Захват ярких цветов в яркий солнечный день
Holmes.Sherlock    339
Holmes.Sherlock / 26 февраля 2016
Недавно я был в отпуске на острове Пхи-Пхи с моим Nikon D5300 и упрощенным объективом NIKKOR 18-55. Я плавал в круизе. На улице было яркое, очень яркое солнце. На лодке установка на штатив не имеет смысла, так как платформа сильно качается. Таким образом, снимки HDR или AEB было невозможно сделать. Точно, я не мог сделать несколько снимков одного и того же кадра на разных выдержках из-за бокового и поступательного движения лодки. Кроме того, чтобы избежать размытия, я был вынужден использовать более высокую скорость затвора и установить ISO немного выше, чтобы компенсировать соответственно. Чтобы запечатлеть детали в свете, я недоэкспонировал на -1/3 или -2/3. Однако, несмотря на все эти фантастические расчеты, большая часть полученных изображений была несколько размыта / осветлена.
В GIMP, если я применяю Инструменты => Инструменты цвета => Уровни => Авто, это улучшает картинку до некоторой ощутимой степени. Ниже я делюсь одним из худших снимков и отредактированной версией того же самого. Соответствующий EXIF исходного снимка: [ISO => 400, F11, 1/320 секунд, -1/3 EV]
Оригинал
1012 * Отредактировано * Что я могу сделать, чтобы запечатлеть (1) яркие цвета (2) в ярком ландшафте (3) в движении (4) прямо из камеры? Все четыре пункта выше важны для этого вопроса. Мое первоначальное исследование того же показывает:
Недоэкспонирование : Может быть, я мог бы недоэкспонировать немного больше, возможно, все до -1 остановки. Боюсь, что это испортит изображения другим способом. Лучше объектив : Я не уверен, какой объектив, хотя я имею в виду, что я на камере с датчиком кадрирования и на линии Nikon. Любое предложение? Съемка в формате RAW : Поможет ли это в последующей обработке? Обратите внимание, что этот параметр по-прежнему конфликтует с пунктом № 4 (SOOC) Баланс белого : установлено значение AUTO.
Любой совет по этому поводу? Режим камеры : Возможно, есть некоторый режим LANDSCAPE. Насколько хорошо это работает? Я никогда не пробовал этого, поскольку предполагал, что некоторые элементы управления камерой выходят за рамки моего контроля. Поляризатор : У меня его нет. Стоит ли вкладывать в него средства для улучшения изображений в аналогичных условиях? УФ-фильтр : у меня на объективе установлен один дешевый. Это дает мне «чувство безопасности» защиты моего объектива. Однако улучшения качества изображения не наблюдалось.- пейзаж
- цветокоррекция
- солнечный свет
Ответы [ 2 ]
2 голосов
Abdul Quraishi / 26 февраля 2016
Для максимального удара и вибрации я бы предпочел не снимать, когда солнце так высоко, и определенно не, когда солнце не находится за камерой.
Понимая, что это не всегда возможно, чтобы извлечь максимальную пользу из плохой ситуации, я буду использовать фильтры.
В вашем случае, если бы у меня был только один вариант, я буду использовать фильтр с круговой поляризацией для удобства и для выделения удара и вибрации.
Если я подготовился перед поездкой в путешествие, и если это будет вид ландшафта, который я буду получать, другими словами, я не буду плыть в направлениях, где положение солнца постоянно меняется, тогда Я могу прикрепить градуированный фильтр, чтобы компенсировать верхнюю часть изображения. Я также могу добавить поляризатор сверху, чтобы добавить к удару и вибрации.
Однако, несмотря на эти усилия, изображение для меня будет только тем, которое захватывает память, а не тем, которое может стать частью портфолио, где одно и то же изображение будет снято в более оптимальное время, т.е. Золотой час Синий час и т. Д.
Относительно ваших других вопросов, связанных с настройкой.
Я не буду недоэкспонировать с фильтром, но буду поддерживать правильную экспозицию, так как я компенсировал с помощью фильтров.
Я буду снимать только в формате RAW, так как у меня будет больше возможностей в Post для устранения проблем с балансом белого.
Как правило, я предпочитаю устанавливать правильный баланс белого, а не оставлять его автоматически. Солнечный свет и т. Д.
Это также помогает, если вы решили сделать несколько снимков, которые вы будете снимать для панорамы.
Что касается УФ-фильтров, я не вижу никакой реальной причины для этого с цифровыми камерами, кроме, возможно, защиты объектива!
