Как снимать макро: 10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме

Содержание

10 хороших советов и небольших хитростей для съемки в макрорежиме

by Adrian Sommeling

Цифровая макросъемка – увлекательный, захватывающий, веселый и популярный жанр. Фотографии, сделанные подобным способом, выделяются среди всех остальных изображений, ведь всегда интересно увидеть детали, которые раньше были незаметны из-за их размеров. С тех пор, как в 1899 году У.Х. Уолмсли (W.H. Walmsley) впервые предложил термин «макросъемка» своим коллегам, прошло много времени, но суть его не поменялась.

Макросъемка – это искусство фотографирования чрезвычайно мелких объектов так, чтобы их можно было хорошо рассмотреть. В роли «моделей» выступают цветы, насекомые, любые небольшие предметы. Извечный вопрос, который будоражит умы фотографов о том, как определить – макро ваша съемка или нет? Определяется следующим образом: по соотношению масштабов (1:1, 1:2 и так далее) и так называемому максимальному коэффициенту воспроизведения (MMR). Он означает самый значительный из всех возможных процент увеличения в сравнении с реальными размерами объекта, который может предложить камера.

by bug eye

Существует много видов макрообъективов, у них варьируются коэффициенты масштабирования. Например, модель с параметрами 1:1 обеспечит изображение с большим количеством деталей и лучшим разрешением, чем 1:2 или выше. В качестве эталона специалисты принимают именно такие объективы. Однако, широкая аудитория называет макросъемкой работу с любой камерой, способной создавать изображения крупным планом.

Вот 10 небольших хитростей и полезных советов, которые помогут совершенствоваться в интересном и занимательном жанре.

by Mark Iocchelli

Выбирайте камеру правильно

Практически все камеры, даже в мобильных телефонах, оснащены специальным макрорежимом. Но, если вы планируете полноценно работать в жанре, поменяйте подход к выбору техники. Чтобы серьезно заниматься макросъемкой, понадобится специальный макрообъектив и DSLR-оборудование, способное передавать изображения 1:1, в натуральную величину. Существует несколько приемов, которые мы опишем чуть ниже.

У современных цифровых фотоаппаратов – высокочувствительные сенсоры. Это дает много возможностей, которые помогают контролировать ход съемки. Если у вас нет зеркальной фотокамеры, безусловно, стоит ее приобрести.

Подберите подходящий объектив

Макросъемка – жанр, в котором качество объектива важнее, чем параметры камеры. Настоящий макрообъектив – устройство с коэффициентом увеличения 1:1, но на рынке есть и впечатляющие модели на 1:5 (например, Canon MP-E 65mm F / 2.8 1-5x Macro Lens). Это обозначает, что вы сможете увеличивать размеры изображения в пять раз, по сравнению с первоначальными. В частности, если нужно передать детали на снежинке, необходимо что-то лучшее, чем традиционная техника 1:1 – масштаб, который поддерживает большинство макрообъективов.

На снимках, сделанных камерами с полнокадровыми сенсорами, четырехмиллиметровый кристаллик льда будет занимать всего 2% кадра, потребуется большее «заполнение». Таким образом, объектива 1:1 недостаточно для съемки чего-то более сложного, чем небольшой стандартный предмет. Можно использовать с ним дополнительные приспособления – такие, как макрокольца-удлинители.

Использование макроколец

Макрокольца представляют собой полые трубки, которые закрепляются между объективом и камерой, увеличивают расстояние. Так передний элемент конструкции будет максимально близким к объекту съемки, а значит, увеличение станет большим. Если нет возможности воспользоваться специальным макрообъективом (не позволяют финансы), кольца – хорошая замена. Однако, у них есть и недостатки – прежде всего, светопотеря, в зависимости от длины приспособления. Макрокольца с одним сегментом – около 12 мм, двумя – 20 мм. Глубина резкости уменьшается, так как вы приближаетесь к объекту съемки, и получить результат в фокусе будет сложнее. Между объективом и камерой исчезает «электрическое» соединение, и работать с автофокусом становится невозможно. Но следует знать, что в любом случае, с макрокольцом результат выходит лучше, чем со стандартным зумом.

пример конструкции для макрофотографии

Фильтры Close-Up

Close-Up – фильтры для крупного плана. Их действие можно сравнить с работой увеличительного стекла. Они масштабируют объект, но качество изображения несколько снижается, как и количество света, попадающего на линзу. Фильтры стоят недорого, будут хорошим подспорьем для веселых экспериментов, если у вас нет макрообъектива. Для них существует градация: +1, +2, +5 и так далее, чем больше цифра, тем сильнее увеличивают фильтры, и тем меньшее количество света попадает на сенсоры.

Вспышки: External Flash или кольцевые

Кольцевые вспышки широко используют в макросъемке. Они нивелируют негативные побочные эффекты от сочетания параметров выдержки/диафрагмы и малого количества света. Чтобы компенсировать темноту на изображении, устанавливают кольцо или любой другой источник (к примеру, External Flash), при условии, что фотограф знает, как им пользоваться в данном случае. Встроенная в фотоаппарат вспышка – не лучшее решение, поскольку она делает изображение предмета плоским и скучным, отбрасывает некрасивые тени, если объект расположен близко к переднему краю объектива.

Неинструментальные решения: выбор темы

Главное в макрофотографии – не оборудование, а правильно выбранная тема и объект съемки. Есть множество объектов, которые на близком расстоянии выглядят просто фантастически: насекомые, капли воды, цветы, монеты, глаза или небольшие вещицы со сложной формой. Выбирайте – и вперед, к экспериментам!

by Dominique Hablützel

Диафрагма

В макрофотографии очень важно правильно подбирать значение диафрагмы. При съемке 1:1 глубина резкости (область в фокусе) крайне мала. Чтобы ее увеличить, придется работать с совсем нешироким отверстием. Чем меньше диафрагма, тем больше область в фокусе – узкоспециализированные макрообъективы могут снимать на F2.8, но гораздо лучше подойдет F4 или F5.6, они увеличат ее еще значительнее. При этом необходимо будет продумать компенсацию недостатка света – внешние вспышки или изменение скорости срабатывания затвора.

by Mübin Çetin Dağhan

Оптимальная скорость срабатывания затвора

Она должна быть установлена так, чтобы конечное изображение не смазалось из-за движения камеры или дрожания рук. Выдержка зависит от настроек и того, используется штатив, или нет. При съемке неподвижных предметов (монет, к примеру) можно установить фотоаппарат на трипод и работать на низких скоростях затвора без потери в резкости. Но для объектов, которые перемещаются, да еще и быстро (бабочка, цветок на ветру), необходимо увеличивать параметры срабатывания затвора.

