Как правильно фокусироваться на зеркалке: Что такое резкость, фокус, и как его поймать — Алексей Гвоздев на vc.ru

Что такое резкость, фокус, и как его поймать — Алексей Гвоздев на vc.ru

Как сделать так, чтобы резкость всегда была, и фотографии получались четкими? Придется ответить на этот вопрос чуть более пространно, нежели хотелось. (продолжаю серию статей по обузданию фотоаппаратов)

619 просмотров

1) Про выдержку

Объект нарочито статичен,выдержкау всех нормальная

Итак, сначала давай про выдержку. Не ту, которая обеспечивает твой бесконечный энтузиазм, а та, которой управляешь ты на фотоаппарате. Это те самые шторы, которые дозируют свет при фотосъемке на матрицу или пленку твоего фотоаппарата. Так вот. Если шторы открыты дольше, чем надо (длинная выдержка), то скорее всего и объект съемки, и окружающее его пространство будет размазано. Объект — от движения, окружающий его мир — от тряски камеры.

Света тем не менее, не должно поступать так много, чтобы фотоаппарат ослеп. Ты же, например, в солнечный день не можешь посмотреть против солнца с широко открытыми глазами? Вот и фотоаппарат не может.

Не мучай его, а выставь выдержку покороче. Прикрой шторы ровно на столько, сколько требуется для нормального освещения будущего кадра. Как это определить на глаз?

Стоит отснять пару тысяч кадров, чтобы сходу начать понимать примерное соотношение скорости затвора к окружающей среде (нет) . Фотоаппарат обычно подсказывает, какая выдержка была бы корректной в тех условиях, в которых ведется съемка. У тебя же много практики, я не сомневаюсь. Простые советы:

• длинную выдержку использовать вместе с серийной съемкой. Тогда шанс влияния тряски от рук уменьшается. Хоть и незначительно. Обычно выдержку уменьшают в условиях недостаточной освещенности. Но об этом в другой раз.
• короткую выдержку использовать стоит при достаточном освещении и для заморозки движущихся объектов. Как пример — бегающий по игровой площадке на улице ребенок. Тут еще попробуй уследи для начала. Отличный, кстати, объект для тренировки.
• не снимай против солнца, так как выдержку придется уменьшить, чтобы объект, который ты снимаешь был отчетливо различим. …если ты, конечно, не делаешь это специально. Иначе — получишь почти черное оконтуренное пятно, и проработанный задний план.
• при недостатке освещения, например, в помещении (квартире) фотоаппарату будет не хватать света от ламп, и придется выбирать между увеличением выдержки с размытием движущихся частей модели, либо замораживать модель в ущерб качеству картинки. С короткой выдержкой мы получаем кадры темнее, потому что света мало, так еще мы его меньше пропускаем к матрице фотоаппарата.
• Минимальным значением выдержки, при котором гарантированно не смажешь кадр, является 1/фокусного расстояния объектива. Это число нарисовано на объективе. Например, у китового объектива Canon — эти значения колеблются от условных 1/18 до 1/55 (на корпусе нарисовано 18-55мм). Таких значений, конечно, не выставить, но приближенные можно подобрать.
• Короткая выдержка 1/4000c <——1/125c ———> 1c Длинная выдержка

2) Пусть фотоаппарат сделает все сам, я столько денег отвалил за него

А не сделает. Только человек может определить достаточно точно, что он хочет от инструмента. Инструменту без разницы, он и полежит на полке неплохо. Переключи фотоаппарат в режим приоритета выдержки (Tv, Sv) и поиграй с настройками.

Режим приоритета выдержки на фотоаппаратах Canon

Фотоаппарат в автоматических режимах отрабатывает по заданной в нем на заводе программе, и зачастую эти программы на самом деле, так себе, ведь идеальных условий съемки не бывает) Чувствуешь эту божественную силу? Теперь ты можешь диктовать свою волю инструменту, а не наоборот. Тут не очень много нюансов, на самом деле. Я все их расскажу, мне от тебя таить нечего. Бесплатно, без регистрации и смс.)

Попробуй определить, какая выдержка выставлена в настройках на этом скриншоте, короткая, или длинная. И если с этим понятно, пойдем дальше.

Выдержки явно недостаточно для фиксации объектов. Но какая атмосфера…)

3) Про шевеленку и тремор

Еще одна, но далеко не последняя вещь, влияющая на резкость кадра — это шевеленка. Да, легкий тремор присутствует не только у заядлых алкоголиков, или на утро после тех самых излияний, но и просто от того, что ты — живое существо. Если держать фотоаппарат как попало и не сосредотачиваться во время съемки, особенно при недостатке освещения и на низкой скорости затвора, мы рискуем смазать изображение. Держать фотоаппарат крепко и желательно не дышать во время съемки (произносить про себя 22, во время нажатия кнопки спуска затвора) — отличные помощники в съемке при недостатке освещения. Ну и не надо давить на кнопку спуска со всей силы — она достаточна чувствительна к легким нажатиям. А фотоаппарат лучше всего держать двумя руками, и еще лучше, если корпусом или руками мы найдем какую-то опору для себя.

4) Как и что видит фотоаппарат во время фокусировки

Обратите внимание на картинку ниже. Это условное изображение того, как происходит наведение на резкость.

При этом, оказывается, есть разница, куда направлять фотоаппарат. На которой из картинок правильно и неправильно осуществлена фокусировка по лицу? В любом случае мы видим это так:

Датчик, который отвечает за фокусировку маленький, сидит в самом низу камеры за линзами

Он видит это так:

Датчики старых типов в зеркалках сидят там же, но видят похуже:

А типов самих датчиков несколько. Горизонтальные, вертикальные, крестовые. И чем мощнее этот датчик, тем лучше он видит резкость.

Но даже в случае самого продвинутого в этом примере, крестового датчика, видимость в случае с неправильной точкой фокусировки для сенсора будет околонулевая. Вообще, датчики изображены излишне схематично. В каждом модуле датчика имеется светоулавливающая ячейка:

Для них важен так называемый «контрастный переход». Датчики фотоаппарата видят все немного иначе, чем мы, и вот там, куда мы целимся, обычно должен быть перепад. Перепад света, цвета, — контрастный переход. Именно по границам площадей фотоаппарат без проблем сможет сфокусироваться. А вот если мы будем пытаться сфокусироваться в точку, у которой ровная поверхность, то фотоаппарат ничего не увидит.

