Как сделать панораму из фото: 6 бесплатных онлайн-инструментов для создания фотопанорам

Снимаем и склеиваем панораму

Вам когда-нибудь казалось, что фотографии со стандартным для зеркалок соотношением сторон 2:3 какие-то тесные, так хочется заглянуть за их край, перевести взгляд за границу кадра, узнать, что там происходит. А все дело в том, что мы видим гораздо шире, воспринимаем мир панорамно. Так давайте попробуем такие панорамы снять, чтобы затем заглянуть за все края разом.

 Текст и фото: Антон Агарков

 Nikon D500, ОбъективAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR,

f/11.0, 1/100, ISO 200.

Киргизия, горное плато близ озера Сон-Куль. Панорама из восьми горизонтальных кадров.

 

Когда-то панорамная фотография была прерогативой владельцев панорамных камер. Если не брать в расчет не самые качественные “Горизонты”, которые за раз экспонировали сразу два кадра 35-мм пленки, то панорамные фотоаппараты были громоздкими и не самыми дешевыми, и к тому же работали исключительно с фиксами на среднеформатную пленку, где на ролике умещалось всего 4 панорамных кадра. Сложное дело.

С появлением цифровых камер процесс сборки панорамы стала куда проще. Самый примитивный способ сделать панораму — снять обычный кадр и обрезать его до вытянутого формата. Не лучший вариант — в результате вы получите изображение низкого разрешения и такого же качества. Гораздо интереснее снять несколько фотографий и потом склеить их в единую настоящую панораму.

 

Nikon D500, ОбъективAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR,

f/7.1, 1/125, ISO 200

Каньон Конорчек в Киргизии. Панорама из шести горизонтальных кадров

 

В те недавние времена, когда цифровые камеры еще не обзавелись мегапиксельными матрицами, можно было услышать разумные рекомендации склеивать горизонтальные панорамы из вертикальных кадров. Таким образом удавалось получить панораму большего разрешения, так как короткая сторона панорамы по вертикали будет ограничена высокой вертикалью отдельного кадра-заготовки. Но сейчас технологии шагнули вперед, разрешения камер, в том числе и Nikon D500, достаточно, чтобы склеивать панорамы из горизонтальных кадров. Поэтому вполне достойную панораму можно склеить из 3-4 кадров. Меньше кадров, проще склейка!

Теперь давайте разбираться, как и что снимать. Для начала должна появиться полная ясность с сюжетом. Выберите интересный фрагмент пейзажа и четко определитесь, где будет начало сцены, а где ее окончание. Обычно посыл “сейчас сниму все, а потом обрежу лишнее” не приводит ни к чему толковому — все кажется одновременно и важным, и бесполезным. Не забывайте, что панорамная фотография — это та же самая фотография, только немного другого формата. А это значит, что правил построения композиции и сюжета в панорамном кадре никто не отменял.

Как подготовиться к съемке панорамы? Сделайте замер экспозиции по центральному кадру. Очень важно, чтобы на всех кадрах для будущей панорамы были одинаковый фокус и экспозиции, так что и то, и другое придется зафиксировать. Для фиксации фокуса я предпочитаю использовать рычажок перевода режима фокусировки, который на D500, как и на прочих камерах Nikon, находится под мизинцем левой руки. Его перевод в режим M, по сути, отключает автофокус и фиксирует его в некотором выбранном положении.

Фиксировать экспозицию удобнее всего нажатием кнопки AF-ON, которую можно перепрограммировать. Для удобства съемки панорамы я задаю ей функцию фиксации экспозиции до следующего нажатия. Так вам не придется держать палец на кнопке во время съемки. Также будет удобно включить виртуальный горизонт, чтобы кадры шли на одном уровне, а не сваливались куда-то вниз.

Теперь можно начать снимать заготовки для будущей панорамы. И тут нас поджидает враг всех панорамных фотографов — параллакс. «Когда двоится в глазах», происходит то же самое: объекты меняют свое положение относительно друг друга в зависимости от угла зрения. В начале съемки дерево — справа от камня, в середине процесса — за ним, а в конце и вовсе уходит налево.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше влияние параллакса, так что при съемке на телеобъектив о нем можно полностью забыть. Но при съемке на штатник и широкоугольник параллакс может привести к неожиданным дефектам сборки панорамы. Полностью избежать этого неприятного эффекта можно, воспользовавшись специальными панорамными головками. Но это тяжелое и громоздкое устройство, которое не всегда удобно притащить с собой на природу.