0 голосов
HuorCulnamo / 26 февраля 2016
Я бы предпочел недоэкспонировать, чем переэкспонировать, потому что последний вымывает намного больше деталей, даже если вы попытаетесь уменьшить экспозицию в Photoshop или любых графических редакторах.
В такой солнечный день вы, вероятно, захотите снизить ISO. А так как вокруг много отраженного света, ваша камера может захватывать изображение за более короткое время по сравнению с более темным окружением. Поэтому съемки в движении в солнечный день не должны иметь большого значения. Однако я не говорю, что вы тоже должны этим пренебрегать.
Если вам нравится снимать пейзаж, я бы посоветовал приобрести широкоугольный объектив, способный захватывать больше окружающих.
Обратите внимание, что лучшая линза не означает, что она избавит от белого блика, но я думаю, что некоторые фильтры могут отфильтровать это для вас.
Снимать в формате RAW я предпочитаю, потому что я могу редактировать его в редакторе изображений. Этот формат сохраняет ряд настроек. Однако недостатком является его размер. В среднем около 20 МБ на изображение, что означает, что вам нужно носить с собой несколько SD-карт или одну большую.
По моему честному мнению, я не думаю, что это имеет слишком большое значение, было ли изображение «прямо из камеры» или нет. Самое главное — это сообщение или история, которую вы хотите донести, если это означает, что вам нужно отредактировать изображение. Я думаю, что многие фотографии проходят постредактирование, прежде чем попадают в глаза. Так что я не стал бы беспокоиться о съемке в RAW и о том, чтобы сделать ее более яркой в редакторе изображений.
Съёмка в солнечный день
Наверное, ни для кого из фотографов не секрет, что яркий солнечный полдень – далеко не самый лучший период для фотографирования на улице.
Для того чтобы ваши снимки не получились некачественными, нелишне будет ознакомиться с основными правилами фотографирования на ярком солнце. Хочется думать, что из нашей статьи вы сможете почерпнуть необходимую для этого информацию.
Первое, что нужно запомнить: природу и архитектуру в солнечный полдень фотографировать практически не имеет никакого смысла. Фотография получится плоской и совсем некрасивой. Происходит это потому, что в полдень на улице отсутствуют тени – солнце-то в зените. И эту ситуацию никак не исправить, мы же не можем вмешаться в законы природы. Так что, если вам необходимо сфотографировать, например, какое-либо здание — придется подождать до вечера.
Наиболее часто, как нам кажется, в солнечный полдень возникает необходимость снимать портреты. Вот об этом давайте и поговорим.
Так какие же конкретно проблемы могут возникнуть при съемке в солнечный полдень? Перечислим их по порядку.
- Очень четкие, глубокие, контрастные и некрасивые тени.
- Если солнечные лучи попадают на объектив – вполне возможно появление бликов на изображении.
-
Если вы снимаете в автоматическом режиме, то небо на снимке получается чересчур ярким, а все остальные объекты, которые попали в кадр, слишком темными.
Как же справиться с этими проблемами? Поговорим о каждой из них отдельно.
Первым делом, постарайтесь напрочь забыть про режим автоматики. Намного рациональнее будет чуть больше времени потратить на настройку фотокамеры, при этом получить нормальные снимки, чем забить флешку некачественными кадрами. Вот поэтому и рекомендуем выставлять экспокоррекцию. Ее значение можно менять от -0,3 до -2, в зависимости от условий съемки. Экспокоррекцию сегодня позволяют выставлять не только практически все модели фотокамер, но даже и мобильные телефоны.
В солнечный полдень снимайте с блендой. Она убережет вас от солнечных бликов, которые могут образоваться от ярких лучей солнца. Ну, а если бленды у вас нет, то нужно просто постараться вести съемку с такой точки, чтобы солнечные лучи не попадали прямиком в объектив вашего фотоаппарата. И ещё запомните: прямые солнечные лучи очень и очень вредны для матрицы цифрового фотоаппарата.
Для того, чтобы уменьшить влияние таких лучей, многие специалисты советуют использовать специальные защитные ультрафиолетовые светофильтры.
Ну а как же избавиться от очень резких и глубоких теней?
Многим фотографам, а особенно начинающим, покажется странным то, что мы посоветуем при ярком солнце воспользоваться вспышкой. На первый взгляд, и вправду абсурд — света и так избыток, какая необходимость подсвечивать человека вспышкой? Всё тут достаточно просто. Вспышка очень хорошо может подсветить глубокие черные тени на лице модели, сделать эти тени более мягкими. Но не забудьте, что мощность импульса вспышки необходимо отрегулировать так, чтобы ее свет не был слишком ярким. Если импульс будет чересчур ярким, то тени на лице портретируемого человека пропадут вовсе и тогда оно станет некрасивым и плоским, как говорят профессионалы, превратится в блин. На снимке мы получим лишь круглое белое пятно с точками глаз и ноздрей.
