Компенсация экспозиции — Canon Russia
Компенсация экспозиции — Canon RussiaВОЗМОЖНОСТИ КАМЕРЫ
Функция компенсации экспозиции регулирует настройки камеры и окажется полезной при съемке слишком светлых или темных сцен. В этой статье описан принцип ее работы и способы настройки камеры для получения оптимальных результатов.
Даже на столь высокотехнологичных камерах, как Canon, система замера экспозиции не всегда выбирает настройки, обеспечивающие необходимый вам результат, так как не может определить, что именно вы снимаете. Будь это светлый объект в плохом освещении или темный объект в ярком свете, для камеры это примерно одно и то же.
Вообще, замер экспозиции в большинстве случаев выполняется на основе приблизительной области серого средних тонов. Обычно за такую область принимается область с коэффициентом отражения 18% (т.е. отражающая примерно одну пятую света, падающего на нее). Поэтому при съемке очень светлого объекта, когда камера обнаруживает яркий свет, отражаемый в объектив, система замера интерпретирует его как обильный свет в кадре с серыми тонами, и уменьшает выдержку и/или диафрагму для компенсации, что и приводит к недодержке.
Аналогичным образом, если в кадре много темных тонов, камера интерпретирует его как среднетоновой в слабом освещении и увеличивает выдержку и/или диафрагму, что приводит к передержке.
При съемке в ручном режиме (M) экспозиции можно выбрать установки экспозиции, соответствующие яркости сцены или объекта. В полностью или частично автоматических режимах, таких как программный (P), приоритета диафрагмы (Av) и приоритета выдержки (Tv), экспозицию для конкретной сцены можно скорректировать с помощью компенсации экспозиции.
На некоторых камерах EOS компенсацию экспозиции также можно использовать в режиме ручной экспозиции, если ISO (чувствительность) выбирается автоматически.
Настройка компенсации экспозиции
Принцип компенсации экспозиции понятен и прост. Чтобы следующая фотография выглядела более темной, примените отрицательную компенсацию экспозиции. Чтобы следующий кадр стал светлее, примените положительную компенсацию. Однако настройка компенсации экспозиции на разных моделях камер выполняется по-разному, и конкретные шаги описаны в руководстве пользователя этой камеры.
Иногда необходимо наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы камера вышла из спящего режима и выполнила замер экспозиции, а затем нажать и удерживать кнопку +/- Av, одновременно вращая электронное колесо регулировки для настройки компенсации экспозиции. По умолчанию вращение колеса вправо обеспечивает положительную компенсацию экспозиции, а влево — отрицательную.
В других случаях необходимо наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы активировать камеру и выполнить замер экспозиции, а затем с помощью диска быстрого управления настроить значение компенсации.
Все существующие камеры EOS сохраняют заданное значение компенсации экспозиции до тех пор, пока вы не сбросите его до нуля, даже при выключении и повторном включении. Об этом всегда следует помнить и, завершив съемку серии фотографий, всегда сбрасывать компенсацию до нуля, чтобы избежать нежелательных результатов при следующей съемке.
По умолчанию компенсацию экспозиции можно настраивать с шагом по 1/3 ступени, обычно до +/-5EV, но на некоторых камерах EOS предусмотрена пользовательская функция, позволяющая выбрать шаг 1/2 или 1/3 ступени.
Если обратиться к гистограмме этого изображения, первое впечатление о недодержке окажется верным: график выглядит скученно в левой части (тени) шкалы и не доходит до правой, что означает отсутствие ярких светлых областей в кадре.
То же изображение, к которому применена компенсация экспозиции на +2 ступени (на этапе постобработки). Форма гистограммы по сути не изменилась, но теперь она значительно приблизилась к правому концу шкалы, то есть изображение стало намного светлее.
Режимы замера экспозиции
На камерах Canon EOS предусматривается до четырех различных режимов замера экспозиции на выбор — оценочный, точечный, центровзвешенный и частичный. Выбранный режим замера экспозиции определяет порядок компенсации экспозиции.
Оценочный замер разбивает кадр на несколько зон. Для каждой из зон выполняется замер, после чего процессор камеры анализирует полученные данные.
Если, например, центральные зоны темнее, чем внешние, скорее всего присутствует контровое освещение основного объекта.
И наоборот, если центральные зоны намного светлее внешних, то на основной объект может светить прожектор. В обоих случаях камера изменит значения в центральных зонах, корректируя экспозицию объекта.
Проблема с использованием компенсации экспозиции при оценочном замере заключается в невозможности понять, обеспечил замер компенсацию или нет. Если он ее обеспечил, а вы затем используете колесо управления для компенсации экспозиции, то результаты будут неудовлетворительными. И наоборот, если вы полагаетесь на автоматическую компенсацию, а она не была выполнена, то экспозиция на фотографии также окажется некорректной. Но обо всем этом вы узнаете, только взглянув на снимок на экране камеры. Поэтому для достижения желаемых результатов может потребоваться несколько попыток.
Центровзвешенный замер считывает значение для всей сцены, уделяя основное внимание результатам в центральной области. В отличие от оценочного замера, никакого анализа сцены не происходит, что позволяет использовать компенсацию экспозиции, не опасаясь, что камера уже внесла автоматические корректировки.
