Кроп или полный кадр: что выбрать, плюсы и минусы каждого | Статьи | Фото, видео, оптика
Что лучше выбрать — фотоаппарат с полнокадровой матрицей (фуллфрейм) или кропнутый? И что вообще это такое? Если вы думали над этим и копались в теме, то натыкались на профессиональные фотофорумы, где дискуссия началась за здравие, а заканчивалась бессмысленными спорами на отвлечённые темы.
Мы разобрались в этой непростой теме, выяснили отличие полного кадра от кропа и собрали плюсы и минусы и фуллфрейма, и недооценённых кроп-камер.
Выбирая между кропом и фуллфреймом новичо остается с этим сложным вопросом один, либо получает категоричный и самый простой ответ в духе «что дороже, то и лучше», который не учитывает потребности фотографа / Источник: unsplash.com
Что такое кроп и чем он отличается от полного кадра?
Что такое мегапиксели у матрицы
Кроп или фуллфрейм? Плюсы и минусы
Плюсы кропнутых фотоаппаратов
Минус кропнутых фотоаппаратов
Кому подойдёт кропнутая камера?
Плюсы фуллфрейм-фотоаппаратов
Минусы фуллфрейм-камер
Кому подойдет полнокадровый фотоаппарат?
Что такое кроп и чем он отличается от полного кадра?
Кроп-камеры — это фотоаппараты с «кропнутой», то есть как бы обрезанной, уменьшенной матрицей.
Матрица — самая важная, дорогая и сложная деталь фотоаппарата. Именно на неё в камеру через объектив попадает свет, который она преобразует в изображение.
Синеватый квадратик, который виден за креплением для объектива — матрица фотоаппарата / Источник: unsplash.com
Прародитель матрицы — это плёнка в старых фотоаппаратах. Один кадр плёнки — квадратик размером 36х24мм. Именно этот физический размер матрицы берётся за отправную точку и называется полный кадр (ещё их называет фуллфрейм). Все фотоаппараты, размер матрицы которых меньше 36х24мм, относятся к кропам.
Если говорить просто, у кроп-камер матрица как бы «обрезана» по краям. Визуально это выглядит так: если фотографировать с одного расстояния и на один объектив на кроп-камеру и фуллфрейм, то создастся впечатление, что фотографию с фуллфрейма как будто обкромсали по бокам ножницами и получился кроп. Из-за этого же создаётся впечатление, что кроп как будто «снимает ближе» — увеличивается фокусное расстояние объектива.
Так «классический» объектив 50мм на кропе будет выдавать картинку портретника, как будто вы фотографируете на 80мм, а портретник и вовсе превращается в телевик.
Что такое мегапиксели у матрицы
Кстати, новичков-фотографов смущает, что часто у фуллфреймов и кропов матрицы по размеру разные, а число мегапикселей — одинаковое. А иногда можно встретить модели, где у кроп-камер оно будет даже больше. Хорошо это или плохо? Следует ли за этим гнаться? Подробно о матрицах и пикселей читайте в этом тексте, а мы ниже коротко напомним.
Матрица состоит из светочувствительных элементов — диодов или пикселей, как они называются в «цифровом пространстве» — в телефонах, на мониторах компьютеров и ноутбуках. Именно они отвечают за то, чтобы «ловить» свет, который поступает в фотоаппарат. Чем больше физический размер пикселей, тем лучше.
Пиксели похожи на ячейки балконов в доме. Чем больше окон и чем они больше, тем больше света попадает в комнату (на матрицу фотоаппарата) / Источник: unsplash.
com
Получается, кроп-матрицы даже с одинаковым числом мегапикселей будут ловить свет хуже и в меньших объемах. Кстати, именно поэтому современные модели телефонов с огромным количеством мегапикселей в характеристиках камеры всё равно выдают ощутимо худшее качество, чем фотоаппараты. И так мы подошли к главному — плюсам и минусам и минусам кроп-камер.
Кроп или фуллфрейм? Плюсы и минусы
Выбирая между кропом и фуллфреймом, взвешивайте свои потребности, бюджет, а также учитывайте частоту и тип ваших съёмок / Источник: unsplash.com
Плюсы кропнутых фотоаппаратов
+ Камера фотографирует «крупнее», увеличивая фокусное расстояние объектива. Не нравится это? Купите специальный переходник — спидбустер. Он не только полностью или почти полностью нивелирует кроп-фактор (то, насколько сильно фотоаппарат обрезает и приближает картинку), но также может поднять светосилу. И так из одного объектива получится два.
+ Больше вариантов оптики.
Объективы с полного кадра подходят к кропнутым камерам. Обратный процесс (когда кроп-объектив подходит для полнокадровых камер) работает не у всех производителей (например, у Canon) — если вы наденете объектив для кропа на фуллфрейм, то сломаете камеру.
+ Компактность. Кропнутые камеры, как правило, гораздо меньше и легче фуллфрейма.
+ Бюджетность. Часто за цену одной лишь «тушки» («голого» фотоаппарата без оптики) фуллфрейма можно купить кроп-камеру и объектив (а то и несколько) впридачу. Объективы, кстати, тоже дешевле, чем на полный кадр.
+ Фотография может казаться более резкой. Это происходит потому, что у полного кадра угол обзора шире, а у объективов часто падает резкость по краям.
Минус кропнутых фотоаппаратов
— Шумы, если вы снимаете в условиях плохого освещения и в тёмное время суток. Именно тут маленькие матрицы проигрывают фуллфрейму.
— Сложно получить ультраширокий угол.
— Хуже размытие фона, сложнее получить боке, чем на фуллфрейме.
— Уже динамический диапазон. То есть, если сравнивать с полнокадровыми камерами, теряются детали в тенях и светах.
Кому подойдёт кропнутая камера?
Кроп-камера — небольшая и мобильная «машина», которая отлично подойдёт для старта / Источник: unsplash.com
- Вы — новичок, который только-только начал фотографировать. Вы ещё не знаете, будете ли этим заниматься, захватит ли это вас? Тогда нет смысла тратиться на дорогой полнокадровый фотоаппарат, который потом будет пылиться на полке.
- У вас ограничен бюджет. Чем быстрее вы перейдёте от теории к практике, тем лучше. Невозможно стать фотографом без камеры. Лучше купить кроп и начать снимать, чем ждать, пока у вас окажется нужная сумма.
- Вы — любитель. Фотоаппарат не нужен вам каждый день, вы не планируете зарабатывать на этом деле и фотографируете чисто для себя. Вам не нужно «звенящее» качество, чтобы печататься в журналах и на биллбордах.
- Вы хотите компактную камеру, чтобы изредка брать её с собой на прогулки с семьей и в путешествия, и вам не нужна огромная махина, которая вместе с объективом будет весить несколько килограмм.