А ещё вспышка добавляет блеск в глазах вашей модели.
Это нравится многим, в основном молодым женщинам. Плюс ко всему, достаточно часто люди при ярком солнце щурятся, и из-за этого их глаза на снимке получаются иногда не очень красивыми. Как избежать этого? Очень просто. Попросите портретируемого на несколько секунд закрыть глаза, и открыть их перед самым спуском затвора. Можно сказать человеку примерно такую фразу: «Сейчас вы закроете глаза, я сосчитаю до трех, и вы их сразу открывайте».
Со вспышкой хорошо снимать в контровом свете. Проще говоря, модель нужно повернуть спиной к солнцу и фотографировать ее со вспышкой. На снимке в таком случае вы получите нормально освещенное лицо и красиво подсвеченные сзади волосы. Особенно хорошо так снимать женщин с пышными волосами.
А ещё при съемке портрета в яркий солнечный полдень можно просто-напросто отойти в тень. Только учтите: главное, чтобы лицо фотографируемого человека было освещено равномерно. Свет в тени в солнечный полдень обычно бывает мягким и равномерным.
Иногда очень интересной может оказаться тень от крон деревьев – проникающий сквозь листву свет падает на человека красивыми пятнами и бликами. Но не забывайте. Что в некоторых случаях эти блики и пятна могут всё испортить.
Дадим вам ещё один очень даже простой совет. Пользуйтесь отражателями. При помощи этого нехитрого приспособления очень хорошо направлять свет в нужное вам местно, например, на плохо освещенные участки. Таким образом вы сможете заметно смягчить тени. Ну, а если у вас фирменного отражателя нет, вместо него вполне реально использовать любой белый или другого нетемного цвета предмет, поверхность которого может отражать свет. Например, белую или светлую футболку, лист бумаги или вообще просто газету. Иногда в качестве отражателя может сработать и светлая стена.
Вот, собственно и вся нехитрая наука фотографирования на улице в яркий солнечный полдень!
Как снимать все еще портреты с вашим Nikon D5300
BY: Julie Adair King и
Обновлен: 03-27-2016
Из книги: Nikon D5300 для Dummies
Nikon D530015 для Dummies
Nikon D530015 Dummies
Nikon D530015 для Dummies
Nikon D530015 для Dummies
Nikon D530015 для Dummies
Nikon D530015 для Dummies
Nikon D5300
Исследуйте книгу Купить на Amazon
Съемка неподвижного портрета с помощью Nikon D5300 означает, что ваш объект не движется.
Предполагая, что у вас есть объект, готовый позировать, классический подход к портретной съемке заключается в том, чтобы удерживать объект в резком фокусе, а фон — в мягком фокусе. Этот художественный выбор подчеркивает объект и помогает уменьшить влияние любых отвлекающих фоновых объектов. Следующие шаги покажут вам, как добиться такого вида:
Установите диск выбора режимов в положение A (автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы) и выберите низкое значение f-stop.
Низкое значение f-stop открывает диафрагму, что не только позволяет большему количеству света проникать в камеру, но и сокращает глубину резкости, или расстояние, на котором фокус кажется резким. Таким образом, установка низкого значения f-stop — это первый шаг к смягчению портретного фона.
Однако для группового портрета не опускайтесь слишком низко, иначе глубины резкости может оказаться недостаточно, чтобы удержать всех в зоне резкого фокуса. Сделайте пробные снимки и проверьте результаты при разных значениях диафрагмы, чтобы найти правильную настройку.
Рассмотрите возможность использования режима приоритета диафрагмы, когда важна глубина резкости, потому что вы можете управлять диафрагмой, полагаясь на камеру для выбора выдержки. Просто поверните диск управления, чтобы выбрать диафрагму. (Однако вам также необходимо обратить внимание на скорость затвора, чтобы убедиться, что она не настолько медленная, чтобы движение объекта или камеры размыло изображение.)
Вы можете контролировать текущую диафрагму и скорость затвора на информационном дисплее и в видоискателе.
Чтобы еще больше смягчить фон, увеличьте масштаб, подойдите ближе и увеличьте расстояние между объектом и фоном.
Увеличение фокусного расстояния также уменьшает глубину резкости, как и физическое приближение к объекту. И чем больше расстояние между объектом и фоном, тем сильнее размывается фон. (Хорошее правило — размещать объект как минимум на расстоянии вытянутой руки от фона.)
