Матчасть для начинающего фотографа iso диафрагма экспозиция: Готовы серьезно улучшать свои фотографии? Учите матчасть!

Готовы серьезно улучшать свои фотографии? Учите матчасть!

Получить отличные изображения можно даже в автоматическом режиме съемки. По крайней мере, если вы новичок в фотографии. Но приходит время, когда нужно уже выходить из своей «зоны комфорта» и учиться создавать уникальные образы, которые будут больше соответствовать творческому видению. Для этого нужно знать режимы работы своей камеры и уметь ими пользоваться.

Конечно, поначалу могут быть пугающими все эти опции, цифры и оттолкнуть, заставить вновь вернуться к простому и надежному Auto. Делать этого не стоит.

Освоить режимы фотоаппарата будет не так уж сложно. Как только вы познакомитесь с различными опциями, вы сможете постепенно расширить круг своих возможностей и получать изображения, о которых, возможно, даже мечтать не могли и не подозревали, что можете сделать такие снимки вы или ваша камера. Давайте посмотрим.

Автоматический режим (A)

Несмотря на плохую славу автоматического режима среди продвинутых пользователей, в определенных ситуациях он может оказаться очень полезным. Скажем, например, когда свет быстро меняется или вам нужно оперативно работать, чтобы снять дикую природу на закате дня или какой-то движущийся объект — наверняка начинающий фотограф включит режим Auto, чтобы успевать реагировать.

Использование Auto также может быть хорошим способом разобраться в треугольнике экспозиции. При использовании функции Auto рекомендуется обратить внимание на настройки камеры. А именно, на диафрагму и скорость срабатывания затвора. Посмотрите, какие значения в данный момент выдает камера, а затем попытайтесь повторить их самостоятельно в ручном режиме. Для чего это нужно? Для того, чтобы научиться правильно настраивать камеру в зависимости от окружающих условий съемки.

Полуавтоматические режимы (Creative Modes)

Опорой для большинства фотографов являются полуавтоматические режимы на фотокамере, т.к. они дают гораздо больше свободы, чем Auto. Они отображаются в виде букв на диске режимов фотоаппарата.

• Приоритет диафрагмы (A или AV)

Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять диафрагмой, пока все остальные функции контролируются автоматически. Вы можете выбрать желаемую глубину резкости и настроить ее по своему усмотрению, а ваша камера подберет соответствующую скорость затвора.

Чем меньше число диафрагмы, тем шире отверстие и тем больше впускаемого света. При широко открытой диафрагме (меньшее число) глубина резкости будет меньшей, что позволит создавать изображения, где ваш объект или передний план являются четкими и в фокусе, а элементы на заднем плане будут размываться.

• Приоритет выдержки (S или TV)

При приоритете выдержки вы выбираете скорость затвора, а за параметрами диафрагмы будет следить камера.

Быстрая выдержка затвора идеально подходит для «замораживания» движения или действия. С другой стороны медленная выдержка затвора или длительная экспозиция используются для замедления движения, позволяет получить движущиеся объекты слегка размытыми.

Приоритет выдержки — идеальный режим для спортивной фотографии, когда вам нужно достичь эффекта «замораживания» движений, используя высокую скорость затвора. Данный режим также идеально подходит для съемки морских пейзажей, «полосатых» облаков и водопадов. Вы также можете отрегулировать выдержку затвора в условиях низкой освещенности, замедляя ее, чтобы позволить большему количеству света достичь датчика. Не забывайте, что при работе с медленной скоростью затвора требуется максимальная стабилизация камеры. Вполне возможно, что вам понадобится штатив, особенно при съемке в темное время суток.

• Программный режим (P)

Программный режим часто путают с автоматическим, но между ними существуют некоторые отличия. В программном режиме камера выбирает как выдержку затвора, так и диафрагму, но вы также получаете контроль над несколькими настройками, включая ISO и баланс белого, что дает немного большую гибкость.

Ручной режим (M)

Ручной режим позволяет задавать настройки для камеры полностью самостоятельно. Этот параметр может оказаться самым сложным в освоении, но в последствии он дает максимальную свободу в плане гибкости и творчества.

При съемке в ручном режиме вам необходимо отрегулировать диафрагму, выдержку затвора и ISO.  Мы уже писали об этих параметрах ранее в блоге, вы можете ознакомиться с материалами по ссылкам:

Что такое «стоп» экспозиции в фотографии?

Что такое ISO?

Диафрагма фотоаппарата и ГРИП простым языком

Шесть вещей, которые вы обязаны знать о диафрагме

Успешное использование ручного режима требует довольно хорошего понимания того, что делает каждый элемент треугольника экспозиции и как они работают все вместе.

Стандартные режимы

Многие полупрофессиональные или камеры начального уровня имеют стандартные режимы, например, для портретной съемки, макросъемки и спорта, так называемую зеленую зону.

Стоит отметить, что профессиональные камеры их не имеют и, как правило, рекомендуется научиться использовать свою камеру, не полагаясь на них, ведь они не всегда дают наилучшие результаты.

Тем не менее, если у вашей камеры все же есть стандартные режимы, и вы хотели бы испытать их, предлагаем краткое описание каждого:

• Creative Auto — это забавный режим, который используется на некоторых моделях Canon, что позволяет вам настраивать степень размытости заднего плана.
• Портретный режим — режим, использующий открытую диафрагму, чтобы задний план был не в фокусе. Он работает, если фотография снимается в непосредственной близости от объекта и при съемке одного человека, а не группы.
• Пейзажный режим — режим, в значительной степени противоположный портретному режиму, поскольку он работает с узкой диафрагмой, дающей большую глубину резкости и позволяет получить большую по размеру сцену, которая будет находиться в резкости.
• Режим макросъемки — режим, который позволяет сильнее приблизиться к маленьким предметам, например, к цветам или насекомым. Макро предоставляет меньшую глубину резкости для работы.
• Спортивный режим — режим, позволяющий «заморозить» действие в кадре с помощью высокой скорости затвора.

Вы также можете попробовать свои силы в этом режиме с проводкой: в фокусировке на объекте с помощью наполовину нажатой кнопкой спуска затвора и перемещения камеры для отслеживания движения до отпускания затвора.

• Ночной режим — используется в условиях низкой освещенности. Ночной режим позволяет камере использовать меньшую скорость затвора, чтобы фиксировать детали на расстоянии, а также отключает вспышку для подсветки переднего плана. Не забывайте про стабилизацию камеры. Нужно обязательно найти опору для установки фотоаппарата или использовать штатив.

Узнав о разных режимах фотокамеры вы получаете максимальную свободу для работы и творчества. Потребуется некоторое время, прежде чем вы научитесь делать отличные фотографии в ручном режиме, но с практикой и пониманием треугольника экспозиции, возможностей своей фототехники, вы совсем скоро сможете снимать удивительные фотографии.

Экспозиция: теория

© 2014 Vasili-photo.com

Хорошая экспозиция критична для получения качественной фотографии. Вместе с тем суть экспозиции предельно проста. Экспозиция – это всего лишь количество света, попадающего на фотосенсор. Сам же процесс съёмки кадра иногда называют экспонированием.