- Вы фотографируете только в студиях. Свет — особенно импульсный — творит чудеса. Благодаря ему вы получите картинку хорошего качества даже с бюджетными камерой и объективом.
Плюсы фуллфрейм-фотоаппаратов
+ Красивое размытие и боке.
+ Меньше шумов, если вы фотографируете с плохим светом или его недостаточно. Также, как правило, рабочее значение ISO у полнокадровых камер выше. Это значит, что кадр будет светлее, а шумов меньше.
+ Широкий динамический диапазон. То есть на фотографиях будет больше информации в светах и тенях. Например, при съёмке пейзажей меньше шанс получить красивое небо и «выбитую» в чёрный воду/поле/лесополосу.
+ Более глубокие цвета. Это значит, что камера передает больше оттенков и полутонов. Особенно это важно, если вы любите, когда на фотографии мало контрастов, цветов и оттенков, вас тянет к минимализму и чёрно-белым фотографиям.
+ Ультраширокий угол. Вы можете использовать сверхширокоугольную оптику, не боясь, что камера обрежет края.
Минусы фуллфрейм-камер
— Цена. За цену одного полнокадрового фотоаппарата можно собрать полноценный стартовый набор новичка с кроп-камерой, объективом и парой «примочек», типа флешек, фоторюкзака или штатива в придачу.
— Виньетирование и падение резкости по краям кадра. Объективы несовершенны. Из-за этого часто края кадра немного затемнены — появляется виньетка, а также падает резкость. В кроп-камерах это незаметно — обрезанная матрица просто «отсекает» эти недостатки.
— Вес и размер.
Кому подойдет полнокадровый фотоаппарат?
Без навыков и опыта полнокадровая камера может не раскрыть весь свой потенциал / Источник: unsplash.com
- Портретным фотографам, свадебщикам. Полнокадровый фотоаппарат даст вам красивое размытие и глубокие цвета.
- Репортажникам. Вы часто фотографируете в сложных условиях, где мало света. Лучше иметь запас ISO, чем провалить съёмку. Тем более, что не везде можно пользоваться вспышкой.
- Пейзажистам, которым важен широкий динамический диапзаон. Чтобы детали были и на ярком небе, и в тени деревьев. Справедливости ради, фуллфрейм не решает эту проблему полностью. Скорей всего, вам придётся фотографировать со штатива несколько кадров разной яркости и объединять их в фотошопе. Но, в любом случае, качество будет выше.
- Вы часто фотографируете вечером или ночью, хотите заняться астрофотографией.
Самое важное, что нужно помнить — в фотографии самое ценное не техника, а ваши навыки, видение и опыт. Их можно получить и на кроп-камере. Дайте человеку, который ни разу не держал в руках фотоаппарат, самую дорогую на свете среднеформатную «тушку» с топовым объективом. Получится ли у него шедевр, который сразу отправится на фотовыставку?
Читайте также:
Когда маленькая матрица выигрывает у полного кадра
Идентификация кропа. Особенности кропнутых камер.
Эта статья написана на фотографическом сленге и, моментами, наполнена моими субъективными мнениями.
В этой статье описаны нюансы использования кропнутых камер и объективов, которым мало кто уделяет должное внимание.
Идентификация кропа
‘Кроп’, ‘Crop’, ‘кропнутая камера’, ‘кропнутый фотоаппарат’, ‘кропнутая матрица’, ‘кропнутый сенсор’ – это синонимы фотоаппарата с уменьшенным светочувствительным элементом (матрица, пленка). Эти понятия сильно переплетены с понятием кроп-фактора и основную информацию про кроп можете почитать в разделе ‘ Кроп-фактор ‘.
Полнокадровые Full Frame, ФФ, FF, Full sensor size – это синонимы фотоаппаратов, у которых имеется оригинальный, не уменьшенный светочувствительный элемент. В наше время многими фотолюбителями считается, что ФФ камеры являются панацеей и пиком эволюционного развития современных цифровых камер. В связи с тем, что цена на любительские кропнутые камеры в разы ниже, чем на полнокадровые камеры, очень много фотолюбителей пользуются именно кропнутыми камерами и мечтают перейти на полный кадр. Размер матрицы полнокадровых камер равняется размеру стандартной 35мм пленки (пленка типа 135).
Существуют фотоаппараты среднего и большого формата, где размеры светочувствительного элемента в разы больше, чем размеры светочувствительных элементов у полнокадровых камер. Как ни странно это звучит, но современные полнокадровые цифровые камеры относятся к узкому формату. Получается некий обман – с одной стороны, полный кадр является чем-то запредельным, с другой стороны – полный кадр является всего лишь узким форматом.
Фотографы, которые всю жизнь снимали на средний или на большой формат чаще всего свысока смотрят на современные запредельно дорогие ‘Полнокадровые Камеры’ Nikon D4s, Canon 1DX и т.п. Пишу я это к тому, что должно быть четкое понимание того, что полнокадровые камеры – это лишь одна из ступеней в эволюции фотоаппаратостроения.
Превосходство кропа
Так как я пользуюсь больше всего системой Nikon, то и примеры я буду приводить опираясь на фототехнику компании Nikon.
В основном все знают, что с помощью ФФ камеры проще управлять глубиной резко изображаемого пространства.
С помощью полнокадровой камеры проще добиваться тонкой ГРИП, размытия дальнего и ближнего плана.
Но есть вторая сторона медали, в которой кроп превосходит полный кадр. Чтобы получить такой же угол обзора с полнофкадрового объектива Nikon AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED N используемого на полнокадровой камере, на кропе нужно использовать аналог – 
8 объектива на полном кадре и часть людей, которые ‘выпадают’ из зоны резкости получаются размытыми. Мне вовсе не нужно, чтобы кто-то был размыт на снимке. В то же время, если снимать ту же сцену с 17mm@F/2.8 объективом на кропе, то зона резкости будет большей, это позволит захватить всех людей в зону резкости, а при распечатке такого снимка все участники съемки будут любоваться своим резким изображением. При этом объективы используют одну и ту же светосилу, а фотографирование происходит при одной и той же выдержке.
Часто можно встретить пересчет диафрагменного числа для кропнутых объективов. Например F/2.8 для Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX на камерах Nikon DX будет иметь эквивалент F/4.2. Можете посмотреть на примере Nikon 14-24 2.8 на photozone.de. Это не означает, что такой объектив имеет реальную более темную диафрагму (меньшую реальную светосилу в плане T-стопов) при использовании на кропнутых камерах – это означает только то, что ГРИП для такого объектива будет равняться F/4.