Фокусировка через видоискатель зеркального фотоаппарата имеет явное преимущество в скорости, но далеко не всегда это работает точно. Особенно, когда фокусировка (а чаще всего так и есть) происходит на открытой диафрагме в режиме автофокуса. В этот момент работают следующие вещи, от которых зависит точность фокусировки не меньше, чем от наших рук. Есть в этом фотографическом мире такое понятие, как допустимый кружок резкости, попав в который, фотоаппарат всегда будет думать, что все ок, а ты — не всегда.

Это пятно имеет определенные допуски именно для того, чтобы максимально быстро поймать примерную резкость, и выдать подтверждение остальным частям электроники, чтобы фотоаппарат сообщил о готовности сделать кадр. И все бы хорошо, если бы не несколько но, которые обычно влияют на точность этого процесса

5) Фокусируемся самостоятельно

В случае, если фотоаппарату отдана на откуп фокусировка, то мы вообще можем не добиться адекватного результата. Согласно его логике, он обязательно найдет за что зацепиться, так как он выполняет инструкцию, согласно которой в точке или группе точек должна быть резкость и эта резкость должна иметь определенный уровень. Поэтому, первое, что необходимо сделать — это вручную определить область фокусировки фотоаппарату.

Хорошим примером на первое время может служить фокусировка по центру с помощью группы точек, либо центральная точка фокусировки. Так мы точно будем знать, в какой области пытается сфокусироваться фотоаппарат, и точно будем знать, куда смотреть для проверки фокусировки после съемки. К тому же, многие фотоаппараты поддерживают несколько режимов установки положения точек для портретного и ландшафтного режима фотосъемки.

Так как мы явно указали фотоаппарату, по какой точке фокусироваться, то теперь можем попробовать поснимать что-нибудь с помощью этой точки. Если мы выбрали портрет, то давайте сфокусируемся по глазам. Фокусируемся в ближайший нам глаз, и делаем кадр.

6) Фазовый и контрастный автофокус

У зеркалок и фотоаппаратов, использующих фазовые датчики фокусировки, есть такое понятие, как «допустимое пятно нерезкости». Условно говоря, это диапазон, попав в который, фотоаппарат будет считать фокусировку завершенной. При этом на дисплее картинка будет резкой, а потом при просмотре на мониторе окажется, что резко там, где нам не надо. И это ужасно. Конечно, на это накладывается еще и зазоры в механизме фокусировки объектива и камеры. И на походившем аппарате подобное может встречаться чаще, чем на новом. Как предупредить этот недуг? Очень просто — делаем несколько кадров с перефокусировкой в той же точке. Обычно это помогает получить из серии 10 кадров, допустимо резкими для нашего глаза штук 5-7.

Такой болезнью не страдает камера смартфона и фотоаппарата, которая использует контрастный, либо гибридный фазово-контрастный метод фокусировки. В зеркалках он включается в режиме LiveView, а в беззеркалках и смартфонах используется по умолчанию. Этот метод точнее, но медленнее. Хотя в современных фотоаппаратах уже по скорости он догнал фокусировку по фазе. В общем, и в том и другом случае, фотоаппарат будет фокусироваться по контрасту в точке\области фокусировки.

На самом деле, обычно у зеркалок центральная точка фокусировки самая чувствительная, и позволяет фокусироваться даже при плохом освещении.

Боковые точки чувствительны, но не так хорошо. Поэтому, я и рекомедую поработать с центральной точкой. Потом можно будет попробовать и другие, либо комбинации.

Всей группой точек рекомендуется пользоваться тогда, когда необходимо включать слежение за объектом. В таком случае, нам важнее получить какое-никакое резкое изображение, чем не получить его вообще. Хотя, некоторые фотоаппараты делают это совсем непредсказуемо, фокусируясь как по кайфу на чем угодно, кроме того, что надо.

При этом в видоискателе зеркального фотоаппарата кроме подтверждения фокусировки вы можете напрячься и увидеть глубину резкости. У беззеркалок же, есть такие штуки как фокус-пикинг, включая которые мы можем увидеть резкость как в видоискателе, так и на дисплее. Фокус-пикинг (Focus-Peaking) подчеркивает резкие контуры объектов дополнительным цветом, чтобы было понятно без увеличения картинки, в каком месте мы сфокусировались. Очень полезная штука при фокусировке как вручную, так и в авторежиме с доводкой руками.

А теперь подойдем к более сложной части вопроса. Которая больше зависит от не от нас, а от физики, и как эту физику пытаются победить разработчики.

7) Конструкция привода автофокуса объектива

Есть более точные механизмы, типа USM в Кэнон, есть менее точные, типа (ныне считающегося архаизмом) , традиционного шестеренчатого привода, который и катает стекло по внутренностям. В случае использования такого старого механизма, точность зависит от крупности шестерен привода, а также его изношенности. Типичные проблемные в этом плане объективы:

• Canon EF 50mm f/1.8 II
• Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS
• Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 IS II
• Canon EF-s 18-55mm f/3.5-5.6 III DC
• Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
• Canon EF-s 18-135mm f/3.5-5.6 IS
• Sigma 17-50mm f/2.8 AF EX DC OS HSM
• Tamron SP AF 17-50mm f/2.8
• Yongnuo YN 50mm f/1. 8
• Yongnuo YN 35mm f/2.0

И прочее барахло ультра-нижнего ценового сегмента. В случае увеличеного износа, фотик попасть в фокус конечно может, и даже выдаст подтверждение, но люфт в механизме даже в полмиллиметра на выходе дает приколы по разбросу фокусировки.

Либо недолет, либо перелет. Оно конечно всегда так работало до появления гибридов в системах фокусировки, правда на свежих родных объективах это было не так заметно. Можно попробовать понажимать кнопку спуска с перефокусировкой в одной точке, и потом на результатах увидеть, как это работает. Будет и перелет, и недолет, и попадание в цель. Но на это уходит время, а время как известно, если не деньги, то хотя бы, не пустая его трата.

Моменты с перелетами и недолетами особенно очевидны и бесят, когда снимаем (особенно после зумов) на объективы с фиксированным фокусным и широкими диафрагмами типа f1.8. На открытой и так глубина резкости маленькая, а тут еще и всякие особенности. В общем, сейчас конечно с этим делом обстоятельства складываются многим лучше, чем ранее, в фотоаппаратах с гибридной системой фокусировки, однако некоторые производители в целях экономии все еще не торопятся подтягивать низы к уровню топовых обьективов.