Фон

Фон не менее важен, чем объект на переднем плане. Обращайте внимание, что на заднем плане должны присутствовать отвлекающие элементы – именно они дают интересное боке и усиливают эффект от фотографии. Попробуйте подвигаться, лечь на землю, чтобы найти верные «декорации». Можно отойти и от этого. Достаточно поставить в качестве фона черную или белую ткань, чтобы изолировать и подчеркнуть объект.

by Alexey Kljatov

Терпение – это важно

Макрофотографу требуется много терпения, чтобы получилась хорошее фото. Стоит потратить время, концентрируясь на одном предмете, чем без конца менять темы. Попробуйте снимать под разными углами, с нескольких точек. Старайтесь молчать и дышите через раз, чтобы не мешать маленьким живым существам, которых вы фотографируете. Это позволит застать их в максимально естественном состоянии.

by bug eye

Еще немного о технике напоследок

Купите штатив, или даже несколько разных моделей. Не все триподы предназначены для макросъемки, поэтому важно правильно сделать выбор. Желательно, чтобы у штатива была шаровая головка, и он был низким. Можно назвать несколько универсальных моделей – к примеру, Slik ABLE 300HC, Benro A-1680T или Manfrotto MK293C4-A0RC2 293 Kit CF 4S Tripod Ballhead.

Относительно макрообъектива: хорошие модели 1:1 – это Nikon 105 мм, Canon 100 мм, Tamron 90 мм. Есть модели подешевле, но тогда придется подбираться к объекту очень близко. Если вы не можете приобрести полноформатную фотокамеру, стоит рассмотреть Nikon (D5300, D7200), Canon 70D или более дорогие модели Nikon D750, D810 или Canon 5D Mark III. В конце концов, результат зависит только от вас – совершенствуйтесь, экспериментируйте и продолжайте поиски красоты в мелочах.

by RE~gi~NA

Советы по макросъемке для цифровой фотокамеры

Владельцы DSLR камер с макро-объективом могут найти множество статей написанных на тему макросъемки зеркальным фотоаппаратом. Но, что делать, если у вас компактная цифровая фотокамера (мыльница)

? Можете ли вы получить качественные кадры при макросъемке?

В то время, как результаты, достижимые с мыльницей в макро режиме, вероятно, не сравнить с кадрами, полученными при помощи DSLR, все же случаются необычайно хорошие изображения, снятые без макро-объектива. Кстати, все три снимка в этой статье были сделаны компактным фотоаппаратом. Вот несколько советов, которые помогут вам получить максимальный результат от вашей камеры:

Выберите режим макросъемки — это очевидный первый шаг, но некоторые владельцы цифровых фотокамер не утруждают себя изучением режимов фотосъемки, которыми располагают их камеры. Макро режим, как правило, обозначен маленьким цветком и, когда он выбран, то ваша камера сможет фокусироваться на объекте ближе, чем обычно. Минимальное расстояние на разных камерах может варьировать. Загляните в инструкцию по эксплуатации, чтобы разобраться. При макро режиме так же, как правило, камера выбирает наибольшее значение диафрагмы, чтобы фокусироваться на объекте, а не на фоне.

Используйте штатив — в макросъемке тренога может быть особенно полезна, даже если вы просто ведете съемку компактным фотоаппаратом. Поддержка камеры не только улучшает ваши снимки, благодаря отсутствию дрожания, но и позволяет играть с разными настройками, не теряя состав.

Диафрагма – сразу оговоримся, что не все фотокамеры дают возможность корректировать настройки диафрагмы. Но если эта функция предусмотрена, то непременно ею воспользуйтесь. Как вы, наверное, уже знаете в диафрагме главное это отверстие воздействия, влияющее на глубину резкости снимков. Выберите малую апертуру (с большим значением), если вы хотите, сильной глубины резкости со всем, что в фокусе. Большая апертура подойдет, если вы просто хотите, чтобы ваш основной объект съемки был в центре. В макро фотографии вы, скорее всего, захотите получить малую глубину резкости. Воспользуйтесь наибольшей диафрагмой.

Фокусировка — я считаю, что в макросъемке полезно иметь полный контроль над фокусировкой. Особенно важно удостовериться в том, что нужная часть объекта находится в фокусе, когда имеем мелкую глубину резкости. Если в вашей камере предусмотрена ручная фокусировка, выберите эту опцию и сосредоточьте внимание на той части предмета, которая вас интересует.

Композиция — помните о некоторых основных правилах композиции. Таких, например, как правило третей. Убедитесь, что у вашего изображения есть главная достопримечательность и поместите ее в кадр таким образом, что бы притянуть взгляд зрителей. Постарайтесь выбрать простой фон без элементов, которые могли бы визуально конкурировать с основным изображением.

Вспышка – важна во многих макро кадрах, сопровождающихся искусственным освещением. Проблема с компактными камерами состоит в том, что большинство из них выпускаются с ограниченным контролем над вспышкой. Поэтому старайтесь выбирать дневное время суток с хорошим освещением. Если вам необходимо больше света, то воспользуйтесь вспышкой и при этом можете экспериментировать с рассеиванием света, накрыв ее тканью, бумагой или заклейте скотчем. Еще как вариант можно использовать другие источники искусственного света или применить светоотражатель, чтобы добиться максимального освещения. Экспериментируйте с различными способами освещения объекта вашей съемки.

