Как работать со студийным светом: Как настроить студийный свет за 15 минут

Содержание

Как настроить студийный свет за 15 минут

Вы считаете студийное освещение сложным? Понимаю. Когда я купил свой первый комплект студийного оборудования, то провозился с ним полчаса. Испуганный и растерянный, я собрал все обратно в ящик и не прикасался к нему полгода.

Но вы не волнуйтесь, построение экспозиции с помощью студийного света очень простое; это, пожалуй, один из самых простых фотографических навыков. Следуя этим советам, вы, не имея никакого опыта со студийным оборудованием, сможете правильно экспонировать снимок без помощи дорогих и ненужных специалистов по свету. Это не ускоренный курс по сложным теориям и физике; наша цель как можно быстрее научится пользоваться студийным светом и делать хорошие снимки. Вы можете вернуться к теориям на свое усмотрение. Я твердо верю, что легче узнать «почему», когда вы уже знаете «как».

Приготовимся

Прежде, чем мы начнем, вам необходимо сделать несколько вещей:

— установите ваши источники света на свои места, задайте полную мощность и убедитесь, что они работают;

— вы должны знать, как подключить источник света к камере и приводить его в рабочее состояние с помощью дистанционного управления, кабеля синхронизации с ПК, накамерной вспышки или встроенной в камеру системы. Обратитесь к инструкции, если вам нужна помощь. Инструкция для вашего студийного света должна быть под рукой;

— установки: переключите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125-ю секунды, ISO 100. (Если у вас более старая модель или пленочный фотоаппарат, тогда по умолчанию 1/60-я секунды).

Будет проще, если калькулятор будет поблизости.

И, наконец, я рекомендую вам применять полные значения ступеней экспозиции, о котором я расскажу в следующем разделе.

Применяем полные значения ступеней экспозиции

Большинство наших современных камер способны установить диафрагму со значением 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для тонкой настройки экспозиции в большинстве ситуаций; однако, для этого упражнения лучше пока отложить это и сосредоточиться на полных значениях ступеней экспозиции, как показано в таблице ниже.

Ищем Ведущее число вспышки

Следующим нашим шагом будет пролистывание инструкции в поисках Ведущего числа вспышки или иначе он называется Цифровой указатель продолжительности вспышки (также проверьте в чем он указан, в футах или метрах; это важно). Это магическое число довольно сложная вещь и касается разрушающего мозг Закона обратных квадратов. Но, как обещано, вам не нужно знать, почему это работает; вы должны знать, как это использовать.

Есть два основных способа использования Указателя продолжительности вспышки, которые будут вам полезны. Вы можете выбрать диафрагму, основываясь на желаемом результате фотографии, и вычислить, где поставить источник света. Или же разместить источник света согласно желаемому эффекту освещения и вычислить правильную диафрагму.

Высчитываем диафрагму

Некоторые световые эффекты требуют, чтобы осветительные приборы стояли в определенном месте и на определенном расстоянии от предмета съемки и других осветительных приборов. Иными словами, он должен быть в фиксированной позиции и не может быть перемещен.

В таких случаях, чтобы высчитать диафрагму для правильной экспозиции, все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и вашим объектом в футах или метрах (в чем указан ваш Указатель продолжительности вспышки). Теперь разделите этот Указатель на расстояние. Например, Указатель продолжительности вспышки 66 и расстояние между источником света и предметом съемки 6 футов в результате даст: 66:6=11. В этом случае диафрагма для правильной экспозиции составит f/11.

В большинстве случаев деление не происходит так точно. Например, если вы получаете результат f/9.2, то просто округлите его до ближайшего полного числа, а вскоре мы узнаем, как точнее настроить экспозицию.

Высчитываем расстояние до источника света

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно для какого-то интересного эффекта, просто разделите Указатель продолжительности вспышки на желаемую диафрагму. В портретной съемке я в основном использую f/8, так что, если разделить наш предыдущий пример 66 на 8, то получится 8,25. То есть, чтобы получить правильную экспозицию, нужно разместить источник света на расстоянии 8,25 футов от объекта. Это действительно просто.

Одно предостережение: если у вас мощный источник света в маленьком помещении, вы же не собираетесь совершать такую глупость и устанавливать f/64. Если мощность слишком высока, то уменьшите ее на половину и разделите Указатель продолжительности вспышки на два.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии).

Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Примечание по светомодификаторам

Большинство модификаторов в студийной фотографии имеют влияние на отдачу источника света в плане экспозиции. Возможно, понадобится увеличить или уменьшить диафрагму, или расстояние до источника света, в зависимости от типа модификатора, которым вы пользуетесь.

Софт боксы и белые или прозрачные зонтики, которые дают более мягкий рассеянный свет, будут сокращать количество света, попадающего на объект. Компенсировать это можно с помощью увеличения диафрагмы (меньшее f/число) или придвиньте источник света ближе к объекту.

Портретные тарелки, серебряные зонтики и рефлекторы, которые дают более жесткий и прямой свет, увеличат количество света, попадающего на предмет съемки, и потребуют от вас уменьшить диафрагму (большее f/число) или отодвинуть источник света подальше от объекта.

Если вы выбираете изменение диафрагмы в таких ситуациях, то теперь вы можете воспользоваться дробными значениями. Модификатор редко может изменить отдачу источника света настолько, что понадобится целый шаг.

Вы быстро освоите, как модификаторы влияют на отдачу источника света и уже через несколько сессий вы обнаружите, что компенсируете их влияние автоматически, не задумываясь.

Переходим к практике

Я создал быстрый портретный фотосет, чтобы продемонстрировать, как применяются эти техники. Джемма любезно согласилась на выполнение этой задачи.

Единственное, что я сделал, это установил бумажный фон и прикрепил портретную тарелку на источник света. Когда пришла Джемма, я попросил ее стать на два фута от фона и разместил источник света прямо перед ней в самом высоком положении, направив тарелку на лицо.

Для начала съемки требовалось лишь установить диафрагму. Используемое мною оборудование Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил расстояние до источника света; оно было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, я получил 10.133. Так как я использовал серебристую портретную тарелку, то мы знаем, диафрагму нужно чуть-чуть уменьшить для более точной экспозиции, так что я установил f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне точную экспозицию и это заняло всего минуту.

На этом изображении вы видите, что от первого кадра до последнего экспозиция остается неизменной, позволяя мне сосредоточится на других аспектах изображения.

И вот, вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще здесь со мной и убедились, что бояться студийного освещения не стоит. Немного попрактиковавшись, техники, описанные в данной статье, станут вашей второй натурой, и это позволит вам концентрироваться не на технической стороне правильной экспозиции, а на эстетической, такой как композиция и установление контакта с моделью или клиентом. Как и в большинстве случаев, практика является ключом. Фотографируйте друга, домашнее животное или вазу с фруктами и проходите весь процесс снова и снова, пока вычисление правильной экспозиции не станет рефлекторным. И вы обнаружите, что больше времени и энергии уделяете креативной стороне, а не технической.

Автор: John McIntire

Перевод: Татьяна Сапрыкина

Работа со студийным светом

Фотография – это запечатление отраженного света, так что освещение играет в процессе фотосъемки огромную роль. Для лучшего качества фотографий нужен яркий свет, однако источники постоянного яркого света, имеют ряд недостатков. Например, мощные галогеновые лампы излишне энергозатратны, и выделяют слишком много тепла, с чем приходится мириться при видеосъемке, но совсем ни к чему терпеть фотографам. Поэтому, в студии обычно используются источники импульсного света, лишенные таких недостатков.
На самом деле, импульсный источник дает два вида освещения: один, неяркий, но постоянный свет, используется для оценки светотеневого рисунка, а другая, мощная лампа, дает именно краткий световой импульс, необходимый для съемки.
Если импульсный источник света выполнен в виде моноблока, то он умещается на штативе и содержит в одном корпусе и управляющие элементы, и лампу-вспышку, и даже пилот. Если же у Вас импульсный свет типа «генератор», то в нем находятся элементы управления сразу несколькими вспышками, а сами лампы стоят на штативах отдельно, подключаясь к генератору специальными проводами.
Однако, мало установить источник света, для лучшей работы с освещением используются так же светоформирующие насадки (специальные конструкции, крепящиеся к источнику света, задающие направление светового потока, и, как следствие, формирующие тени) и отражатели (они не испускают свет, а отражают его, или просвечиваются, для создания необходимого направления, цветовой температуры и характера освещения; как правило, это просто ткань, натянутая на каркас подходящей формы). Насадки это тубусы, «тарелки», соты. Отражатели – софтбоксы и зонты, причем зонты бывают как отражающие, так и просвечивающие. Характер света бывает: направленный (жесткий), дающий в кадре яркие цвета, но иногда создающий блики; и рассеянный (мягкий) не дающий как таковой тени, за счет равномерного освещения объекта по всей поверхности.
В России можно приобрести профессиональное фотооборудование многих производителей, вот некоторые из них: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon Eyes.

Итак, Вы купили всё необходимое, установили в студии, возникает вопрос – как этим пользоваться? А точнее, – как синхронизировать импульс – сделать вспышку света одномоментной с открытием затвора камеры? Есть несколько путей решения данной проблемы. Самым простым и надежным является ИК-пускатель (например, синхронизатор Falcon Eyes ИК TR-1): небольшой прибор, посылающий моноблоку в устройство-уловитель инфракрасный сигнал, крепится он просто – на место внешней вспышки камеры. Так же можно синхронизировать импульс с помощью синхрокабеля – провода, идущего от синхроразъема Вашей камеры в аналогичный разъем источника света, причем следует помнить, что единого стандарта этого разъема нет, у разных производителей он может быть различен. Комбинацией этих двух способов является радио-синхронизация: беспроводная передача сигнала от места для внешней вспышки к синхро-разъему источника света.
Ну и самым сложным и неудобным способом является синхронизация через «родную» вспышку фотоаппарата. Для того, чтобы понять в чем подвох этого подхода, надо немного отвлечься и вспомнить как работает вспышка: как правило, делается не один импульс, а два. Первый для того, чтобы оценить экспозицию, второй – собственно, для съемки. Наши, не столь быстрые, как электроника, глаза воспринимают их, обычно, как одну, но специальные ловушки в источниках света, используемые при синхронизации через вспышку, реагируют именно на первый импульс, так что кадр делается недоэкспонированным.
Разумеется, эту проблему тоже можно обойти: во-первых, некоторые источники света имеют функцию, учитывающую первый импульс как оценочный, во-вторых, оценочный импульс можно отключить на камере и вспышке (если есть такая техническая возможность). Ну и, в отдельных случаях, можно нажать, дав первую вспышку, потом дождаться перезаряда источников света и нажать на спуск. Но, как бы Вы ни обходили проблему с оценочным импульсом, придется позаботиться ещё и том, чтобы свет от родной для камеры вспышки не вмешался в световую картину. Для этого придется уменьшить её мощность в настройках, а, по хорошему, ещё и прикрыть чем-нибудь непрозрачным.

Экспонометрия при работе со студийным импульсным светом невозможно ни в каком режиме камеры, кроме ручного (M, Manual), так как автоматика современных камер на это совершенно не рассчитана. При этом надо снизить до минимума чувствительность для сокращения цифровых шумов в снимке, и выбрать в качества формата RAW, так как он даст возможность скорректировать некоторые ошибки в настройке камеры даже после съемки. Поскольку импульсные источники света дают очень короткую вспышку, выдержка тоже должна быть минимальной при условии полностью открытого затвора.
Как же управлять экспозицией? При работе со студийными импульсными источниками света это делается с помощью диафрагмы и мощности источников света. Определить верную экспозицию Вам поможет флеш-метр – коробочка с белой полусферой, в которой устанавливается чувствительность ISO, выдержка синхронизации – и с одетым колпачком подносится к тому, что Вы фотографируете. После чего, надо дать вспышку с импульсных источников света (можно просто сделать снимок, воспользовавшись любым из описанных способов синхронизации), и чудо-прибор покажет необходимое значение диафрагмы.
В отсутствие этого удобного устройства можно воспользоваться гистограммой яркости: графиком распределения полутонов изображения. Абсцисса гистограммы отмеряет яркость, ордината – количество точек, соответствующее данному значению яркости. Для выставления правильной диафрагмы, надо постараться сделать график гистограммы яркости горизонтальным, чтобы он не забирался наверх ни слева (что означает «недодержку»), ни справа («передержка»). Однако точный вид гистограммы зависит от специфики кадра.

Никто пока не оставлял комментарии. Вы можете стать первым:

Снимаем в студии только с рефлектором [#ProСвет №2]

В этом выпуске мы продолжаем наш цикл #ProСвет, в котором делимся с вами интересными и полезными приемами работы со студийным освещением. Первая часть нашего цикла посвящена работе в студии всего с одним прибором и одной насадкой. Все выпуски состоят из двух частей: видео с наглядными примерами и результатами, и текстовой части с более подробным техническим описанием и советами. Не забудьте подписаться на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые выпуски!

В прошлом выпуске я рассказывал о съемке с софтбоксом стандартного размера 90×120. Сегодня мы поговорим об одной из самых недооцененных насадок (особенно среди начинающих фотографов), а именно Profoto Zoom reflector (также называют стандартным рефлектором и “горшком”).

Этот тип светоформирующей насадки относится к так называемым open face насадкам, в которых лампа вспышки не скрывается за диффузорами или дефлекторами (рассеивающими или отражающими поверхностями). Ее так же можно назвать базовой, так как она наравне с софтбоксом 90х120 присутствует в любой студии. Чаще всего Zoom reflector используют для подсветки фона и на этом ее применение ограничивается, так как многие фотографы боятся снимать с жесткими источниками света. Но это очень узкое ее применение. В сегодняшнем выпуске я хочу рассказать, как работать с ней в качестве рисующего света (и чуть забегая вперед — в дальнейшем мы расскажем как можно использовать ее для заполняющего, моделирующего и контрового освещения). Кроме света от насадки “как есть”, я расскажу как можно интересно применять шторки.

Важно напомнить о конструктивной особенности приборов Profoto, а именно “зуммирующей” голове. Означает это то, что практически любую насадку можно передвигать по голове вспышки, тем самым слегка, а иногда и сильно, меняя характер освещения насадки. Чаще всего “зуммирование” по прибору фокусирует или расфокусирует световое пятно. В зависимости от приборов шкала может иметь разные значения от 4 (крайнее дальнее расположение прибора на вспышке) до 10 (крайнее ближнее расположение). В данной съемке мы работаем с генераторной головой Profoto ProHead plus UV 500W и ее диапазон “зуммирования” от положения 4 до положения 10.

Предлагаю посмотреть на общий характер света насадки Profoto Zoom reflector. Надо заметить, что в нашем случае светлая стена справа вносит довольно сильные коррективы в контраст, снижая его.

Первый снимок сделан в положении 4, а второй в положении 10.

Обратите внимание, что в положении 4 насадка дает более выраженное пятно в центре, за счет чего основной объект освещен ярче примерно на 2/3 ступени. Кроме этого, свет на основном объекте более контрастный, за счет чего лучше передается мелкая фактура. Также граница света и тени выглядит более контрастной и заметной. В положении 10 свет становится более однородным, тени становятся более прорисованными и отчетливыми, что говорит о более жестком свете, хотя контраст и падает.

Теперь давайте посмотрим, как изменится освещение, если мы прикроем шторки на приборе.

Первый снимок с открытыми шторками, второй с прикрытыми

Чаще всего шторки используются для того, чтобы отсечь свет, разлетающийся в стороны, но кроме этого можно добиться множества других интересных эффектов, что влияет и на контраст в том числе.

В целом, кроме изменившегося освещения по краям циклорамы, тип освещения не сильно отличается от снимков с открытыми шторками. Но также можно заметить, что при изменении зуммирования разница в экспозиции стала больше и составляет около 1 ступени.

В итоге самую контрастную картинку с наилучшей проработкой мелких деталей мы получаем в положении 4 с прикрытыми шторками. Разница освещения достигает примерно в 1 и 1/2 ступени между открытыми шторками в положении 4 и закрытыми в положении 10, что необходимо учитывать в настройках камеры или мощности прибора.

Основные характеристики насадки Zoom reflector:

Тип освещения (при стандартных условиях использования): жесткий, достаточно контрастный свет
Интенсивность: высокая
Изменение баланса белого: нет
Акцентированность пятна в центре: в положении 4 акцентированность пятна сильно заметна, при зуммировании насадки до положения 10 становится менее заметной.

Как правильно использовать рефлектор в портретной съемке

Снимая с жесткими источниками света, стоит быть очень внимательными к свето-теневому рисунку, который получается на модели. Если мягкий свет “прощает” большую часть ошибок, то жесткий свет может сильно исказить черты лица модели. Необходимо следить за высотой прибора и углом освещения. Сделать боковой растушеванный свет как софтбоксом тут не получится. Не стоит выбирать углы съемки больше 45 градусов, во избежание излишнего контраста на лице модели за счет собственной тени. Также, лучше использовать насадку в положении или ближе к положению 10 для менее выраженного пятна света в центре.

Здесь использовались следующая схема постановки света:

Одной из самых важных особенностей Zoom reflector является ярко выраженное пятно света в центре — так называемый hot spot. Так вот, его ни в коем случае нельзя направлять на лицо модели, даже если вы снимаете крупный план. Иначе это приведет к очень заметному перепаду яркости на лице и плечах. Старайтесь светить хот спотом примерно на уровень диафрагмы или бедер. Этот прием позволит вам сделать яркость и контраст на модели более равномерным.

Схема постановки для среднего плана:

А вот так делать не нужно (если только подобное падение экспозиции не является художественным приемом):

Ростовой портрет требует еще большего внимания к изменению яркости. Для получения более или менее однородного освещения прибор необходимо отставить от модели, компенсируя это мощностью и углом/высотой. И не забудьте сместить хот спот по лучу примерно на уровень пояса или колен модели. При правильной постановке вы добьетесь достаточно контрастного и равномерного освещения на модели. Если вы правильно выставили свет на ростовой портрет, то это позволит в процессе съемки выбирать любую крупность.

Схема постановки для общего плана:

ru© Павел Молчанов / Photar.ru© Павел Молчанов / Photar.ru© Павел Молчанов / Photar.ru

Обратите внимание как хорошо жесткий свет подчеркивает мелкую фактуру одежды. Но, кроме одежды, также сильно усиливается и фактура кожи, так что при наличии выраженных дефектов можно усложнить себе жизнь. Потом либо придется повозиться в редакторе, либо отказаться от использования жесткого света на съемке.

