5 приёмов использования длинной выдержки
Использование длинной выдержки позволяет добиться поразительных результатов. Именно длинная выдержка может показать на ваших фотографиях звёздное небо, шлейфы от огней. Она способна превратить воду в пар, сделать из людей призраков. Самое важное в съёмке с длинной выдержкой то, что в кадре обязательно должны остаться статичные, “замороженные” элементы и объекты. Вот 5 приёмов использования длинной выдержки для получения отличных фотографий.
Шлейфы огней
Чтобы запечатлеть шлейфы от огней, лучше проводить съёмку в сумерках или в тёмное время суток. Так как яркость дневного света сводит на нет свет от любого источника искусственного света. Любой движущийся источник света, будь то фары или фонари, огонь и т.п., даст шлейф в кадре при использовании длинной выдержки. Найдите сцену, в которой будет происходить движение источника света. Скомпонуйте кадр, используя одно из правил композиции, и приступайте к съёмке. Камера должна быть установлена на штативе.
Не забудьте отключить стабилизатор изображения на объективе или камере, если таковой имеется.
Отключать стабилизатор стоит во время любой съёмки со штатива, иначе малейшее дуновение ветра заставит стабилизатор работать, внося “шевелёнку” в кадр.
Настройки камеры. ISO в этом случае нужно установить минимальное. Съёмку лучше вести в формате RAW, чтобы впоследствии был большой запас “прочности” при постобработке. Производить съёмку с длинной выдержкой можно в разных режимах. Но если вы с камерой пока не особо знакомы, то начать стоит с режима приоритета выдержки, он обозначается как S или Tv.
Реклама
В зависимости от окружающего освещения, выберите нужную выдержку. Как правило, чтобы показать длинные шлейфы света, хватает выдержек от 1 секунды и длиннее. Диафрагму камера установит сама согласно экспозамеру. Делайте больше кадров с разными выдержками, чтобы понять при какой выдержке шлейф получится более интересным.
Где снимать шлейфы? Возле оживленной автомобильной дороги, на файер-шоу, в парке аттракционов.
Не забывайте, что световые шлейфы — это всего лишь элемент усиливающий сцену. Помните про композицию кадра.
30”, f/14, ISO 100, ФР 32мм. Шлейфы автомобильных фар. Потребовалось 30 секунд, чтобы накопить в кадре несколько шлейфов от автомобильных фар. © Александр Ипполитов1”, f/10, ISO 100, ФР 98мм. Файер-шоу с открытым огнём. За 1 секунду артист успел нарисовать подобный огненный шлейф. © Александр Ипполитов3,5”, f/5, ISO 800, ФР 35мм. Здесь я поместил в венчик для взбивания стальную вату и попросил ассистента поджечь и крутить его. Разлетающиеся искры дали подобный эффект на выдержке 3,5 секунды. Я использовал ISO 800, чтобы кроме искр, проявился передний и задний план. © Александр Ипполитов9”, f/22, ISO 100, ФР 24мм. Парк аттракционов. Хватило 9 секунд, чтобы размыть движение колеса обозрения. © Александр ИпполитовДинамика воды
Ещё одно интересное использование длинной выдержки — это превращение воды в пар.
Данный вид съёмки с длинной выдержкой можно производить как при недостаточном освещении, так и днём. Но при дневной съёмке нам потребуется затемняющий ND фильтр. Это фильтр уменьшает световой поток, поступающий на матрицу через объектив. Поэтому камера будет считать, что сейчас ночь. И ей потребуется более длинная выдержка, чтобы правильно проэкспонировать кадр. ND фильтры бывают разной степени затемнения или, как правильно говорят, разной плотности. Степень затемнения измеряется в ступенях экспозиции или “стопах”.
Каждая ступень или “стоп” ND фильтра ослабляет свет, поступающий на матрицу фотоаппарата, ровно в 2 раза. Вот что значит маркировка каждого фильтра ND2, ND8:
- 1 Ступень = 2 =ND2 (ослабление света в 2 раза)
- 2 Ступени = 2х2=4 =ND4 (ослабление света в 4 раза)
- 3 Ступени = 2х2х2=8 =ND8 (ослабление света в 8 раз)
- 4 Ступени = 2х2х2х2=16 =ND16 (ослабление света в 16 раз)
- 10 Ступеней= 2х2х2х2х2х2х2х2х2х2=1024 =ND1024 (ослабление света в 1024 раза)
Что снимать: Фонтаны, водопады, ручьи, морской прибой
3,2”, f/11, ISO 100, ФР 42мм.
Съемка велась днем, поэтому на помощь пришел фильтр ND 8. © Александр Ипполитов0,5”, f/16, ISO 100, ФР 24мм. Съемка велась пасмурным днем в лесу при выдержке 1/2 секунды, ND фильтр не потребовался. © Александр Ипполитов1,6”, f/22, ISO 100, ФР 105мм. Съемка велась на Ниагарском водопаде после заката. При полностью закрытой диафрагме до значения f/22 и при выдержке 1,6 секунды ND фильтр не потребовался. © Александр ИпполитовЛюди-призраки
Используйте движущихся людей и длинную выдержку, чтобы получить интересные кадры. В местах, где много прохожих, можно получать интересные кадры. Для этого нужно размыть их при помощи длинной выдержки, но одного человека лучше оставить резким. Просто поставьте вашего ассистента в скопление людей, например, у пешеходного перехода или возле выхода из общественного транспорта и попросите замереть. Такой контраст размытых в движении людей и одного “замороженного” позволят получать отличные кадры.
