HDR, поскольку волны значительно смещались бы между экспозициями.

Создание 32-битного файла HDR в Photoshop

Мы используем Adobe Photoshop, чтобы преобразовать последовательность экспозиций в одно изображение, которое использует тональное отображение для передачи того, что мы могли бы увидеть своими глазами. Прежде чем тональное отображение станет возможно, нам потребуется объединить все экспозиции в один 32-битный файл HDR.

Откройте инструмент HDR (File→Automate→Merge to HDR) и загрузите все экспозиции; для показанного выше примера использовалось четыре снимка. Если снимки не были сделаны со стабильного штатива, на этом шаге может потребоваться включить выравнивание (Attempt to Automatically Align Source Images), что существенно увеличивает время обработки. Нажав «OK», вы вскоре увидите сообщение «Расчёт функции чувствительности камеры» (Computing Camera Response Curves).

Когда компьютер закончит обработку, он покажет окно с комбинированной гистограммой. Photoshop вычисляет точку белого, но в результате его вычислений яркие части изображения зачастую оказываются засвечены. Вы можете сдвинуть точку белого к правой границе пиков гистограммы, чтобы получить все яркие детали. Полученное значение применяется только в целях просмотра, его потребуется определить более точно позже. Нажав «OK», вы получите 32-битное HDR-изображение, которое можно в этот момент сохранить. Учтите, что изображение может в этот момент выглядеть достаточно тёмным; только после преобразования в 16 или 8-битное изображение (с использованием тонального отображения) оно станет более похожим на желаемый результат.

На этом этапе, в виде 32-битного файла HDR, к изображению могут быть применены лишь немногие способы обработки, так что хранить его в таком виде иначе, как в целях архивации, практически бесполезно. Одной из доступных функций является компенсация экспозиции (Image→Adjustments→Exposure). Вы можете попробовать увеличить экспозицию, чтобы увидеть все скрытые детали в тенях, или уменьшить её, чтобы увидеть все скрытые яркие детали.

Использование тонального отображения HDR в Photoshop

Используем Adobe Photoshop для преобразования 32-битного HDR-изображенияв 16 или 8-битный файл LDR, применив тональное отображение. Это потребует от нас принципиальных решений о типе тонального отображения, в зависимости от предмета съёмки и распределения яркости в фотографии.

Запустите преобразование изображения в обычное 16-битное (Image→Mode→16 Bits/Channel), и вы увидите инструмент преобразования HDR. Можно выбрать один из четырёх методов тонального отображения, как описано ниже.

Экспозиция и гамма	Этот метод даёт вам возможность скорректировать экспозицию и гамму вручную, что служит эквивалентом изменению яркости и контраста, соответственно.
Компрессия яркости	У этого метода нет параметров настройки, он применяет специальную тональную кривую, которая значительно сокращает контраст ярких частей, чтобы высветлить и сохранить контраст в остальном изображении.
Эквализация гистограммы	Этот метод пытается перераспределить гистограмму HDR в диапазон контрастности обычного 16 или 8-битного изображения. В нём применяется специальная тональная кривая, которая растягивает пики гистограммы, так чтобы она стала более однородной. Обычно это наилучшим образом работает для гистограмм, в которых есть несколько относительно узких пиков без пикселей в промежутках.
Локальная адаптация	Это наиболее гибкий метод и, пожалуй, наиболее используемый фотографами. В отличие от трёх предыдущих, этот метод меняет яркость частей изображения на попиксельной основе (аналогично повышению локального контраста). Тем самым глаз обманывается, полагая, будто контрастность изображения выше, что зачастую критично для потерявших контрастность HDR-изображений. Этот метод позволяет изменять тональную кривую для лучшего соответствия изображению.

Прежде чем использовать любой из этих методов, сперва может быть полезно определить точки белого и чёрного, используя движки на гистограмме изображения (основы этой концепции изложены в главе «Photoshop: используем «Уровни»»). Нажмите на двойную стрелку рядом с пунктом «Тональные кривые и гистограмма» (Toning Curve and Histogram), чтобы получить гистограмму изображения и движки.

Заключительная часть данной главы фокусируется на параметрах настройки метода «локальной адаптации», поскольку он, вероятно, является наиболее используемым и обеспечивает максимальную степень свободы.

Концепция: тональная иерархия и контрастность изображения

В отличие от трёх остальных методов преобразования, локальная адаптация необязательно сохраняет общую иерархию тонов. Она транслирует интенсивности пикселей не цельной тональной кривой, а с учётом значений окружающих пикселей. Это означает, что в отличие от использования тональной кривой, тона на гистограмме могут быть не просто растянуты и сжаты, но могут и пересекаться в позициях. Визуально это означает, что часть изображения, которая изначально была темнее другой части, может получить аналогичную яркость или даже стать ярче — пусть даже ненамного.

Недодержка	Передержка	Композит с нарушением тональной иерархии

Очевидным примером случая, когда тональная иерархия сохраняется, является использование градиентного фильтра для расширения динамического диапазона (хотя это не является примером работы локальной адаптации). В этом примере, несмотря на то что морская пена и блестящие камни на переднем плане в действительности темнее, чем поверхность океана на расстоянии, итоговое изображение передаёт океан вдалеке как более тёмный. Ключевая концепция состоит в том, что при переходе к дальней части картины наши глаза адаптируются к изменению яркости (как при взгляде на яркое небо), тогда как на ближней дистанции адаптироваться незачем. Имитация этой характеристики зрения может рассматриваться как цель метода локальной адаптации — в частности, для распределений яркости, которые более сложны, чем простой вертикальный переход, как на берегу океана на закате.

Пример более комплексного распределения яркости показан ниже для трёх изображений статуи. Мы называем контраст на большой части изображения общим, тогда как изменения контраста в малых частях называются локальной контрастностью. Метод локальной адаптации старается сохранить локальную контрастность, снижая общую (аналогично тому, что происходит с примером заката в океане).

Оригинал	Высокая общая контрастность Низкая локальная контрастность	Низкая общая контрастность Высокая локальная контрастность

На примере выше проиллюстрировано визуально, как локальный и глобальный контраст влияют на изображение. Обратите внимание, как крупномасштабные (глобальные) полосы света и тени преувеличены в случае высокой общей контрастности. Наоборот, в случае с низкой глобальной контрастностью лицо статуи в анфас имеет практически одинаковую яркость с профилем.

Исходное изображение смотрится прекрасно, поскольку все тональные зоны чётко видны и показаны достаточно контрастно, чтобы выглядеть объёмно. Теперь предположим, что мы начали со среднего изображения, которое было бы идеальным вариантом для преобразования в HDR. Тональное отображение методом локальной адаптации наверняка создало бы изображение, похожее на крайнее правое (хотя, возможно, не настолько утрированное), поскольку оно сохранило бы локальную контрастность, уменьшив при этом общую (тем самым сохраняя текстуру тёмных и светлых зон).

