Как проверить бэк и фронт фокус: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как проверить объектив при покупке

Как проверить объектив, если вы покупаете его с рук? В интернете написано немало статей на эту тему, но вся информация в них подается сумбурно или в виде огромных диссертаций.

После прочтения таких простыней текста голова идет кругом. Мы постарались максимально лаконично и структурировано изложить все рекомендации и советы о том как проверить объектив при покупке на вторичном рынке.

Ранее мы рассказывали как проверить фотоаппарат, бывший в употреблении. Советуем к прочтению.

Как проверить объектив при покупке с рук

Если вы решились на такое приобретение, хотим вас предупредить. Даже зная как проверить объектив, при покупке с рук, нет полной гарантии что в дальнейшем все будет ок.

Существует много подводных камней, о которых мы сейчас и поговорим.

В отличие от фотокамер, хорошие объективы продают не часто. Такие стекла со временем не сильно теряют в цене. Точнее цены на них снижаются очень медленно, чего не скажешь про фотокамеры (body). Поэтому, если вам повезло найти объектив по хорошей цене, есть смысл рискнуть и купить.

Давайте рассмотрим самые распространенные причины, по которым продают объективы.

Почему продают объективы:

• переход на более светосильную технику
• продажа всего оборудования, в связи с уходом из хобби или бизнеса
• полная смена системы (например переход с Canon на Sony)
• объектив уронили или утопили
• появились первые признаки надвигающейся неполадки
• объектив побывал в ремонте
• ворованная техника

Как видите, причин много. Но несмотря на риски, есть шанс купить хорошее стекло за вменяемые деньги. Именно поэтому вторичный рынок объективов всегда востребован.

Алгоритм проверки объектива

• Внешний вид. Трещин, вмятин и сколов быть не должно. Это свидетельствует о серьезных ударах. От них нарушается система линз что влияет на работу объектива. Потертости на корпусе и микропузырьки на линзах допускаются. Если есть царапины на болтах, значит его разбирали. Соответственно, объектив был в ремонте. Царапины на стеклах не желательны. Особенно царапина на первой линзе от затвора. Это самый худший вариант. Она влияет на качество всех снимков. Царапина на дальней линзе от затвора проявит себя в контровом свете.
• Внутреннее состояние. Возьмите мобилку, включите на ней фонарик и посветите внутрь. Проверьте на наличие пыли. Пыль со временем появляется во всех объективах. Это неизбежно, поэтому не стоит сильно заморачиваться. Главное чтобы ее не было много. А вот грибок недопустим. Это не лечится и может перенестись на остальную вашу оптику. Также, обратите внимание на целостность лепестков диафрагмы.
• Комплектация. Рассмотрите внимательно резьбу под фильтры. Она не должна быть сорвана. Лучше всего взять с собой один из фильтров (если имеется) и попробовать накрутить. Точно также следует проверить направляющие для бленды.
• Функциональность. Покрутите кольца зуммирования и фокусировки. Они должны вращаться плавно и без рывков. Переверните объектив вниз. «Хобот» не должен выезжать самопроизвольно. Потрусите объектив. Внутри ничего не должно греметь, стукать и люфтить. Обязательно сделайте несколько кадров, проверьте скорость и качество фокусировки. Об этом расскажем далее.
• Документация. Наличие документов, чеков и коробок говорит о том что объектив не краденный. Проверьте чтобы серийные номера совпадали.

Отдельно хочется затронуть такой момент, как наличие потертостей на контактной группе байонета объектива. На многих форумах рассказывают, что если там есть протертая бороздка, значит его часто использовали.

Однако, отсутствие такой метки не значит что линза все время пылилась на полке. Объектив мог быть единственным и его просто не снимали.

Бэк фронт фокус

Чтобы проверить фронт бэк фокус объектива, не нужно никаких заумных таблиц. Просто берете с собой небольшую линейку. Кладете ее от себя так, чтобы отсчет начинался от вас.

Далее выбираете цифру, на которую наводите резкость, и делаете снимок под углом в 45 градусов. Например, вы выбрали цифру пять. Если она оказалась резкой, значит все отлично.

В случае с резкостью на цифре четыре, у вас фронт фокус. Если в фокусе оказалась цифра шесть, значит бэк фокус.

Важно: повторите проверку на бэк фронт фокус несколько раз и с разными значениями диафрагмы

Отклонения могут составлять пару миллиметров. Все вышеописанное взято условно, чтобы показать сам принцип проверки. Вместо линейки можно использовать три батарейки или авторучки. Кому что удобнее.

При небольшом отклонении, можно настроить поправку в самой фотокамере. Во многих продвинутых камерах эта функция уже давно реализована. Если у вас фотоаппарат попроще, тогда стоит отказаться от такой покупки или отвезти потом объектив на юстировку.

