10 советов для успешной уличной фотографии
[adrotate banner=»2″]
Рекомендации от Дрю Хоппера, австралийского фотохудожника, пейзажного фотографа и завзятого путешественника.
“Суть уличной фотографии в том, чтобы запечатлеть повседневную жизнь и общество на улицах. Возможности попрактиковаться в этом виде фотографии представляются везде, и вовсе не нужно путешествовать в далекие страны, чтобы сделать замечательный кадр. Снимки в этом жанре обычно делаются тайком, без разрешения, и человек, которого вы снимаете, даже не знает об этом. И все же уличная фотография не исключает постановочных кадров. Вам могут встретиться интересные персонажи, которых вы хотите запечатлеть, — можно подойти и попросить позволения их сфотографировать: это отличный способ получить более личные портреты в привычном для человека окружении.
Самое важное в уличной фотографии — испытывать удовольствие от работы с камерой. Помните, ваша цель — заснять эмоции, внутреннее содержание человека, его характер.
Чтобы обучиться этому, понадобится время, но практика и терпение принесут свои плоды.
Выбирайте лучший объектив
Выбор объектива — один из важнейших факторов уличной фотографии. Возможно, вам захочется использовать телеобъектив, но, скорее всего, от него будет больше вреда, чем пользы. Вряд ли людям понравится подозрительный тип, который издалека снимает их на огромную камеру. Если хотите стать незаметным, нужно подойти поближе, самому поучаствовать в происходящем. Возьмите широкоугольный объектив и затеряйтесь в толпе. Многие уличные фотографы предпочитают пользоваться компактной камерой, а не большой “зеркалкой” — компакты меньше, легче и незаметнее.
Настройки камеры
Самый быстрый и простой способ выставить настройки для уличной фотографии — переключиться на режим Av (приоритет диафрагмы) и вручную выбрать значение диафрагмы и ISO. Камера сама выберет выдержку. В ясный солнечный день можно выставлять f/16 и ISO от 200 до 400.
Если камера показывает выдержку более 1/200 секунды, можно снимать. Если же выдержка меньше 1/80, есть риск, что снимок получится смазанным — правда, это может дать интересный эффект. Если же он вам не нужен, то просто повысьте ISO или выберите большую диафрагму.
Если вы новичок, всегда можно поставить камеру в режим P (программный) и позволить аппарату самому выбрать правильные настройки. В этом режиме можно настраивать EV, если вы хотите получить передержанный или недодержанный кадр. Это удобно, когда вы снимаете на ходу, не задумываясь над тем, как получатся снимки, но при этом у вас нет полного контроля над тем, что делает фотоаппарат. Поэтому это не всегда лучший вариант. Программный режим неплох, но в условиях слабого освещения велика вероятность, что выдержки не хватит, чтобы получить четкое изображение.
Подойдите ближе к своим персонажам
Использование широкоугольного объектива позволяет подобраться поближе к людям, которых вы снимаете. Широкий угол дает зрителю ощущение, что он сам присутствует в моменте, запечатленном на фотографии.
К тому же такой объектив позволит вам слиться с толпой, стать частью окружающего мира, а не стоять в стороне с длиннющей оптикой.
Многие удачные уличные фотографии делались всего в нескольких метрах от места действия, иногда — в нескольких сантиметрах. Прогулка по полной людей улице, по рынку или парку может принести несколько отличных кадров, если вы достаточно наблюдательны и ищите интересных персонажей. И если сделанные снимки выглядят не так, как вы их себе визуализировали, возможно, стоит подойти поближе. Пусть ноги будут вашим зумом и ведут вас в нужное место и в нужное время.
Всегда держите камеру под рукой
Уличная фотография — дело спонтанное, оно не будет ждать. Это вы должны вызубрить наизусть. Камера — продолжение вас самих, инструмент, с помощью которого вы показываете миру свое видение; и вам не захочется пропустить великолепный кадр только потому, что фотоаппарата под рукой не оказалось. Если вы всерьез хотите заниматься уличной фотографией, камера всегда должна быть при вас.
Это называется “решающий момент” — когда у вас только доля секунды, чтобы сфотографировать то, что в следующее мгновение сгинет навсегда. Второго шанса может и не предоставится, поэтому будьте наготове.
Игнорируйте беспокойный голос в голове
Некоторые очень переживают из-за уличной фотографии — беспокоятся, что люди рассердятся, потому что их фотографируют; волнуются, что те могут применить силу или вызвать полицию. Это распространенные страхи, которые преодолеваются практикой и еще раз практикой. Вот несколько советов, как можно побороть волнение.
Найдите интересное место и устройтесь там со своей камерой. Во время путешествий я много времени провожу в кафе и ресторанах, держа камеру наготове. Обозревая окружение в комфортной обстановке, вы можете расслабиться и ждать, пока кадр сам вас найдет. Люди будут обращать на вас куда меньше внимания, если вы сядете с камерой за столиком уличного кафе, чем если будете стоять с фотоаппаратом посреди улицы.
Включите плеер и идите гулять. Музыка помогает отвлечься, расслабиться, и в то же время стимулирует творчество. Может, это звучит нелогично, но это работает, поэтому, если вы уверены в безопасности тех мест, где будете ходить, надевайте наушники и вперед. Разумеется, это не относится к прогулкам по ночам, в незнакомых районах. Никогда не теряйте бдительности.
