Внешняя вспышка. Знакомство / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Внешняя вспышка — незаменимый инструмент как для фотоэнтузиастов, так и для профессионалов. Современная внешняя вспышка позволяет не только снимать при слабом освещении, но и создавать эффектный, художественный свет на ваших фото так же, как это делают студийные источники света. Вспышка — это не просто лампа на батарейках, а сложное устройство, с которым нужно учиться работать. Этим материалом мы открываем новый цикл статей, посвящённый работе с внешней вспышкой.
Кадр, сделанный с применением внешних вспышек
Зачем нужна внешняя вспышка? Ведь почти все современные фотоаппараты (кроме, как правило, сугубо профессиональных или сверхкомпактных моделей) оборудованы встроенной вспышкой — почему бы не довольствоваться ею? Внешняя вспышка имеет ряд существенных преимуществ.
Встроенная фотовспышка на Nikon D750
Внешняя вспышка Nikon Speedlight SB-910
Недостатки встроенной вспышки
- «Плоское» освещение.
Используя встроенную вспышку, вы будете получать такое же освещение, как шахтёр с фонарём на каске. Фронтальное освещение уничтожает на фото всю игру света и тени. А ведь именно за счёт неё на плоскости изображения мы можем почувствовать объём.
Кадр, сделанный со вспышкой, направленной фронтально. Объём выражен слабо, тени слишком контрастные.
Кадр, сделанный с внешней вспышкой с использованием приёма «вспышка в потолок», о котором будет рассказано далее. Почувствуйте разницу в передаче объёма на фото.
Ограниченность творческой работы со светом. Из первого пункта вытекает второй: раз вспышка зафиксирована на корпусе фотокамеры, мы не можем менять её положение — подсвечивать объект съёмки, например, сбоку. Кроме того, мы практически не можем настраивать мощность импульса встроенной вспышки, за нас всё решает автоматика. Единственная возможность — внесение экспокоррекции для вспышки. Только так мы можем сделать свет от вспышки относительно (параметров, определённых автоматикой) ярче или темнее.
Высокая вероятность появления «красных глаз». Проблема, известная всем, кто хоть раз фотографировал со вспышкой. Разумеется, в современных фотокамерах она решается специальным режимом работы вспышки, да и при компьютерной обработке убрать красноту с глаз очень просто. Тем не менее проблема существует. И связана она, опять же, с расположением встроенной вспышки — на фотокамере, близко к объективу — и строго фронтальному освещению, которое она даёт.
Малая мощность. Встроенная вспышка может подсветить лишь предметы, находящиеся в считаных метрах от вас. Поэтому с её помощью бесполезно снимать далёкие или крупные предметы.
Трата аккумулятора камеры. Встроенная вспышка питается энергией от батареи вашего фотоаппарата. Причём «кушает» она довольно много. Постоянно используя встроенную вспышку, вы рискуете быстрее обычного посадить аккумулятор камеры.
Одним из основных плюсов встроенной вспышки является её компактность.
Встроенная вспышка всегда с собой — на фотокамере. Как бы то ни было, её вполне можно использовать по прямому назначению. Она способна не только «скучно подсветить» главных героев кадра, с её помощью можно даже реализовать некоторые творческие приёмы. Один из них — подсветка переднего плана. Например, в этом кадре встроенной вспышкой был подсвечен падающий снег на переднем плане. Поскольку снежинки находились вне зоны фокуса, они дали забавные кружки на фото.
NIKON D810 УСТАНОВКИ: ISO 1250, F3.5, 1/125 с, 85.0 мм экв.
Зачем нужна внешняя вспышка?
Теперь, зная о минусах встроенной вспышки, мы можем понять, чего фотографы ждут от вспышки внешней. Разберём подробнее, что она может дать фотографу.
Мощность. Часто бывает так, что мощности встроенной вспышки не хватает, особенно при съёмке на дистанциях свыше 3–5 метров. Внешняя же вспышка гораздо мощнее. С её помощью вы сможете выхватывать как значительно отдалённые объекты, так и заполнить светом большие площади при съёмке широкоугольной оптикой.
Впрочем, мощность разных моделей внешних вспышек различается — об этом мы поговорим далее.Скорость. Внешние вспышки (речь идёт прежде всего о «родных» моделях, а не китайских аналогах) перезаряжаются гораздо быстрее, а значит интервалы между кадрами можно сократить и даже использовать серийную съёмку. Кроме того, многие вспышки позволяют снимать на выдержках короче выдержки синхронизации, чего не может обеспечить встроенная вспышка. Для этого существует специальная высокоскоростная синхронизация.