По этой причине центровзвешенный замер зачастую лучше, чем оценочный, в ситуациях, когда необходимость в компенсации экспозиции очевидна.
В отличие от оценочного замера, частичный и точечный замеры экспозиции измеряют значения лишь в небольшой области кадра, и более удобны в сочетании с компенсацией экспозиции. Вы полностью контролируете область, в которой камера выполняет замер, и можете быть уверены, что камера не вносит другие корректировки.
В режимах частичного и точечного замера также можно измерить значение в области средних тонов, если такая имеется (например, область с травой), то есть компенсация экспозиции не понадобится.
При этом, если в кадре отсутствуют средние тона, можно выполнить замер в светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции. Например, если выполнить замер в белой области (не пересвеченной и сохраняющей некоторую детализацию), то компенсация на +1,5 или +2 ступени обеспечит похожие результаты, что и замер в области среднего тона без компенсации.
Соответственно, частичный или точечный замер в темной области (с сохранением деталей) в сочетании с компенсацией -1,5 или -2 ступени также принесет примерно такие же результаты, что и замер в области среднего тона.
Если область замера не находится в центре кадра, сначала необходимо настроить компенсацию экспозиции, а затем развернуть камеру так, чтобы область находилась в центре. Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину для замера и используйте кнопку фиксации экспозиции для сохранения значения при повторном выстраивании кадра. И, наконец, полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать фотографию.
При использовании точечного замера камера по-прежнему интерпретирует цвет выбранной вами области как серый средней тональности, и исходя из этого настраивает экспозицию. Здесь мы выполняли замер в темной области (показана красным), и в результате изображение переэкспонировано.
Замер области со средним цветовым тоном в тех же условиях освещения, как и на объекте (показано красным), позволил добиться хорошей экспозиции.
Здесь точка точечного замера (показана красным) попадает на светлую область. Поскольку система замера камеры всегда настраивает экспозицию, интерпретируя выбранную область как область средних тонов, мы получили фотографию с недодержкой.
Если взять наше изображение с недодержкой и применить компенсацию экспозиции на +1,5 ступени (в этом случае на этапе постобработки), то можно добиться практически такой же экспозиции, что и при замере области среднего тона. Благодаря этому при съемке кадров, где отсутствуют средние тона, можно выполнить замер в светлой или темной области, а затем применить компенсацию экспозиции для получения хороших результатов.
Какая компенсация необходима?
Универсального значения компенсации экспозиции не существует. Оно зависит от снимаемой сцены, а на многих снимках компенсация вообще не нужна.
«Если много света, двигайся вправо» — вот что стоит помнить, работая со шкалой компенсации экспозиции: если сцена светлее средних тонов, нужно использовать положительное значение компенсации, чтобы улучшить экспозицию.
Грубо говоря, для кадров, где много снега или песка, отражающих свет и заставляющих систему замера обеспечивать недодержку, может подойти компенсация на +2/+3 ступени, а если за объектом много воды, то на +1 ступень. К отрицательной компенсации экспозиции прибегают не так часто, и примерно -1 подойдет для большинства темных фонов.
На беззеркальных камерах EOS, когда в меню включена имитация экспозиции, изображение в видоискателе и на ЖК-дисплее будет соответствовать итоговому изображению с примененными установками экспозиции. Таким образом, изображение в видоискателе можно использовать как ориентир при определении значения компенсации.
Правильная экспозиция
Как определить передержку или недодержку на изображении? По большому счету, изображение выглядит «не так». Но это, конечно, вопрос вкусов. Если вы снимаете что-то светлое или белое, а результат выглядит серым или мутным, это свидетельствует о недодержке. А если вы снимаете что-то темное или черное, и изображение выглядит серым, то это означает передержку.
«Правильной» экспозиции не существует. Есть хорошая и плохая экспозиция, но по большому счету все определяет именно ваш творческий замысел. Некоторые фотографы намеренно «недоэкспонируют» изображения на 1/3 ступени, чтобы цвета выглядели более насыщенно.
Гистограмма на вашей камере — графическое представление диапазона тонов на снимке — может оказаться крайне полезным инструментом при оценке экспозиции и выявлении отсечения светлых областей или теней, то есть потери детализации. Включите выделение переэкспонированных зон на камерах с такой возможностью, чтобы обнаруживать риск отсечения в самых светлых областях кадра.
Автор Angela Nicholson
Беззеркальные камеры
EOS R5
Забудьте все, что знали о беззеркальных камерах раньше. Непревзойденная производительность EOS R5 откроет вам новые возможности в фотографии и видеографии.
Беззеркальные камеры
EOS M50 Mark II
Создавайте контент превосходного качества для своей аудитории и реализуйте свой творческий потенциал посредством фотографий, видео и прямых трансляций
Цифровые зеркальные фотокамеры
EOS 90D
Полнофункциональная цифровая зеркальная камера, которая позволит вам стать ближе к объектам съемки и быстрее создавать превосходные изображения разрешением 32,5 мегапикселя.