Таким образом, используя Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX при 17mm и F/2.8 мы получим эквивалент 25.5mm и F/4.2. То есть, чтобы получить такую же большую ГРИП, как с кропнутым объективом Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX, при использовании Nikon AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED AF-S N нам придется закрыть диафрагму до F/4.2. Но в случае с полнокадровым объективом это повлечет за собой не только увеличения ГРИП, но и понижение экспозиции. Экспозицию придется компенсировать либо более длинной выдержкой, либо более высоким значением светочувствительности ISO, либо большей мощностью вспышки.
При изменении диафрагмы на одну ступень, ГРИП изменяется в два раза. Диафрагменные числа по ступеням – это F/1.4, F/2.0, F/2.8, F/4.
Эта хитрость применяется во многих мыльницах для макросъемки. Крохотные сенсоры цифровых фотоаппаратов-мыльниц могут выдавать огромную ГРИП с маленькими диафрагменными числами, что очень важно для макросъемки. Так, чтобы получить подобные снимки с простенькой мыльницы и Nikon D3s + Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1:2.8D
Личный опыт:
Я детально описал разницу в ГРИП только потому, что я часто снимаю широкоугольными объективами на открытой диафрагме разного рода крещения, венчания и т.д. Обычно я использую 28мм объектив. На полном кадре при 28mm F/3.5 уже сильно заметно, что с ГРИП ‘выпадают’ люди. При печати в формате 20 Х 30 и больше уже достаточно заметно, что часть людей находятся в фокусе, а часть ‘поплыли’. Иногда клиенты мне жалуются, что часть снимка не резкая. Используя кроп камеру и объектив с подобным ЭФР, можно в 2.25 раза увеличить ГРИП с сохранением светосилы и упростить съемку такого рода. Я понимаю, что можно закрыть диафрагму и получить широкую ГРИП, но в ряде случаев нельзя снять на F/11.0, так как света для сцены имеется очень и очень мало, а использование вспышки крайне нежелательно.
Вывод:
Эквивалентные фокусные расстояния при использовании кропнутых объективов позволяют бесплатно получить большую ГРИП, больше предметов в зоне фокуса, больше довольных клиентов.
При этом нужна та же самая светосила объектива.
Ультимату кропа
После предыдущего пункта кроп поднялся на ноги и теперь может тягаться с полным кадром. Но вот есть одна очень серьезная проблема при использовании кропнутых камер. И проблема эта – отсутствие объективов. В общем случае это касается отсутствия хороших профессиональных светосильных объективов с удобным ЭФР. Профессиональные фотографы, например, свадебщики, студийные фотографы, репортажники чаще всего используют определенный набор объективов с перекрытием определенного фокусного расстояния. Обычно это диапазон 14-200мм.
Но для кропнутых камер просто нет объективов для комфортной съемки. Например, для камер Nikon DX нечем заменить Nikon 14-24 F/2.8, Nikon 17-35 F/2.8, Nikon 70-200 F/2.8, Nikon 80-200 F/2.8, Nikon 85mm F/1.4. Существует только замена для Nikon 24-70 F/2.8 в лице Nikon 17-55 F/2.8 DX (и то, существует Nikon 24-70 F/2.8 VR, которому, снова же, замены нет).
Объективы исторически претерпели ряд подгонок под потребности фотографов при работе на узкой 35-ти миллиметровой пленке.
Сложились свои оптимальные стандарты. Например, репортаж в ‘ближнем бою’ проще простого снимать на Nikon 17-35 F/2.8, а для портрета, свадеб использовать Nikon 70-200 F/2.8. Эти объективы дополняют друг друга и создают нужное фотографу покрытие диапазона фокусных расстояний, очень удобны в использовании и являются своего рода стандартом. Данные объективы претерпели ряд модификаций, прошли закалку временем, а их фокусные расстояния выбраны совсем неспроста.
В итоге, для кропа Nikon DX нет ни светосильного ширика-панорамника (14-24 F/2.8), ни ширика-репортажника (Nikon 17-35 F/2.8), ни портретника-телевика (Nikon 70-200 F/2.8), ни фикс портретника (Nikon 85mm F1.4).
В общем случае для ‘профессиональной фотосъемки’ на кропе можно использовать только Nikon 17-55mm F/2.8 в качестве универсала на замену полнокадрового Nikon 24-70mm F/2.8.
При использовании объективов от полнокадровых камер меняется ЭФР и полнокадровые объективы во многом теряют свою функциональность на кропе.
Для подкрепления своих слов приведу пример из личной практики. При использовании на полнокадровой камере объектива Nikon 70-200 F/2.8 я легко могу снимать свадебную прогулку и небольшие группы людей на 70мм, мне для этого достаточно чуть отойти. А вот при использовании того же объектива на кропе мне приходиться бегать туда-сюда с 70-200мм чтобы снять свидетелей, молодых и еще нескольких людей. В итоге 70-200 не выполняет свою функцию нормального объектива на 70мм. Для серьезной фотосъемки кроп – это путь в никуда из-за отсутствия набора нужных фотографу объективов.
Есть еще один момент – сторонние производители смекнули нюанс, описанный выше, и выпустили эквиваленты. Для Nikon 14-24 F/2.8 существует Tokina 11-16 F/2.8, для Nikon 70-200 F/2.8 существует Tokina AF 50-135mm F/2.8. Замены Nikon 17-35 F/2.8 так и не придумали. С одной стороны я часто рекомендую объективы сторонних производителей, но делаю я это только для любителей. С другой стороны для профессионалов существует одно неписанное правило по использованию только ‘родных’ объективов на своих камерах.
Приведу пример, вот пришел я на свадьбу с ‘Тамроном’, ‘Сигмой’, ‘Токиной’. Меня спрашивают, а что это за объектив? Я отвечаю – ‘Тамрон’, ‘Сигма’, ‘Токина’. В ответ слышу только “Там… Что?… Зигма? Бокина?”. И весь мой профессионализм и доверие ко мне умножается на ноль. Сложно доказать клиенту, что важно как фотографировать, а не с помощью какой техники. Всем подавай только Nikon, Canon, Sony.
Конечно, должно быть понимание, что понятия ‘профессиональный фотограф’ и ‘профессиональная фототехника’ имеют очень расплывчатые границы.
Еще можно упомянуть камеры Canon с сенсором APS-H – Canon EOS-1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, которые имеют кроп фактор 1.3 и для которых ни родной производитель, ни сторонние не выпускают объективы с учетом кропа. К таким камерам подходят только полнокадрвоые родные объективы.
Выводы:
Для полнокадровых камер существуют решения объективов с удобным набором фокусных расстояний.
Для кропнутых камер таких объективов практически нет.
Эволюция кропа
В предыдущем пункте я попытался разгромить кроп. В этом пункте я попытаюсь добить его.