Гибкость в настройке и работе. Серьёзные внешние вспышки позволяют контролировать практически все свои параметры (мощность, угол обзора), выбирать различные режимы работы автоматики (или вовсе отключать её).
Впрочем, мощность разных моделей внешних вспышек различается — об этом мы поговорим далее.Дисплей, отображающий многочисленные съёмочные параметры вспышки Nikon Speedlight SB-910
Дистанционное управление, творческая работа со светом. Мало того что большинство внешних вспышек позволяют направлять свою голову в нужную сторону, так ещё существует возможность вынести внешнюю вспышку подальше от камеры, а значит — творчески работать со светом.
Автономность. Внешняя вспышка — полностью самостоятельный аксессуар. Работает она от собственных батареек, поэтому не будет сажать аккумулятор аппарата. К тому же современные вспышки работают на самых распространённых «пальчиковых» (тип АА) батарейках, которые можно найти в любой глубинке. Кроме этого, вы сможете продолжать использовать внешнюю вспышку и с другим фотоаппаратом, в случае покупки нового.
Обилие аксессуаров. К внешним вспышкам выпускается великое множество всевозможных принадлежностей. К ним относятся как разнообразные светорассеивающие насадки, так и, допустим, внешние батарейные отсеки, увеличивающие срок и скорость работы вспышки. Вы всегда сможете расширить возможности своей вспышки, подобрав необходимый аксессуар.
Внешняя вспышка, оснащённая софтбоксом Lastolite Ezybox Hotshoe
Набор цветных
Горячий башмак. Совместимость вспышек и работа автоматики
«Горячий башмак» — такое странное название имеет разъём для крепления внешней фотовспышки.
Почему башмак «горячий»? Потому что к нему подведены контакты, передающие на вспышку электрический импульс, чтобы она сработала. Раньше для срабатывания вспышек требовалось подать на такой разъём немалое напряжение, поэтому он и назывался «горячим».
Существует и «холодный башмак». Это такое же крепление, но без каких бы то ни было электрических контактов, оно служит лишь для физической фиксации оборудования. Помимо уже не столь мощного электрического импульса, по современному «горячему башмаку» могут передаваться и дополнительные данные, например, информация о необходимой мощности импульса.
Для работы современных вспышек важно обеспечить не только простую передачу электрического сигнала для вспышки (просто гласящего «Сработай!»), но и организовать работу её сложной автоматики, ведь современные камера и вспышка должны обмениваться большим количеством данных. Сегодня даже прошивка (набор микропрограмм для управления вспышкой) устанавливается через разъём горячего башмака!
Существует множество стандартов крепления вспышки.
Каждый производитель старается придерживаться своих собственных разработок.
Горячий башмак камер Nikon
на примере фотокамеры Nikon D750
Сегодня каждая фирма-производитель фотокамер разрабатывает собственные технологии, облегчающие работу со вспышкой, различные режимы автоматической работы. При этом автоматике вспышки нужно как-то связываться с фотоаппаратом, дабы согласовывать с ним свою работу, поэтому камеры разных производителей будут иметь и немного различающиеся крепления.
i-TTL — система, разработанная фирмой Nikon для связи фотокамер и вспышек. Она позволяет обмениваться вспышке и аппарату всей необходимой съёмочной информацией. Благодаря i-TTL вы можете использовать вспышку в полностью автоматическом режиме, не применяя вообще никаких специальных настроек. Все современные вспышки Nikon работают по системе i-TTL, ею оснащаются и многие вспышки третьих производителей. Вспышки, не оснащённые системой i-TTL, будут работать на камерах Nikon только в ручном режиме: вам самостоятельно придётся настраивать их мощность, зум (если есть).
Вспышки и зеркальные фотокамеры Nikon имеют «стандартный» (стандарт ISO-518:2006) горячий башмак: на него можно установить как вспышки различных производителей (и они будут как минимум механически совместимы), так и некоторые аксессуары — начиная от пузырькового уровня и заканчивая модулем Wi-Fi или GPS.
Можно ли пользоваться на вашей фотокамере вспышками другого производителя? Да, но, во-первых, для полной совместимости и корректной работы автоматики вспышка должна иметь ещё и совместимую с камерами вашего производителя электронику (в случае с Nikon она должна быть совместима с технологией i-TTL). Поэтому, если вы выбираете вспышку стороннего производителя, удостоверьтесь в том, что она разработана именно для вашей марки фотокамер. Часто в названиях вспышек так и пишут: «Для Nikon» или «Для Canon». А во-вторых, даже в случае формального наличия совместимости корректной работы вспышки от третьего производителя с вашим аппаратом никто не гарантирует: основная сложность возникает с точностью отработки экспозиции такими вспышками.