Сделайте кадр – после того, как вы позаботились обо всем, что мы уже рассмотрели, сделайте снимок. Проанализируйте изображение на мониторе, изменяя его масштаб, чтобы убедиться в четкой фокусировке. Попробуйте снимать, изменяя значение диафрагмы. Также снимайте, фокусируясь на различных точках фотографируемого объекта, чтобы найти лучший ракурс.

Аксессуары – к некоторым компактным камерам предусмотрены аксессуары, чтобы облегчить макро/микро съемку. Это позволяет увеличить ваш объект и/или уменьшить минимальное фокусное расстояние. Есть смысл ими обзавестись в том случае, если вы запланировали много работ в режиме макросъемки.

Таймер — при использовании DSLR камеры фотографы, как правило, используют автоспуск и штатив для устранения небольшого дрожания камеры, которое случается во время нажатия на спуск. Большинство компактных камер не имеют автоспуска, но есть способ решения этой проблемы. Можно использовать таймер вашей фотокамеры с настройкой на короткое время. Это также означает, что вы не подвергаете свою камеру лишним внешним воздействиям в процессе фотосъемки.

Мы использовали термин «макро» съемка, хотя фактически речь идет о фотографировании объекта в натуральную величину с соотношением 1:1.

Макросъёмка

Под словом «макрофотография» обычно понимают снимки, сделанные в достаточно большом, но всё-таки не микроскопическом масштабе, т.е. примерно от 1:10 до 1:1. Снимки, масштаб которых превышает 1:1, относят уже к микрофотографии, а всё, что меньше 1:10, считается просто крупным планом. Приведённые диапазоны масштабов весьма условны, и могут служить лишь в качестве ориентиров, а никак не жёстких границ между отдельными жанрами фотосъёмки.

Быть может, читатель не вполне владеет понятием масштаба, и цифры 1:1 ему мало о чём говорят? Здесь нет ничего сложного. Масштаб съёмки – это отношение линейных размеров снимаемого объекта к линейным размерам его изображения, проецируемого объективом на матрицу или плёнку. Масштаб 1:1 означает съёмку в натуральную величину, т.е. объекту размером 10 мм будет соответствовать изображение размером также 10 мм. Масштаб 1:2 означает половину натуральной величины, т.е. проекция десятимиллиметрового объекта будет иметь размер 5 мм. Если первая цифра больше второй, то это говорит нам о возможности съёмки с увеличением. Например, при масштабе 2:1 объект размером 10 мм будет увеличен до 20 мм. Напомню, что речь идёт о размерах изображения, проецируемого на матрицу фотоаппарата. Разумеется, при просмотре фотографий на компьютерном мониторе или при печати объекты макросъёмки будут выглядеть значительно больше, чем они есть на самом деле.

В технических характеристиках любого фотографического объектива всегда указывается максимальный масштаб съёмки, достижимый при минимальной для данного объектива дистанции фокусировки.

Иногда вместо максимального масштаба указывают т.н. коэффициент увеличения объектива. Например, коэффициент увеличения 1× соответствует масштабу 1:1, 0,5× соответствует 1:2, а 2× указывает на возможность съёмки в масштабе 2:1, т.е. вдвое больше натуральной величины.

Выбор макрообъектива

Для занятия любительской макрофотографией наличие специализированного макрообъектива хоть и желательно, но всё же не критично. Стандартный китовый зум, какими обычно комплектуются любительские фотокамеры, позволяет в телеположении добиться масштаба примерно 1:3, а этого вполне достаточно для съёмки цветов, бабочек и тому подобных сюжетов.

Тем не менее, если вы решили заняться макросъёмкой всерьёз, вам, скорее всего, понадобится настоящий макрообъектив, позволяющий вести съёмку в масштабе 1:1. Nikon называет свои макрообъективы микрообъективами, но это не меняет сути. Именно возможность снимать в масштабе 1:1 (или даже крупнее) отличает полноценный макрообъектив от просто объектива с «возможностью близкой фокусировки» или каким-нибудь «макрорежимом».

Впрочем, даже настоящие макрообъективы далеко не всегда годятся для серьёзной макросъёмки, и потому нам следует подробнее остановиться на некоторых параметрах, которыми различные макрообъективы отличаются друг от друга.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это, пожалуй, самый важный параметр, который стоит учитывать при выборе макрообъектива. В общем виде, чем больше фокусное расстояние, тем лучше. Причина в том, что от фокусного расстояния объектива напрямую зависит рабочая дистанция при макросъёмке. Рабочая дистанция – это расстояние от переднего края оправы объектива до снимаемого объекта (не путать с дистанцией фокусировки, которая отсчитывается от матрицы фотоаппарата). При съёмке в одинаковом масштабе объектив с бо́льшим фокусным расстоянием обеспечит бо́льшую рабочую дистанцию, чем объектив с меньшим фокусным расстоянием, а чем больше рабочая дистанция, тем удобнее работать фотографу.

Главный недостаток коротких макрообъективов (вроде AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f/2.5 Compact Macro) в том, что для достижения максимального масштаба вам приходится приближаться к объекту съёмки практически вплотную, так, что от объектива его отделяют считанные сантиметры. Это создаёт ряд проблем:

Если объектом съёмки является насекомое или другое мелкое животное, то подобравшись к нему слишком близко, вы рискуете его спугнуть. Кстати, именно поэтому опытные макрофотографы предпочитают охотиться на насекомых на рассвете, пока те малоподвижны.
Чем ближе вы к объекту, тем выше вероятность заслонить собой естественный свет, а для корректного применения вспышек или рефлекторов у вас будет недостаточно места.
Короткий макрообъектив, обладая слишком большим углом изображения, захватывает в кадр много лишних элементов заднего плана и, таким образом, затрудняет визуальную изоляцию основного объекта.
Объекты, снятые в упор, приобретают неестественную перспективу. Это, кстати, характерная черта большинства макроснимков, сделанных при помощи компактов-мыльниц.

Именно поэтому макрообъективы с фокусным расстоянием в районе 50-60 мм (или эквивалентном) малопригодны для серьёзной макросъёмки, несмотря на свою способность снимать в масштабе 1:1.