Избегайте использования объектива с коротким фокусным расстоянием (широкоугольного объектива) для портретной съемки.
Из-за них черты лица могут казаться искаженными — примерно так, как выглядят люди, когда вы смотрите на них через защитный глазок в двери. Объектив с фокусным расстоянием 85–120 мм идеально подходит для классического портрета «голова и плечи».
Проверить состав.
Всего две подсказки по этой теме:
Рассмотрим фон. Просканируйте весь кадр в поисках фоновых объектов, которые могут отвлекать внимание от объекта. При необходимости переместите объект на более привлекательный фон.
Свободно кадрируйте объект, чтобы впоследствии можно было кадрировать до различных размеров кадра. Ваша камера создает изображения с соотношением сторон 3:2. Это означает, что ваш портрет идеально соответствует размеру отпечатка 4 x 6, но вам потребуется кадрирование для печати в любом другом соотношении, например, 5 x 7 или 8 x 10.
Для портретов в помещении по возможности снимайте без вспышки.
Съемка с доступным освещением, а не со вспышкой, дает более мягкое освещение и позволяет избежать эффекта красных глаз. Чтобы получить достаточно света для съемки без вспышки, включите комнатный свет или при дневном свете поместите объект съемки рядом с солнечным окном.
В режиме экспозиции A простое закрытие встроенной вспышки отключает вспышку.
Для портретов на улице по возможности используйте вспышку.
Даже при дневном свете вспышка добавляет эффектный световой эффект на лица объектов. Вспышка особенно важна, когда фон ярче объектов, как в этом примере.
В режиме экспозиции A нажмите кнопку вспышки сбоку камеры, чтобы поднять встроенную вспышку. Для дневных портретов установите режим вспышки «Заполняющая вспышка». (Это обычный базовый режим вспышки.) Для ночных снимков попробуйте уменьшить эффект «красных глаз» или использовать медленную синхронизацию со вспышкой; еще раз, см. советы по работе со вспышкой в конце этих шагов, чтобы использовать любой режим наиболее эффективно.
По умолчанию максимальная выдержка для фотосъемки со вспышкой составляет 1/200 секунды, поэтому при ярком освещении может потребоваться закрыть диафрагму, чтобы не переэкспонировать фотографию. Это, конечно, делает фон более четким, поэтому, если это создает проблему, вместо этого переместите объект в затененную область.
Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора наполовину, чтобы начать замер экспозиции и автофокусировку.
Если камера не может определить правильное расстояние фокусировки, установите объектив в ручной режим фокусировки, а затем поверните кольцо фокусировки, чтобы установить фокус.
Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать снимок.
Поздравляем! Вы сделали неподвижный портрет.
Об этой статье
Эта статья из книги:
- Nikon D5300 Для чайников ,
Об авторе книги:
Джули Адэр Кинг — опытный фотограф, писатель и преподаватель.
Она является автором нескольких книг For Dummies о цифровых зеркальных камерах Nikon и Canon, общий объем продаж которых превышает 400 000 экземпляров. Она также является автором бестселлеров всех изданий «Цифровая фотография для чайников» .
Этот артикул можно найти в категории:
- Фотография ,
Лучшие советы для фотосъемки рассвета и заката
111of15
Национальный парк Бэдлендс, Южная Дакота. Деб прибыла до рассвета и сделала снимок, когда солнце взошло позади нее и его сияние коснулось пиков. «Мне нравится драматическое сочетание цветов облаков и скал», — говорит она. D800, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/2 секунды, f/16, ISO 100, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Национальный парк Бэдлендс, Южная Дакота. Деб прибыла до рассвета и сделала снимок, когда солнце взошло позади нее и его сияние коснулось пиков.
«Мне нравится драматическое сочетание цветов облаков и скал», — говорит она. D800, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/2 секунды, f/16, ISO 100, ручная экспозиция, матричный замер.
Заходящее солнце вырисовывает силуэт музыканта, играющего на Малеконе, эспланаде вдоль береговой линии Гаваны. «Это отель Nacional de Cuba на заднем плане — я хотел, чтобы на фотографии было ощущение места, точка отсчета для тех, кто знает Гавану». D3S, AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR, 1/160 секунды, f/22, ISO 200, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Заходящее солнце вырисовывает силуэт музыканта, играющего на Малеконе, эспланаде вдоль береговой линии Гаваны. «Это отель Nacional de Cuba на заднем плане — я хотел, чтобы на фотографии было ощущение места, точка отсчета для тех, кто знает Гавану». D3S, AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR, 1/160 секунды, f/22, ISO 200, ручная экспозиция, матричный замер.