Снимайте от бедра
Общее правило уличной фотографии — если можете снимать, держа камеру на уровне глаз, кадр получится лучше. Но иногда бывают случаи, когда поднять ее нельзя. Поэтому съемка, так сказать, от бедра, — полезный метод, помогающий запечатлеть решающий момент. Когда я впервые начал заниматься уличной фотографией, мне было очень непросто поднять камеру на уровень глаз и навести ее на незнакомых людей. Поэтому я начал фотографировать от бедра, чтобы получить больше естественных, непостановочных изображений, когда персонажи не знают, что их снимают. Поначалу кадры были не особо удачными, но когда я натренировался фотографировать этим способом и научился выбирать правильное фокусное расстояние, мне удалось запечатлеть несколько великолепных моментов.
Снимайте ночью
Съемка ночного города — отличный шанс получить уникальные кадры. Да, снимать в темноте сложнее, чем при свете дня; нужно помнить о выдержке, чтобы изображение не получилось смазанным, выставлять правильные настройки ISO и диафрагмы, чтобы компенсировать недостаток освещения.
Если планируете снимать с длинной выдержкой, захватите с собой штатив. Или используйте светосильный объектив. При съемке ночью постарайтесь найти интересные линии, тени, композиции, которые придадут кадру смелые визуальные образы. Интересный эффект дает силуэтная съемка — тени на переднем плане могут смотреться очень неплохо.
Мыслите шире
Сильные идеи и эмоции можно передать с помощью самых простых сцен. Большинство людей ошибочно ассоциируют уличную фотографию только с людьми, их портретами на улице. Но вовсе не обязательно, чтобы в кадре был человек. На переполненных улицах сложно добиться того, чтобы в объектив не попали люди, поэтому сверните в тихую аллею или переулок и поищите там новые интересные предметы и темы для своих фотографий.
Во Вьетнаме я много времени проводил на улице, фотографируя велосипеды — потом эти кадры стали небольшой серией под названием “Транспорт”, она пользовалась неплохим успехом в фотографическом сообществе. Я не задумывал всего этого изначально, но, оказалось, нужно было сделать что-то необычное, чтобы получить интересную серию.
Качество снимков — еще не все
Некоторые фотографы могут со мной не согласиться, но лично я при съемке уличной фотографии не уделяю столь большого внимания качеству изображения, как, например, при съемке пейзажей или коммерческих заказов. Нет, разумеется, к качеству нужно стремиться по возможности, но для уличной фотографии оно не так важно. Куда важнее композиция, освещение, идея, история. И если ваши кадры сочетают в себе эти четыре пункта, то вы на правильном пути.
Резкость, отсутствие шума, идеальное качество изображения — все это бесполезно, если на снимке нет композиции и атмосферы, плохое освещение. В первую очередь уделяйте внимание тому, что действительно важно — и вы получите замечательные уличные кадры.
Главное — удовольствие
Как и в любом другом жанре фотографий, здесь важно делать то, что приносит радость, и получать удовольствие от того, чем занимаетесь. Если уличная фотография ничего не говорит вашему сердцу, весьма вероятно, что ваши снимки будут посредственными. Творчество — там, где страсть, поэтому делайте только то, от чего вы чувствуете себя счастливым, а не то, чего ждут от вас другие. Я люблю уличную фотографию, потому что она позволяет мне свободно бродить по улицам, встречать интересных людей и видеть повседневную жизнь с нового ракурса. Меня это вдохновляет.
Заключение
Уличная фотография требует практики. Чем больше вы ею занимаетесь, тем более тренированным становится ваш взгляд, тем увереннее вы себя чувствуете. Этот жанр проще, чем другие, постобработка тут не требуется, а если и требуется, то минимальная. Гораздо важнее восприятие и интуиция. Восприятие требует креативного взгляда на детали и пристального к ним внимания.
Интуиция — это что-то внезапное, не подчиняющееся никаким доводам. Оба этих фактора вместе создают тот самый решающий момент. Это удивительный процесс, который выводит изображения на новый уровень. Благодаря ему и появляется уличная фотография.
Лучшие настройки фотоаппарата для съемки портрета
Какие настройки лучше всего подходят для портретной фотографии? Другими словами, какие настройки вы можете постоянно использовать для создания потрясающих портретов?
В этой статье я расскажу вам все, что вам нужно знать о настройках портретной фотографии. Я расскажу как о портретной съемке при естественном освещении, так и о портретной съемке со вспышкой. И независимо от того, являетесь ли вы новичком в фотографии или опытным профессионалом, эти советы обязательно пригодятся вам.
Лучшие настройки камеры для портретной фотосъемки при естественном освещении
Хотя это не является обязательным требованием, я предлагаю вам начать с ручного режима.
Таким образом, у вас будет больше творческого контроля над экспозицией – и, конечно же, вам может потребоваться немного больше времени для съемки ваших изображений, чем при съемке в режиме АВТО, но вы гораздо лучше, чем ваша камера, управляете тем, как будет выглядеть окончательное изображение.
Лучшее значение ISO для портретов
Я рекомендую вам сначала выбрать ISO, в основном потому, что его легко установить и забыть. Для портретной фотографии при естественном освещении ISO почти всегда должен быть базовым параметром вашей камеры (ISO 100, ISO 160 и ISO 200 – три наиболее распространенных базовых значения). Таким образом вы избежите чрезмерного шума и получите изображение максимально возможного качества.
При съемке при слабом освещении вам может потребоваться увеличить ISO, но делайте это аккуратно – увеличивайте ISO только после того, как вы расширили диафрагму и уменьшили выдержку.