Выручает то, что алгоритмы современных программ эффективно распознают и борются с параллаксом. Нужно только дать им пространство для маневра. Это значит, чем меньше фокусное расстояние, тем больше нужно давать перекрытие между кадрами. Если при съемке на телеобъектив достаточно перекрытия в 20-30 процентов, то при съемке на широкоугольник лучше перекрывать кадры на 90 процентов.

Еще надо учитывать, что многие объективы дают существенное виньетирование, от которого можно избавиться, задав гораздо большее перекрытие, чем того требует фокусное расстояние объектива.

 

Nikon D500, ОбъективAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR,

f/8.0, 1/13, ISO 100

Панорама из пяти горизонтальных кадров

 

У вас получился цикл фотографий, теперь надо склеить из них панораму. Для предварительной обработки я предпочитаю использовать Adobe Camera RAW. Но если вы привыкли работать в Lightroom, то все описанные приемы подойдут и для него. Откройте все фрагменты будущей панорамы. Вам важно, чтобы все кадры панорамы были обработаны с одними настройками. Для этого после обработки одного кадра выделите все загруженные в ACR фотографии, найдите в верхнем левом углу, справа от заголовка Filmstrip небольшую иконку со стопкой полосок, нажмите на нее и выберите опцию Sync Settings (Синхронизировать настройки). В появившемся меню поставьте все галочки, включая Local Adjustments (локальные изменения), и нажмите ok.

Конечно, можно сразу выбрать все файлы и обработка одной фотографии автоматом применится сразу ко всем, за исключением тех самых локальных изменений Local adjustments — то есть разного рода индивидуальных градиентов и раскраски кистями. Так что вам все равно придется синхронизировать изменения через меню Sync Settings.

Сохраните все файлы в TIFF, чтобы избежать потери качества при последующей обработке. Закрывайте ACR и отправляйтесь в Photoshop. Там выберите File — Automate — Photomerge. Это встроенный в Photoshop инструмент, который с недавнего времени начал давать очень качественные результаты при склейке панорамы. В открывшемся меню выберите ваши файлы-заготовки и нажмите OK. В качестве типа панорамы выберите Auto.

Программа немного поколдует над файлами и выдаст готовую панораму. Скорее всего вместо красивого произведения искусства вы получите гадкого утенка  — перекошенное изображение с кучей лишнего места по краям. Особенно вас удивит результат склейки панорам, снятых на широкоугольник. Внимательно просмотрите итоговую панораму, поищите нестыковки — очень часто программа неправильно сшивает провода и прочие прямые линии. Эти дефекты придется исправлять вручную.

При помощи инструмента Free Transform вытяните панораму там, где это необходимо, обрежьте лишние черные куски по краям при помощи инструмента Crop. Ваша панорама готова!

 

Групповая обработка заготовок для будущей панорамы в Adobe Camera RAW и синхронизация параметров

 

Загрузка фотографий в Photomerge

 

Склейка и доводка панорамы при помощи инструмента Free Transform для последующей окончательной обработки

  

Nikon D500, ОбъективAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2. 8-4E ED VR,

f/10.0, 1/1000, ISO 400

Готовая панорама из восьми вертикальных кадров

 

 

Создание вертикальных панорам и стекинг

Для пейзажного фотографа особенно важно погружать своего зрителя в сцену. Фотография может выглядеть объёмной, трёхмерной, она может быть полна деталей, которые друг с другом не спорят, но взаимодействуют и живут. Кроме того, все начинают уставать от штампов. Особенно это касается заезженных мест – парки США, Исландия, Тоскана, много примеров ещё можно привести. Но неважно, что ты снимаешь, важно, как ты это делаешь. Поэтому сегодня я расскажу вам о своих техниках, которые позволяют совершенно по-новому взглянуть на пейзажную фотографию. Это техники стекинга и верторам. Стекингом я называю объединение кадров по глубине резкости (сшивка кадров с различной ГРИП – с разной фокусировкой), а верторамами – когда кадры панорамы наращиваются не горизонтально «заборчиком», а вертикально «стопочкой», при этом у нижних кадров точка фокусировки отличается от точки фокусировки верхних рядов.