Используя шторки, можно частично убрать свет с фона или пола, что придаст снимку большую глубину:

Попробуйте покрутить шторки под разными углами, обращая внимание на форму луча и теней, которые они отбрасывают. При близком расположении источника света к объекту эти узоры будут наиболее контрастны и заметны.

Как не нужно устанавливать рефлектор

Свет находится слишком высоко. Сильный перепад яркости от головы к плечам, проваленные в тень глаза, лицо модели деформируется.

Свет расположен под неподходящим (в большинстве случаев) углом. Деформирует лицо модели, излишне контрастный.

Хот спот направлен на лицо, что приводит к большому перепаду яркости даже в среднем плане.

Хот спот направлен слишком высоко, что приводит к большому перепаду яркости тем более в общем плане.

Заключение

Как вы могли убедиться, насадка жесткого света Zoom reflector подходит не только для освещения фона, но и прекрасно себя показывает в качестве рисующего света. Она не так проста в использовании как софтбоксы, но за счет своего более ярко выраженного светотеневого рисунка прекрасно передает объем и фактуру объектов. Ее также можно использовать для имитации солнечного света и получения необходимой атмосферы в кадре. Используя вместе с ней сотовые решетки и шторки можно создавать очень интересные кадры, затемняя лишние участки локации или подсвечивая нужные детали, так же можно создать интересные световые пятна. Набор из трех сотовых решеток (20, 10 и 5 градусов) совместно со шторками существенно расширит творческий потенциал применения Profoto Zoom reflector. В крупных планах она подойдет далеко не всем типам лица, но всегда стоит ее попробовать. Жесткий свет чаще всего выглядит довольно агрессивно и может не подойти не ко всем типам съемок. Но лучше всего он себя проявит в фэшн- и портретной фотографии.

Конечно же, Zoom reflector это не единственная насадка жесткого света, есть еще Hard box, Magnum, Narrow beam и другие насадки, о которых мы будем рассказывать в следующих выпусках цикла #ProСвет.

Спасибо за внимание! Видео о том, как работать с Zoom reflector смотрите здесь и не забывайте задавать вопросы в комментариях и делиться вашими работами, снятыми с этой насадкой! А если вы еще не подписались а наш канал, то обязательно сделайте это;)

comments powered by HyperComments

Как работать со студийным светом ю. Постоянные и импульсные источники света. Примечание по светомодификаторам

Этим материалом я продолжаю цикл по студийному освещению, начатый статьей «Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом» . Следующая статья будет посвящена основным ошибкам в студийном фотопортрете, затем мы рассмотрим другие световые схемы — «высокий ключ» High Key, «низкий ключ» Low Key и нестандартные схемы постановки света в фотостудии, включая световую схему и способ обработки в стиле Андржея Драгана, пример которой можно часто увидеть на обложках журнала Esquire. Полетели!

Задачи студийного освещения — имитировать естественный свет, создать и подчеркнуть объем, передать настроение снимка, показать преимущества портретируемого и скрыть недостатки. Рассмотрим классическую световую схему. Часто ее называют рембрандтовской (в такой манере великий художник писал свои портреты), иногда встречается название «45 градусов» (сорокопятка). Расположение приборов на схеме приводится в качестве примера. Повторять расстановку схемы в студии один в один не стоит!

Рисующий источник света (Key Light).

Рисующий источник света формирует светотональный или светотеневой рисунок.

Какие светоформирующие насадки необходимо использовать для рисующего источника света?

Для передачи настроения снимка необходимо выбрать световое решение. Напомню, что по характеру света (мягкий, жесткий) выделяют два типа световых решений: светотеневое и светотональное. Светотеневое освещение — это жесткий свет , который получается при использовании рефлекторов небольшого размера. Обычно используют портретные тарелки и рефлекторы. Серебристая поверхность и небольшие размеры рефлекторов дают жесткий свет.

Плюсы светотеневого освещения: ярко выраженный объем и фактура. Минусы: сильно выраженная фактура кожи, которая допустима для мужских портретов, но является нежелательной для женских. К минусам можно отнести и необходимость тщательного продумывания расстановки света и положения модели. Смещение модели на пару сантиметров или небольшой поворот могут привести к появлению некрасивых теней и нежелательному изменению линий и форм. Для получения светотонального характера портрета мы будем использовать для рисующего источника источники мягкого рассеянного света с большой светоизлучающей поверхностью: софт-боксы, стрип-боксы и фотозонты.

Где и на какой высоте устанавливать рисующий источник света?

Варианты установки света:

Фронтальный
Переднедиагональный
Боковой
Заднедиагональный
Контровый

Рисующий источник располагается обычно переднедиагонально. Под углом приблизительно 45 градусов относительно оптической линии камера-модель. Причем модель повернута к рисующему источнику таким образом, чтобы рисующий источник был чуть «контровее» плоскости носа. (Представим дугу камера-фон и проведем от носа модели плоскость, которая пересечет эту дугу. Прибор должен быть за этой точкой пересечения, чуть ближе к фону.)

Теперь о высоте рисующего источника. Если опустить источник слишком низко, мы получим жутковатого «графа Дракулу» (помните в пионерлагерях пугали друзей фонариком у подбородка). Также лицо будет казаться шире, чем есть на самом деле. Если поднять прибор слишком высоко, то мы получим драматический верхний свет как в театре, тени под глазами (как у панды). Вывод: будем ставить чуть выше головы модели. Также рекомендую при постановке света по высоте следить за бликами в глазах модели. Блики придают взгляду большую выразительность.

Какова мощность рисующего света относительно других приборов?

Рисующий источник обычно ярче на 1–1,5 ступени (F-Stop), чем остальные источники световой схемы. Мощность других источников всегда согласуется с рисующим и в классической схеме освещения всегда меньше него.

Заполняющий свет (Fill Light)

Для заполняющего света используют либо софт-бокс, либо светоотражающую панель (лайт-панель, лайт-диск). Задача заполняющего света — смягчить светотеневой рисунок. То есть сделать тени менее глубокими. Примеры, когда заполняющий свет просто не нужен: светотеневой мужской портрет, драматический женский портрет (встречается реже) и светотональный портрет, при котором и так все мягко и хорошо.

Заполняющий свет обычно располагают либо фронтально, либо рядом с камерой (чуть левее-правее), переднедиагонально. В литературе я встречал заявление, что источник заполняющего света должен быть исключительно фронтально, чтобы не допустить появления двойных теней. С этим заявлением я категорически не согласен. Достаточно использовать большой софт-бокс или лайт-диск (лайт-панель), расположенный близко к модели, который не приведет к появлению дополнительных теней.

Фоновый свет (Back Light)

Единственная задача фонового света — отделить модель от фона, придать глубину и объем фотографии. Для фонового света обычно используют источники жесткого света, формирующие световое пятно определенной формы и размера, или равномерно освещают фон. Светоформирующие насадки для фонового света: ковш, стандартные рефлекторы, тубус (Snoot), шторки (Barn Doors). Применяют также цветные фильтры для получения необходимой окраски фона или специальные приборы с линзой Френеля и возможностью установки масок Габо (металлические пластинки-трафареты с вырубленным рисунком) — например, для имитации эффекта жалюзи или рисунка, имитирующего свет из окна с тенью от рамы.

Для большинства фотографов актуален вопрос о том, как создать качественный студийный свет. Так как его часто не хватает из окна, а стационарные лампы не дают желаемого результата. Студийный свет можно сделать своими руками. Немаловажным фактором при этом остается простота и низкобюджетность.

Домашняя фотостудия

Чаще всего это огромное количество дорогой аппаратуры в большом помещении. Однако при желании можно собрать свой портативный набор студийного света, потратив на него минимум средств.

Для этого необходимо следующее оборудование: фотоаппарат (с объективом), синхронизаторы, вспышки и держатели для них, аккумуляторы, стойки, зонты, софтбоксы, модификаторы, фоны и, конечно же, сумки, чтобы переносить и хранить весь инструмент.

Каким бывает студийный свет

Роль освещения в мире фотосъемки неоценима. С его помощью можно передать настроение, глубину, эмоции. Самым мощным источником в студии считается рисующий свет. Использовать только его не стоит, так как получается слишком большой контраст, и половина объекта оказывается в темноте. Исправить положение можно заполняющим светом. Это сделает тени плавнее, они не так будут бросаться в глаза.

Чтобы получить более идеальную картинку, нужно добавить контровой свет. Он придаст видимости, объект зрительно отделится от фона. Располагают его позади модели.

Также существуют такие виды студийного света, как импульсный и постоянный. Рассмотрим каждый из них.

Свет импульсный

Такой источник дает гораздо больше мощности, нежели постоянный. Даже если их сравнить по стоимости, размеру, другим параметрам. Почему так происходит? Потому что постоянное освещение, пока затвор открыт, все время должно в объективе отражать от предметов фотоны. А импульсный студийный свет накапливает достаточно энергии за короткое время и мгновенно высвобождает ее в большом количестве. Что позволит легко превзойти солнце. Так как для фотографии нужно краткое мгновение.

Если необходимо большое количество энергии для работы — это лучший вариант. Источником импульсного света можно осветить помещение как в солнечный ясный день. При этом весить он будет всего 100 грамм и свободно помещаться в руке. Более удобно использовать импульсный свет и при съемке на природе. Конечно, люминесцентные трубки-лампы складываются не очень компактно, да и от ударов защитить их необходимо. Источником питания служат обычные аккумуляторы.

Импульсный свет излучают вспышки и пилоты. С фотоаппаратом их связывает синхронизатор. Недостаток один — выделение большого количества тепла. Следствие — огромное потребление энергии.

Свет постоянный

В основном источниками служат светодиодные и галогенные лампы. Они не связываются с фотоаппаратом, что очень удобно в работе. Несмотря на то, что импульсный, на первый взгляд, превосходит студийный свет постоянный, у последнего есть и свои преимущества. Используя такое освещение, фотограф увидит то, что и его камера. Нет ограничений в применении светомодификаторов. Так как тепла выделяется немного. Даже не делая кадр, можно увидеть результат, просто перемещая свет.

Работать с ним — одно удовольствие. Не требуется использовать флешметр, снимать в ручном режиме. Нужно просто переключать настройки до получения нужного результата, подстроить ISO камеры и диафрагму. Постоянный свет идеален для обучения. Понравится он и модели. Ее не будут беспокоить резкие вспышки, придется только привыкнуть к очень яркому освещению.

Студийный свет своими руками

Наиболее распространенной насадкой для приборов освещения является софтбокс. Его можно сделать самим. Для этого понадобится:

ящик картонный;
ватман;
фольга;
прожектор галогенный;
подкладочная полупрозрачная ткань;
рейки;
спицы;
клей;
ножницы;
проволока;
гайки;
шпильки;
прищепки канцелярские.

Софтбокс состоит из каркаса, который можно сделать из любого (квадратного или прямоугольного) картонного ящика. С одной стороны, необходимо отрезать крышку, чтобы она была открыта. Затем делаем отражающий слой. Для этого обклеиваем внутреннюю поверхность ящика белой бумагой или фольгой. Из полупрозрачной светлой ткани сделаем экран-диффузор, заклеивая ею открытую сторону. В софтбоксе есть двухслойный чехол: внешний (черный) и внутренний (металлизированный отражающий).

На противоположной стороне экрана необходимо сделать отверстие для прибора освещения, в качестве которого используется прожектор галогенный. Крепится он при помощи проволоки.

Если для работы нужен большой софтбокс, то его каркас можно изготовить из деревянных реек и проволочных спиц. Следует заметить, что рама, на которую крепится экран, должна быть гораздо больше, чем для прожектора. Готовый каркас обтягивается чехлом. Его можно сделать цельным двухслойным. Так, он проще надевается на рамку, однако требует больших временных затрат. По отдельности обтягиваем стенки, используя прищепки канцелярские, разные по размеру.

Софтбок крепится к или ножке светильника. Очень важно включать его только во время съемки. Так как сильно нагревают поверхность. Самодельный студийный свет готов.

Мощность и качество различных типов света

Для любителей светлых снимков с неглубокой резкостью и открытой диафрагмой идеально подойдет постоянное освещение. Хотя оно и имеет маленькую мощность. Для съемки еды, натюрмортов, продуктов и статических предметов в целом лучше применить импульсный свет.

Что касается качества, то мнения по этому поводу очень субъективны. Однако постоянный свет более приятен и мягок.

Принципы работы

Фотограф в домашней студии должен иметь все необходимое для съёмки. Это неё, фон, осветительные приборы, отражатели, насадки. Но этого недостаточно. Еще очень важно знать, как работать со студийным светом, правильно его поставить.

Основные атрибуты:

портретная тарелка;
рефлектор;
зонт;
софтбокс;
светоотражатели;
цветные фильтры;
тубус;
соты.

Использование фонового рефлектора поможет равномерно осветить задний план. Даст резкие тени, направленный жесткий свет. размещается напротив объекта, который снимают. Она дает мягкий направленный (сконцентрированный) свет, который дополняется рассеянным. Для этого применяется софтбокс и зонт. Можно установить лампу за ним (на просвет) или применить как отражатель благодаря белой ткани на внутренней поверхности.

Сегодня самой популярной насадкой среди фотографов является софтбокс. Свет получается рассеянный и красивый. Мастера применяют октобоксы (большой восьмиугольный) и стрипбокс (длинный прямоугольный). Все зависит от размеров, формы, расстояния до объекта. Для группового снимка используются октобоксы, для портретных, во весь рост — стрипбокс.

Для смены направления и цветовой необходимы фотоотражатели. Также они незаменимы для студий с одним источником. Спот (тубус) фотографы применяют редко, так как он способен осветить только маленькую деталь.

С помощью цветных фильтров изменяют цвет студийного освещения. Их устанавливают на источник, направляют на фон и так получается фото в ореоле. Цвет кожи при этом не меняется. Для имитации солнечного света используют соты.

Моноблоки, генераторы служат фотографам как источники постоянного света. Опытные мастера выбирают генераторы. Они хоть и дороже, но легче в работе.

Синхронизация и способы ее проведения

Сегодня в магазинах можно приобрести комплект импульсного света. Туда входят:

стойка;
лампа;
зонтики;
цветные фильтры.

Неудобство доставляет то, что необходима синхронизация и подключение к фотокамере. Иначе вспышка просто не будет работать.

Синхронизацию можно провести тремя способами.

Трансмиттер (ИК-пускатель).
Радиосинхронизатор.
Синхрокабель.

ИК-пускатель — это маленькая коробочка. Крепится к камере там, где обычно вспышка. Действует по такому принципу: внутри моноблока есть «ловушка», которая улавливает импульсы, что дает понять вспышке: «Пора работать». Недостаток — инфракрасный луч должен находиться в видимости устройства, как пульт и телевизор. Из-за неудобства такой способ применяется редко.

Более практичен в использовании радиосинхронизатор. Снимает с любого места, куда дошел сигнал. Принцип работы такой, как и у трансмиттера, но в основе лежат радиоволны.

Крайне неудобным способом для фотографа является синхрокабель. Так как источник освещения и фотоаппарат соединяет провод, который постоянно будет путаться под ногами у мастера.

Определившись с синхронизацией, необходимо настроить вспышку. Она переключается в ручной режим. Мощность уменьшается. То же проделываем с камерой. Экспозиция кадра определяется гистограммой или флеш-метром.

Свет – это основной инструмент фотографа. При помощи света мы в буквальном смысле рисуем изображение. Мягкий женский портрет или фотографию мужчины с жестким освещением, закатное небо или лунный пейзаж – от выбора освещения на 80% зависит успех вашего кадра. В предыдущих статьях мы уже поговорили о цветовой температуре света, направлении света, законах распределения света и характере освещения. В этой статье давайте разберем особенности .

По характеру работы и продолжительности освещения источники света разделяют на постоянные и импульсные (переменные).

Постоянные источники освещения излучают свет непрерывно, т. е. в течение времени работы постоянно освещают объект съемки. К постоянным источникам можно отнести естественный дневной свет, а также искусственный свет от ламп накаливания, электроприборов, фонарей, ламп дневного света, специальный видеосвет, студийные источники постоянного света и т.п.

Импульсные же источники освещения излучают свет только на непродолжительное время (на долю секунды) по команде фотографа. Импульсными источниками являются всевозможные разновидности фотовспышек – встроенные и внешние накамерные вспышки, студийные импульсные моноблоки.

Импульсный источник может за тысячную долю секунды выдать количество света, необходимое для регистрации изображения на светочувствительной матрице фотоаппарата. В то время как для получения достаточного количества света от постоянных источников обычно требуется более продолжительное время их работы. В зависимости от интенсивности освещения это время может составлять от тысячных долей секунд ярким днем до десятков секунд при съемке ночных пейзажей, тусклых фонарей, звезд и др.

Итак, основное отличие постоянных и импульсных источников света в характере их работы. Это отличие и порождает особенности съемки с постоянным и импульсным светом. С постоянным светом все более менее понятно и несложно – все фотографы начинают снимать прежде всего с постоянным естественным светом.

Особенности съемки с постоянными источниками света:

1. Основной параметр экспозиции, который регулирует количество постоянного света – это выдержка. Конечно, выдержка работает неразрывно с диафрагмой и ISO. Но главное, что при работе с постоянными источниками у фотографа практически нет ограничений по значению выдержки (кроме ограничений, связанных с появлением шевеленки от дрожания камеры и смазов при съемке движения). Ее можно выставлять сколь угодно короткую при съемке на ярком солнце, например, или сколь угодно длинную – для регистрации движения звезд.

2. Вы можете сделать кадр в любой момент времени с уверенность в 99%, что постоянный источник будет светить так же, как он светил минуту назад. В течение времени работы постоянные источники могут незначительно изменять интенсивность света и цветовую температуру, но обычно это происходит постепенно, позволяя фотографу приспособиться к изменениям. Единственное исключение – это яркое солнце в облачный день, которое то выходит, то заходит за облака, в результате чего существенно меняется характер освещения.

3. Есть возможность еще до нажатия кнопки спуска сразу увидеть и оценить характер освещения , светотеневой рисунок и конечный вид, который примет объект съемки на фотографии.