Лучшая диафрагма для портретов
Далее я рекомендую вам определиться с идеальной диафрагмой.
Не существует универсального подхода; вместо этого вам нужно будет определить, какой фон вам нужен: размытый или резкий.
Если вам нужен размытый фон, используйте диафрагму, например f / 1,4. Но если вы хотите, чтобы фон был в фокусе (или вы надеетесь максимизировать резкость изображения), выберите значение диафрагмы f / 4, f / 5,6 или f / 8.
В целом фотографы-портретисты предпочитают подход с размытым фоном, чтобы отделить объект съемки от фона. Так что, если вам нравится этот стиль, то широкая диафрагма – лучший вариант.
Однако будьте осторожны, не заходите слишком далеко. Вы же не хотите использовать такую малую глубину резкости, чтобы нос вашего объекта был не в фокусе!
Лучшая выдержка для портретов
На этом этапе вы установили ISO, исходя из соображений качества изображения, и вы установили диафрагму, исходя из эстетики.
Итак, что делать дальше? Нужно выбрать выдержку.
Убедитесь, что ваша гистограмма расположена как можно правее, но без засветки. Если изображение слишком темное, увеличьте выдержку.
После того, как вы выберете экспозицию, подумайте о продолжительности выдержки. И спросите себя: достаточно ли этой выдержки для четкого кадра? Не слишком ли? В конце концов, хорошо экспонированное изображение ничего не стоит, если оно получается смазанным.
Общее правило для съемки с рук без смаза – выдержка должна быть обратно пропорциональна двойному фокусному расстоянию вашего объектива. Например, если вы используете объектив 100 мм, вы должны установить максимальную выдержку 1/200 с, чтобы избежать дрожания камеры и размытия изображения.
Можно и в два раза длиннее, если у вас крепкие руки, или короче, если позволяют условия освещения.
Из этого правила есть исключения. Если вы используете штатив, у вас есть стабилизация в камере или вы используете объектив со встроенной стабилизацией, тогда вы можете без проблем фотографировать с более длинной выдержкой. Однако, убедитесь, что скорость затвора соответствует этой рекомендации (и всегда делайте один или два пробных снимка, а затем увеличивайте масштаб ЖК-дисплея, чтобы убедиться, что все в резкости).
Кстати, если у вас слишком длинная выдержка, то по мере ее увеличения вам придется либо расширять диафрагму, либо повышать ISO, чтобы компенсировать потерю света. Любой из этих приемов хорошо работает, поэтому вам нужно определить, чем вы готовы пожертвовать – резкостью или качеством.
Лучшие настройки камеры для портретной фотосъемки со вспышкой
Обратите внимание, что они обычно остаются неизменными независимо от того, используете ли вы встроенную вспышку, съемную вспышку или студийный стробоскоп. Сейчас я опишу настройки для использования студийного света при съемке портрета без смешивания с естественным светом.
Лучшая выдержка для портретов со вспышкой
При съемке со вспышкой выдержка не имеет большого значения. Просто установите выдержку на скорость синхронизации вспышки, которая обычно составляет 1/200 с (если вы превысите значение скорости синхронизации, вы получите темную полосу, проходящую по краям ваших изображений). Вы можете уменьшить скорость синхронизации, но я обычно рекомендую придерживаться ее на протяжении всей фотосессии.
Лучшая диафрагма для портретов со вспышкой
Диафрагма – это одна из трех переменных, которые вы можете использовать для управления экспозицией портрета со вспышкой (с ISO и мощностью вспышки в качестве двух других). Технически вы можете выбрать диафрагму, исходя из соображений глубины резкости, но чем шире диафрагма, тем меньше мощность вспышки, необходимая для хорошей экспозиции, поэтому вам нужно быть осторожными, чтобы не выйти за эти пределы.
Хорошей отправной точкой является диафрагма f / 8 или около того, но не стесняйтесь регулировать ее в зависимости от ваших эстетических потребностей (или экспозиции).
Лучшее значение ISO для портретов со вспышкой
Как и при портретной съемке при естественном освещении, для оптимального качества изображения следует использовать как можно более низкое значение ISO. Так что установите ISO на базовую опцию вашей камеры и забудьте об этом. Вы можете подумать о повышении ISO, если вам нужно увеличить экспозицию, не меняя значений диафрагмы или мощности света, но в целом ISO должно оставаться неизменным.
Лучшая мощность вспышки для съемки портрета
При работе со вспышкой вам придется иметь дело с еще одной переменной: мощность вспышки. Вы можете менять значения мощности вашего стробоскопа для достижения правильной экспозиции при съемке портретов. Поэтому сначала определите выдержку, диафрагму и ISO. Затем отрегулируйте мощность строба, пока не получите хороший результат.
Еще один совет по настройке портрета
И последний совет: установите уровень яркости ЖК-экрана камеры на 4 или 5. Убедитесь, что для яркости ЖК-экрана не установлено значение «Авто». Вам будет сложно измерить уровень экспозиции, если яркость постоянно меняется. Поэтому проверьте настройки камеры, установите уровень яркости ЖК-экрана вручную и оставьте камеру на той же настройке для будущих фотосессий.
Лучшие настройки камеры для портретной фотографии: заключение
Что ж, теперь вы должны точно знать, какие настройки использовать для красивых портретных фотографий. А немного потренировавшись, вы станете профессионалом в съемке портретов. Так что отправляйтесь на съемку со своей камерой. Повеселитесь. И попрактикуйтесь в экспозиции!