Хороший макрообъектив должен обладать эквивалентным фокусным расстоянием не менее 100 мм, как, например, Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM или AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED. Такой объектив позволяет фотографировать, не упираясь блендой в объект съёмки, а также обеспечивает естественную перспективу снимка. Кроме того, пользоваться штативом и фокусировочными рельсами, не говоря уже о вспышках и рефлекторах, намного удобнее, когда вы находитесь на некотором удалении от снимаемого объекта.

Профессиональные макрофотографы обычно предпочитают использовать ещё более длинные макрообъективы: Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. Причина всё та же: чем дальше вы отстоите от объекта, тем комфортнее съёмка.

Резкость

Макрофотография – это тот случай, когда резкость объектива не имеет абсолютно никакого значения, и вот почему: во-первых, практически все макрообъективы отличаются изумительной резкостью – это в принципе наиболее резкий к

Макросъёмка с ручной фокусировкой / Как это снято? / Уроки фотографии

Дата публикации: 09.10.2015

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 100, F14, 1/4 с, 50.0 мм экв.

Какие сложности возникают у фотографа при макросъёмке?

Самые очевидные из них известны. Первая — не все объективы позволяют снимать макро: необходима специальная конструкция, позволяющая фокусироваться практически вплотную к объекту. Вторая — нехватка глубины резкости. Ведь чем меньше дистанция съёмки, тем меньше ГРИП, поэтому при макросъёмке принято закрывать диафрагму.

Но есть и ещё одна серьёзная проблема: чем больше масштаб съёмки, тем хуже будет работать автоматическая фокусировка. На то есть ряд причин:

Глубина резкости при макросъёмке крайне мала, и промахнуться с фокусировкой очень легко. Кроме того, на каком бы значении диафрагмы вы ни снимали, сама фокусировка происходит на открытой диафрагме — соответственно, глубина резкости при съёмке может составлять доли миллиметра. Зачастую автоматика камеры просто не может понять, в какой момент поймана резкость в точке фокусировки, и бесконечно «рыскает» туда-сюда мимо неё.
Как правило, конструкция объективов устроена так, что чем ближе дистанция съёмки, тем больше приходится перемещаться линзам объектива при фокусировке. Это будет сильно замедлять наводку на резкость. Впрочем, у топовых макрообъективов (например, Nikon 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor) это не так заметно.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F9, 1/125 с, 50.0 мм экв.

Поэтому при макросъёмке часто используют ручную фокусировку. Как фокусироваться при макросъёмке? Есть один специфический способ, который любят многие макрофотографы. Особенно он удобен при работе «в поле», когда камера находится у вас в руках, не закреплена на штативе.

Суть метода проста: фокусировка происходит не с помощью кольца фокусировки на объективе, а с помощью простого перемещения камеры чуть ближе или чуть дальше от объекта. Удобно, что такой способ фокусировки одинаково эффективен и при работе через видоискатель, и через режим Live View.

Наводка на резкость происходит не вращением кольца фокусировки, а путём изменения дистанции фокусировки до тех пор, пока объект съёмки не попадёт в фокус.

Давайте разберёмся, как это работает. Отключив автофокус камеры, нужно настроить объектив на минимальную (или необходимую для получения нужной крупности плана) дистанцию фокусировки. Далее берём камеру и подносим её к объекту съёмки на нужную дистанцию. Глядя в видоискатель или на экран камеры, начинаем двигать аппарат чуть ближе или чуть дальше от объекта съёмки, пока он не попадёт в резкость. Подобным образом мы работаем с простым увеличительным стеклом: двигая его туда-сюда, ждём, пока объект не будет показан чётко. Итак, объект пойман в резкость! Можем делать кадр! Кстати, при определённой сноровке так можно быстро и просто корректировать фокус, если ваш объект двигается.

NIKON D810 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 800, F6.3, 1/100 с, 50.0 мм экв.

Всю эффективность этого метода можно испытать, снимая очень маленькие объекты (например, насекомых) с очень близких дистанций. Наименьшую дистанцию фокусировки имеют специализированные макрообъективы.

Фотоаппарат Nikon D3300 с макрообъективом Nikon AF-S DX Micro Nikkor 40mm f/2.8G

Как делать отличные фотографии с телефона в режиме макросъемки

В настоящее время многие мобильные телефоны включают в себя несколько камер с различными объективами, которые мы можем использовать в определенных обстоятельствах, например, широкоугольный или телеобъектив. Еще один датчик, который мы находим в большом количестве смартфонов — это макрообъектив. Благодаря этому объективу мы можем фотографировать близлежащие объекты.

Для всех тех пользователей, которые не являются экспертами в фотографии и хотят максимально использовать возможности мобильного макрообъектива, мы предлагаем ряд советов, чтобы получить отличные фото в режиме макросъемки.

Обязательно держите линзы в чистоте

Это может показаться очевидным, но это очень важно, для фотографий такого типа. Следует учитывать, что мы собираемся делать снимки с очень близкого расстояния от объекта. Поэтому нельзя допускать, чтобы любые пылинки испортили конечный результат. Рекомендуется протирать камеру тканью или замшей, прежде чем делать снимок в режиме макросъемки.

Управляйте фокусным расстоянием

При макросъемке важно, чтобы мы контролировали фокусное расстояние, на котором мы собираемся сделать снимок. Вы должны постепенно приближать камеру к объекту, чтобы убедиться, что изображение не расфокусировано или не размыто. Играйте в разных точках изображения, пока не получите нужный результат. Как только мы не сможем приблизиться к изображению без искажения, значит мы достигли предела макрообъектива.

Автоматическая или ручная фокусировка

При съемке в режиме макро мы можем выбрать автоматический или ручной режим, последний вариант является лучшим, если мы хотим получить наилучшие результаты. Если мы выберем автоматический режим, камере может потребоваться гораздо больше времени для фокусировки. Хотя это наиболее удобный вариант, если мы не хотим усложнять себе жизнь, выполняя ручные настройки с помощью приложения камеры нашего смартфона.