Экспозицию можно уменьшить, а можно увеличить. Вот, собственно, и всё, на что вы можете повлиять. Меньшая экспозиция делает кадр темнее, большая – светлее. Недостаток экспозиции называется недодержкой, избыток – передержкой.

Корректно проэкспонированный снимок.

Недодержанный снимок.

Передержанный снимок.

Экспозиция измеряется в экспозиционных числах или ступенях экспозиции (EV – exposure value). Изменение экспозиции на одну ступень означает изменение освещённости кадра вдвое.

Экспозицию можно контролировать, варьируя два параметра – выдержку и диафрагму. Диафрагма, т.е. величина относительного отверстия объектива, определяет интенсивность светового потока, в то время как выдержка регулирует продолжительность экспонирования.

Диафрагма

Диафрагма – это устройство, позволяющее изменять размер отверстия, через которое свет проникает в камеру. Чем больше отверстие, тем больше света, и наоборот. Значение диафрагмы (диафрагменное число) определяется как отношение фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия диафрагмы. Например, запись вида f/4 означает, что диаметр отверстия диафрагмы в четыре раза меньше фокусного расстояния объектива.

Диафрагменные числа образуют следующий ряд:

f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4, f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.

Чем больше диафрагменное число, тем меньше относительное отверстие. Каждая ступень означает изменение освещённости вдвое, т.е. диафрагма f/11 пропускает в два раза меньше света, чем f/8, а f/2,8 – в два раза больше, чем f/4.

При увеличении числа диафрагмы на одну ступень площадь эффективного отверстия уменьшается вдвое, а значит и света оно пропускает в два раза меньше.

Помимо экспозиции, диафрагма также оказывает влияние на глубину резкости и на общее качество изображения.

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое. Вот они:

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты (подробнее – в статье «Выдержка»).

Экспопара и закон взаимозаместимости

Комбинация значений диафрагмы и выдержки, необходимая для экспозиции кадра называется экспопарой. Как выдержка, так и диафрагма позволяют независимо управлять количеством света, проникающего внутрь камеры. Увеличение выдержки или диафрагмы на один шаг удваивает количество света, т.е. добавляет одну ступень экспозиции. Напротив, уменьшение выдержки или диафрагмы уменьшает экспозицию. Например, экспопара f/5,6*1/30 даёт на две ступени большую экспозицию (т.е. пропускает в четыре раза больше света), чем f/8*1/60.

Представьте себе, что вы снимаете некий пейзаж, и экспонометр рекомендует вам использовать выдержку 1/125 с при диафрагме f/8. Однако для того, чтобы все планы пейзажа вышли на фотографии резкими, вы решаете прикрыть диафрагму с f/8 до f/16. Тем самым вы уменьшаете экспозицию на две ступени, и теперь, если вы решите сохранить выдержку 1/125 с, кадр окажется сильно недоэкспонированным. Для корректной экспозиции вам необходимо увеличить выдержку на те же две ступени, т.е. до 1/30 с.

Таким образом, одну и ту же экспозицию можно получить, используя различные сочетания выдержки и диафрагмы. Это явление называется законом взаимозаместимости (или законом Бунзена – Роско). Например, комбинация f/11*1/15 пропустит столько же света, сколько и f/4*1/125. Диафрагма уменьшилась на три ступени, а выдержка, напротив, на три ступени увеличилась.

Современные камеры позволяют изменять выдержку и диафрагму не только на целые ступени, но и на промежуточные значения – на половину или на треть шага, что необходимо для более точного экспонирования. Поэтому, сочетание вида f/6,3*1/80 вполне имеет право на существование.

Чувствительность ISO

Кроме выдержки и диафрагмы, для определения правильной экспозиции необходимо учитывать ещё один параметр – светочувствительность фотоматериала. Светочувствительность измеряется в условных единицах ISO (ИСО – Международная организация по стандартизации). Все фотоплёнки и сенсоры с одинаковой чувствительностью ISO при одинаковом уровне освещённости требуют одинаковой экспозиции.

Как и в случае с выдержкой и диафрагмой, значения ISO образуют логарифмический ряд: 100, 200, 400, 800, 1600 и т.д. Изменение чувствительности вдвое требует двукратного изменения экспозиции. Например, если при ISO 200 для съёмки некой сцены вам нужна экспопара f/11*1/30, то при увеличении ISO до 400 вам следует уменьшить экспозицию вдвое, т.е. взять f/11*1/60 или f/16*1/30.

Чувствительность ISO в отличие от выдержки или диафрагмы не является в строгом смысле параметром экспозиции, и непосредственно на экспозицию изменение ISO никак не влияет. Экспозиция – это количество света, попадающего в камеру, а количество света регулируется исключительно выдержкой и диафрагмой. Повышение же ISO приводит к усилению электрического сигнала, формируемого фотосенсором, что, в свою очередь, даёт возможность пропорционально уменьшить экспозицию.

Цифровые камеры позволяют изменять светочувствительность сенсора от кадра к кадру, что весьма удобно. Это можно делать вручную, а можно предоставить камере возможность автоматически выбирать необходимое значение ISO. Более высокие значения позволяют использовать более короткие выдержки и снимать с рук в условиях слабой освещённости, но при этом ведут к ухудшению качества снимка, поскольку повышение чувствительности сенсора неизбежно повышает и уровень цифрового шума. Базовое значение ISO (чаще 100, реже 200) всегда обеспечивает наилучшее качество изображения, и потому следует избегать чрезмерного повышения ISO, если в этом нет необходимости. Что значит чрезмерного? Это зависит от характеристик конкретной камеры и от предпочтений конкретного фотографа. Опытным путём определите максимальное значение ISO, при котором уровень шума остаётся для вас приемлемым, и впредь не превышайте это значение.

Экспокоррекция

Современные фотоаппараты снабжаются встроенным экспонометром, который способен автоматически оценивать уровень освещённости и подбирать соответствующие значения параметров экспозиции. В случае если величина экспозиции, предлагаемая экспонометром, не устраивает фотографа, он может либо перейти в ручной режим и выставить экспозицию самостоятельно, либо, оставаясь в автоматическом режиме, воспользоваться экспокоррекцией. Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная – уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень, вам следует применить экспокоррекцю в размере – 1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.

Режимы определения экспозиции

Большинство фотоаппаратов предлагают пользователю четыре стандартных режима определения экспозиции:

P – Режим программной линии (Program auto). Камера сама определяет оптимальные (с её точки зрения) значения выдержки и диафрагмы. Если предлагаемая экспопара вас не устраивает, вы можете сдвинуть программу, выбрав другое сочетание выдержки и диафрагмы, обеспечивающее ту же экспозицию. Закон взаимозаместимости в действии! Уменьшить или увеличить экспозицию можно с помощью экспокоррекции (+/-). P – оптимальный режим для начинающего фотографа. Я сам пользуюсь программным режимом, когда мне приходится снимать в спешке и у меня нет времени задумываться о таких мелочах, как выдержка или диафрагма.

A (Av) – Приоритет диафрагмы (Aperture priority или Aperture value). Вы устанавливаете необходимое вам значение диафрагмы, а камера определяет соответствующую этому значению выдержку. Экспокоррекция влияет только на выдержку, но не изменяет значение диафрагмы. Режим приоритета диафрагмы – мой любимый режим. Для меня очень важно иметь постоянный контроль в первую очередь именно над диафрагмой, для управления глубиной резко изображаемого пространства.