- Перевод статьи: Олеся Залевская
- Фото в материале: Крейг Бекта
- Фото обложки: Виталий Шохан
Поделиться в социальных сетях
4099
Общие настройки камеры для начинающих
Многие начинающие фотографы часто задаются вопросом, какие настройки камеры им следует использовать, чтобы получить наилучшие возможные результаты с их текущим оборудованием камеры. Хотя не существует установленного правила для настроек камеры, которые хорошо работают в любых условиях съемки, я заметил, что есть некоторые настройки, которые я лично устанавливаю на каждой камере, которую использую, и которые являются универсальными для всех марок камер, представленных на рынке. Это «базовые» настройки, которые я установил изначально — после того, как они сделаны, я редко когда-либо возвращаюсь к ним. Кроме того, существуют специальные режимы камеры, которые упрощают или ускоряют процесс съемки, особенно для тех, кто только начинает. Давайте рассмотрим эти общие настройки камеры более подробно!
Содержание
Настройка камеры
Сначала давайте рассмотрим некоторые настройки камеры, которые должны применяться к любой современной цифровой камере. Вы сможете найти все настройки, указанные ниже, поскольку они более или менее универсальны для разных марок и моделей камер:
- Качество изображения: RAW
- Запись RAW: сжатие без потерь (если доступно)
- Баланс белого: автоматический
- Picture Control / Picture Style / Creative Style / Film Simulation: Standard
- Цветовое пространство: sRGB
- Шумоподавление при длительной выдержке: Вкл.
- Шумоподавление при высоких значениях ISO: Выкл.
Выше приведены наиболее важные настройки камеры. Во-первых, вы всегда начинаете с выбора правильного формата файла, то есть RAW. Если есть настройка для выбора сжатия RAW, всегда выбирайте «Сжатие без потерь», как описано здесь, поскольку это уменьшает объем места, занимаемого вашими файлами RAW. Хотя такие вещи, как управление снимками, не имеют значения для изображений RAW (они влияют только на то, как изображение отображается на ЖК-дисплее вашей камеры), лучше придерживаться стандартного профиля, не изменяя другие параметры, такие как резкость, контрастность, насыщенность и т. д. поскольку такие настройки имеют значение, только если вы снимаете в формате JPEG.
То же самое с цветовым пространством и балансом белого — вам не нужно беспокоиться о них при съемке в RAW, так как вы можете изменить их позже. Если вы не знаете, что делаете, я бы оставил включенным «шумоподавление при длительной выдержке», так как оно влияет на ваши RAW-изображения при съемке с длительной выдержкой — оно работает за счет уменьшения количества шума, который вы увидите на своих изображениях (хотя это также вдвое больше времени, которое обычно требуется для захвата изображения). Все другие встроенные в камеру коррекции объектива, оптимизация динамического диапазона и параметры шумоподавления также должны быть отключены, поскольку они никак не улучшают ваши RAW-изображения.
После того, как вы установили вышеуказанные настройки в своей камере, пришло время перейти к вещам, которые имеют значение при фотосъемке.
Лучший режим съемки камеры
Хотя некоторые фотографы утверждают, что лучше всегда снимать в ручном режиме, чтобы иметь полный контроль над камерой, я категорически с этим не согласен. Учитывая, насколько удивительными стали современные камеры, когда дело доходит до правильного замера сцены и экспонирования объекта, на самом деле очень мало причин снимать в ручном режиме, так почему бы вместо этого не использовать один из полуавтоматических режимов камеры?
Например, я лично полагаюсь на режим приоритета диафрагмы моей камеры в 90% случаев, потому что он отлично справляется со своей задачей, и у меня есть полный контроль не только над диафрагмой моей камеры, но и над тем, насколько ярким или темным я хочу появится изображение. Если моя камера делает более яркое изображение, чем мне хотелось бы, я просто использую кнопку компенсации экспозиции, чтобы отрегулировать экспозицию, и я установил:
Если вам интересно, хорошо ли снимать в любой из «Сцен» режимы вашей камеры (такие как Макро, Спорт, Фейерверк и т. д.), я бы не рекомендовал использовать эти режимы по ряду причин. Основная причина в том, что такие режимы сильно различаются не только у разных производителей камер, но и у разных моделей. Поэтому, если вы научитесь всегда полагаться на определенный сюжетный режим на одной камере и решите перейти на новый в будущем, вы, возможно, не сможете найти такой же сюжетный режим на другой модели камеры. Также важно подчеркнуть, что большинство моделей более дорогих и профессиональных камер вообще не имеют сюжетных режимов.
Наилучший режим автофокусировки
Вы всегда должны убедиться, что снимаете в наилучшем режиме автофокусировки в зависимости от того, что вы фотографируете. Например, если вы фотографируете неподвижный объект, вы можете захотеть использовать режим фокусировки по одной области (также известный как «Автофокусировка по одной области», «Автофокусировка по одному кадру» или просто «AF-S»), тогда как если объект, который вы фотографируете, постоянно перемещается, вам нужно переключиться в режим непрерывной фокусировки / AI Servo Focus Mode, поскольку вы, вероятно, захотите, чтобы ваша камера активно отслеживала ваш объект.