«Родные» вспышки здесь работают более точно.
Важное предостережение. Хотя физически на камеру со стандартным горячим башмаком влезет всё что угодно, даже старые вспышки от «Зенита», не используйте их с современными аппаратами! В старых вспышках на горячий башмак подаётся слишком высокое напряжение, которое может повредить электронику цифровой камеры. Безопасно пользоваться лишь современными вспышками, работающими с низким напряжением.
Какая вспышка точно подойдёт для вашего аппарата?
Конечно же, вспышка, созданная производителем вашей фотокамеры. Безусловно, кроме «родных» вспышек на рынке существует множество альтернативных решений, но ими фотографы пользуются на свой страх и риск. По моему опыту, лучше не мудрить и приобрести «родную» вспышку. Так у вас точно будет полностью совместимый и надёжный рабочий инструмент, а не игрушка, которая, вполне вероятно, сломается после нескольких съёмок.
«Родными» для камер Nikon являются вспышки серии Nikon Speedlight.
На сегодня модельный ряд вспышек Nikon Speedlight насчитывает множество моделей — от самых доступных (типа Nikon SB-300) до профессиональных (например, Nikon SB-700 и Nikon SB-910).
Доступная Nikon Speedlight SB-300
Профессиональная Nikon Speedlight SB-700
Базовый приём работы с внешней вспышкой, о котором должен знать каждый
Ключевое отличие внешней вспышки от встроенной заключается не столько в мощности, сколько в поворачивающейся головке. Благодаря ей можно реализовать приём, который значительно улучшит освещение при съёмках в помещении. Конечно же, речь идёт о приёме «вспышка в потолок». Суть приёма проста: вспышка направляется не «в лоб» объекту съёмки, а в потолок. Когда она сработает, свет попадёт сначала на потолок, который выступит в качестве гигантского рассеивателя. И уже только после этого мягкий, рассеянный свет от потолка упадёт на наш объект. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, свет становится рассеянным, без контрастных теней.
Во-вторых, он падает на объект не фронтально, а сверху вниз: такое освещение и взгляду привычнее, и лучше подчёркивает объём предметов за счёт мягкой игры света и тени. Приём очень прост в исполнении. Автоматика современных вспышек не требует от вас никаких дополнительных настроек: просто поднимите головку вспышки вверх, и она сама соответственно настроит все параметры. Единственное ограничение данного приёма — он применим лишь там, где есть потолок.
Обратите внимание, что если потолок у вас не белого цвета (они бывают чёрные, коричневые) или он очень высоко, приём может не сработать. Когда потолок находится выше, чем обычно, то импульса, который рассчитала автоматика вспышки, может не хватать, и кадры будут получаться тёмными. Чтобы избежать этого, можно немного повысить ISO на фотоаппарате. Это можно сделать как на самой вспышке, так и на фотокамере с помощью соответствующей кнопки. Кроме того, вместо потолка можно попробовать использовать для отражения вспышки другие поверхности.
Например, стены или отражатель, который специально для этого установлен на стойку или дан в руки ассистенту. Тут важно, чтобы отражающая поверхность была белой: только так на фото вы получите цвет без искажений.
NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 800, F8, 1/60 с, 98.0 мм экв.
Строение внешней вспышки
Несмотря на разнообразие моделей, все внешние вспышки имеют примерно одинаковое строение. Внешняя вспышка, как правило, оборудована поворачивающейся головкой, способной поворачиваться как вверх-вниз, так и вправо-влево. У самых доступных вспышек (например, у Nikon SB-300) головка поворачивается только по вертикали. Поворачивающаяся головка — очень важный элемент вспышки. Именно он позволит вам работать с ней комфортно, имея максимум возможностей по настройке освещения. Выше мы как раз рассмотрели самый распространённый приём работы с поворачивающейся головкой вспышки.
На поворачивающейся головке расположена как сама импульсная лампа фотовспышки, так и широкоугольный рассеиватель.
Он нужен тогда, когда вы снимаете сверхширокоугольной оптикой и необходимо, чтобы вспышка заполнила светом всё пространство кадра.
На иллюстрации показана вспышка с направленной вверх головкой, широкоугольный рассеиватель и отражающая карта.
Рядом с рассеивателем может находиться и встроенная отражающая карта. Её можно использовать в качестве небольшого отражателя, когда вы снимаете со вспышкой, направленной в потолок.