Подпишитесь на рассылку
Нажмите здесь, чтобы получать вдохновляющие истории и интересные новости от Canon Europe Pro
Если вы видите это сообщение, вы просматриваете веб-сайт Canon с помощью поисковой системы, которая блокирует необязательные файлы cookie. На вашем устройстве будут использоваться только обязательные (функциональные) файлы cookie. Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и являются неотъемлемой частью наших систем. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о файлах cookie.
Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»
Сбросить весь выбор?
Экспозиция и экспозамер | БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Сейчас, когда фотокамеры буквально набиты новейшей электроникой у многих начинающих фотографов создается впечатление, что камера сама способна определить освещенность снимаемой сцены и когда появляются пересвета (переэкспозиция) или недосветы (недоэкспозиция), возникает ощущения, что где-то производитель камеры обманул.
..
И это отчасти верно. Я расскажу в этой статье как работает экспозамер камеры и как правильно определить экспозицию.
Статей на эту тему было написано предостаточно, так что я попробую совсем уж не описывать общеизвестное, а привнести нечто новое. Если у кого будут вопросы по азам, то вы всегда можете задать вопрос к этой теме.
Для начала определимся с терминами.
Экспозиция в современном понимании — сочетание чувствительности матрицы фотокамеры (ISO), значения диафрагмы (F) и выдержки (T).
Что такое правильная экспозиция? Если говорить простым языком, то правильная экспозиция, это та освещенность снимка, которую вы хотели получить. Я здесь избегаю стандартного определения осмысленно так как именно оно и вводит в заблуждение.
Классическое определение заключается в том, что нам желательно вписать диапазон яркостей снимка в диапазон яркостей, которые может принять светочувствительный материал, в нашем случае матрица фотокамеры.
Но снимок ваш как раз не обязательно должен весь вписываться в фотошироту матрицы камеры и не всегда вам нужны детали в тенях и светах. Всё зависит от вашей творческой задумки. То, что хорошо для человека снимающего на «цифромыльницу», не подходит для снимающего на зеркальную камеру и старающегося передать своё видение мира, а не делать фотодокументальные кадры.
Обычный режим
Свет идёт через объектив, попадает на зеркало, от зеркала отражается вверх, на пентапризму, а с неё часть света попадает на датчик экспозиции, а часть в видоискатель. Поскольку на пути лучей света много препятствий, то точность измерения зависит от многих параметров, плюс предугадывается, а не измеряется с конечного сенсора.
Для нас в данном случае в плане точности измерения этим методом имеет значение только фокусировочный экран, так как это единственный съемный элемент на пути лучей света, которые идут на датчик и способный сильно повлиять на измерение.
Если мы используем стандатные фокусировочные экраны, это не проблема — просто выбираем подходящие настройки в меню и камера сама делает поправку.
Если экран нестандартный (как, например, фокусировочный экран с клиньями Додена для Canon 5D mark II), то поправку экспозиции вам придётся вычислить экспериментально и самому её вводить.
схема прохождения лучей света до датчика экспозиции
1 — объектив
2 — зеркало
3 — затвор
4 — сенсор камеры
5 — фокусировочный экран
6 — собирающая линза видоискателя
7 — пентапризма
8 — видоискатель
9 — датчик экспозамера
режим LiveView
Свет через объектив сразу попадает на матрицу камеры, по изображению на которой и определяется экспозиция. Такой же способ используется во всех беззеркальных камерах.
Плюс — особо точный замер экспозиции так как камера сама подстраивается под конечное изображение. Посмотрите, как постепенно осветляется экран на камере или затемняется, когда вы только включили LiveView.
Минус — подстройка идёт с некоторой задержкой, так как камере требуется какое-то время, чтобы обработать информацию снятую с сенсора.
При средней освещенности эта задержка незаметна, а при сильных изменениях яркости циферки выдержки при фиксированной диафрагме возникают с небольшой задержкой в режиме AV.
экспозамер в режиме LiveView
9 — датчик экспозамера в обычном режиме (с опущенным зеркалом)
10 — датчик экспозамера в режиме LiveView (с поднятым зеркалом)
Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему экспозиция в LiveView определяется хоть и медленнее, но точнее. По той же причине и фокус по LiveView настраивается точнее. Вы настраиваете изображение прямо на матрице.
Существует два типа замера экспозиции, по отраженному свету и по падающему.
Замер отраженного света
Замером экспозиции по отраженному свету пользуется зеркальная фотокамера. Свет отражается от предмета съемки и попадает в объектив. Там, по описанному выше сценарию он доходит до светочувствительного датчика, датчик передает данные камере, а камера в соответствии с микропрограммой рассчитывает правильную с её точки зрения экспозиции.
Замер падающего света
Второй тип замера это замер падающего света. Он особенно полезен в сложных условиях освещения, когда камера не может справиться или с отдельными элементами предмета съемки или с перепадом яркостей. Представьте, что у вас модель освещена с разных сторон разными источниками света, причем точечно. Чтобы померить освещенность в этих небольших участках вам придётся основательно повращать объективом, запоминая все цифры, а потом посчитать некую среднюю экспозицию, чтобы вместить все перепады яркости.