Какие преимущества даёт пейзажному фотографу такая техника:

1. Новый угол зрения. Вы можете находить новые ракурсы там, где уже всё снято-переснято. Пример: цветущие луга или трава. При съёмке с нижней точки много внимания перейдёт на цветы или капли росы, а они всегда разные, в отличие от гор или кипарисовых рощ.
2. Это увеличит глубину картины, создаст ощущение трёхмерности двумерной фотографии.
3. На порядок увеличит качество фотографии в целом – ведь в пейзаже (в большинстве случаев) важна резкость по всему пространству кадра. Не будет нужды сильно зажимать диафрагму, что приведёт к дифракции, а значит – к замыливанию и снижению детализации того, что попало в ГРИП. А склейка панорам ещё и печатать позволит в больших размерах, что очень ценится.
4. Не будет привязки к рамкам объектива: иногда можно отказаться от широкоугольника, купив только хороший качественный средний зум, например, 24-70 «Никкор» или 16-35 «Никкор».
   Теперь в поход вы можете взять только один-два объектива, отказавшись от широкого угла из-за дополнительного веса.
5. На сверхширокоугольники (например, 14 «Никкор» или 14-24) нельзя поставить фильтры (кроме специальных сложных и дорогих конструкций, которые к тому же сильно портят качество), а без фильтров во многих случаях пейзажному фотографу туго приходится. Выход – снимать на «плоских» линзах вроде того же 24-70 с простыми и недорогими фильтрами (ND, полярик, градиентные)
6. Съёмка верторам также позволяет увеличить динамический диапазон фотографии: экспозиция в рядах плавающая, необязательно делать такую панораму с фиксированной экспозицией, ведь кадр панорамы для неба можно сделать с одной выдержкой, а для земли – с другой.

Итак, мы начнём с простого – как сделать стекинг. А во второй части урока я расскажу о более сложных верторамах.

Съёмка

Для наглядности я выбрал пример, вообще снятый без штатива, с рук. На самом деле я рекомендую для стекинга штатив. Причём штатив без центральной штанги. А если центральная штанга есть – просто спилите её, она будет только мешать при съёмке с нижней точки. Также штатив обязательно должен раскладываться почти до земли. До земли останется только расстояние в длину штативной головы. Почему штатив? Далее вы увидите, с какой трудностью мы столкнёмся, сняв этот кадр с рук.

Фокус в одном кадре — на капельки, во втором — на аллею с кипарисами. 14 мм, f/16, 1/500 – для обоих кадров. Съёмка в приоритете диафрагмы (можно снимать и в ручном). Фокус вручную крутил на трансфокаторе. Со штатива вы получаете преимущество – можете использовать автофокус, только переместить точку фокусировки на экране. Кстати, если точка не попадает на границу кадра (в оптическом видоискателе), можно перевести камеру в режим Live View и в нём сфокусироваться (как вручную, приблизив кусок, так и на автомате).

Зажимать диафрагму сильнее не советую: хоть это и увеличит ГРИП, но уменьшит детализацию из-за дифракции.

Ещё несколько важных советов:

1. Следите за ГРИП: нужно, чтобы ГРИП пересекались от кадра к кадру, иначе при склейке получатся некрасивые размытые области, отличающиеся по детализации.
2. Можно снимать не только два, но и большее число кадров, но при этом будет больше работы. Фотографы-макрушники очень активно используют эту технику с огромным количеством кадров и сшивают кадры в специальных программах. Если вы хотите найти такую программу, поищите по ключевым словам Focus Stacking for Macro Photography.
3. По возможности используйте штатив.
4. Используйте широкий угол и низкую точку съёмки, иногда до нескольких сантиметров от линзы до объекта съёмки, но чаще — десятки см.
5. Не используйте технику там, где это не надо – дома вам придётся всё это тщательно обрабатывать. Иногда можно визуально «вписать» в ГРИП и на f/16 самое важное, правильно выбрав точку фокусировки (в пейзаже преимущественно фокусируются на передний план).