Проверка электроники

Обязательно сделайте 20-30 снимков с разным фокусным расстоянием, чтобы проверить скорость фокусировки объектива. Это полезно тем, что могут вылезти сюрпризы совершенно другого рода.

Читайте также: Что выбрать: фикс или зум объектив?

Например, у моего знакомого был такой глюк, когда примерно один раз на полсотни кадров тушка камеры висла или не делала снимок, а потом неожиданно выдавала сразу серию кадров. При смене объектива этот глюк исчез.

Проверьте как переключаются все присутствующие на корпусе объектива переключатели. Это может быть переключение с режима автофокусировки в режим ручной фокусировки, стабилизатор или макрорежим. На зумах еще встречаются разного рода фиксаторы фокусных расстояний.

Качество фотографии

Как оценить качество фотографии? Мы сейчас не будем брать художественную составляющую рисунка объектива, но есть несколько основных моментов, на которые можно ориентироваться.

На что обратить внимание при проверке качества фотографии:

• резкость
• виньетирование
• хроматические аберрации
• дисторсия
• контраст
• блики

Резкость объектива. Промахи по фокусу мы уже рассмотрели выше. Но есть такой момент как равномерность резкого поля. Очень многие объективы имеют максимальную резкость по центру кадра, которая постепенно снижается к краям. Это нормально.

Но бывает когда эта самая резкость присутствует «пятнами», то есть не равномерно. Это значит что с блоком линз не все в порядке и считается браком. Как это проверить?

Сделайте снимок стены у которой есть четко прослеживаемая текстура и, полученный кадр, внимательно рассмотрите при максимальном увеличении. Обязательно фотографируйте «в лоб», чтобы вся плоскость стены была перепендикулярна объективу.

Пример виньетирования объектива

Виньетирование. Вообще не проблема. Если вы пользуетесь системными объективами (марка производителя камеры и объектива совпадают), то в настройках тушки есть профиль на каждую линзу. Он устраняет затемнение по краям кадра автоматически.

В портретной фотосъемке виньетирование часто даже усиливают, для придания художественного эффекта.

Хроматические аберрации. Это фиолетовые и всяческие цветные ореолы на границах темных и светлых областей. Сделайте снимок веток на фоне неба и сразу их увидите вокруг очертаний черенков. Далее оцениваете уровень их интенсивности и принимаете решение.

Современные фотокамеры на уровне прошивки умеют их устранять, если профиль объектива можно выставить в меню. В противном случае, они легко убираются в Адобе Фотошоп или Лайтрум.

Дисторсия. Грубо говоря, это выпуклость и вогнутость прямых линий по краям кадра. У разных линз и на разных фокусных расстояниях она отличается. Браком это не считается и во многих случаях лечится, если уметь правильно фотографировать.

Примеры дисторсий

Контраст. Дешевые и произведенные в СССР объективы обычно имеют низкий контраст в контровом свете. Здесь уже решать вам, покупать такую оптику или нет.

Блики. Не забывайте про блики. Сделайте кадр с попаданием источника света в объектив. Это может быть не только солнце, но и банальная лампочка. Перед этим обязательно снимите светофильтр, если таковой имеется. Он может усилить блики и тем самым исказить результат.

Мыльность объектива

Отдельно хочется упомянуть пресловутую «мыльность» объективов. Как отличить мыльность объектива от расфокуса? Когда проверяете объектив перед покупкой, делайте снимки в том жанре, который у вас доминирующий.

Если линза нужна для портретов, сделайте портреты и посмотрите на кожу. Запомните куда фокусировались и оцените уровень детализации в зоне резкости. Фотографируете пейзажи? Снимите пейзаж. Это поможет точнее оценить полученный кадр.

Мылящий объектив будет выдавать картинку с низкой детализацией по всему полю снимка. Линза с расфокусом, в зоне резкости будет выдавать детальную картинку, но это будет не в тех местах, куда именно вы наводили на резкость.

Совет

Теперь, когда вы знаете как проверить объектив при покупке с рук, хорошо подумайте нужно вам это или нет. Или может все-таки лучше купить новый. Все эти рекомендации работают и при покупке нового объектива. Да там рисков меньше, но они все равно есть.

А теперь сам совет. Всегда проверяйте объектив на той камере, на которой собираетесь снимать. Потому что один и тот же объектив может по разному себя вести на разных моделях фотокамер.

Особенно, если это полнокадровая линза, которую использовали на фулл фрэйме, а вы берете ее для кропа. Результат может вас огорчить. Даже не качеством картинки, а скорее точностью фокусировки.

Подписаться на новости

Вам подарок

Проверяем объектив на промахи | Иди и снимай

И так необходимо уметь проверить объектив вашего ЗЕРКАЛЬНОГО фотоаппарата перед приобретением! Это обязательно и не важно, абсолютно новый он или БУ.