Но ключевая проблема состоит в том, что все предметы имеют разную отражающую способность, а камера не знает с какой отражающей способностью перед ней объект. Принято считать, что средняя отражающая способность предметов в сцене — 18%. И потому камера все ваши снимки пытается привести к этим 18%. В 80% случаев камера оказывается права, поскольку 18% взяли не с потолка, а на основе анализа огромного количества фотосюжетов. В том числе и человеческая кожа европейского типа тоже по яркости близка к 18%.
Но эти оставшиеся сюжеты хоть и реже встречаются в обычной жизни (пейзаж, натюрморт), в портретной съемке на каждом шагу. Каждый начинающий портретный фотограф довольно скоро пробует снимать на чёрном или белом фоне. И вот тут кроется проблема. Камера пытается подтянуть черный фон к 18% освещенности и он становится серым, а белый фон наоборот затемнить до 18% и он оказывается тоже серым, а модель недоэкспонированной.
Вот пример. На переднем плане у меня инструмент фотографа — Xrite ColorChecker (набор мишеней для создания цветового профиля, о нём я расскажу в следующих статьях), на котором в верхней части светло-серое поле, а нижнее белое, но с черными надписями.
Посмотрим как такой яркий объект будет воспринят автоматикой камеры, измеряющей отраженный свет.
F2.8, 1/30s, iso100
Экспозиция камерой измерена точечно по центру, но попала на чёрную рамку. Результат — дерево на заднем плане (Туя) имеет вполне хорошую освещенность, а ColorChecker весь пересвечен, потому как камера померила правильную экспозицию только для чёрной рамки, подтянув её освещенность до средней.
Дерево осветлилось за компанию.
Гистограмма яркостей этого снимка такая.
Гистограмма нам показывает как всё чудесным образом стало средне-серым (большая ровная гора в центре) и справа у нас чуть-чуть заметно, что незначительная часть кадра пересвечена. Такое вобщем можно и не заметить на крошечном экранчике камеры. По этой причине включайте мигающую индикацию пересвета в камере.
Теперь я замерю освещенность серой карты ColorChecker тоже точечно. Дело в том, что у Xrite ColorChecker серая шкала не 18%, а много светлее (59%).
Обратите внимание, как изменилось мнение камеры о правильной экспозиции, хотя освещение сцены не поменялось.
F2.8, 1/250s, iso100
Теперь всё наоборот стало слишком тёмным.
Гистограмма яркостей показывает недосвет. Вот тот маленький «пучок травы» на гистограмме, который примерно посередине — информация о нашем главном объекте съемки — Colorchecker‘e.
Попробуем работу автоматики.
Сможет ли камера угадать правильную освещенность в максимально автоматических режимах?
Используем оценочный замер, который анализирует всё изображение и рекомендуется Canon для портретов и объектов с задней подсветкой (в контровом свете).
F2.8, 1/80s, iso100
Как видите, дерево проэскпонировалось нормально, но наш объект — Colorchecker, переэкспонирован.
В данном случае портрет получился бы немного ярче, чем нужно по той причине, что сюжет у нас темнее среднесерого в целом.
Обратите внимание, как мало информации о нашем главном объекте съемки мы получаем из гистограммы. Это два маленьких зубчика на графике справа. Первый зубчик — серая карта, второй зубчик — белая, с пересветом.
Ведь камера не знает, что именно мы снимаем и предполагает, что мы снимаем то, что занимает бОльшую площадь кадра. А бОльшую площадь занимает дерево. Вот над правильной экспозицией дерева она и будет работать.
Другой автоматический режим это частичный замер.
Он использует около 8% кадра по центру видоискателя для расчета. Рекомендуется, если фон значительно ярче объекта. Это не наш случай, но все-таки попробуем.
F2.8, 1/160s, iso100
Получилось уже очень близко к правде, но чуть темновато.
Здесь информация о дереве занимает левую половину кадра, а о нашем объекте съемки — несколько зубчиков ближе в правому краю. Тем не менее из гистограммы видно, что несмотря на недоэкспонированное дерево (в нашем случае это правильная экспозиция, так видно и глазами!), ColorChecker правильно экспонирован.
Теперь ставим настоящую 18% серую карту и меряем по ней.
F2.8, 1/160s, iso100
Карта была немного неравномерно освещена, но в целом экспозиция правильная и похожая на то, что я вижу глазами.
Т.е. что и требовалось подтвердить — среднесерые сюжеты воспринимаются камерой хорошо и экспозиция в целом измеряется правильно.
Обратите как вроде бы «неправильно» выглядит гистограмма яркостей снимка.
Во-первых гистограмма не занимает весь диапазон яркостей и некоторым захочется растянуть её на весь диапазон. Но где вы на снимке видите белые объекты?
Дерево по яркости от черного до средне-серого. Серая карта — темно-серая.
Подумайте над тем, что наша задача в большинстве случаев передать освещенность места как оно есть, а не вытаскивать искусственно те яркости, которых не видно нашим глазам.
А как поведёт себя замер на основе падающего света?
Экспонометр Sekonic 758D (модель непринципиальна) намерил нам при диафрагме F2.8 и исо 100, выдержку в 1/125s.