Обработка

Некоторые шаги урока я пропускаю, всё-таки базовые знания «Лайтрума» и «Фотошопа» (маски) должны быть.

Первым делом  открываем все фотографии и выбираем самое интересное из кучи мусора, цветочков и лампочек. Я использую Photo Mechanic — одну из самых шустрых программок для просмотра raw. Хоть она и неудобная по интерфейсу, но фото можно посмотреть и отобрать очень быстро. Отбираем два кадра, которые были сняты с разной фокусировкой:

Экспортирую фото в «Лайтрум» и применяю такие настройки для кадра, снятого на «Никон» д800 + «Никкор» 14 мм f/2.8

 

Резкость, насыщенность почти никогда не трогаю: они только убивают цветовую информацию в кадре. А вот уменьшить таким образом «светлоту» неба можно. И не забудьте убрать виньетирование и хроматические абберации! Тоновую кривую тоже не трогаю.

Если нажать кнопку Y, то можно посмотреть, как мы постепенно приближаемся к шедевру. Для ненавистников ползункового «Лайтрума» — да, можно то же самое сделать и в camera raw, и в DxoMark и т.п. программах. Тут ещё есть 2 градиента (по небу и по земле). По небу — с поправкой в минус экспозиции и в плюс контрасту. По земле — наоборот, в плюс экспозиции.

Наглядное сравнение двух кадров с разной фокусировкой. Повышением значения диафрагмы мы только замылим картинку (дифракцию никто не отменял, а «Никон» д800 наглядно демонстрирует иллюстрации из учебника по оптике), поэтому, если хочется видеть красивый передний план, выход есть: сшить оба этих кадра.

Экспорт — в tiff, настройки нейтральны. Не экспортируйте в jpg хорошие кадры, не губите информацию на фото! Можно также в «Лайтруме» просто нажать Edit in — > Photoshop (по правой кнопке мыши на фото). И вместо srgb выберите adobe rgb (о цветовых пространствах можно отдельную лекцию сделать). 16 бит, можно применить сжатие (это не ухудшает качество фото).

При совмещении двух кадров в «Фотошопе» видим такое безобразие (голова кружится, долго не смотрите!). Будем совмещать два кадра. Это произошло как раз из-за съёмок с рук. Но не расстраиваемся!

Делается это просто, используя авто-совмещение:

Всё равно из-за смещения объектива получаем артефакты (полупрозрачность — 49% у верхнего слоя), поэтому надо рисовать маску (её придётся рисовать в любом случае, потому что кадры разные по точке фокусировки). От верхнего слоя (фокус на переднем плане) нам нужны травинки, от нижнего — небо и кипарисовая рощица.

Рисуем простую маску (чтобы её посмотреть – «Альт»+клик на маске). Можно рисовать более подробную. Я обычно рисую на вакомовском планшете.

В результате у нас получится вот такой «макро-пейзаж». Без переднего плана, на котором сейчас сверкают капли дождя, фотография была бы совершенно обыденной при таком свете.

Можно отразить по горизонтали, чтобы композиция на восходящих линиях получилась более жизнерадостной.

Вторая часть. Верторамы.

О пользе верторам мы поговорили в начале МК, а теперь – практика.

Съёмка

Сразу возникает много вопросов, как технически грамотно снять вертораму: фиксировать экспозицию или нет, как отслеживать ГРИП, в каком режиме снимать? Итак, посмотрите пример. Я загрузил в «Лайтрум» три кадра простой верторамы. Она у меня состоит из трёх горизонтальных кадров. При съёмке я просто поворачивал камеру вверх, почти от того, что было под ногами, до неба в третьем кадре.

Точка фокусировки от кадра к кадру менялась: в нижнем кадре она на блестящем камне слева внизу, в среднем – в середине кадра, в верхнем – на зелёной траве (не на горе!). Фокусировался я на автофокусе, перемещая от кадра к кадру точку фокусировки джойстиком.

