Какой выбрать Гелиос? | Тот самый Александр Графчиков
Я очень долго пытался понять какой из Гелиосов, является самым лучшим объективом.
Ну, вот, захотелось мне это узнать!
За 3-4 года, я протестировал практически все объективы Гелиос, причём сразу по 2-3 экземпляра одной модели, чтобы было честно.
Чтобы потом не сказали, что это просто попался «такой» объектив! Нет, я брал сразу же 2 — 3 объектива и затем я пару дней тестировал их в разных условиях.
Немного о минусах
Я могу вам сказать, что каждый объектив, это отдельная модель и картинка у каждого из них будет тоже разная.
Одни белят, другие желтят, третьи синят, четвёртые даже краснят в частности это Гелиос 77м-4.
Не знаю почему его все так облизывают?! Мне он как-то вообще не зашёл. Куда лучше будет тот же Гелиос 81Н, который не так сильно крутит «боке» и при этом цвета у него более приятные.
Хотя и Гелиос 81Н, тоже немного белит! Пробовал сразу «2» экземпляра и оба немного белят.
Но, это лучше, чем когда объектив желтит или синит или же вообще уходит в красные оттенки.
Резкость и мыльность
Хочется отметить ещё и тот «факт», что не всегда Гелиос 44М-7 резче обычного Гелиоса 44-2.
Очень многие полагают что последняя цифра в 44М-ХХХ это показатель высокой резкости.
А вот и нет! И я в этом убедился уже неоднократно.
Мне попадались некоторые экземпляры такие как 44М-4 или 44М-6, которые были в разы резче 44М-7.
Также были и обычные Гелиосы 44-2, которые были резче тех самых 44М-4 и 44М-6 не говоря уже о 44М-7. Поэтому все эти цифры вообще ничего не значат.
Я перепробовал целых «3» экземпляра 44М-7. И только 1 был более менее, остальные два не очень.
Также среди 44-2 частенько попадались очень мыльные экземпляры. Из 12 штук, что у меня были, три из них были очень мыльными.
Для примера, я приведу вам пару своих фото.
Гелиос 44-2 «Валдай» Очень мыльный!
Гелиос 44-2 «Беломо» Норм! Но, немного желтит.
Гелиос 44М-6 Немного синит.
Гелиос 44М-7 Не резкий и немного белит.
Гелиос 44М «Валдай» Отличная картинка!
Скачайте оригиналы, чтобы затем сравнить их!
Я не стал здесь выкладывать слишком много примеров. Я лишь привёл вам самые «очевидные», которые видно невооружённым взглядом.
Я специально выложил фото с большим расстоянием и с белыми объектами, потому что фото с расстоянием в 1-2 (3) метра, вы особо не разглядите большой разницы.
Контрастность и цветопередача
Пожалуй, самая яркая цветопередача была у Гелиос 44-3. Из-за этого картинка казалась слишком «притерной», т.е. через чур контрастной.
Я могу сказать, что объектив на любителя!
Более мягкая цветопередача у Гелиосов без МС, т.е. все Гелиосы от 44М до 44М-7.
Завод производитель
Насчёт завода производителя! Вы знаете есть КМЗ, ММЗ и Валдай. Последний больше всех штамповали брак и это факт.
Хотя попадались плохие экземпляры и у того же КМЗ и у ММЗ. Но, вот что касается «Гелиос 44М», то Валдайский экземпляр вообще всех уделал.
Я специально купил 4 разных Гелиоса- 44М из них 1 ММЗ и 2 КМЗ. И 1 Валдай. И вот именно он и оказался самым лучшим.
И при этом самым резким из них!
Какой Гелиос лучший?
Из всех «Гелиосов», что у меня были, а у меня были ВСЕ! Только лишь «одна» единственная модель меня приятно удивила!
Это Гелиос 44М! Пожалуй, именно этот объектив и есть самый лучший объектив среди всей линейки «Гелиос».
Как по мне, так Гелиос 44 М это очень недооценённый объектив…
Из 4 моделей не один не желтил, не белил и не синил и при этом всегда выдавал «приятную» для глаза картинку.
Для себя я оставил только «3» Гелиоса. Это Гелиос 81Н, Гелиос 44-2, потому что мне попался очень «хороший» экземпляр.. И конечно же, мой победитель среди всех Гелиосов это 44М.