Чтобы облегчить работу новичков, производители камер иногда включают гибридный режим, который автоматически переключается между режимом фокусировки по одной области и режимом непрерывной фокусировки / AI Servo Focus в зависимости от того, неподвижен объект или движется. Этот гибридный режим, известный как «AF-A» на камерах Nikon и «AI Focus AF» на камерах Canon, может быть отличным режимом автофокусировки по умолчанию, если вам трудно постоянно переключаться между AF-S и AF-C. режимы камеры.
Некоторые камеры также оснащены режимом «Автофокус», который рассматривает всю сцену и пытается сфокусироваться либо на ближайшем объекте, либо на объекте, который камера считает важным. Я бы порекомендовал избегать использования таких режимов для большинства новичков, потому что лучше контролировать, где именно фокусируется ваша камера, перемещая точку фокусировки в точку, на которой должна фокусироваться ваша камера. Вы можете добиться этого, переключившись в режим одноточечной зоны автофокусировки, как описано в статье, посвященной режимам автофокусировки. Если у вас есть единственная точка для перемещения в видоискателе, вы можете либо переместить эту точку фокусировки в кадре на интересующий вас объект/область, либо переместить объект в точку фокусировки:
Наилучший режим замера экспозиции
Несмотря на то, что ваша камера может иметь несколько различных режимов замера экспозиции, таких как точечный замер, центрально-взвешенный замер и матричный/оценочный замер, в большинстве случаев лучше всего по умолчанию использовать матричный/оценочный замер, поскольку он занимает учитывает всю сцену и, как правило, лучше справляется с экспозицией ваших объектов.
Лучшая диафрагма объектива
Диафрагма объектива не только влияет на то, как ваш объект изолируется от переднего плана и фона, но также влияет на то, сколько света на самом деле проходит через ваш объектив, поэтому вы должны быть осторожны при выборе диафрагмы в данной ситуации. . Кроме того, диафрагма может влиять на такие параметры, как резкость изображения и глубина резкости, поэтому все зависит от выбора оптимальной диафрагмы для вашего объекта и условий съемки. Если вы делаете снимки при слабом освещении и хотите избежать сотрясения камеры при съемке с рук, лучше всего делать снимки с максимально широкой диафрагмой, которую может обеспечить ваш объектив, чтобы ваша камера могла получать как можно больше света. насколько это возможно. Например, если вы снимаете объективом 35 мм с диафрагмой f/1,8, в таких условиях вы можете оставить значение диафрагмы f/1,8. Однако, если вы стоите на красивой смотровой площадке и хотите сделать четкую фотографию всего пейзажа, оптимальным будет закрыть диафрагму объектива примерно до f/5,6.
Диафрагма часто ассоциируется с тем, насколько ваш объект выглядит отделенным от фона, но это только одна из многих ее функций. В приведенном выше примере вы можете увидеть, насколько по-разному может выглядеть изображение при съемке с широкой диафрагмой, такой как f/2,8, по сравнению с маленькой диафрагмой, такой как f/8,0.
Важно понимать влияние диафрагмы и то, что она может сделать с вашими фотографиями, поэтому я настоятельно рекомендую вам прочитать статьи по ссылкам выше.
Лучшая скорость затвора
Как и в случае с диафрагмой, выбор оптимальной скорости затвора во многом зависит от того, что вы пытаетесь запечатлеть. Например, если ваша цель — сделать фантастическую фотографию водопада, вам потребуется использовать длинную выдержку, которая может длиться несколько секунд, чтобы бегущая вода казалась размытой:
сцены, вам нужно будет использовать очень короткую выдержку, которая составляет очень небольшую долю секунды:
Однако в большинстве ситуаций вам лучше использовать выдержку, достаточно короткую для захвата изображений без сотрясения камеры. По этой причине я бы порекомендовал вам прочитать нашу статью о взаимном правиле и включить Auto ISO (подробнее об ISO и Auto ISO ниже).
Наилучшее значение ISO
Когда дело доходит до ISO камеры, вам всегда лучше снимать с самым низким значением ISO, потому что это дает наименьшее количество шума/зернистости на ваших изображениях. Последнее, что вам нужно, это чтобы каждое изображение выглядело слишком шумным, потому что вы установили слишком высокое значение ISO. Хотя использование методов шумоподавления может помочь, в первую очередь лучше избегать шума.
Однако съемка с самым низким значением ISO не всегда практична, особенно при съемке в условиях низкой освещенности. В таких ситуациях вам нужно будет увеличить ISO вашей камеры, чтобы сохранить скорость затвора достаточно короткой, чтобы избежать размытия из-за непреднамеренного дрожания камеры.
Помните, что фотография всегда балансирует между диафрагмой, выдержкой и ISO, также известным как треугольник экспозиции. Я бы порекомендовал потратить некоторое время, чтобы понять, как все три работают и как они связаны друг с другом.
Auto ISO
Если у вас есть современная цифровая камера, она, скорее всего, оснащена функцией Auto ISO, которая может быть очень удобным инструментом для начинающего фотографа. Как только вы включите Auto ISO, ваша камера будет автоматически регулировать ISO вашей камеры в зависимости от того, насколько ярким является ваш объект и окружающая среда, пытаясь поддерживать скорость затвора на том же или более высоком уровне, чем минимальная скорость затвора, которую вы установили в Auto ISO. меню. Взгляните на примеры меню Auto ISO для нескольких разных камер, которые Элизабет Грей собрала для наших читателей в своей превосходной статье Understanding Auto ISO for Beginners:
Некоторые камеры Nikon, Canon и других производителей имеют расширенные меню Auto ISO, которые могут учитывать обратное правило и позволяют использовать настройку «Auto» для минимальной выдержки, которая будет учитывать фокусное расстояние используемого объектива. . Такие опции могут быть очень полезны для новичков, потому что они избавляют от необходимости постоянной настройки параметров камеры.