Восход солнца, пустыня Тар, Индия.
«Мы были там до того, как взошло солнце, и попросили погонщиков организовать себя и верблюдов так, чтобы получилось такое разделение. Я установил баланс белого на 4750° по Кельвину, чтобы придать изображению спокойный голубой оттенок». D810, AF-S VR Zoom-NIKKOR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED, 1/1000 секунды, f/16, ISO 400, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Восход солнца, пустыня Тар, Индия. «Мы были там до того, как взошло солнце, и попросили погонщиков организовать себя и верблюдов так, чтобы получилось такое разделение. Я установил баланс белого на 4750° по Кельвину, чтобы придать изображению спокойный голубой оттенок». D810, AF-S VR Zoom-NIKKOR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED, 1/1000 секунды, f/16, ISO 400, ручная экспозиция, матричный замер.
Снято через 25 минут после предыдущего изображения. Деб скорректировала свое положение, изменила баланс белого камеры на Облачно, чтобы сделать фотографию более теплой, и увеличила объектив с 48 мм до 78 мм.
«Я хотел немного солнца, и я немного остановился, чтобы создать эффект солнечных лучей». D810, AF-S VR Zoom-NIKKOR 24–120 мм f/3,5–5,6G IF-ED, 1/320 секунды, f/22, ISO 200, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Снято через 25 минут после предыдущего изображения. Деб скорректировала свое положение, изменила баланс белого камеры на Облачно, чтобы сделать фотографию более теплой, и увеличила объектив с 48 мм до 78 мм. «Я хотел немного солнца, и я немного остановился, чтобы создать эффект солнечных лучей». D810, AF-S VR Zoom-NIKKOR 24–120 мм f/3,5–5,6G IF-ED, 1/320 секунды, f/22, ISO 200, ручная экспозиция, матричный замер.
На холмах Полхограйско, недалеко от Любляны, Словения. Быть там рано было важно; как только солнце поднималось высоко в небе, свет был бы слишком резким. Но Деб по-прежнему нуждался в градуированном фильтре нейтральной плотности (ND), чтобы не потерять детали. D810, AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR, 1/15 секунды, f/11, ISO 64, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
На холмах Полхограйско, недалеко от Любляны, Словения. Быть там рано было важно; как только солнце поднималось высоко в небе, свет был бы слишком резким. Но Деб по-прежнему нуждался в градуированном фильтре нейтральной плотности (ND), чтобы не потерять детали. D810, AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR, 1/15 секунды, f/11, ISO 64, ручная экспозиция, матричный замер.
Закат с пирса Неаполя, Флорида, с градуированным фильтром нейтральной плотности. «Он был настолько ярким, что я знал, что он понадобится мне, чтобы сбалансировать свет. Выдержка была достаточно длинной, чтобы запечатлеть движение прилива вокруг свай без потери четкости узоров на воде». Да, штатив был в воде для этого снимка; так было с Деб. D810, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, 1 секунда, f/11, ISO 64, f/11, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Закат с пирса Неаполя, Флорида, с градуированным фильтром нейтральной плотности.
«Он был настолько ярким, что я знал, что он понадобится мне, чтобы сбалансировать свет. Выдержка была достаточно длинной, чтобы запечатлеть движение прилива вокруг свай без потери четкости узоров на воде». Да, штатив был в воде для этого снимка; так было с Деб. D810, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, 1 секунда, f/11, ISO 64, f/11, ручная экспозиция, матричный замер.
Восход солнца, озеро Блед, Словения. «Я видел этот вид однажды днем, когда ехал по городу. Я вернулся на следующее утро в темноте и нашел место, с которого я мог видеть церковь на острове с уровня глаз. Я использовал градуированный фильтр нейтральной плотности, чтобы удерживайте контровой свет в верхней части кадра». D4, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/25 секунды, f/16, ISO 100, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Восход солнца, озеро Блед, Словения. «Я видел этот вид однажды днем, когда ехал по городу. Я вернулся на следующее утро в темноте и нашел место, с которого я мог видеть церковь на острове с уровня глаз.
Я использовал градуированный фильтр нейтральной плотности, чтобы удерживайте контровой свет в верхней части кадра». D4, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/25 секунды, f/16, ISO 100, ручная экспозиция, матричный замер.