Инструкция на Sekonic 758D на англ.яз. ниже
[lock][download id=179]
[download id=180]
[download id=181]
[/lock]
Обратите внимание, что экспонометр мыльницы, которой я снимал этот кадр (с экспонометром на картинке) тоже все переврал.
F2.8, 1/125s, iso100
Замер экспозиции по падающему свету в данном случае оказался очень точен.
Здесь вы видите, что нам удалось впихнуть «невпихуемое». Мы максимум информации сохранили о дереве и даже наш Colorchecker весь попал в диапазон яркостей, без пересветов. Это идеальный вариант.
Конечно, у него есть свои ограничения и основное это то, что не всегда можно поднести экспонометр к объекту съемки и не всегда есть на это достаточно времени. Но иметь его собой вполне оправданно, так как он может выручить во многих сложных с точки зрения экспозамера ситуациях. Плюс ко всему многие экспонометры оборудованы спотметрами, т.е. измерителями отраженного света. Пользоваться ими также удобно, как замером камеры, но позволяет оставить камеру на штативе, нацеленной на сюжет, а измерения проводить специально предназначенным прибором (удобно при съемке пейзажа).
спотметр экспонометра
экспонометр как спотметр
В случае необходимости поправки экспозиции её можно ввести на постоянной основе в экспонометр. Также его можно откалибровать на другую отражающую способность (по умолчанию 12.
5%).
Современные экспонометры позволяют запоминать последние измерения и нажатием одной кнопки выдавать среднее значение экспозиции, при котором у вас влезет максимум из измеренного диапазона яркостей.
Также можно строить профили камеры и заносить их в современный экспонометр, наподобие Sekonic, благодаря чему вы сразу увидите, влезает ли диапазон яркостей сцены в динамический диапазон матрицы вашей камеры.
Sekonic 758D
Перечислять можно долго…Я советую не слушать скептиков, а попробовать хотя бы простейший.
Кроме того, модели экспонометров способные измерять импульсный свет называются флешметрами и уж их вообще никак не заменить при работе со студийным оборудованием.
Отсюда следует моя рекомендация для мануальной оптики — пользоваться экспонометром.
Для пользователей мануальной оптики рекомендую к прочтению статью Проблема переэкспозиции и недоэкспозиции при использовании адаптеров с мануальными объективами
Помните, что на замер отраженного света через объектив влияет и то, насколько вы точно сфокусировались и фокусное расстояние вашего объектива и тип вашего фокусировочного экрана!
UPDATE
А если вы всё же решили пользоваться только экспозамером камеры, то рекомендую запомнить полезную кнопку фиксации замера экспозиции.
кнопка фиксации замера экспозиции
Представим ситуацию, у вас яркое небо и темная земля. Никаких приспособлений (фильтров) для выравнивания освещенности у вас нет. Про брекетинг тоже на время забудем. Вы хотите, чтобы у вас пропопало минимум деталей снимка. Вы нацеливаете объектив на небо, нажимаете на кнопку спуска до половины. При этом камера измерит экспозицию. Небо будет правильно проэкспонировано, а земля уйдет во тьму. Удерживая кнопку спуска нажатой до половины, вы нажимаете эту кнопку со звездочкой (она не зря столь удачно расположена). Замер экспозиции фиксируется. Теперь вы можете отпустить кнопку спуска и спокойно настроить композицию кадра.
Зачем мы мерили экспозицию по небу? Дело в том, что детали снимка при переэкспонировании снимка и недоэкспонировании теряются с разной скоростью. При пересвете они теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области.
Про гистограмму я сначала не хотел рассказывать, так как все, мне кажется, итак знают, как ей пользоваться, но тема кажется недостаточно охваченной без упоминания об этом способе, в том числе о его плюсах и минусах.
Плюсы гистограммы в основном относятся к среднесерым сюжетам (ровная горка посередине шкалы). Например, таким сюжетом может быть фотосъемка в пасмурную погоду. Но стоит вам оказаться в вечерних сумерках или на ярком солнце с блестящими предметами, то начинается…
Гистограмма гуляет то влево, то вправо и не даёт никакой информации о правильной экспозиции. Тут уже автоматика камеры не поможет и вам придётся использовать еще и свой интеллект. Ищите среднесерые предметы, отражающая способность которых может быть примерно такой же, как у 18% серой карты. Это может быть и серый асфальт и серая стена дома. Хорошо с собой иметь серую карту, но неудобно так как она легко мнется. Вместо серой карты можете взять кусок серого студийного фона, его не жалко и он складывается как угодно.
После измерения экспозиции сцены рекомендую зафиксировать значения описанной выше кнопкой и пользоваться ими, пока не перейдете в другие условия освещения. Допустим некоторый плюс-минус в освещенности, который вытягивается в RAW-конвертере.
Если на гистограмме есть пики, значит в этих значениях яркостей расположено довольно много информации (по площади кадра).
Так, большой пик справа на гистограмме яркостей — это серая карта, которую я поместил в кадр. Она занимает на снимке чуть больше трети кадра, что довольно много по площади.