Если ВЫ владелец беззеркального фотоаппарата то объективы можно не проверять! Смело покупайте в проверенных местах, главное чтобы он был новый, с заводской пломбой!

Конечно объектив ( или камера) могут промахиваться не по своей вине, а по вине пользователя.

И ТАК! Объектив может промахиваться! Что делать? Как проверить?

Если вы фокусируясь на глаз, попадете либо на ухо модели, либо на кончик носа — Это называется фронт/бэк фокус! Это проблема модуля фазового автофокуса. Импульсы мотора объектива не совпадают с частотами модуля автфоокуса и из-за этого мотор останавливается либо раньше, либо позднее чем нужно, и в итоге автофокус перепрыгивает или не долетает до цели.

Вы фокусируетесь на КРАСНУЮ батарейку, но автфокус уезжает либо дальше, либо останавливается до! Это называется фронт/бэк фокус

И это совсем не значит, что ваша камера или объектив Не ИСПРАВНЫ! Просто их импульсы не совпадают, можно отнести их в сервис на юстировку, но это часто заканчивается тем, что остальные объективы начинают мазать. Поэтому следует сразу при выборе объектива, не важно НОВОГО или БУ — всегда проверять вашу зеркалку с конкретным объективом на промахи! Ведь если вы это обнаружите дома, вам объектив не поменяют, во первых это технически сложный товар, а во вторых он полностью рабочий, и это не значит, что с другими камерами он будет промахиваться!

ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ!

Сначала посмотрите фотографии с выбранного вами объектива в интернете, как он себя ведет у других пользователей! И есть ли у объектива конструктивные ОСОБЕННОСТИ –например, мягкая/не очень резкая картинка на максимально открытой диафрагме или МЫЛИТ УГЛЫ изображения, или сильно виньетирует, ну или например у объектива ярко выраженная дисторсия, или куча хроматических аберраций!

Для этого есть куча сайтов где тестируют объективы, и все особенности объектива можно посмотреть заранее, до покупки линзы. Плюс там всегда есть тестовые фотографии, которые дают представление, как объектив на разных диафрагмах будет вести себя в жизни! НАПРИМЕР рекомендую — ЭТОТ САЙТ!

Обязательно узнайте общий УРОВЕНЬ РЕЗКОСТИ линзы.

Некоторые объективы очень мягко рисуют на открытых диафрагмах ( F/1.2 — F/1.8). Мы знаем, что максимальная резкость объектива достигается на средних диафрагмах (F/7.1— F/13), на максимально открытой диафрагме любая оптика не такая резкая, а иногда мыльная!

Объектив Canon 50/1.4 — Слева на открытой диафрагме, изображение в фокусе но не очень резкое. Справа этот же объектив но с более закрытой диафрагмой.

диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.» data-baseurl=»» />

диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.»]»>Как видно на графике КРАСНЫЕ точки — это центр изображения, а зеленые резкость на углах изображения. В центре резкость всегда выше. Чем более закрыта диафрагма — тем выше MTF , т.е. выше резкость.Большинство светосильных линз

( F/1.2 — F/2.8) дают затемнения по краям, это называется виньетирование. (Это легко устраняется в редакторе и бояться этого не стоит.)

ВАЖНО! Если у вас зеркалка, то проверяем на промахи ТОЛЬКО в ОБЫЧНОМ режиме ФОКУСИРОВКИ, то есть смотря в ВИДОИСКАТЕЛЬ!!!, ЕСЛИ вы будите проверять в режиме LIVE VIEW ( по экараничку фокусироваться) то все будет всегда ок, там используются совершенно другие датчики автофокуса, и они никаким боком не относятся к фазовым датчикам ( фокусировка через видоискатель) — а именно их мы и проверяем!

ОТКРЫВАЕМ диафрагму МАКСИМАЛЬНО! ВЫКЛЮЧАЕМ следящий автофокус (должно стоят у Canon – ONE SHOT; у Nikon/SONY — AF-S) Выберите точечную фокусировку — по центральной точке. Выставляем в фотике JPEG с резкостью +2 ( RAW нам не нужен)! И распечатайте и захватите с собой тестовую мишень!

Скачать тестовую мишень

Сделайте 5 снимков сфокусировавшись и расфокусировавшись на предмет вблизи, под углом в 45 градусов ( 40- 70 см). Это можно сделать по специальной мишени положенной на стол. Все 5 фотографий должны получится ровно в цель, т.е глубина резкости должна распределиться равномерно до и после центра мишени. Если этого не происходит, и фокус уходит чуть вперед или не доходит до мишени, ( убедитесь что это не вы двигаетесь взад и вперед) то объектив мажет — его БРАТЬ НЕ СТОИТ. Если все ок, это не повод для радости!

Фокусируемся в центр!