Преобразование HDR методом локальной адаптации

Дистанция, которая отличает локальную контрастность от общей, задаётся радиусом. Радиус и порог аналогичны параметрам маски нерезкости, используемой для локального улучшения контрастности. Большая величина порога повышает локальный контраст, но при этом существует риск возникновения дефектов гало, тогда как чрезмерно малый радиус может придать изображению блёклость. Для любого выбранного изображения рекомендуется подбирать оба параметра для получения нужного эффекта, поскольку их идеальное сочетание зависит от изображаемого предмета.

Вдобавок к подбору величин радиуса и порога практически всегда требуется коррекция тональной кривой изображения. Этот подход идентичен описанному в главе об использовании кривых, где малые и плавные изменения в форме кривой практически всегда идеальны. Такая кривая показана для нашего примера с аркой вместе с результатом её применения.

Преобразование в Photoshop CS2	Результат работы метода локальной адаптации

HDR-изображения, преобразованные в 8 или 16 бит, зачастую требуют доработки с целью повышения точности цветопередачи. Лёгкое использование уровней и коррекции насыщенности может невероятно улучшить проблемные зоны в изображении. В общем, зоны, прибавившие в контрасте (более крутой участок тональной кривой), покажут заодно усиление насыщенности цвета, тогда как при уменьшении контраста происходит обратное. Изменения в насыщенности порой могут быть желаемыми, как при высветлении теней, но в большинстве других случаев их следует избегать.

Основная проблема метода локальной адаптации в том, что он не может отличить падающий свет от отражённого. В результате он может ошибочно затемнить натурально-белые текстуры и высветлить более тёмные. Помните об этом, подбирая радиус и порог, так чтобы минимизировать данный эффект.

Совет: используйте HDR для снижения шума в тени

Даже если изображаемая сцена не требует расширения динамического диапазона, итоговое фото всё же может выиграть от его побочного эффекта: снижения шума в тени. Замечали, что цифровые изображения всегда более шумные в тени, чем в ярких зонах? Происходит это потому, что соотношение сигнал-шум в изображении выше, когда светосигнал сильнее. Вы можете обратить это себе на пользу, объединяя правильно выдержанное изображение с передержанным. Photoshop всегда использует для передачи выбранного тона наиболее выдержанное изображение — таким образом собирая больше света в деталях в тени (при этом без передержки).

Рекомендации

Помните, что HDR-изображения абсолютно новы — в частности, в сфере цифровой фотографии. Существующие инструменты наверняка будут значительно улучшаться; в настоящее время не существует и может никогда не появиться автоматический одношаговый процесс преобразования HDR-изображений в приятно выглядящий экранный или печатный вид. Следовательно, хорошие преобразования HDR для получения реалистичных и приятных глазу изображений требуют значительной работы и эксперимента.

Вдобавок, неверно преобразованные или проблематичные HDR-изображения после преобразования могут выглядеть блёкло. И хотя первым шагом к исправлению положения следует считать изменение параметров преобразования, применение повышения локального контраста может также дать неплохие результаты.

Как и со всеми новыми инструментами, старайтесь не злоупотреблять их использованием. Проявляйте осторожность, нарушая исходную тональную иерархию изображений; не ждите, что глубокая тень станет практически такой же светлой, как яркое небо. В примере с аркой освещённое солнцем здание и небо являются самыми яркими объектами, и они остаются такими в итоговом изображении. Чрезмерное редактирование в процессе преобразования из HDR запросто может привести к потере реализма изображения. В конечном счёте HDR следует использовать, только когда это необходимо; наилучшие результаты всегда могут быть достигнуты, если начать с хорошего освещения.

Преобразователь HDRC-4000 для обработки HDR-контента

Краткое содержание

Одновременные трансляции в 4K* HDR и HD SDR для рабочих процессов SR Live for HDR

Преобразователь HDRC-4000 для производства HDR-видео поддерживает одновременные многоцелевые трансляции в формате 4K HDR (широкий динамический диапазон) в рамках рабочих процессов Sony SR Live for HDR. Преобразователь способен без потерь качества выводить различные видеосигналы, включая 4K HDR (S-Log3, BT.2020), HD HDR, 4K SDR и HD SDR. Компактный корпус размера 1,5RU отлично подойдет для внестудийного вещания. Благодаря функции AIR (Artistic Intent Rendering) Matching зрители увидят контент таким, как его задумывал создатель, независимо от конечного формата. При этом также повышается эффективность рабочего процесса. Преобразователь совместим с пультами дистанционного управления серий MSU-1000/1500/3000/3500 и RCP-1500/3500, а также с панелью управления на базе ПО HZC-CSM10.

Преобразование 4K HDR и HD HDR в реальном времени

Одновременный вывод 4K HDR (S-Log3, BT.2020), HD HDR, 4K SDR и HD SDR.

Благодаря функции AIR Matching контент выглядит на разных платформах дистрибуции именно так, как задумывал создатель

Благодаря функции AIR (Artistic Intent Rendering) Matching зрители увидят контент так, как задумывал создатель, независимо от конечного формата.

Поддержка рабочих процессов SR Live for HDR

Компактный преобразователь является частью производственной платформы SR Live for HDR от Sony и поддерживает пульты дистанционного управления серий MSU-1000/1500/3000/3500 и RCP-1500/3500, а также панель управления на базе ПО HZC-CSM10.

Характеристики

Преобразование 4K HDR и HD HDR в реальном времени

HDRC-4000 позволяет преобразовывать различные сигналы согласно разным стандартам дистрибуции: он поддерживает пространственное преобразование, конверсию OETF (функция оптико-электронной передачи), HDR/SDR и преобразование цветового пространства. На входе преобразователь поддерживает форматы HD (1920 x 1080/1280 x 720) и 4K (3840 x 2160).

Благодаря функции AIR Matching контент выглядит на разных платформах дистрибуции именно так, как задумывал создатель

Функция AIR (Artistic Intent Rendering) Matching позволяет без потерь качества преобразовывать рабочие оригиналы (для производства HDR-контента Sony рекомендует использовать разрешение 4K UHD, S-Log3 OETF и цветовое пространство BT. 2020) в любой желаемый формат, например HLG (Hybrid Log-Gamma), PQ (Perceptual Quantizer) или SDR. Если функция включена, пока рабочие оригиналы преобразовываются в нужный формат, HDRC-4000 будет точно и без искажений передавать изображение на программный монитор в ПТС или центральной аппаратной. Кроме сцено-ориентированного преобразования можно также использовать экрано-ориентированное, например для компьютерной графики или архивирования записей.

Удобный компактный дизайн для внестудийного вещания

Компактный корпус размера 1,5RU имеет четыре входа/выхода 12G-SDI/6G-SDI/3G-SDI/1.5G-SDI, поддерживает переключение режимов 4K и HD, а также 16-канальный звук.