Правильно используйте макрообъектив

Имейте в виду, что макрообъектив не подойдет нам во всех ситуациях. Этот объектив имеет очень конкретное назначение. Мы можем использовать макрообъектив, чтобы снимать насекомых или отдельные детали растений. Если вы любитель насекомых и природы, макрообъектив станет вашим отличным союзником.

Практика важна

Если мы не являемся экспертами в фотографии, практика съемки в режиме макро очень важна. В зависимости от объекта, который мы собираемся сфотографировать, мы получим тот или иной результат, поэтому важна тактика «проб и ошибок», и не стоит отчаиваться, если на первых кадрах мы не добьемся ожидаемого результата. Каждый процесс требует обучения, а макросъемка требует точности.

Как снимать макро и крупный план. Советы для начинающих «макрушников». Часть 1

Макрофотография и крупноплановая съемка были популярны во все времена. Еще бы, ведь это не что иное, как уникальная возможность увидеть на снимке то, что пропускаешь в обыденной жизни – игру света на утренней росе или удивительную фактуру, казалось бы, обычных вещей, которыми пользуешься изо дня в день. Съемка в стиле макро позволяет взглянуть в глаза пауку либо понаблюдать, как бабочка лакомится нектаром. Увлекшись ею, можно погрузиться в тот невидимый нам микромир, как в новую вселенную. И даже нет надобности тратиться на дорогостоящие путешествия, таская с собой по планете тяжеловесную технику. Этот микромир прямо тут – под ногами, над головой, на расстоянии вытянутой руки. Благодаря макросъемке раскрываются детали, которые не видны невооруженным глазом, формируется новый взгляд на привычные вещи.

Хотите попробовать себя в этом жанре фотографии? Тогда дерзайте, подкрепившись нашими советами. Именно для вас, для любителей и энтузиастов, и готовилась эта статья. Мы расскажем вам о том, что нужно для получения классных макро- и крупноплановых фотографий, раскроем самые сокровенные секреты профессиональных «макрушников» и тех, кто себя таковыми позиционирует. Они-то неохотно ими делятся, ну а нам не жалко это сделать.

Классика жанра: что такое макро и что такое крупный план

Врага нужно знать в лицо, а предмет – в теории. Посему перед тем, как приступить к практике, стоит разобраться в терминологии, как бы сухо и неинтересно ни звучало наше предложение. Чтобы понять основные принципы жанра, придется пойти на это. Стоит уяснить для себя, что границы определения макросъемки размыты. Сегодня в профессиональных кругах принято считать, что макро начинается при съемке в масштабе 1:1. Другими словами, величина изображенного на матрице объекта равняется его реальным размерам. Когда объект на матрице в десять раз меньше реального, то есть от масштаба 1:10, это уже крупный план. Когда он в десять раз больше реального, после 10:1 – уже микрофотография. Проще говоря, макрокадр – тот, на котором объект изображен в размерах от таких, как в реальности, до десятикратного увеличения на равной величине кадра площади. Главный технический секрет макрушников-профи – формула «короткая выдержка + ручная фокусировка + закрытая диафрагма = успех». А недостаток света можно компенсировать вспышкой. В любительской фотографии (именно любительской) используют более широкое понятие макросъемки, подразумевая под макро все то, что на оттиске имеет размеры больше, нежели в жизни (для полнокадровой матрицы, начиная с масштаба 1:3). Еще одно определение макрофотографии как жанра связано с разрешающей способностью кадра, соизмеримой с разрешающей способностью человеческого глаза (при стопроцентном зрении). Так, если на фото объект или находящиеся рядом с ним детали видны или увеличены, а в жизни их нельзя хорошенько рассмотреть невооруженным глазом, это макро. Конечно, можно и поспорить о возможностях этого самого невооруженного глаза, однако точной грани все равно не существует. Таким образом, согласно этому определению, снятые в реальный размер цветок с насекомым – еще не макро. И не имеет значения, с какого расстояние их фотографировали – сантиметрового или метрового. Но если увеличить снимок и детализация, например, насекомого увеличится, она будет таковой, что можно будет разглядеть то, что невидимо обычному глазу, то это уже макро. Причем макро, даже если земное создание занимает незначительную часть кадра и не имеет размера 1:1 на матрице.

Компакт или зеркалка? Оборудование «макрушника»

В идеале любителям, которые стремятся стать профи в своем «макрушном» деле, нужно обзавестись зеркальной фотокамерой с качественным макрообъективом. Понятно, что такой стоить дешево не может. Обычно имея ровную плоскость фокусировки, способную передать четкое изображение от угла до угла, макрообъективы разработаны специально для съемки в крупных масштабах. Кстати, их можно применять и как портретники, Иначе говоря, они функциональны. Поклонники жанра макро частенько обзаводятся не одним объективом, а парой-тройкой. Важно, что качественная оптика делает отличные кадры и на сильном зуме. Современные макрообъективы, в зависимости от фокусного расстояния, условно подразделяются на 60/90/100/150/180 mm. Каждый из них имеет свои особенности:

60 mm. Используются для макро чаще других. Это фокусное расстояние нужно при съемке «непугливых» объектов – тех, к телу которых есть доступ, к которым легко приблизиться. 60 mm дают натуральный фон изображения. Такие модели берут и для копирования: съемки страниц, марок, монет. Но их лучше не использовать для съемки с дальнего расстояния. Для этой цели есть длиннофокусные объективы. И короткофокусные модели дают им фору в цене.
90/100 mm. На таком фокусном расстоянии отлично фотографировать объекты с обычного расстояния. И при этом увеличение такое, какое нужно без приближения к ним. Такие объективы выглядят более длинными, чем 60-миллиметровые. Они и тяжелее, и дороже.
150/180 mm. Громоздкие и тяжелые, дают размытый фон и великолепно подходят для съемки издали.