Стабилизация изображения
Наконец, не забудьте воспользоваться преимуществами стабилизации изображения (также известной как SteadyShot, подавление вибраций или компенсация вибраций), которую предлагает либо ваша камера (внутренняя стабилизация изображения), либо ваш объектив. Не забудьте включить его при съемке с рук и выключить при съемке с устойчивого штатива. Кроме того, всегда рекомендуется наполовину нажать кнопку спуска затвора на несколько секунд и дать камере или объективу стабилизироваться, прежде чем делать снимок. Это уменьшит вероятность получения размытых изображений.
Перейдите к главе 12: Как делать четкие снимки
10 советов по настройке камеры и оборудования для портретной съемки
В этой статье я дам вам 10 советов и настроек камеры для портретной съемки. Это только отправные точки, которые помогут вам начать работу. Так что используйте их, но проверяйте, экспериментируйте и совершенствуйте их каждый раз, когда делаете фотосессию или переезжаете в новое место.
ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что они применимы к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно постоянно (не меняется), а камера и объект неподвижны (не движутся). Я расскажу об обратной ситуации (где все меняется и движется) в следующей статье.
Вот краткое изложение того, что вы узнаете.
Настройки камеры и советы по портретной съемке.Настройки камеры и оборудование для портретной съемки:
- Объектив — чтобы сделать объект более привлекательным, используйте короткий телеобъектив.
- Штатив — используйте его, когда вы и объект не двигаетесь.
- Дистанционный спусковой крючок или спусковой тросик — используйте один!
- Снимайте в ручном режиме.
- ISO — низкое, например, 100-400, если возможно, выше, если требуется более короткая выдержка.
- Режим фокусировки — автофокус, установите его на одну точку и используйте кнопку возврата для фокусировки.
- Режим привода – одиночный. Диафрагма
- — от f/2 до f/4 для одного объекта (сделать фон не в фокусе) или f/5,6-f/8 для групп.
- Скорость затвора — не менее 1/200 с рук или 1/15 со штатива (скорее, если вы фотографируете детей).
- Баланс белого — выберите подходящий пресет для условий освещения или сделайте пользовательский баланс.
Рассмотрим каждый подробнее.
#1 – Какой объектив использовать
Я подробно рассмотрел эту тему в статье «Как правильно выбрать объектив», поэтому не буду вдаваться в подробности. Отправляйтесь туда и прочитайте это для получения дополнительной информации.
Короткий ответ: если вы хотите польстить объекту съемки, используйте короткий телеобъектив. Что-то вроде 85-100 мм — хороший выбор. Если вы используете полнокадровую камеру, попробуйте объектив 135–150 мм.
Телеобъектив поможет вам сжать перспективу, сделать фон более нечетким, если это необходимо, и не исказить лицо объекта. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но это исказит ваш объект и сделает его лицо странным и деформированным. Обычно это не то, что вы хотите.
Если вы больше делаете портрет окружающей среды, позируете в полный рост или снимаете групповое фото, то хорошим выбором может быть использование объектива от слегка широкоугольного до нормального.
Объектив 27 мм (на полнокадровой камере), ISO 400, f/5. 0, f/30th. Небольшой широкоугольный объектив позволил мне получить больше информации о его окружении. Объектив 105 мм, ISO 800, f/4, 1/200. использование более длинного телеобъектива здесь показывает меньше фона и делает его больше похожим на его лицо.#2 – Используйте штатив
Когда я рассказываю об этом своим ученикам в классе, я часто сталкиваюсь с большим сопротивлением использованию штатива.
Многие фотографы считают, что это ограничивает их творческий потенциал, громоздко и просто раздражает. Если это звучит правдоподобно и для вас — я скажу вам две причины, по которым я рекомендую это, и вы можете решить.
Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.
Это хорошо!
Найдите время, чтобы проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте мне, вы добьетесь лучших результатов, если замедлитесь и подумаете, прежде чем нажимать кнопку.
Во-вторых, вы можете выйти из-за камеры и быть лицом к лицу с объектом.
Если вы хотите получить наилучшее выражение лица и установить контакт с человеком, которого вы фотографируете, это чертовски сложно сделать, когда он не может смотреть вам в глаза.
Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и взаимопонимания с моделью или объектом.Попробуй это: найди модель, которая согласится позировать тебе, и сделай несколько фотографий, поднеся камеру к твоему лицу. Затем поставьте его на штатив и во время съемки общайтесь с ними. Вовлеките их в разговор и сделайте еще несколько снимков. Посмотрите, какие изображения лучше, где лучшие выражения? Но что еще более важно, спросите свою модель, что было для них лучше? Как это было по-другому?
ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте отключить стабилизацию изображения (или подавление вибраций) при использовании штатива. На самом деле это может привести к большему сотрясению камеры, когда камера прочно установлена на штативе.
#3 – Используйте дистанционный триггер
Добавление дистанционного триггера или спуска поможет вам получить более четкие изображения, избегая сотрясения камеры при нажатии кнопки.
Этот вариант соответствует пункту 2 выше. Установив камеру на штатив, вы также можете использовать более медленную скорость затвора (при условии, что вы фотографируете взрослого человека).