Многосистемное управление камерой, блоком управления и преобразователем сигналов с помощью центрального блока настройки

В устройство была добавлена функция одновременной настройки, позволяющая оптимизировать рабочий процесс и уменьшить количество ошибок во время производства HDR-контента. Благодаря центральному блоку настройки можно одновременно задавать одинаковые параметры всем устройствам в системе (например, камерам от Sony, блокам управления, процессорам полосы частот и преобразователям HDRC-4000). Эта функция доступна на единой панели управления.

Передача метаданных SR Live

Пакет для передачи метаданных SR Live работает в реальном времени*. Он фиксирует изменения в значениях параметров камеры по мере того, как специалист по цветокоррекции настраивает ее. Данный пакет встроен в сигнал SDI и в итоге записывается в файлы, что облегчает работу с файлами и сигналами на всех стадиях производства. Преобразователь HDRC-4000 считывает метаданные SR Live с конкретной камеры, чтобы определить все настройки камеры во время съемки. Благодаря этому предоставляется информация для точного воспроизведения контента SDR из HDR. Это также позволяет визуально проверить параметры метаданных как во время трансляции, так и на стадии постпроизводства.

* С задержкой в несколько кадров

HDR Look и HDR Black Compression

Для более гибкой и творческой работы с изображениями в формате HDR компания Sony добавила такие высокотехнологичные инструменты для обработки сигналов в системе SR Live, как HDR Look и HDR Black Compression. HDR Look используется для изменения вида изображения во всем диапазоне видеосигнала, а HDR Black Compression — для коррекции темных областей изображения. Данные инструменты предназначены для усиления настроек сигнала видеокамеры и преобразователя HDRC-4000 для обработки HDR-контента: они четко отделяют настройки функции оптоэлектронного преобразования от настроек вида изображения.

Характеристики

Общие характеристики

Требования к электропитанию

100 — 240 В перем., 50/60 Гц

Потребляемый ток

1,4 А (макс.)

Рабочая температура

От 5 до 40 °C

Температура хранения

От –20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F)

Масса

Около 6,8 кг (15 фунтов)

Входные и выходные соединители

ПОРТ ВХ. /ВЫХ.

Разъем D-Sub, 15-контактный

ДУ A, B

Мультисоединитель, 8-контактный (2)

LAN (Локальная сеть)

RJ-45, 8-контактный (1) (для подключения MSU/RCP)

Входные соединители

AC IN (Вход перем. напряжения питания):

100—240 В перем. тока (1)

Формат входного сигнала

4K: 3840 x 2160/59,94P; 50P; 29,97P; 29,97PsF; 25P; 25PsF; 24P; 24PsF; 23,98P; 23,98PsF
HD: 1920 x 1080/59,94P; 59,94i; 50P; 50i; 29,97PsF; 25PsF; 24PsF; 23,98PsF
1280 x 720/59,94P; 50P

ВХОД 4K A, ВХОД 4K B (ВХОД 3G/HD-SDI)

BNC (4+4)
12G-SDI (одноканальный): SMPTE ST2082, 0,8 В (размах), 75 Ом, 11,880–11,868 Гбит/с
6G-SDI (одноканальный): SMPTE ST2081, 0,8 В (размах), 75 Ом, 5,940–5,934 Гбит/с
3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0,8 В (размах), 75 Ом, 2,970–2,967 Гбит/с
HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 В (размах), 75 Ом, 1,485 Гбит/с/1,4835 Гбит/с

ВХОД HD A, ВХОД HD B (ВХОД 3G/HD-SDI)

BNC (1+1)
3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0,8 В (размах), 75 Ω, 2,970 Гбит/с / 2,967 Гбит/с
HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 В (размах), 75 Ом, 1,485 Гбит/с/1,4835 Гбит/с

ЭТАЛОН ВХОДА-ВЫХОДА

BNC (x2), проходной выход
HD: SMPTE ST274, трехуровневый сигнал синхронизации, 0,6 В (размах), 75 Ом
SD: Сигнал черного поля со вспышкой (NTSC: 0,286 В (размах), 75 Ом/PAL 0,3 В (размах), 75 Ом

Выходные соединители

Формат выходного сигнала

4K: 3840 x 2160/59,94P; 50P; 29,97P; 29,97PsF; 25P; 25PsF; 24P; 24PsF; 23,98P; 23,98PsF
HD: 1920 x 1080/59,94P; 59,94i; 50P; 50i; 29,97PsF; 25PsF; 24PsF; 23,98PsF

ВЫХОД 4K A, ВЫХОД 4K B (ВЫХОД 3G/HD-SDI)

BNC (8+8)
12G-SDI (одноканальный): SMPTE ST2082 0,8 В (размах), 75 Ом, 11,880–11,868Gbps
6G-SDI (одноканальный): SMPTE ST2081, 0,8 В (размах), 75 Ом, 5,940–5,934 Гбит/с
3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0,8 В (размах), 75 Ом, 2,970 –2,967 Гбит/с
HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 В (размах), 75 Ом, 1,485 Гбит/с/1,4835 Гбит/с

ВЫХОД HD A (ГЛАВНЫЙ), ВЫХОД HD B (ГЛАВНЫЙ) (ВЫХОД 3G/HD-SDI)

BNC (1+1)
3G-SDI: SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0,8 В (размах), 75 Ω, 2,970 Гбит/с / 2,967 Гбит/с
HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 В (размах), 75 Ом, 1,485 Гбит/с/1,4835 Гбит/с
3G-SDI/HD-SDI на выбор

ВЫХОД HD A (МОНИТОР), ВЫХОД HD B (МОНИТОР) (ВЫХОД HD-SDI)

BNC (1+1)
HD-SDI: SMPTE ST292, 0,8 В (размах), 75 Ом, 1,485 Гбит/с/1,4835 Гбит/с

Аксессуары, входящие в комплект

Аксессуары, входящие в комплект

Нумерованные таблички (1 комплект)
Руководство по эксплуатации (1)
Руководство по эксплуатации (CD-ROM) (1)

Руководство для начинающих по HDR-фотографии (часть 3)

Сообщение от: Джеймс Брэндон

Сегодня мы завершаем серию из 3 частей — Руководство для начинающих по HDR-фотографии, рассматривая постобработку HDR-изображений.

Ознакомьтесь с предыдущими частями серии по адресу:

Часть 1: Настройка камеры для съемки HDR
Часть 2: HDR с поля на компьютер

Добро пожаловать в третью и последнюю часть серии «Руководство для начинающих по HDR-фотографии». Поздравляем, если вы добрались сюда, до сих пор было много информации, и эта заключительная часть не будет исключением. Сегодня мы собираемся заняться зверем постобработки. Постобработка — это когда ваше изображение фактически становится HDR. Это не похоже на обработку обычной фотографии. С обычным изображением вы можете импортировать его в Lightroom, исправить экспозицию, если она немного смещена, откорректировать баланс белого, добавить заполняющий свет, добавить некоторые детали, выполнить быстрое восстановление, и все готово. Редактирование одной фотографии может занять менее 30 секунд, если вы сделаете большую часть ее прямо в камере. С HDR вы можете сделать все возможное прямо в камере, и при этом у вас будет крутой холм, на который нужно подняться. Я обрабатывал HDR-фотографии за 10 минут, а HDR-фотографии — за 4 часа и более. Это просто зависит от изображения, насколько оно сложное, какие проблемы у него есть или нет, и как быстро вы постите.