Всегда фотоаппараты нижнего ценового сегмента давали разброс на открытых диафрагмах, даже если использовались зумы, в которых конструктивно в принципе глубина резкости должна позволять стрелять от бедра, особо не заморачиваясь. В общем, если с руками все в порядке, требуется учитывать и эту особенность систем.

Но и это еще не все.

8) Размеры датчиков

Как оказывается, точность AF при фокусировке еще зависит от размеров датчиков (мы рассматриваем зеркалки) которые отвечают за точность фокуса. А путь света к этим датчикам лежит не только через объектив, но еще и через тракт фотоаппарата, в котором обычно за основным зеркалом стоит дополнительное зеркало, которое отправляет часть света на эти датчики.

Датчики мало того, что разные, (крестовые, диагональные, и горизонтальные/вертикальные) еще и оказывается, важен их размер. Так на пример, на камерах с большими матрицами, имеет место быть площадь датчиков, увеличенная значительно, по сравнению с фотоаппаратами нижнего ценового сегмента. Точность AF может зависеть еще и от изношенности механизмов привода этого самого зеркала. Дополнительный люфт даже в долю миллиметра и все, на выходе тонна брака. Фотик скажет, что все ок, и ему без разницы, попал он или нет, на самом деле, он свою работу по инструкции выполнил.

Но и это еще не все. Оказывается, резкость может не зависеть от автофокуса, даже на старых мануальных механических камерах. Ой, ли. Да-да. Физика она такая.

9) Зависимость от схемы объектива

А прикол заключается в том, что при проектировании оптики инженеры сталкиваются с задачами, которые требуют компромиссов, в зависимости от того, что требуется получить на выходе. Есть такое понятие «сферическая ошибка объектива и ее коррекция». Это когда ты вроде выкрутил, как положено, получил резкость на открытой, а потом перед сьемкой закрыл диафрагму, иииии, на выходе брак. Так вот, в оптике точность фокусировки зависит еще и от того, скорректирована ли эта самая сферическая ошибка объектива, или нет. А корректировать много ошибок изображения это обычно долго, дорого и без гарантии. Давайте этот косяк оптики наложим на остальные зависимости, и получаем…. Что в определенный момент фокусировка, как ты фотик и объектив не юстируй, не появляется сразу же после нажатия на кнопку.

Схемы объективов обычно состоят из нескольких (десятков) элементов. В 60х ввели такое понятие, как «плавающие элементы» для того, чтобы максимально скорректировать возможные косяки получаемого изображения. В объективах есть собирающая часть и рассеивающая. Эти части комбинируют между собой с использованием различного вида стекол, имеющих разное преломление. Почему надо корректировать? Потому, что, собирающая часть дает ужасное качество на входе, и собирает обычно какая линза? Правильно, выгнутая наружу. Собирает она явно больше, чем нужно, и остальной частью схемы пытаются компенсировать то, что насобирала передняя часть, и не всегда успешно. Видели фотографии с монокля? Ну так вот, ТруЪ монокль это собирающая линза, и все. Не очень качественная картинка.

Сферическая ошибка объектива корректируется более-менее успешно всегда прижатием диафрагмы. От того, например, для повышения точности фокусировки при использовании современных гибридных контрастно-фазовых датчиков, беззеркалки регистрируют изображение и производят фокусировку на действующей диафрагме. Современные зеркалки, хоть их путь и остался недолог, пытаются делать тоже самое.

10) Зависимость от окружающей температуры

Но и это еще оказывается не все) на точность работы механизмов автофокуса и фокуса в принципе, сказывается окружающая температура. В механизмах есть зазоры, и эти зазоры гуляют в разной степени от природного изменения агрегатного состояния вещества — расширение зазоры уменьшает и повышает точность по идее, а дополнительное сжатие (на холоде) зазоры увеличивает. Спасибо прогрессу за то, что теперь почти об этом думать не приходится, но иметь в виду, для общего понимания, стоит.

11) Может, в сервис?

Хорошая мысль, и она часто посещает тех, у кого разброс фокусировки сужается до постоянного несоответствия изображения предполагаемой зоне резкости. Происходить постоянный недолет или перелет может как из-за неисправности, закравшейся в механизмы, обеспечивающие доставку изобрадения до датчика фокусировки, так и индивидуальных ошибок отдельных узлов, как то:

• узел подтверждения фокусировки
• зеркало, отправляющее участок изображения на датчики АФ
• перекос каких-либо плоскостей в механизмах обьектива или фотоаппарата
• неисправность дополнительных датчиков фокусировки в самом объективе, если они есть
• неисправности, связанные с повреждениями фотоаппарата или объектива после неудачного, или удачного падения

Как правило, увеличившиеся в результате эксплуатации люфты механизмов, все равно, так или иначе, используя метод повторной фокусировки в одной точке, дадут хотя бы 30 процентов нормальных кадров. Если фотоаппарат постоянно мажет в одну сторону, то скорее всего «что-то сломалось».

Для подстройки к индивидуальным особенностям объективов некоторыми производителями на некоторых моделях фотоаппаратов предусмотрена программная коррекция перелета или недолета по автофокусу, прямо из меню.

А такие задоруки типа Сигмы, для некоторых моделей объективов выпустили специальную док-станцию, с использованием которой (естественно, за дополнительную плату) можно корректировать положение AF объектива, дома на коленке.

Я намеренно не указываю еще всякие тонкости, связанные с прошивками, шлейфами и прочей электроникой, потому что простыня получилась и так немаленькая.

Итог

• При съемке портретов лучше целиться в ближний к нам глаз модели, а при съемке групповых портретов — на ближайшего человека к нам. Попадание в резкость можно улучшить, если снимать на прикрытой диафрагме (достаточно стопа-двух) . При этом, зеркалка, например, будет бить все равно как по кайфу, в пределах своих допусков, но увеличенная глубина резкости будет это компенсировать.
• Кадрирование можно производить после фокусировки. Например, когда нам не нужна центральная композиция в кадре, мы можем зафиксировать полунажатием кнопки спуска область фокусировки, а затем, не открывая палец от кнопки, перекадрируем изображение. Этим часто занимаются фотографы, чтобы не переключать постоянно точки фокусировки. Фотоаппарат останавливает объектив там, где была закончена фокусировка и ждет команды на спуск. Ну так действительно, быстрее и удобнее.
• В условиях низкой освещенности и малоконтрастных сценах, можно применять дополнительное освещение, или накамерную вспышку с подсветкой автофокуса. Обычно, если подсветка разрешена, то вспышка дополнительным фонарем проецирует сетку, или подсвечивает объекты при фокусировке. Также в некоторых моментах может срабатывать стробоскоп (вспышка мигает несколько раз для фотоаппарата во время фокусировки) . Очень удобная вещь.
• Ну и естественно, контролируем выдержку)

Поиграйте с режимами фокусировки, снимая динамику — проезжающие мимо автомобили, пробегающих собак, скейтеров, или просто людей. Потренируйтесь в понимании процесса фокусировки для получения резких кадров.