2”, f/4, ISO 100, ФР 58мм. Я попросил ассистентку замереть на две секунды, когда группа людей, вышедшая из поезда метро, проходила мимо.
© Александр ИпполитовТакже размытых в движении людей можно использовать для усиления пейзажей. К примеру, вот такой драматичный городской пейзаж я получил.
10”, f/7,1, ISO 100, ФР 105мм. Прохожие в вечернем Бамберге. © Александр ИпполитовГде снимать? Пешеходные переходы, станции общественного транспорта, метро и подобные места скопления людей.
57”, f/8, ISO 100, ФР 32мм. Движение людей можно размывать не только для интересного эффекта на снимках. В этой бамбуковой роще в Киото всегда много туристов. Я использовал выдержку 57 секунд, чтобы размыть их и получить безлюдный пейзаж. Да, там остались “призраки”, но их гораздо проще удалить при постобработке. © Александр ИпполитовСъёмка с проводкой (панорамирование)
Показать динамику движущегося объекта позволяет замечательная техника съёмки с проводкой или иначе — техника панорамирования. Смысл техники в том, чтобы вести камеру за движущимся объектом, пока затвор открыт. Это значит, вы ловите в кадр движущийся объект, нажимаете спуск и провожаете объект по ходу движения.
Здесь, как правило, используются выдержки не длиннее двух секунд. В большинстве случаев достаточно и более короткой выдержки. Часто съёмку с проводкой можно вести с рук, главное, провожать движущийся объект как можно ровнее в одной плоскости без рывков верх или вниз.
Съёмка звёздного неба
Съёмка звёздного неба разделена на 2 вида. Съёмка статичных звёзд и съёмка шлейфов от звёзд. Существует множество приёмов для обоих видов. Расскажу про самые популярные.
Съёмка статичных звёзд
Здесь важно, чтобы звёзды оставались точками так, как мы их видим своими глазами. Для этого нам нужно рассчитать нужную выдержку. А зависеть она будет от фокусного расстояния, которое мы будем использовать. Надеюсь, все понимают, что из-за вращения земли звёзды плывут по небосклону. Так вот нам нужно поймать тот промежуток времени, при котором их движение не отразится или отразится в малой степени на итоговом снимке.
Для этого воспользуемся правилом 600. Чтобы рассчитать выдержку, при которой звёзды останутся точками, нужно разделить 600 на фокусное расстояние объектива с которым будем работать. К примеру, мы используем ФР 14 мм — это значит, что максимальная выдержка, которую мы можем использовать, будет 600/14~42 секунды. А дальше всё будет зависеть от вашей камеры и светосилы объектива. Придётся использовать ISO в пределах 2000-6000 единиц. Если ваша камера позволяет снимать с такими ISO с некритичными шумами, то отлично. Если шумы сильно заметны, то можно использовать такие программные решения, как DXО PureRAW 2, они позволяют минимизировать шумы в RAW файле. Либо снимать серию кадров по 5-10 штук, а затем уменьшать шумы методом медианного сложения в таких программах, как Sequator. Второй метод позволяет хорошо бороться с шумами даже при использовании любительских камер и несветосильной оптики.
Снимок сделан в один кадр. © Александр Ипполитов30”, f/4, ISO 6400, ФР 14мм. На этой фотографии, сделанной в Намибии, также подсвечен передний план. Снимок сделан в один кадр. © Александр ИпполитовСъёмка звёздных шлейфов
Здесь всё немного иначе. Мы используем ISO в пределах 100-800. Диафрагму можно прикрыть до значений f/6.3-f/13 и снимать с выдержками от 30 минут и длиннее. Либо воспользоваться приёмом, который я описал выше. Снимать звёзды точками, но серией по 50 шт., а затем всё это можно склеить в том же Sequator и получить шлейфы. Но здесь вам потребуется пульт-интервалометр, способный открывать затвор на нужное время без пауз в съёмке.
3345”, f/10, ISO 100, ФР 14мм. Снимок сделан в один кадр с выдержкой около 56 минут. © Александр Ипполитов25”, f/2.5, ISO 3200, ФР 35мм. Данный снимок собран из 50 кадров, сделанных с выдержкой 25 секунд, в программе Sequator. © Александр ИпполитовГде снимать? Если вы хотите, чтобы в кадре оказался млечный путь, лучше выехать за город, где нет светового загрязнения от города.
Также ночь должна быть безлунная. Кроме всего, видимость млечного пути будет зависеть от времени года и вашего географического положения. Для его обнаружения можно воспользоваться одним из многих приложений для смартфона, например, SkyGuide.
Помните, что звёздное небо, это лишь красивый задний план. Не забывайте выстроить привлекательную сцену, используя правила композиции.
Использование длинной выдержки поможет получить удивительные снимки. Это далеко не все приёмы с длинной выдержкой. Я разобрал лишь те, которыми сам пользуюсь постоянно.