Озеро Блед, через год после предыдущей фотографии, чуть раньше утром, прямо перед тем, как солнце скрылось за горизонтом. «Повторное посещение этого места вознаградило меня драматическим образованием облаков». D810, AF-S VR Zoom-NIKKOR 24–120 мм f/3,5–5,6G IF-ED, 1/15 секунды, f/11, ISO 64, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Озеро Блед, через год после предыдущей фотографии, чуть раньше утром, прямо перед тем, как солнце скрылось за горизонтом. «Повторное посещение этого места вознаградило меня драматическим образованием облаков». D810, AF-S VR Zoom-NIKKOR 24–120 мм f/3,5–5,6G IF-ED, 1/15 секунды, f/11, ISO 64, ручная экспозиция, матричный замер.
Сансет, пристань для яхт Белл-Харбор, Сиэтл, Вашингтон.
«Когда вы получаете такой цвет, вы остаетесь и надеетесь на парусную лодку — и я получил ее. Уберите лодку, и истории не будет». D810, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/40 секунды, f/5.6, ISO 400, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Закат, пристань для яхт Белл-Харбор, Сиэтл, Вашингтон. «Когда вы получаете такой цвет, вы остаетесь и надеетесь на парусную лодку — и я получил ее. Уберите лодку, и истории не будет». D810, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/40 секунды, f/5.6, ISO 400, ручная экспозиция, матричный замер.
Мельбурн-Бич, Флорида. Деб создала кадр, чтобы использовать кроны деревьев и скалы на переднем плане в качестве композиционных элементов, а затем подождала, пока солнце не скроется за горизонтом. Чтобы поиграть с цветом, она использовала поляризатор Singh-Ray Gold-N-Blue, который позволяет ей контролировать различные цвета, просто вращая фильтр. Длительная выдержка смягчила вид воды. D810, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, 3 секунды, f/11, ISO 64, ручная экспозиция, матричный замер.
© Дебора Сэндидж
Мельбурн-Бич, Флорида. Деб создала кадр, чтобы использовать кроны деревьев и скалы на переднем плане в качестве композиционных элементов, а затем подождала, пока солнце не скроется за горизонтом. Чтобы поиграть с цветом, она использовала поляризатор Singh-Ray Gold-N-Blue, который позволяет ей контролировать различные цвета, просто вращая фильтр. Длительная выдержка смягчила вид воды. D810, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, 3 секунды, f/11, ISO 64, ручная экспозиция, матричный замер.
Боковой свет на закате отбрасывает красивые узоры на холмы Палауз в Стептоу-Бьютт, штат Вашингтон. «Когда солнце находится слишком высоко в небе, тени и узоры теряются, поэтому лучше приходить пораньше и ждать лучшего освещения». Чтобы изолировать небольшой участок обширной области, Деб использовала длиннофокусный зум-объектив. D500, AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR, 1/250 секунды, f/11, ISO 400, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Боковой свет на закате отбрасывает красивые узоры на холмы Палауз в Стептоу-Бьютт, штат Вашингтон.
«Когда солнце находится слишком высоко в небе, тени и узоры теряются, поэтому лучше приходить пораньше и ждать лучшего освещения». Чтобы изолировать небольшой участок обширной области, Деб использовала длиннофокусный зум-объектив. D500, AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR, 1/250 секунды, f/11, ISO 400, ручная экспозиция, матричный замер.
Санрайз, Текеста, Флорида. «Скорость затвора была здесь наиболее важной, так как я хотел показать бег воды к скалам, а также золотистое сияние, падающее на облака, когда солнце выглядывает из-за горизонта. Солнце не обязательно должно быть на фотографии, чтобы показать свое влияние». D810, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, 1/25 секунды, f/18, ISO 500, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Санрайз, Текеста, Флорида. «Скорость затвора была здесь наиболее важной, так как я хотел показать бег воды к скалам, а также золотистое сияние, падающее на облака, когда солнце выглядывает из-за горизонта.
Солнце не обязательно должно быть на фотографии, чтобы показать свое влияние». D810, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, 1/25 секунды, f/18, ISO 500, ручная экспозиция, матричный замер.
Сразу после захода солнца в Мельбурн-Бич, Флорида. «Поимка отблесков заката и огней на пирсе делает фотографию более драматичной. Длинная выдержка сгладила воду». D810, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, 30 секунд, f/11, ISO 64, ручная экспозиция, центрально-взвешенный замер.
© Deborah Sandidge
Сразу после захода солнца в Мельбурн-Бич, Флорида. «Поимка отблесков заката и огней на пирсе делает фотографию более драматичной. Длинная выдержка сгладила воду». D810, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, 30 секунд, f/11, ISO 64, ручная экспозиция, центрально-взвешенный замер.
Рядом с Любляной, Словения. «Он гид для путешественников в этом районе. Накануне ночью была гроза, и он знал, что утром у нас будут феноменальные условия для съемок.