4. Если постоянный источник света естественного происхождения, то вы ограничены в управлении его мощностью и направлением. Съемка с естественным светом – это приспосабливание к условиям освещения. Варианты могут быть разные:

— ждать подходящего света (времени суток, погоды и т.п.)

— выбирать локацию с походящим светом

— использовать укрытия, отражатели, рассеиватели для улучшения качества света и т.п.

А чем же отличается работа с импульсными источниками? Почему иногда не срабатывает вспышка? В чем сложность работы с импульсным светом? Ответы на все эти вопросы вы найдете ниже.

Особенности съемки с импульсными источниками света:

1. «Свет» можно брать с собой и полностью контролировать мощность, направление, характер, ширину светового потока и иногда даже задавать регулировать цветовую температуру при помощи насадок.

2. Для работы импульсных источников света нужна электроэнергия. Если мы говорим об обычных внешних вспышках, то проблема решается приобретением батареек или аккумуляторов. А вот со студийными моноблоками на выезде придется посложнее – помимо самих приборов, стоек и сотфбоксов вам придется тащить генератор и подключать к нему приборы. Причем чем больше источников и чем дольше время съемки, тем дороже и тяжелее будет этакая «батарейка» для выездной студии. При съемке в помещении, конечно, проблем с доступом к электросети не возникает.

3. Импульсные источники с крайне коротким импульсом позволяют заморозить движение даже на «длинной» выдержке. Например, при использовании внешней вспышки вы сможете получить «замороженное» изображение человека в прыжке даже на выдержке, например, 1/125 секунды, которая не заморозила бы то же самое движение при съемке с постоянным светом. Обращаю ваше внимание, что не все импульсные источники обладают достаточно коротким импульсом для использования в качестве «замораживающего». Например, недорогие студийные моноблоки обычно не позволяют заморозить брызги воды в студии. Поэтому опытные фотографы для заморозки воды используют либо внешние вспышки, либо снимают на коротких выдержках с постоянным светом.

4. Некоторые недорогие импульсные моноблоки при полном совпадении названий модели моноблоков могут слегка отличаться по цветовой температуре. Т.е. импульсы, генерируемые двумя одинаковыми источниками могут слегка отличаться по температуре друг от друга. Однако это не критично и только в крайних случаях заметно при просмотре фотографий.

5. Не сразу видно светотеневой рисунок , который дают импульсные источники (прежде всего – внешние вспышки). Только студийные моноблоки со встроенной функцией пилотного света позволяют предварительно примерно оценить схему освещения. При работе же со вспышками приходится выставлять свет «на глаз» и делать тестовые снимки, подбирая положение и настройки вспышек.

6. Ограничение по выставлению выдержки – в режиме стандартной (не высокоскоростной синхронизации) нельзя выставлять выдержку короче выдержки синхронизации камеры со вспышкой (обычно не короче 1/200-1/320 с, в зависимости от модели камеры). При нарушении данного правила часть кадра будет закрыта черной полосой – затвором фотоаппарата.

7. Импульсные источники могут не сработать в момент нажатия на спуск, и кадр будет потерян. Наиболее частые причины несрабатывания вспышек и моноблоков:

· Вспышка «уснула» после продолжительного бездействия с вашей стороны. Для этого достаточно повторно нажать на спуск или на кнопку срабатывания на синхронизаторе

· Сели батарейки (в самой вспышке или в синхронизаторе) – заменить батарейки или аккумуляторы (всегда имейте запасные)

· Отошел контакт – проверьте, надежно ли закреплена вспышка, есть ли контакт с синхронизатором

· Перегрев – сделайте небольшой перерыв в съемке. Если перегрелась внешняя вспышка, вытащите батарейки (они будут невыносимо горячими) и положите их отдельно от вспышки – так они остынут быстрее

· Не срабатывает синхронизация – проверьте работоспособность синхронизатора, возможно, нарушена максимальная дистанция синхронизации и синхронизатор просто «не добивает»

· Перегорела лампа – внешнюю вспышку несем в ремонт, в моноблоке заменяем сгоревшую лампу на новую (если есть запасная)

Эти особенности работы постоянных и импульсных источников света нужно знать не только для более эффективной работы с каждым из типов света в отдельности, но для достижения интересных эффектов при съемке со смешанным светом. Но подробнее об этих техниках в отдельной статье. А пока посмотрите видеоурок по смешиванию источников освещения с разной цветовой температурой (съемка со смешанным светом).

Надеюсь, теперь вы имеете общее представление об различных источниках освещения. Теперь самое время закрепить все на практике!

Хороших вам снимков!

Представленная информация носит общеобразовательный характер и предназначена для фотолюбителей, которые уже имеют базовые навыки. Предполагается знание и понимание терминов: выдержка, диафрагма, диафрагменное число, ступень F-Stop, экспозиция, гистограмма яркости и элементарное знание органов управления вашей фотокамерой. Эти базовые термины и понятия я рассматриваю в другой моей статье Фотография для чайников. Ликбез от фотографа Игоря Алексеева Статья ориентирована на владельцев зеркальных камер. Компакт-камеры и псевдо-зеркальные камеры могут некорректно работать в ручном режиме из-за электронного видоискателя, не позволяя осуществить кадрирование и фокусировку.

1. Студийное оборудование
В студии мы имеем возможность создавать необходимое нам освещение с помощью источников света и отражателей. Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (100-200W). Пилот необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.

Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.

Элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и шнуром включается в розетку.

В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях от максимальной мощности, либо указана в диафрагменных числах.

Мощность импульсных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж

Производители профессионального студийного фотооборудования? которые можно купить в Москве: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon (перечисление без комментариев. ВНИМАНИЕ я не даю советы какое оборудование купить!)

Светоформирующие насадки. Насадки это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света, через механическое соединение (байонет) и служат в основном для изменения характера светового потока.

Характер света:
— Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные света?, тени и в некоторых случаях блики.
— Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики

Разделение насадок по характеру света:
— Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др.
— Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели.
Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.
2. Синхронизация импульса.
Синхронизация импульса -одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации: ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.

ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры(т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках естьсоответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «ловушки»). Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо прикрыть её (например, бумажкой), а также уменьшить её мощность в настройках вспышки или фотоаппарата. В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».
Например, в камерах Canon это * AE-Lock, нажать, получить первую вспышку, дождаться перезаряда источников и нажать на спуск. Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель.

3. Экспонометрия при работе с импульсным светом
Экспо-автоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Студийная съемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры!

Чувствительность матрицы. Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW прощает ошибки экспозиции.

Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку синхронизации, указанную в руководстве камеры (обычно 1/200-1/500 сек.).
Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор.
Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра!
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала.

Вывод: При работе с импульсным светом, управлять экспозицией с помощью выдержки практически невозможно.

Диафрагма (сленг: «дырка») Пожалуй, единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света.

Определение правильной экспозиции. Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим 2 варианта.

Флеш-метр
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели в клипах, как к лицу какой-нибудь звезды специально обученный мальчик подносит коробочку с белой полусферой?

Пользоваться флеш-метром очень просто: устанавливаете в нем чувствительность ISO, выдержку синхронизации, надеваете белый колпачок и подносите к модели или к тому, что вам нужно померить (колпачок смотрит на объектив камеры, меряет падающий свет). Ассистент либо нажимает на кнопку TEST одного из моноблоков (не загораживая световой поток) либо другим описанным ранее способом синхронизации инициирует импульс.
Флеш-метр покажет значение диафрагмы. Можете ставить диафрагму на камере и быть уверенным, что экспозиция у вас скорее всего =) правильная. Если флеш-метр вам не знаком, попросите показать, как им пользоваться хозяина студии.

Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра.

Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не не упиралась в верхний край, что означает “недодержку”(левая часть) или “передержку” (правая часть) и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра).

10 марта 2005г. © Игорь Алексеев. Редакция от 18 декабря 2007г.
www.igoralekseev.com
(Оригинал статьи:

Студийная фотосъемка с каждым годом становиться все более востребованной. Неудивительно, так как в фотостудии можно воссоздать любые условия для хорошего фото. Также здесь нет никаких внешних негативных факторов, которые могут испортить снимок. Но в фотостудии создать качественную фотографию тоже не просто. Существует масса нюансов, которые обязательно нужно учитывать.

Даже начинающие фотографы знают, насколько важную роль при создании фотографии играет правильное освещение для фотостудии. Оно может, как подчеркнуть лучшее на фото и сделать шедевральные снимки, так и окончательно испортить вид на первый взгляд идеальной модели. Грамотное освещение практически обеспечивает и гарантирует качественно сделанную фотографию.

Виды освещения в фотостудии

Существует несколько видов освещения в фотостудии. Основные из них:

Жесткое освещение. Отличается глубокими тенями, делает фото более ярким и насыщенным.
Мягкое освещение. Отличается отсутствием ярко выраженных теней, равномерно распределяется по всему снимку.

Также выделяют два типа студийного освещения:

Светотеневое. При таком выборе освещения хорошо выделяется фактура и форма объекта, который будет на снимке. Лучше подходит этот вариант для съемки неодушевленных предметов. Используют для такого эффекта рефлекторы (читайте о них тут) и тубусы.
Тональное. Не создает резких грубых теней, создается с помощью фотозонтов и софтбоксов. Часто применяется для портретной съемки.

По своему назначению свет в студии может быть рисующий, заполняющий, фоновый и контровый и моделирующий.

Классическая схема построения освещения для фотостудии

Рисующий. Рисующий свет является основным и главным в фотостудии. Как правило, он самый яркий из всех источников. Он отлично выделяет необходимые черты и детали на фотографии. Рисующий свет может быть жестким и мягким. Обычно его располагают спереди объекта и сбоку.

Заполняющий. Этот свет позволяет сделать немного мягче тени, делает фотографию менее насыщенной и контрастной, добавляет нежности и тепла. Заполняющий свет располагают позади основной камеры или рядышком. Такой свет создают с помощью софт-боксов или отражателей.

Фоновый. Этот свет в основном нужен для отделения фона и переднего плана, для создания некого пространства между ними. Фоновый свет придает изображению большую глубину и нужный объем.

Обычно для этого эффекта используют источники жесткого света, которые устанавливают для освещения фона. Также используют шторки, фильтры и т.д.

Контровый. Этот свет существует специально для создания акцентов на нужных деталях или объектах. Благодаря контровому свету, можно подчеркнуть нужную вещь на фото. Часто используется при рекламных съемках. Его расположение меняется в зависимости от того, что именно хочет выделить фотограф.

Моделирующий. Такой свет подсвечивает отдельные участки фотографии, создает необходимые блики.

Основные источники света

Освещение в студии создается многими видами осветительной техники. Основные источники делятся на импульсивные и источники постоянного света.

Импульсивный свет

Это краткосрочные вспышки, используются только в фотографии. Этот источник создает очень мощный импульс света во время съемки. В основном импульсивный свет создается с помощью двух лампочек: одна обычная галогенная не яркого света, а вторая – импульсная, которая ярко освещает объект на фото. Отметим, что применение галогенных ламп возможно только с понижающим трансформатором, о котором читайте .

Импульсивные светильники для фотостудии бывают: моноблоки, которые питаются от сети, состоят из блока питания, лампы и накопителя и управления в одном мощном корпусе, и генераторные системы, в которых лампы находятся отдельно от всего и подключаются проводками. Такие системы являются очень удобными для фотостудии, так как можно одновременно настраивать источники света, которые могут находиться в разных, часто труднодоступных местах.

Импульсные источники света для фотостудии

Постоянный свет

Используют его как при создании фотографии, так и при видеосъемке. У него есть свои преимущества, так как фотограф имеет возможность видеть все изображение в постоянном освещении.

Постоянный свет используется крайне редко, так как потребляет огромное количество электроэнергии и несет большое количество тепла в прямом смысле этого слова.

Иногда его используют для создания фото неодушевленных предметов.

Как правило, источниками постоянного света для фотостудии являются . Также нередко применяются , однако следует тщательно подходить к их выбору, поскольку в некачественных лампочках наблюдается мигание, которое хоть и не заметно, но может повлиять на фотосъемку. Самым же экономичным вариантом для постоянного света являются . Они не только обладают множеством преимуществ в сравнении с аналогами, но и могут легко настраиваться по яркость за счет встроенных диммеров, о которых читайте в .

В основном в фотостудиях используют импульсивное освещение. Но также существует пассивное световое оборудование. Это комплект освещения для фотостудии, в который входят отражатели (ткань, натянутая на прочный каркас), они сами по себе не являются прямым источником света, но отражают его. Также используют в фотостудии различные насадки, которые формируют свет. Чаще всего для рассеивания света используют такие зонты, которые дают мягкий свет, софтбоксы и октобоксы (отражатели разной формы). Также популярны цветные шторки, которые регулируют мощность вспышки, лайтбоксы, в которых осуществляется съемка и штативы.

Пассивное световое оборудования фотостудии

Как оценить правильность построенной экспозиции освещения

Для получения качественных фотографий нужно правильно построить световую экспозицию. Для оценки расстановки освещения используют такие приборы:

Экспонометр – показывает свойства диафрагмы и выдержки в импульсных вспышках, не актуальный с переходом на цифровую технику.
Флэш-метр – показывает соответствие силы ведущей и заполняющей вспышек, работает с импульсным освещением.
Гистограмма яркости – график яркости с разделением на полутона. С её помощью можно определить, как можно улучшить фотографию.
Переэкспонирование областей – помогает определить области, на которых слишком много света и по этим данным можно отрегулировать мощность источников света для получения более качественных снимков.

Как выставить свет в фотостудии

Многие профессиональные фотографы считают, что не придумали еще идеальной световой схемы освещения в фотостудии. На сегодняшний день их существуют тысячи разных. Отталкиваясь от основных схем, фотограф сам должен регулировать уровень освещения. Но, все же, существует несколько классических, проверенных временем вариантов того, как ставить свет в фотостудии.

Голливудская

Наиболее распространенная расстановка света в фотостудии при портретных съемках. Она довольно проста, удобна, часто её используют успешно годами, ничего не меняя. Также она подойдет как основа для начинающих фотографов, так как для её воплощения используется небольшое количество техники и не требуется много времени. Отлично подойдет для стандартных фотографий без излишеств.

В голливудской схеме поставки света в фотостудии используют рисующий свет, который устанавливают чуть выше головы и немного сбоку. Угол между человеком, которого снимают, фотоаппаратом и источником света сбоку должен быть 45 градусов. Также используют импульсные осветительные приборы, которые находятся позади фотографа. Мощность этого света должна быть в разы меньше, чем рисующий свет. Нужный уровень мощности определяется экспериментально.

Голливудская схема постановки света

Высокий ключ

В этой световой схеме практически отсутствуют грубые тени, тона, которые используют очень нежные и светлые. Из необходимой техники применяют рисующий свет над камерой и два осветителя фона, которые устанавливают выше по экспозиции, чем предыдущий источник. Они находятся позади модели и направлены исключительно на фон.

Отличительной чертой этого варианта освещения является огромное количество яркого света со всех сторон.

Это отличный выбор для студийных съемок маленьких деток, счастливого семейства, милых животных. Также его часто используют для создания снимков обнаженной натуры.

Схема постановки света «Высокий ключ»

Низкий ключ

Создает необходимую драматическую атмосферу, придает таинственности. При такой световой схеме используют темный фон. Из осветительных приборов включены максимум два источника. Используют контровый акцентирующий свет, который чаще всего установлен сбоку. Такая световая схема часто используется для создания устрашающих сюжетов, например для фильмов ужасов, депрессивных фотографий и отдельных линий оголенного тела.

Правильное и хорошее освещение – залог качественной фотографии. С правильным выбором осветительных приборов даже начинающий фотограф-любитель сможет создать уникальные снимки, которые будут завораживать своей красотой. Особенно это важно при съемке в фотостудии. Качественное освещение поможет создавать шедевры в мире фотографии.

Как работать со светом в кадре.

Освещение ― важный инструмент для создания красивых снимков. Если фотограф не владеет навыками освещения, даже дорогие вспышки не принесут результата. Поговорим о том, как строится работа со светом и какими приемами можно создавать красивые фотографии, которые были бы выразительными, и технически совершенным.

Контровое освещение

При использовании этого приема источник света находится позади снимаемого объекта. Для того чтобы фотографии при контровом освещении получались красивыми, понадобится некоторая тренировка. Попробуйте запечатлеть, как солнце уходит в закат за деревьями. При такой съемке контровое освещение станет частью художественного замысла, так как оставит в кадре лишь силуэты ветвей.

Работа с яркостью

Для большинства обывателей хорошее освещение — это яркое. Однако при наличии профессионального оборудования можно создавать красивые фотографии даже при свете одной лампочки. Качество снимка зависит от умения настраивать аппаратуру. Например, если вы хотите сделать так, чтобы на фотографии были видны лишь темные силуэты, вам потребуется матричный экспозамер. Он учитывает весь доступный свет и настраивает диафрагму под эти параметры. Для того чтобы запечатлеть слабоосвещенный предмет на ярком фоне, нужно использовать заполняющую вспышку. В противном случае камера размоет очертания объекта.

Боковое освещение

Если лучи света падают сбоку под углом, то какая-то часть снимаемого объекта будет оставаться в тени, а другая при этом станет хорошо освещенной. При использовании этого приема можно добиться ярких и выразительных эффектов. Работа со светом в фотографии поможет правильно расставить акценты и передать глубину.

При боковом освещении камера полностью экспонирует осветленные участки. Чтобы смягчить этот эффект, при съемке в студии или в закрытом пространстве, воспользуйтесь заполняющей вспышкой или белым рефлектором. На улице сделать это будет проще. Двигая объект съемки, можно с легкостью менять степень экспонирования.

Рассеянный свет

Иногда освещение в кадре может быть слишком интенсивным. Чаще всего это происходит при выездной съемке в солнечный день. В полдень свет получается излишне обильным, что делает тени резче, а цвета менее контрастными. Чтобы избежать этого старайтесь фотографировать только в облачную погоду. Если все же не удалось избежать яркого солнца, поместите снимаемый объект в полутень.

Искусственное освещение

Работа со студийным светом предполагает использование большого числа разнообразной аппаратуры. Главным инструментом фотографа при съемке в помещении является вспышка. Большинство из них автоматизировано и не требует больших усилий во время съемки. В то же время вспышка может создавать эффект красных глаз, который потом придется убирать в фоторедакторе.