Еловые иголки более темные и потому расположены в двух левых, меньших по высоте пиках. Пики эти меньше по высоте так как по площади снимка яркие места еловых иголок занимают не так много. С левой стороны гистограмма идёт до конца, значит на снимке есть чёрный цвет, а справа обрывается, не дойдя до края, значит белого на снимке нет.
Вот исходя из таких простых рассуждений и можно анализировать снимок по гистограмме.
Но, как вы видите, информации об общей яркости сцены у нас нет, если нет в кадре серой карты или её заменителя.
Если будут вопросы — спрашивайте. А я пока пошёл писать про боке…
Всем удачных и правильно экспонированных снимков! 🙂
Диск режимов — Какой режим экспозиции следует использовать на моей камере? И когда?
Диск выбора режимов экспозиции вашей камеры, вероятно, самый сложный из элементов управления вашей камерой, особенно если вы новичок в фотографии.
Диск режимов — это место, где вы выбираете экспозицию.
Слово экспозиция или значение экспозиции (Ev) – это фототермин, описывающий количество света или яркость.
В фотографии, экспозиция на вашем снимке определяется тремя факторами:
- f/stop — размер отверстия объектива
- Скорость затвора — время, в течение которого затвор открыт
- ISO — значение чувствительности сенсора камеры или пленки (подробнее см. в моем блоге об ISO)
в моем блоге об ISO)Когда вы получаете свою первую регулируемую камеру, вам нужно многому научиться и настроить так много вещей, что вы часто не знаете, какой режим экспозиции использовать.
- Вы можете расстроиться или запутаться и просто оставить камеру в одном из автоматических режимов.
- По мере того, как вы приобретете опыт в фотографии, вам захочется управлять такими вещами, как замораживание или размытие движения. Или вам может понадобиться контролировать, какая часть фотографии находится в фокусе.
- Вот тут-то и пригодится диск выбора режимов.
Вот несколько
советов для начинающих о том, как выбрать идеальный режим для съемки.Диск режимов Lumix
Диск режимов Canon
Диск режимов Nikon
Описание каждого режима экспозиции:
iA = Интеллектуальный автоматический режим (камеры Lumix) и «Зеленый квадрат» на Canon — Камера управляет всеми настройки экспозиции, такие как ISO, баланс белого и, если вам нужна вспышка, и все, что вам нужно сделать, это скомпоновать свои фотографии.
По сути, это превращает вашу камеру в точку и стрелять.
P = Программный режим – В программном режиме вы выбираете ISO и баланс белого. Экспозиция (f/stop и скорость затвора) устанавливается автоматически. Вы можете вращать колеса экспозиции и изменять настройки, если вас не устраивает то, что выбирает камера, так что есть место для вариаций.
TV или S = Приоритет выдержки Tv обозначает значение времени — В режиме приоритета выдержки вы выбираете нужную скорость затвора в зависимости от того, какой вид вы хотите получить на своей фотографии. Камера выбирает диафрагму. Примерами являются стоп-кадр или размытие для творческих эффектов.
Av или A = приоритет диафрагмы Av обозначает значение диафрагмы — в режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму в зависимости от того, насколько вы хотите сфокусироваться. Это также известно как глубина резкости. В этом режиме камера выбирает выдержку за вас.
M = Ручной режим — В ручном режиме экспозиции вы выбираете диафрагму и скорость затвора в зависимости от количества света в вашей сцене.
M Video = Ручной режим видео — Это похоже на ручной режим фото, где вы выбираете f/stop и скорость затвора. В видеосъемке есть определенные рекомендации по выдержке, обычно связанные с частотой кадров, с которой вы снимаете. В общем, вы не хотите увеличивать частоту кадров выше, чем в 2 раза.
Одна из основных причин, по которой люди отказываются от регулируемых камер, заключается в том, что они ныряют в самую гущу событий. Я говорю, начни с простого.
Начните с режима iA или P
- Если вы новичок в фотографии и распаковываете свою первую цифровую камеру, начните с одного из автоматических режимов, таких как iA или программный режим.
- Используйте автоматические режимы в течение нескольких недель.
- Сходите на фотопрогулку и поработайте над композицией и светом.
- Когда вы освоитесь с тем, как камера лежит в ваших руках, и поймете еще несколько кнопок и меню, вы можете перейти к другим режимам съемки.
- Но сначала освойтесь в автоматических режимах.
После того, как вы освоитесь с камерой, начните использовать другие режимы — приоритет выдержки и диафрагмы.
Вы начнете замечать ограничения автоматических режимов, когда попытаетесь сделать что-то вроде стоп-кадра или снимать с малой глубиной резкости. Это ваш ключ к тому, что вы готовы двигаться дальше.
Приоритет выдержки
- Переведите камеру в режим приоритета выдержки. Выберите выдержку, и камера выберет соответствующую диафрагму, обеспечивающую хорошую экспозицию. Приоритет выдержки по-прежнему автоматический, но вы можете выбрать скорость затвора, что дает вам творческий контроль над тем, как захватывается движение.
- Снимите движение с длинной и короткой выдержкой и почувствуйте разницу.
- Например, когда я хочу остановить действие в скейт-парке, я выбираю выдержку 1/1000 секунды или меньше.