S (Tv) – Приоритет выдержки (Shutter priority или Time value). Всё наоборот – вы устанавливаете выдержку, а камера подбирает диафрагму. Этот режим менее гибок, чем предыдущий, поскольку диапазон значений диафрагмы всегда уже диапазона скоростей затвора. Приоритет выдержки бывает весьма полезен при съёмке подвижных объектов.

M – Ручной режим. Здесь вы полностью контролируете ситуацию, устанавливая и выдержку и диафрагму по собственному желанию. Экспонометр камеры в данном случае только подсказывает правильную экспозицию, но не навязывает её фотографу. Этот режим удобен, прежде всего, при студийной съёмке, когда освещение не меняется от снимка к снимку, сами вы не спешите и вам нужен очень точный контроль над экспозицией. При работе со студийными вспышками режим M просто незаменим.

Многочисленные сюжетные режимы (портрет, пейзаж, спорт, макро и т.п.), а также полностью автоматический режим AUTO представляют собой всего лишь вариации на тему P, A или S с сильно урезанным функционалом. Оставьте их для новичков. Если вы читаете эту статью, значит, вы способны освоить и традиционную четвёрку режимов определения экспозиции.

Способы экспозамера

В зависимости от ваших предпочтений экспонометр камеры может использовать один из трёх способов замера экспозиции:

Матричный (Оценочный) экспозамер оценивает освещённость всего кадра, учитывает уровень контраста и предлагает сбалансированную экспозицию. Я использую матричный экспозамер практически всегда. Если экспозиция меня не устраивает, я применяю экспокоррекцию (компенсацию экспозиции) и получаю то, что мне нужно.

Центровзвешенный экспозамер собирает информацию также со всего кадра, но при расчёте экспозиции приоритет отдаётся центральному участку, что может пригодиться, если вы захотите экспонировать кадр преимущественно по объекту, пренебрегая проработкой фона. Сам я никогда не использую этот способ, но это дело вкуса.

Точечный экспозамер учитывает освещённость лишь небольшой точки в центре кадра. Это может быть полезно для высокопрецизионного определения экспозиции, но только при соблюдении трёх условий: во-первых, у вас должно быть достаточно времени, во-вторых, вы должны хорошо понимать Зонную систему, и, в третьих, сам процесс экспонометрии должнен быть для вас интересным, поскольку практическая выгода здесь сомнительна. Для плёнки этот метод оправдан – вы не можете видеть только что сделанный снимок на экране и попадать в правильную экспозицию приходится с первого раза, но при съёмке на цифровую камеру использование матричного экспозамера в паре с экспокоррекцией позволяет работать куда как более оперативно.

Динамический диапазон

Свет, падающий на фотодиоды матрицы цифрового фотоаппарата, преобразуется в электрический сигнал. Чтобы это произошло, количество фотонов, попавших на каждый отдельный фотодиод, должно превысить порог чувствительности сенсора. Если фотонов окажется недостаточно, соответствующий участок кадра получится абсолютно чёрным. Если же экспозиция чрезмерна, фотодиоды насыщаются фотонами и пересвеченный участок оказывается белым. Отношение между значениями экспозиции, необходимыми для получения абсолютно чёрного и абсолютно белого цвета, называется динамическим диапазоном сенсора или его фотографической широтой.

Матрица цифровой камеры имеет динамический диапазон около семи-восьми ступеней (или, иначе говоря, зон) экспозиции. В принципе из RAW-файла можно вытянуть до десяти и более ступеней, но злоупотреблять этим не следует. Восемь зон – это не так уж и мало, но и не слишком много. Значительно меньше, чем у негативных плёнок (как чёрно-белых, так и цветных), но несколько больше, чем у цветных слайдов.

Если разница в яркости между самыми светлыми и самыми тёмными участками сцены превышает динамический диапазон сенсора, это неизбежно влечёт за собой потерю деталей либо в тенях, либо в светах, либо и там, и там. Все объекты, детали и фактура которых важны для снимка, обязаны укладываться в динамический диапазон. Чёрные тени, лишённые деталей, бывают уместны, но выбитые света, как правило, недопустимы.

Пример сцены, контраст которой не укладывается в динамический диапазон фотосенсора. Освещённый солнцем участок леса над водопадом значительно ярче объектов переднего плана. Лучший выход здесь – дождаться более благоприятного освещения.

Почему экспонометр бывает не прав?

Обычно встроенный в камеру экспонометр неплохо справляется со своими обязанностями, но в некоторых случаях в его работу стоит вмешаться. Дело в том, что каким бы совершенным не был экспонометр, он всё равно не будет наделён даже зачатками разума. Это всего лишь электронное устройство, измеряющее количество падающего на него света.

При одинаковом уровне освещённости разные объекты в разной степени отражают свет – именно поэтому одни предметы выглядят тёмными, другие светлыми, а третьи имеют нейтральный тон. Светлый предмет выглядит для нас светлым, а тёмный – тёмным при любом освещении, поскольку наш мозг учитывает общий уровень освещённости и разницу в яркости одинаково освещённых предметов. При этом абсолютная яркость тёмного предмета на свету может быть выше, нежели яркость светлого предмета в тени.

Включите точечный экспозамер и сфотографируйте какой-нибудь объект нейтрального тона – бетонную плиту, синее небо, зелёный газон, лицо умеренно загорелого человека. Экспозиция окажется более-менее правильной, поскольку экспонометр откалиброван на заводе по нейтрально серому цвету.

Теперь установите экспозицию по чему-нибудь радикально чёрному – это может быть чёрная кошка, фрак пианиста, катафалк – неважно. Как бы ни были они черны в жизни, на фотографии они окажутся нейтрально серыми и вам, возможно, придётся уменьшить экспозицию на пару ступеней, чтобы вернуть им естественный вид.

Сфотографируйте что-нибудь белое – лист бумаги, снег, белого лебедя – они тоже получатся серыми, и на этот раз вам придётся крутить экспокоррекцию вверх.

Экспонометр не в состоянии понять: действительно ли кошка чёрная, или же она на самом деле белая, но спряталась в тёмном чулане? Он исходит из предположения, что в мире примерно поровну тёмных и светлых предметов, и что если рассчитать усреднённо-нейтральную экспозицию, то, скорее всего, она будет верной.

Когда включен матричный экспозамер, экспонометр уже не настолько глуп. Он старается учитывать яркость отдельных предметов в кадре и по возможности сохранять тональные отношения. Но сцены, общий тон которых значительно светлее или темнее нейтрального, ставят экспонометр в тупик. В итоге угольная шахта окажется переэкспонированной, а заснеженное поле – недоэкспонированным. Высокий контраст, превышающий динамический диапазон сенсора камеры, также ведёт к ошибкам экспонометра. Если вас это не устраивает, вам придётся научиться распознавать ситуации, в которых экспонометр может дать маху, а распознав, брать контроль над экспозицией в свои руки.