В первой части серии мы обсудили все, что вам нужно знать о настройке камеры для съемки HDR. Я получил несколько комментариев о том, почему я не упомянул, как это сделать с точки зрения Nikon. Ну нет у меня никоновской техники. Я всю жизнь снимал на Canon, потому что Canon был первой камерой, которую я купил. Нет другой причины, кроме этой. Nikon так же хорош (если не лучше) для съемки HDR, чем большинство моделей Canon. Так как никоном не пользуюсь, не могу дать совет по настройкам их камеры. Если вы снимаете на Nikon, вам, возможно, придется немного поработать, чтобы перевести то, что я говорю, и применить это к вашей ситуации. То же самое касается программ, с помощью которых я преподаю. Если вы используете Aperture вместо Lightroom, вам просто придется переводить. Если вы используете HDR Effects Pro вместо Photomatix, та же история. Если у вас Photoshop Elements или Photoshop CS4 вместо CS5, то же самое. Могут даже быть функции, которые я просматриваю, но недоступные в других программах. К сожалению, это просто природа зверя. Я буду более чем счастлив помочь всем, чем смогу, так что не стесняйтесь спрашивать. Если я не знаю ответа, я постараюсь найти того, кто знает. Просто оставьте комментарий ниже или отправьте мне твит (@jamesdbrandon).

Что вам понадобится для выполнения

Я порылся в своих архивах, чтобы найти изображение, которое, как мне кажется, представляет собой ситуацию, которая абсолютно требует HDR. Я решил, что лучший способ научить вас, как я обрабатываю HDR, — это следовать каждому шагу на этом пути. Правильно, я поделюсь с вами файлами. Просто нажмите здесь, чтобы загрузить фактические файлы RAW с моей камеры, которые я буду использовать для всего этого урока. Просто знайте, что эти файлы предназначены только для практики и не могут использоваться для коммерческого использования или получения финансовой выгоды.

Если вы хотите следовать в точности, есть несколько программ, которые вам понадобятся. Вам не нужно покупать их сегодня (или когда-либо). Просто зайдите на веб-сайты компаний и загрузите пробную версию каждого программного пакета. Вы сможете использовать программное обеспечение в течение 15-30 дней. Это должно дать вам достаточно времени, чтобы возиться с каждым и решить, хотите ли вы его купить или нет. Если у вас нет именно тех программ, которые использую я, просто сделайте все возможное, чтобы следовать за мной. Возможно, вам придется расшифровать/перевести несколько вещей, которые я говорю вашим приложениям. Вот что вам понадобится…

• Adobe Lightroom. Как вы уже должны знать, это программа, которую я использую для систематизации всех своих изображений и простого редактирования.
• HDRsoft Photomatix Pro — эта программа берет ваши снимки экспозиции с камеры и объединяет их в HDR-изображение. Программное обеспечение запускает сложные алгоритмы на каждом изображении, находит лучший свет для каждой экспозиции в брекетинге и комбинирует этот свет попиксельно в одно изображение.
• Photoshop CS5 — здесь резина встречается с дорогой. Photomatix дает нам только черновой вариант. Используйте Photoshop для точной настройки изображения и исправления ошибок, которые могут возникнуть в Photomatix. Эта программа может делать практически все, что вы задумали, она просто требует терпения и некоторого обучения!
• Пакет Topaz Labs для Photoshop. Фильтры Topaz придают изображению дополнительную выразительность, которая ему НЕОБХОДИМА после обработки Photomatix. Алгоритмы в Photomatix имеют тенденцию сглаживать и притуплять изображение, а фильтры Topaz возвращают детали с удвоенной силой. В комплекте несколько программ, но чаще всего я использую две — это Adjust и DeNoise. Прочитайте обзор на него здесь.

Постобработка — последний рубеж

Итак, все. Именно здесь подавляющее большинство HDR-фотографов создают перенасыщенные, ореолы, шумы, чрезмерно детализированные изображения HDR. Плохая постобработка — это то, что делает HDR плохой репутацией и заставляет людей ненавидеть HDR за его психоделический вид. Пост — самая сложная и самая важная часть фотографии с высоким динамическим диапазоном. Ты еще не напуган? Не надо, я пройдусь по своему рабочему процессу постобработки и объясню, как исправить и/или предотвратить ошибки, упомянутые выше. В конце концов, фотография — это создание изображения, которое ВЫ любите. Неважно, что есть люди, которые ненавидят HDR, я не создаю изображения для таких людей. Я создаю их для себя, и если кто-то оценит мою работу, отлично. Иногда я вижу изображение, которое требует более реалистичного и естественного вида, а в других случаях я хочу вытащить текстуры и детали и вывести их за рамки «реалистичных». Ни одна камера не может воспроизвести изображение так, как его видит человеческий глаз, и HDR не может сделать это полностью. Но, на мой взгляд, это ближе, чем выгоревшее небо и обрезанные области теней. Я не шутил, когда сказал, что в этом посте есть много информации. Надеюсь, ты готов! Хорошо, поехали.

Lightroom для Photomatix

Во второй части этой серии мы узнали, как безопасно и эффективно загрузить ваши изображения в Lightroom. Следующий шаг — взять их из Lightroom и запустить процесс HDR с помощью такой программы, как Photomatix. Photomatix был моим выбором с самого начала, и я пока не нашел достаточно веских причин, чтобы переключиться на что-то другое. Photomatix дает мне полный контроль над изображением полностью вручную, и поэтому мне это нравится. Для некоторых кривая обучения Photomatix может быть крутой, так как очень легко сделать снимок сверху. Я расскажу, как не переусердствовать с изображениями и как перемещаться по ползункам в этой невероятной программе.

Первым шагом, очевидно, является выбор набора скобок для обработки. Если вы хотите продолжить, импортируйте загруженные файлы в Lightroom и приготовьтесь. Этот набор скобок — случайное изображение из моих архивов, которое еще не попало в обработку. Я выбрал это изображение, потому что считаю, что оно хорошо передает изображение, которое нельзя было бы получить ни с чем, кроме HDR. Итак, зайдите в свою коллекцию Lightroom (или туда, где вы храните необработанные изображения) и найдите изображение, которое хотите обработать.