Автор текста и фото: Александр Ипполитов | @alexander_ippolitov | alexippolitov.ru
На что способна длинная выдержка камеры: руководство и идеи
Хотите сфотографировать популярное туристическое место, но без толпы зевак в кадре? Или, может быть, вас больше интересует Млечный путь и «падающие звезды»? А морские пейзажи с загадочным эффектом «шёлковой воды»? Всё это можно сфотографировать с помощью длинной выдержки.
Что это такое, как это работает и где применяется — давайте разбираться вместе.
Что такое длинная выдержка
Съемка на длинной (долгой) выдержке — это особая техника, которая, по сути, стала отдельным направлением в фотографии. Используя длинную выдержку, или как иногда говорят низкую скорость затвора, можно «смазать» движение элементов в кадре — движение воды, облаков, автомобилей или людей становится «размытым», «размазанным» по кадру.
Вообще же, выдержка — это время, в течение которого открыт затвор вашей камеры. Этот период измеряется в секундах или долях секунды. Если мы имеем дело с долями секунды, то чем больше знаменатель (x в дроби 1/x), тем короче выдержка. Например, выдержка в 1/10 секунды более длинная, чем в 1/1000 секунды. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на матрицу вашего фотоаппарата, и соответственно, светлее становится снимок.
Точного числа, начиная с которого выдержка считается «длинной», нет. Хотя большинство фотографов согласятся с тем, что длинная выдержка — это такая, при которой уже не получится сделать резкую фотографию при съемке с рук (без штатива).
Точное же значение в секундах (или долях секунды) будет зависеть от камеры и выбранного фокусного расстояния.
Эта техника пользуется особой популярностью среди фотографов-пейзажистов, но ее используют и в других жанрах, среди которых уличная, абстрактная, архитектурная и даже портретная фотография. Ниже мы расскажем, где и как можно применять длинную выдержку, чтобы получить самые интересные кадры. Но сначала краткое руководство, как же снимать на длинной выдержке.
Как снимать на длинной выдержке
Для начала разберёмся, как фотографировать на длинной выдержке и что для этого понадобится. Сегодня мы рассмотрим только основы, так как в этой технике немало тонкостей, которым лучше посвятить отдельный материал.
Что понадобится
Для того, чтобы делать фотографии на длинной выдержке, вам понадобится три вещи:
Камера и объектив (считаем за одну вещь).
Штатив для стабилизации.
ND-фильтр для съёмки днём («тёмные очки» для камеры).
Что делаем
Фотография: Pok Rie/pexels.com
1. Для начала нам нужно хорошо застабилизировать камеру.
Если вы снимаете на улице в ветреную погоду, лучше утяжелить ваш штатив, повесив что-нибудь на крюк (да, лучше выбрать штатив с крюком в нижней части, например Raylab Pro 65).
Также следите, чтобы поверхность, на которую установлен ваш штатив, была ровная и статичная. К примеру, некоторые мосты немного вибрируют, что может помешать съемке на очень длинных выдержках. То же самое касается всевозможных деревянных настилов, которые могут выгибаться, когда по ним проходят люди.
2. Устанавливаем все настройки в ручной режим (ISO, экспозицию, длину выдержки).
У многих камер максимальная длина выдержки составляет 30 секунд. Для того, чтобы использовать более длинные выдержки, нужно переключиться в специальный режим Time / Bulb в меню камеры.
3. Отключаем автоматическую вспышку (если такая есть) и стабилизацию на камере и объективе.
Нам не нужно, чтобы камера случайно скомпенсировала несуществующее движение или вибрацию во время съемки.
4. Устанавливаем базовое ISO.
Чем меньше ISO, тем более «чистыми» будут снимки. Для дневных фотографий просто выбирайте наименьшее доступное значение.
В ночной фотографии обойтись минимальным значением, скорее всего, не получится — его придётся повышать, чтобы получить больше света. Поэтому выставляйте базовое ISO. Да, минимальное и базовое ISO — это не одно и то же. Базовое ISO для конкретной модели камеры может быть довольно высоким (например, 800 единиц): минимальное ISO получается из него ослаблением сигнала, а более высокие значения — усилением. Для того, чтобы узнать базовое ISO своей камеры, просто погуглите название модели + “базовое ISO” (или “native ISO”).
5. Решаем, какую глубину резкости хотим получить (настройка диафрагмы).
Глубина резкости — это то, сколько пространства в кадре будет находиться в зоне резкости, а сколько будет размытым.
Этот показатель зависит от диафрагмы объектива: чем более открыта диафрагма (меньшее f/ число), тем более размыто пространство вокруг вашего объекта.
Если вы не используете ND-фильтры, диафрагму нужно держать прикрытой, в районе f/11. При этом помните, что на более закрытой диафрагме (большее f/ число), источники света могут создавать эффект «солнечных звезд» (когда вокруг источника видны яркие острые лучи), который уместен не на каждом снимке.
6. Выставляем выдержку с помощью экспонометра (до накручивания ND-фильтра).
Если вы пользуетесь цифровой камерой, в ней есть встроенный экспонометр.
Экспонометр в меню камеры. Индикатор (стрелочка) должна находиться посередине. Изображение: bwillcreative.com
Он даст вам понимание, какое время выдержки вам нужно. Настраивайте время до того момента, как экспонометр будет показывать, что ваше изображение ни переэкспонированное, ни недоэспонированное — индикатор будет прямо посередине.
7.