На самом деле всё не так уж и страшно. Экспонометр-то, конечно, ошибается, но делает он это достаточно предсказуемо и однообразно. Со временем вы усвоите алгоритм его работы и будете точно знать, когда можно полностью положиться на автоматику, когда стоит воспользоваться экспокоррекцией, а когда лучше перейти в ручной режим.

Если же вы заинтересованы в том, чтобы всегда определять экспозицию предельно точно, вам стоит познакомиться с прикладными аспектами экспозиции в цифровой фотографии.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Желаю удачи!

Дата публикации: 19.09.2012   Последнее обновление: 12.04.2014

Вернуться к разделу «Технические аспекты фотографии»

Перейти к полному списку статей

Рекомендованное фотооборудование для начинающих

Любимая часть фотографии — это фотооборудование . Я, конечно, шучу — хотя именно такое впечатление вы получите от некоторых фотографов. Но никто не может отрицать, что нужна какая-то шестеренка , чтобы делать снимки. По крайней мере, вам нужна камера и объектив, но есть и важные соображения, такие как программное обеспечение и другие аксессуары. В этой статье рассказывается о самом необходимом и важном оборудовании для фотосъемки, включая некоторые из наших главных рекомендаций.

Содержание

1) Камера

Хорошая камера — это продолжение руки. Он должен быть легким в использовании, максимально упрощая захват фотографии, которую вы имеете в виду. Итак, какую камеру выбрать?

Многим фотографам лучше всего начать с цифровой зеркальной или беззеркальной камеры начального уровня. Разница между этими двумя типами камер заключается в том, что у цифровых зеркальных камер есть внутреннее зеркало, которое отражает свет непосредственно от объектива в оптический видоискатель, так что вы можете видеть именно то, что видит объектив. Беззеркальные камеры не имеют этой функции, что позволяет им быть меньше и легче. Рыночная цена совершенно новых цифровых зеркальных или беззеркальных камер начального уровня, как правило, находится в диапазоне от 300 до 700 долларов, не включая объективы и аксессуары.

Зеркальная зеркальная камера (камера Canon) и беззеркальная камера (камера Fujifilm) показаны рядом в масштабе.

Некоторые популярные цифровые зеркальные фотокамеры начального уровня включают серию Canon Rebel, Nikon D3400 и Nikon D5600. Не обманывайтесь термином «начальный уровень». Это отличные камеры, которые мы настоятельно рекомендуем как начинающим, так и продвинутым фотографам. Что касается беззеркальных камер, у вас есть еще больше вариантов, включая популярные камеры Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus и Panasonic.

Если эти камеры выходят за рамки вашего бюджета, вы можете получить большие скидки, купив несколько более старую модель из той же линейки — например, более старую модель Canon Rebel или Nikon D3200 или D5200. Также можно купить б/у. С другой стороны, по более высокой цене вы можете найти более продвинутое и специальное оборудование. В любом случае, все это камеры с большими возможностями. Проведите некоторое исследование, выберите один и не мучайтесь с решением, потому что каждый вариант на рынке сегодня достаточно хорош. (Но если вам нужно с чего-то начать, ознакомьтесь с нашими обзорами камер.)

Наконец, нет ничего плохого в том, чтобы использовать камеру, которая у вас уже есть, даже если это камера смартфона или мыльница. Вы можете делать отличные фотографии с любым оборудованием, если вы знаете его пределы. Всегда есть время для обновления в будущем, и не стоит торопиться с покупкой прямо сейчас, если вы не нашли подходящего.

Вы можете узнать больше о цифровых зеркальных камерах в сравнении с беззеркальными камерами, а также цифровых зеркальных камерах в сравнении с камерами типа «наведи и снимай», если вы все еще пытаетесь принять решение.

2) Объектив

Наряду с фотоаппаратом самым важным элементом фотооборудования является объектив. В некотором смысле линзы даже важнее, чем сама камера, потому что линза — это то, что на самом деле фокусирует свет для достижения сенсора вашей камеры.

Некоторые камеры (включая все зеркальные и беззеркальные камеры, о которых говорилось выше) позволяют менять объективы. Их называют «камерами со сменными объективами». Вы можете заменить портретный объектив на огромный, дорогой спортивный объектив, используя та же камера . Это большое преимущество, делающее вашу систему гораздо более гибкой для различных типов фотографии.

Какой объектив выбрать? Некоторые фотографы используют объективы комплекта , которые поставляются в комплекте со многими камерами. Другие фотографы покупают камеры и объективы отдельно. В любом случае, вам обязательно нужно приобрести объектив в конце концов, так или иначе. Есть два (а может и три), которые мы рекомендуем для начала. От наиболее важного к наименее вы должны получить:

1. Комплектный объектив с зумом, например объектив 14–42 мм, 16–50 мм, 18–50 мм, 18–55 мм или 18–105 мм. Это недорогие объективы, которые предлагают большую универсальность, что дает вам хорошее представление о том, какие специальные объективы покупать в будущем. Они также более высокого качества, чем они иногда считают.
2. Основной объектив без зума, например, 25 мм f/1,8, 35 мм f/1,8 или 50 мм f/1,8, которые особенно хороши для портретов и фотографий людей с «неглубоким фокусом». эффект (размытый фон — см. нашу статью об диафрагме).
3. Телеобъектив с переменным фокусным расстоянием , например, 55–200 мм. Этот тип объектива позволяет фотографировать удаленные объекты, такие как дикая природа или спорт, хотя поначалу не всем фотографам понадобится эта возможность.

Каждая линза имеет число миллиметров, например 50 мм. Это называется вашим фокусным расстоянием . Это просто относится к тому, насколько «увеличен» объектив — насколько узкий угол он захватывает. Объективы с более высоким номером (85 и более) считаются 90 039 телеобъективами 9.Линзы 0040, похожие на телескопы, увеличивают объекты на расстоянии. Объективы с меньшим номером (28 или меньше) считаются широкоугольными объективами , которые обеспечивают гораздо более широкий обзор. А все, что находится между ними, например объектив 50 мм, – это обычный объектив 90 039 90 040. Имейте в виду, что точные цифры не так важны, как то, что они представляют. Например, некоторые люди сказали бы, что 35-мм объектив — это «широкий нормальный». Взгляните на изображение ниже или на наше более подробное сравнение фокусных расстояний:

Существует также важное различие между зум-объективами и фикс-объективами:

• Зум-объективы охватывают несколько фокусных расстояний. Вы можете увеличивать и уменьшать их масштаб.
• Объективы Prime вообще не умеют зуммировать — они фиксируются на одном фокусном расстоянии.

Масштабирование — отличная функция, но объективы с фиксированным фокусным расстоянием также являются отличным выбором. У них обычно есть несколько преимуществ, включая вес, цену, резкость, характеристики при слабом освещении и улучшения «неглубокой фокусировки» (опять же, описанные в нашей статье об диафрагме). В Photography Life во многих ситуациях мы предпочитаем объективы с фиксированным фокусным расстоянием, а не зум-объективы. Вы можете прочитать больше на Prime vs Zoom Lenses.

Пример:

Примером зум-объектива является объектив Nikon 24–120 мм f/4. Примером объектива с постоянным фокусным расстоянием является объектив Nikon 50mm f/1.8. Легко сказать, что зум это зум, так как в его названии указан диапазон миллиметровых чисел. Это самый широкий угол и самое большое телефото, которое может предложить один объектив. Например, объектив Nikon 24-120mm f/4 имеет 5-кратный зум.