- Если я хочу размыть движение, я выберу скорость затвора медленнее, чем движется объект.
- В процессе вы также узнаете множество вещей, например, самую длинную выдержку, которую вы можете держать в руке. Так что вам может понадобиться штатив или монопод.
Вот несколько примеров:
Быстрая Скорость затвора 1/1000 секунды, чтобы заморозить движение
1/60 секунды медленнее, чем на скейтборде, и будет показывать размытие движения
Приоритет диафрагмы
2 5 Снимите одну и ту же сцену с объективом камеры, установленным на самую большую и наименьшую диафрагму.Вот несколько примеров:
F/5.6 дает небольшую глубину резкости (меньше в фокусе спереди назад)
f/16 дает большую глубину резкости (больше в фокусе спереди назад)
—
Еще пара настроек экспозиции, чтобы знать
Это ОГРОМНАЯ тема, но поскольку мы говорим здесь о режимах экспозиции, есть пара других меню камеры, о которых вам нужно узнать, чтобы управлять экспозицией – когда вы снова готов!
Это ISO и компенсация экспозиции:
- Я предлагаю вам ознакомиться с моими сообщениями в блоге и видео об Auto ISO и лучшем ISO.
- А для коррекции яркости у меня есть урок по экспокоррекции.
Вам нужна помощь с компенсацией экспозиции?
Сообщение от Марлен Хиелема
5 лет назад
Руководство для начинающих по выбору режима съемки
Даже самый опытный фотограф-ветеран может время от времени использовать предварительно запрограммированный режим, чтобы немедленно сконцентрироваться на снимке, а не тратить время на расчет экспозиции и упустить возможность получить великолепный снимок. Но если вы новичок в фотографии или хотите улучшить свои навыки фотографирования, выйдя за рамки использования автоматического режима, начните с приключений, выходящих за рамки зеленого поля.
Когда вы настраиваете камеру для захвата изображения, необходимо учитывать четыре основных результата: большая глубина резкости, малая глубина резкости, размытие движения или стоп-кадр.
Авто (зеленая рамка)
В автоматическом режиме ваша камера автоматически установит за вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже выдвижную вспышку.
Преимущества: Это отличный вариант для новичков с цифровой камерой, но не становитесь зависимым от него! Используйте его только до тех пор, пока не научитесь управлять своей камерой.
Недостатки: При определенных условиях освещения автоматические настройки могут давать нежелательные изображения. Например, на портрете с сильным контровым освещением может быть просто силуэт. При слабом освещении вы можете получить размытые и зернистые изображения; также при слабом освещении камера может активировать вспышку, чтобы дать больше света, и многие модели камер не предоставляют возможности отключить вспышку, если вы этого не хотите.
Когда использовать: В любое время, когда вы хотите использовать свою камеру просто как камеру типа «наведи и снимай», это ваш режим.
Этот портрет был намеренно снят на солнце в автоматическом режиме. Хотя камера неплохо справилась с экспозицией, она недоэкспонирована на 1/2 ступени. Выбранные настройки автоматической экспозиции: 1/250 секунды при f/6,3 и ISO 100. Хотя выдержка и ISO приемлемы, более широкая диафрагма уменьшила бы глубину резкости и сделала фон менее отвлекающим.
Программа (P)
В программном режиме ваша камера автоматически установит выдержку и диафрагму, но позволит вам выбрать ISO, баланс белого, компенсацию экспозиции и параметры вспышки.
Преимущества: Это отличный следующий шаг для новичка, который хочет лучше контролировать свою камеру и улучшить свои изображения.
Недостатки: Как и в автоматическом режиме, определенные условия освещения могут привести к непредсказуемым результатам из-за частично автоматических настроек, которые оставляют некоторые результаты на волю случая.
Когда использовать: Используйте этот режим, если вы хотите сделать хороший первый шаг к полному контролю над параметрами вашей камеры.
Приоритет выдержки (ТВ — Canon) (S — Nikon)
В режиме приоритета выдержки вы выбираете выдержку и ISO, и камера автоматически выбирает правильную диафрагму для того, что она определяет как правильную экспозицию.
Преимущества: Отлично подходит для контроля стоп-кадра и размытия движения движущихся объектов.
Недостатки: В этом режиме вы можете контролировать скорость затвора, поэтому вы должны быть осторожны, чтобы ваша камера могла выбрать диафрагму, чтобы дать вам правильную экспозицию. Здесь играет роль тип объектива, который вы можете использовать. Большинство камер могут снимать с очень короткой выдержкой, но если у вашего объектива недостаточно большая диафрагма, чтобы соответствовать этой выдержке, результирующее изображение будет недоэкспонировано. Например, если вы снимаете с выдержкой 1/4000 секунды, и правильная экспозиция для скорости объекта требует диафрагмы f/2,8, но самое широкое отверстие вашего объектива составляет f/3,5.
, изображение будет недоэкспонировано.
Когда использовать: Используйте этот режим, если хотите контролировать движение фотографируемого объекта. Используйте короткую выдержку, если хотите заморозить движение, или длинную выдержку, если хотите размыть движение. Этот режим также удобен при использовании объективов большого размера, когда необходимо установить короткую выдержку, чтобы избежать смазывания изображений из-за дрожания камеры.