Гелиос 44 (белый) я пока что ещё не тестировал.
Как-то не попадался мне в руки. Возможно, что когда нибудь, я сделаю отдельную статью на эту тему.
Скажу сразу, что это мой личный опыт (использования и тестирования) объективов Гелиос на протяжении почти 3 — 4 лет.
Возможно ваше мнение будет иным! Мне честно говоря всё равно, т.к. такое -«исследование» я проводил только лишь для себя, а не для вас.
В этой статье, я поделился своим мнением на этот счёт, вот и всё!
Разобрать Гелиос-44М (Helios-44M) | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Открыл новую рубрику- «разобрать объектив». Думаю многим кто пользуется старыми мануальными объективами будет полезно. Кто чистит советские объективы от грязи и грибков, кто разбирает их на монокли, а некоторые переставляют байонеты.
Далее текст-цитата
Автор: http://www.futajik.ru/forum/index.php?act=Print&client=printer&f=259&t=8409
Объектив № 8382514, т.е. 1983 года выпуска. Изготовлен на заводе «Юпитер». Очень аккуратная неглубокая разноцветная гравировка, прочное чернение, качественые внешние детали корпуса, все кольца и шкалы без люфтов, с моргающей диафрагмой.
Данный объектив был штатным на черном экспортном ZENIT EM (Красногорской сборки) также 1983 года выпуска. С самого начала у объектива туго крутилось фокусировочное кольцо, видимо это и послужило причиной того что набор был продан на внутреннем рынке СССР, т.к. к фотокамере претензий не было.
Материалы, инструмент, приспособления:
кусок х/б ткани 100×100 см для подстилки и протирки, кассета для деталей и винтов, две отвертки с прямым шлицем шириной 2.5 и 1.3 мм, пинцет, шило, полоска фольги от пивной банки 5×40х0.1, керосин, Циатим-201, вата, кисть-флейц, надфили, маркер черный, фотоаппарат для фотофиксации процесса, лак для ногтей.
Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Пинцетом выкрутить передний шильдик с надписью. Он совмещен с мини блендой.
Выкрутить три винта и снять декоративный тубус.
Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Дюралевый геликоид (три закрашенных винта на его торце держат линзоблок) должен почти заподлицо (будут видны 17.
..20 мм ниток восьмизаходной резьбы) войти в бронзовую деталь.
ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫМ СПОСОБОМ отметить/приметить/сфотографировать положение ТРЕХ ДЕТАЛЕЙ:
1. Кольца фокусировки с трем стопорными винтами НЕ ПОД 120 град !!
3. Трех резьбовых отверстий крепления линзоблока к дюралевому геликоиду (рассверлены под 120 гр)!!!
p.s. Линзоблок ходит по направляющим вверх/вниз и в отметках сверху не нуждается. После снятия «моргалки» (об этом ниже) потребуется отметить или зафиксировать на фото как он установлен в направляющих, возможны два положения, так что надо отметить/зафиксировать правильное.
Я поступил так, установил кольцо фокусировки на бесконечность (дюралевый геликоид вошел в бронзовую гайку почти заподлицо) и нацарапал возле каждого из винтов крепления линзоблока к дюралевому геликоиду, совпавшее с ними значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт
2-й винт = 0.
9м,
3-й винт >10.0м…бесконечность
Осторожно на 2-4 оборота выкрутить стопоры кольца фокусировки, снять его вверх и на бронзовой гайке нацарапать совпавшие с высверловками под стопоры значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт — 0.75м,
2-й винт — 2.2 м
3-й винт попал посередине между бесконечностью и 0.55 м, по этому не метил, двух меток достаточно.
Выкрутить три винта крепления дюралевого геликоида.
Осторожно, очень осторожно, по часовой стрелке выкрутить дюралевый геликоид, если получится — заметить с какого положение сойдет с резьбы. Если нет, не беда, резьба ВОСЬМИ заходная. При сборке с 4-5 попыток дюралевый геликоид сядет на разметку.
Перевернуть объектив.
Выкрутить три длинных винта крепления фланца с резьбой М42 и переключателем А-М.
Снять «моргалку». Извлечь пластиковое кольцо, предназначенное для передачи значения диафрагмы от кольца на линзоблок.