У всех фотографов разные требования к объективам. Не существует универсального варианта, поэтому производители предлагают на рынке сотни объективов. Тем не менее, базовый набор, описанный выше, должен стать хорошей отправной точкой. Или, если вы пытаетесь выбрать правильный объектив, вы можете ознакомиться с нашими обзорами объективов. Вы также должны узнать, что делать после покупки нового объектива.

Каждый производитель производит бесчисленное количество линз. Вот только 10 различных объективов Nikon из нескольких сотен доступных (новых и старых).

3) Сумка для фотоаппарата

В отличие от камер или объективов, сумки для фотоаппаратов очень просты. Выбор хорошего в основном основан на здравом смысле — если сумка удобна и хорошо подходит для вашего оборудования, дерзайте. Тем не менее, вы должны выбрать хороший с самого начала. Идеальная сумка зависит от типа фотографии, которой вы любите заниматься:

• Пейзажные фотографы 9Агенту 0004 в первую очередь понадобится камера или походный рюкзак, так как в конечном итоге им приходится путешествовать на большие расстояния и брать с собой много снаряжения.
• Уличные фотографы и фотографы в отпуске , скорее всего, захотят наплечную сумку, так как к ней легко получить доступ, и она хорошо подходит для небольших комплектов камер.
• Свадебные фотографы различаются, но большинству нужен рюкзак с камерой или чемодан на колесиках, чтобы взять с собой на свадьбу много оборудования. Кроме того, им может понадобиться наплечная сумка для перемещения во время фотосъемки.
• Студийным фотографам может даже не понадобиться сумка, если они никогда не покидают студию, хотя некоторые покупают чемоданы на колесиках, чтобы перевозить свое оборудование в машине или самолете.

Рюкзак для фотоаппарата необходим для длительных походов по живописным местам.

Существуют тысячи вариантов сумок для фотоаппаратов. Хотя вы могли бы купить сумки в Интернете, мы настоятельно рекомендуем пойти лично и проверить это самостоятельно, поскольку вы никогда не узнаете, как сумка сидит, пока не наденете ее. Комфорт очень субъективен. Если вам нужно совершить покупку в Интернете, выберите магазин с хорошей политикой возврата, например Amazon, Adorama, B&H или REI.

Точно так же не забудьте хороший ремешок для камеры. Если вы в конечном итоге будете носить камеру с собой в течение длительного времени, оригинальный ремешок, который идет в комплекте с вашей камерой, вероятно, будет не очень удобным. Вы можете купить большие мягкие ремни в любом магазине фотоаппаратов, их также легко найти в Интернете. Один из очень удобных ремешков, который мы рекомендуем, — это Op/Tech Pro Strap, или вы можете проверить все ремешки, которые продает B&H.

4) Карта памяти

Следующим пунктом является карта памяти. Карты памяти хранят фотографии и позволяют переносить их с камеры на компьютер. Они являются важным элементом оборудования для любого фотографа. Некоторые камеры даже поставляются с картой памяти.

Первая причина приобрести хорошую карту памяти — это память . Вам понадобится карта, которая может хранить много фотографий — в идеале более 1000 фотографий с вашей камеры, если не больше. Приобретите карту памяти объемом не менее 16 гигабайт, а в идеале 32 ГБ, 64 ГБ и так далее. Это особенно важно для съемки дикой природы, спорта и путешествий, когда вы будете делать много фотографий. В Photography Life мы используем карты емкостью 64 ГБ или больше.

Другим важным фактором является скорость . Быстрые карты памяти имеют несколько преимуществ, и одно из самых больших заключается в том, что они сводят к минимуму время, которое ваша камера тратит на «буферизацию» (блокировку для обработки серии фотографий, которые вы только что сделали). Это экономит время в полевых условиях и упрощает съемку более длинных серий. Получение быстрой карты особенно важно для фотографов дикой природы и спорта, а также для видеосъемки.

Быстрая карта памяти имеет решающее значение для фотосъемки дикой природы, особенно когда вы делаете длинные серии фотографий, чтобы запечатлеть идеальный момент.

Карты памяти дешевы по сравнению почти со всем другим оборудованием для фотоаппаратов, и в современном мире действительно нет причин покупать плохие карты. Одна из карт, которую мы настоятельно рекомендуем, — это карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-I емкостью 32 ГБ из-за ее высокой скорости и надежности за 22 доллара США (версия на 64 ГБ также существует за 38 долларов США). Вы можете прочитать больше о том, почему мы рекомендуем эту карту и другие подобные ей, в нашей подробной статье обо всем, что вам нужно знать о картах памяти.

5) Штатив

Штативы невероятно ценны для многих фотографов, хотя их важность зависит от объектов, которые вы фотографируете. Лично, как человек, который в основном занимается пейзажной фотографией, мой штатив является продолжением моей камеры . Я почти всегда его использую. Но другие люди — фотографы-портретисты, свадебные фотографы или уличные фотографы — могут использовать штатив не так часто.

Какой штатив купить? Правда в том, что у всех штативов есть компромиссы. Штатив за 50 долларов от Best Buy может быть легким и недорогим, но он не будет очень устойчивым на ветру. Штатив Gitzo из углеродного волокна за 600 долларов может быть чрезвычайно устойчивым, но это штатив за 600 долларов . Кроме того, если вам нужен легкий штатив, вам придется пойти на еще больший компромисс с точки зрения цены или стабильности. Эта диаграмма подводит итог:

Выберите любые два.

Я рекомендую большинству начинающих фотографов покупать что-то в диапазоне от 75 до 150 долларов, по крайней мере, на первых порах, и избегать покупки того, что сделано из пластика. Умеренно легкий алюминиевый штатив — хороший вариант по этой цене. Самый популярный бренд в этом ценовом диапазоне — Manfrotto.

Если позже вы решите, что вам нужен штатив получше, сразу выберите высококачественный вариант из углеродного волокна. Не покупайте штатив посередине, потому что этого будет недостаточно, и в итоге вы все равно купите более дорогой штатив. Мы говорим по опыту — если вы постепенно обновляете свой штатив, вы потеряете много денег на этом пути. Двумя ведущими брендами штативов являются Gitzo и RRS, хотя они очень дорогие.

Тренога РРС ТВЦ-24 в действии.

Также вам понадобится головка для штатива. Ваш штатив может поставляться с ним, или вам может потребоваться купить его отдельно (в диапазоне от 50 до 100 долларов). Головки штатива важны; это то, как вы на самом деле перемещаете камеру, чтобы делать фотографии. Если ваш штатив не поставляется с головкой, мы рекомендуем купить шаровую головку , а не наклонно-поворотную головку , поскольку она будет меньше и столь же стабильной. (Поворотно-наклонные головки хороши для видео, но обычно они не нужны для фотосъемки.) На изображении выше на штативе есть шаровая головка.