Как настроить фокус при фотосъемке

Одна из существенных проблем у многих начинающих, да и достаточно опытных фотографов — достижение желаемой резкости получаемых изображений. «Попасть в резкость» — звучит очень просто, но на практике это действие может оказаться немного сложнее.

С одной стороны есть много способов получить фотографию в фокусе. Какой метод лучше всего выбрать и как именно использовать его для достижения желаемых результатов? Давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных и эффективных способов фокусировки камеры.

Покадровая автофокусировка

Одним из самых простых способов фокусировки камеры является использование покадровой автофокусировки, которая в большинстве случаев является настройкой по умолчанию и одним из наиболее эффективных способов избежать размытости на фотографии.

В покадровом режиме вы просто нацеливаете камеру на объект и нажимаете кнопку спуска затвора наполовину.

Это блокирует фокус на объекте, позволяя вам при необходимости перекомпоновать изображение без потери фокуса. Этот метод называется фокусом и рекомпозицией.

Например, на изображении выше, если вы хотите, чтобы мост был в фокусе, нужно позиционировать центральную точку автофокусировки на мосту и нажать кнопку спуска затвора наполовину.

Затем вы скомпонуете снимок, как видите выше, и нажмете кнопку спуска затвора уже до конца, чтобы сделать фотографию. В результате вы получите объект в фокусе, даже если вы перекомпоновали фотографию.

Данный вариант хорош для пейзажной фотографии или съемки неподвижных объектов.

Непрерывная автофокусировка

Очевидно, что нет идеально неподвижных объектов, поэтому вам нужен инструмент фокусировки, который позволил бы отслеживать движущиеся объекты, при этом сохраняя их в фокусе.

В таком случае на помощь может прийти непрерывная автофокусировка. Все, что вам нужно сделать, это захватить объект с помощью видоискателя, нажать кнопку спуска затвора наполовину и проследить за объектом при его перемещении, одновременно держа нажатой кнопку спуска затвора наполовину. Таким образом объектив будет непрерывно регулировать фокусировку (отсюда и название).

Большинство камер начального уровня требуют, чтобы вы использовали центральную точку для непрерывной автофокусировки, но если ваша камера более высокого уровня, вы можете определить, какая точка автофокусировки используется для отслеживания движущегося объекта.

Естественно, этот тип фокусировки лучше всего подходит для съемки, например, дикой природы или спортивной фотографии, в которой вам нужно быстро настраивать фокус.

Автофокусировка с распознаванием лиц

Не все камеры имеют автофокусировку с распознаванием лиц, но, если она все-таки имеется, это ценный инструмент для портретной съемки. В нем используются алгоритмы для распознавания фигур, напоминающих человеческие лица.

В режиме Live View виден фокус на лице в процессе работы в виде рамки вокруг лица.

Все, что вам нужно сделать, — нажать наполовину кнопку спуска затвора, чтобы указать область, на которой нужен фокус, а затем сделать снимок.

Выбор точки фокусировки

Независимо от того, какой режим автофокусировки вы используете, необходимо иметь активную точку автофокусировки на вашем объекте. Иначе объект не будет резким.

Как правило существует два способа выбора активной точки автофокусировки: выбрать самому или же автоматически при помощи камеры. Сейчас большинство камер довольно хорошо выбирают подходящую точку автофокусировки в большинстве ситуаций. Но все же не всегда идеально.

В ситуациях, когда время не имеет значения, например, в портретной или пейзажной съемке — попробуйте сами выбрать точку автофокусировки. Посмотрите «Руководство пользователя» своей камеры, если вы не знаете, как это сделать.

Однако, следует учитывать тот факт, что ваш объектив будет лучше всего фокусироваться при использовании центральной точки автофокусировки. Если вы используете другую точку для получения фокуса, изображение может быть не достаточно резким.

Фокусировка задней кнопкой

Другой способ получить изображение в фокусе — воспользоваться фокусировкой задней кнопкой. В зависимости от конкретной камеры у вас может быть кнопка автофокусировки на задней панели корпуса, нажав на которую до конца, вы сфокусируетесь на объекте.

Это выгодно по ряду причин, в том числе потому, что предотвращает случайное нажатие кнопки спуска затвора и, следовательно, съемку фотографии до того как вы (или камера) были к этому готовы. При съемке движущихся или нескольких объектов фокусировка задней кнопкой также позволяет вам сосредоточиться на своем основном объекте. Другими словами, отпуская кнопку автофокусировки, вы не позволяете камере сделать фокус на новом объекте, а вы все равно можете делать фотографии с фокусом на основном вашем объекте.

Ручная фокусировка

Процесс ручной фокусировки может немного отличаться в зависимости от конкретной камеры или объектива, но следующие шаги в принципе являются стандартными:

• найдите переключатель AF-MF на объективе и переместите его в положение MF
• вращайте кольцо фокусировки на объективе до тех пор, пока не увидите, что нужный объект резкий
• используя режим Live View, увеличьте масштаб объекта, чтобы проверить его  резкость. При необходимости отрегулируйте при помощи кольца фокусировки.

Вот и все!

Ручная фокусировка может занять немного больше времени, чем автоматическая, но она лучше работает в самых разных ситуациях, например, в макросъемке, когда вы снимаете сквозь что-то (скажем, используя растение на переднем плане, чтобы обрамить объект на заднем плане), объекты в местах со столпотворением людей (уличные сцены), а также в ситуациях с низким освещением. Другими словами, в ситуациях, когда автоматическая фокусировка «сопротивляется», не бойтесь переключаться на ручную.

Гиперфокальное расстояние

Более сложный и технический метод получения фокуса заключается в вычислении гиперфокального расстояния. В принципе, он заключается в том, что вы должны использовать вычисления глубины резкости для объектива, который вы используете, чтобы найти ближайшую точку в картине, где все еще можно получить приемлемую резкость.