А не повод для радости потому что, объектив может быть точен вблизи , но промахиваться на бесконечность. Поэтому делаем 5 снимков ( на открытой диафрагме) сфокусировавшись и расфокусировавшись на бесконечность ( максимально далеко метров на 100)

если все точно и здания и деревья в далеке резкие, то делаем еще 8-9 кадров на предметах на разном расстоянии от вас ( 2-4 метра ).

ПОМНИТЕ — ОЧЕНЬ СЛОЖНО точно оценить резкость на экранчике фотоаппарата , лучше возьмите с собой — НОУТБУК и на большом экране всё точно будет видно.

Не стоит бояться и переживать!

И ни в коем случае, не доверяйте проверять объектив продавцу, он заинтересован в продаже. Многие «умники» проверяют автофокус по экранчику в режиме LIVE VIEW и тд. Делайте все сами, это просто!

Если сомневаетесь, сделайте снимки, придите домой и посмотрите результат дома на большом мониторе, если все устроит, то смело приходите и покупайте проверенный объектив ( убедившись по серийному номеру, что проверил именно его).

Всегда проверяйте любую технику перед покупкой!

Автор статьи — Фотограф Станислав Иваницкий
Станислав не только профессионально занимается фотографией, но еще и публикует полезные видео на своем YouTube канале

Как проверить свой объектив

Итак, вы только что купили блестящий, новый и, возможно, дорогой объектив для своей камеры, и, будучи сообразительным покупателем, вы сделали свою домашнюю работу. Вы корпели над отзывами клиентов на веб-сайте B&H Photo, читали онлайн-обзоры, разбросанные по всему Интернету, брали экземпляр каждого фотожурнала, в котором был обзор объектива, добавляли в закладки десятки веб-сайтов, и теперь графики кривых MTF объектива выжигаются на сетчатке вашего глаза.

Теперь ваш объектив здесь, и пора отправляться на съемку. Честно говоря, не проблема. Ваш объектив должен быть настолько хорош, насколько это возможно, и, как фотографы, мы хотим делать фотографии. Итак, перестаньте читать и идите и сделайте несколько фотографий!

Все еще здесь? Хорошо, позвольте мне рассказать вам, почему вы можете сами протестировать этот объектив. Основная причина заключается в том, что даже при современных точных технологиях производства, управляемых компьютером, в каждой линзе, сходящей с конвейера, есть вариации. Это означает, что некоторые примеры будут лучше, чем другие. Некоторые объективы будут выдающимися, а другие заставят вас задуматься, а не были ли все эти восторженные отзывы, которые вы читаете в Интернете, полностью поддельными.

Однажды я купил новый 40-мм объектив, который, судя по отзывам, был невероятно резким. В интернете полно тестов, которые показывают, что это превосходный объектив. Я потратил хорошие деньги на этот объектив и поспешил домой, чтобы опробовать его. Тем не менее, я был собой, я взял новый объектив для съемки с моим проверенным и надежным объективом 50mm f/1.8 в сумке. Я сделал одинаковые фотографии двумя объективами, хотя и с немного разным фокусным расстоянием, и поспешил домой. После анализа изображений мне пришлось предположить, что либо обзоры полны лжи об этом 40-мм объективе, что мне попался плохой пример этого объектива, что мой 50-мм объектив f/1.8 — самый потрясающий объектив из когда-либо созданных, либо сочетание этих возможностей.

«Я люблю тестировать свои объективы, чтобы определить, в каком диапазоне диапазона диафрагмы и фокусного расстояния (если это зум) они работают лучше всего».

Если бы у меня не было объектива, с которым я мог бы его сравнить, возможно, я был бы доволен характеристиками 40 мм и не заметил бы разницы. Но, поскольку я провел быстрый тест своего нового объектива, сравнив его с уже знакомым мне объективом, я смог определить, что его следует вернуть в магазин, а мои деньги сэкономить на чем-то другом.

Зная, что нет двух одинаковых объективов с точки зрения производительности, зачем еще нам тестировать объектив? Для большинства моих фотографий я хочу максимизировать резкость изображения. Для этого я люблю тестировать свои объективы, чтобы определить, в каком диапазоне диапазона диафрагмы и фокусного расстояния (если это зум) они работают лучше всего. Резкость и степень виньетирования объектива будут меняться в зависимости от выбранной диафрагмы, а также его фокусного расстояния, если это зум.

Прежде чем мы начнем

Цель этой статьи — дать вам несколько советов о том, как вы можете провести базовую проверку линз в домашних условиях. Для этого я поделюсь с вами методами, которые я использовал для тестирования своих линз. Моя цель тестирования объектива состоит из двух частей:

1. Оценка производительности объектива,
2. Убирать тесты, чтобы я мог выйти и сделать фотографии.