Портретное освещение

При съемке людей фотографы используют несколько принципов освещения:

— боковое;
— классическое;
— рембрандтовское;
— баттерфляй.

Если портрету нужно придать драматизма, источник света размещают сбоку, чтобы высветить одну половину лица. Боковое освещение лучше всего подходит для создания мужских снимков.

Самой популярной моделью является классическая. В таком принципе освещения создаются небольшие тени от носа к щекам. Для этого источник света располагается под углом 30-45 градусов от объектива чуть выше уровня глаз.

Рембрандтовское освещение отличается наличием только небольшого треугольника света в области щек. Эта модель подходит не всем лицам, а только тем, на которых хорошо выделяются скулы. При съемке с таким принципом игры теней и света удается подчеркнуть трагичность и драматизма снимка.

Если нужно скрыть дефекты кожи и сеточку морщин, используют принцип освещения баттерфляй. Источник света располагается выше уровня глаз за камерой. Этот способ часто применяется при гламурных съемках моделей.

Как научиться работать со светом при создании фотографий?

Если вы желаете освоить искусство портретной или объектной съемки, запишитесь на специализированные курсы в Москве от ArtWork. Под руководством опытных наставников вы сможете быстро освоить тонкости работы со светом и настройки аппаратуры. В школе можно пройти профессиональное обучение на фотографа и подробно узнать о многих других секретах мастерства:

— построение композиции;
— ретушь;
— использование фоторедакторов.

В завершении вы сможете собрать полноценное портфолио и станете получать первые заказы на съемку.

На курсе «Фотография» обучение ведется практикующими мастерами фотоискусства. Они не просто расскажут о теоретических аспектах, но и поделятся большим числом профессиональных секретов, познакомят с актуальными трендами и тенденциями. Чтобы записаться на бесплатный пробный урок, оставьте заявку онлайн или свяжитесь с менеджерами ArtWork по телефону.

Бесплатные уроки — whitephotoschool.ru

УСПЕЙ ЗАПИСАТЬСЯ НА УНИКАЛЬНЫЙ КУРС ПО СВЕТУ

«ГУРУ СВЕТА ONLINE»

Краткая справка к уроку

Ступень экспозиции (или шаг, стоп, f-stop) – при изменении экспозиции «на ступень» происходит двукратное увеличение или уменьшение количества света, попадающего на матрицу камеры.

Например, если фотограф увеличивает экспозицию на одну ступень, то это означает, что на следующем кадре будет в два раза больше света, чем на предыдущем.

Под экспозицией подразумевается количество света, которое попадёт на матрицу фотоаппарата (или плёнку), она зависит от значений трёх составляющих: длительности выдержки, размера диафрагмы и светочувствительности (ISO). А в случае студийной съёмки добавляется ещё и четвёртая — мощность источника света.

Все эти параметры измеряются в разных единицах, поэтому для обозначение общего изменения экспозиции было введено понятие ступени.

Синхронизатор (трансмиттер, передатчик) — устройство для удалённого «поджигания» вспышек. Многие синхронизаторы (например, как в видеоуроке — синхронизатор Profoto Air Remote) также позволяют удалённо управлять вспышками: изменять мощность вспышки, включать/выключать моделирующий свет и саму вспышку, переключаться между каналами и группами. Подключается в горячий башмак камеры.

Горячий башмак – это металлическое крепление на верхней части камеры, которое служит для присоединения фотовспышки, синхронизатора или других аксессуаров.

«Поджечь» вспышку — заставить вспышку сработать. От синхронизатора, синхрокабеля или другой вспышки.

Пилотный свет (пилот, моделирующий свет) — это постоянный источник света, который позволяет примерно увидеть, как ляжет свет от вспышки на модель. В студийных моноблоках это лампочка (галогенная или светодиодная), расположенная внутри моноблока рядом со вспышечной. В момент вспышки пилот автоматически гаснет и никак не влияет на итоговую фотографию.

Советы по работе со студийным и постоянным светом

Основные параметры освещения, влияющие на облик объекта, — характер, направление, контрастность, равномерность, цвет и интенсивность. Наиболее важными из них зачастую являются характер и направление — поскольку ни то, ни другое впоследствии нельзя исправить ни какой-либо настройкой камеры, ни в процессе печати.

Наиболее жесткое освещение создается относительно компактным и удаленным источником света, направленным прямо на объект. Мягкое освещение создается большим, близким и широким источником рассеянного света.

Направление света влияет на то, какие части вашего (трехмерного) объекта окажутся освещенными, а какие — в тени. От него в большой мере зависит передача формы объекта, а также направление и длина теней.

Контрастность освещения следует ограничивать, если вы стремитесь передать детали и в светлых областях, и в тенях. Нередко наилучший способ сделать это — поместить отражатель рядом с затененной стороной объекта либо использовать дополнительный источник заполняющего света.

Чтобы усилить равномерность освещения, следует увеличить расстояние от источника света до объекта либо воспользоваться отраженный или рассеянным светом, чтобы снизить точечный характер освещения.

Цвет освещения, который нередко определяется как цветовая температура (в кельвинах), должен соответствовать вашей цветной пленке либо быть приведен в соответствие с ней посредством цветного фильтра перед источником света либо перед объективом.

Устройства с лампами накаливания — йодные лампы, фокусируемые прожекторы, отдельные перекалки или крупные источники «оконного» света — обычно имеют цветовую температуру в 3200 или 3400К. Только первые из них можно использовать без фильтра при съемке на цветную пленку для искусственного освещения.

Электронная вспышка годится для того, чтобы создавать жесткий направленный, мягкий отраженный или «оконный» свет; существуют также прожекторные насадки для вспышек и кольцевые вспышки. Студийные вспышки с ручным управлением, снабженные моделирующими лампами, дают возможность заранее оценить эффект освещения. Обычный дневной свет и большинство вспышек годятся для съемки на цветную «дневную» пленку, рассчитанную на 5500 К.

Старайтесь одновременно не использовать источники света с разной цветовой температурой, если только вы не добиваетесь специального эффекта.

При освещении объекта старайтесь оценить характер освещения каждого источника отдельно, включая их поочередно. Определите, какую функцию должен выполнять каждый из них. Желательно ничего не усложнять и стремиться к тому, чтобы создать эффект естественного дневного света.

При работе в студии оцените возможность освещения переднего и заднего планов отдельными источниками, так как таким образом будет гораздо легче контролировать эффект построения освещения, описанный выше, чем пытаться заставить один источник освещения правильно освещать и то, и другое.

Учитесь распознавать недостатки естественного освещения — избыточную контрастность, неравномерность, смешанные цвета. Будьте готовы импровизировать для контроля над контрастностью и цветом или вернуться на место съемки в другое время, когда характер и направление света будут подходящими.

Для особых объектов полезны некоторые «рецепты» освещения: например, освещение под углом в 30° для копировальных работ, кольцевая вспышка или стекло под углом в 45° для передачи максимума деталей при макросъемке, освещение фона для прозрачных объектов, полупрозрачный световой ящик для полированных объектов.

Поэкспериментируйте с обычной настольной лампой, калькой и картонкой, освещая простой трехмерный неподвижный объект. Попробуйте получить освещение самого разного характера, от жесткого до очень мягкого.

Снимите в студии белый ящик на белом фоне так, чтобы на снимке получились верх и две стороны ящика. Выберите и расположите осветительные приборы так, чтобы каждая из трех поверхностей ящика имела на снимке свой тон.

Сделайте два снимка либо теннисных мячей, либо яиц. На одном должна быть выразительно передана их округлая трехмерная форма. На втором пусть они выглядят так, как плоские двухмерные диски или овалы.

При этом вы не должны менять ничего, кроме освещения.

Сравните облик различных объектов, создаваемый прямым или отраженным светом от вспышки при различных вариантах ее ориентации. Если у вас есть только вспышка с питанием от батареек, прикрепите к ней ручной фонарик и работайте в затемненной комнате, чтобы заранее оценивать результаты. Снимите наиболее интересные варианты.

Составьте натюрморт из двух или трех предметов с матовыми поверхностями нейтрального или бледного цвета, освещенных либо дневным светом, либо лампами накаливания. Установите камеру на штатив. Сделайте парные цветные снимки, демонстрирующие радикальные различия, обязанные каждому из следующих изменений в освещении: (a) характер, (b) направление, (c) контрастность, (d) цвет. Найдите и установите правильную экспозицию для каждого снимка, но больше ничего не меняйте. Сравните результаты.

Соберите примеры портретов из журналов или книг, показывающие различные стили освещения. Попытайтесь воссоздать их в студии.

Помните, что тщательное изучение тени от носа и бликов в глазах в большинстве случаев дадут вам ценную информацию.

Изучение всех основ студийного освещения в фотографии

Вы когда-нибудь боролись с плохим освещением, приводящим к темным и зернистым фотографиям? Вы не первый, кто с этим справляется, и не последний. К счастью, есть несколько способов улучшить ситуацию.

Какой свет используется в фотографии?

В фотографии есть два основных типа света: естественный и искусственный. Мой личный фаворит естественен, но он не обязательно должен быть вашим! Моя неприязнь к искусственному свету возникла из-за плохого понимания того, как работают световые установки, и разочарования в моих первоначальных экспериментах со вспышкой.

Даже после того, как я много узнал о вспышках в классе Коула, я все равно предпочитаю естественный. Тем не менее, бывают случаи, когда использование вспышки спасает меня от предоставления клиентам плохих фотографий, так что это определенно стоит инвестировать, чтобы начать работу.

Вы хотите пройти курс с закулисным видео, показывающим, как использовать вспышку? Вы можете подписаться на членство здесь!

Насколько важно студийное освещение в фотографии?

Я бы сказал, что студийное освещение — самый важный аспект фотографии. Если клиент не может видеть то, что находится на его фотографии, то не имеет значения, насколько хороша композиция или насколько резка фотография, он отклонит вашу работу.

Вам не нужна новейшая модель камеры, чтобы получать фантастические фотографии, но вам нужно понимать, в чем заключаются ограничения вашей камеры, чтобы вы могли их обойти. Если ваша старая модель камеры плохо справляется с ситуациями с плохой освещенностью, запланируйте фотосессию на яркое дневное время.

Даже фотографии, сделанные в светлое время суток, могут получиться плохо, если вы не используете правильные настройки камеры.То, что новые фотографы иногда называют плохим освещением, на самом деле является проблемами с выдержкой. Потратьте время, чтобы узнать, как ISO, выдержка и диафрагма работают вместе, чтобы получить правильно экспонированные фотографии.

После того, как вы установите настройки экспозиции, изучите, как доступный свет взаимодействует с вашим объектом. У вас появляются тени вокруг глаз вашего клиента? Есть ли яркие пятна света, падающие только на определенные части лица вашего объекта?

Здесь вам нужно выяснить, откуда исходит ваш свет, и соответственно переместить вашего клиента.

Какой свет лучше всего подходит для фотосъемки?

Лучшее естественное освещение — это мягкий свет в течение золотого часа! Золотой час наступает, когда солнце встает или садится. Часто свет имеет легкий оранжевый, розовый или золотисто-желтый оттенок, что очень хорошо подходит для ваших снимков.

Свет золотого часа также рассеивается, что намного лучше освещает лицо вашего клиента, чем направленный свет в остальное время дня. Если клиенты не могут встретиться с вами в золотой час, то лучше всего выбрать место в тени.В золотой час солнце находится под низким углом, что дает вам больше свободы при выборе места для съемки на открытом воздухе.

Можно стрелять в открытом поле или на берегу озера. Когда дело доходит до лучшего искусственного освещения для фотосъемки, однозначного ответа нет — это полностью зависит от ваших предпочтений!

Какие бывают типы внутреннего студийного освещения?

Прежде всего, я объясню некоторые распространенные типы используемого осветительного оборудования и для чего оно используется. В следующем разделе я буду исследовать некоторые методы освещения в фотостудии.Комплекты студийного освещения могут быть настолько сложными или простыми, насколько вам нравится. Каждый комплект непрерывного освещения можно использовать для освещения определенной части объекта, создавая различные эффекты.

Чтобы внести ясность, многие успешные установки для фотостудий малого бизнеса включают только один или два светильника или световую стойку вместо комплекта постоянного освещения! Так что, если у вас нет много денег, я бы не рекомендовал покупать все эти осветительные приборы или осветительный комплект, который идет со всем.

Свет в студии будет либо непрерывным (всегда освещая ваш объект), либо стробоскопическим (когда он выключается при нажатии кнопки).

Многие источники света оснащены рассеивателем, чтобы смягчить эффект на объект. Диффузорами могут быть софтбоксы, октобоксы, стрипбоксы и зонтики. Выбирая комплекты освещения, обратите внимание, какие типы предметов они включают.

Другие устройства будут ограничивать направление света, чтобы не попадать в камеру в неправильном месте.

Ключевой светильник

Если бы вы могли использовать только один источник искусственного света, вы бы захотели получить ключевой свет. Даже при установке нескольких источников света это «основной». Ключевой свет делает большую часть или всю работу по непрерывному освещению лица вашего объекта. Любые другие используемые источники света будут дополнять работу, выполняемую основным светом. Этот свет чаще всего помещают сбоку и направляют прямо на объект.

Заполняющий свет

Этот свет используется вместе с ключевым светом.Заполняющий свет осветляет тени, отбрасываемые ключевым светом на объект. Заполняющий свет может быть таким же ярким, как и основной, но обычно вам нужно, чтобы на лице вашего объекта было немного тени, чтобы показать какое-то измерение в вашем снимке.

Светильник для волос / Разделительный светильник / Кикер

У этих источников света разные названия в зависимости от того, является ли ваш объект человеком или объектом, но они служат для одной и той же цели. Этот свет должен падать только на небольшую часть объекта, например, на волосы.Луч света узкий, чтобы не попасть на большую часть объекта.

Конечно, чем ближе свет волос к объекту, тем более узкий свет. Так что переместите свет подальше от объекта, если хотите, чтобы он попал в немного большую область. Этот свет должен быть установлен на такой же высоте или выше, чем ваш основной источник света. Этот свет предназначен для того, чтобы помочь вашему объекту выделиться на фоне и потенциально привлечь внимание к определенной части изображения.

Фоновый свет

При таком большом количестве источников света на ваших объектах иногда ваш фон может получиться слишком темным.Здесь пригодится фоновая подсветка. Фоновое освещение также может помочь устранить тени, отбрасываемые объектом на фон. Этот свет чаще всего тусклее или равен мощности основного света.

Вспышка, устанавливаемая на камеру

Хорошо, значит, установленная на камеру вспышка не обязательно является студийным непрерывным освещением, хотя я уверен, что некоторые фотографы могут использовать ее в своих студиях. Вспышка действительно относится к категории искусственного освещения, поэтому я расскажу о ней как об одном из вариантов освещения.Удобство вспышки, устанавливаемой на камеру, заключается в том, что она намного мобильнее, чем громоздкие стойки для освещения.

Это означает, что вы можете быстро и незаметно передвигаться в толпе на концертах, свадебных приемах и церемониях. Вы также можете быстро и легко изменить направление срабатывания вспышки.

Вспышку можно отразить от потолка, чтобы рассеять свет до того, как он попадет на объект. Когда потолок настолько высок, что свет не отражается обратно вниз, можно использовать рассеиватель вспышки, чтобы смягчить эффект.

Рассеиватели для вспышек не только смягчают свет, они бывают самых разных форм и форм, от мини-софтбоксов до полупрозрачных пластиковых куполов и отражающих плоских карт.

Вспышка также часто используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света с достаточно низкой мощностью, чтобы осветлять только тени, не подавляя ваши потрясающие изображения.

Какие бывают техники освещения?

Теперь, когда вы знаете, что делают разные источники света и на что обращать внимание в осветительных комплектах, мы можем поговорить о том, как их разместить, чтобы добиться определенного вида.Некоторые из этих техник освещения драматичны, а другие — мягки. Нет никаких правил, определяющих, в каких ситуациях вы можете или не можете их использовать, однако в некоторых отраслях промышленности одни методы освещения используются чаще, чем другие.

Сплит свет

Поместите источник света под углом 90 градусов к лицу объекта съемки. Одна сторона лица будет освещена, а другая — в темной тени. Линия тени будет спускаться вертикально вниз по лицу вашего объекта, создавая очень драматичный портрет.

Освещение Рембрандта

Разместите объект на расстоянии чуть более 90 градусов от источника света.Ваш источник света также будет немного на высоте головы вашего объекта. Одна сторона лица все еще будет в тени, но один треугольник света должен падать на щеку, не шире глаза и не длиннее носа.

Тени, отбрасываемые этим типом света, помогают круглым лицам выглядеть стройнее. Эта световая техника названа в честь художника Рембрандта, потому что он использовал этот тип света на многих своих предметах.

Контурное освещение

Разместите источник света под углом 30-45 градусов к задней части объекта.Отражатель размещается на противоположной стороне объекта, обращенной к свету, чтобы отражать свет обратно на лицо объекта.

Когда источник света расположен немного выше уровня глаз, он дает легкий контурный вид лицу вашего объекта. Этот тип света очень нравится большинству людей , поэтому его часто используют в портретной работе.

Освещение бабочки

Поместите источник света прямо за камерой и над ней, направив ее прямо на объект, обращенный к головке камеры. Этот свет отбрасывает тень в форме крыла бабочки прямо под носом объекта .

Если источник света расположен достаточно высоко с помощью осветительных стоек, на щеках объектов с выступающими скулами могут появиться тени.

Широкое / короткое освещение

Это не совсем метод, который более или менее используется для описания того, какая часть лица находится на свету. Когда лицо вашего объекта съемки слегка повернуто в одном направлении, ваш свет будет широким, если он освещает сторону лица, ближайшую к камере.

В качестве альтернативы, если сторона лица, ближайшая к камере, частично находится в тени, ваш свет классифицируется как короткий.

У вас есть опыт работы с какой-либо из этих техник фотоосвещения? Какой из них вам больше всего нравится использовать и при каких обстоятельствах?

Самое прекрасное в фотографии — это то, что свет очень разнообразен, и он может дать нам такой разнообразный вид с нашими объектами ! Эти знания полезны даже для таких фотографов, как я, при естественном освещении, поскольку они могут помочь вам оставаться в бизнесе в медленный зимний сезон.