Популярные бренды по этой цене включают Manfrotto, Oben, Vanguard, Slik, Benro, Mefoto и Sirui. Это тоже поверхностно — это очень переполненный рынок. Отличия от одной компании к другой не очень большие, особенно по соотношению цена-качество. Найдите что-то с правильным весом, длиной в сложенном виде и максимальной высотой и убедитесь, что отзывы кажутся благоприятными. После этого тебе должно быть хорошо.

Если вы думаете о покупке штатива, вы должны знать, на что обращать внимание.

6) Фильтры

Фильтры устанавливаются непосредственно перед объективом (или, реже, за объективом), что изменяет свет, который захватывает камера. Они являются важной частью фотографии, хотя вам может понадобиться не так много фильтров, как вы думаете. В цифровой фотографии используются четыре основных типа фильтров. Однако вам может понадобиться только один или два из них, или вообще ни одного:

• Прозрачные фильтры — это прозрачные фильтры, защищающие ваш объектив. Хорошие прозрачные фильтры стоят дороже, но плохие прозрачные фильтры могут значительно ухудшить качество ваших фотографий. Лично я использую прозрачный фильтр только в самых экстремальных условиях, но другие фотографы используют его постоянно. Прозрачные фильтры также известны как фильтры UV или Haze.
• Поляризационные фильтры незаменимы для многих фотографов. Эти фильтры затемняют голубое небо и уменьшают определенные отражения на изображении. Если вы фотографируете растения или воду, поляризационные фильтры очень полезны и настоятельно рекомендуются. (Подробнее о поляризаторах читайте здесь)
• Фильтры нейтральной плотности уменьшают общее количество света, попадающего на сенсор камеры — по сути, это просто затемненные кусочки стекла. Вы должны использовать их, если хотите получить дополнительное размытие в движении на своих фотографиях, например, сгладить водопады, или если вы пытаетесь сделать фотографию со вспышкой в ​​​​ярких условиях.
• Градуированные фильтры нейтральной плотности плавно переходят от темного к светлому. Это полезно, если вам нужно выборочно затемнить часть фотографии (например, небо), оставив остальную часть фотографии без изменений.

В Photography Life мы рекомендуем отложить покупку фильтров до тех пор, пока вы не захотите приобрести более дорогой вариант. Это просто потому, что плохой фильтр ухудшит качество изображения на каждой фотографии, которую вы делаете .

Самый важный фильтр — это поляризатор, по крайней мере, для большинства фотографов. Это оказывает огромное влияние на ваши фотографии, которое невозможно воспроизвести при постобработке. Тем не менее, вам могут понадобиться и другие фильтры, в зависимости от вашей работы.

Что касается брендов, то одними из самых популярных являются Hoya, Tiffen и B+W. Есть и другие специальные бренды, а также множество дешевых пластиковых вариантов за 5 долларов. У некоторых фотографов есть предпочтения — часто довольно сильные — между основными брендами, но суть в том, что вы получаете то, за что платите. Например, лучший фильтр от Tiffen будет лучше, чем худший фильтр от Hoya, и наоборот. Из этих трех брендов B+W обычно считается брендом самого высокого класса.

Вам следует больше узнать о типах фильтров, если вы планируете приобрести один или несколько.

Снято с использованием поляризационного фильтра, уменьшающего блики и насыщающего зеленый цвет растений.

7) Вспышка

Для многих видов фотосъемки вспышка абсолютно необходима. Это имеет значение, хотите ли вы фотографировать людей в темных условиях или хотите формировать свет, который падает на ваш объект. Это также хороший способ осветлить темные тени даже днем.

Многие камеры уже оснащены выдвижными вспышками, но вы также можете приобрести отдельные более мощные вспышки за дополнительную плату. Некоторым фотографам (например, пейзажным или архитектурным фотографам) вспышка вообще не нужна. Другие (например, фотографы-портретисты) могут счесть их необходимыми.

Если вы заинтересованы в продвинутой фотосъемке со вспышкой, подумайте о том, чтобы приобрести вспышку, которая может работать без подключения к камере. В противном случае все, что вам нужно для начала, может быть просто вспышкой, которая наклоняется вверх и вниз, или даже выдвижной вспышкой, уже встроенной в вашу камеру. Также ознакомьтесь со всеми нашими уроками по фотосъемке со вспышкой.

8) Дополнительные батареи

Каждый раз, когда вы покупаете камеру, она будет поставляться с батареей и зарядным устройством. Тем не менее, этого может быть недостаточно. Лично у меня шесть аккумуляторов и три зарядных, так как езжу в длительные походы в морозы, где аккумуляторы быстро садятся. У других фотографов еще больше. Никогда не стоит терять хорошую фотографию из-за того, что ваша батарея разряжена, независимо от причины. Итак, приобретите хотя бы одну резервную батарею — и больше, если вы обнаружите, что двух недостаточно.

Некоторые люди спрашивают нас о покупке сторонних аккумуляторов для получения скидки, и наш ответ прост: Это зависит от того, какой из них вы купите . Сторонних вариантов так много, что обобщать невозможно. Если есть сомнения, батарея оригинального производителя, скорее всего, будет соответствовать самым высоким стандартам, но многие фотографы покупают батареи других производителей без каких-либо проблем со сроком службы батареи или неисправностями. Это тот случай, когда важно читать отзывы.

Это было прекрасное утро для фотосъемки, но было так холодно, что моя батарея разрядилась менее чем за час. К счастью, я взял с собой пару запасных.

9) Программное обеспечение для постобработки

Для редактирования фотографий вам понадобится какое-либо программное обеспечение для постобработки. Большинство фотографов в конечном итоге редактируют свои фотографии, часто значительно. Однако бесплатное программное обеспечение, поставляемое с вашей камерой или компьютером, может не иметь достаточных функций. Итак, какое программное обеспечение вы должны получить? Идеального ответа не существует, ответ значительно варьируется от человека к человеку.

Многие фотографы сначала спрашивают об Adobe Photoshop. Однако, хотя это надежная программа для редактирования, она предназначена как для графических дизайнеров и цифровых художников, так и для фотографов (если не больше). Для концептуальной фотографии и сильно отретушированной рекламы/коммерческой работы Photoshop просто необходим. Но для многих фотографов это перебор.

Фактическое программное обеспечение, которое вы должны получить, является открытым вопросом. Одна из возможностей — продолжить путь Adobe и получить Lightroom, специальную программу редактирования, специально предназначенную для фотографов. Lightroom стоит 10 долларов в месяц от Adobe, и в эту цену также входит Photoshop, что является хорошей сделкой для профессионального пакета. Однако многие фотографы стараются избегать таких моделей подписки, особенно когда это единственный вариант, доступный в такой компании, как Adobe. Мы уже несколько раз писали о проблемах с этим расположением.

Если не Lightroom, то что осталось? Помимо Adobe, игровое поле становится немного грязным. Если вы ищете альтернативу Photoshop, есть отличная и недорогая программа под названием Affinity Photo, но ни один из вариантов не является идеальной заменой Lightroom для ваших нужд «повседневного редактирования». Вот некоторые из наиболее популярных вариантов в произвольном порядке:

• ON1 Photo RAW
• Alien Skin Exposure
• Capture One
• ACDSee Ultimate
• DxO PhotoLab
• Photo Ninja
• RawTherapee
• Corel AfterShot Pro

Важно по возможности придерживаться выбранного вами программного обеспечения, поскольку со временем вы сможете всесторонне изучить его. Таким образом, вы знаете, как сделать так, чтобы ваша фотография соответствовала предполагаемому внешнему виду.