Учтите, что приставка «macro», фигурирующая в названии оптики, не всегда говорит о ее предназначении для крупноплановой съемки. Некоторые компании-производители (например, Sigma) называют macro чуть ли не каждый свой второй объектив. Чтобы не попасть впросак, нужно обращать внимание на то, что пишется в технической документации либо спецификациях. Если маркировка 1:2, а еще лучше 1:1, заносите модель в список своих желаний «макрушника». Но что делать, если у вас нет зеркального фотоаппарата, снабженного макрообъективом, и его покупка не входит в ваши планы? Конечно, не отказываться от прелестей крупноплановой фотографии. Компактом же вы наверняка уже обзавелись? Вот, вооружайтесь им, ведь его возможностей достаточно для макросъемки. Более того, у компактных фотокамер в жанре макро имеется множество преимуществ перед зеркалами. Например, благодаря своим размерам они удобнее, да и кадрировать по ЖК-экрану, особенно поворотному, намного проще. Но главное, что невозможность сделать красиво размытый фон мыльницей, традиционно оснащенной маленькой матрицей, оказывается плюсом для «макрушника». По причине небольшой матрицы у компактов достигается большая глубина резкости (ГРИП). И именно ее при макросъемке так не хватает зеркалкам. Правда, иногда размыть фон, чтобы акцентировать внимание на объекте съемки, все же нужно. И если быть объективными, то зеркальный фотоаппарат более универсален. Для совершенствования своего мастерства в макрожанре к нему можно дополнительно приобрести не только макрообъективы. Они – дорогое удовольствие. Поэтому наш вам совет – для начала попробуйте более дешевые аксессуары для макросъемки. Наиболее простые и доступные из них: – реверсивные кольца, крепящиеся непосредственно к камере; – соединительные муфты (coupler), коммутирующие объективы; – механические или электронные удлинительные кольца (extension tubes), устанавливающиеся между камерой и объективом и позволяющие уменьшить минимальную дистанцию фокусировки, благодаря чему масштаб увеличивается; – макронасадки, накручивающиеся на объектив вместо фильтров. Также желающим испытать в деле все, что возможно, можно порекомендовать такую штуку, как макромех. Работая по принципу удлинительных колец, макромех еще и точно и быстро регулирует высоту. Но и стоит он немало. Для обладателей зеркальной фотокамеры с длинным телемакрообъективом не лишней будет специальная фотовспышка для макросъемки. Она одевается прямо на оптику. Удобно установить ее на специальный держатель, чтобы в случае надобности приближать к объекту. Заменителем вспышки являются кольцевые светодиодные осветители. По конструкции они схожи с макрофотовспышками, но по сравнению с ними они экономично расходуют заряд аккумулятора. Кроме того, выигрывают в цене. Хотя нельзя не сказать о том, что такие осветители уступают вспышкам в мощности.

А если схитрить? Макросъемка без макрообъектива

Чтобы сделать макрокадр без специальной оптики, можно прибегнуть к одной уловке. Отстегните от камеры ваш объектив, разверните его и приложите к ней обратной стороной. После этого выберите режим М и сделайте пробный снимок. Да, кстати, важно при этом, чтобы диафрагма оставалась открытой, придерживать рукой ее «флажок». Такая хитрость, в зависимости от типа оптики, позволяет снимать вплоть до 1 см. Ниже вы можете увидеть пример такого эксперимента. При съемке макро цифровым компактом также можно применить один приемчик. Когда необходимо сделать макроснимок крупнее, воспольз

Как снимать макро-фотографии | Руководство по подводной макросъемке Брента Дюрана

Как снимать отличные макро-изображения

Брент Дюран

Брент Дюран поделился своим опытом в подводной фотосъемке с помощью компактной и простой в использовании камеры SeaLife DC2000.

Великолепные макро-изображения отличаются от обычных снимков. Они демонстрируют продуманную мысль, планирование и применение великолепной фотокомпозиции. Поначалу это может показаться устрашающим, но с правильными настройками камеры и некоторыми рекомендациями подводная макросъемка станет второй натурой.

Эта статья посвящена использованию камеры SeaLife DC2000. Он компактен, прост в использовании и в сочетании с объективом Super Macro Lens серии DC позволяет снимать отличные макро- и супер-макро изображения.

Когда использовать супер-макрообъектив

Как правило, мы хотим использовать супермакрообъектив, когда размер объекта меньше 3 дюймов (7,6 см) в поперечнике, и мы хотим расположить камеру как можно ближе к объекту. Вот почему.

Все объективы камеры имеют минимальное расстояние, на котором они могут фокусироваться (3.5 дюймов для DC2000 в режиме макро-фокусировки). Когда мы наполовину нажимаем кнопку спуска затвора, рамка зоны фокусировки становится зеленой, показывая, что объект находится в фокусе.

Когда объект кажется слишком маленьким в кадре, мы приближаем камеру, чтобы объект казался больше, снова наполовину нажимая кнопку затвора. Мы делаем это до тех пор, пока не заметим, что камера не может достичь фокусировки, отображая красную рамку области фокусировки. Это означает, что камера находится в пределах минимального фокусного расстояния. Если объект по-прежнему выглядит в кадре слишком маленьким, пора установить объектив супермакро.Это позволяет переместить камеру ближе к объекту, чтобы запечатлеть больше деталей. Для DC2000 объектив Super Macro позволяет приблизить изображение на 1,5 дюйма (4 см), эффективно увеличивая объект в 2,3 раза. Использование объектива в сочетании с режимом фокусировки DC2000 Super Macro приводит к увеличению объекта в 4 раза.

Прикрепление диоптра не только увеличивает сцену, но и позволяет переместить камеру немного ближе к объекту, чтобы запечатлеть больше деталей.

Pro Совет: не забывайте светить фото-видео при компоновке фотографий, так как это очень поможет камере достичь фокусировки.

Настройка камеры для макросъемки

Одна из замечательных особенностей DC2000 заключается в том, что она позволяет снимать в автоматическом или ручном режиме, используя внутреннюю вспышку камеры или любую комбинацию внешних вспышек и источников света для фото-видео. Если вы начинающий фотограф, мы рекомендуем использовать один из режимов подводной сцены, который автоматически регулирует экспозицию камеры. Более опытные фотографы могут предпочесть нам ручной режим, дающий им полный контроль над настройками экспозиции камеры.Вот рекомендуемые настройки камеры в зависимости от того, какой режим съемки вы выбираете и какой тип освещения вы используете.