И вы можете еще больше не прятаться за камерой. Это очень важно при съемке детей.
Фотооборудование для портретной съемки
Я составил этот исчерпывающий список фотооборудования для портретной фотографии.
Это все, что нужно фотографу: корпус камеры, освещение, отражатели, вспышки и пульты дистанционного управления, объективы и другое оборудование. Он постоянно обновляется, поскольку мои ученики используют его в качестве справочного материала.
Дети лучше реагируют на ваше лицо, чем на объектив.#4 – Съемка в ручном режиме
В каком режиме камеры снимать – это ваше следующее важное решение.
Могу рассказать, какие режимы использую для разных ситуаций. На самом деле это довольно просто — просто следуйте этим рекомендациям:
- Если ваша камера установлена на штативе, снимайте в ручном режиме.
- При съемке с рук используйте приоритет диафрагмы.
Я бы сказал, что следую этому примерно в 95% случаев.
Таким образом, использование штатива также включает в себя такие вещи, как съемка HDR с брекетингом, ночная съемка и любые длительные выдержки.
Для обычной съемки прогулок, например уличной фотографии и путешествий, я снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Единственное исключение, о котором я могу думать, это когда я хочу выполнить панорамирование. Затем я переключаюсь на приоритет выдержки.
Хорошо, теперь, когда вы находитесь в ручном режиме, я объясню вам, почему я рекомендую это. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедляться. Ну, в некотором смысле, съемка в ручном режиме тоже работает, так что они хорошо работают вместе.
Но еще одна вещь, которую дает съемка в ручном режиме, это то, что вы можете выбрать все свои настройки, и они не изменятся, даже если вокруг вас изменится освещение или другие факторы.
Это также означает, что у вас будет действительно стабильная экспозиция от одного кадра к другому.
Этот набор изображений прямо из камеры – обработка здесь не проводилась. Обратите внимание на экспозицию и постоянство цветового тона. Это Мириам. Я делал ее портрет в Виньялесе, Куба, перед ее домом. Я не хотел отнимать у нее слишком много времени, но она предложила это крыльцо в качестве еще одного места для съемок, и мы сделали там серию кадров. Такими она увидела их на камеру. На следующий год я вернулся, посетил ее дом и привез ей несколько отпечатков!Если вы работаете с портретным объектом (будь то модель, платный клиент или друг) это заставляет вас выглядеть намного лучше.
Когда вы показываете им изображения на ЖК-экране, экспозиция не везде. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого не хочется.
Но другая сторона этого преимущества в том, что субъект будет больше доверять вам и вашим способностям.
Вам будут больше доверять.
Это также может означать, что они с большей готовностью будут работать с вами над разными позами или идеями, а также откроются и придадут вам великолепные выражения.
Это может показаться мелочью, но доверие вашего объекта огромно!
Это одно из моих любимых изображений из набора. Я применил обработку к этому, а затем синхронизировал (копирование и вставка тоже работает) их все в Lightroom за пару минут.#5 — ISO
Для портретов требуется максимально возможное качество изображения.
Поэтому для ISO установите как можно более низкое значение, чтобы избежать лишнего шума на ваших фотографиях.
Выберите значение между ISO 100 и 400.
Но при этом вам также необходимо поддерживать полезную скорость затвора.
Если ваше изображение размыто из-за движения объекта или камеры, не имеет значения, насколько оно бесшумно.
Я предлагаю вам начать с ISO 400 и настроить по мере необходимости. Это означает, что если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, потребуется увеличить это значение. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если вам нужно. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если света недостаточно.
Чтобы найти правильный баланс между тремя настройками треугольника экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка), вам придется проделать целый танец. Отрегулируйте один, и вам придется компенсировать, отрегулировав один из других факторов. Прежде всего, сделайте несколько пробных снимков и просмотрите их на ЖК-дисплее, прежде чем начать съемку.
Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы устранить дрожание камеры при съемке с рук и движение объекта при использовании штатива. См. пункт № 9 ниже, чтобы узнать больше о скорости затвора.
#6 – Режим фокусировки
Используйте здесь фокусировку по одной точке (не по зонам или по нескольким точкам) , не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться за вас.
Часто ошибаются. Всегда фокусируйтесь на глазах объекта. Если один глаз находится ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.
ISO 200, f/2.8, 1/400. Я сосредоточился прямо на ее глазе, который был ближе всего к камере. Другой слегка мягкий на этой диафрагме. Наоборот, с резким задним глазом и мягким передним глазом просто не выглядит правильно. Не делай этого.Также с точки зрения настроек фокусировки выберите покадровый (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Вы хотите, чтобы автофокус зафиксировался на объекте, вы не хотите отслеживать фокус (то есть для движущихся объектов). Подробнее о фокусировке читайте здесь: 6 советов по фокусировке и получению четких изображений.
Наконец, узнайте, как настроить камеру для фокусировки с помощью кнопки «Назад». По сути, это пользовательская настройка, при которой вы убираете функцию автофокусировки с кнопки спуска затвора и назначаете ее одной из них на задней панели камеры.
Преимущество этого заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект не двигаетесь. Вы можете зафиксировать фокус на них, а затем оставить его там. Если вы немного сдвинетесь или приблизитесь к ним, просто перефокусируйтесь и снова зафиксируйте его.
Блокировка фокусировки на объекте и съемка с помощью задней кнопки фокусировки. Настройки съемки: объектив 17 мм, ISO 100, f/9.0 с выдержкой 1/5 секунды (с использованием штатива).Вот так я и ночью снимаю.