Студийное портретное освещение: объяснение основных советов и настроек

Освещение

Studio может показаться сложным, если вы никогда не пробовали его раньше. Однако это далеко не так страшно, как думает большинство людей. Используя простой комплект для домашней студии, состоящий всего из пары вспышек и нескольких основных принадлежностей, вы можете получить отличные результаты в кратчайшие сроки. Фактически, вот один из лучших советов по фотографии: возможно, проще использовать студийное освещение, чем скоростной свет.

Мы используем комплект с двумя головками Elinchrom D-Lite It 2 Studio 2 Go, который стоит около 500 фунтов стерлингов (630 долларов США), но есть множество других вариантов на выбор, которые подойдут для любого бюджета.Мы познакомим вас со стандартным оборудованием, которое вам нужно, и покажем вам четыре отличных варианта освещения для съемки студийных портретов.

Хотя это отличная отправная точка, лучше поэкспериментировать. Так что, если вы работаете в собственной домашней студии, не бойтесь настраивать эти настройки.

• Essential Советы по портретной фотографии
• Советы по Будуарной фотографии
• Фотография новорожденных советы
• Получить больше Идеи для фотосессии

Подставки для студии

Студийная вспышка предназначена для размещения источника света подальше от камеры, поэтому стойки имеют решающее значение.Они поддерживают головки вспышки, а это значит, что их можно расположить на нужном расстоянии и под нужным углом к объекту.

Головки вспышки

Большинство комплектов имеют две головки вспышки. Наряду с лампой-вспышкой есть пилотный свет. Большинство из них имеют переключаемый «ведомый», который позволяет одной вспышке запускать другую, поэтому вам нужно только подключить камеру к одной из головок.

Зонтик

Зонтик — это самый стандартный вид осветительных аксессуаров. Вспышка направлена в камеру, поэтому свет отражается обратно на объект. Они доступны с различными отражающими поверхностями — обычно белыми, серебряными или золотыми.

Софтбокс

Софтбоксы немного сложнее, чем тележки, и, как только вы поймете, как собрать эти палатки, они создают более мягкий и в целом более приятный свет с более равномерным освещением.

Пятно / соты

Оба этих инструмента помогают сконцентрировать или «сфокусировать» свет.Они идеально подходят для использования в качестве подсветки или для выделения определенной части изображения.

Рефлектор

Простой рефлектор может быть действительно полезен при установке студийного освещения, особенно если вы используете только один источник света. Вы используете его так же, как и с естественным светом — чтобы отразить свет обратно на объект и заполнить все жесткие теневые области.

Установка 1: Рембрандт

Расположите одну головку вспышки с серебряным стержнем под углом 45 ° к модели на высоте около шести футов.Это создает сильный, жесткий, прямой свет сбоку и сверху. Это называется ключевым светом. Чтобы выровнять освещение, поместите отражатель на другой стороне модели, чтобы отражать свет обратно в теневую сторону. На лице модели должен быть небольшой треугольник света — это называется освещением Рембрандта.

Необходимый комплект:
• Одна вспышка
• Один отражатель
• Две стойки

• Лучшие комплекты студийного освещения

Установка 2: Раскладушка

Эта установка отлично подходит для создания красивых изображений так как освещение ровное и ровное.Добиться этого эффекта тоже довольно легко — все, что вам нужно сделать, это разместить два софтбокса по обе стороны от объекта под одинаковым углом и на одинаковом расстоянии. Установите одинаковую мощность для каждого источника света. Попробуйте использовать отражатель под лицом — ваша модель легко сможет его удержать. Это отразит свет и попадет на лицо.

Необходим комплект
• Две головки вспышки
• Два софтбокса по 66 см
• Один отражатель
• Две стойки для осветительных приборов

• Лучшие отражатели для фотографии

Вариант 3: Подсветка

Чтобы добавить драматизма, используйте соты или аксессуар для снута на одном из фонарей.Это сузит луч света. Мы собираемся разместить это позади модели, направив ее назад в камеру, чтобы он освещал ее затылок. Это отличный способ добавить драматичности и глубины фотографии, а также создает ощущение отделения от фона. Конечно, вам нужно убедиться, что на снимке не видно подсветки.

Необходимый комплект:
• Две головки вспышки
• Один софтбокс 66 см
• Один отражатель
• Один сотовый

• Лучшие фоны для фотографии

Настройка 4: Рамочное освещение

Слегка расположите оба источника света позади объекта, направив его обратно в камеру.Эта установка требует некоторой настройки и может очень хорошо работать с обнаженными телами, поскольку помогает определить форму тела. Тем не менее, вам нужно остерегаться бликов на объективе, поскольку свет направлен обратно на камеру. Предотвратить это могут «двери сарая», бленда объектива или щиток. Будет полезен помощник, который может держать аккуратно расположенный отражатель — он поможет заполнить области глубокой тени.

Необходимый комплект:
• Две фотовспышки
• Один отражатель

Подробнее:

215 советов, приемов и приемов фотосъемки любого объекта
Советы по съемке в голову : как снять идеальную голову- и-плечи портрет
Парная фотография : позы для портретов пар людей
Заполняющая вспышка: советы и рекомендации по использованию вспышки при дневном свете
Как пользоваться экспонометром (и почему не доверять камере метр!)
Лучшие экспонометры

Основы фотосъемки со вспышкой: мои четыре основных режима освещения

Эта статья — девятая часть моей серии «Основы фотографии со вспышкой» — ускоренного курса по использованию вспышки.Чтобы начать обучение с начала, щелкните здесь.

Теперь, когда вы увидели, что делает каждый из модификаторов света, вы можете приступить к работе со вспышками для создания настроек освещения. Чтобы помочь вам начать работу, я покажу вам четыре распространенных варианта освещения.

На этом этапе вы действительно готовы приступить к съемке и изучить свою вспышку. Я начну с этого, но если вы хотите посмотреть видеоуроки о том, как именно я настраиваю освещение для портретной фотографии, вам действительно стоит рассмотреть мой онлайн-урок по фотографии со вспышкой.

Независимо от того, находитесь ли вы в студии или на выезде, вы можете добиться различных стилей освещения, чтобы дополнить вашу модель. Важно помнить, что разные стили освещения будут выглядеть лучше в зависимости от формы головы вашей модели. Идите вперед и начните с настройки освещения и посмотрите, как это выглядит на модели. Если это победитель, продолжайте работать с ним. Если вы не полностью удовлетворены и верите, что что-то может быть лучше, возможно, это свет.

Для начала работы с 4 простыми и легко запоминающимися настройками освещения:

Один светлый портрет

На что обращать внимание
Портреты One Light может быть трудно обнаружить, если только вы не сделали снимок.Один из способов узнать, был ли задействован свет, — это посмотреть на блики в глазах модели. Наблюдение за отражающимися огнями дает вам представление о том, где был размещен свет и было ли их несколько.

Использование одного источника света лучше всего подходит, если на фотографии присутствует другой рассеянный свет. Ваша вспышка становится ключевым светом. Когда вы добавляете свет в свою модель, легче экспонировать фон.

Настройка

Поместите источник света под углом 45 градусов от камеры к той стороне, где модель распускает волосы.
Поднимите источник света так, чтобы он находился чуть выше головы модели, и направьте свет немного вниз.
Мощность вспышки будет зависеть от яркости окружающего света. Будьте осторожны, чтобы не создать жестких теней из-за слишком большой мощности вспышки.
Для этих съемок подойдет софтбокс или зонт. Чем ближе свет, тем мягче будут тени и тем меньше потребуется мощности вспышки.

Некоторые советы

Используйте рассеянный свет, чтобы заполнить тени.
Скрыть и раскрыть. Экспонируйте для нормального фона (который, скорее всего, сделает модель слишком темной), затем «откройте» модель со вспышкой для получения хорошо экспонированного портрета.
Воспользуйтесь помощью помощника. Попросите помощника помочь вам быстро внести коррективы во время пробных снимков, когда вы выясните, что делает весь свет в кадре.
Если окружающего света слишком много, вспышка вам не поможет. Вам нужно будет переместиться в место, где будет действовать вспышка.

Бабочка Освещение

На что обращать внимание
Вы можете легко определить освещение бабочки по небольшой тени, которая появляется под носом модели. Чтобы немного заполнить тени, вам, скорее всего, понадобится отражатель или вторая вспышка, направленная вверх. Это делает тени на лице не такими длинными.

Настройка

Поместите фонарь на расстоянии около 5 футов (2 метров) от модели.
Поднимите фонарь на 9–10 футов (3 метра). Направьте вспышку вниз на модель.
Немного увеличьте мощность вспышки, потому что теперь она находится дальше.
Установите вспышку на штангу так, чтобы фотографу ничего не мешало.

Некоторые советы

Используйте отражатель, чтобы заполнить часть тени под носом.
Модель может легко удерживать отражатель, когда вы снимаете несколько крупных планов.
Butterfly Lighting может сделать лица некоторых форм более тяжелыми, чем они есть на самом деле.
Используйте этот стиль, чтобы создать четкие линии подбородка.

«Если вы не полностью удовлетворены и верите, что что-то может быть лучше, это, вероятно, свет».

Освещение Рембрандта

На что обращать внимание
В Rembrandt Lighting вы ищете небольшой светящийся треугольник, который появляется на противоположной щеке от того места, где размещена вспышка. Это очень распространенный стиль освещения, который будет хорошо смотреться практически на всех, кого вы его примерили.Хорошее практическое правило при размещении источников света — всегда размещать источник света на той стороне, где модель пробивает волосы, особенно у моделей женского пола. В противном случае волосы модели будут отбрасывать большую тень на лицо.

Настройка

Поместите основной источник света под углом 45 градусов к стороне камеры, примерно в 5 футах (2 метрах) от модели. Поднимите светильник на высоту 6-7 (2,5 метра) футов.
Поместите заполняющий свет на противоположной стороне с малой мощностью вспышки.Держите фонарь на расстоянии 4 фута (1,5 метра) от модели. Поднимите вспышку примерно на уровне глаз модели.
Расположите голову модели так, чтобы свет попадал на ее лицо.

Некоторые советы

Поместите ключевой свет на той стороне, где модель делает пробор.
Используйте отражатель вместо заполняющей вспышки.
Если ключевой свет не движется вместе с головой модели, можно легко перейти к другим стилям освещения.
Небольшие изменения в освещении существенно повлияют на его внешний вид на модели.

Освещение для выстрела в голову

На что обращать внимание
Освещение в голову важно при съемке на темном фоне. Иногда цвет волос модели идеально сочетается с тенями и цветом фона. С помощью света для волос нарисуйте контур вокруг головы и снимите их с фона. Вы можете распознать этот стиль освещения, когда на волосах человека есть видимые блики. С этим можно перестараться, поэтому будьте осторожны и используйте достаточно света только для создания контура.

Настройка

Поместите основной источник света под углом 45 градусов к стороне камеры, примерно в 5 футах (2 метрах) от модели. Поднимите светильник на высоту 6-7 (2,5 метра) футов. ( На самом деле, вы можете разместить основной источник света где угодно, но мы будем придерживаться базовой настройки стиля Рембрандта. )
Поместите светильник для волос позади модели, высоко, с малой мощностью вспышки. Держите фонарь на расстоянии 4 фута (1,5 метра) от модели. Поднимите вспышку на высоту 9–10 футов (3 метра).
Светильник для волос лучше всего разместить на штанге, чтобы вы могли расположить его прямо над вашей моделью.

Некоторые советы

Поместите ключевой свет на той стороне, где модель делает пробор.
Если у вас нет стойки для прически, направьте свет на задний план прямо там, где должна быть голова модели.
Используйте софтбокс для света для волос, потому что вы не хотите, чтобы свет распространялся повсюду или проливался на фон.

Чтобы перейти к следующей статье из этой серии статей об основах фотосъемки со вспышкой, нажмите красную кнопку ниже.

Перейти на страницу 10

Студийное освещение

Фотография записывает свет.
Период.

Таким образом, управление освещением дает фотографу возможность управлять окончательным изображением.

Часто мы работаем с доступным светом — солнцем, окружающим светом, светом костра или имеющимся искусственным освещением. Наши знания о различных тактиках экспозиции предлагают нам множество вариантов использования доступного освещения, но, по общему признанию, бывают случаи, когда мы хотим управлять освещением, а также объектом, а также настройками камеры и экспозиции.
Студийное освещение — стробоскопы, отражатели, диффузоры и т. Д. — предлагает нам это управление.

Как видно из приведенных выше схем настройки освещения, комбинации и устройства могут быть сложными.
Основы освещения довольно просты, возможности безграничны. Хотя есть техническая уязвимость и проблемы с синхронизацией, творческое исследование, наконец, определитель наилучшего решения для данной ситуации.

Начало работы: Подключение стробоскопов | Настройка камеры | HU Осветительное оборудование

Куда поставить свет: Введение в освещение | Установки одиночного света | Две осветительные установки | Три осветительных прибора

Изменение качества света: модификаторы света | Цветные огни | Hard vs.Диффузный | Палатки и кубики |

Подключение вспышек и проблесковых маячков

Когда света недостаточно или если мы хотим лучше контролировать изображение, мы используем вспышки и стробоскопы. Вот некоторая информация, которая может оказаться полезной при использовании вспышек и / или стробоскопов отдела.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ К ВСПЫШКЕ —

горячий башмак .

Вспышки имеют соединение в нижней части, предназначенное для непосредственной установки на камеру.

Подключение вспышки камеры называется горячий башмак . Горячий башмак расположен в верхней части камеры над видоискателем. Работа горячего башмака заключается не только в том, чтобы физически закрепить вспышку на камере, но и в передаче информации на вспышку и ее срабатывании — это электрическое соединение, а также физическое крепление. Передаваемая информация называется TTL (через линзу).TTL — это информация о том, на какой выдержке, диафрагме и ISO установлена камера, а также информация от экспонометра об освещенности сцены. Компьютер камеры вычисляет всю эту информацию и посылает сигнал на вспышку, сообщая, сколько света ей нужно. TTL — это автоматическая настройка для вспышки. В ручном режиме вы, фотограф, должны будете указать вспышке, сколько света вы хотите для изображения.

Вспышки также можно подключить к камере шнуром.Это пригодится, если вы не хотите, чтобы вспышка располагалась близко к объективу. Эти шнуры имеют на одном конце горячий башмак для вспышки, а на другом конце он подключается либо к горячему башмаку на камере, либо через порт синхронизации вспышки камеры.
Другой вариант «вспышки вне камеры» — радиопередатчик. Сюда входят два небольших устройства; один устанавливается на горячий башмак камеры, а другой — на вспышку. Как можно догадаться по названию, эти устройства передают информацию с камеры на вспышку посредством радиоволн.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

1) Скорость вспышек не всегда равна скорости затвора камеры. Для каждой вспышки установлена максимальная скорость. Если ваше изображение частично освещено и частично темное, значит, выдержка слишком мала для вспышки. Каждая вспышка отличается, и у лучших из них более высокая скорость синхронизации. Обычно безопасна выдержка 1/125 или меньше. Некоторые вспышки могут синхронизироваться со скоростью до 1/1000 секунды. Вспышки вне камеры могут быть ограничены скоростью передачи информации устройства, которое запускает вспышку.Например, высококлассная вспышка может синхронизироваться с камерой на 1/1000-й секунде, но если беспроводной передатчик может передавать сигнал только на 1/250-й секунде, то вспышка ограничивается передатчиком. Обратитесь к руководству пользователя для получения технических характеристик.
2) Вам нужно будет установить баланс белого на «вспышку». Обычно обозначается символом молнии. Это сообщает камере, что ей нужно будет отправлять информацию на вспышку и что ей необходимо будет компенсировать свой баланс белого света, исходящего от вспышки.
3) В более старых аналоговых камерах иногда требуется синхронизация через разъем для синхронизации вспышки. Несмотря на то, что эти камеры имеют крепление для вспышки типа «горячий башмак», у них нет электрических соединений на горячем башмаке для передачи данных. Если вы выполняете синхронизацию через порт синхронизации вспышки камеры, вам нужно будет найти значок молнии, обычно расположенный на левой стороне камеры. Это будет размер разъема 1/8 дюйма (размер, используемый для наушников). В более старых аналоговых камерах порт синхронизации обычно расположен рядом с объективом и обозначается знаком «X», и для него потребуется другой соединительный провод, нежели размер гнезда цифровой камеры 1/8.
4) Свет уменьшается с увеличением расстояния — чем дальше находится объект, тем меньше света дает ваша вспышка. Если ваша вспышка расположена слишком далеко от объекта, она не сможет полностью осветить объект. Это одна из причин, по которой объекты, расположенные ближе к камере, будут переэкспонированы, а другие объекты, расположенные дальше, могут быть недоэкспонированы. Свет от вспышки рассеивается по широкой дуге и будет слабее чем дальше, чем ближе к вспышке. Некоторые вспышки могут частично компенсировать это, если у них есть возможность увеличения.Некоторые производители предоставят своим более мощным вспышкам возможность концентрировать свет в меньшей дуге, чтобы сконцентрировать больше света подальше — больше как точечный свет. Эта информация передается через TTL на вспышку, или ею можно управлять вручную.

Внешняя вспышка SLR Введение | Вспышка подсказок DPTips |

СТРОБЫ Стробоскопы — еще один вариант освещения, который обычно используется в студийных условиях. Иногда их вывозят в поле и подключают к батарейным блокам, но это выходит за рамки этого класса.Стробоскопы обеспечивают больше света и возможностей для управления этим светом, чем вспышки. Обычно они могут быстрее синхронизироваться с выдержкой камеры.

НЕКОТОРЫЕ ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ О СТРОБАХ

ЛАМПОЧКИ
НЕ прикасайтесь к лампочке в стробоскопе. Это дорогие лампы с высокими эксплуатационными характеристиками, которые могут взорваться просто от масла на руках. Поэтому будьте осторожны при обращении с ними и их перемещении, чтобы не прикасаться к лампочке — используйте мягкую ткань или хлопчатобумажные перчатки для работы с лампочками.Несмотря на то, что они служат долго, если вы подозреваете, что лампочка перегорела, обратитесь к одному из профессоров, и пусть они поменяют ее за вас.

СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КАМЕРЕ
Есть два способа подключить стробоскоп (ы) к вашей камере.
Один — через радиопередатчик , обсуждаемый в разделе «Вспышка». Подключите передатчик к горячему башмаку камеры, а приемник — к стробоскопу с помощью шнура с разъемом 1/8 дюйма. Убедитесь, что передатчик и приемник включены и оба работают на одном частотном канале (см. РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ / ПРИЕМНИКИ).
Второй способ подключения камеры к стробоскопу — это шнур крепления вспышки . Один конец входит в гнездо синхронизации вашей камеры, а другой — в выход 1/8 дюйма стробоскопа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сначала включите камеру, затем стробоскоп, а затем беспроводной передатчик / приемник (если используется вариант беспроводной связи). Иногда камера не распознает передатчик / приемник, если они включаются раньше камеры.

БАЛАНС БЕЛОГО
Как и в случае со вспышкой, убедитесь, что баланс белого вашей камеры установлен на «вспышку» (молния).

ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТИ ВСПЫШКИ — сколько освещения вы хотите?
Большинство студийных источников света предлагают регулировку интенсивности, чтобы свет мог быть ярким и интенсивным, мягким и тусклым или где-то посередине. Это позволяет фотографам больше контролировать настройки экспозиции и относительные области светлых и темных участков.
У стробоскопа есть диск или ползунок для регулировки количества света, которое он излучает. Обычно они измеряются в четвертях или восьмых от «полной силы».Стробоскопы различаются по максимальной яркости.
Если вам нужно больше света, включите его; если меньше, то поверните циферблат вниз.

NO TTL INFO FOR STROBE
Strobes не получают доступ к информации TTL. Обычно они полностью ручные. Так что вам решать, сколько света вы хотите, и определить стробоскоп. Некоторые беспроводные передатчики достаточно сложны для передачи и управления выходной мощностью стробоскопов через TTL, но у нас нет этих (очень дорогих) передатчиков.

СИНХРОНИЗАЦИЯ БОЛЕЕ ОДНОГО СТРОБА
Если вы хотите использовать более одного строба, не беспокойтесь, вам все равно понадобится только один шнур синхронизации. Блоки вспышки
и стробоскопы можно синхронизировать — это означает, что при срабатывании одного из них все срабатывают одновременно.
У отдела есть стробоскопы с возможностью подчиненного устройства. означает, что стробоскоп, к которому вы подключаете камеру, будет считаться главным и будет запускать другие стробоскопы, сообщая им также о срабатывании. Они синхронизируются вместе почти мгновенно благодаря вспышке главного стробоскопа, поэтому убедитесь, что ваши другие стробоскопы находятся в прямой видимости со светом мастер-строба, иначе они не сработают вместе с основным стробоскопом.

ЛАМПА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ / ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА
Если вы хотите знать, куда направлен свет и как он будет влиять на объект, включите пилотный свет строба.
Этот свет должен гореть постоянно, когда включен режим «модельного света», что позволяет вам видеть направление и влияние стробоскопа на ваш объект. Однако она не такая яркая, как стробоскоп, пилотная лампа предназначена только для того, чтобы дать представление о том, как стробоскоп будет освещать ваш объект.

NO «STROBING»
Наши стробоскопы — это действительно прославленные вспышки и НЕ предназначены для многократного срабатывания в быстрой последовательности (настоящие «стробоскопы»). Каждому стробоскопу требуется время для перезарядки, прежде чем его можно будет снова запустить. Время перезарядки варьируется от доли секунды до нескольких секунд. Быстрое повторяющееся срабатывание может привести к повреждению лампочки и стробоскопа. На задней стороне стробоскопа есть небольшая лампочка, которая загорается, когда стробоскоп полностью заряжен и готов к новому пожару.Звуковой сигнал также будет сопровождать этот свет, чтобы вы знали, что стробоскоп готов к новому пожару. КРАСНЫЙ свет и звуковой сигнал означают, что стробоскоп работает на 80% мощности, зеленый свет означает, что стробоскоп работает на 100% мощности.

МОДИФИКАТОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Режимы съемки и настройка камеры

Съемка в студии сильно отличается от съемки в других ситуациях. В других ситуациях вы не можете контролировать свет, который у вас есть, как в студии.В студии у вас есть контроль не только над настройками камеры, но и над освещением. Это позволяет использовать некоторые очень необычные настройки камеры. Несмотря на то, что каждая настройка будет зависеть от вашего внешнего вида, здесь есть несколько основных мест, с которых можно начать.

Режим съемки:

Ручной режим часто предпочтительнее после того, как установлена начальная экспозиция.
Обычно вы устанавливаете выдержку 1/125.
Установите ISO на 100.
Попробуйте установить диафрагму f / 8.
Эти настройки не дадут вам хорошей экспозиции — только отправная точка.

Если вы снимаете со вспышкой Speedlight с TTL, сделайте снимок и начните регулировать а) интенсивность вспышки и / или б) диафрагму. Вы также можете настроить ISO, но начните с настройки вспышки или диафрагмы.

Если вы снимаете камерой в ручном режиме, а вспышку в ручном режиме, вы также отрегулируете интенсивность вспышки, а затем диафрагму.

Если ваши изображения темные, вы увеличиваете интенсивность вспышки и / или используете меньшую (большую) диафрагму.Если ваши тестовые изображения переэкспонированы, вы уменьшаете интенсивность вспышки и / или используете большую (меньшую) диафрагму.

ISO / КАЧЕСТВО

Если вы снимаете в студии, вы, вероятно, стремитесь к чему-то, что действительно заботится о качестве.
Для этого оставьте ISO на низком уровне (200 или меньше, 100 даже лучше) .

СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

Скорость затвора имеет некоторые ограничения в зависимости от вспышки и вспышек (см. № 1 в разделе «Вспышки» в верхней части этой страницы).Если выдержка не слишком быстрая для вспышки или стробоскопа и достаточно быстрая, чтобы изображения не размывались, все будет в порядке. На практике это составляет от 1/60 (если не на штативе) до максимальной скорости синхронизации вашей вспышки (1/250?).

ОТВЕРСТИЕ

Поскольку вы работаете в студии, вас, вероятно, больше беспокоит глубина резкости. Существует предел, который вам «понадобится», чтобы ваш объект оставался резким. Установка около f / 8 — хорошее место для начала.Это дает достаточно большую глубину резкости, чтобы объекты оставались резкими. Все, что больше, будет связано с глубиной резкости, превышающей ограничения вашей студии. В то же время не имеет значения, если вы подниметесь выше (меньшая диафрагма), если вам нужно меньше света. Если вам нужна малая глубина резкости, просто отрегулируйте выдержку и / или ISO и / или освещение.

RECAP

Некоторые хорошие фотографы устанавливают для своих камер определенные параметры и просто меняют свет и диафрагму.Обычно это ISO из 100 , SS из 1/125 , и они будут менять свои источники света и диафрагму, чтобы получить желаемый вид.

Источники света

Три правила освещения для фотографии: видеоурок
1) Свет распространяется по прямым путям;
2) Освещение уменьшается с увеличением расстояния:
3) Чем больше источник света, тем мягче качество света.

Где поставить фары? Учебник Adorama по позиционированию источников света для получения предпочтительных качеств света и тени.
Сравнивает передний свет, габаритный свет и задний свет .
Сравнивает ровное освещение, слабое освещение, высокое освещение, 45 градусов спереди, 45 градусов сзади, левую подсветку, правую подсветку и т. Д.

Техника студийного освещения / Мир цифровых фотоаппаратов | Советы по освещению от (старых) мастеров |

Установка с одним источником света

Накладная камера и встроенная вспышка

Большинство потребительских фотоаппаратов имеют встроенную выдвижную вспышку над видоискателем.Большинство профессиональных камер этого не делают. Почему? У не-фотографов как можно меньше фотоаппаратов, и они хотят найти приемлемое решение для всего. Профессиональные фотографы готовы покупать, обслуживать и координировать любое оборудование, обеспечивающее максимальный контроль над характеристиками изображения и качеством изображения.

Проблема встроенной вспышки в том, что источник света расположен слишком близко к объективу. Ваш источник освещения находится прямо перед объектом, а не смещен в любую сторону.Таким образом, тени не являются ни левыми, ни правыми; блики на формах находятся на плоскостях, прямо обращенных к камере. Это создает очень плоские формы и часто резкие блики.

Вспышка как заливка

Nikon: Учебное пособие по освещению в фотографии: Управление цветом1
Вот хорошее видео о съемке на месте, где в первую очередь полагается на доступный свет, а затем используется вспышка в качестве заполняющего света. Объясняет, как использовать автоматический экспонометр камеры для определения наилучших начальных настроек.Он также регулирует баланс белого, чтобы изменить эффекты.
Он меняет настройки вспышки, чтобы изменить общую эстетику изображения. Он продолжает использовать цветные фильтры, диффузоры и отражатели, чтобы получить еще больший контроль над освещением. Некоторые тактики зависят от доступа к системе вспышки Speedlight.
Обратите внимание, что сначала он определяет идеальную настройку освещения, а затем завершает композицию, выражение и жест.
Отметьте также, что у него есть команда из 3 помощников, которые помогают получить то, что ему нужно.

Nikon: Учебное пособие по освещению в фотографии: Управление цветом2
В этом последующем руководстве по освещению более подробно рассматривается управление цветом. Он снова использует систему вспышки профессионального уровня.

Nikon: Использование вспышек для создания эффекта стробоскопа

Одиночный стробоскоп

Учебное пособие по Adorama: 7 способов сделать красивые портретные фотографии с помощью одной вспышки.
Примеры изображений, расположение освещения и рекомендации по общему освещению / экспозиции для простых, но эффективных настроек.

Основы настройки одного источника света: Учебное пособие по освещению TheSlantedLens & J.P. Morgan (7.12) Это действительно хорошо сделанное световое вступление с объяснением и демонстрацией основных визуальных проблем. Core Fill Shadow Highlight Highlight-Fill Ratio Rembrandt Светлая и темная сторона лица Светлая и темная сторона фона Keylight, Soft Box,
Портретная установка в одном свете Автор: Эд Вероски / EdVerosky.нетто Использование одного источника света для создания классического портрета. Начальная экспозиция: Типичное значение ISO: 100 Диафрагма: f / 4,0 Скорость: 1/250 Ed предлагает хорошее пошаговое руководство по уточнению экспозиции, освещения и положения объекта. PDF: Мини-руководство Эда Вероски по выносной вспышке Видео: (настройка) выносное освещение для малой вспышки
Портретная установка с одним источником света с использованием основного источника света с рассеивателем и переносного отражателя. Керри Гаррисон Это хорошее, практичное, базовое вступление.
B&H Начало работы с софтбоксами Ларри Беккер Основные практики и проблемы использования софтбоксов для распределения и рассеивания освещения.
Направление света B&H: ваш ключ к лучшей портретной фотографии Нил ван Никерк (1 час 40 минут) «Все дело в направлении и качестве света…. направление и качество света. Как только вы осознаете этот аспект фотографии и освещения, вам откроется дверь, и вы сможете с комфортом использовать любой источник света ». В этой презентации семинара рассказывается о том, что ван Никерк узнал о значении направленного освещения по отношению к предмету.
Портретное освещение TheSlantedLens (8.10) Это очень красивая и эффективная демонстрация пяти различных настроек освещения для портретов. Проверьте это. Вертикальное положение Фонарь Рембрандта Сплит-фонарь Broad Light Butterfly Light / Paramount Light Петля Света Подсветка глаз Key Light, High Light, Fill Light, Rim Light, Back Light (Основной свет), High Light, Fill Light, Rim Light, Back Light

Отраженная вспышка

Две осветительные установки

Два источника света обычно предлагают либо ключевой и заполняющий свет, либо ключевой и задний свет.
Вы можете легко расширить изображение, добавив отражатель для создания заполняющего света с использованием освещения, отраженного от основного света, что позволяет эффективно получить настройку из трех источников света.

Двухсветовая портретная установка
Керри Гаррисон

Ключевой светильник
Заполняющий светильник
Отражатель

Основное освещение и измерения
tomonator60

Базовое освещение и замер / Клавиша / Заливка
tomonator60

Хорошая информация о том, на что обращать внимание при настройке освещения.(Аудио и видео слабые, но контент хороший.) Объясняет, почему необходим заполняющий свет, чтобы содержать динамический диапазон изображения. «Вам нужно достаточно заливки, чтобы смягчить тень, но не устранить направление основного света».

Учебное пособие AdoramaTV по простой настройке студийного портрета с двумя источниками света.
Mark Wallace / AdoramaTV
Описывает использование диффузного стробоскопа перед и над объектом. Также используется сетка-светильник, чтобы обеспечить разделительный свет на заднем плане.

Установки студийного освещения |

Три осветительных прибора

Обычная установка общего освещения включает в себя ключевой свет , заполняющий свет и фоновую подсветку . Ключевой свет обеспечивает основное освещение объекта. Заполняющий свет обеспечивает освещение поверхностей, отвернутых от основного света, обеспечивая лучшее соотношение светлых и темных тонов. Задний свет либо освещает задний план (или фон), либо используется на спине объекта (свет для волос или ободок) — часто с целью создания периферийного освещения.
Трехточечное освещение для портретной фотографии by Эд Вероски Обзор классической трехточечной настройки освещения, используемой в портретной фотографии. Использование основного света, заполняющего света и подсветки. *Обратите внимание на его процесс создания освещения, по одному свету за раз, чтобы сохранить контроль.* Это понимание настройки относительной интенсивности различных источников света очень практично — проверьте это.
Учебное пособие по трехточечному освещению SmickPhoto Он демонстрирует три различные установки с использованием различных расположений трех источников света. Ключевой светильник, заполняющий свет и свет для волос
Шесть традиционных установок студийного освещения AdoramaTV (13.32) Широкий свет через зонтики, рефлекторы или софтбокс, освещая основные плоскости объекта. Short Light , освещая укороченные плоскости лица, создает блики по краям лица. Loop Light Closed Loop Light Rembrandt Light Butterfly Light
FramedNetwork.com/Flix/ Серия осветительных приборов LitUp \| YouTube Джоэл Граймс 16 видеоэпизодов исследуют проблемы освещения, тактику и эффекты. «Технический инструмент никогда не может принять творческое решение». Джоэл Граймс Большинство или все эти видео есть на YouTube, но бесплатная подписка на FramedNetwork предоставит вам доступ к этим очень приятным обсуждениям и демонстрациям тактики и эффектов освещения. (подключитесь через FramedNetwork, чтобы пропустить рекламу на YouTube)
Три световых портрета Керри Гаррисон Создавайте освещение по одному, чтобы добиться желаемых эффектов. Подсветка ключа Подсветка Подсветка
Простые корпоративные портреты: руководство по освещению TheSlantedLens / J.P. Морган (5.30) Исследует полную настройку, съемку и удаление дневных портретных фотографий, включая прогрессивную настройку освещения и параметры освещения. Очень практично.
Учебное пособие по 3-точечному освещению Lincoshop Еще одно полезное введение в основные роли клавиш, заливки и задней подсветки. _________________________ Настройка трехточечного освещения Гленн Хешка Подготовленное учащимися введение в трехточечное освещение. ___________________ Фотографирование бутылки: Урок освещения TheSlantedLens Три лампы и отражатель для улучшения бутылки, наполненной жидкостью? Ага. Это особый случай, но достаточно распространенная проблема с товарным снимком / натюрмортами. ________________________ Освещение различных стеклянных поверхностей Филип МакКордалл Использование спрея и краски для улучшения глянцевых отражающих поверхностей.

Nikon: Учебное пособие по использованию вспышек Speedlight: видео о технике отражения
Начиная с одного ключевого источника света, настройка освещения дополняется двумя другими источниками света для достижения наилучшего эффекта.Он использует доступные стены в качестве отражателей отраженного света, использует флажки (двери сараев) для ограничения света, направляя свет по мере необходимости.

Схемы и учебное пособие по студийному освещению: Джо МакНалли и новая вспышка SB-910 AF Speedlight
Здесь демонстрируются настройки нескольких источников света для довольно сложного портретного освещения.

Техника студийного освещения: краевое освещение.

Модификаторы света

Модификатор света — это все, что изменяет характер света.
Модификаторы включают диффузоры, зонты, решетки, двери сараев, гели, марлю и отражатели.

Каждый из них делает что-то свое.
Зонт используется для широкого распространения света …
софтбокс дает рассеянный, мягкий направленный свет …
двери сарая флаг (блокирует) свет от попадания в нежелательные области освещенный, и …
snoot направляет свет в узкий сфокусированный луч.
Сетка помогает выпрямлять или направлять свет прямо вперед, а не рассеивать его во многих направлениях.
Они прикрепляются к кольцу вокруг лампы-вспышки. ПОМНИТЕ, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЛАМПОЧЕ! Вот видео на YouTube, описывающее использование этих модификаторов.

Модификаторы света: Live Demo (зонтик, софтбокс, отражающая панель, шторка) Lincoshop (7,55) В этом видео рассматриваются, обсуждаются и демонстрируются различные тактики изменения освещения. Очень хорошо сделано и информативно.
Фотография продукта на столе createlive (18.01) Хоть этот парень и немножко тупица, это хорошее видео для съемки продуктов. Он использует некоторые самодельные предметы в качестве модификаторов света. Изображены и продемонстрированы основные проблемы освещения. У того же ведущего есть множество других видеороликов, посвященных тактике и проблемам настольной стрельбы.
Зонт против лайтбокса ProPhotoLife (2.27) Оба модификатора смягчают свет. Зонты могут использоваться как отражатели или как рассеиватели.
Двери и заглушки для сараев interfittv Двери и заглушки для сараев позволяют сузить область распространения источника света; вместо того, чтобы освещать широкую область, вы фокусируете свет на довольно конкретной небольшой области.

Цветные фонари

Вариации на белом

Каждый источник света имеет свой доминирующий цвет или оттенок.В общем, нам нужен сбалансированный белый свет, но сам по себе белый цвет не имеет четкого определения. Белые цвета измеряются в градусах вольфрама — это не обычная мера для тех, кто использует градусы Фаренгейта или Цельсия и не может видеть, как связаны температура и цвет.

Хроматические цвета и гели

Цветное освещение может создавать впечатляющие визуальные эффекты. Сами источники света могут излучать цветной свет, но чаще для фильтрации белого света в цветной свет используются гели.Гели различаются по оттенку, цветности и плотности.

Обычная тактика при съемке фильмов и портретов состоит в использовании двух боковых источников света примерно дополняющих друг друга оттенков — теплого с одной стороны и холодного — с другой.