Съёмку я вёл со штатива. Выдержка здесь – 1/5 секунды, использовал нейтральный фильтр (на 14 мм я бы не снял такую красивую воду) ND8. Диафрагму сильно не зажимал – f/13. Большинство объективов имеют пиковую резкость того, что попало в ГРИП, на f/7.1-f/11. Чувствительность здесь не минимальна – 250, это для придания кадру бархатистости, микро-фактуры.

В этом примере три кадра получились с одинаковой экспозицией – я специально снимал в ручном режиме, правильно подобрав выдержку для воды, чтобы она оставалась «живой». Но помните, что ещё одно преимущество верторам – это повышение динамического диапазона. Если бы на небе полыхал закат, то верхний кадр для неба я бы снял с намного меньшей выдержкой, а затем в «Лайтруме» подогнал бы два кадра друг под друга простым градиентом с изменением экспозиции.

Кроме привычных всем штатива и камеры я использую пару L-Plate + Nodal Slide rail 180 mm. Такая конструкция работает под систему Arca Swiss и под площадки Gitzo. Заметьте, что у «Гитцо» и у «Арки» разные ширины площадок! Ваша штативная площадка должна быть системы Arca Swiss, а если нет, можно отдельно докупить площадку этой системы (необязательно менять весь штатив и даже голову).

Удобнее всего заказать эту пару на ebay.com – L-Plate под модель вашей камеры, а планку – 180 мм, как на картинке вторая снизу, со встроенной площадкой.

L-Plate служит для мгновенной перестройки камеры с горизонтального положения на вертикальное без вращения штативной головы (переюстировки горизонта).

А теперь вопрос:  «Зачем нужны эти железяки?». Ответ: «Чтобы избежать параллакса при съёмке панорамы». За ликбезом я отправляю вас читать на просторах интернета, что это такое. А кратко, к чему приводит параллакс на практике при съёмке, – это к смещению объектов переднего плана относительно дальнего. Просто закройте то один глаз, то другой, протянув перед собой ладонь поперёк – объекты фона будут смещаться относительно ладони. Это приведёт к тому, что при склейке кадров панорамы появятся нестыковки. Исправлять их тяжело. Поэтому вращать камеру нужно не вокруг её оси, а вокруг точки схождения лучей в объективе – вокруг нодальной точки.

Именно для этого и служит планка – для выдвижения камеры за ось площадки штатива, чтобы вращать её вокруг нодальной точки.

Как найти нодальную точку? Ответа два.

1. Эксперимент – на планке есть шкала, и можно смещать камеру по планке до тех пор, пока не устранится параллакс (объект на переднем плане не будет смещаться относительно заднего плана в крайних положениях камеры).
2. Посмотреть таблицы в интернете для конкретной модели объектива с расстояниями.

Продаются даже целые большие комплекты фирм Manfrotto, Nodal Ninja, но они громоздки и тяжелы. А такая пара L-Plate + Nodal Slide будет весить грамм 200 и позволит избежать параллакса.

Важно, что для горизонтальных панорам из вертикальных кадров параллакс можно устранить на 100%. А вот для вертикальных панорам, когда головка штатива уже вращается вверх-вниз, а не только вбок, такая конструкция может давать погрешность и ошибки, ведь, строго говоря, камера теперь не будет вращаться вокруг нодальной точки, а будет смещаться вверх-вниз.

Но зато в рядах всё равно мы устраним параллакс и сделаем склейку более успешной. Довольно часто панорама бывает не такой простой из трёх кадров, а из, скажем, трёх рядов, в каждом из которых может быть по 3-5 фотографий. И в каждом ряду мы снимаем тоже с такой конструкцией.

Обработка

Итак, кадры сняты, отобраны. Теперь можно приступать к обработке и склейке. Обработка в «Лайтруме» заключалась лишь в увеличении экспозиции и удалении хроматических аберраций. Можно в верхний кадр для неба добавить градиент «притемнения». Всё. Теперь точно так же, как и для стекинга, экпортируем кадры в Tiff 16 bit  и загружаем в Ptgui. Для склейки можно использовать такие популярные программы, как Ptgui, Photoshop, Kolor Autopano. Но мне больше всего нравится результат, который получается в Ptgui. К тому же, программа предоставляет свободу и наглядность в выборе проекции, коррекции контрольных точек и добавлении масок (брать конкретные участки с определённого кадра панорамы).