та же история.» D810, AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR, 1/200 секунды, f/11, ISO 64, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Недалеко от Любляны, Словения. «Он гид для путешественников в этом районе. Накануне ночью была гроза, и он знал, что утром у нас будут феноменальные условия для съемок. та же история.» D810, AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR, 1/200 секунды, f/11, ISO 64, ручная экспозиция, матричный замер.
Восход солнца над лавандовыми полями долины Валансоль, Прованс, Франция. «Я хотел показать, как облака рисуются на небе с течением времени. Я использовал 15-ступенчатый ND-фильтр, чтобы задержать свет, и приложение под названием ND Timer, чтобы рассчитать продолжительность экспозиции». D4, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, 6 минут, f/11, ISO 125, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Восход солнца над лавандовыми полями долины Валенсоль, Прованс, Франция. «Я хотел показать, как облака рисуются на небе с течением времени.
Я использовал 15-ступенчатый ND-фильтр, чтобы задержать свет, и приложение под названием ND Timer, чтобы рассчитать продолжительность экспозиции». D4, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR, 6 минут, f/11, ISO 125, ручная экспозиция, матричный замер.
Будут рассветы и закаты. Именно то, что вы делаете с ними, будет иметь значение между фотографиями, которыми вы захотите поделиться, и теми, которые вы, вероятно, удалите.
Не так давно мы говорили с фотографом-путешественником Деборой Сэндидж о том, как наилучшим образом использовать возможности восхода и заката солнца. То, что должна была сказать Деб, в основном сводится к следующим пунктам:
Солнце не обязательно должно быть объектом фотографии.
Эффект солнца на пейзаже часто является картиной.
Планируйте или предвосхищайте картину, которую хотите сделать.
Дайте себе время и инструменты, чтобы сделать это.
Под солнцем
Освещение обеспечивает восход или закат, но успех изображения, скорее всего, будет зависеть от того, что он освещает и как он выполняет свою работу.
Скалы, причалы, лодки, острова, мосты, линии горизонта — все это хорошие объекты для драматических, красивых фотографий рассвета или заката.
Деб не считает свои фотографии восхода или заката документами запечатленных моментов. Скорее, это эмоциональные реакции на то, что она видит, и часто на то, что она себе представляла или планировала. Ее образы интерпретативны и субъективны; это попытки уловить чувство или настроение. Для профессионального фотографа они также олицетворяют желание сделать что-то другое, необычное, заметное и запоминающееся. При определенном уровне амбиций и достижений эти фотографии не просто фиксируют то, что дано. Хотя можно просто заметить великолепный закат, происходящий прямо перед вами, по большей части такие фотографии требуют некоторого времени, размышлений и планирования.
«Что касается восхода солнца, я прихожу, как правило, минут за 45 до того, как это произойдет», — говорит Деб. «Я хочу увидеть, где находятся или могут быть облака. Я собираюсь сделать лучший снимок до того, как солнце выглянет из-за горизонта.
солнце над горизонтом, оно слишком яркое. Так что моменты между тьмой и восходом солнца очень важны».
Для изображений заката используется другой подход. «Я ставлю себя в правильное положение, — говорит она, — но я смотрю на качество солнечного света, когда оно меняется, и на то, что происходит под воздействием света — как свет влияет на сцену».
Восход солнца, пустыня Тар, Индия. «Мы были там до того, как взошло солнце, и попросили погонщиков организовать себя и верблюдов так, чтобы получилось такое разделение. Я установил баланс белого на 4750° по Кельвину, чтобы придать изображению спокойный голубой оттенок». D810, AF-S VR Zoom-NIKKOR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED, 1/1000 секунды, f/16, ISO 400, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Восход солнца, пустыня Тар, Индия. «Мы были там до того, как взошло солнце, и попросили погонщиков организовать себя и верблюдов так, чтобы получилось такое разделение. Я установил баланс белого на 4750° по Кельвину, чтобы придать изображению спокойный голубой оттенок».
D810, AF-S VR Zoom-NIKKOR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED, 1/1000 секунды, f/16, ISO 400, ручная экспозиция, матричный замер.
Снято через 25 минут после предыдущего изображения. Деб скорректировала свое положение, изменила баланс белого камеры на Облачно, чтобы сделать фотографию более теплой, и увеличила объектив с 48 мм до 78 мм. «Я хотел немного солнца, и я немного остановился, чтобы создать эффект солнечных лучей». D810, AF-S VR Zoom-NIKKOR 24–120 мм f/3,5–5,6G IF-ED, 1/320 секунды, f/22, ISO 200, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Снято через 25 минут после предыдущего изображения. Деб скорректировала свое положение, изменила баланс белого камеры на Облачно, чтобы сделать фотографию более теплой, и увеличила объектив с 48 мм до 78 мм. «Я хотел немного солнца, и я немного остановился, чтобы создать эффект солнечных лучей». D810, AF-S VR Zoom-NIKKOR 24–120 мм f/3,5–5,6G IF-ED, 1/320 секунды, f/22, ISO 200, ручная экспозиция, матричный замер.