Все объективы камеры имеют минимальное расстояние, на котором они могут фокусироваться (3,5 дюйма для DC2000 в режиме макро-фокусировки).

Автоматическая макросъемка

Поверните диск выбора режимов в режим подводной сцены (значок рыбы). Затем нажмите кнопку «Меню», а затем стрелку вниз, а затем «ОК», чтобы выбрать подходящий режим подводной сцены в соответствии с настройками вашей камеры и освещения.

Если вы НЕ используете внешнюю вспышку или фото-видео свет , выберите режим Dive или Snorkel в соответствии с вашей глубиной. Измените только следующие настройки меню:
Режим фокусировки: Макро
Вспышка: Принудительное включение
ISO: 125
Область АФ: Центр
Примечание: Когда для вспышки камеры установлено принудительное включение, камера переопределит настройку баланса белого и зафиксируйте его на 5500K, чтобы соответствовать цветовой температуре вспышки. Когда вы выключаете вспышку камеры, она будет использовать любую выбранную вами настройку баланса белого.

Если вы используете одну или две внешние вспышки или комбинацию внешней вспышки и фото-видео лампы , выберите Ext Flash. Измените только следующие настройки меню:
Режим фокусировки: Макро
ISO: 125
Область АФ: Центр
Если вы используете одну или две лампы для фото-видео (без вспышки) , выберите Ext Light. Измените только следующие настройки меню:
Режим фокусировки: Макро
ISO: 125
Область АФ: Центр

Когда объект кажется слишком маленьким в кадре, мы приближаем камеру, чтобы объект казался больше, снова наполовину нажимая кнопку затвора.

Ручная макросъемка

Поверните диск выбора режима в положение M для ручного управления. Используйте все заводские настройки по умолчанию и измените следующие настройки меню в соответствии с настройками вашей камеры:

Если вы НЕ используете внешнюю вспышку или фото-видео свет:
Режим фокусировки: Макро
Вспышка: Принудительное включение
ISO: 125
Область АФ: Центр
Если вы используете одну или две внешние вспышки или комбинированную вспышку и фото-видео свет:
Режим фокусировки: Макро
Вспышка: Принудительное включение
ISO: 125
Область АФ: Центр
Если вы используете одну или две лампы для фото-видео (без вспышки):
Режим фокусировки: Макро
Вспышка: принудительное выключение (вы также можете попробовать принудительное включение в качестве заполняющего света)
ISO: 125
Область автофокусировки: центр

Ручная экспозиция будет определяться интенсивностью и типом используемого освещения, но отличной отправной точкой для макросъемки DC2000 является ISO 125, f / 8 и 1 / 200s.Эта комбинация обеспечивает хорошую глубину резкости для макросъемки, а также возможность создавать темный фон, если за объектом находится открытая вода. Важно отметить, что это всего лишь отправная точка, и почти всегда будут необходимы незначительные корректировки.

Сфокусируйте фотографию на глазу объекта (или на ринофорах, если голожаберные).

Советы по макросъемке

Подойдите ближе к теме. Это важно в макросъемке по двум причинам. Во-первых, объект будет казаться больше в кадре, представляя более четкое изображение с большим количеством деталей. Во-вторых, чем ближе вы находитесь, тем эффективнее вспышка / свет освещает объект. Нам нужен сильный свет, чтобы получить насыщенный цвет и контраст.

Доведите до их уровня. Фотография, направленная сверху поверх объекта, безусловно, документирует наблюдение, но не заставляет вашего зрителя остановиться и сказать: «Вау!» Постарайтесь скомпоновать фотографию, установив камеру на том же уровне, что и объект, так, чтобы его лицо было четко направлено в сторону объектива.Вы даже можете попытаться попасть под объект съемки, если он находится на высокой части рифа. Это позволит вам запечатлеть часть синего водного фона для создания цветового контрастного эффекта.

Попадание в глаза. Сфокусируйте фотографию на глазу объекта (или на ринофорах, если они голожаберные). Вы можете сделать это, поместив рамку фокусировки на глаз, наполовину нажав кнопку затвора для фокусировки, а затем перекомпоновав и полностью нажав кнопку затвора. Четкая детализация глаз, особенно когда объект смотрит в объектив, установит связь со зрителем и передаст ощущение индивидуальности объекта.

Попробуйте режим супер-макро фокусировки DC2000. В этом режиме объект увеличивается в 1,7 раза даже при использовании диоптрий, что значительно увеличивает объект в кадре. Обратите внимание, что этот параметр регулирует только изображения .jpg — необработанные стрелки могут пропустить это и обрезать во время публикации.

Макрообъективы: как выбрать и как использовать

Слово «макро» стало синонимом фотографии крупным планом. Большинство компактных фотоаппаратов, имеющих режим макросъемки, и большое количество зум-объективов имеют в названии слово «макро».

Обычно эти линзы могут воспроизводить небольшие объекты с размером до 0,5x натурального размера на датчике изображения камеры. В большинстве случаев специальные макрообъективы с постоянным фокусным расстоянием идут еще дальше, обеспечивая полное увеличение 1,0x или 1: 1 на ближайшем расстоянии фокусировки.

Это может показаться не особенно впечатляющим, но имейте в виду, что датчик изображения формата APS-C имеет размер примерно со стандартную почтовую марку. Таким образом, вы заполняете весь кадр изображения чем-то очень маленьким, и, как только захваченное изображение отображается на экране или распечатывается на бумаге, степень увеличения становится огромной — макрообъектив может отображать почти микроскопические уровни деталей и делать крошечные жуки выглядят как гигантские инопланетные захватчики.

Ключевой вопрос: что делает макрообъектив «хорошим»? Давайте посмотрим на характеристики и функции, которые важно учитывать.