Нахождение этой точки позволит сосредоточиться на том месте, которое даст лучшую глубину резкости и максимизирует площадь резкости на фотографии.

Существует несколько способов определения гиперфокального расстояния, но наиболее простыми среди них являются следующие:

• сфокусируйтесь на одной трети от нижней части кадра. Поскольку глубина резкости простирается примерно в два раза выше фокусной точки, фокусировка на этой трети поможет вам максимизировать глубину резкости;
• можно использовать приложение для смартфонов, такое как HyperFocal Pro для Android (показано выше) или Digital DOF для устройств iOS, которые избавят вас от необходимости делать какие-либо математические вычисления.

Если вы пейзажный фотограф, использование гиперфокального расстояния будет для вас особенно полезным.

Фокусный стекинг (Focus stacking)

Финальным методом, который мы рассмотрим в данной статье, получения идеального фокуса на фотографиях является использование метода Focus stacking, который достигается при последующей обработке.

По сути, вы берете несколько разных фотографий, каждая со своей точкой фокусировки (то есть с фокусом на переднем плане, среднем и заднем) и объединяете их вместе в одно изображение при последующей обработке. Полученная сборная фотография будет резкой от переднего плана до заднего.

Этот метод особенно полезен для макросъемки и съемки натюрморта, а также хорош в использовании для пейзажной фотографии.

Предостережение насчет метода Focus stacking: в снимке не может быть никакого движения.

Это объясняется тем, что вы снимаете несколько экспозиций в разное время, поэтому, если что-то в кадре находится в движении (например, дерево из-за ветра), это вызовет ореолы. Все, что движется на фотографии, получится размытым.

Другая сложность с использованием этого метода заключается в том, что вам нужно настроить фокус для каждого снимка, не нарушая положение камеры. Иначе используемые кадры не будут идеально сочетаться в постобработке.

Итак, теперь у вас есть ряд методов, которые помогут настроить фокус на снимаемых объектах. Для их освоения потребуется время. Однако это точно того стоит. Действуйте!

Советы по фокусировке для цифровых зеркальных камер Nikon и Canon – Руководство по фотосъемке зеркальных фотокамер

Как правильно сфокусировать зеркальную фотокамеру на конкретном объекте, чтобы камера не выбирала точку фокусировки автоматически!

Один из самых важных навыков, который должен освоить новичок с самого начала, — правильно фокусироваться. Использование цифровой зеркальной камеры станет очень неприятным, если вы не понимаете, как установить фокус именно на объект, который вы пытаетесь сфотографировать. Возьмем, к примеру, два изображения ниже.

На первой фотографии камера сфокусировалась на листьях спереди справа, а водопад сзади был размытым и не в фокусе. В данном случае фотограф намеревался сфотографировать водопад.

На втором изображении, показанном ниже, фотограф делал снимок овцы. Однако, как видите, камера сфокусировалась на дереве справа. Вы можете сказать это из-за того, что дерево острее, чем овца. Если это было первоначальным намерением, то это хорошее фото. Однако, если это не так, то это плохо сфокусированная фотография.

Как сосредоточиться на желаемом? Или точечный фокус на одной области.

Итак, как убедиться, что вы правильно фокусируетесь на том, что хотите сфотографировать, а не на объекте спереди или сбоку от него? Короче говоря, ответ заключается в том, чтобы установить режим зоны автофокусировки (автофокус) на одну из основных фокусных точек вашей камеры. Однако сначала вам нужно понять, что я имею в виду под фокальной точкой.

Например, выполните следующее упражнение ниже:

• Установите цифровую зеркальную камеру на диск P и включите ее.
• Посмотрите в видоискатель, как будто собираетесь сделать снимок.
• Нажмите кнопку спуска затвора наполовину и найдите красный мигающий фокус. Объект в вашей сцене, над которым находится фокус, когда он мигает красным, это то, на чем фокусируется ваша камера. В двух примерах, показанных выше, красное фокальное мерцание произошло бы над листьями спереди и на дереве справа.
• Также важно отметить, что разные модели камер будут иметь разное количество фокусных точек. Например, Canon 400D имеет 9точки фокуса. Тогда как у Nikon D40 3 точки фокусировки.

В зависимости от текущей настройки камеры, возможно, будет возможно продолжать нажимать кнопку спуска затвора наполовину вниз и снова поднимать, затем наполовину и т. д., и фокус будет каждый раз меняться. Как вы понимаете, это может стать утомительным. Кроме того, движущийся объект не будет останавливаться, пока ваша камера автоматически не сфокусируется на правильном объекте. Поэтому вам также необходимо научиться устанавливать один конкретный фокус в качестве главного фокуса по умолчанию.

Ниже приведены примеры для зеркальных фотокамер Nikon D40 и Canon 400D. Однако большинство цифровых камер работают аналогичным образом.

Как сфокусироваться с помощью определенной точки фокусировки на Nikon D40

1. Нажмите МЕНЮ, перейдите влево (если оно еще не выделено) и выберите вверх и вниз (рядом с кнопкой OK), чтобы перейти к значку карандаша. Затем выделите МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕК в верхней части цветного ЖК-дисплея и нажмите OK.
2. Прокрутите до цифры 3 в этом меню «Режим зоны АФ» и выберите «[ o ] Одна область». Нажмите OK, чтобы установить его.
3. Затем установите камеру на P для этого примера и посмотрите в видоискатель. Внизу вы увидите что-то похожее на изображение ниже. Часть, которую я обвел красным, — это то, на что я буду ссылаться в оставшейся части этого урока. Вы заметите, что он напоминает точки фокусировки в центре экрана (слева, посередине, справа). Если вы не хотите смотреть на него через видоискатель, вы также можете увидеть его на заднем ЖК-экране, например изображение ниже:

4. Когда середина выделена (часть в красном круге выше), любой объект, на который направлена ​​центральная точка фокусировки при взгляде в видоискатель, будет в фокусе при съемке снимка. Вы можете изменить это на правое, центральное или левое, нажимая левую и правую кнопки рядом с кнопкой OK.

Как сфокусироваться с помощью определенной точки фокусировки на Canon 400D

Установите настройку камеры не на автоматический режим, например на настройку P на верхнем диске.

Посмотрите в видоискатель и удерживайте кнопку, обведенную красным.

Удерживая эту кнопку нажатой, используйте вращающийся диск, показанный ниже, для перемещения между многочисленными фокусными точками.