Есть много людей, которые сходят с ума от тестирования линз. Итак, если после прочтения этого вы обнаружите, что строите в своем доме чистую комнату без пыли, ходите в лабораторном халате и пытаетесь выяснить, как направлять лазерные лучи через ваши линзы на компьютеризированный датчик цели для рассеивания. анализ, вы можете подумать о новой карьере в некоторых из наиболее известных веб-сайтов и журналов по тестированию линз.

Кроме того, как может подтвердить любой, у кого есть поисковая система в Интернете, существует множество различных мнений и методов относительно того, как тестировать линзы. Обычно я проверяю объективы на резкость. Тем не менее, вы можете проверить виньетирование, симметрию, дисторсию, фокусировку и другие факторы, не выходя из собственного дома без модного оборудования. Итак, не стесняйтесь делиться своими идеями и методами в конце этой статьи, но, пожалуйста, знайте, что то, чем я здесь делюсь, — это просто моя личная техника, и я не утверждаю, что это единственный или лучший способ проверить объектив.

Ментальная подготовка

Прежде чем мы перейдем к необходимому снаряжению, вам следует, если оно у вас есть, включить ту часть вашего мозга, которая, возможно, дремала с уроков естествознания в начальной школе. Тестирование вашего объектива — это эксперимент, и вам необходимо иметь базовое научное мышление, чтобы убедиться, что вам не придется возвращаться назад и повторять тесты снова и снова. Что я имею в виду? Вам нужен план, прежде чем вы начнете. Имейте под рукой бумагу и карандаш, чтобы делать заметки и сверяйтесь с контрольным списком для проверки объектива ниже. Фотография может быть сделана «от бедра», но хорошее тестирование объектива требует методического подхода. Не волнуйтесь, мы не занимаемся здесь сумасшедшими вещами, просто знайте, что небольшая предварительная организация и хороший план сделают все более гладко.

Также обратите внимание, что для этого эксперимента не будет «контроля». Если бы у всех нас была оптически идеальная линза, с которой можно было бы сравнивать все остальные, нам не пришлось бы тестировать свои линзы, верно? Таким образом, ваши объективы с присущими им недостатками будут проверены либо самими собой, либо другими объективами с дефектами.

Подготовка шестерни

Самая важная часть снаряжения, которая вам понадобится для проверки объектива, — это штатив. Если у вас нет штатива, вы не сможете провести точную проверку объектива. Период. Никто из тех, кого я знаю, не может держать камеру в руках совершенно устойчиво. Возвращаясь к упомянутому выше научному процессу, нам нужно исключить как можно больше переменных при выполнении наших тестов. Движение — это то, что нам нужно исключить из нашей камеры и цели. Я настоятельно рекомендую использовать дистанционный спуск затвора (кабельный, электронный или беспроводной), а при использовании зеркальной камеры — режим блокировки зеркала для уменьшения вибраций.

Мишени

Мне сказали, что однажды известный фотограф сказал: «Я не фотографирую тестовые мишени». Да, знаю. Но я не знаменит. Пока.

Есть много вещей, которые вы можете сфотографировать, чтобы пройти тест на твердую линзу. Вы можете сделать это в помещении или на улице. Вы можете создать свою собственную мишень, купить мишень, или распечатать из Интернета. Вы можете использовать то, что есть вокруг вас.Возможности безграничны, как и мнения о том, что работает лучше всего.0002 Тестовые мишени универсальны и могут использоваться для различных тестов. Некоторые из них, такие как диаграмма ISO 12233 и диаграмма испытаний разрешения ВВС США 1951 года, будут появляться при большинстве поисковых запросов в Интернете. Лично я нашел диаграмму с самым высоким разрешением, которую я мог скачать, а затем распечатал ее на фотобумаге в большом магазине в формате 20 x 30 дюймов и наклеил на пенопласт. , но все пространство на стене в моем доме уже было занято фотографиями

Является ли распечатанная тестовая мишень идеальной мишенью? Нет. Если вы хотите сойти с ума, вы можете потратить много денег на стеклянные мишени с лазерной гравировкой которые используются для калибровки вещей, которые намного более точны, чем ваша камера и объективы.Распечатанная тестовая мишень будет вашим самым дешевым вариантом.0003

Некоторые люди делают самодельную диораму из разных предметов (винные бутылки, цветные карты, туристические безделушки), чтобы сфотографировать их в одной сцене. Это весело и хорошо подходит для теста, но проблема в том, что если у вас нет очень понимающих соседей по комнате или единственного ключа от вашей фотопещеры, вам придется убрать все предметы, когда вы закончите, и вы, возможно, не сможете воссоздать его идеально в будущем. Когда я закончу, двухмерную тестовую мишень уберут в шкаф.

Вам нужна специальная мишень для проверки объектива? Нет. Вы можете просто выйти на улицу и навести камеру на что-то в «реальной жизни».