Это экран редактирования в Adobe Lightroom. Как правило, продвинутое программное обеспечение для фотографии имеет ползунки, очень похожие на те, что на правой панели.

10) Монитор и оборудование для калибровки

Важно, чтобы цвета, которые вы видите на мониторе вашего компьютера, фактически отражали цвета, которые вы засняли своей камерой, по крайней мере, в общих чертах. В противном случае редактирование, которое вы вносите в фотографию, будет в корне ошибочным.

Проблема в том, что большинство мониторов изначально имеют серьезные проблемы с цветом или вообще не являются хорошими мониторами. Важно, чтобы вы приобрели монитор с панелью «IPS» (переключение в плоскости) и получили по крайней мере 8-битный монитор (и в идеале 10-битный или более широкий монитор). Таким образом, ваш монитор может отображать самый широкий диапазон цветов и обеспечивать наилучшую цветопередачу. Мониторы могут быть дорогими. Один из наиболее разумных вариантов, который мы рекомендуем, — это Dell U2415 за 220 долларов. Тем не менее, вы должны прочитать наше руководство по покупке хорошего монитора для фотографии, прежде чем покупать что-либо, чтобы иметь лучшее представление о том, какие характеристики искать.

После этого вам еще нужно откалибровать ваш монитор. Именно здесь внешнее оборудование измеряет цвета монитора и обеспечивает более точный профиль. Двумя самыми популярными производителями продуктов для калибровки являются Datacolor и ColorMunki, цены на которые начинаются от 100 до 120 долларов. Возможно, это не самая очевидная часть оборудования камеры, но она важна для многих фотографов. Вы также можете узнать больше о калибровке монитора, если эта тема вас интересует.

11) Прочие аксессуары

Наряду со всем этим необходимым оборудованием для камеры есть несколько дополнительных важных аксессуаров, которые следует учитывать.

Во-первых, для ухода за камерой, объективами, фильтрами и другим оборудованием вам понадобится набор для чистки. Это включает в себя салфетки из микрофибры и чистящий спрей для объективов, а также способ очистки сенсора камеры, если он загрязнится. Существует множество вариантов, включая решения для влажной уборки и продукты для сухой чистки, такие как сенсорные щетки. Для этой цели мы также продаем собственный гель-стик Sensor Gel Stick в Photography Life.

Наряду с набором для чистки вам могут понадобиться различные другие аксессуары, такие как дистанционный спуск затвора, насадки GPS, триггеры движения, принтеры и т. д. Рынок фотоаксессуаров огромен. Мы рекомендуем воздержаться от покупки этого более специализированного оборудования, пока вы не поймете, в каком жанре фотографии вы заинтересованы. Например, вы бы не захотели купить набор высококачественных студийных светильников только для того, чтобы понять, что предпочитаете пейзажную фотографию, а не портреты.

Сначала не зацикливайтесь на аксессуарах. Начните с основного набора вашей камеры и объектива и посмотрите, в каком направлении пойдет ваша фотография после этого. Приобретайте дополнительные аксессуары только по мере необходимости.

Эта фотография имеет выдержку более двух минут, поэтому звезды на небе выглядят полосами. Чрезвычайно длинные выдержки, подобные этой, легче всего снимать с помощью дистанционного спуска затвора .

12) Предупреждение: не покупайте этот комплект

Мы завершим это руководство по оборудованию для камеры кратким предупреждением: не покупайте универсальные комплекты для фотосъемки при покупке камеры, какими бы заманчивыми они ни были. .

На большинстве веб-сайтов розничной торговли фотографиями — Amazon, B&H, Adorama и т. д. — вы можете найти наборы, включающие в себя многие элементы, которые мы уже обсуждали. Эти комплекты могут включать в себя камеру, объективы, наплечную сумку, фильтры, чистящее оборудование, штатив, карты памяти и дополнительные батареи, а также другие возможные аксессуары. Для «удобства» эти комплекты часто стоят на 100+ долларов больше, чем базовый комплект. Проблема? Добавленные аксессуары почти всегда дешевы, низкопробны.

Мы видели, как многие фотографы выбрасывают деньги на эти комплекты только для того, чтобы позже выкупить почти все предметы у более качественного производителя. Какими бы заманчивыми ни казались подобные наборы, они просто плохая инвестиция для начинающих фотографов. Некоторые наборы хороши, но гораздо большее их количество просто не стоит своей цены.

13) Заключение

Выбрать правильный комплект камеры не так просто, как просто купить хорошую камеру. Вам также нужно подумать о штативах, фильтрах, программном обеспечении для постобработки, батареях, картах памяти, аксессуарах и многом другом. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно тратить целое состояние, чтобы добраться туда. Начните с цифровой зеркальной или беззеркальной камеры начального уровня, а также пары объективов и расширяйте их по мере необходимости.

Руководство для начинающих по экспозиции, диафрагме, выдержке, ISO и замеру

14 марта 2022 г.

Добро пожаловать в AP Улучшите свою фотографию. Серия — в партнерстве с MPB. Эта серия предназначена для того, чтобы познакомить вас с истоками фотографии, познакомить с различными навыками и стилями съемки и научить вас, как чтобы расти как фотограф, чтобы вы могли получать удовольствие от создания потрясающих фотографий (и видео), чтобы вывести вас на новый уровень, будь то зарабатывание денег или просто овладение своим искусством.

Каждую неделю вы будете находить новую статью, так что обязательно возвращайтесь, чтобы продолжить свое путешествие. Начало может показаться базовым для некоторых фотографов, но это важный шаг в том, чтобы убедиться, что вы чувствуете себя комфортно с вашим оборудованием и основами фотографии, поскольку это часть основ, которые помогают создавать отличные фотографии, и как только вы это узнаете, вы сможете поиграть с ними и понять дальнейшие статьи этой серии.

Руководство для начинающих по экспозиции, включая диафрагму, выдержку, настройки ISO и замер.

Что такое экспозиция? Понимание экспозиции

Камера делает снимок, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, но знаете ли вы, что экспозиция фото состоит из

выдержки , диафрагмы и чувствительности ISO настроек камеры? Ваша камера будет иметь автоматический режим, который автоматически устанавливает все это за вас, но вы можете выйти за рамки этого, и у вас будет больше контроля над тем, как выглядят ваши изображения.

Чтобы помочь вам понять, как эти настройки влияют на ваше изображение и почему важно знать, что они делают, мы рассмотрим каждую настройку по отдельности, чтобы мы могли четко объяснить, какие настройки изменяют. Вам также будет полезно узнать, как эти изменения влияют на получаемое изображение, и поэкспериментировать с камерой, чтобы увидеть эффект своими глазами.

Компенсация экспозиции:

При автоматических настройках камера установит все это за вас для правильно экспонированного снимка, но если вы настроите компенсацию экспозиции или камера сделает это неправильно, то вы можете получить недоэкспонированный (слишком темный) или переэкспонированный (слишком светлое) фото.