Интересная особенность продвинутых вспышек (Nikon SB-700 и Nikon SB-910) в том, что они обладают «зумом»: вспышка может давать луч разной ширины. Для съёмки с короткофокусными объективами она сможет обеспечить широкий луч света, а для длиннофокусных объективов — узконаправленный импульс. Примечательно, что эта функция используется не только по прямому назначению (когда угол освещения подстраивается под фокусное расстояние вашего объектива), но и применяется для творческой работы. Таким образом, можно создавать на снимке световые пятна, например, выбрав узкий угол освещения, но снимая более широкоугольным объективом — ниже мы ещё поговорим об этом приёме.
Качественная фотовспышка всегда имеет металлическое, а не пластиковое крепление к фотокамере и дополнительно фиксируется на ней с помощью специального рычажка.
На задней панели вспышки находятся органы управления, а у продвинутых моделей (например, SB-700, SB-910) есть ещё и информационный дисплей, отображающий все параметры вспышки.
На передней стороне вспышки, за красным стёклышком, находится лампа подсветки автофокуса. Она поможет камере фокусироваться быстро и точно при недостаточном освещении — ещё одна очень полезная функция вспышки.
Основные характеристики внешних вспышек
- Мощность. Ведущее число. Разумеется, разные вспышки имеют разную мощность. В отличие от студийных вспышек, где мощность характеризуется в джоулях, для внешних вспышек используют более сложное понятие «ведущее число». Что такое ведущее число? Это дистанция (в метрах), на которую может дать импульс вспышка, и вы при этом получите нормально проэкспонированный кадр.
Обычно при расчётах ведущего числа используются следующие параметры экспозиции: светочувствительность ISO100 и диафрагма F1. Конечно, объектив с диафрагмой F1 — совсем уж экзотика, поэтому данное правило может потребовать пересчёта. Для этого можно воспользоваться обычным калькулятором экспозиции. Так можно узнать, что F1 при ISO100 — то же самое, что F2.8 при ISO800. Ведущее число встроенных вспышек обычно колеблется в районе 10–12, а у внешних — от 20 до 60. Получается, что при F2.8 и ISO800 встроенная вспышка может «добить» лишь до 10–12 метров, тогда как внешняя может светить на дистанцию от 20 до 60 метров (в зависимости от модели).
Проблема в том, что разные производители измеряют ведущее число по-разному. К примеру, в Nikon измеряют ведущее число для широкоугольного положения, а многие конкуренты — для телеположения зума вспышки. А для вспышек с зумом это важно, ведь импульс может светить с широким углом обзора, но на короткое расстояние, а может — узким лучом и далеко.
Ведущее число — это сугубо теоретическая величина, «сферический конь в вакууме», и используется чаще всего лишь для того, чтобы сравнить мощность различных вспышек при покупке. После того как вы купите вспышку и начнёте снимать, вы, скорее всего, забудете о всяких ведущих числах.
В режиме TTL (автоматическом) вспышка выводит информацию о том, на каких дистанциях её импульс будет эффективен. В данном случае это с 4,9 до 20 м.
В ручном режиме вспышка показывает свою мощность в долях от полного импульса. Сейчас она настроена на мощность в 1/128 от максимальной.
На самой вспышке мощность импульса измеряется иначе: в долях от максимальной мощности вспышки. То есть 1 — самый мощный импульс, ½ — его половина, а 1/32 — это, соответственно, его одна тридцать вторая часть от максимума.
Современные внешние вспышки позволяют очень тонко регулировать свою мощность. Допустим, SB-700 позволяет устанавливать минимальный импульс даже в 1/128 секунды. Например, столь малые импульсы часто нужны при работе со светосильной оптикой, на открытых диафрагмах.
- Диапазон зума. Как уже говорилось, продвинутые модели вспышек могут менять угол выдаваемого луча света. По умолчанию этот угол привязывается к углу обзора вашего объектива, но при желании его можно настроить самостоятельно. Вспышка так и пишет свой угол обзора — в выбранных фокусных расстояниях. Чем шире диапазон фокусных расстояний, с которыми может работать вспышка, тем лучше. Например, Nikon SB-700 может изменять угол луча в пределах от 24 до 120 мм, а Nikon SB-910 уже в диапазоне 17-200 мм. При использовании широкоугольного рассеивателя угол луча подойдёт для объективов вплоть до 14 мм. Разумеется, никто не мешает вам снимать и с объективами других фокусных расстояний, например, с телевиками. Просто угол света, даваемого вспышкой, будет чуть шире, чем угол обзора объектива.