Для ночной съёмки ND-фильтр вам не нужен, а вот днём он может быть крайне полезен. ND-фильтр понижает количество света, которое попадает в камеру, за счет чего вы можете повышать выдержку в дневное время, не пересветляя при этом снимок.
Итак, сначала сфокусируйте камеру, затем накрутите ND-фильтр и после этого переключите камеру/объектив в ручную фокусировку.
Теперь, когда количество света уменьшилось засчёт ND-фильтра, вам нужно скорректировать длину выдержки, которую вы получили с помощью экспонометра.
Для этого вам нужно умножить то время, которое вы получили при помощи экспонометра, на номер ND-фильтра. Номер фильтра указан в названии (например, номер фильтра ND1000 — 1000), так же есть фильтры переменной плотности, в котором вы можете регулировать количество света, проходящего через объектив (ND2-400 — от 2 до 400).
Итак, если у вас накручен фильтр ND1000, вам нужно умножить выдержку, полученную в прошлом пункте (про экспонометр), на 1000.
Если вся эта математика кажется вам сложной, есть приложения которые считают выдержку автоматически. Например, Exposure Calculator или Photopills.
9. Для самой съёмки лучше пользоваться таймером, пультом управления или приложением для смартфона. Проще говоря, не надо трогать кнопку спуска затвора руками, так вы избавитесь от любых вибраций, которые могут испортить вам снимок. Чем длиннее выдержка, тем меньше влияние от нажатия кнопки: условную 3-секундную выдержку испортить легче, чем 20-минутную.
Это базовый гид по технике, а теперь посмотрим, что же можно, с ее помощью получить.
Снимаем ночью
Когда вы фотографируете ночью, вам почти всегда приходится использовать длинную выдержку. Недостаток света вынуждает держать затвор открытым в течение более длительных промежутков времени, чтобы матрица камеры смогла получить достаточно света.
Все приведенные ниже длины выдержек являются примерными — на практике всё зависит от множества факторов, включая другие настройки камеры, использование фильтров и различные внешние условия.
Астрофотография
Для съемки любых небесных тел и феноменов — Млечного пути, северного сияния или звездных следов вам нужно использовать длинную выдержку, независимо от того, хотите ли вы «размыть» движение или получить картинку такой, как мы видим её глазами. Однако длительность выдержки для разных объектов будет различаться.
Звездные треки (звездные следы) можно снять одним кадром с длинной выдержкой от 5 минут до нескольких часов, а можно с помощью серийной съёмки 100+ фотографий (каждая с выдержкой до 30 секунд), которые потом склеиваются в одну фотографию.
Звёздные следы со склейкой. Фотография: Uros Fink
Если вы хотите сделать фотографию Млечного пути, или просто запечатлеть звёзды так, как мы видим их невооруженным глазом (то есть без следов от «движения по небу»), лучше использовать выдержку не длиннее 20 секунд.
Выдержка: 20 секунд. Фотография: Jose Luis Cantabrana / capturetheatlas.com
Чтобы поймать в кадр метеоры стоит установить выдержку от 3 до 25 секунд, в зависимости от интенсивности «звездопада».
А вот с северным сиянием есть два основных варианта. Если северное сияние слабое и статичное, вам потребуется выдержка от 8 до 25 секунд. Если северное сияние более активное, можно использовать более короткую выдержку — от 1 до 8 секунд.
Выдержка: 3 секунды. Фотография: Jose Luis Cantabrana / capturetheatlas.com
Конечно, съемка светлячков не совсем относится к астрофотографии, но принцип тут примерно тот же. Если летом вам повезёт наткнуться на целое поле светлячков, попробуйте выдержку в районе 5 секунд.
Выдержка: 5 секунд. Фотография: Joseph James
Ночной город
Согласитесь, есть некая магия в том, как город предстаёт в своей ночной ипостаси. Разноцветные огни, неоновые вывески, фары автомобилей, всё это вечное движение мегаполиса создаёт невероятную атмосферу.
Съемка на длинной выдержке драматично меняет внешний вид города. Если вокруг есть хоть немного источников света — статичных или движущихся, всегда есть шанс получить нечто удивительное.
Городские огни. Для создания обычного ночного городского пейзажа нужна выдержка от 15 до 60 секунд.
И даже самые скучные на первый взгляд улицы можно раскрасить с помощью длинной выдержки, создавая яркий поток световых шлейфов от фар, проезжающих мимо авто. Эти шлейфы можно использовать в качестве направляющих линий, которые будут вовлекать пользователя в фотографию. Чем оживленнее перекрёсток или улица, тем более интенсивные линии можно получить. Вам понадобится выдержка от 30 секунд до двух минут.
Фотография: Sơn Bờm / pexels.com
Лайт пэйнтинг — один из самых весёлых и креативных способов использовать длинную выдержку в условиях слабого освещения. В качестве «кисти» подойдёт любой источник света — фонарик, карманный LED-осветитель, смартфон или даже зажигалка. Вы ставите фотоаппарат на длинную выдержку, и рисуете в воздухе всё, что пожелаете. Длина выдержки будет зависеть от вашей задумки, но обычно не меньше 5 секунд.