Я немного съеживаюсь, когда захожу на веб-сайт тестирования камеры/объектива и вижу фотографии деревьев в качестве тестовой мишени. Почему? Ну, деревья двигаются, когда дует ветер. Помните, я говорил об исключении переменных? Когда я провожу тест линз на улице, я смотрю на искусственные конструкции (обычно вещи, которые делают люди, имеют массу прямых углов и острых краев) и пытаюсь поместить какую-нибудь надпись (уличный знак, номерные знаки, вывески на витринах) в центр и углы изображения. Помните, что вы тестируете свой объектив, а не создаете лучшую фотографию на планете, поэтому не беспокойтесь о композиции и других вещах, которые вы обычно принимаете во внимание перед тем, как сделать снимок.

Кроме того, вы хотите, чтобы предметы, которые вы собираетесь изучать на изображении, находились как можно ближе к вам на равном расстоянии. При стрельбе по цели на стене выровняйте камеру и нацельтесь на вертикальную стену. Находясь снаружи, попытайтесь найти стену или сцену на расстоянии, центр и края вашего кадра будут находиться примерно на одинаковом расстоянии друг от друга.

Я обнаружил, что заполненная книжная полка — отличный инструмент для тестирования линз. Вспомните, на какую книгу вы нацелены в центре кадра, и используйте надписи на корешках соседних книг, чтобы проверить свою резкость. Также полки, если они прямые, позволяют оценить дисторсию объектива.

Говоря об дисторсии, в кругах по тестированию объективов часто упоминается «кирпичная стена». Не самая плохая идея, но я бы надеялся найти такой с надписями, чтобы получить четкие края и линии, на которые можно было бы смотреть на изображениях.

Если вы можете это сделать, я рекомендую тестовую мишень для обычных (около 50 мм) и телеобъективов (более 50 мм) и стену или книжную полку для широкоугольных объективов.

The Plan

У многих из нас есть сумка с камерой, полная зум-объективов и фикс-объективов. Если у вас есть только один фикс (объектив с фиксированным фокусным расстоянием) для проверки резкости, ваша миссия проста. Если у вас полный колчан объективов, и многие из них зум-объективы, позже вы поблагодарите меня за предложение подготовить бумагу и карандаш.

Для обычного или телеобъектива с постоянным фокусным расстоянием я просто устанавливаю штатив и камеру на расстоянии, при котором цель заполняет кадр, а затем делаю фотографии, изменяя настройки диафрагмы. Когда я занимаюсь фотографией без проверки объектива, я настраиваю диафрагму на полные стопы, чтобы упростить математику экспозиции для себя. Я делаю то же самое для тестирования линз. Если вы отрегулируете диафрагму на полступени или третьи ступени, вы получите в два или три раза больше тестовых изображений для просеивания, и этого может быть достаточно, чтобы сделать этот процесс менее увлекательным.

Для зум-объективов я прокручиваю каждую настройку диафрагмы (снова полные стопы) с фокусными расстояниями, отмеченными на корпусе, которые обычно соответствуют фокусным расстояниям популярных объективов с фиксированным фокусным расстоянием (85 мм, 105 мм, 135 мм и т. д.). Конечно, я всегда буду тестировать зум на самом широком угле, а также на самом большом, даже если они не соответствуют популярным фиксированным фокусным расстояниям.

Здесь поможет небольшое планирование. Допустим, вы оцениваете объектив с фиксированным фокусным расстоянием 85 мм f/1,8, объектив с фиксированным фокусным расстоянием 85 мм f/1,4 и зум-объектив 70–200 мм f/2,8. Вы можете установить каждый 85-мм объектив и прокрутить его через апертуры, но перед тем, как передвигать штатив, вы можете взять объектив 70-200 мм, установить его на 85 мм и протестировать на этом фокусном расстоянии. Записывать. Метаданные изображения помогут напомнить вам, что вы делали позже, но хорошо иметь контрольный лист, отслеживающий ваш прогресс, чтобы вы не тратили время на повторение тестов.

Кроме того, если вы тестируете старые объективы с ручной фокусировкой и предварительной электроникой, ваши заметки помогут вам, когда и если метаданные не распознают объектив или настройку диафрагмы. Когда я тестирую свои объективы с ручной фокусировкой, я пытаюсь настроить тест так, чтобы мишени заполнили кадр, позволяя мне сфокусировать объектив на бесконечности, пытаясь устранить ошибки фокусировки.

Потом

Итак, вы только что сделали несколько десятков снимков тестовой мишени, книжной полки, стены или городской сцены. Теперь вы можете провести некоторое время перед компьютером, анализируя данные. Я начинаю с переименования файлов с фокусным расстоянием фактического снимка, апертурой и названием объектива. Пример: 105mm f8 — Nikkor 70-200 f2.8 AF.jpg. Затем, когда я закончу, я могу легко сравнить снимки с определенного объектива или с определенным фокусным расстоянием, открыв только эти изображения на своем экране.