Угол обзора вспышки удобно настраивать при творческой работе со вспышкой, получая если не точечный, то довольно узкий пучок света. Этот эффект можно сравнить с использованием конических насадок в студии. Вот только толковая студийная коническая насадка сама по себе будет стоить почти как вспышка. Так что последняя получится универсальнее и выгоднее.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor / Nikon Speedlight SB-700
Пример творческого использования зума и светофильтров (о них — ниже) вспышки. Nikon SB-700 установлена слева от композиции, на ней настроен зум 105 мм. На вспышке установлен жёлтый светофильтр, чтобы окрасить фон в приятные тёплые оттенки. Узкий луч вспышки подсветил не весь фон равномерно, а лишь его фрагмент.
- Цветовая температура. Как и все источники света, свет от вспышки имеет свою цветовую температуру. Обычно она составляет 5500–5600 К. Если вы снимаете со смешанным освещением и на объект съёмки светит не только вспышка, но и постороннее освещение (от домашних или офисных ламп до уличных фонарей), важно, чтобы вспышка сочеталась с ним по цветовой температуре. В противном случае объект окрасится в разные цвета. Для этих целей к продвинутым вспышкам Nikon (SB-700, SB-910) прилагаются специальные светофильтры, корректирующие цветовую температуру. Зелёный фильтр предназначен для съёмки под флуоресцентными лампами, а жёлтый — при лампах накаливания.
Типичная ситуация при съёмке в помещении, когда свет от вспышки сочетается с домашним освещением от ламп накаливания. Передний план имеет корректные цвета, тогда как задний план ушёл в желтизну.
Установим жёлтый фильтр на вспышку. И вот уже как задний, так и передний планы имеют одинаковую цветовую температуру.
- Длительность импульса. Интересная особенность внешних вспышек состоит в том, что регулировка их мощности происходит за счёт укорачивания импульса вспышки. Например, у SB-910 при полной мощности импульс длится 1/1100 секунды, а при 1/128 уже фантастические 1/38000 секунды. Такие короткие импульсы при должной сноровке позволят вам снимать кадры с очень быстрым движением: насекомых в полёте, падение капель во всех деталях. И конечно, таких коротких импульсов будет достаточно, чтобы «заморозить» человека в движении.
Как выбрать вспышку?
Мы уже довольно много рассказали о внешних вспышках. Во всей этой информации очень легко запутаться начинающему фотографу, выбирающему свою первую вспышку. Поэтому мы посвятим заключительный раздел статьи советам по выбору фотовспышки — на что в первую очередь обратить внимание. Все пункты идут в порядке убывания их важности.
Совместимость с вашей камерой. Разумеется, чтобы эффективно работать со вспышкой, она должна быть на 100% совместима с фотоаппаратом. Не думайте, что управлять вспышкой вручную легко, совсем наоборот. Поэтому важно, чтобы вся автоматика вспышки работала корректно. В этом плане беспроигрышным вариантом станет покупка «родной» вспышки. Не бойтесь переплатить за неё — бонусом за такую вспышку вы получите безукоризненное качество, надёжность, все возможные функции и гарантийный сервис.
Поворачивающаяся головка.
Самый важный элемент вспышки — поворачивающаяся головка. Она позволит использовать приём «вспышка в потолок», создавая на снимках качественное, мягкое освещение. Вспышки без поворотной головки я советую вам сразу отмести — они вряд ли будут лучше встроенной вспышки, разве что чуть-чуть мощнее. Хорошо, что в современной линейке вспышек Nikon даже самая простая SB-300 имеет поворачивающуюся головку.Возможности ручных настроек. Если первыми двумя пунктами идут советы, подходящие для всех фотографов, то теперь пойдут рекомендации для тех, кто желает заниматься фотографией на продвинутом уровне. В 99% процентах случаев вспышка используется в полностью автоматическом режиме. Но есть ещё и 1 процент творческих съёмок, где нужен полный контроль вспышки: необходимо отрегулировать, скажем, её мощность или настроить зум. Богатыми ручными настройками в линейке вспышек Nikon обладают модели Nikon SB-700 и Nikon SB-910.
Скорость перезарядки.
Если вы часто занимаетесь репортажными, свадебными съёмками, то для вас это параметр номер один. От того, насколько быстро вспышка будет перезаряжаться между импульсами, будет зависеть и оперативность вашей работы. Учтите, что недорогие китайские вспышки часто набирают мощность в течение чуть ли не десятков секунд! Вспышка Nikon SB-700 же набирает максимальный заряд за 2,5 секунды при использовании никель-металл-гидридных (щелочных) батарей. Обратите внимание, что скорость перезарядки вспышки сильно зависит от качества используемых батарей или аккумуляторов: при использовании неподходящих или изношенных источников питания перезарядка может затянуться.Зум. Диапазон изменений угла освещения вспышки бывает важен как при рядовых съёмках, так и во время решения творческих задач. Разумеется, чем шире диапазон изменения угла освещения, тем лучше.