Выдержка: 15 секунд. Фотография: Jose Luis Cantabrana / capturetheatlas.com
Фейерверки. Чтобы на фотографии были видны длинные следы от каждого «хлопка», вам нужна выдержка от 2 до 10 секунд. Затем можно склеить несколько кадров в Фотошопе, чтобы получить одну красочную фотографию.
Фотография: Anna-Louise / pexels.com
Снимаем днём
Съемка на длинной выдержке днём может показаться более сложной задачей, из-за опасности переэкспонировать снимки. Именно тут на помощь приходят ND-фильтры, о которых мы говорили выше.
Пейзажная фотография
Вода
Пожалуй, один из самых популярных сценариев использования длинной выдержки в пейзажной фотографии — это «сглаживание» воды. То, насколько вода поменяет свой внешний вид, как раз и будет зависеть от длины выдержки.
При прочих равных, чтобы «разгладить» спокойную воду, получив эффект «шёлковой» поверхности, обычно нужна выдержка от пяти секунд.
Выдержка: 8 секунд. Фотография: Dan Zafra / capturetheatlas.com
А вот для съемки водопада лучше подойдёт выдержка поменьше — между половиной секунды и одной секундой. Это позволит сохранить детализацию спадающих вниз потоков, и одновременно запечатлеть движение воды. А вот использование более длинной выдержки может привести к потере детализации, что сделает фотографию менее интересной.
Выдержка: 0,5 секунды. Фотография: Dan Zafra / capturetheatlas.com
С озерами, наоборот. Если вы хотите получить больше отражений на воде, вам нужна более длинная выдержка.
Если же вы снимаете небольшую речку или ручей, с пеной, завихрениями и водоворотами, вновь лучше захватить побольше деталей — используем выдержку в 5–30 секунд.
Для съемки пляжа и морских побережий можно выбрать один из двух вариантов. Если вы хотите запечатлеть движение волн, то устанавливайте выдержку в районе 0,5–1 секунды.
Выдержка: 0,4 секунды. Фотография: Christian Hoiberg / capturelandscapes.com
Если вы хотите получить более минималистичную сцену, увеличивайте выдержку — от 10 секунд и выше.
Облака
Есть ещё один элемент, который драматически меняется на долгой выдержке — это небо, а вернее облака на небе. Длинная выдержка позволяет запечатлеть движение облаков. При этом выбор правильных погодных условий имеет решающее значение. Лучше снимать в пасмурные (а то и штормовые) и ветреные дни, предпочтительно во время восхода или заката солнца. Для быстродвижущихся облаков подойдут выдержки от 15 секунд.
Выдержка: 180 секунд. Фотография: Фотография: Jose Luis Cantabrana / capturetheatlas.com
Для медленных или статичных облаков можно делать фотографии с более длинной выдержкой (использовать ND-фильтр обязательно) — от 120 секунд. Но наиболее впечатляющие результаты можно получить на выдержках от 5 минут и выше.
Городская фотография
Если вы не успели пофотографировать во время карантина, есть еще один способ «удалить» людей с улиц, площадей и других живописных мест. Для этого нужно использовать выдержку от 30 до 180 секунд, но можно и выше — чем дольше выдержка, тем меньше людей (за исключением тех, кто на протяжении всей съемки будет стоять на одном месте). Более короткие выдержки создают эффект «призраков», который любят многие уличные фотографы. Вновь крайне желательно использовать ND-фильтр.
Фотография: Mike Chai / pexels.com
В чёрно-белой фотографии свет приобретает особую силу. Сочетая чёрно-белые фотографии с длинной выдержкой, можно получать самые прекрасные сюрреалистичные снимки. Используйте ND-фильтр на 10 стопов, чтобы делать очень минималистичные абстрактные городские пейзажи.
Быстрая шпаргалка по примерной длине выдержек
| Млечный путь | 12 — 20 сек. |
| Звездные треки | от 30 сек. |
| Метеоры | 3 — 25 сек. |
| Северное сияние | 1 — 25 сек. |
| Городские огни | 15 — 60 сек. |
| Шлейфы от фар | 30 — 120 сек. |
| Фейерверки | 2 — 10 сек. |
| Лайт пэйнтинг | от 5 сек. |
| «Шёлковая» вода | от 5 сек. |
| Вода с текстурой/бликами | 0,5 — 3 сек. |
| Медленные облака | от 120 сек. |
| Быстрые облака | от 15 сек. |
| Удаляем людей | от 30 сек. |
*данные показатели являются примерными. Вы можете использовать их для общей ориентации. На практике всё будет зависеть от множества факторов, включая другие настройки камеры и внешние условия.
Итоги
Фотография: Kelly L/pexels.com
Съемка на длинной выдержке — одна из тех вещей, которой невозможно овладеть без практики, но и без знания теории путь к цели будет чересчур тернист.
В этом материале мы лишь кратко рассмотрели основы данной техники и бегло взглянули, чего с её помощью можно добиться. Но мы призываем вас не останавливаться на этом и продолжить углублять свои знания — изучайте различные материалы, читайте статьи и смотрите обучающие видео. А ещё съемка на длинной выдержке учит «видеть» вещи по-новому. И только фотографируя как можно чаще и больше, вы сможете обрести этот особый «взгляд». Так что дерзайте!