ВНИМАНИЕ: КОЛЬЦО ДИАФРАГМИРОВАНИЯ СНИМАТЬ ОСТОРОЖНО, ТАМ два шарика которые могут выпасть и потеряться!
Я просто прикрутил на место нижний фланец с резьбой М42 и переключателем А-М.
Вынуть линзоблок. Если надо почистить линзы то продолжайте его разборку выкручивая линзы. Вообще, похоже, что линзы можно чистить, не разбирая объектив.
Вращение бронзового геликоида показало, что тугоходность осталась.
Вывернуть его против часовой стрелки, обороты можно не считать, резьба однозаходная ф54мм, так что совмещение автоматическое.
Бронзовый геликоид немного черненый. Накручивается на дюралевые ответные части.
Смазка типа «Циатим», но от старости высохла (отпадала чешуйками) и появилось много бронзовой стружки в витках резьбы.
Далее чистый керосин, вата и тонкая проволка от скрепки. Лучше протирать отжатой ваткой, каждый раз новой и причем держать корпус резьбой вниз, чтобы не грязь не натекла в трещотку кольца диафрагмы.
После промывки ход все равно остался тугой. Причем «тугоходность» появляется через пол витка, т.е. похоже вызвана деформированной резьбой либо биением инструмента при нарезке либо просто «плотной» резьбой.
Остается одно — «процарапать» витки резьб для устранения тугоходности.
Поэтому осторожно завернув в ткань снял кольцо диафрагмирования. Извлек два шарика и две пружинки.
После этого отметил положение красной метки шкалы ГРИП на корпусе и выкрутив три стопорных винта снял шкалу ГРИП с корпуса.
Черным маркером зачернил наружную одно и многозаходную резьбы на дюралевых деталях.
Скрутил детали. Потом раскрутил. Маленьким трехгранным надфилем снял металл в тех местах где маркер был срезан резьбой.
Так же прошелся по виткам однозаходной резьбы на внутренней стороне бронзовой гайки.
Многозаходная резьба не затиралась. Долго провозился с подгонкой однозаходной.
После подгонки промыл чистым ацетоном (от маркера), а затем керосином.
нанес смазку Циатим-201 на витки однозаходной резьбы ф54 мм на обе поверхности, закрутил до упора и стер излишек.
Установил шкалу ГРИП по метке, закрутил три стопорных винтика.
Выкрутил бронзовый геликоид.
Установил две пружинки, два шарика и одел на трещотку кольцо установки диафрагмы.
Предварительно легонько смазал Циатимом пружинки, шарики и пазы кольца. Установка шариков (задавка) будет проще при помощи узкого (5…6 мм) кусочка алюминиевой фольги от пивной банки длиной 4…5 см.
После прилепливания шариков на смазку, паз трещотки кольцо завел сразу на один из шариков (шкала диафрагм на кольце должна двигаться относительно шкалы ГРИП), а между кольцом и вторым шариком вставил эту полоску и одел вместе с ней, потом фольгу вытащил. Главное не прикусить эту полоску кольцом.
Гарантией того что оба шарика стоят на своих местах является отработка стопов и полустопов. Дело в том что один шарик отвечает за стопы (7 пазов), а второй за полустопы (5 пазов). Если какието значения не фиксируются, значит выпал шарик.
Осторожно, чтобы не отпало кольцо диафрагмирования, вставить в корпус (сверху) линзоблок. Для этого потребуется совместить направляюшие выступы линзоблока с пазами корпуса, вставлять в соответствии с разметкой снизу.
Смазать многозаходную резьбу, снять излишек смазки.
Временно вкрутить до половины дюралевый геликоид.
Правильно установил пластмассовое кольцо передачи значения диафагмы на линзоблок, одновременно оно ограничивает установку значения диафрагмы больше 2 и меньше 16. Потребуется совместить направляющие механизма раскрытия лепестков с пазами кольца установки диафрагмы.
После этого установить механизм моргания — потребуется совместить шток линзоблока с анкером рычага на нижнем фланце. Проверить работу механизма моргания. Прикрутить фланец тремя винтами но не затягивать.
Вкрутить до упора бронзовую гайку. Высверловка под стопор на бронзовой гайке с меткой «2,2 м» и соответственно кольца ФОКУСИРОВКИ должна совпасть с правой цифрой «8» (правее риски «R»).