Мощность. Мощность вспышки будет влиять как на параметры скорости перезарядки, так и позволит более эффективно работать с отражённым светом (отражая его от потолка, например).
Мощность вспышки по-настоящему принципиальна тогда, когда приходится снимать на очень дальних дистанциях (например, при фотоохоте) либо на сильно закрытых диафрагмах, с использованием студийного оборудования (например, софтбоксов или лайткубов). Если вы фотоохотник или же занимаетесь предметной студийной съёмкой (а именно предметку снимают на экстремально закрытых диафрагмах для достижения максимальной ГРИП) с использованием внешних вспышек, то вам следует обратить внимание на мощность вспышки. В остальных же случаях про мощность не забывайте, но уделите внимание и прочим характеристикам! Даже если мощности будет немножко не хватать, просто чуть-чуть поднимите ISO. Благо современные фотокамеры дают вполне годную картинку даже на ISO800 и выше.Возможности дистанционного управления. Если вы занимаетесь не только репортажной съёмкой, но и работаете в тех жанрах, где есть место постановке света, то вам будут очень интересны возможности дистанционного управления вспышками.
Хотите не фронтальное, а боковое освещение на фото? Нет проблем — ставим вспышку сбоку, и она синхронизируется с фотокамерой дистанционно, причём на полной автоматике! Да, такое возможно осуществить с любой вспышкой при наличии дорогого TTL-синхронизатора, но во вспышках Nikon есть функция, позволяющая обходиться без каких-либо дополнительных аксессуаров. Только вспышка, фотоаппарат и система креативного освещения Nikon — технология, позволяющая объединить вспышки и камеру в настоящую беспроводную сеть!
Знакомство с внешней вспышкой.
При съемки со вспышкой типа «горячий башмак» есть кое-какие основные правила. Как мне правильно настроить параметры вспышки? Как режимы TTL влиют на фото? Что такое синхронизация вспышки и, что еще важнее, в чем разница между синхронизацией на первой и второй шторках? Где выставлять значения вспышки? Что такое флеш-зум? Все эти и другие вопросы найдут ответы в этой статье.
Режимы работы вспышки.
При работе с горячим башмаком в ручном режиме вы, в основном, устанавливаете питание вспышки.
Большинство вспышек позволяют выставлять максимальную или минимальную мощность или что-то среднее между ними. Как и камеры, у вспышки есть режимы. Это касается мощности и измеряется в частичных величинах: 1(или полная), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и так далее. Проще говоря — полная мощность, половина, четверть и в том же духе. Перемещение на один шаг по этой шкале (от полной мощности до половины, от половины до четверти) — это одно переключение. Так же, как в настройках экспозиции, выдержки или диафрагмы.
В зависимости от вашей конкретной вспышки, от ее модели или марки, можно выставить половину или даже треть, как в настройках выдержки или диафрагмой. На некоторых вспышках мощность устанавливается непосредственно на вспышке и отображается на ее ЖК-дисплее.
Другие вспышки, особенно небольшие, могут быть настроены только через меню камеры, так как они полностью контролируются датчиками. Правильная настройка вспышки, совместимой с вашей камерой, может сделать вашу фото-жизнь намного проще. Речь идет не только о дополнительном удобстве, но и о расширенной функциональности.
При изменении значений мощности вспышки важно помнить, что вы тем самым не меняете количество света, которое испускает вспышка. Количество света всегда одинаково. При снижении мощности вы на самом деле изменяете только продолжительность излучения этого света. Так, увеличение мощности приведет к тому, что вспышка будет гореть чуть дольше.
Другой факт в том, что количество света на полной мощности разное у разных торговых марок и моделей, и диапазон настроек питания между максимумом и минимумом тоже разный. Например, Canon 580 EX куда мощнее, чем Canon 430 EX, и предлагает ряд параметров питания вплоть до значения 1/128, в то время как 430-ая останавливается на 1/64.
Для вспышки Canon, E-TTL расшифровывается как «оценочное измерение через объектив). При установки вспышки в режим ETTL, вспышка излучает свет на самом деле еще до съемки. Это предварительная вспышка. Измеренное количество света возвращается через объектив и сравнивает его с исходным количеством, излучаемым от камеры до объекта. На основании этих двух критериев, камера расчитывает какой уровень питания вспышки нужно установить, чтобы снять соответствующую экспозицию.
Следующие изображения показывают два различных режима работы вспышки. В первом — вспышка установлена в ручном режиме на 1/2 мощности. Во втором — ETTL-режим, а это означает, что камера автоматически установит нужную мощность в соответствии с данным освещением.