Как видите, фотографии я сделал с большим перекрытием, да с таким, что можно было бы и двумя кадрами обойтись, но ведь нам как раз нужно перекрытие ГРИП, да и на краях кадра резкость может спадать, и есть вероятность, что один из кадров окажется смазанным от ветра или дрожания. Поэтому лучше перекрывать с запасом.

Открываем кадры в PTGui, нажав Load Images:

Дальше нажимаем Align images, и программа сама выдаёт превью панорамы. Заметьте, что я выбрал проекцию «транспонированная сфера». Проекция выбирается экспериментально.

Так, используя технику верторамы, получилось отойти от избитого сюжета с классическим водопадом Киркьюфел в Исландии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматически создавайте панорамные изображения с помощью PhotoStitcher

Автоматически сшивайте свои фотографии в панораму!

Скачать Купить

PhotoStitcher автоматически объединит перекрывающиеся фотографии для получения идеального панорамного изображения. Перейдите на нашу страницу учебных пособий и убедитесь сами, как легко это сделать каждому, выполнив всего несколько простых шагов. Загрузите демоверсию «Попробуйте перед покупкой» и используйте ее на своих фотографиях!

Автоматически склеивайте фотографии в Panorama

Для создания идеальной панорамы требуются профессиональные навыки и камера высокого класса? Не обязательно. С помощью PhotoStitcher вы можете склеить несколько фотографий в живописное панорамное изображение. Программа плавно объединяет фотографии разного разрешения, разных ракурсов и даже разных ракурсов в одну идеально выровненную панораму, изображающую захватывающие дух пейзажи, монументальные церкви или горы-небоскребы, которые так сложно уместить в один кадр.

Сканирование больших изображений по частям и их сшивание с помощью PhotoStitcher

Нужно отсканировать что-то, что больше окна вашего сканера? Вам не нужно тратить тысячи долларов на широкоформатный сканер.

Съемка перекрывающихся фотографий, и программа PhotoStitcher сшивает их все

Убедитесь, что каждая фотография на 30-50% перекрывается со всеми соседними фотографиями.

Иногда одной фотографии стандартного размера просто недостаточно, чтобы запечатлеть великолепие определенного пейзажа. Горизонтальная панорама лучше отразит красоту морского побережья, а вертикальная панорама уловит чудесный вид на горы во всем своем великолепии. PhotoStitcher поможет вам создать красивые панорамные изображения из отдельных перекрывающихся фотографий в случае, если вы упустили возможность сделать панорамный снимок и у вас есть только разрозненные фотографии с разной перспективой, углом и масштабированием

Создавайте идеальные панорамы одним щелчком мыши

Для создания действительно красивых панорамных фотографий города обычно требуется широкоугольная камера. Типичные непрофессиональные объективы просто не могут захватить весь вид в одном кадре. Однако, если вы не являетесь счастливым обладателем профессиональной камеры и фотографических навыков, вы все равно можете создавать идеальные панорамы из разрозненных изображений одного и того же места. PhotoStitcher автоматически выравнивает отдельные изображения, сшивая их одно за другим в привлекательную профессионально выглядящую панораму!

Автоматическое завершение изображения

Объединение фотографий в панораму часто приводит к неприглядным пустым областям на окончательном объединенном изображении. PhotoStitcher может добавлять недостающие пиксели по краям панорам, обеспечивая сглаживание границ частичных или неполных изображений.

Основные причины использования PhotoStitcher

• Работает с любым расположением перекрывающихся фотографий, сделанных из одного места
• Ускоренное сшивание на нескольких ядрах ЦП.
• Автоматическое кадрирование до максимальной площади изображения.
• Автоматическое смешивание экспозиций.
• Автоматически объединять отсканированные изображения в большое изображение.
• Плоская, цилиндрическая, стереографическая, ортогональная, меркаторская или сферическая проекция на выбор.
• Простой и интуитивно понятный интерфейс. Просто выберите изображения и нажмите «Сшить»
• Объединение нескольких изображений микроскопа в одно изображение
• Автоматическое сшивание спутниковых изображений Google Earth
• Легко использовать и начать работу
• Встроенная поддержка 64-битных операционных систем.
• Автоматическое завершение образа
• Современный швейный механизм.
• Полностью нетехнический