Примеры экспозиции, от -1EV (недодержка) до +1EV (передержка), EV означает значение экспозиции (в фотографии)

В камере есть автоматический режим «экспозамера», который используется для определения правильной экспозиции для сцены. Существует несколько различных режимов замера, и они определяют, куда смотрит камера, когда ей нужно выработать правильную экспозицию. Мы рассмотрим эти варианты позже в этой статье.

Но сначала мы рассмотрим настройки выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO, так как полезно знать, на что влияет изменение этих настроек.

Что такое скорость затвора? Понимание выдержек

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор открыт, позволяя камере собирать свет от сцены. Если использовать длинную выдержку, например 2 секунды, в камеру попадет больше света, но также будет вероятность размытия. Более короткая экспозиция, например, 1/30 секунды, часто отображаемая как 1/30 с (или просто 1/30), уменьшит время, в течение которого затвор открыт, и захватит более короткий момент времени.

Вы можете проверить экспозицию, нажав наполовину кнопку спуска затвора на камере, если она еще не отображается на экране.

Чем короче скорость затвора, тем быстрее вы сможете запечатлеть объект и уменьшить вероятность смазывания. Например, если что-то движется быстро, вы можете использовать выдержку 1/500 с или 1/1000 с.

Низкая скорость затвора (слева) размоет любое движение, тогда как короткая скорость затвора (справа) заморозит любое движение.

Чтобы получить доступ к настройке скорости затвора, вы обнаружите, что ваша камера должна иметь S для приоритета выдержки

или Tv (значение времени) на Canon/Pentax. Если вы выберете это, поиграйте с изменением скорости затвора с помощью дисков камеры, чтобы увидеть эффект при съемке фотографий. Камера должна автоматически регулировать диафрагму и чувствительность ISO.

Что такое Диафрагма? Понимание диафрагмы

Диафрагма находится внутри объектива и состоит из лепестков «диафрагмы» или «диафрагмы», которые открываются и закрываются для регулировки количества света, проходящего через объектив. Как и ваши собственные глаза, в темноте ваши зрачки расширяются, чтобы помочь вам лучше видеть, а при ярком солнечном свете ваши зрачки сужаются и становятся меньше.

Значение диафрагмы отображается в виде числа с буквой f или f/ перед ним, например, f1,4 или f/2,8.

Настройки диафрагмы, показывающие апертуру объектива при различных значениях диафрагмы

Чем больше отверстие, тем больше света может проходить через объектив к сенсору камеры. Большее отверстие будет иметь меньшее число, например, f/1,4, f/1,8 или f/2,8.

Чем меньше отверстие, тем меньше света проходит через объектив к сенсору камеры. Меньшее отверстие будет иметь большее число, например f/5.6, f/8, f/11 или f/16.

Есть еще одна интересная вещь, которая происходит при настройке диафрагмы. Это также влияет на то, какая часть сцены или объекта находится в фокусе: большее отверстие, например, f/1,4, показывает меньшую область в фокусе, тогда как меньшее отверстие диафрагмы, например, f/16, показывает большую область в фокусе.

Это называется глубиной резкости, но также может называться глубиной резкости — область изображения, которая находится в фокусе.

Изменение диафрагмы влияет на то, какая часть изображения находится в фокусе

Обратите внимание: при открытой диафрагме F1.7 фон размыт, а при закрытии диафрагмы фон становится более четким при F4, а затем еще больше при F8 по мере увеличения глубины резкости. Точка фокусировки находится на деревянном кролике на переднем плане каждой фотографии.

Вы можете установить камеру на A для приоритета диафрагмы или Av , и тогда вы сможете установить диафрагму объектива, в то время как камера устанавливает все остальные настройки за вас. Вы заметите, что для компенсации более яркого или темного изображения камере необходимо настроить выдержку и чувствительность ISO. Поиграйте и посмотрите, как это повлияет на ваши изображения.

Что такое чувствительность ISO? Понимание ISO

Традиционно рейтинг чувствительности ISO брался из 35-мм пленки, чем выше рейтинг ISO, тем более чувствительна пленка к свету.

Итак, если бы вы снимали в условиях яркого солнца, вы бы использовали пленку ISO100 и не использовали бы ее в помещении или при слабом освещении без вспышки камеры.

В настоящее время цифровые камеры могут мгновенно изменять чувствительность ISO, когда это необходимо, чтобы сделать камеру (эффективно) более чувствительной к свету, поэтому вы можете использовать ISO100 или ISO200 при съемке на улице в условиях яркого солнечного света или использовать более высокую чувствительность ISO, например как ISO800 или ISO1600 при съемке в помещении или в условиях низкой освещенности.

Если вы делаете фотографии, и ваши изображения слишком темные, вам может потребоваться увеличить чувствительность ISO, или, с другой стороны, если ваши изображения слишком светлые, вам может потребоваться уменьшить чувствительность ISO.

Настройки шума ISO и примеры с низким уровнем шума при более низкой чувствительности ISO и большим шумом при более высокой чувствительности ISO

ISO200 (1/13с, f6,3) — рядом с ISO25600 (1/1600с, f/6,3) — Обратите внимание, что в изображении с более высокой чувствительностью ISO, при ISO25600, на изображении больше шума и зернистости (много точки), и это влияет на качество изображения, поскольку элементы изображения покрыты точками, что затрудняет просмотр деталей на изображении. Это также может привести к тому, что цвет будет выглядеть более тусклым, а часть цвета полностью исчезнет.

В режиме P или Program вы можете настроить чувствительность ISO после того, как выведете камеру из автоматического режима ISO , и это позволит вам использовать более короткую выдержку или меньшую диафрагму. Поэкспериментируйте с различными значениями чувствительности ISO на своей камере, и вы увидите, как изменяются выдержка и диафрагма, и обратите внимание на то, как ваша камера справляется с более высокими значениями чувствительности ISO, так как вы можете обнаружить, что в зависимости от вашей камеры может захотеть избежать некоторых из более высоких скоростей ISO.

Что такое режимы замера на камере? Объяснение режимов замера: 903:00

В зависимости от марки вашей камеры различные доступные режимы замера могут иметь разные названия, но для большинства цифровых зеркальных и беззеркальных камер доступны три основных режима замера. Различные доступные режимы связаны с тем, на какую область смотрит камера, когда она измеряет сцену, чтобы определить правильную экспозицию для вашей фотографии. В полностью ручном режиме камера сообщит вам, недоэкспонировано изображение или переэкспонировано.

Три основных режима замера экспозиции, доступные на большинстве камер: многозонный, центрально-взвешенный, точечный

Основные режимы замера:

• Многозонный — (оценочный, матричный, ESP, многозонный) При этом рассматривается вся сцена и делается попытка отрегулировать экспозицию так, чтобы большая часть сцены была правильно экспонирована.
• Центрально-взвешенный – или центрально-взвешенный средний, при этом рассматривается вся сцена с приоритетом в центре изображения.
• Точечный замер — это сообщает камере, что вы хотите посмотреть на определенную (точечную) область изображения, чтобы определить экспозицию.

Несмотря на то, как разные производители камер называют эти параметры, все они, как правило, используют одинаковые или очень похожие значки для отображения выбранного режима замера, поэтому вы сможете найти похожие значки на своей камере.