Помните, в ручном режиме за все огрехи отвечаете вы сами. Это значит, что какую вы мощность вспышки установите, такая она и будет от одного снимка к другому, пока вы сами, собственноручно, не измените ее значения. В режиме TTL камера работает со вспышкой для определения мощности, необходимой для конкретного сюжета, и, если нужно, меняет эти значения. Таким образом, если меняется расстояние до объекта или освещение, вспышка обнаружит это, и камера изменит ее параметры.
Синхронизация вспышки
Сихронизация вспышки изначально зависела от скорости затвора, при которой и камера, и вспышка могут функционировать нормально. Добиться этого было довольно сложно. Теперь синхронизация вспышки больше относится к тому, как вспышка работает по отношению к вашей экспозиции. Лучше всего это продемонстрировать, представив длительную работу, около 6 секунд. Вспышка можнт работать сразу при раскрытой диафрагме или перед второй шторкой, когда затвор начинает закрываться. Для первой шторки синхронизация произойдет в момент открытия затвора. Для второй — в момент активации вспышки.
Оба способа хороши и создают определенный эффект в конечном изображении.
Если ваш объект и камера неподвижны, то не будет иметь значения момент вспышки. Если есть движение, то со вспышкой в первом режиме будет освещен объект и запечатлен в той точке, когда затвор открыт полностью, а затем окружающий свет будет освещать любоей движение, происходящее в остальной части экспозиции.
Во втором режиме вы сможете записывать движение до того момента, как вторая шторка полностью закроется, и объект будет запечатлен, освещенный вспышкой. Так, вы можете получить на снимке все этапы движения.
Если объект движется слева направо, используйте синхронизацию на первой шторке, размытие будет справа от запечатленного объекта, если вы выставили подходящую выдержку. При съемке на второй шторке — размытие будет слева от предмета. Если у вас проблемы с этим, уменьшите скорость затвора. Не бойтесь, 1/2 секунды или немного больше — это не страшно. Оба снимка ниже были сделаны во втором режиме.
Флеш-зум (Зум вспышки)
Флеш-зум означает, как широко будет распространяться свет. Некоторые вспышки не имеют параметров масштабирования. В автоматическом режиме флеш-зум определяет фокусное расстояние от объектива и регулирует широту света в соответствии с этим.
Чтобы сделать это, вспышка изменяет расстояние между фактической импульсной лампой (свет) и диффузором (пластик в передней части вспышки). Если вы используете зум-объектив, некоторые вспышки могут снова изменить жто расстояние, так как увеличение или уменьшение масштаба не может сраниваться с новым фокусным расстоянием. Если вы используете простой объектив, нужно, очевидно, регулировать только вспышку.
Разные марки и модели вспышек предлагают различные значения диапазона зума. Например, Canon 430 и 580 серий предлаеют использовать фокусное расстояние от 24 до 105 мм при использовании совместимого на полном кадре (35 мм) объектива EOS DSLR. Если вы используете камеры DX(APS-C), диапазон будет составлять от 15 до 65 мм.
Вы также можете установить вспышку в режим ручного управления зумом. Таким образом, можно менять зону масштабирования и распространение света вспышки в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива. Вы также можете использовать ручной флеш-зум для решения творческих задач, меняя угол обзора флеш-зума. Это позволит осветить определенную зону кадра.
Направление вспышки.
Некоторые модели вспышек предлагают вам возможность отразить свет от потолка, стен, отражателей, чтобы смягчить его воздействие на объект. Эти вспышки имеют наклон и/или вращающуюся головку, которая может перемещаться вверх, вниз, влево, вправо и наоборот. Наклон и свобода панорамы зависят от кокнретной модели. Например, Canon 580 серии может наклоняться от 7 градусов (вниз) до 90 градусов (вверх), а серии 430 — до 90 градусов вверх.
Со вспышкой с вращающейся головкой очень удобно, это дает возможность манипулировать светом таким образом, что свет окружает ваш предмет со всех сторон, а не только с одной. Отраженный от стен и потолка свет может сделать кадр более естественным, смягчая тени. Обычно это приводит к более приятному контрасту.
Если вы находитесь в месте, где потолки слишком высоко для света, чтобы отразиться, вы можете попробовать провести рукой прямо перед вспышкой, чтобы бросить немного света вперед. Некоторые вспышки оснащены специальной встроенной картой для этой цели. Можно сделать ее самостоятельно, прикрепив к вспышке резинкой.
Как правило, вспышка устанавливается таким образом, что свет составляет примерно половину расстояния до объекта съемки. Если объект очень близко к стене, можно установить головку вспышки в верхний угол, где стены и потолок сходятся. Еще один способ — повернуть головку вспышки к стене, прямо позади вас, так свет отразится обратно на объект.