Как видите, я выделил все 5 изображений из скобок. Перейдите в Файл -> Экспорт и дождитесь появления диалогового окна. В диалоговом окне будет представлено несколько основных фрагментов информации, которые необходимы для определения вывода изображения. Это должно выглядеть примерно так…

Во-первых, убедитесь, что в опции экспорта указано Photomatix вверху. Если у вас нет этой опции, вам нужно убедиться, что вы установили плагин Photomatix для Lightroom. Это входит в стандартную комплектацию профессиональной версии Photomatix. Я понимаю, что будут споры по поводу следующей группы настроек, но я делаю это так. Убедитесь, что выбран формат JPG, цветовое пространство — ProPhoto RGB, а качество — 100%. Затем установите разрешение на 300 пикселей на дюйм. Я всегда начинаю с самого большого, самого красивого изображения, которое я могу создать, и уменьшаю его по мере необходимости. JPG — это универсальный формат файлов, ProPhoto RGB — лучшее цветовое пространство на сегодняшний день, а 300 ppi — это практически полное разрешение изображения. Если вы предпочитаете что-то другое, во что бы то ни стало, вперед. После настройки параметров нажмите «Экспорт» и подождите, пока откроется следующее диалоговое окно, которое будет выглядеть следующим образом…

Теперь давайте пройдемся по списку:

• Вам нужно выбрать «выравнивание изображений», только если вы считаете, что во время ваших снимков могло быть движение или знаете, что оно могло быть (например, если у вас не было штатива и вы держали кронштейны в руках). Если вы не использовали штатив, я обнаружил, что «сопоставление функций» обычно работает лучше всего.
• В Photomatix Pro 4 теперь можно выбрать «полуручной» режим удаления ореолов. Возможно, на этом изображении он мне не нужен, но я оставлю его выбранным просто для примера.
• Для шума я не беспокоюсь об этом, пока не начну работать в Photoshop.
• Я всегда оставляю подавление хроматических аберраций включенным.
• 32-битное HDR-изображение не имеет особого значения, я его никогда не выбираю.
• Для обработки я всегда выбираю повторный импорт в Lightroom, который помещает изображение с другими скобками. Таким образом, я могу выбрать результат Photomatix, а также другие скобки и экспортировать их в Photomatix вместе.

Когда все это будет проверено, снова нажмите «Экспорт». Теперь вы попадете в диалоговое окно полуавтоматического удаления ореолов. Я знаю, там много диалоговых окон, просто потерпите меня…

Как вы можете видеть, лодка на заднем плане вызывает некоторые проблемы с ореолами, так как она двигалась во время экспозиций. С помощью мыши или графического планшета нарисуйте линию вокруг лодки, затем щелкните правой кнопкой мыши внутри фигуры и выберите «Отметить выделение как призрачную область». Затем снова щелкните правой кнопкой мыши и выберите значение экспозиции, которое вы хотите, чтобы Photomatix использовал здесь вместо обычных алгоритмов. Это означает, что вместо того, чтобы Photomatix смешивал здесь все экспозиции вместе, он будет использовать только ту экспозицию, которую вы укажете. Вы должны быть осторожны, какой из них вы выберете здесь, и убедиться, что цветовой баланс вокруг призрачной части остается прежним. Я выбрал экспозицию «0», потому что знал, что она заморозит лодку на месте. Сделав выбор, нажмите «Предварительный просмотр ореолов» слева, чтобы увидеть, исправлено ли оно. Как только ореолы будут устранены, нажмите «ОК», чтобы перейти в Photomatix. Мы сделали это!!!

Итак, дамы и господа, добро пожаловать в Photomatix Pro 4

Photomatix Pro 4 — невероятно мощная программа, которая также может сбить с толку новичков. Не бойся, я не оставлю тебя в покое! Нет, вы не закончите этот урок, не разобравшись в искусстве слайдеров Photomatix. Не на моих часах! Photomatix может сбивать с толку, потому что слева так много маленьких ползунков, а мы живем в мире пресетов. Я призываю вас бросить разум на ветер и забыть о тех пресетах, которые сидят внизу. Эти пресеты хромают, и их не следует рассматривать для использования. Давайте пройдемся по ползункам сверху вниз и постараемся максимально демистифицировать каждый из них, одновременно пытаясь избежать превращения этого руководства в роман размером с энциклопедию. Да, верно…

• Tone Mapping vs. Exposure Fusion . По сути, тональное отображение будет создавать (потенциально) более сюрреалистичные HDR-изображения. Используемые здесь алгоритмы сделают все, что в их силах, чтобы создать идеально экспонированное изображение с красивой небольшой гистограммой «колоколообразной кривой» (как показано в правом верхнем углу). Слияние экспозиции создаст более реалистичные изображения с гораздо более темными тенями и более светлыми светами. Гистограмма часто имеет обрезку с обеих сторон, но это не значит, что ее нельзя исправить в Photoshop. Для этого изображения мы воспользуемся тональной компрессией, так как это наиболее часто используемый вариант. Возможно, более поздний учебник по слиянию экспозиции?
• Сила — почти всегда держу на 100%. Это единственный ползунок, который я когда-либо максимизировал.
• Насыщенность цвета — Вот где это опасно. Не радуйтесь триггеру с этим слайдером, он будет создавать ужасно перенасыщенные изображения, которые заставят даже вашу собственную мать съежиться, прежде чем стиснуть зубы и сказать: «Это выглядит великолепно, дорогая!»
• Яркость — Это можно также назвать «яркостью». Чем дальше вправо вы перемещаете его, тем ярче становится изображение. Будьте осторожны, чтобы не сделать его слишком ярким здесь.
• Микроконтраст – Моя программа проверки орфографии для микроконтраста уведомляет меня, что Photomatix придумал слово для этого слова. Молодцы ребята! Этот ползунок работает в сочетании с яркостью. Чем дальше вправо, тем контрастнее изображение. Если вы переместите оба ползунка вправо, они почти нейтрализуют друг друга. Контраст — это хорошо, слишком много — это плохо.
• Сглаживание — Это самый опасный из всех ползунков. Я обнаружил, что крайности в любой ситуации обычно плохая идея. Перемещение ползунка сглаживания до упора влево — это рецепт наиболее распространенных ошибок, совершаемых в HDR. Именно здесь создаются сверхсюрреалистичные, психоделические, ореолы образов. Как видите, я сохранил сглаживание почти полностью вправо. Мне это не нравится, и я по большей части держусь от этого подальше.
• Точка белого — Это внесет тонкие изменения в блики вашего изображения. Используйте это, чтобы настроить гистограмму для представления и избавиться от любых отсечений с правой стороны.
• Черная точка — То же самое, но с тенями в левой части гистограммы.
• Гамма — я не слишком часто пользуюсь этим. В основном потому, что к тому времени, когда я доберусь до него, у меня уже будет изображение, которое я хочу. Перемещение ползунка гаммы влево сделает изображение темнее и грубее. При правильном перемещении это будет выглядеть ужасно.
• Температура — Используйте это, чтобы разогреть или охладить изображение. Обычно я просто смотрю на это, пока оно не покажется близким. Я исправлю баланс белого и температуру позже.
• Насыщенность в светлых участках — довольно очевидный, регулирует насыщенность в светлых участках. Держите его посередине большую часть времени.
• Насыщенность теней — То же самое.
• Разные настройки — Используйте этот раздел, чтобы внести небольшие изменения в изображение, если оно все еще выглядит не совсем правильно.