Как снимать дневную фотосъемку с длинной выдержкой
Используйте точные слова «длинная дневная выдержка», чтобы написать вступительный абзац сообщения в блоге из 60 или более слов «Как снимать дневную фотосъемку с длинной выдержкой»
Уменьшение световых бликов
Ч/Б Ч +W 77 мм нейтральный фильтр для объектива ND
Испытайте силу дневной фотосъемки с длинной выдержкой с этим фильтром для объектива, который обеспечивает больший контроль над скоростью затвора и качеством изображения.
Магазин Предложения
Проверить цену наКупить у
Недоступно [ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает здесь.]
Что такое дневная фотография с длинной выдержкой?
При съемке с длинной выдержкой затвор камеры открывается на длительный период времени. Это позволяет вашей камере захватывать больше света.
Не существует фиксированного определения «длинный». Я определяю длинную выдержку как выдержку 0,5 секунды или дольше. Но настройки длительной выдержки могут растянуться на минуты.
Я начал учиться фотографировать с длинной выдержкой ночью, когда не так много естественного света. Мне пришлось оставить затвор открытым на долгое время, чтобы собрать больше света. Ночью я использую длинную выдержку, потому что нужно сделать изображение.
Но днем здесь много естественного света. Использование длинной выдержки в течение дня не является необходимостью. Речь идет о создании эффекта.
Есть несколько шагов, которые вам нужно знать, чтобы не переэкспонировать и не испортить изображение.
Шаг 1. Соберите необходимое оборудование
Для съемки с длинной выдержкой при дневном свете требуется специальное оборудование.
- Камера с ручным режимом
- Штатив
- Фильтр нейтральной плотности
- Дистанционный спуск затвора (дополнительно)
Камера
Для создания дневных снимков с длинной выдержкой необходимо иметь возможность управлять настройками камеры. Вы можете сделать это либо в ручном режиме, либо в режиме приоритета выдержки.
Большинство цифровых камер среднего и высокого класса имеют ручной режим.
Штатив
Штатив абсолютно необходим для съемки с длительной выдержкой.
Даже самый уравновешенный фотограф с трудом может сделать четкое изображение за 0,5 секунды или дольше. Естественно, мы немного трясемся, и это движение проявляется в виде размытия на изображении.
При длинных выдержках мы хотим, чтобы все движущиеся объекты размывались. Но мы хотим, чтобы объекты, которые не движутся, были в фокусе.
Прочный штатив удерживает камеру неподвижно на протяжении всей экспозиции.
Фильтры нейтральной плотности
Добавьте к объективу фильтр нейтральной плотности (ND).
Фильтры нейтральной плотности представляют собой листы стекла, уменьшающие количество света, попадающего в камеру. Они работают как солнцезащитные очки для вашей камеры.
Существуют различные типы фильтров нейтральной плотности. Наиболее распространены 3-, 6- и 10-ступенчатые фильтры. Чем больше стопов, тем меньше света попадает в камеру и тем дольше может быть открыт затвор.
Иногда вам не понадобится фильтр нейтральной плотности для создания длинных выдержек. Для этого изображения мне не понадобился фильтр нейтральной плотности. День был дождливый, и водопад был быстрым. 0,8 секунды было достаточно, чтобы размыть воду. Существует два типа фильтров нейтральной плотности. Один вид имеет квадратную форму с системой крепления, которая крепится к передней части объектива. Другой тип фильтра навинчивается на переднюю часть объектива.
При покупке навинчивающихся фильтров обратите внимание на размер резьбы ваших объективов. Купите фильтры нейтральной плотности, которые подходят для самых больших ваших объективов. Затем купите набор понижающих колец, с помощью которых можно прикрепить большой фильтр к объективам меньшего размера. Шаг ВВЕРХ, прикручивание меньшего фильтра к большему объективу создаст виньетку на ваших изображениях.
Я использую Breakthrough Filters, но есть и другие менее дорогие варианты. Покупая фильтры ND, проверяйте опубликованные обзоры для ясности. Более дешевые фильтры могут создавать цветовой оттенок на изображении и иметь виньетку — затемнение краев.
Шаг 2. Найдите подходящую композицию
Существует несколько различных типов сцен, которые хорошо подходят для дневных длинных выдержек.
Размытие в движении
Дневные фотографии с длинной выдержкой лучше всего смотрятся, когда композиция включает размытое движение. Общие сцены включают движущуюся воду (например, водопады, ручьи или волны) и облака.
При компоновке изображения вам нужно представить, как будут двигаться облака или форму движущейся воды.
Заметка о размытии облаков. Для создания эффекта между облаками должно быть открытое небо. В пасмурный день облакам не хватает места для потока.
При длительной выдержке все движущиеся объекты будут размыты. Это включает в себя листья на деревьях или лодки на воде.
При выдержке 25 секунд вода размывается, но и гондолы тоже.Удалить людей
Еще одна причина использовать длинную выдержку в течение дня — удалить людей из людных мест. Когда затвор открыт в течение длительного времени, движущиеся детали исчезают. Это включает в себя толпы движущихся людей.
Даже с самого утра площадь Сан-Марко в Венеции кишит людьми. Эти люди, движущиеся по сцене, исчезают при длительной выдержке. К сожалению, если кто-то стоит на месте слишком долго, он будет запечатлен на вашем изображении.
Когда человек или объект медленно перемещаются по изображению, вы можете увидеть призрак. Они появляются как тени на вашем изображении. Если вы получаете ореолы, попробуйте увеличить скорость затвора.