Выкрутить бронзовую гайку примерно на ОДИН оборот (если больше то между шкалой ГРИП и кольцом фокусировки будет щель), так чтобы нацарапанная на бронзовой гайке метка «10 м» совпала с красной риской на шкале ГРИП.
Установить кольцо фокусировки по меткам на бронзовой гайке и застопорить его, стопоры не под 120 гр, так что ошибка исключена.
Провернуть/установить кольцо «Ф» на бесконечность.
Вкрутить дюралевый геликоид. При этом придерживать линзоблок снизу, но не сильно — выскочит из направляющих и выпадет толкатель моргалки. Если выпадет не беда, все восстановимо снизу.
За несколько попыток, выкручивая геликоид из резьбы и смещая его на виток вперед или назад, добиться совпадения разметки при вкручивании геликоида.
Если все собрано правильно то:
1. Будут видны 17…20 мм ниток восьмизаходной резьбы при фокусировке на бесконечность (геликоид полностью вкручен).
2. Между шкалой расстояний и шкалой ГРИП зазора не будет.
3. Объектив установленный на переходник М42/Никон при фокусировке на бесконечность не упирается в линзу адаптера.
4. Декоративный тубус с шильдиком при фокусировке на бесконечность не должен мешать метке «бесконечность» совпасть с красной риской шкалы ГРИП.
Если не доходит, значит что-то собрано неверно.
Кроме прочего я установил объектив на Зенит и проверил совпадение фокусировки со шкалой дальномера.
После чего законтрил на лак для ногтей винты линзоблока и декоративного тубуса.
После такой доработки и смазки кольцо фокусировки вращается без усилий и люфта.
До разборки при вращении кольца фокусировки приходилось ощутимо придерживать камеру.
Данная операция с объективом проводилась в связи с тем, что приобрел одуванчик для Никона и уже идет подготовка к наклейке одуванчика на переходник М42/Никон.
ОбзорHelios 44m-4 58mm f/2 – jonasrask
ОБНОВЛЕНИЕ: Обязательно ознакомьтесь с новым постом об использовании Helios с объективом Mitakon ЗДЕСЬ
Время обзора!
Сегодняшняя запись в блоге представляет собой обзор объектива Helios 44m-4 58mm f/2. Объектив выпускался в бывшем Советском Союзе в том числе Юпитером с 1958 по 1992 год и является одним из самых массовых объективов в мире! Я купил версию с винтовым креплением M42 (отсюда и название 44 м), так как у меня есть этот адаптер, но они сделали его доступным для многих других креплений.
Причина покупки этого объектива была одна, и только одна: Эффект вихревого боке!
Объектив имеет так называемое оптическое виньетирование, означающее, что не в фокусе «шарики боке» становятся более эллипсовидными по мере удаления от центра изображения. Это явление, также называемое эффектом «кошачий глаз», создает отчетливое ощущение того, что фон «закручивается» вокруг объекта, находящегося в центре внимания. Что меня действительно удивило, так это то, что для всех других сценариев этот объектив был хорош! Фокусное расстояние 58 мм на датчике APS-C превращается в эквивалент поля зрения 87 мм, что делает его действительно хорошим средним телеобъективом. Для улиц я был ОЧЕНЬ удивлен тем, насколько хорошо это работает. И с черно-белой фотографией справляется отлично. Объектив построен как танк! Серьезно. МЕТАЛЛ и СТЕКЛО….по-СССР!! У моего экземпляра кольцо фокусировки очень плавное, а кольцо диафрагмы имеет приятные щелчки. Объектив в хорошем состоянии.
Из-за того, что линзы были построены в таком избыточном количестве, они ДЕШЕВЫЕ….
и я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО дешево! 10 долларов на ebay и вы получаете объектив в хорошем состоянии…. это смешно, правда.
Производительность:
Этот объектив фактически заменил мой fujinon XF 35mm f/1.4R в качестве основного объектива для камеры. Что безумие, так как я не так хорош в ручной фокусировке…. но результат от этого объектива просто чертовски того стоит!
Для черно-белой уличной фотографии объектив просто великолепен. При ярком солнечном свете он немного светится в бликах, но это только добавляет очарования. Контрастность должна быть увеличена при постобработке, так как я считаю, что в файлах OOC немного не хватает этой области. С другой стороны, микроконтраст отличный. Файлы получают реальное ощущение 3D «поп». Довольно круто.