Примечание. Если вы обнаружите, что это не работает, это может быть связано с тем, что на ЖК-дисплее отображаются экраны выдержки или диафрагмы. Возможно, вам придется сначала выйти из этого конкретного экрана, а затем установить точку фокусировки, прежде чем вернуться к выдержке и диафрагме, если это необходимо.

Как получить все в фокусе : Фотография Майкла Фрая

Солнце восходит над полем люпинов, Редвуд, штат Калифорния. Фокусное расстояние составляло 16 мм, а ближайшими к камере объектами были цветы в самом низу кадра, примерно в полуметре от объектива. Я использовал свой ярлык гиперфокального расстояния, чтобы найти оптимальное расстояние фокусировки, удвоив расстояние до ближайшего объекта и сфокусировавшись на четырех футах. Затем я остановился на f/16, чтобы получить достаточную глубину резкости, чтобы передний план и фон были четкими. 16 мм, три экспозиции в брекетинге при f/16, ISO 100, смешанные с HDR Merge от Lightroom.

В этом недавнем посте я говорил о важности твердой, хорошо отработанной полевой рутины, чтобы вы не забывали важные шаги, и у вас было меньше шансов запаниковать, когда свет станет интересным.

Один из шагов в моей рутине, сосредоточение внимания, заслуживает немного большего внимания, поэтому здесь я расскажу об этом шаге более подробно.

(В том предыдущем посте я рассказал о некоторых основах фокусировки и определения гиперфокального расстояния. В следующем разделе повторяется часть этой информации, но с дополнительными деталями. Однако, если вы не хотите снова проходить эту территорию, не стесняйтесь переходить к разделу ниже под названием «Когда гиперфокальное расстояние не применяется».)

Некоторые основы

Во-первых, давайте предположим, что вы хотите получить все в фокусе (что, вероятно, относится к 99% пейзажных фотографий). Если все на фотографии находится далеко, фокусировка может быть легкой. Все объекты на картинке, по сути, находятся в бесконечности с точки зрения объектива, поэтому расстояние фокусировки для всех одинаковое. Вы можете сфокусироваться на любой части кадра вручную или с помощью автофокуса и быть уверенным, что фокусируетесь на правильном расстоянии.

Как далеко я говорю? Это зависит от объектива. Вы, наверное, знаете, что с широкоугольными объективами проще сфокусировать все, чем с телеобъективами. Если вы используете широкоугольный объектив (скажем, 28 мм или шире), можно с уверенностью сказать, что если все на фотографии находится на расстоянии не менее 50 футов, вам не нужно беспокоиться о глубине резкости, и вы можете сфокусироваться в любом месте кадра. С объективом 50 мм это «безопасное» расстояние составляет около 100 футов. С объективом 100 мм это больше похоже на 250 футов. (Эти расстояния применяются независимо от размера сенсора или фактора кадрирования. Имеет значение только фактическое фокусное расстояние.)

Верхний Йосемити Падение и радуга, Йосемити. Хотя для этой фотографии я использовал телеобъектив (145 мм), скалы и водопад находились не менее чем в полумиле от камеры — по сути, в бесконечности, если смотреть на объектив. Так что сосредоточиться было легко; Я мог автофокусироваться где угодно, зная, что каждый участок фотографии находится в бесконечности, поэтому расстояние фокусировки для всех было одинаковым. А поскольку глубина резкости была минимальной, я мог использовать f/5,6, довольно широкую диафрагму, и при этом быть уверенным, что все будет в фокусе. 145 мм, 1/180 сек. при f/5,6, ISO 200,

Если в кадре есть что-то более близкое, вам нужно быть более осторожным при фокусировке.

Допустим, вы создали фотографию с объективом 24 мм, где ближайший к камере объект находится на расстоянии 3 футов, а самый дальний объект — в бесконечности. Это большая глубина даже для широкоугольного объектива, поэтому точная фокусировка имеет решающее значение. Куда (на какое расстояние) следует сфокусироваться? Короткий ответ: где-то посередине и ближе к переднему плану, чем к фону. (Глубина резкости позади точки, на которой вы фокусируетесь, больше, чем спереди, поэтому фокусировка ближе к переднему плану позволит вам увеличить глубину резкости, чтобы охватить как самые близкие, так и самые дальние объекты.)

Можно уточнить? Абсолютно. Вы можете использовать диаграмму гиперфокального расстояния или приложение, но я нахожу их громоздкими и медленными.

Вы можете использовать такой афоризм, как «сфокусироваться на треть пути в кадр» или «сфокусироваться на треть пути от нижней части кадра». В них обоих есть доля правды, и они работают некоторое время, но не работают вообще во многих ситуациях.

Определение гиперфокального расстояния

Итак, нам нужно что-то получше. Вот сокращение, которое я использую все время: гиперфокальное расстояние примерно вдвое больше расстояния от ближайшего объекта до объектива. Таким образом, если ближайший к линзе объект находится на расстоянии трех футов, то гиперфокальное расстояние равно шести футам. Если ближайший объект находится на расстоянии десяти футов, то гиперфокальное расстояние составляет двадцать футов. Просто, верно?

(Обратите внимание, что гиперфокальное расстояние — это оптимальное расстояние фокусировки для получения в фокусе всего от переднего плана до бесконечности. Оно не применимо к ситуациям, когда фон не находится в бесконечности, например, если вы пытаетесь получить все от переднего плана до бесконечности. В фокусе от 10 футов до 30 футов. Для таких случаев см. раздел «Когда гиперфокальное расстояние не применяется» ниже.)

Итак, в примере выше, если я пытаюсь получить все от трех футов до бесконечности в фокус с объективом 24мм, где фокусироваться? Я просто удваиваю расстояние до ближайшего объекта — три фута — и фокусируюсь на шести футах. (Для этого можно использовать шкалу расстояний на объективе или просто выбрать точку в шести футах от нее и сфокусироваться на ней либо вручную, либо с помощью автофокуса.)

Маки, люпины и дубы, ближе к вечеру, предгорья Сьерра-Невады, Калифорния. Я снова использовал гиперфокальное расстояние, чтобы найти оптимальное расстояние фокусировки. Ближайшие объекты, цветы в правом нижнем углу кадра, находились примерно в трех футах от объектива, поэтому я удвоил это расстояние и сфокусировался на шести футах. 17 мм, 1/30 сек. при f/16, ISO 400.