Приоритет выдержки с выдержкой до 1/8 секунды использовался для размытия быстро движущейся воды.
Вот некоторые рекомендуемые скорости затвора для приоритета выдержки:
- Заморозить очень быстрое движение – 1/3000 секунды
- Спортсмены в движении – от 1/500 до 1/1000 секунды
- Птицы в полете – от 1/1000 до 1/2000 секунды
- Идущие люди – 1/250 секунды
- Панорамирование движущихся объектов – от 1/30 до 125 секунды
- Размывание быстро движущейся воды — 1/8 секунды
- Размывание медленно движущейся воды – от 1/2 до 1 секунды
Приоритет диафрагмы (AV — Canon) (A — Nikon)
В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму и ISO, и камера автоматически выбирает правильную скорость затвора для правильной экспозиции.
Преимущества: Помимо ручного режима (следующий абзац), приоритет диафрагмы является наиболее популярным режимом съемки, который используют фотографы, главным образом потому, что он контролирует то, что находится в фокусе на вашем изображении. И в большинстве случаев элемент, на котором вы фокусируетесь, — это элемент, который создаст или разрушит успех вашего изображения.
Недостатки:
Когда использовать: Используйте этот режим, если вы хотите управлять глубиной резкости (DOF) вашего изображения. Чем больше диафрагма, тем больше света достигает сенсора вашей камеры и тем меньше глубина резкости. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем меньше света достигает сенсора вашей камеры и тем глубже ГРИП. Помните, что изменение диафрагмы также повлияет на скорость затвора.
Больше света от больших апертур требует более короткой выдержки, а меньшее количество света от маленьких апертур требует более длинной выдержки.
Приоритет диафрагмы, чтобы установить большую диафрагму для увеличения глубины резкости.
Вот некоторые рекомендуемые значения диафрагмы для приоритета диафрагмы:
- Пейзажи -f/8 или выше для большей глубины резкости
- Портреты — большая диафрагма (f/2,8) для малой глубины резкости и размытия фона
- Макро — f/8 или выше для большей глубины резкости
Руководство (M)
Ручной режим позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы независимо друг от друга. Никакие настройки не будут автоматически установлены камерой. Встроенный экспонометр вашей камеры поможет вам определить экспозицию, которую он считает правильной, но у вас есть полный контроль над настройкой выдержки и диафрагмы по отдельности, чтобы получить экспозицию, которую вы определили как правильную для создаваемого вами изображения.
Прежде чем использовать ручной режим, рекомендуется иметь представление о треугольнике экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO) и о том, как каждый из них повлияет на ваше окончательное изображение.
Преимущества: Этот режим дает вам полный творческий контроль над снимаемым изображением.
Недостатки: Хотя этот режим имеет много творческих преимуществ, вы должны всегда проверять экспозицию для каждого изображения, особенно при съемке в быстро меняющихся условиях освещения.
Когда использовать: После того, как вы научитесь использовать этот режим и изучите эффекты и результаты настроек, а также то, как они работают вместе, вы будете использовать этот режим почти каждый раз.
В ручном режиме небольшая диафрагма использовалась для управления глубиной резкости, а также устанавливалась длинная скорость затвора, чтобы размыть движение водопада.
Режимы сцены
Сюжетный режим очень похож на автоматический режим.
Вы выбираете сцену, которую снимаете, и камера выбирает для вас настройки, оптимизированные для этого сценария. Различные модели камер могут иметь разные сюжетные режимы, но здесь перечислены некоторые из наиболее популярных:
- Спорт — камера увеличивает ISO и использует короткую выдержку для съемки динамичных сцен.
- Пейзаж — камера будет использовать маленькую диафрагму, чтобы максимизировать глубину резкости; вспышка также может быть отключена.
- Портрет . Камера будет использовать большую диафрагму, чтобы сделать фон не в фокусе. Некоторые модели камер также будут использовать распознавание лиц в этом режиме.
- Макро — Камера выберет маленькую диафрагму, чтобы обеспечить максимально возможную глубину резкости.
Преимущества: Как и программный режим, эти сюжетные режимы являются удобной отправной точкой для начинающих и часто дают лучший результат, чем съемка в автоматическом режиме.
Недостатки: Хотя эти настройки могут время от времени давать желаемые изображения, результаты могут различаться и не будут надежными.
Когда использовать: Хотя эти сюжетные режимы могут быть шагом вперед по сравнению с автоматическим режимом для начинающих, используйте эти параметры в качестве отправной точки для изучения вашей камеры, понимания ее работы и улучшения ваших навыков фотографирования.
Итак, какой режим лучше?
Вы сами решаете, какой режим вам удобнее использовать. Но если вы используете режимы «Авто», «Сцена» или «Программа» и хотите улучшить свои фотографии, изучение того, как устанавливать экспозицию с помощью треугольника выдержки, диафрагмы и ISO, поможет вам сделать наилучший выбор для создания более качественных изображений. Два наиболее популярных режима, используемых профессиональными фотографами, — это ручной режим и приоритет диафрагмы. Помните, профессионалы когда-то тоже были новичками.