Преднамеренное ореолы — это форма преднамеренного размытия в движении (IBM). Это может создать жуткий, потусторонний эффект.
Теперь пришло время настроить камеру.
Шаг 3. Выберите настройки камеры
Вы можете использовать ручной режим или режим приоритета выдержки для дневной фотосъемки с длинной выдержкой.
Используйте режим приоритета выдержки, если вас устраивает камера, выбирающая диафрагму. Если вы хотите управлять диафрагмой, используйте ручной режим. Пейзажные фотографы часто используют узкую диафрагму, например, f16, чтобы держать всю сцену в фокусе от переднего до заднего плана.
ISO и диафрагма
Начните с настроек камеры, ограничивающих количество света, попадающего на датчик. Как правило, это означает выбор ISO 100 и диафрагмы f16. Моя камера позволяет использовать меньшую апертуру, но это может привести к искажению моих изображений. Поэтому я редко использую диафрагму меньше f16.
Скорость затвора
Не существует фиксированной скорости затвора для создания фотографий с длинной выдержкой. Скорость затвора зависит от трех факторов:
- насколько яркий день
- Какой фильтр нейтральной плотности вы используете, и
- Скорость движения в вашей композиции.
В качестве рекомендации я использую 3-ступенчатый фильтр нейтральной плотности в пасмурные дни или в тени. Я использую фильтр нейтральной плотности с 6 ступенями сразу после восхода солнца или перед закатом, когда солнце начинает тускнеть. В солнечный день я, скорее всего, использую 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности. Я могу сложить свои фильтры ND, если мне нужна действительно длинная выдержка.
Скорость затвора также зависит от скорости движения в вашей композиции. Например, быстро движущиеся водопады могут размываться за 1/5 секунды. Медленно движущаяся вода требует более длинной выдержки, чтобы размыть движение.
Вы захотите поэкспериментировать с количеством движения, которое вы снимаете.
Длинная выдержка может удалить всю текстуру воды, сделав ее шелковистой. Но мне иногда нравится немного текстуры в воде. Экспериментирую с разной выдержкой в полевых условиях. Позже я решаю, сколько размытия движения и текстуры мне нужно.
Для изображения слева я использовал выдержку 5,0 секунд. Для изображения справа я использовал выдержку 2,5 секунды. Есть разница в текстуре воды.При фотографировании облаков выдержка зависит от скорости движения облаков. Если они движутся быстро, то начнут мелькать при более коротких выдержках. Если они движутся медленно, вам может потребоваться открыть затвор на несколько минут.
Я знаю, это звучит сложно. Есть два метода, которые я использую, чтобы выбрать начальную выдержку затвора.
Режим приоритета диафрагмы
Присоединив фильтр нейтральной плотности, я перевел камеру в режим приоритета диафрагмы. Я отмечаю скорость затвора, предложенную моей камерой. Затем я перехожу в ручной режим и использую эту скорость затвора в качестве отправной точки.
Иногда я еду быстрее, иногда медленнее. Но, по крайней мере, у меня есть с чего начать.
Приложение ND Calculator
Без прикрепленного фильтра нейтральной плотности я перевел камеру в режим приоритета диафрагмы. Я отмечаю скорость затвора, предложенную моей камерой.
Затем я открываю приложение ND Calculator, например NiSi Filters. Я ввожу выдержку в приложение и выбираю, какой фильтр Nd я планирую прикрепить к своему объективу. Приложение сообщает мне, какая выдержка мне нужна с фильтром ND для одинаковой экспозиции.
Это скажет мне, правильно ли я выбрал фильтр нейтральной плотности для использования.
Настройки спуска затвора
Когда я фотографирую что-то медленно движущееся, я переключаю камеру в режим ручной выдержки. Затем прикрепляю дистанционный спуск затвора. Я использую свой телефон, чтобы определить, как долго я оставляю затвор открытым.
Когда мои длительные выдержки составляют менее 30 секунд, я не прикрепляю дистанционный спуск затвора. Вместо этого я установил внутренний таймер камеры на 2 секунды. Когда я нажимаю кнопку спуска затвора, камера ждет 2 секунды, прежде чем сделать снимок. Это означает, что мои руки не касаются камеры, когда открывается затвор.
Автофокусировка
Наконец, замечание об автофокусировке. Ваша камера может с трудом находить фокус при использовании 6- или 10-ступенчатого фильтра нейтральной плотности.
Перед установкой фильтра нейтральной плотности на объектив рекомендуется настроить фокус. Затем переключитесь на ручную фокусировку.
Заключительные мысли
Есть три основных шага для создания дневной длинной выдержки.
Сначала соберите необходимое оборудование (штатив, фильтры нейтральной плотности и дистанционный спуск затвора). Затем выберите композицию с движением. Например, водопад или облака, движущиеся по голубому небу. Наконец, в ручном режиме или режиме приоритета выдержки выберите настройки камеры. Ваш затвор должен быть открыт достаточно долго, чтобы размыть движение.
Теперь, когда вы знаете, как делать снимки с длинной выдержкой в дневное время, выходите на улицу и начинайте тренироваться!
Длинная выдержка в дневное время — одна из тем, которые мы рассматриваем в нашем курсе творческой фотографии «Wow Factor Photography». Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с курсом здесь.