Методы
Деб предпочитает ручной замер для этих изображений и почти всегда сначала устанавливает диафрагму, чтобы контролировать глубину резкости. «Чаще всего я хочу, чтобы все на переднем плане было резким, а детали на заднем плане были бы не так важны, особенно если фон находится в тени — вы все равно не увидите деталей».
Скорость затвора важна, когда что-то в кадре движется или может двигаться, что приведет к размытию изображения. Если и глубина резкости, и скорость являются ключевыми для фотографии, она всегда может увеличить ISO.
Настройки камеры зависят от того, чего она хочет достичь и что наиболее важно для истории, которую она хочет рассказать, и настроения, которое она хочет передать. Идея состоит в том, чтобы выбрать основной творческий элемент сцены, а затем использовать все необходимое для его изображения.
Ключевой фактор — быть на месте заранее, сделать несколько пробных снимков, даже если слишком темно или слишком светло — «просто быть готовым, быть в зоне оценки, суждения о том, что я вижу, и знать, что объектив, какая диафрагма, какой фильтр мне может понадобиться.
И иметь наготове все, что мне нужно, потому что, как только свет начнет появляться или исчезать, изменения будут быстрыми, а возможности мимолетными ».
Есть еще фактор повторного посещения локации. «Есть такие места, как Бесплодные земли в Южной Дакоте, где облака всегда будут меняться, где динамика будет разной. Я буду искать разные ракурсы или разные способы съемки. Одни и те же места, совершенно разные условия даже на в одно и то же время года. Изменения погоды влияют на сцену — легкие облака для спокойного восхода солнца, в другие дни драматические облака для напряженной сцены. Есть места, куда я возвращаюсь именно по этой причине — чтобы посмотреть, что произойдет. следующий.»
Солнце не обязательно должно быть на фотографии, чтобы показать его влияние.
Восход солнца, озеро Блед, Словения. «Я видел этот вид однажды днем, когда ехал по городу. Я вернулся на следующее утро в темноте и нашел место, с которого я мог видеть церковь на острове с уровня глаз.
Я использовал градуированный фильтр нейтральной плотности, чтобы удерживайте контровой свет в верхней части кадра». D4, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/25 секунды, f/16, ISO 100, ручная экспозиция, матричный замер.
© Дебора Сэндидж
Восход солнца, озеро Блед, Словения. «Я видел этот вид однажды днем, когда ехал по городу. Я вернулся на следующее утро в темноте и нашел место, с которого я мог видеть церковь на острове с уровня глаз. Я использовал градуированный фильтр нейтральной плотности, чтобы удерживайте контровой свет в верхней части кадра». D4, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, 1/25 секунды, f/16, ISO 100, ручная экспозиция, матричный замер.
Озеро Блед, через год после предыдущей фотографии, чуть раньше утром, прямо перед тем, как солнце скрылось за горизонтом. «Повторное посещение этого места вознаградило меня драматическим образованием облаков». D810, AF-S VR Zoom-NIKKOR 24–120 мм f/3,5–5,6G IF-ED, 1/15 секунды, f/11, ISO 64, ручная экспозиция, матричный замер.
© Deborah Sandidge
Озеро Блед, через год после предыдущей фотографии, чуть раньше утром, прямо перед тем, как солнце скрылось за горизонтом. «Повторное посещение этого места вознаградило меня драматическим образованием облаков». D810, AF-S VR Zoom-NIKKOR 24–120 мм f/3,5–5,6G IF-ED, 1/15 секунды, f/11, ISO 64, ручная экспозиция, матричный замер.
Средства
Штатив необходим для фотографирования заката и восхода солнца — Деб использует Gitzo 82TQD Series 1 Traveler — и когда штатив используется, велика вероятность того, что ее кабель дистанционного управления Nikon MC-30A будет таким же. Однако бывают случаи, когда свет достаточно яркий, чтобы выдержка была достаточно короткой для съемки с рук.
Когда ей нужно выделить часть пейзажа на изображении восхода или заката, телеобъектив AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR сделает это. Когда цель состоит в том, чтобы включить как можно больше неба, она может выбрать самый широкий зум, 16–35 мм или 24–70 мм.