Жесткий и рассеянный свет

Визуальные качества сфотографированных фигур различаются в зависимости от направлений, с которых свет падает на объект. Источники света различаются в зависимости от того, насколько прямой или рассеянный свет — исходит ли освещение из очень маленькой области или освещает сцену со многих сторон.

Точечные источники света или одиночная вспышка могут давать резкие тени и резкие формы.
Источники света с большими отражателями рассеивают блики и тени и, таким образом, создают более округлые, смоделированные формы.
Свет, проходящий через рассеиватели, разбавляет и рассеивает свет, так что резкие блики рассеиваются, а формы становятся еще более смоделированными, постепенно тонированными или округлыми.
Свет, отражающийся от отражателей, зонтов или фонарей может обеспечить мягкие основные источники света или заполняющие огни.
Окружающий свет, отраженный и рассеянный в воздухе или от полностью непрямых источников света, обеспечивает самые мягкие и, как правило, наименее направленные тени и блики.

Рассеянный свет — это, по сути, рассеянный свет. Вместо одного резкого, прямого точечного источника света, источник эффективно распространяется на обширную территорию. Диффузия обычно связана с отражением непрямого света от зернистой или даже матовой поверхности, либо прямой источник света может проходить через экран или ткань, рассеивающую свет.

Подсветка

Позади объекта можно использовать как прямой, так и отраженный свет.

Римшоты

Эта фотография Дэвида Джеймса Уильямса (www.davidjameswilliams.com) является частью очень полезного руководства по технике обводного освещения.
Учебное пособие включает в себя несколько схем освещения, поясняющих варианты настроек ободного освещения.

Обратите внимание на освещение в верхнем правом углу волос модели — свет исходит сзади и сверху, чтобы создать почти ореоловый контур, который красиво контрастирует с темным фоном.

Обводное освещение — распространенная тактика в портретной фотографии. Чтобы добиться этого эффекта краевого освещения, фотографы могут расположить свет позади своего объекта, направленный на затылок, таким образом создавая светящийся край вдоль контура объекта. Свет может быть расположен по обе стороны от объекта или непосредственно позади него. их. Если вы сделаете это правильно, их силуэт станет сияющим.

Рамочное освещение также может быть достигнуто с помощью естественного освещения — расположив солнце позади портретного объекта.Однако обычно вам понадобится заполняющий свет на лице либо через вспышку, либо через отражатель.

Вот довольно полезное обсуждение Rim Lighting. | Учебное пособие по рамному освещению

Пример: большой страус с подсветкой. В самом деле. | 30 примеров с конкурса PhotoArgus Rim Lighting Challenge |
31 портрет с подсветкой в оправе от LightStalking |

Заполняющий свет

Заполняющие источники света используются для смягчения форм и обеспечения тональной четкости в темных или черных областях тени.

Направление или положение света

Отражатели

Роль отражателя заключается в обеспечении направленного света без дополнительного источника света. Отражатель расположен так, чтобы отражать свет от солнца или студийного стробоскопа обратно на объект. В результате получается заполняющий свет. Отражатели могут давать довольно прямой свет, если отражатель имеет зеркальную поверхность, или отражатель может обеспечивать рассеянный свет, если он имеет белую или серую матовую или зернистую поверхность.
Отражатели могут быть установлены на штативе или могут переноситься ассистентом в руке.
Поскольку отражатели не требуют питания, их часто используют для портретной съемки на открытом воздухе и модной фотографии.
Многие отражатели складываются до очень небольшого размера для транспортировки.

Легкие палатки и кубики

Световые палатки и кубы обеспечивают превосходный контроль над рассеянным светом и отражениями при съемке продуктов.

Как установить световую палатку для фотосъемки продукта: Studio Lighting
Это видео предлагает довольно подробное пошаговое руководство по самым основам установки.

Освещение продукта с помощью светового тента: Как управлять отражениями на сильно отражающих предметах. (звуковая дорожка видео в беспорядке … но последняя половина содержит полезную информацию.)

Square Pefect Table Top Cube Lighting (начало примерно через 3 минуты) Как использовать цветные фоны в кубе.

Модель Light

Модельный свет обычно не используется в качестве источника света для реальной фотографии, а лишь обеспечивает фотографа освещением во время настройки.Модельный свет проецируется той же вспышкой, что и фактический стробоскоп, но его можно включить перед съемкой. Это позволяет фотографу оценить тени и светлые участки перед съемкой.

Руководство по типам студийного освещения для фотографов

Это руководство по различным типам студийного освещения, доступным фотографам в 2021 году.

Если вы когда-нибудь спрашивали себя, как осветить небольшую студию, у нас есть все ответы!

Непрерывное освещение и другие типы студийного освещения могут быть дорогими и запутанными, но мы обещаем, что терминология будет простой, если вы новичок.

(В конце концов, у большинства новичков нет уверенности в том, чтобы создать комплект освещения для домашней фотостудии с нуля.)

Итак, давайте узнаем, как построить бюджетную студийную осветительную установку для вашей следующей фотосессии.

Какое освещение используют фотографы?

Есть два разных типа света, которые вы можете использовать в фотографии: естественный и искусственный.

Естественный свет исходит от солнца или луны. Хотя это дает вам бесплатное освещение, у него есть свои ограничения — в первую очередь, время.

С другой стороны, есть искусственное освещение, которое перекрывает все остальные источники.

Если вы думаете о том, чтобы окунуться в мир студийной фотографии, вам нужно узнать об искусственном освещении.

Искусственный свет делится на множество подкатегорий; самый широкий из них связан с продолжительностью — это может быть вспышка или непрерывное освещение.

Кроме того, у каждого из них есть различные другие опции. Если вам нужна помощь в понимании их характеристик, чтобы определить, какое осветительное оборудование покупать, давайте рассмотрим каждую из них.

1. Непрерывное освещение

Кредит: Памела Сандерс

Плюсы

Вы можете видеть световой эффект в режиме реального времени
Легче манипулировать
Низкая стоимость

Минусы

Вам нужно настроить белый цвет баланс по лампочке
Некоторые из них могут перегреваться
Более дешевые комплекты предлагают только фиксированную интенсивность освещения

Эти типы студийных светильников работают так же, как обычные домашние лампы: когда вы включаете выключатель, включается свет.Затем он остается включенным, пока вы не выключите выключатель, или пока лампочка не перегорит!

Оборудование для непрерывного освещения очень полезно при освещении студии, потому что вы получаете то, что видите. Если вам не нравится конкретная тень или отражение, вы можете переместить лампу и увидеть эффекты в режиме реального времени.

В фотографии есть три типа непрерывного освещения: флуоресцентное, светодиодное и вольфрамовое.

При покупке студийных светильников важно учитывать CRI (индекс цветопередачи).

Это число показывает, насколько «реалистично» он будет воспроизводить цвет объекта по сравнению с нейтральным светом. Как правило, лампы накаливания имеют очень высокий индекс цветопередачи.

Однако, когда вы покупаете люминесцентные или светодиодные лампы, вам следует обращать внимание на индекс цветопередачи (CRI), потому что чаще встречаются лампы с более низкими значениями.

Большинство фотографов рекомендуют подобрать оборудование для непрерывного освещения, которое выше 85, если не 90 — эти продукты, конечно, обычно дороже.

i) Люминесцентный свет

Вы можете найти люминесцентные лампы разных оттенков: белый, зеленый, желтый и красный.Они энергоэффективны и не перегреваются, что делает их популярным выбором.

Люминесцентные лампы часто используются в портретной фотографии и фотографии товаров. Чтобы осветлить большие площади, вы можете купить подставки для розеток с несколькими розетками.

В качестве источника постоянного освещения они чрезвычайно доступны по цене и могут быть куплены полными комплектами, отдельными лампами с аксессуарами или отдельными розетками.

Вот несколько рекомендаций:

Комплект: Комплект ударного люминесцентного освещения с 3 головками и стрелой.
Одиночная головка с принадлежностями: Ударно-октафлуоресцентный комплект.
Цоколь: Цоколь для одинарной светодиодной / люминесцентной лампы Raya с держателем для зонта.

ii) Светодиодный свет

Светодиодный светильник — очень популярный тип непрерывного освещения. Они не перегреваются и стоят не очень дорого. Однако они не так энергоэффективны, как люминесцентные лампы.

С другой стороны, вы можете изменить цвет света в большинстве светодиодных ламп, что делает их очень гибкими для создания различной атмосферы, добавления творческих эффектов или согласования баланса белого в сочетании с другими источниками света.

Вы можете купить одиночные светодиодные фонари, комплекты светодиодного освещения и даже световые палочки, подходящие для световой фотографии.

Рекомендации для светодиодных фонарей:

iii) Лампа накаливания

Эти лампы дают теплый желтый свет, который мы обычно ассоциируем с внутренним освещением. В большинстве домашних ламп используется этот тип света или смесь вольфрама и галогена, что является более энергоэффективным.

В фотостудии довольно хорошо используется вольфрам, хотя он может перегреться.

Вольфрамовые студийные светильники создают теплый, естественный цвет, который очень удобен для портретов и натюрмортов.

Цветовая температура ламп накаливания составляет около 3200K, поэтому обязательно отрегулируйте настройки баланса белого в своей камере.

(Вы также можете исправить это при постпродакшне, но я твердо верю в то, что с самого начала нужно добиваться наилучших результатов.)

Хороший комплект освещения, особенно для освещения большого набора для фильма или видео, может стоить более 5000 долларов.К счастью, для начинающего фотографа есть недорогие варианты:

Лучший бюджетный комплект освещения : ESDDI, регулируемый с помощью аксессуаров.
Одинарный светильник с клипсой : Адапта-светильник для фотозаборников Smith-Viktor 90-UL экономичный.
Одиночный свет : CAME-TV Pro Вольфрамовый светильник Френеля мощностью 650 Вт со встроенным регулятором яркости.

2. Стробоскопы, вспышки и вспышки Speedlite

Кредит: Донован Сильва

Плюсы

Больше мощности
Лучше для замораживания движущегося объекта
Множественная интенсивность

Минусы

не видно, пока не сделаешь снимок
Максимальная скорость синхронизации

Разница между стробоскопами и вспышкой вызывает большую путаницу.Некоторые люди считают вспышки маленькими блоками, которые подключаются к горячему башмаку камеры, а стробоскопы — большими блоками, используемыми для студийного освещения.

Другие используют оба термина как синонимы. Для справки вы всегда можете проверить розничные магазины.

Например, на веб-сайте B&H — одного из крупнейших и наиболее надежных магазинов фотографии в США — используются следующие категории: Вспышки и встроенное освещение и Стробоскопическое освещение .

Лучшее объяснение, которое я нашел, чтобы прояснить путаницу, состоит в том, что они обе являются вспышками, поскольку ни одна из них не излучает непрерывно.Тем не менее, некоторые из них могут стрелять несколькими вспышками света, что делает их стробоскопами.

Тем не менее, очень немногие люди действительно делают это техническое различие. Итак, чтобы сделать эту статью максимально совместимой с магазинами и другой литературой, которую вы можете прочитать, я буду говорить «стробоскопы», когда я говорю о любом внешнем студийном устройстве, и вспышку для небольших устройств, которые можно использовать в камере.

Вспышка для освещения должна быть подключена к вашей камере, чтобы срабатывать при нажатии кнопки спуска затвора.Вы можете сделать это по кабелю или по беспроводной сети. Чтобы они работали наилучшим образом, вы не можете использовать более короткие выдержки, чем скорость синхронизации вашей камеры.

В цифровых камерах скорость синхронизации составляет 1/200 для Canon и 1/250 для Nikon. Однако обычно этого недостаточно для динамичных снимков, поэтому вам нужно использовать метод, называемый высокоскоростной синхронизацией — вы можете узнать больше о том, как это работает, в нашем руководстве по выдержке здесь.

i) Стробоскопы

Как я уже упоминал, я буду использовать этот термин для обозначения больших устройств, используемых в фотостудии, независимо от их стробоскопических качеств.

Эти типы студийного освещения могут быть автономными (называемыми моноблоками) или иметь батарею, отделенную от головки вспышки (так называемые системы блоков питания).

Моноблоки — лучший выбор для освещения, если вы работаете в фотостудии или внутри помещения. С другой стороны, системы Power-pack идеально подходят для работы на открытом воздухе, поскольку вам не нужна розетка.

Моноблоки наиболее распространены, вероятно, потому, что они также дешевле. Однако есть несколько вещей, которые вы должны учесть, прежде чем выбирать самый недорогой вариант.

Первое, что вам нужно решить, это мощность строба, обычно выражаемая в ваттах в секунду. Средний диапазон составляет от 200 до 400 Вт / с в зависимости от размера вашей студии.

Вы можете купить более мощный стробоскоп, но он обычно дороже. Если вы это сделаете, убедитесь, что он позволяет снизить мощность до диапазона 200-400 Вт / с, если вы захотите использовать его в небольшой студии.

В противном случае у вас могут возникнуть проблемы с контролем чрезмерного света, и у вас будет больше времени перезарядки между выстрелами.

Говоря о времени перезарядки, это еще одно соображение, которое следует учитывать перед покупкой стробоскопа. Это относится к количеству времени, необходимому для перезарядки.

Время перезарядки в сочетании с продолжительностью вспышки является важным фактором, если вы хотите фотографировать движущиеся объекты. Для портретного освещения, натюрморта, еды или фотографии продуктов это не так важно.

И еще кое-что: при постоянном освещении вы получаете то, что видите. Это большое преимущество, которое вы теряете при использовании вспышки, потому что вы фактически не можете видеть свет до того, как сделаете снимок.

Тем не менее, стробоскопы поставляются с пилотным светом, который представляет собой непрерывную лампочку, что действительно может помочь вам построить вашу установку, поскольку свет позволяет вам видеть, где и свет, и тени падают на ваш объект, прежде чем использовать стробоскоп.

Хорошо, если вы хотите приобрести этот тип осветительного оборудования, вот список рекомендаций:

После того, как вы решите, какой продукт вам нужен, вам нужно будет подумать, сколько единиц вы хотите получить.

Покупая их по отдельности, вам не нужно сразу принимать решение.Это будет зависеть от типа фотографии, которую вы делаете, и от настроек освещения, которые вы предпочитаете.

ii) Мигает

Чтобы еще раз прояснить, даже если моноблоки и системы блока питания также являются вспышками, эта категория касается небольших устройств, которые могут работать как с камерой, так и вне ее. Их также называют «горячим башмаком» или «вспышкой».

В этой категории осветительного оборудования вы найдете Nikon Speedlight, Canon Speedlite и Godox Thinklite, а также другие названия, которые различаются в зависимости от марки.

Имейте в виду, что не все вспышки совместимы со всеми камерами, поэтому убедитесь, что вы покупаете оборудование, совместимое с маркой вашей камеры.

Вспышки обычно используются на камере, подключенной через горячий башмак. Однако вы также можете поставить их на подставки, подключить их с помощью удаленных триггеров и построить портативную студийную осветительную установку с двумя или тремя устройствами.

Некоторые вспышки имеют функцию TTL, аналогичную автоматическому режиму. TTL означает «через объектив», потому что он собирает информацию из сцены впереди и соответствующим образом регулирует настройки — это чрезвычайно полезно, если вы снимаете в условиях c освещением.

Эти устройства, как и следовало ожидать, дороже. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете купить вспышку, у которой есть только ручной режим.

Помимо универсальности включения / выключения камеры, студийные вспышки также более портативны и зачастую дешевле, чем стробоскопические вспышки. Вот несколько рекомендаций для некоторых из самых популярных брендов фотоаппаратов.

Для Canon:

Для Nikon:

Для Sony:

Чтобы получить дополнительную информацию, прежде чем отправиться в магазин, прочтите руководство: На что следует обращать внимание при покупке вспышки для камеры?

3.Комплекты моноблочного стробоскопического освещения

Кредит: Анна Швец

Плюсы

Цена
У них часто есть штативы и модификаторы в комплекте
Отличный вариант для начала студии

Минусы

Проблемы совместимости при расширении
Количество важнее качества
Меньше гибкости

Будь то стробоскоп, вспышка или лампа постоянного света, для всех студийных светильников, которые вы получите, потребуется набор аксессуаров — от стоек до модификаторов света.

Plus, вам понадобится больше одного, если вы хотите создать более сложные системы освещения. Вот почему их часто продают комплектами.

Наиболее распространенные комплекты освещения для студийной фотографии — это комплекты моноблоков.

Как и любой другой комплект оборудования, комплекты стробоскопического освещения часто дешевле, чем покупать их по отдельности. Это отличное решение для фотографов, которые только начинают заниматься студийной фотографией.

С другой стороны, у вас нет такой гибкости, как при покупке отдельных единиц осветительного оборудования и росте только в необходимом объеме.

Комплекты Monolight поставляются с двумя, тремя, четырьмя или пятью головками вспышки — каждая со своей стойкой. К ним также прилагается кабель или дистанционный затвор, чтобы вы могли подключить их к камере.

Наконец, у них есть несколько аксессуаров — у некоторых есть сопля, у других — софтбокс, у третьих может быть штанга и так далее.

Цена зависит от количества фотовспышек и аксессуаров, а также от качества. Вы получаете то, за что платите — некоторым недорогим комплектам может не хватать единообразия.Это означает, что цветовая температура, мощность или и то, и другое могут варьироваться от серии к серии, так что будьте осторожны с этим.

Вот несколько хороших бюджетных моноблоков:

Elinchrome D-Lite RX 4/4 с собой (2 головки вспышки, стойки, квадратные и восьмиугольные софтбоксы, полупрозрачный отражатель и косметическое кольцо).
Godox MS300 D 3-х моноблочный комплект (3 вспышки, подставка, зонт, 2 софтбокса, рефлектор, дистанционный триггер).
Impact EX100A (2 головки вспышки, стойки, 2 софтбокса, 2 сетчатых отражателя, 2 хорды синхронизации).
Бюджетная студийная моноблочная вспышка Flashpoint, портретный комплект мощностью 120 Вт (2 головки вспышки, стойки, 2 зонта).

Какой комплект студийного освещения подойдет новичку?

Как видите, не существует одного типа студийного света, который идеально подходил бы всем фотографам — вам нужно найти тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

Вот список отличных комплектов студийного освещения с различными аксессуарами, а также различными типами и количеством осветительных головок, из которых вы можете выбирать.