Поскольку камеру легко обмануть в темноте, и она не может легко сфокусироваться, она просто будет бесконечно рыскать, и вы промахнетесь.
Вы можете прочитать больше об этом предмете на ДПС в этой статье; Фокус кнопки «Назад»: что это такое и почему вам стоит попробовать?
#7 — Режим вождения
Это короткий — установите для режима вождения значение Single.
Вам не нужно использовать серийную съемку и снимать 4-8 кадров в секунду. Это вам не автомат и вам не спорт стрелять.
Не распыляйся и молись. Вместо этого намеренно нажмите затвор, когда увидите хорошее выражение лица и хороший свет на объекте.
Съемка большого количества изображений не даст вам лучших портретных снимков.
По своему опыту я получаю фотографии, снятые таким образом, и могу сказать, что это не работает.
Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Я получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, на котором я был, и ни на одном кадре глаза всех людей не были открыты, и у всех было хорошее выражение лица.
Избегайте соблазна серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Иметь меньше фотографий для последующего редактирования — это хорошо, и поверьте мне — так у вас будет гораздо больше хороших выражений и хранителей. Нет — снимать по одному кадру за раз.
Взаимодействуйте со своей моделью и разговаривайте с ней. Нажмите кнопку, когда увидите что-то хорошее.
Будьте разборчивы, ждите подходящего момента.
#8 – Диафрагма
Я мог бы привести здесь правило, например «Всегда снимать портреты на f/5.6», но не буду. Что я сделаю, так это дам вам отправные точки, затем вам нужно все обдумать и принять решение для вашей ситуации.
Для портретов одного человека установите диафрагму между f/2 и f/4. Если у вас нет широкоугольного объектива, купите старый добрый 50 мм f/1,8. Это недорого и супер универсально. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.
Будьте осторожны при съемке со слишком широко открытой диафрагмой, такой как f/1.8 или f/1.4, если у вас есть такие настройки. Глубина резкости настолько мала, что вам нужно быть очень точным в фокусировке, и вы можете получить резкость их глаз, а их нос и уши не в фокусе. Если вам нравится этот внешний вид и вы можете сосредоточиться — дерзайте. Если нет, выберите немного меньшую диафрагму f / 2,8 или f / 4.
Для портретов пар или групп используйте меньшую диафрагму, чтобы убедиться, что все находятся в резком фокусе, f/5.6 или f/8 обычно помогают. Кроме того, следите за тем, как вы позируете и размещаете людей в группе, чтобы они не находились слишком далеко друг от друга (расстояние до камеры). Удерживая всех близко к одной плоскости, вы можете легко снимать с диафрагмой f/5. 6 и получать все резкость.
#9 – Скорость затвора
В пункте №5 выше я упомянул, что вам нужно убедиться, что у вас достаточно короткая скорость затвора, чтобы изображение оставалось четким. Подумайте о минимальной выдержке, которую вы можете использовать с рук (на единицу больше фокусного расстояния), а также о том, насколько медленно вы можете снимать со штатива.
Штатив будет удерживать камеру неподвижно при любой выдержке, даже на одну секунду или дольше. Но каковы шансы, что объект не будет двигаться в это время? Так что выбирайте скорость затвора в соответствии с вашим объектом.
Снято с рук при ISO 500, f/4.5 и 1/125. Если вы работаете со взрослым или подростком, и они мало двигаются и не делают больших жестов руками, вы, вероятно, можете сократить время до 1/15 или даже 1/8 секунды. Я делал это при съемке из окна при слабом освещении — просто попросите их быть относительно неподвижными.
Но если вы работаете с детьми или с несколькими людьми в группе — увеличьте скорость затвора. Начните с 1/125 или выше и при необходимости отрегулируйте. Если вы получаете размытые изображения человека, увеличьте скорость затвора до более короткой. Если вы не хотите регулировать диафрагму — вам нужно увеличить ISO (отсюда ссылка в № 5 выше).
#10 — Баланс белого
Для баланса белого я рекомендую выбрать одну из предустановок ББ вашей камеры, например Дневной свет или Тень.
Выберите тот, который наиболее точно соответствует условиям освещения. Для освещения окна в помещении сделайте пробный снимок и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, дает вам наиболее естественные или лестные тона кожи. Здесь используется предустановка Shady White Balance
. Shady WB также используется здесь, чтобы добавить золотое свечение к изображению. Я склонен ошибаться в сторону или слишком тепло, а не слишком прохладно. Люди выглядят лучше с более теплым (желтым) цветом кожи, чем с синим (более холодным).
Почему я предлагаю предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, что и для съемки в ручном режиме. Последовательность от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный цвет не всегда лучший вариант для портретов, лучше выбрать теплый. AWB делает нейтральным.
Вы также можете настроить собственный баланс белого с помощью серой карты, если условия освещения не меняются. Но вам придется переделать это, если вы двигаетесь или свет смещается.
Пользовательский баланс белого был выполнен и применен здесь.AWB имеет тенденцию улавливать цветовые оттенки на одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг вас и на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, насколько это возможно, но иногда он ошибается, а в лучшем случае просто непоследовательно.
СКАЧАТЬ ЭТО РУКОВОДСТВО:
Дополнительный совет — снимайте в формате RAW
При съемке в формате RAW у вас будет больше возможностей для настройки экспозиции и баланса белого, если это необходимо.