Закрученное боке не так выражено на матрице размера APS-C, поскольку поле зрения обрезано, но уверяю вас, оно все еще там. Максимальный эффект достигается, когда объект в фокусе находится на расстоянии около 2–3 метров, а фон — на расстоянии около 10–15 метров, поэтому учитывайте коэффициент 1:5 для расстояния до объекта переднего плана и фона.
Оптимальный фон – залитая солнцем листва. Вот где вы получаете этот удивительный особый эффект «кошачий глаз».
Я снимаю этим объективом только с широко открытой диафрагмой f/2. Как и в случае с объективом Fujinon 50mm f/1.4 M42, который я рассматривал здесь, вы получаете небольшую мягкость, которая мне очень нравится. С диафрагмой он не такой резкий, как Такумары или Фуджиноны. но за 10 баксов… обойдусь!
Боке на этом объективе потрясающее. Он может стать резким, когда вы этого хотите (фон листвы), но для уличного использования с обычным оживленным фоном боке просто фантастическое.
Образцы:
Мне нет нужды распространяться. Этот удивительный объектив, и я очень рекомендую его всем, у кого есть объективы серии X. Это дешево и дает потрясающие результаты! Ниже приведены мои типичные обзорные снимки. Снимался во многих ситуациях. В основном улица. Но для этого объектива также много снимков природы.
Все снимки ниже были сняты с широко открытой диафрагмой при f/2 на моем X-Pro1.
Для самых солнечных дней я установил 3-ступенчатый фильтр нейтральной плотности.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Helios 44-2 Bokeh — самый популярный объектив для фотокамер в истории
Если вы достаточно долго занимаетесь фотографией, то наверняка слышали о знаменитом Helios 44- 2 Боке. Любимец самых «хипстерских» фотографов, этот исторический объектив происходит из линейки советских объективов, которая фактически зародилась в Германии как копия знаменитого объектива Carl Zeiss Biotar 58mm f/2. Советский Гелиос 44-2, созданный в 1950-х, начинался как копия популярного объектива Zeiss того времени, но с годами Helios обрел собственную жизнь и наследие.
Сентябрь 1939 года: Германия вторгается в Польшу с запада, разжигая Вторую мировую войну.
Что-то, что затронуло весь земной шар, и конкретно достигло Советского Союза 22 июня 1941 года, когда Гитлер вторгся в Россию. России внезапно понадобились оптические приборы для Красной Армии. Основными поставщиками этих оптических инструментов были такие компании, как Zeiss, Leica, Canon, Nikon, Pentax и Fujifilm. И все это компании в странах Axis Power. 1 февраля 1942 года по приказу Наркомата вооружений СССР в Свердловске родился государственный оптический завод, известный как Красногорский механический завод или КМЗ.
Перенесемся на пару лет вперед, и Красная Армия оккупирует Восточную Германию. В частности, Йена, Германия, где производится стекло Zeiss. Там русские угостились формулой линз Zeiss Biotar. Они продолжали использовать это украденное оборудование Zeiss для разработки своих собственных оптических устройств для войны.
Zeiss Biotar 58mm f/2
Одним из самых популярных объективов Zeiss был объектив Biotar 58mm f/2, разработанный доктором Вилли Вальтером Мерте в 1936 году.
этот объектив Biotar был чрезвычайно популярен и высоко ценился за его светосильную диафрагму и невероятное изображение, которое в то время превосходило большинство на рынке.
Это был хороший маленький военный приз для Советского Союза. Внезапно они оказались во владении последними немецкими оптическими достижениями, которые позже, в 1958, который использовался для создания оригинального Helios 44-2. Шестиэлементный объектив 58 мм f2.0.
Значит, Гелиос 44-2 — это просто подделка??
Верно, Helios 44-2 — это просто дешевая копия более качественного и резкого Carl Zeiss Biotar 58 мм. КМЗ массово производил этот объектив и продавал его значительно дешевле. Но даже несмотря на то, что он был дешев, он все же мог создавать очень приятное изображение. Это было почти как во сне. Боке изображения закручивалось вокруг слегка смягченного объекта, создавая уникальный вид. Внешний вид, который является одной из основных причин, по которой вы, вероятно, уже слышали об этом объективе.