Эволюционировали не только профессиональные объективы, но и ряд простеньких ‘темненьких’ зумов. Обычно для комфортной несложной фотосъемки используется диапазон 28мм-ХХХмм. Например, 28-50мм, 28-70мм, 28-85мм, 28-100мм, 28-105мм, 28-200мм, 28-300мм. Такие объективы называют универсальными, с их помощью практически можно снимать все, что угодно. Их универсальность в своем большинстве кроется в возможности использовать широкий угол обзора на 28мм на полнокадровой камере. Эквивалентом 28мм на кропе будет 18мм, например 18-55м, 18-70мм, 18-105мм, 18-135мм, 18-200мм, 18-300мм.
Для примера, компания Nikon имеет свыше 10 универсальных автофокусных объективов класса 28-ХХХ и их модификаций. Все эти объективы практически нерентабельны при использовании на кропнутых камерах Nikon DX, так как напрочь теряют свою универсальность из-за того, что 28мм дает ЭФР в 42мм (почти полтинник).
Сейчас старые добрые объективы, например, Nikon 28-105mm F/3.5-4.5 Macro с запредельным качеством изображения и супер быстрой фокусировкой продают по 150у.е., так как они никому не нужны.
Это касается не только универсальных объективов, а практически всех полнокадровых объективов, которые были разработаны для полнокадровых камер. На кропе происходит черная магия, постоянно полнокадровые объективы с определенными целями и задачами ‘превращаются во что-то‘. Например, полтинник в недопортретник, любой ширик – в стандартный объектив, сверх ширик – в ширик. Единственным неизменным являются телевики. Телевик и на кропе телевик.
Основным достоинством кропа маркетологи выделяют ‘бесплатное’ увеличение эквивалентного фокусного расстояния. На деле, такое увеличение нужно лишь в очень редких задачах. Например, мне очень редко нужен объектив длиннее 200мм на полном кадре. Данное преимущество могут использовать немногие фотографы с реальной пользой для съемки удаленных объектов.
Обычному фотолюбителю такое увеличение ЭФР часто не нужно. Многие остаются обмануты тем, что обычно говорят про увеличение ЭФР для теле объективов. Там все предельно просто – чем больше фокусное расстояние – тем лучше. Но из-за того, что увеличивается ЭФР не только теле объективов, но и всех объективов, от этого сильно страдают широкоугольники. То есть широкий угол широкоугольного полнокадрового объектива просто пропадает при использовании такого объектива на кропнутой камере. В общем случае, лучше снять шире, чем уже – изображение потом можно обрезать, но не наоборот. Потому мне очень нравится выражение: ‘кроп съедает кадр‘.
Вывод:
При использовании кропнутых камер теряется возможность использования огромнейшего числа старых полнокадровых объективов с отличными оптическими и механическими показателями. Часто такие объективы стоят копейки, а их качество изображения находится на высоком уровне.
Точность кропа
Еще одним важным замечанием является точность работы системы фокусировки при использовании на кропе и на полном кадре FX объективов.
Связано это с гиперфокальным расстоянием и особенностью системы фокусировки каждого объектива в отдельности.
Чтобы снять один и тот же предмет одним и тем же полнокадрвым объективом на кроп и на полный кадр с одинаковым кадрированием, нужно ближе или дальше подойти к предмету съемки. Разница в дистанции съемки между камерой Nikon DX и Nikon FX будет составлять 1.5 раза. Например, если на кропнутую камеру и полнокадровый объектив нужно будет что-то снять с расстояния 6 метров, тот на тот же объектив и полнокадровую камеру с тем же кадрированием нужно будет снимать с расстояния 4 метра.
Системе фокусировки чаще проще навести на резкость объектив при средних дистанциях фокусировки. Это можно связать с шагом фокусировочного кольца. При фокусировке в районе бесконечности шаг кольца фокусировки очень маленький, из-за чего может возникнуть больше проблем с точностью наводки на резкость в этом диапазоне. При использовании FX объектива на кропе наводка на резкость сдвигается в сторону бесконечности, что в общем случае ухудшает точность и плавность наводки на резкость.
Это очень тонкий нюанс, который не всегда удастся отследить. Требуется очень много практики, чтобы почувствовать разницу.
А еще немаловажный момент – чем меньше дистанция фокусировки, тем визуально объект съемки кажется резче (хотя глубина резкости и уменьшается).
Вес кропа
Часто говорят, что кропнутые камеры весят меньше полнокадровых камер. Это не всегда соответствует истине. Например, полнокадровые камеры Nikon D700, D800, Nikon D800E, Nikon D600 весят меньше, чем кропнутые Nikon D1, Nikon D1h, Nikon D1x, Nikon D2x, Nikon D2xs, Nikon D2h, Nikon D2hs. Также полнокадровая Nikon D600 весит примерно столько же, как и кропнутая линейка Nikon D500, D300, D300s, D200, D100. В общем случае вес камеры определяется не величиной сенсора, а принадлежностью камеры к определенному уровню, например, профессиональному или любительскому. Вес камеры очень сильно зависит от материалов, из которых изготовлен корпус. Обычно профессиональные камеры имеют полностью металлический корпус, в отличие от любительских камер, где используется пластик.
Вот и получается, что профессиональные флагманские (с комбо корпусом) кропнутые камеры серии Nikon D1, D2 весят больше, чем любительская полнокадровая Nikon D600 или профессиональные Nikon D810, D800, D800E. Вес камеры может быть как и плюсом, так и минусом, как и все остальное в вопросах о кропе.
Скорость кропа
Неявным преимуществом уменьшенного сенсора на кропнутых камерах является возможность быстрого считывания сигнала с ячеек матрицы и меньшее энергопотребление. На деле это сильно влияет на видео. Так, первой камерой Nikon, которая умела снимать видео, была не Nikon D3s, а Nikon D90. Сейчас Nikon D7100, D7200, D5200, D5300, D5500 могут снимать Full HD с частотой 60 кадров в секунду, а более дорогие камеры Nikon D600, D610, D800, D800E, D4 могут выжать максимум только 30 кадров в секунду в режиме Full HD. На скорости съемки фото это тоже сказывается. Так камеры со сменной оптикой Nikon 1 J1, Nikon 1 S1, Nikon 1 V2, Nikon 1 V1, Nikon 1 J2, Nikn 1 J3 и Nikon 1 AW1 могут выполнять фотосъемку со скоростью 60 (шестьдесят) фотографий за одну секунду. Получается, что крошки Nikon 1 с кроп фактором 2.7X снимают в 5 раз быстрей, чем Nikon D4s или Canon 1DX. Такое быстродействие возможно именно за счет быстрого считывания и обработки сигнала с ‘маленькой’ матрицы.