B&W B+W 77mm ND Фильтр для объектива нейтральной плотности
Испытайте силу дневной фотосъемки с длинной выдержкой с этим фильтром для объектива, который позволяет лучше контролировать скорость затвора и качество изображения.
Магазин Предложения
Проверить цену наКупить у
НедоступноКак настроить экспозицию
Экспозиция является важным аспектом получения хороших фотографий. Это количество света, которое получает ваша камера, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Правильная экспозиция может иметь значение между хорошей и великолепной фотографией. В этом руководстве объясняется, что такое экспозиция, как ее установить и как она связана с треугольником экспозиции.
Что такое экспозиция?
Экспозиция — это количество света, которое получает ваша камера, когда вы делаете снимок. Чтобы получить правильную экспозицию, вам нужно настроить диафрагму, выдержку и ISO вашей камеры. Это определит, сколько света попадает в камеру и как долго она остается открытой.
Как установить экспозицию?
Настройка экспозиции на вашей камере не так сложна, как может показаться. Самое важное, что нужно помнить, это то, что диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы получить правильную экспозицию. Вот краткое описание каждого из них:
- Диафрагма: Диафрагма — это размер отверстия в объективе вашей камеры. Чем больше диафрагма, тем больше света может попасть в камеру, и тем ярче будет фотография.
- Скорость затвора: Скорость затвора — это время, в течение которого затвор открыт.
Чем дольше открыт затвор, тем больше света может попасть в камеру и тем ярче будет фотография. - ISO: ISO — это чувствительность сенсора вашей камеры. Чем выше ISO, тем чувствительнее сенсор и тем ярче будет фотография.
Как только вы поймете, как эти настройки работают вместе, вам будет легко настроить экспозицию вашей камеры. Вы можете использовать люксметр для измерения света и получения точных показаний. Вы также можете использовать встроенный измеритель камеры или использовать настройку «компенсация экспозиции» для настройки экспозиции.
Что такое треугольник экспозиции?
Треугольник экспозиции — это визуальное представление того, как три настройки вашей камеры (диафрагма, выдержка и ISO) работают вместе, чтобы получить правильную экспозицию. Важно понимать треугольник экспозиции, если вы хотите получить наилучшие результаты от своей камеры.
В треугольнике экспозиции три угла треугольника представляют диафрагму, выдержку и ISO. В центре треугольника три настройки взаимодействуют друг с другом, чтобы получить правильную экспозицию. Размер треугольника может меняться в зависимости от количества доступного света.
Как экспозиция связана с ISO и выдержкой?
ISO и скорость затвора — это две настройки, которые наиболее тесно связаны с экспозицией. Они оба контролируют, сколько света попадает в камеру и как долго она остается открытой. Более высокое значение ISO позволит большему количеству света попасть в камеру, а более медленная скорость затвора позволит свету оставаться открытым дольше. Поэтому важно знать, как настроить эти параметры, чтобы получить правильную экспозицию.
Диафрагма также играет важную роль в экспозиции, поскольку она определяет количество света, попадающего в камеру. Однако он не так тесно связан с ISO и выдержкой, как два других параметра.
Резюме
Экспозиция — важный аспект фотографии, от которого зависит разница между хорошей и великолепной фотографией. Важно понимать треугольник экспозиции и то, как ISO и выдержка работают вместе, чтобы получить правильную экспозицию. Немного практики и понимания, и вы сможете легко настроить экспозицию своей камеры, чтобы получить идеальный снимок.
Теперь, когда вы понимаете настройки управления затвором и настройки диафрагмы, вам нужно знать, какое влияние они оказывают на общую экспозицию. Многие из вас наверняка знакомы с переэкспонированными и недоэкспонированными снимками. Переэкспонированные изображения — результат слишком большого количества света, а недоэкспонированные — слишком темные.
Предположим, например, что мы использовали короткую выдержку (чтобы ограничить количество входящего света) и большую диафрагму (маленький дом), чтобы ограничить количество входящего света и запечатлеть мельчайшие детали пейзажа. фотография. Результат будет следующим.
Обратите внимание, что на этой фотографии объект недоэкспонирован. На пленке (или ПЗС-матрице, если камера была цифровой) недостаточно света, чтобы выявить детали объекта. В приведенном выше случае фотограф мог намеренно создать более темное изображение, и часто намеренно делаются недоэкспонированные изображения. Ваша забота состоит в том, чтобы убедиться, что вы не делаете непреднамеренно недоэкспонированные изображения.
Теперь image вы устанавливаете значение диафрагмы на низкое число (большее отверстие, чтобы пропускать больше света) и устанавливаете выдержку на более длительное время экспозиции. Результатом будет фотография, которая переэкспонирует вашу фотографию. Посмотрите на следующий пример.
Поэтому важно знать, как взаимодействуют выдержка и диафрагма, чтобы определить общий уровень экспозиции фотографии. Думайте о выдержке и диафрагме как о качелях. С одной стороны у вас есть диафрагма, а с другой стороны у вас есть скорость затвора. Поскольку скорость затвора устанавливается на один шаг выше, диафрагма должна быть установлена на один шаг ниже, чтобы свет, попадающий в камеру, оставался прежним.
Источник: Apogee Photo
Узнайте больше о треугольнике экспозиции здесь.