У вас все еще есть бумага и карандаш? Откройте серию изображений (с одним объективом или с одним фокусным расстоянием) и начните сравнивать визуальную резкость центра изображений и углов. Сделайте несколько заметок. Вы также можете оценить изображения на предмет виньетирования и симметрии. Для симметрии убедитесь, что отсутствие резкости в углах одинаково для каждой стороны объектива. Для виньетирования вы можете сдвинуть ползунки контрастности и уровня, чтобы увидеть, темнеют ли углы.

Когда я составляю свои заметки, я печатаю их и отправляю файл себе по электронной почте, сохраняя заметки на своем смартфоне. Теперь, когда я снимаю, я могу быстро напомнить себе, что мой 50mm f/1.8 немного резче по углам при f/5.6, чем при f/8, и что когда я спускаюсь ниже f/2.8, я начинаю заметно терять резкость.

Миссия выполнена. Дайте нам знать в разделе комментариев ниже, если у вас есть другие проверенные методы или вопросы. Спасибо за внимание и удачи в тестировании линз своими руками!

Как оптимизировать точность фокусировки с помощью светосильных объективов / изучить

Одним из основных преимуществ цифровой зеркальной фотосъемки является неограниченный творческий потенциал, который обеспечивает набор сменных объективов.

Светосильные объективы с большой открытой диафрагмой (другими словами, объективы с меньшим числом F) не только обеспечивают превосходную визуализацию, но и создают малую глубину резкости, выделяя объект на фоне. Однако в режиме автофокуса (AF) требуется точная фокусировка на объекте, поскольку область фокусировки очень узкая.

На этой странице вы узнаете о функциях и настройках, которые очень помогут вам в тех ситуациях фотосъемки, где решающее значение имеет точность фокусировки.

1. Как выбрать точку фокусировки для светосильных объективов
2. Как выполнить мелкую регулировку фокуса в режиме автофокусировки, чтобы добиться оптимальной производительности как камеры, так и объектива

(1) Как выбрать точку фокусировки для светосильных объективов

Выберите точку фокусировки с самой узкой зоной фокусировки

Когда у вас есть нужная точка фокусировки в поле изображения, выберите настройку автофокусировки с самой узкой зоной фокусировки. Например, когда вы устанавливаете режим автофокусировки на AF.S (одиночный), у вас есть выбор настроек «Авто», «Выбор зоны», «Выбор» и «Точечный» (в порядке от самых широких до самых узких областей).

(Ссылка: экран состояния PENTAX K-1 Mark II)

Авто

Выбор зоны

Выберите

Спот

За исключением плоских объектов, таких как стены и картины, большинство объектов представляют собой трехмерные объекты с определенной глубиной.
Если выбрать параметр AF с более широкой зоной фокусировки, точка фокусировки может стать неустойчивой, поскольку точка датчика AF слегка колеблется от изображения к изображению.

Highlight: Преимущество точечной настройки в режиме AF

Параметр Spot — это режим автофокусировки, который определяет точку фокусировки с помощью одного датчика автофокусировки, расположенного в центре поля изображения.
Для цифровых зеркальных камер PENTAX, выпущенных после PENTAX K-3, настройка Spot определяет область примерно на 30 процентов уже, чем при настройке Select, которая использует набор средних датчиков автофокусировки в режиме автофокусировки.

Эффективно используйте средние датчики автофокусировки

Из-за характеристик датчиков фазовой автофокусировки средние точки фокусировки, как правило, имеют лучшую точность фокусировки, чем периферийные.

Схема точки автофокусировки

Поперечный датчик

Этот датчик, расположенный в центре искателя, состоит из пары линейных датчиков, выровненных в форме креста. Горизонтальный датчик определяет состояние фокусировки горизонтальных линий, а вертикальный датчик определяет состояние вертикальных линий.

Линейный датчик

Этот датчик, расположенный на обоих концах искателя, обнаруживает горизонтальные линии.

Поскольку перекрестные датчики обладают превосходной точностью фокусировки из-за их способности обнаруживать как горизонтальные, так и вертикальные линии, вам следует отдавать им приоритет, когда точная фокусировка имеет решающее значение.
Кроме того, поскольку средние датчики искателя предназначены для более точного обнаружения светового потока F2,8, вы можете оптимизировать точность фокусировки при использовании светосильного объектива, который требует точной фокусировки на предполагаемом пятне из-за его малой глубины. поле. (Когда на камеру устанавливается объектив с открытой диафрагмой менее F2,8, эти датчики работают как обычные перекрестные датчики.)