Interfit Honey Badger 320 Вт (2 вспышки, беспроводной триггер, подставки и софтбоксы).
GVM P80S LED Комплект с 4 светодиодами (4 светодиодных блока дневного света, 2 зонта, 2 софтбокса, 4 стойки для светильников, 3 фона, чехол для переноски).
Стробоскопическая вспышка Neewer для фотостудии и комплект освещения софтбокса (2 вспышки, стойки, 2 софтбокса, беспроводной триггер, чехол для переноски).
Комплект непрерывного освещения Neewer с системой поддержки фона (2 держателя для одной головы, 4 люминесцентных лампы, 4 стойки для светильников, 2 зонта, 2 софтбокса, 3 цветных фона, 6 зажимов для фона, система поддержки фона, 2 сумки для переноски).
Ударный вольфрамовый три прожектора с подставками

Заключительные слова

Я надеюсь, что это руководство прояснило некоторую путаницу, которая у вас могла возникнуть по поводу различных типов студийного освещения и множества возможностей, которые у вас есть для настройки студийного освещения.

Если вам нужна помощь или у вас есть вопросы, вы можете оставить их в разделе комментариев.

Кроме того, не стесняйтесь делиться любыми советами или рекомендациями по осветительному оборудованию для своих коллег-фотографов.

Все, что вам нужно знать об организации домашней фотостудии

Оборудование для домашней фотостудии

А теперь самое интересное! Поскольку вы выяснили, какое пространство в вашем доме лучше всего подходит для домашней фотостудии и соответствует потребностям вашего бизнеса, вы можете начать думать о том, какое оборудование вам следует искать.

Хорошая новость заключается в том, что независимо от вашего бюджета в настоящее время существует множество действительно хороших вариантов.

Настройка освещения домашней студии

Одним из важнейших элементов оборудования домашней фотостудии, конечно же, является освещение.Базовая осветительная установка для домашней фотостудии может состоять только из одного источника света (вспышки или вспышки) и отражателя, например зонтика. Если вы планируете продвинуться дальше в освещении домашней студии, вам, вероятно, потребуется увеличить количество источников света до трех, чтобы получить трехточечную настройку портретного освещения. Увеличение количества и типов модификаторов освещения действительно может открыть новые световые эффекты, которых вы сможете добиться в своей домашней фотостудии.

Что касается самих источников света, у вас есть два основных варианта: вспышки и стробоскопы.У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, поэтому, опять же, вам придется вернуться к своим собственным целям в этой домашней фотостудии.

Вспышки Speedlight для домашней фотостудии

Вспышки Speedlight

великолепны, потому что они меньше по размеру и обычно весят меньше, чем вспышки. Если вам нужно снять домашнюю фотостудию между съемками, возможно, вам захочется легко снести и убрать вспышки. Они также будут идеальными, если у вас очень маленькое пространство, потому что сами они, как правило, меньше.Еще один огромный бонус? Есть несколько отличных вариантов по действительно низким ценам. Такие бренды, как Yongnuo и Neewer, предлагают варианты, которые обойдутся вам менее чем в 50 долларов каждый, и, если вы готовы заплатить немного больше, вы можете получить еще больше возможностей и функций.

Несмотря на то, что вспышки недорогие, легкие и маленькие, у них есть некоторые недостатки, которые следует учитывать, прежде чем покупать их для своей фотостудии. Они определенно не такие мощные, как стробоскопы, поэтому вы не получите так много света, и вам придется компенсировать это настройками камеры, что может привести к немного менее четким изображениям.(Отличная камера для портретной фотографии решит эту проблему.)

У них также требуется больше времени, чем у обычной вспышки, для перезарядки между кадрами, а это значит, что вы не можете снимать серию серийных снимков подряд. Это проблема только для определенных видов фотографии, так что, возможно, вам даже не о чем беспокоиться. Если вы не пытаетесь запечатлеть конкретный момент в движении, например, взмахе волос, вы, вероятно, не заметите слишком много медленного повторного использования.

Последний момент против этого типа света заключается в том, что, в отличие от вспышек, они не идут с пилотным светом.Пилотный свет — это лампочка, расположенная рядом с лампой-вспышкой, которая дает вам представление о том, как вспышка будет освещать изображение, когда она действительно срабатывает. В конечном итоге вы узнаете свою домашнюю фотостудию как свои пять пальцев, так что в конечном итоге это не будет проблемой, но это означает, что вам нужно будет немного поэкспериментировать, чтобы получить действительно хорошее ощущение света. ваши вспышки будут производить. Вы определенно не хотите слишком много экспериментировать, когда у вас есть реальный клиент в домашней портретной студии!

Вспышки для домашней фотостудии

Если вы решите использовать вспышки вместо вспышек, ваши устройства определенно будут более мощными.Это замечательно, если вы хотите получить максимально резкие и четкие изображения. Они также идеально подходят для фотосъемки в студии, в которой вы хотите запечатлеть множество мелких моментов, поскольку они перерабатываются намного быстрее, чем вспышки. Это может быть удобно, если вы снимаете большие группы: сложно заставить всех одновременно выглядеть наилучшим образом, поэтому, делая больше снимков, вы увеличиваете свои шансы на получение идеального снимка! Вы также получите пилотный свет.

Они, конечно, дороже, чем вспышки, так что это то, что вам нужно учитывать, когда вы решаете, какой у вас бюджет на установку домашней фотостудии.Они также имеют тенденцию быть тяжелее, поэтому их будет сложнее устанавливать и снимать. Если вам повезло, и у вас есть место, которое вы можете посвятить исключительно домашней фотостудии, это не будет для вас большой проблемой, и вспышка может стать отличным выбором.

Световые стойки для домашней фотостудии

Не забудьте о световых стойках. Обычно они занимают немного места на полу, поэтому, если вы знаете, что будете работать с трехточечным освещением, убедитесь, что у вас достаточно места для всех трех осветительных стоек.

Это еще один тип оборудования для домашних студий, которое действительно может сильно различаться по цене. Как правило, это тот элемент оборудования в вашей домашней студии, на который вам, вероятно, следует потратить немного денег. Хотя подставки могут показаться менее важными, чем другие аксессуары для портретной фотографии, дешевые осветительные стойки могут вызвать серьезные головные боли при съемке. Они могут опрокинуться и кого-нибудь поранить, и вы не хотите, чтобы те фонари, которые вы только что купили, рухнули.

Купите тяжелые и прочные осветительные стойки для домашней фотостудии, и вы окупитесь на долгие годы.

Фоны для домашней фотостудии

Ваша домашняя студия должна включать несколько вариантов фона, которые вы можете использовать снова и снова для разных типов съемок. Первый фон, который нужно купить, — это складной, который дает вам выбор как в черном, так и в белом цвете, поскольку они универсальны и подойдут для множества разных портретных выступлений.Вы также можете захотеть получить поддержку фона, которая может содержать ваш складной фон, а также любые бесшовные рулоны, которые вы начинаете собирать.

Модификаторы для домашней фотостудии

Это забавная часть создания вашей домашней фотостудии, потому что модификаторы действительно могут вывести ваши изображения на новый уровень. Есть множество вариантов на выбор, поэтому вместо того, чтобы увлекаться и нажимать «добавить в корзину» на всех из них, подумайте, какие эффекты вы хотите получить и какие изображения действительно подойдут для вашего портфолио. .Варианты модификатора света включают:

Металлическое или белое отражение: Создайте эффект совершенно другого света на вашей сцене; они дадут вам либо прохладное свечение, либо, в случае золотых отражателей, теплое свечение, которое может легко заставить глаз думать, что это солнечный свет.
Софтбоксы: Они помогают рассеивать свет так, чтобы он равномерно падал на объект, создавая привлекательный и равномерный вид. Они позволяют вам изменять настройку освещения, чтобы создать впечатление, будто ваш объект находится рядом с окном, а не в центре студии.
Гели: Разноцветные листы гелевой бумаги меняют цвет источников света. Оранжевый или красный гель придадут теплое сияние, а синий или зеленый гель придаст образу прохладный оттенок; вы можете поиграть с различными комбинациями гелей, чтобы получить действительно крутые художественные эффекты. Гели замечательны тем, что они довольно недорогие, так что с таким же успехом вы можете иметь под рукой несколько штук в домашней фотостудии.
Зонты: Как софтбокс, зонт помогает рассеивать и смягчать свет.Вам лучше использовать их, если у вас много места; в небольшом пространстве они не будут содержать света так же хорошо, как софтбокс.

Наборы для домашней фотостудии

Прочитав обо всех этих различных компонентах вашей домашней фотостудии, вы, вероятно, задаетесь вопросом, не лучше ли вам просто приобрести набор для домашней студии, содержащий все необходимые детали. Все зависит от вашего бюджета и целей.

Если вы откажетесь от набора и купите отдельные детали, вы почти наверняка в конечном итоге заплатите больше.Комплекты, как правило, предлагают компоненты более низкого качества, но вы можете найти и действительно хорошие предложения. И если вы проведете свое исследование, вы будете рады обнаружить, что на самом деле есть несколько отличных вариантов. Если вы новичок и у вас еще нет оборудования, комплект для домашней фотостудии поможет вам быстро приступить к работе. Затем вы можете добавлять или менять части оборудования по мере продвижения и узнавать больше о том, что вам нравится и что работает для вас. Несколько вариантов, получивших высокую оценку, включают:

Скорее всего, когда вы начнете получать все больше и больше концертов, вы обнаружите, что комплекты уже не совсем подходят.Но для тех, кто только начинает карьеру, это отличный вариант!

10 преимуществ использования профессионального студийного освещения софтбокса

Софтбокс — это прямоугольная, квадратная или восьмиугольная коробка, покрытая белым рассеивающим материалом, которая устанавливается поверх источника света, например, головки вспышки или постоянного света на подставке. Это один из самых простых модификаторов света, но один из наиболее часто используемых в профессиональных фотостудиях. Причина? Он удивительно универсален и дает красивый мягкий свет.

Профессиональный комплект студийного освещения софтбокса, такой как комплект освещения софтбокса Spectrum Aurora 13 «Mini Pearl Complete Studio Ring Light или комплект освещения Spectrum Aurora 19» Diamond Luxe Complete Makeup and Beauty Studio Ring Light софтбокс содержит все необходимое оборудование. вверх и создавать профессионально выглядящие снимки или видео.

Комплект освещения для софтбокса Spectrum Aurora 19 дюймов Diamond Luxe также имеет гибкую гусиную шею на кольцевом светильнике, так что вы можете настроить его под любым углом, который вам нужен.

1. Идеальное освещение для товарной фотографии

Фотографии продуктов должны быть четкими и яркими, и вы можете использовать только один софтбокс для одновременного освещения продукта и фона.

Настольный набор «Work Hustle» 23 «для освещения товаров и продуктов питания включает в себя все необходимое для высококачественных фотографий товаров. В набор входит:

1x Комплект настольного освещения Spectrum 23 «‘Work Hustle’ (60 см x 130 см)
2 светильника по 125 Вт для освещения стола
2 софтбокса для рассеивания света и создания равномерного освещения продукта
2x световые стойки, полностью регулируемые, от 71 см x 223 см

Просто поместите два софтбокса рядом и наклоните к продукту по обе стороны фотостола для равномерного распределения света.

РЕЗУЛЬТАТ:

2.Портретная фотография

С помощью трех софтбоксов, таких как тройной комплект «Illuminate Mate», и фона по вашему выбору, вы можете делать разнообразные портретные изображения. Для типичного красивого снимка вам нужно, чтобы основной источник света находился высоко, прямо на носу модели. Это предотвратит появление теней по обе стороны от носа объекта.

Установите один софтбокс под подбородком модели, чтобы уменьшить тени под ним, основной источник света на их стороне и один сверху, чтобы обеспечить равномерное освещение вокруг лица для создания привлекательного вида.

Вы можете быть удивлены тем, что белый фон на изображениях становится серым — это потому, что объект освещает софтбокс, а не фон. Серый фон эффективен и популярен для корпоративных и других типов хедшотов.

РЕЗУЛЬТАТ:

3. Профессиональные онлайн-видео

Профессиональный комплект студийного освещения для софтбоксов необходим для создания высококачественного видео для вашего видеоблога, видео на YouTube, маркетингового видео или учебного пособия на веб-сайте.

Кольцевой светильник и освещение софтбокса, такие как комплект Spectrum ‘Illuminate Mate’, идеально подходят для видео, поскольку у них есть кольцевой свет, который можно использовать в качестве основного источника света, а два софтбокса обеспечивают равномерный заполняющий свет с обеих сторон.

Софтбоксы должны быть расположены немного выше и сбоку от объекта, если вы не хотите получить «сюрреалистический» эффект, тогда вы должны направить свет на объект. Если вы используете комплект кольцевого света, он должен находиться прямо перед лицом объекта съемки, а не слишком далеко.Вы можете стрелять прямо через центр кольцевого света.

4. Портфолио красоты

Освещение — большая проблема для многих фотографий макияжа. Вы тратите много времени на свою работу и хотите, чтобы она выглядела потрясающе на фотографиях.

Профессиональный комплект студийного освещения для софтбоксов идеально подходит для визажистов, парикмахеров и техников по ресницам / бровям. Упомянутые выше комплекты освещения Spectrum Aurora содержат кольцевой светильник и два софтбокса для идеального бестеневого света.

Рекомендуется не располагать кольцевой свет слишком далеко от лица объекта съемки — в идеале — в пределах нескольких футов. И комплекты Spectrum Aurora 13 ”Mini Pearl, и Diamond Luxe 19” имеют регулируемую подсветку, так что вы можете приспособиться к любым условиям освещения, в которых находитесь. Они также поставляются с защелкивающимися оранжевыми фильтрами, которые придают коже более теплое сияние.

РЕЗУЛЬТАТ:

5. Освещение настроения

Софтбоксы

очень универсальны, поэтому вы можете создавать угрюмое освещение, а также чистое, ясное освещение.Почему бы не поэкспериментировать с «монстр-освещением»? Это популярный выбор для постеров к фильмам, но их нужно фотографировать под правильным углом, чтобы выделить красивые углы лица.

Вам нужен только один фонарь, и он должен быть размещен перед вашей моделью. Чтобы добиться наилучшего эффекта, заставьте модель немного наклониться вперед над источником света. Наблюдайте, как меняются тени при изменении положения модели, и ищите наиболее привлекательную игру света и теней.

Вы также можете создавать поразительные силуэты, используя основной источник света в качестве фона и модель, стоящую перед ним!

Вы даже можете использовать свой софтбокс как элемент дизайна, если снимаете что-то светоотражающее, например бутылку.Просто накинув полоски черной ленты на софтбокс, вы можете сделать его отражение в стекле похожим на окно, а не на софтбокс.

РЕЗУЛЬТАТ:

6. Освещение группы А

Освещение группы людей (или домашних животных) может быть затруднительным, так как вы хотите, чтобы свет освещал всех равномерно.

Невозможно снять их всех одним фонарем, но можно использовать два софтбокса — по одному спереди с каждой стороны группы, если она не слишком большая.

Вы также можете использовать немного уловок, если вы хорошо разбираетесь в Photoshop и компоновке изображений. Все, что вам нужно сделать, это повернуть ваш свет так, чтобы он освещал одного человека за раз. Сфотографируйте этого человека, затем включите свет на следующего в очереди, сделайте еще один снимок и так далее. Затем вы можете объединить их, чтобы получить идеально освещенное групповое изображение при постобработке.

Профессиональные комплекты студийного освещения для софтбоксов Spectrum также отлично подходят для использования в фотобудках на вечеринках, свадьбах и т. Д.

7.Фотография для дизайна интерьера

Хотя пара софтбоксов не осветит большую комнату должным образом, вы можете использовать их для эффективного освещения небольших пространств или части комнаты для создания красивых фотографий интерьера.

Вы можете поэкспериментировать с размещением софтбоксов на разной высоте и под разными углами, чтобы подчеркнуть определенные особенности и поиграть с тенями.

Эта диаграмма — лишь один из примеров того, как можно осветить небольшие помещения с помощью профессионального студийного осветительного комплекта софтбоксов:

8.Социальные сети

Вы можете создавать потрясающий контент для социальных сетей с помощью профессионального набора студийного освещения для софтбоксов, особенно с помощью улучшающего кожу света, который круглая форма кольцевого света дает вам для потрясающих селфи. Используйте только кольцевую подсветку прямо перед лицом или добавьте два софтбокса с каждой стороны, чтобы создать ощущение легкости и яркости.

Вы можете снимать плоские лежаки с помощью только двух софтбоксов, таких как комплект «Illuminate Mate», наклонив их оба вниз на подставке, чтобы свет падал сверху, и используя забавный цветной фон в качестве фона.

РЕЗУЛЬТАТ:

9. Прямая трансляция

Если вы хотите создавать отличные прямые трансляции для Instagram или Facebook Live, вам действительно нужен профессиональный комплект студийного освещения для софтбоксов.

67% зрителей говорят, что качество является наиболее важным фактором, когда речь идет о живом видео (согласно Livestream Learn), поэтому вам нужно профессиональное освещение, чтобы привлечь больше внимания.

Комплект освещения Spectrum Aurora 18 «Diamond Luxe и софтбокса, упомянутый ранее, идеально подходит для этого, как и трехточечное освещение.

10. Идеальное освещение в любом месте и в любое время

Софтбоксы — это круто!

Профессиональные комплекты студийного освещения для софтбоксов Spectrum Aurora полностью портативны, а софтбоксы легко складываются для транспортировки. Свет также предназначен для охлаждения, поэтому в конце съемки не нужно ждать, пока свет остынет, прежде чем собираться.

Это означает, что вы можете взять с собой комплекты освещения везде, где есть источник питания — дома у клиента, студии, салоны или даже в поездке.

… И еще несколько советов

Я надеюсь, что вы нашли вдохновение в этой статье и хотите попробовать профессиональный комплект студийного освещения для софтбоксов.

Если вы можете позволить себе только один софтбокс, сделайте его самым большим из тех, что вы можете себе позволить. Вы всегда можете заблокировать его часть черной тканью, но не можете сделать маленький софтбокс больше!
Если вам нужно больше рассеивания, или вы хотите поэкспериментировать с размещением софтбокса за рассеивающим листом, простая белая простыня, растянутая на несколько футов перед вашим софтбоксом, подойдет.
Нет отражателя? Используйте белую карточку или ткань, скрученную фольгу или даже зеркало — все белое или с отражающей поверхностью подойдет.