Вырезка кропа
В отличии от камер Canon, полнокадровые ЦЗК Nikon могут работать в режиме изображения DX. Это означает, что любая полнокадрвоая камера может использовать только центральную часть своего сенсора, по размерам полностью идентичную классическому кропу Nikon DX. Для этого достаточно выбрать в меню камеры область изображения DX. Таким образом используя любые камеры Nikon FX можно одновременно иметь под рукой и аналог кропнутой камеры. Например, в режиме Nikon DX камера Nikon D800 получает 16МП снимки, по величине и качеству почти такие же, как и при использовании кропнутых камер Nikon D7000 или D5100. Правда, в режиме Nikon DX неудобно визировать через ОВИ. Кстати, некоторые кропнутые камеры Nikon DX могут работать в своем специфическом дополнительном кропнутом режиме.
К таким камерам можно отнести Nikon D2x и D2xs с дополнительным кропом для высокоскоростной съемки Kf=2Х и Nikon D7100 с возможностью дополнительного кропа Kf=1.3X.
Будущее кропа
Конечно, кропнутые камеры были и всегда будут. Но вот в профессиональном сегменте кропнутым камерам места уже нет. К примеру, компания Nikon больше не выпускает ТОПовых кропнутых ‘комбомонстров‘, последним из которых был Nikon D2xs, выпущенный в далеком 2006 году. В 2007 году линейка ТОПовых профессиональных камер Nikon была заменена полнокадровой линейкой, первой из которых стала Nikon D3. В дальнейшем весь модельный ряд подобных камер включает в себя исключительно полнокадровые модели.
Та же участь постигла и линейку кропнутых ТОПовых камер Canon с сенсором APS-H. Последняя модель, Canon 1D Mark IV, была выпущена в 2009 году, в 2012 заменена на полнокадровую камеру Canon 1D X.
Качество кропа
Все предыдущее – это всего лишь цветочки 🙂 (которые на заставках).
Для меня, как для фотографа, полнокадровые камеры ценятся больше кропнутых из-за более низкого уровня шума на эквивалентных значениях ISO. Полнокадровые камеры имеют более высокие значения ISO, позволяющие создавать снимки приемлемого качества. Если взять кропнутую и полнокадровые камеры одного и того же поколения, то снимки с полнокадровой камеры всегда будут более гибкими при пост-обработке, их намного проще ‘вытянуть‘ и доработать (особенно при съемке в RAW).
Возьмем последнюю полнокадровую модель среди камер Nikon – D4s, и последнюю продвинутую кропнутую – D7100, даже по синтетическим тестам легко увидеть, что ‘рабочие’ ISO у Nikon D4s в 2-3 раза выше, нежели у Nikon D7100 (ссылка dxomark.com). Могу с уверенностью утверждать, что еще ни одна кропнутая камера Nikon не доросла по уровню шума на высоких ISO даже до самой первой полнокадровой Nikon D3. Ту же ситуацию можно наблюдать и у камер Sony и Pentax. И если не брать в расчет Canon EOS-1 DS то и у Canon точно такая же ситуация :).
Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Объективы и акции на них смотрите на Moyo.ua.
Глобальный вывод:
Кроп коварен. Теперь Вы знаете, что:
- Полный кадр можно считать кропом от среднеформатных камер;
- Кроп имеет преимущество большей ГРИП при одинаковом числе F и одинаковом угле обзора. Это важно для съемки с использованием широкоугольной оптики;
- Для кропа отсутствует линейка профессиональных объективов с удобным фокусным расстоянием. На мой взгляд, это очень серьезный недостаток кропа;
- Кропнутые камеры невозможно нормально использовать с огромным количеством старых добротных полнокадровых объективов;
- При использовании полнокадровых объективов на кропе меняется плавность и удобство наводки на резкость;
- Кропнутые камеры не всегда легче полнокадровых камер;
- Полнокадровые камеры имеют заметно меньший уровень шума на высоких значениях ISO;
- Среди профессиональных камер места для кропа остается все меньше.
Продолжение здесь.
Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram.
Что на самом деле означает наличие камеры с кроп-сенсором?
Я слышу, как многие люди на моих уроках фотографии и семинарах говорят, что хотят перейти на полнокадровую камеру. Это кажется конечной целью многих фотографов, но почему? Вы действительно понимаете, в чем именно разница между полнокадровой камерой и камерой с кроп-сенсором?
В этой статье я продемонстрирую разницу на примерах параллельных изображений и попытаюсь развеять некоторые из наиболее распространенных заблуждений о том, почему камеры с кроп-сенсором не так хороши.
Что такое полный кадр?
Я начну с полного кадра, потому что мне кажется, что так проще понять концепцию.
Во времена кино было много размеров камер и разных размеров пленки. 35-мм камеры стали стандартом для любителей и даже некоторых профессионалов к концу 90-х (я даже использовал 35-мм на свадьбах для черно-белой работы при слабом освещении).
Размер кадра 35-мм пленки составляет 24×36 мм (название 35 мм происходит от ширины фактической полосы пленки, включая отверстия для звездочек). Но эта фактическая область изображения 24×36 мм имеет тот же размер, что и цифровой датчик внутри полнокадровых камер.
Примечание: Полный кадр также может называться FF или FX (термин Nikon).
Цифровой сенсор полнокадровой цифровой зеркальной фотокамеры имеет тот же размер, что и реальная площадь пленки 35-мм слайда или негатива. – Фото Натана Андерсона на UnsplashЧто это значит
Итак, что это означает для вашего приложения в цифровом мире, так это то, что любые объективы, которые вы использовали на своих старых пленочных 35-мм камерах, будут работать и вести себя так же на полнокадровой цифровой камере (если крепление одинаковое).
Но они не будут работать так же на камере с датчиком кадрирования (APS-C) из-за так называемой мощности покрытия и коэффициента кадрирования.
Я объясню это чуть позже в статье, продолжайте читать.
Почему не все цифровые камеры полнокадровые?
Короткий ответ — стоимость.
Первые цифровые камеры имели гораздо меньшие сенсоры и гораздо более низкое разрешение (качество изображения). По мере развития технологий производители могли производить датчики большего размера, которые повторяли размер 35 мм и имели повышенное качество изображения.
Я купил первый полнокадровый корпус Canon, 5D Classic (тогда он назывался просто 5D) в моем городе еще в 2006 году. Он стоил мне около 4000 канадских долларов (около 3150 долларов США), что в то время было немало! Больше, чем вы заплатили бы за полнокадровую цифровую камеру даже сейчас (Canon 6D II стоит менее 2000 долларов США).
Это намного больше, чем у Canon 30D, выпущенного через несколько месяцев после оригинального 5D. 30D с разрешением 8 мегапикселей по сравнению с 5D, у которого было 13, обе малы по сравнению с сегодняшними зеркальными фотокамерами.
Таким образом, хотя цены на некоторые области цифровой фотографии снизились, вы все равно можете рассчитывать на то, что за полнокадровую камеру придется заплатить немного больше, чем за камеру с кроп-сенсором. Прочтите мою статью: 7 вопросов, которые нужно задать перед переходом на полнокадровую камеру, чтобы решить, стоит ли вам тратить дополнительные деньги на полнокадровую камеру или нет.