Технический указатель: как быстро сместить точку фокусировки

В цифровых зеркальных камерах PENTAX по умолчанию джойстик настроен на прямой режим, который обеспечивает выбор значения баланса белого и режима протяжки. С помощью кнопки вы можете переключить функцию контроллера в режим смещения точки фокусировки.
Изменив настройку на Тип 2 в Пользовательском меню (№ 20 Работа кнопки смещения точки фокусировки для PENTAX K-1 и K-1 Mark II; и № 18 Функция четырехпозиционного контроллера для PENTAX KP и K-70). ), вы можете установить приоритет режима смещения точки фокусировки. Поскольку это позволяет смещать точку фокусировки одним действием, это полезно в ситуациях, когда требуется частое смещение точки фокусировки.

(Показано: экран меню PENTAX KP)

(2) Мелкая регулировка фокуса в режиме автофокусировки для оптимальной работы камеры и объектива

Даже если изделие соответствует стандартам качества на момент отгрузки с завода, впоследствии может потребоваться оптимизация точности фокусировки из-за факторов, встречающихся в вашей фотографии, таких как тип объекта, потребность в точной фокусировке или характеристики используемого объектива. использовал.
Чтобы учесть такие факторы, цифровые зеркальные камеры PENTAX оснащены функцией точной настройки AF, которая позволяет вам устанавливать случайные значения на вашей камере и использовать их в качестве измененных значений AF во время съемки.

Настройка функции точной настройки АФ

Необходимые предметы:

• Камера, объектив и объект

Объекты, подходящие для функции точной настройки автофокусировки:

• Плоская диаграмма с ярким черно-белым рисунком
• Пример. Поместите целевую диаграмму, подобную приведенной ниже, на оптический путь камеры.
  

Объекты, не подходящие для функции точной настройки автофокусировки:

• Объекты с глубиной, такие как клавиатура, которые обычно фотографируются по диагонали
• Сферические объекты, из-за которых датчик фазовой автофокусировки смещает точку фокусировки с изображения на изображение

Требуемые настройки камеры:

В функции AF Fine Adjustment настройки камеры, связанные с AF, должны быть установлены следующим образом:

	Настройка	Операция
1	Расстояние до объекта	Как правило, мы рекомендуем вам располагать объект на расстоянии, в 30–40 раз превышающем фокусное расстояние объектива. Пример: для объектива 50 мм установите расстояние в два метра (в 40 раз больше фокусного расстояния).
2	Положение увеличения	При регулировке зум-объектива мы советуем вам переместить объектив в его телеобъектив, поскольку малая глубина резкости на этом конце облегчает обнаружение точки фокусировки.
3	Настройка режима фокусировки	Используйте среднюю область поля изображения: установите параметр Выбор в режиме AF.S или сместите точку фокусировки в нужное место.
4	Источник света	Мы рекомендуем выполнять настройку в солнечном месте на открытом воздухе или в тех же условиях, что и фактическое место съемки. Следите за тем, чтобы прямые солнечные лучи не отражались на целевой диаграмме.
5	Позиция субъекта	Поместите визирную диаграмму прямо на оптический путь камеры.
6	Настройка диафрагмы	Мы рекомендуем вам повернуть кольцо диафрагмы объектива в открытое положение диафрагмы, потому что малая глубина резкости на этом конце облегчает обнаружение точки фокусировки.

Функция точной настройки автофокуса: как оценить ситуации с небольшим передним и задним фокусом

1. Поместите объект перед визирной диаграммой и оцените состояние не в фокусе.
2. Поместите лист газеты на ту же плоскость, что и диаграмма-мишень, и оцените степень размытия.
3. Сфокусируйтесь на объекте с помощью системы фазовой автофокусировки камеры.
   
   • Активируйте функцию просмотра в реальном времени камеры.
   • Медленно поворачивайте кольцо фокусировки, наблюдая за изображением в режиме реального времени.
   • Пример: Если объект оказывается в фокусе, когда вы поворачиваете кольцо фокусировки в сторону бесконечности, это предполагает ситуацию с передним фокусом. Если он становится более размытым, это говорит о ситуации с задним фокусом.

На основе захваченных изображений следует внести следующие коррективы:

(Ссылка: экран меню PENTAX K-1 Mark II)

Выберите функцию точной настройки автофокусировки. Затем нажмите правую кнопку джойстика, чтобы отобразить меню настройки режима, как показано ниже.

Выбор полного или индивидуального режима

Все	Ко всем объективам применяются одинаковые пересмотренные значения.
Один	Исправленные значения устанавливаются только для установленного в данный момент объектива (до 20 настроек).

Проведите пробную съемку с установленным объективом. Если вы обнаружите какие-либо расхождения в фокусировке, выполните следующие настройки:

Ситуация с задним фокусом: сдвиньте значение гистограммы в сторону плюса (+).
Ситуация с передним фокусом: сдвиньте значение гистограммы в сторону минуса (–).
Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить измененные значения.

После выполнения настроек нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться к экрану меню съемки.

Повторяя описанные выше пробные съемки и операции настройки, вы можете сместить точку фокусировки в нужное положение.