Когда все ползунки будут в порядке, нажмите «Сохранить и повторно импортировать». Примечание. Если вы не используете функцию «повторного импорта в Lightroom», вместо этого будет написано «Нажмите для обработки». Он быстро обработает изображение, затем вам нужно будет перейти в «Файл» -> «Сохранить как», выбрать имя изображения и решить, где его сохранить.

Фотоматикс в Фотошоп

Ты все еще со мной? Послушайте, я знаю, что эти уроки были длинными. Честно говоря, это, вероятно, могло быть похоже на серию из 6 частей. Но кто хочет ждать так долго, чтобы получить каждый шаг? Просто невозможно передать такой объем информации менее многословным подходом. С HDR можно многое охватить, так что терпите меня, мы добираемся до этого!

Теперь, когда у вас есть результат Photomatix, пришло время перенести все в Photoshop. Вы можете задаться вопросом, почему мне нравится повторно импортировать результат Photomatix обратно в Lightroom. Что ж, нет другой причины, кроме следующего шага; получить все в Photoshop в одном плотно упакованном файле Photoshop. Результат Photomatix должен повторно импортироваться в Lightroom рядом с экспортированными скобками. Теперь помните, Photomatix дает нам только черновой набросок нашего окончательного изображения. Нам нужно войти в Photoshop, чтобы исправить некоторые ошибки, вызванные Photomatix. Лучший способ исправить эти ошибки — обратиться к исходным файлам. Вам не обязательно брать их все с собой, просто выберите из них. В таком изображении я хочу добавить исходный файл для неба, один для лодки и один для воды. Затем я воспользуюсь маскированием в Photoshop, чтобы добавить ключевые части из каждого исходного файла в финальное изображение. В Lightroom удерживайте нажатой клавишу Command на Mac (control на ПК) и щелкните каждое изображение, которое хотите использовать, включая только что импортированный результат Photomatix. Как только все изображения будут выделены, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать в» -> «Открыть как слои в Photoshop». Это отправит все в Photoshop за один проход и даже наложит каждое изображение, поэтому вам не нужно вводить каждое по отдельности.

Теперь (по крайней мере, для меня) пришло время закрыть Lightroom. LR действительно плохо перегружает процессорное пространство, и я хочу, чтобы Photoshop работал как можно более плавно. Небольшое предупреждение о Photoshop: возможно, существует 10 различных способов сделать что-то одно в Photoshop. Если я делаю что-то не так, как вы узнали или чему вас учили, не думайте, что вы должны делать это по-моему. Я просто делюсь тем, как я делаю вещи, и вы можете принять это или оставить это. Как только вы окажетесь в Photoshop, убедитесь, что ваш результат Photomatix находится на нижнем слое. Если это не так, просто нажмите и перетащите вниз. Некоторые HDR-фотографы советуют вам поместить результат Photomatix вверху, чтобы вы могли замаскировать его до нижнего слоя, объединить слои вместе, а затем повторить для следующего слоя. Хотя это, безусловно, сработает, я не согласен с этой практикой. Когда вы обрабатываете изображение таким образом, нет пути назад, когда вы начинаете объединять слои. Если вы обрабатываете изображение прямо в Photoshop, у вас всегда должна быть возможность что-то отменить, независимо от того, как далеко это было сделано. С учетом сказанного я помещаю результат Photomatix внизу, а затем отключаю все слои над ним, кроме того, который я использую в данный момент. Итак, для исходного файла, в котором вы сейчас маскируете, поместите черную маску поверх изображения, достаньте кисть, нажав (B), убедитесь, что вы рисуете белым цветом (x сделает вашу цветовую палитру черно-белой). , затем нажимайте x, пока белый цвет не окажется сверху) и начните рисовать через маску, чтобы открыть слой под ней.

• Что такое маскировка? — Ну, маскирование — действительно один из самых мощных инструментов в Photoshop. Маскирование позволяет выбрать определенные части слоя для отображения, скрывая при этом другие части того же слоя. Это способ стирания частей слоя без их окончательного стирания. Если вы поместите белую маску поверх слоя, все на этом слое все равно будет отображаться, ничего не исчезнет. Если вы начнете рисовать на маске этого слоя черной кистью, каждый сделанный вами штрих будет скрывать эту часть слоя, открывая все, что находится под этим слоем. С другой стороны, если вы поместите черную маску поверх изображения (удерживая «option» или «alt» при нажатии кнопки маски), вы закроете весь слой и полностью откроете слой под ним. Когда вы рисуете на этой черной маске белой кистью, каждый сделанный штрих будет показывать слой с маской поверх него. Хороший способ запомнить маскировку таков: Черный скрывает, а белый раскрывает.

Верхним слоем в данном случае является исходный файл с лучшим небом. Что вы хотите сделать, так это найти части неба, которые Photomatix переработал. В большинстве случаев это будет очевидно, когда у вас есть черные или очень темные облака рядом с идеально синим небом. В этом случае все немного сложнее. Photomatix не сделал ничего страшного с этим небом, но есть очень тонкие ошибки. Вокруг строп, идущих к лодке, есть небольшой ореол. Также наблюдается неестественное изменение цвета неба. Возможно, вы даже не сможете этого увидеть, но когда вы прорисуете небо исходных файлов, вы увидите, о чем я говорю. Тонкие изменения — это то, что может создать или разрушить отличное изображение, так что не ленитесь. Вот красное наложение маски, которую я нарисовал, чтобы показать небо из исходного файла верхнего слоя. В данном случае это не обязательно должна быть точная или точная маска.

Теперь, когда мы закончили с верхним файлом (небо), пришло время перейти к следующему слою, которым в данном случае является файл, который я использовал для воды. Эта маска также не должна быть супер точной. Я просто хочу нарисовать немного исходного файла, чтобы вода выглядела красивой и прозрачной. Результат Photomatix пытался замаскировать все различные экспозиции для воды, поэтому в воде присутствуют некоторые ореолы. Иногда ореолы добавляют воде приятный эффект и ощущение движения. Для этого изображения это не то, что я ищу, я хочу заморозить воду на ее месте. Для этого просто повторите последний шаг на следующем слое ниже. Вот как выглядит моя следующая маска…

Обратите внимание, что некоторые оттенки красного темнее других. Это потому, что я рисую с разной непрозрачностью кисти для разных частей изображения. Чтобы изменить непрозрачность кисти, просто нажмите цифровую клавишу. Выбрав кисть, просто нажмите 5 для 50%, 9 для 90%, 2 для 20% и так далее. Если вы хотите 56%, просто нажмите 5 и 6 очень быстро. Также обратите внимание, что края кисти, которую я использую, очень мягкие и растушеванные. Вы можете изменить жесткость кисти, щелкнув размер кисти в верхнем левом углу. Теперь пришло время перейти к последнему слою, исходному файлу лодки. Вот моя маска для лодки…

Хорошо, я вижу свет, мы почти у цели! К настоящему моменту некоторые из вас, возможно, задаются вопросом, какой смысл вообще использовать результат Photomatix? В конце концов, похоже, что я только что смешал большую часть изображения из исходных файлов. Ну, не все изображения одинаковы. Это изображение требовало больше информации из исходных файлов, чем другие. Во-первых, я не использовал 100% непрозрачность ни для одного из мазков ни на одном из слоев. Следовательно, должен быть фон, чтобы эти маски провалились туда, где в масках есть черный цвет. Этот фон — файл Photomatix. Некоторые изображения, которые я использую 90% файла Photomatix и всего 10% исходных файлов, это просто зависит.