Что такое кроп-сенсор?
Возможно, вы уже видели такую диаграмму, да?
Показывает относительные размеры наиболее распространенных размеров цифровых кроп-сенсоров. Для целей этой статьи мы сравниваем самый большой (35 мм или полный кадр) с меньшим размером (APS-C или кроп-сенсор).
Диаграмма из Викимедиа: Автор Sensor_sizes_overlaid.svg: Moxfyrederivative work: Rodrigo Tetsuo Argenton (Sensor_sizes_overlaid.svg) [CC BY-SA 3.0 или GFDL], через Wikimedia Commons Давайте посмотрим, как это применимо в реальном мире.
Посмотрите на изображение ниже, на котором показана размерная сетка выше, наложенная поверх области изображения слайда Kodachrome.
Обратите внимание, насколько меньше APS-C по сравнению с полным кадром.
Наименьшее значение на диаграмме соответствует размеру сенсора камеры обычного смартфона. Поэтому, когда люди говорят, что их телефон может делать фотографии такого же качества, как и ваша зеркальная камера, покажите им это!
Вот тот же 35-миллиметровый слайд, что и выше, с размерной сеткой, наложенной на область изображения.Так что иногда размер имеет значение.
Но значит ли это, что ваша кроп-камера никуда не годится? Изображения, которые вы создаете с помощью Canon EOS Rebel, Nikon D5500 или Sony a6500, всегда будут хуже? Нет — давайте поближе.
Наглядное сравнение
Камеры с кроп-сенсором и полнокадровые
Чтобы продемонстрировать различия между полнокадровыми камерами и камерами с кроп-сенсором (APS-C), я сделал небольшую съемку, расположив камеры рядом, используя одинаковые линзы.
Часто я обнаруживаю, что самая большая путаница у большинства людей связана с пониманием кроп-фактора и того, что, черт возьми, это на самом деле означает.
То же расстояние — тот же объектив
Сравнение полнокадровой камеры и камеры с кроп-сенсором Примеры фотографий Камера Fuji X-T1 с матрицей APS-C или кроп-сенсором слева и полнокадровая камера Canon 5D Mark II справа.
Эта серия изображений была снята обеими камерами на одинаковом расстоянии от объекта с использованием одного и того же объектива. Давайте посмотрим, как они сравниваются.
В этом эксперименте использовались камеры Fuji X-T1 (матрица APS-C или кроп) и Canon 5D Mark II (полнокадровая), которые я одолжил у друга, потому что теперь я продал ВСЕ свое оборудование Canon!
Canon 5DII, фокусное расстояние 18 мм, f/5,6 Fuji X-T1, фокусное расстояние 18 мм, f/5,6Ух ты, что вы заметили на двух изображениях выше?
На одном снимке с Canon видно гораздо больше комнаты, а модель кажется намного дальше, верно?
Итак, вы можете видеть, что объектив с фокусным расстоянием 18 мм на полнокадровой камере захватывает гораздо более широкое поле зрения, чем объектив с фокусным расстоянием 18 мм на корпусе кроп-сенсора.
Еще раз, используя фокусное расстояние примерно 35 мм, мы получили очень разные изображения с разных камер, как показано выше.
Canon 5DII, фокусное расстояние 135 мм, f/5,6 Fuji X-T1, фокусное расстояние примерно 135 мм, f/5,6Наконец, выше вы можете увидеть меньшую разницу между двумя изображениями, снятыми на обе камеры с фокусным расстоянием 135 мм.
Кроп-фактор
Камеры с кроп-сенсором или камеры с матрицей APS-C имеют сенсоры меньшего размера, и получаемое в результате увеличение изображения называется кроп-фактором, как вы можете видеть в действии на изображениях выше.
Зависит от производителя (Canon — 1,6x, а Nikon — 1,5x), но в качестве примера мы будем использовать 1,5.
Представьте, что я взял изображение, снятое 18-мм объективом на полнокадровую камеру, затем увеличил его и обрезал часть изображения. Увеличение примерно в 1,5 раза (например, кроп-фактор) должно привести к тому же изображению, что и у камеры APS-C (кроп) и объектива 18 мм.
Или это так?
Сделав еще один шаг вперед, вы можете часто слышать, что кроп-фактор 1,5x похож на умножение фокусного расстояния на этот коэффициент.
Но это и не так.
На самом деле это означает, что сенсор намного меньше, чем полнокадровый.
Например, полный кадр 24×36 мм. Кроп-фактор Nikon составляет 1,5x, поэтому, вычислив его, мы можем выяснить, что датчики Nikon APS-C имеют размер примерно 16×24 мм. Поскольку у Canon 1,6, их датчики имеют размер примерно 15 × 22,5 мм. Это приближения, использующие только математику, а не фактические размеры.
Но эта математика НЕ применяется к фокусному расстоянию объектива, которое не меняется независимо от того, на какую камеру установлен объектив. Объектив 50 мм всегда будет объективом 50 мм, поскольку фокусное расстояние определяется как расстояние от центра объектива (середины стеклянных элементов) до датчика изображения или плоскости пленки. Это не изменится независимо от того, какую камеру вы используете.
Покрывающая способность объектива
Что действительно меняется, так это то, какая часть изображения, проецируемого объективом в камеру, фактически захвачена. Помните, я упоминал о чем-то, называемом покрывающей способностью? Вот где это вступает в игру.
позвольте мне объяснить.
Диаграмма, показывающая, как работает покрытие линзы или кроющая способность.Хорошо, то, что вы видите выше, является представлением того, как свет, проходящий через ваш объектив, воздействует на каждый из датчиков разного размера.
Поскольку ваша линза круглая, изображение, создаваемое ею, также является кругом. Ваша камера захватывает прямоугольную часть этого круглого изображения. Обратите внимание, насколько меньшую часть изображения на самом деле захватывают датчики APS-C меньшего размера.
Любые объективы, совместимые с полнокадровыми камерами, должны давать круг или источник света большего размера, чем сенсор, иначе изображение будет обрезано.
Вот почему объективы, изготовленные специально для кроп-сенсоров (называемые Nikon объективами Dx), НЕ будут работать с полнокадровыми камерами.
Это произойдет при попытке (но обычно они все равно не помещаются на ездовом животном).
Как все это применимо к вам
Итак, теперь вы знаете и, надеюсь, понимаете некоторые научные аспекты проблемы размера сенсора. Но вы можете задать некоторые из следующих вопросов:
- Как это относится ко мне? Один лучше другого?
- Могу ли я получить такие же хорошие фотографии с помощью камеры с кроп-сенсором?
- Что произойдет с моими объективами, если я заменю камеру с кроп-сенсором на полнокадровую? Будут ли они работать?