Как это работает

PhotoStitcher программа для сшивания фотографий Нет необходимости вручную возиться с перемещением и выравниванием изображений! Теперь вы можете использовать PhotoStitcher, чтобы легко сшивать изображения и получать идеальные панорамные фотографии. Вы просто щелкаете несколько перекрывающихся изображений и нажимаете кнопку «Сшить». PhotoStitcher — это полностью автоматический сшиватель изображений. Возможность сшивания полноэкранных панорам без участия пользователя. Это решение для полностью автоматического сшивания любой панорамы, будь то 1D (горизонтальная ИЛИ вертикальная) или 2D (горизонтальная И вертикальная).

Как сделать панорамную фотографию — снимите и отредактируйте панораму в Lightroom или Photoshop

В этом уроке вы узнаете, как снимать и совмещать панорамную фотографию. Прежде всего, я дам вам несколько советов о том, как снимать панораму, а затем покажу этапы обработки фотографий в одну широкую панорамную фотографию с помощью Lightroom или Photoshop. Обязательно просмотрите видео с подробными инструкциями, а затем прочитайте письменные шаги в качестве полезного справочного руководства.

106

АКЦИИ

 

Почему Панорамы?

Панорамы или панорамы — отличный способ сделать несколько вещей. Во-первых, они позволяют сфотографировать объект, который слишком велик, чтобы уместиться на одном снимке. Вы снимаете несколько изображений, а затем объединяете их в бесшовную панораму. Панорамы могут быть как горизонтальными, так и вертикальными, а могут быть и теми, и другими. Вторая причина съемки панорам — увеличение размера изображения. Если вам нужно большее количество пикселей, увеличьте масштаб и сделайте панораму.

Как снимать панораму

Снимать панораму не так уж сложно, но эти советы помогут.

Прежде всего, снимайте камерой вертикально. (Если вы можете, большинство дронов этого не допустят). Причина этого в том, что вы становитесь более застенчивым и приземляетесь на изображение, и вы также получите изображение с более высоким разрешением.

 

При съемке делайте перекрытие 30%. Если вы используете дрон или очень широкоугольный объектив, получите более высокую сумму, даже 50% из-за искажения.

Убедитесь, что вы вращаете камеру в точке отсутствия параллакса или в узловой точке. Я объясняю это в видео, а также даю лайфхак, как это сделать без панорамной головы.

Измеритель самой яркой части изображения. Сгоревшие блики не могут быть восстановлены.

 

При правильной экспозиции можно запечатлеть даже сам цвет солнца во время восхода или заката. (Это была панорама HDR)

Вот лишь несколько моих панорам.

У меня есть много примеров моих панорам на моей странице в галерее, а также в моей ленте в Instagram.

 

Сшивка и обработка панорамного снимка

Рассмотрим сборку панорамы.

Открыть в Lightroom или в Camera Raw в Photoshop. Настройки идентичны.

1. Выберите все изображения

2. Объединить

Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Объединить фотографии> Панорама

Шаг 3.

Вы увидите предварительный просмотр панорамы.

Обратите внимание, что края должны быть либо обрезаны, либо закреплены, чтобы окончательное изображение отображалось правильно.

Если выбрать автоматическую обрезку, прозрачные части будут обрезаны. Это сработает во многих случаях. Иногда вы потеряете слишком много неба или переднего плана.

Второй вариант — увеличить Boundary warp, часто это работает хорошо. Но это может иметь неприятный побочный эффект искривления горизонта.

Это работает, растягивая пиксели, вроде глупой замазки. Не то, что вы всегда хотите.

Добавлена ​​новая опция — заливка краев. При этом используется заливка с учетом содержимого, чтобы исправить все прозрачные области.

Это может добавить немного двоения местами, двоение можно легко исправить с помощью патч-инструмента.

Как я люблю это делать

Если ни один из других методов не работает без побочных эффектов (в большинстве случаев один из упомянутых методов будет работать идеально), тогда сделайте комбо.