Конечно, есть ограничения. Даже с широкоугольным объективом, например 24 мм, я не могу сфокусировать все от шести дюймов до бесконечности в одном кадре. Вот некоторые практические ограничения для того, чтобы получить все в фокусе с различными фокусными расстояниями при f / 16 (наименьшая диафрагма, которую я готов использовать, прежде чем дифракция станет нежелательной). (Для расчета я использую приложение глубины резкости с кружком нерезкости 0,02 мм, что соответствует моему практическому опыту работы с современными датчиками высокого разрешения.)

16 мм: от 1,5 фута до бесконечности (при f/16, фокус на 3 фута)
20 мм: от 2 футов до бесконечности (при f/16, фокус на 4 фута)
24 мм: от 3 футов до бесконечности (при f/16, сфокусировано на 6 футов)
35 мм: от 6 футов до бесконечности (при f/16, сфокусировано на 12 футов)
50 мм: от 13 футов до бесконечности (при f/16, сфокусировано на 26 футов)
100 мм: от 50 футов до бесконечности (при f/16, сфокусировано на 100 футов)
200 мм: от 200 футов до бесконечности (при f/16, сфокусировано на 400 футов)

Вам не нужно запоминать это (хотя это не повредит). Я просто пытаюсь показать вам пределы возможного. Вы просто не сможете сфокусироваться на всем диапазоне от 10 футов до бесконечности со 100-мм объективом (по крайней мере, не с одним кадром).

Когда гиперфокальное расстояние не применяется

Гиперфокальное расстояние — это оптимальное расстояние фокусировки для получения в фокусе всего, от переднего плана до бесконечности. Но что, если фон не находится в бесконечности? Что, если вы пытаетесь получить диапазон фокусировки, скажем, от 10 футов до 30 футов?

Давайте на минутку вернемся к одному из этих афоризмов — тому, который гласит: «Сфокусируйтесь на треть пути в кадре». Я не понимаю, как эта аксиома применима, когда фон находится в бесконечности. Например, если ближайший к камере объект находится в трех футах, а самый дальний объект — в трех милях, то должны ли вы фокусироваться на расстоянии одной мили? Нет, конечно нет — это было бы на бесконечности с точки зрения объектива. Вам нужно сосредоточиться намного ближе, чем это.

Но эта аксиома на самом деле довольно точна, когда речь идет о конечных расстояниях (другими словами, когда дальнее расстояние не равно бесконечности). Например, если вы пытаетесь сфокусироваться на расстоянии от 20 до 50 футов, то фокусировка на трети пути между этими двумя расстояниями приведет вас к 30 футам, что почти правильно. Вам все равно придется оценивать эти расстояния, что мне часто кажется трудным, но это может, по крайней мере, приблизить вас к примерному положению.

А как насчет другого афоризма: «Сфокусируйтесь на треть пути от нижней части кадра?» Эта идея также может работать, если вы фотографируете плоскую землю, которая равномерно уходит вдаль (например, луг, поле, пляж и т. д.). Но если у вас есть объекты перед другими объектами (например, деревья перед другими деревьями), это вообще не работает.

Техника для любой ситуации

Осины в тумане, Белая река, штат Северная Каролина, Колорадо. Я использовал «быстрый и грязный метод», описанный ниже, чтобы найти оптимальное расстояние фокусировки для этой сцены. 70 мм, 1/6 сек. при f/16, ISO 200.

Вместо этого, вот техника, которую я использую в течение десятилетий, которая работает в любой ситуации, независимо от того, пытаетесь ли вы сфокусироваться на расстоянии от трех футов до бесконечности или от трех дюймов до девяти. дюймы. И это работает, даже если у вас есть объекты, сложенные друг перед другом.

Основная концепция довольно проста. Вы фокусируетесь на ближайшем к камере объекте, затем фокусируетесь на самом дальнем объекте, а затем центрируете кольцо фокусировки посередине между этими расстояниями. Не на полпути в поле, а на полпути между метками расстояния на объективе .

Допустим, я фокусируюсь на ближайшем к камере объекте и определяю по шкале расстояний на моем объективе, что он находится в семи футах от меня. Затем я фокусируюсь на самом дальнем объекте и вижу, что он находится в 20 футах от меня. Чтобы найти оптимальную точку фокусировки, я просто вручную поворачиваю кольцо фокусировки, пока оно не покажет, что я нахожусь на полпути между 7-футовой отметкой и 20-футовой отметкой на шкале расстояний объектива, например:

Если ближайший к камере объект находится на расстоянии 7 футов, а самый дальний объект — на расстоянии 20 футов, то я фокусируюсь посередине между этими двумя метками на объективе. В этом случае я сфокусировался сразу за 3-метровой отметкой, примерно на 11 футов.

Что делать, если самое близкое или самое дальнее расстояние не совпадает с одной из меток в футах или метрах на кольце фокусировки? Сначала я фокусируюсь на ближайшем к камере объекте и ногтем отмечаю это расстояние на кольце фокусировки. Затем я фокусируюсь на самом дальнем объекте и отмечаю его другим ногтем. Затем я фокусируюсь посередине между ногтями, вот так:

Вместо того, чтобы использовать отметки в футах или метрах на объективе, вы можете просто отметить ближайшую и самую дальнюю точки ногтями.

Быстрый и грязный метод

Метод, который я только что описал, работает очень хорошо, если ваш объектив действительно имеет шкалу расстояний. К сожалению, многие современные объективы этого не делают. Итак, что вы делаете? Попробуйте «быстрый и грязный метод».

Снова используйте ручную фокусировку. Посмотрите в видоискатель и сфокусируйтесь на ближайшем к камере объекте. Затем сфокусируйтесь на самом дальнем от камеры объекте. Затем, все еще глядя в видоискатель, покачайте кольцо фокусировки примерно на полпути между этими двумя расстояниями. (Опять же, я говорю о расстоянии, на которое вы поворачиваете кольцо фокусировки, а не о расстоянии между объектами в поле.)

Проверьте себя, убедитесь, что передний план и фон одинаково не в фокусе. Другими словами, если передний план выглядит более четким, чем фон, значит, вы сфокусировались слишком близко. Если фон выглядит более четким, чем передний план, вы слишком далеко сфокусировались. Если и передний план, и фон выглядят одинаково нечеткими, значит, вы сфокусировались на правильном расстоянии. (Я называю это принципом одинаковой нечеткости.)