Короткий ответ: да, вы все еще можете делать отличные фотографии с помощью камеры с матрицей APS-C или с датчиком кадрирования.
Просто нужно думать и работать немного по-другому.
Тот же объектив — разное расстояние до объекта
Давайте рассмотрим другой пример.
На этот раз я установил обе камеры с объективом с одинаковым фокусным расстоянием, но отрегулировал расстояние до объекта (пришлось отодвинуть Фуджи), чтобы модель оставалась одинакового размера в кадре.
Я оставил диафрагму одинаковой (f/5,6) для всех этих снимков, чтобы увидеть, есть ли заметная разница между двумя камерами. Полный кадр Canon — объектив 18 мм с диафрагмой f/5,6. Кроп-сенсор Fuji — объектив 18 мм с диафрагмой f/5,6 .Что вы заметили в двух изображениях выше? Вы видите какие-то принципиальные отличия? Я делаю!
Посмотрите на скамейку, на которой она сидит. На изображении, снятом на Canon, оно выглядит искаженным, а руки преувеличены. Точно так же руки девушки выглядят намного больше, чем ее лицо на этом изображении, чем на одном снимке с Fuji. Почему так, если они оба были сняты объективом 18 мм? Вы мне скажите — что я изменил?
Расстояние между камерой и объектом изменило перспективу!
Единственное, что я изменил, это то, что я отодвинулся назад, чтобы сделать снимок камерой Fuji.
Из-за кроп-фактора Fuji видит меньшую часть сцены, поэтому мне пришлось отойти назад, чтобы сохранить примерно тот же размер.
Расстояние от камеры до объекта влияет на перспективу — чем ближе вы находитесь, тем больше искажений вы получите.
Таким образом, вы можете узнать кое-что еще в качестве дополнительного урока здесь — приближение к вашему объекту добавит больше искажений объекту, особенно по краям вашего изображения.
С 18-мм объективом угол обзора будет одинаковым независимо от используемой камеры. Но вы не можете видеть края изображения на кроп-сенсоре, потому что изображение уже было обрезано в камере.
Итак, если бы я был в том же месте, что и Canon, я бы получил такое же искажение на снимке Fuji, но не такое же кадрирование. Имеет ли это смысл?
Полнокадровый Canon, 35 мм при f/5.6. Кроп-сенсор Fuji, 35 мм объектив при f/5.6. Два изображения выше выглядят более похожими, потому что я был дальше от объекта на обоих, а 35-мм объектив не создает таких больших искажений.
Но я вижу несколько тонких отличий. Посмотрим, сможешь ли ты их заметить.
Довольно близко!
Я попытался сохранить девушку одинакового размера в кадре и, используя 70-миллиметровый объектив, смог получить очень похожие снимки. Опять же, я замечаю некоторые небольшие отличия, например, немного меньшую глубину резкости на изображении, снятом с помощью Canon, поэтому давайте рассмотрим это более подробно.
Глубина резкости
Разница в глубине резкости между полнокадровой камерой и камерой с кропнутой матрицей — сложный вопрос.
Я не буду вдаваться в подробности здесь, но достаточно знать, что вы можете получить немного лучшую малую глубину резкости и столь желанное «боке» при съемке на полном кадре.
Но . . . при этом лично я считаю маргинальным .
Если вы не снимаете с f/1.2 для оплачиваемой работы, которая требует этого, вам, скорее всего, подойдет камера с кроп-сенсором и ее боке.
То же расстояние и диафрагма – разное фокусное расстояние
Мой последний набор изображений был снят, чтобы показать эту разницу.
Я поставил штативы бок о бок и использовал объектив 50 мм f/1,8 на Canon и 35 мм f/1,4 на Fuji. Я выбрал f/2 для обоих, чтобы сохранить постоянство диафрагмы для этого теста.
Полнокадровая камера Canon, объектив 50 мм f/1,8, съемка с диафрагмой f/2. Камера Fuji с кроп-сенсором, объектив 35 мм f/1,4, съемка с диафрагмой f/2.Вы видите разницу? Да, фон на изображении Canon немного не в фокусе. Обратите особое внимание на дефекты на стене, которые почти невидимы на снимке Canon, но отчетливо видны на изображении Fuji.
Но достаточно ли этого, чтобы вы побежали в магазин фотоаппаратов за обновлением? Я бы посоветовал вам воздержаться от этого, потому что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы получить изображение, похожее на изображение Canon.
- Вы можете использовать более длинный объектив на Fuji и немного отступить.
- Отодвиньте модель от фона еще на несколько футов.
- Используйте большую диафрагму, если у вас есть такая возможность на вашем объективе. (Совет: инвестируйте в более качественные объективы, прежде чем обновлять корпус камеры!)
Существует три фактора, влияющих на глубину резкости и степень размытости фона на изображении. Я в значительной степени назвал их выше, но если вы пропустили это:
- Фокусное расстояние (поскольку использование более длинного объектива заставит вас отдалиться от объекта, что повлияет на глубину резкости)
- Расстояние между объектом и фоном
- Диафрагма
Таким образом, не только большая диафрагма даст вам кремовое боке, которого вы так желаете, — необходимо принять во внимание все три фактора.
Независимо от того, используете ли вы полный кадр, снимаете ли вы с f/1.2 и используете длиннофокусный объектив — если вы поместите свою модель в футе от фона, вы НИКОГДА не получите ее в фокусе. Период!
Это подводит меня к некоторым вещам, которые многие люди неправильно понимают или неправильно понимают, когда речь идет о размере сенсора.
3 Распространенные заблуждения о размере сенсора
- Объектив с фокусным расстоянием 50 мм на камере с кропнутым сенсором аналогичен объективу с фокусным расстоянием 75 мм на полнокадровой камере — ЛОЖЬ!
- С этими камерами можно использовать только объективы, специально предназначенные для кроп-сенсора. Те, что сделаны для полного кадра, не будут работать — ЛОЖЬ!
- Объектив 35 мм, предназначенный для кроп-сенсора, шире, чем объектив 35 мм, предназначенный для полного кадра — ЛОЖЬ!
Я надеюсь, что после прочтения этой статьи вы поймете, почему все эти неправильные представления о размере сенсора неверны.
Объектив 50 мм на кроп-сенсоре – это не то же самое, что объектив 75 мм на FF, потому что оптика объектива с этими двумя фокусными расстояниями отличается. Вы получите что-то похожее на использование 75-мм объектива на FF, но угол обзора и количество искажений по-прежнему такие же, как у 50-мм объектива.
Да, полнокадровые объективы (Nikon Fx) можно устанавливать на корпуса кроп-сенсоров. Они будут работать, но вид, который вы увидите, будет не таким, как мы видели в примерах выше.