Теперь одним из последних шагов является удаление с изображения пыльных пятен и отвлекающих факторов. На этом этапе хорошей идеей будет объединить все слои в один. Это не означает, что мы потеряем слои, которые у нас уже есть. Мы не объединяем слои вместе. Мы создаем новый слой вверху со всей информацией из слоев, над которыми мы работали. Для этого при выделенном верхнем слое зажмите и нажмите Shift -> Option (alt на ПК) -> Command (control на ПК) -> E. Это объединит все слои в одно изображение вверху. Теперь нам нужно создать новый пустой слой, чтобы удалить пятна. Всякий раз, когда вы создаете новый слой, Photoshop размещает этот слой над любым выбранным в данный момент слоем. Поэтому выберите верхний слой (верхний слой имеет приоритет над всеми остальными), зажмите и нажмите Shift -> Command (управление на ПК) -> N, чтобы создать новый пустой слой. Если вы хотите назвать слой, назовите его «заживление» или «пятна» или что-то в этом роде. Выбрав новый пустой слой, возьмите кисть Spot Healing с панели инструментов или нажмите (J). Убедитесь, что вверху выбраны «Sample All Layers» и «Proximity Match». Sample All Layers означает, что кисть рассмотрит все слои ниже, чтобы решить, как она закроет пятно, отображаемое на экране. Соответствие близости означает, что он будет выбирать пиксели вокруг пятна, чтобы заполнить его. Если вы используете CS5, я бы не советовал щелкать переключатель Content Aware для удаления пятна. По какой-то причине, и я не знаю почему, опция с учетом содержимого не очень хорошо работает для удаления пятен пыли. Хорошо, вот снимок экрана для удаления пятен…

Теперь, когда наши пятна исчезли, мы можем закончить изображение с помощью Topaz Adjust. Идите вперед и объедините исцеляющий слой с другими, чтобы у Topaz было одно изображение для работы. Снова зажмите и нажмите Shift —> Option (alt) —> Command (control) —E. Теперь убедитесь, что выбран комбинированный слой вверху, и приготовьтесь к волшебству Topaz!

Фотошоп в Топаз

Здесь изображение оживает благодаря деталям, четкости и резкости. Выбрав новый комбинированный слой, перейдите в меню фильтра и выберите Topaz Labs -> Topaz Adjust. Если у вас их нет в меню фильтров, убедитесь, что вы правильно следовали инструкциям по установке от Topaz Labs. Оказавшись внутри Topaz Adjust, вас встретит шведский стол из вкусных, восхитительных и заманчивых фильтров на выбор. Развлекайтесь со всеми различными вариантами, но будьте осторожны, потому что некоторые могут взять отличное изображение и разрушить его запретным HDR. Одним из фильтров, которые я использую чаще всего, является фильтр «Четкость». Это не делает ничего сумасшедшего для изображения, кроме как добавляет ему немного популярности. Просто выберите фильтр, который хотите использовать, и нажмите OK.

Topaz Adjust сделал то, что должен был сделать; т. е. это добавило поп к изображению, создавая детали и текстуру по всему изображению. Одна вещь, которую вы хотите научиться избегать, — это применять подобные фильтры глобально ко всему изображению. Когда слишком много деталей и насыщенности по всему изображению, глаза зрителя могут напрягаться, вбирая так много. Что вам нужно сделать, так это отодвинуть некоторые области и использовать эту текстуру и детали, чтобы направить взгляд зрителя туда, куда вы хотите. им идти. Поместите белую маску поверх отфильтрованного слоя с топазом и прокрасьте через маску черным цветом те области, где топаз переборщил. На мой вкус, я прорисовывал более темные облака, потому что Топаз взял их и сделал почти чисто черными. Черные облака — это большой запрет на обработку HDR, держитесь от них подальше. Топаз также добавил слишком много деталей в лодку, поэтому я немного замаскировал и это. Вот как выглядела моя маска…

Одним из недостатков этих фильтров является то, что они привносят много шума в результирующее изображение. Для этого вам понадобится Topaz DeNoise или аналогичный продукт для шумоподавления. Создайте новый комбинированный слой, чтобы добавить DeNoise, выполнив печально известный короткий путь: Shift -> Option (alt) -> Command (control) -> E. Затем перейдите в Filters -> Topaz Labs -> Topaz DeNoise, чтобы начать. . Оказавшись внутри, вы обнаружите, что DeNoise выглядит почти так же, как Adjust, но с меньшим количеством опций. Небо — одна из наиболее часто зашумленных частей изображения, поэтому мне нравится увеличивать небо, чтобы увидеть шум. Оттуда просто выберите шумовой фильтр, который удаляет шум с изображения. Хорошей практикой является начинать с низкого уровня и продвигаться к более сильным фильтрам. Вы хотите обойтись как можно меньшим количеством, потому что чем выше вы поднимаетесь, тем больше деталей вы теряете. Для этого изображения я выбрал «сильный» фильтр и немного отрегулировал силу справа. Когда закончите, нажмите OK.

DeNoise ничем не отличается от Topaz тем, что вы не хотите применять фильтр глобально. Любой фильтр шумоподавления в какой-то степени снижает детализацию, поэтому следует позаботиться об этом и удалить фильтр с определенных частей изображения. Фильтры шумоподавления могут быть вредны для таких вещей, как текст, удаленные объекты и мелкие детали. Как и раньше, добавьте белую маску к слою DeNoise и замаскируйте там, где вы не хотите, чтобы фильтр DeNoise присутствовал. Вот как выглядит моя маска…

Когда вы закончите здесь, это почти все. Тут и там могут быть небольшие доработки, но это не имеет большого значения. Отсюда все, что вам нужно сделать, это сохранить файл в формате JPG и повеселиться с ним. Если вы прошли весь урок и использовали эти исходные файлы для создания HDR, зачем держать это при себе!? Я создал группу на Flickr, чтобы загрузить ваш результат и поделиться им с читателями здесь, в DPS. Просто загрузите готовое изображение в свою бесплатную или профессиональную учетную запись Flickr, затем перейдите в группу DPS Guide to HDR Photography и добавьте свое изображение в пул. Я сделаю все возможное, чтобы просмотреть каждое изображение и дать конструктивный отзыв об обработке. Я также включу свое полноразмерное изображение для справки.