Вот пример быстрого и грязного метода. Для этого участка цветов в нашем дворе я сначала сфокусировался на ближайшем к камере объекте — цветах в нижнем левом углу кадра:

Чтобы использовать быстрый и грязный метод, вы сначала фокусируетесь на ближайшем к камере объекте — в данном случае на цветах в левом нижнем углу.

Затем я сфокусировался на самом дальнем от камеры объекте – цветах в правом верхнем углу:

Затем вы сфокусировались на самом дальнем от камеры объекте – здесь цветы в правом верхнем углу.

Затем я качнул кольцо фокусировки примерно на полпути и проверил, одинаково ли передний план и фон не в фокусе. Здесь цветы в левом нижнем углу выглядят такими же нечеткими, как и цветы в правом верхнем углу, поэтому кажется, что я сфокусировался в нужном месте:

Затем вы качаете кольцо фокусировки примерно на полпути, пока передний план и фон не будут выглядеть примерно одинаково нечеткими.

Вот короткое видео, демонстрирующее эту технику:

(Если вы не видите видео, нажмите здесь.)

На самом деле я использую этот быстрый и грязный метод чаще, чем разметку расстояний на объективе. , даже если у моего объектива есть шкала расстояний. Это быстрее.

Однако, чтобы этот быстрый и грязный метод сработал, диафрагма должна быть широко открыта, иначе трудно увидеть, что в фокусе, а что нет. Это не проблема для зеркальных фотокамер, поскольку диафрагма объектива остается открытой, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора. Таким образом, даже если у вас установлена ​​диафрагма f/16, диафрагма фактически будет широко открыта при f/2,8 или f/4 (или любой другой максимальной диафрагме вашего объектива), пока вы не нажмете кнопку спуска затвора. Эта широко открытая апертура уменьшает глубину резкости, позволяя вам лучше видеть то, что находится в фокусе.

Но на некоторых беззеркальных камерах объектив может закрываться еще до того, как вы нажмете кнопку спуска затвора — в зависимости от камеры и ее настроек. Я не могу вдаваться в подробности о каждой камере, но упомяну, что у беззеркальных камер Sony и объективов Sony диафрагма обычно закрывается еще до того, как вы нажмете кнопку спуска затвора. Поэтому, если вы установили меньшую диафрагму, например, f/11 или f/16, становится трудно точно увидеть, где вы сфокусировались, потому что глубина резкости очень велика.

Чтобы изменить это, вы можете либо вручную отрегулировать диафрагму до максимально широкой диафрагмы, чтобы сфокусироваться (а затем сбросить ее, чтобы сделать снимок), либо в меню в разделе «Дисплей в режиме реального времени» отключить параметр «Эффект настройки». что заставляет камеру вести себя как SLR, держа диафрагму открытой, пока вы не нажмете затвор. (Обратите внимание, что обычно я рекомендую включать эффект настройки, чтобы вы могли предварительно просмотреть свою экспозицию в реальном времени. Я поместил пункт меню «Отображение в режиме реального времени» в меню «Функции» для быстрого доступа, чтобы я мог включать и выключать эффект настройки. при необходимости.)

Естественно, любая из этих техник требует практики. Вы можете попрактиковаться в концентрации внимания на заднем дворе — и сейчас самое подходящее время для этого.

Установка диафрагмы

После того, как вы нашли оптимальную дистанцию ​​фокусировки любым из описанных выше способов, вам нужно выбрать диафрагму, сделать снимок и проверить резкость.

Выбор диафрагмы на самом деле довольно прост. Для 95% моих фотографий я использую f/11 или f/16.

Если все в сцене находится достаточно далеко, чтобы быть в бесконечности, то глубина резкости не является проблемой. Вы можете использовать любую диафрагму, так что вы также можете выбрать f-stop, где ваш объектив будет самым резким. Для большинства объективов это средний диапазон, где-то между f/5,6 и f/11. Я обычно использую f/11, чтобы убедиться, что у меня достаточно глубины резкости. Я мог бы использовать f/8 или f/5.6, если все находится очень далеко, и я думаю, что мой объектив будет более резким при одной из этих более широких диафрагм.

Если в сцене есть какая-то глубина — достаточная, чтобы потребовать точной фокусировки, как подробно описано выше, — тогда я буду использовать f/16. Это наименьшая апертура, которую я готов использовать, прежде чем дифракция станет нежелательной. (Подробнее об этой теме см. в этом посте.)

Песчаные дюны, Мескитовые плоские дюны, Долина Смерти. Когда сцена имеет некоторую глубину, как эта, я обычно использую f/16 — наименьшую диафрагму, которую я готов использовать, прежде чем получить нежелательную дифракцию. Здесь фокусное расстояние было 33 мм, а ближе всего к камере был песок в нижней части кадра, который находился примерно в 5 футах. Поэтому я сфокусировался на вдвое большем расстоянии (около 10 футов) и использовал f/16, чтобы получить достаточную глубину резкости. 33 мм, 1/8 сек. при f/16, ISO 100,

Затем сделайте снимок, увеличьте изображение на задней панели камеры и проверьте, все ли в фокусе. Если все выглядит четко, отлично — все готово. Если передний план резкий, а фон мягкий, значит, вы сфокусировались на близком расстоянии; настройте фокус и повторите попытку. Если фон резкий, а передний мягкий, значит, вы сфокусировались слишком далеко; настройте фокус и повторите попытку. Если середина резкая, но и передний план, и фон выглядят мягкими, значит, вы сфокусировались на правильном расстоянии, но вам не хватило глубины резкости. Попробуйте использовать меньшую диафрагму, или, если это не сработает, вам понадобится стек фокусировки.

Очевидно, что для выполнения этого шага вам нужно установить режим экспозиции либо на приоритет диафрагмы, либо на ручной!

Вот и все. Я знаю, что это много, чтобы переварить, но я хотел быть тщательным и дать вам несколько вариантов, чтобы вы могли выбрать то, что лучше всего подходит для вас. Удачи — и не забывайте тренироваться!

— Майкл Фрай

Связанные посты: Разработка твердой полевой процедуры; Сезон фокус-стекинга; Почему F/16?

Майкл Фрай — профессиональный фотограф, специализирующийся на пейзажах и природе. Он является автором или главным фотографом Путеводитель по Йосемити для фотографа , Йосемитские медитации , Йосемитские медитации для женщин , Йосемитские медитации для искателей приключений и Цифровая пейзажная фотография: по следам Анселя Адамса и великих мастеров 90 137 .