Но вы НЕ МОЖЕТЕ установить объектив, сделанный специально для камер с кроп-сенсором (Nikon Dx), на полнокадровый корпус. У них не хватает кроющей способности, да и байонет часто другой.
Нет, объектив 35 мм на одной камере не шире, чем на другой.
35 мм представляет собой фокусное расстояние, то есть расстояние от середины объектива до сенсора. Угол обзора также не меняется. Единственное, что действительно меняется, это то, какая часть этого изображения захватывается датчиком.
Эта статья о камерах с полнокадровым и кроп-сенсором действительно помогает объяснить разницу. Нажмите, чтобы твитнуть
Если у вас есть другие вопросы о размере сенсора и о том, что это значит для вас, задайте их в области комментариев ниже.
Если вы все еще не уверены, нужна ли вам полнокадровая камера, прочтите 7 вопросов, которые следует задать перед переходом на корпус полнокадровой камеры, если вы еще этого не сделали, и, надеюсь, вы сможете ответить на свои вопросы по этой теме.
Cheers,
Полнокадровые камеры и камеры с кроп-сенсором
Когда речь идет о размерах сенсоров в камерах, два самых популярных размера включают «полный кадр» и «кроп». Термин «полный кадр» относится к размеру сенсора, который имеет те же размеры, что и формат 35-мм пленки. С другой стороны, кроп-сенсор меньше по размеру. Благодаря сбалансированному соотношению стоимости и качества изображения 35-миллиметровая пленка считается отраслевым стандартом с 1909 года.
Тем не менее, кроп-сенсоры заслужили свое место в современных камерах, и на то есть веские причины, о которых мы поговорим ниже. Итак, когда дело доходит до полнокадровых и кропнутых камер, какой тип сенсора лучше всего подходит для вашей фотографии? Давай выясним.
Разница между полнокадровыми и кроп-сенсорами
Различия между полнокадровыми и кроп-сенсорами не ограничиваются размером, но это хорошее место для начала. Кроп-сенсор относится к любому сенсору меньшего размера, чем полнокадровый сенсор или кадр 35-мм пленки. К распространенным типам кроп-сенсоров относятся системы APS-C и микро 4/3.
Полнокадровое и кроп-видео
Полнокадровое и кроп-сенсор Поле зрения и фокусное расстояние
Наиболее заметное различие между полнокадровым и кроп-сенсором заключается в поле зрения.
На самом деле термин «урожай» подразумевает именно это. Поле зрения меньшего сенсора — это кроп полного кадра.
Другими словами, если полнокадровая цифровая зеркальная камера и цифровая зеркальная фотокамера с кроп-сенсором делают одну и ту же фотографию с одного и того же расстояния, с одним и тем же объективом и с одной и той же точки зрения, то кроп-сенсор захватит более узкое поле зрения, чем полный кадр. Рамка.
Измерения фокусного расстояния на объективах основаны на стандарте 35 мм. Если вы используете камеру с кропнутой рамкой, датчик обрежет края кадра. Это эффективно увеличивает фокусное расстояние. Величина разницы в поле зрения или фокусном расстоянии с датчиком кадрирования измеряется его «Множителем».
Например, кроп-сенсор Nikon APS-C имеет 1,5-кратный множитель. Когда к этой цифровой зеркальной камере Nikon прикреплен объектив Nikon 50mm f/1.4, фокусное расстояние умножается на 1,5x и фактически действует как 75-миллиметровый объектив на полнокадровой DSLR.
Преимущества и недостатки полнокадровых и кроп-сенсоров
У каждого размера сенсора есть несколько преимуществ и недостатков. Мы собираемся избежать технических подробностей и просто дать вам наиболее практическую и общую информацию.
Полнокадровая ПреимуществаДинамический диапазон и более широкие углы
Как правило, полнокадровая матрица обеспечивает более широкий динамический диапазон и лучшую производительность при слабом освещении/высокой чувствительности ISO, обеспечивая более высокое качество изображения, чем кропнутая матрица. Полнокадровые датчики также предпочтительнее, когда речь идет об архитектурной фотографии, поскольку они имеют более широкий угол, который полезен с объективами с наклоном/сдвигом.
Полнокадровые DSLR также имеют меньшую глубину резкости, чем DSLR с кроп-сенсором. При съемке с одним и тем же ЭФФЕКТИВНЫМ фокусным расстоянием, с одинаковыми настройками диафрагмы и при съемке под одним и тем же углом/расстоянием до объекта, полнокадровая камера будет иметь меньшую глубину резкости (больше боке), чем камера с кроп-сенсором.
Фокусное расстояние и поле зрения
Это связано с тем, что чем больше датчик, тем больше должно быть фокусное расстояние объектива для захвата того же поля зрения. Например, использование объектива 50 мм на полнокадровой камере Canon дает такое же фокусное расстояние или поле зрения, что и использование объектива 31 мм на камере Canon с кроп-сенсором, поскольку он имеет множитель кадрирования 1,6 (31 мм x 1,6 = 50 мм). Конечно, объектива 31 мм не существует, но вы поняли идею. Чем больше датчик, тем большее фокусное расстояние требуется для создания того же поля зрения. В результате дополнительное фокусное расстояние создает меньшую глубину резкости.
Преимущества кроп-сенсора
Телефотосъемка
Во-первых, дополнительный радиус действия, получаемый за счет множителя кроп-сенсора, особенно хорошо работает при телефотосъемке. Дополнительный охват пригодится при съемке спортивных состязаний, дикой природы и других видов фотожурналистики. Благодаря кроп-рамке объектив 70–200 мм f/2,8 эффективно трансформируется в объектив 112–320 мм! Позвольте мне также уточнить, что это просто преимущество, это не означает, что вы ДОЛЖНЫ использовать зеркальную камеру с датчиком кадрирования при съемке таких типов фотографий.
Это будет зависеть от вашего предполагаемого использования, бюджета и так далее.
Стоимость
Хотя цифровая зеркальная фотокамера с кроп-сенсором не обеспечивает того же уровня качества изображения, что и полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера, она предлагает значительные преимущества, когда дело доходит до стоимости. Для любителей или непрофессиональных спортивных фотографов существует множество недорогих вариантов. Цифровая зеркальная фотокамера с кроп-сенсором и стандартный объектив 70–200 мм 2.8 будут стоить от 3000 до 5000 долларов. Эта «доступная» комбинация также довольно компактна и портативна.
Но для профессионала полнокадровая цифровая зеркальная фотокамера в сочетании с более длинным телеобъективом все равно обеспечит наилучшее общее качество. Вот почему вы часто видите профессиональных спортивных фотографов, использующих такие камеры, как флагманские камеры Canon или Nikon, в сочетании с объективом для слабого освещения 300 мм или 400 мм. Однако это дорогостоящая установка, поскольку ваш объектив и корпус будут стоить от 15 000 до 20 000 долларов.