Как выбрать правильный объектив

Большинство стандартных зум-объективов обеспечивают максимальный коэффициент увеличения около 0,3x. Объективы с переменным фокусным расстоянием и даже некоторые объективы с постоянным фокусным расстоянием со значком «макро» позволяют увеличить примерно 0,5x. Но если вы покупаете объектив для съемки крупным планом, лучшим выбором будет макро-фиксатор с полным 1,0-кратным увеличением.Если довести дело до крайности, Canon MP-E 65mm f / 2.8 обеспечивает чудовищное 5-кратное максимальное увеличение, но, как известно, его сложно и неудобно использовать, и, как правило, его лучше избегать.

Изображение 1 из 3

Большинство «стандартных» зум-объективов обеспечивают максимальный коэффициент увеличения примерно 0,3x. Вот как это выглядит на корпусе полнокадровой камеры Изображение 2 из 3

А вот как макрообъектив с коэффициентом увеличения 1,0x выглядит на той же камере Изображение 3 из 3

Использование макрообъектива на камере с датчик изображения формата APS-C дает большее «эффективное» увеличение благодаря кроп-фактору

. Как мы уже упоминали, 1.Коэффициент увеличения 0x воспроизводит объект в натуральную величину на сенсоре камеры. Есть бонус, если вы используете камеру формата APS-C с коэффициентом кропа 1,5x или 1,6x, так как вы заполните большую часть кадра изображения более мелкими объектами, что даст большее «эффективное» увеличение. Это похоже на то, как камеры с кроп-сенсором увеличивают эффективный телефото досягаемость объектива.

На рынке представлено несколько макрообъективов с постоянным фокусным расстоянием, разработанных исключительно для камер формата APS-C.Однако часто бывает лучше купить макрообъектив, совместимый с полнокадровым режимом. Обычно они не намного больше, тяжелее или дороже, и вы избежите боли, если в будущем перейдете на полнокадровую камеру.

Фокусное расстояние

Решающим фактором при выборе макрообъектива является фокусное расстояние. В отличие от обычных объективов, речь идет не о широкоугольном покрытии или телеобъективе. Вместо этого все дело в минимальном расстоянии фокусировки. Макрообъективы с большим фокусным расстоянием соответственно имеют большее минимальное расстояние фокусировки, что дает больше рабочего пространства между вами и тем, что вы снимаете, когда вам нужно максимальное увеличение.

Например, объектив Nikon AF-S DX 40mm f / 2.8G Micro (в классификации объективов Nikon использует «Micro» вместо макро) имеет минимальное расстояние фокусировки 16 см. Это может показаться разумным, но расстояние фокусировки всегда измеряется от «фокальной плоскости» камеры, соответствующей активной поверхности датчика изображения. Это ближе к задней части корпуса камеры, и, если учесть глубину корпуса и длину объектива, передняя часть объектива Nikon 40 мм расширяется всего на 3.5см от объекта. Это меньше 1,5 дюймов и неудобно близко для многих типов макросъемки, особенно если вы пытаетесь снимать жуков и других мелких животных.

Для съемки интимных объектов вам понадобится объектив с приличным рабочим расстоянием.

Даже для неодушевленных предметов близость объектива часто отбрасывает тень на снимаемый объект, блокируя окружающий свет. С другой стороны, макрообъективы с постоянным фокусным расстоянием 150 мм и 180 мм имеют минимальное расстояние фокусировки около 38 см и 47 см соответственно, что дает вам достаточно места для передышки, но они, как правило, дороги.

Учитывая все обстоятельства, макрообъективы с фокусным расстоянием от 90 до 105 мм являются самыми популярными.

С учетом всех обстоятельств, макрообъективы с фокусным расстоянием от 90 до 105 мм являются самыми популярными. Они удобного размера и веса, доступны по цене и имеют удобное минимальное расстояние фокусировки около 30 см.

Расстояние между передней частью объектива и объектом обычно составляет около 14 см, что кажется очень естественным для съемки крупным планом.Чтобы поддерживать это, большинство современных макрообъективов имеют внутренние механизмы фокусировки, так что передний элемент объектива не поворачивается, не выдвигается и не задевает объект при коротких настройках фокусировки.

Автофокус — важный фактор для большинства фотографов в наши дни. Учитывая, что макрообъективы с постоянным фокусным расстоянием также хорошо подходят для портретной съемки и обычной короткой телефотосъемки, быстрая, точная и тихая система автофокусировки — это хорошо.

Однако для очень крупных планов у вас больше шансов сфокусироваться вручную из-за крошечной глубины резкости (о которой мы поговорим в следующем разделе).Плавно работающее кольцо ручной фокусировки с большим ходом вращения помогает обеспечить очень точную настройку. Это большой плюс макрообъектива. Оптическое качество при очень узких диафрагмах также важно, так как вам, вероятно, придется использовать узкие диафрагмы, чтобы получить даже небольшую глубину резкости.

Стабилизация изображения

В настоящее время макрообъективы с постоянным фокусным расстоянием оснащены функцией стабилизации изображения. Некоторые, такие как Canon EF 100mm f / 2.8L Macro IS USM и последняя версия Tamron SP 90mm f / 2.8 Di VC USD Macro имеют «гибридные» стабилизаторы. Они более эффективны для съемки крупным планом, так как корректируют вертикальный / горизонтальный сдвиг камеры, а также более обычную вибрацию или «колебание», связанные с ручной фотографией. Но в то время как стабилизация хороша для обычной и умеренно крупной съемки, она не приносит заметной пользы для очень крупных планов.

Tamron SP 90mm f / 2.8 Di VC USD оснащен гибридной системой стабилизации изображения.

В целом, мы рекомендуем макрообъектив с фокусным расстоянием от 90 до 105 мм, довольно быстрым f / 2.8, хорошая автофокусировка и возможности ручной фокусировки, а также эффективная стабилизация изображения, если у вашей камеры нет встроенной стабилизации смещения датчика.

Автофокус, светосильная диафрагма и стабилизатор больше подходят для портретной съемки и обычной короткофокусной съемки, чем для макросъемки, но для объектива всегда приятно иметь многозадачность.