Заключение

О. Мой. Боже! Если это не самое полное онлайн-руководство по HDR, то я не знаю, что это такое! Я знаю, что этот раздел был исключительно длинным, но обойти его было просто невозможно. HDR — очень трудоемкий процесс, требующий терпения, некоторого обучения и большой любви. Я уверен, что будет много вопросов относительно определенных частей этого урока, поэтому не стесняйтесь спрашивать, оставляя комментарий ниже или отправляя мне твит (@jamesdbrandon). Я постараюсь ответить на каждый вопрос как можно быстрее. Спасибо всем, кто застрял в этом руководстве с первой части, а также за все комментарии и вопросы, которые я получил до сих пор. Эта серия из 3 частей была абсолютным взрывом, и я невероятно благодарен Даррену Роузу из Школы цифровой фотографии за то, что пригласил меня в качестве приглашенного автора. Я надеюсь, что этот урок был полезен для тех, кто хочет изучить этот иногда противоречивый вид фотографии. Если вы хотите больше, дайте мне знать, какие темы, по вашему мнению, я пропустил или мне нужна дополнительная информация, я всегда открыт для предложений. Еще раз спасибо и удачных съемок! 🙂

Окончательное изображение

Посмотреть в полном размере здесь.

Узнайте больше в нашей категории «Постобработка»

Джеймс Брэндон

— пейзажный фотограф и педагог, проживающий в Далласе, штат Техас. Присоединяйтесь к более чем 20 000 фотографов и получите доступ к его бесплатной библиотеке видеоуроков на его веб-сайте. У Джеймса также есть интернет-магазин, полный видеокурсов, электронных книг, пресетов и многого другого. Используйте код купона «DPS25» для эксклюзивной скидки!

Мне нужна помощь с…

Научитесь использовать обработку HDR в PaintShop Pro

Команда Discovery Center

HDR

, как

, Пейнтшоп Про

, Особенности

, Пейзаж

, Закат солнца

Некоторые ситуации и события всегда были заведомо сложными для фотографов. .. Я говорю о тех временах и местах, где в игру вступают закаты или яркое контровое освещение. Эти сцены могут быть трудными из-за большого диапазона между светлыми и теневыми областями. К сожалению, ни пленочные, ни цифровые датчики никогда не были в состоянии правильно экспонировать оба конца экстремума за один снимок, но не бойтесь!

HDR (или расширенный динамический диапазон ) методы постобработки позволяют фотографам преодолеть это ограничение, делая серию снимков, от правильно экспонированных светлых участков до правильно экспонированных теней, а затем объединяя или комбинируя лучшие из них. экспозиций в одно изображение.

PaintShop Pro имеет специальный модуль для помощи в обработке с высоким динамическим диапазоном, который называется HDR Merge , так что вы можете попрактиковаться и быстро освоить эту сложную технику, выполнив несколько простых шагов.

Выбор фотографий

Изображения, которые вы снимаете для этой техники, должны быть сделаны с постоянным интервалом выдержки, обычно с интервалом в 1 или 2 ступени, и они должны отражать диапазон тонов сцены. Несмотря на то, что есть функция выравнивания, которую мы можем использовать позже, лучше всего использовать штатив, чтобы убедиться, что все экспозиции выровнены и максимально приближены к идентичным в камере.

БЫСТРЫЙ СОВЕТ : Измените скорость затвора, чтобы изменить экспозицию. Изменение глубины резкости может привести к появлению артефактов.

Вот 4 брекетинговых снимка сцены заката, которые я снял во время недавней фотопрогулки на природе.

Начните с рабочей области Manage Workspace и выберите кадры, которые вы хотите объединить (используйте Ctrl + щелкните левой кнопкой мыши , чтобы выбрать несколько фотографий), как показано ниже. Выбрав несколько различных экспозиций, щелкните правой кнопкой мыши и выберите HDR — Объединение экспозиции . Откроется новое диалоговое окно, которое проведет вас через первый шаг процесса HDR — объединение ваших фотографий.

Подготовка и объединение фотографий

На этом экране можно установить несколько параметров. Во-первых, это кривая отклика камеры. Вы захотите изменить это в соответствии с моделью вашей камеры.

Затем выберите вариант выравнивания. Вы можете выбрать выравнивание набора изображений на основе их краев или выравнивание основных функций. В этом случае линия дерева образует заметный край, поэтому края будут лучшим выбором. Нажмите Выровнять для завершения выравнивания.

Последним шагом в этом небольшом процессе является важная функция, называемая пользовательским редактированием. Этот параметр позволяет вам работать с большими элементами, которые могли перемещаться или смещаться между кадрами, например, с прогуливающимися людьми. В данном конкретном случае облака двигались.

Кисть В позволяет выбрать кадр, в котором элемент хорошо экспонирован, и нарисовать этот объект. Закрашенная область из этого одного кадра будет показана в окончательном объединенном изображении, в то время как то же самое пространство будет игнорироваться в других экспозициях.

Аналогичным образом, Brush Out дает вам возможность закрашивать элементы, которые вы не хотите использовать при окончательном слиянии.

В этом случае я выберу кадр с наиболее экспонированными облаками и использую Brush In , чтобы нарисовать их в финальном слиянии. Убедитесь, что вы не закрашиваете кистью небо, чтобы его можно было включить из более темных кадров, где оно лучше экспонировано.

Когда вы закончите, нажмите кнопку Процесс , и вы перейдете к следующему шагу, Настройки HDR .

Применить настройки HDR

На этом шаге предлагаются различные настройки, которые помогут вам получить идеальный вид с высоким динамическим диапазоном, который вам нужен.

Вы можете начать с пресетов и работать с ними, но в этом случае я хочу, чтобы сцена выглядела более естественно, и я пропустил пресеты.

Наиболее полезной настройкой для этого изображения HDR был ползунок Температура . Свет в тени на этом снимке придавал облакам общий голубой оттенок. Для первоначальной настройки используйте кнопку 9.0083 Пипетка на нейтральной области, а затем уточните выделение с помощью ползунка.

Здесь есть много других ползунков, которые можно изучить. На 2 снимках экрана ниже показаны все ползунки и настройки, которые я использовал для создания этого конкретного эффекта HDR для этой фотографии.

Когда вы будете довольны примененными настройками, нажмите кнопку Обработать , чтобы зафиксировать изменения и применить настройки HDR.

БЫСТРЫЙ СОВЕТ : Нашли комбинацию настроек, которую хотите использовать снова? Сохраните как пресет HDR !

Тонкая настройка и корректировка для идеального внешнего вида

После нажатия кнопки Процесс вы перейдете к третьему и последнему шагу Тонкая настройка .

На этом этапе у вас есть возможность использовать множество инструментов из рабочей области редактирования , чтобы внести последние штрихи в только что объединенное HDR-изображение.