Есть множество моделей и брендов. Некоторые могут предложить все функции и возможности, о которых мы говорили только что, а некоторые не могут. Конечно, чем больше доступных функций, тем легче вам будет контролировать вспышку, экспериментировать с ней и просто творить. Разумеется, вспышки, о которых шла речь, стоят дорого.
Основные производители камер, такие, как Nikon и Canon имеют свои собственные линии вспышек, идеально совместимые с тушками камер и предоставляющие широкий спектр возможностей. Но ценники, наверняка, толкнут вас на поиски более дешевого аналога для вашей камеры. Иногда вспышки дешевле действительно имеют хорошие функции. Если вы не уверены, что готовы вложить в это дело большие деньги, покупайте подешевле, это убережет вас от лишних трат.
Размещайте ваши советы о съемке со вспышкой в комментариях! Ну а если вы хотите научиться получать с обычной вспышкой профессиональные фото как в глянцевых журналах, то кликните по картинке ниже!
Источник
Перевод: Михаил Ивановский
Понравился урок? Поделись с друзьями!
Начните фотосъемку со вспышкой за 9 шагов!
В этой статье:
Итак, вы только что купили свою первую вспышку Speedlite и с нетерпением ждете возможности, которые она предлагает. Вы достаете его из коробки и… что дальше? В этой статье мы расскажем, как настроить новую вспышку Speedlite для съемки в автоматическом режиме вспышки E-TTL. По ходу дела вы узнаете некоторые основные концепции и роль каждой функции Speedlite, что, безусловно, поможет вам освоить съемку с внешней вспышкой!
*На иллюстрациях и снимках экрана в этой статье показаны камеры EOS 77D и Speedlite 430EX III-RT. Другие камеры и модели Speedlite могут иметь другие экраны меню и рабочие процедуры, поэтому для получения более подробной информации см. соответствующие руководства пользователя.
Шаг 1. Установите вспышку на камеру и включите питание
Вставьте внешнюю вспышку в горячий башмак в верхней части камеры. После полной установки сдвиньте фиксирующий рычаг монтажной ножки, чтобы зафиксировать его на месте. Включите питание камеры, а затем вспышки. Выключите питание вспышки, прежде чем прикреплять или отсоединять ее от горячего башмака.
Полностью вставьте монтажную ножку вспышки в горячий башмак.
Затем сдвиньте рычаг блокировки монтажной ножки до щелчка, указывающего на то, что она заблокирована. Включите камеру, затем включите вспышку. Чтобы отсоединить вспышку от горячего башмака, сдвиньте рычаг блокировки в обратном направлении, одновременно нажимая кнопку разблокировки.
Совет: не используйте несколько батарей
При замене батарей убедитесь, что все они новые и одной марки. Не используйте одновременно новые и старые батарейки разных марок или щелочные и литиевые батарейки. Это не только сократит срок службы батарей, но также может привести к таким проблемам, как протечка батарей.
Шаг 2. Сброс настроек вспышки
Вы можете легко сбросить функции вспышки и пользовательские функции внешней вспышки Speedlite с помощью меню [Управление вспышкой]. Выполнение сброса для каждого нового сеанса съемки помогает избежать случайного использования настроек предыдущей съемки. 9Сброс настроек функции вспышки П). Нажмите кнопку MENU на камере и выберите [Управление вспышкой] в меню режима съемки.
2
Выберите [Очистить настройки].
3
Выберите [Очистить настройку внешней флэш-памяти]. На следующем экране вы увидите подсказку, подтверждающую, что вы хотите «Очистить все настройки внешней вспышки». Выберите [ОК].
*На EOS 1300D/EOS M3: В меню [Управление вспышкой] выберите [Функция внешней вспышки]. параметр]. Нажмите кнопку «DISP», чтобы выбрать функцию [Очистить настройки Speedlite]. Выберите [ОК].
Сброс настроек пользовательских функций флэш-памяти
В меню [Очистить настройки] выберите [Очистить доп. вспышка C. Fn наст.]. На следующем экране вы увидите запрос, подтверждающий, что вы хотите «Очистить все настройки Speedlite C. Fn». Выберите [ОК].
*На EOS 1300D: в меню [Управление вспышкой] выберите [Очистить доп. вспышка C. Fn наст.]. Выберите [ОК].
Шаг 3. Выберите режим вспышки
Вы можете установить режим вспышки либо с помощью камеры, либо с помощью вспышки. (На вспышке Speedlite 270EX II установите режим с помощью камеры.) Существует два возможных режима: режим E-TTL (оценочный через объектив) или ручной режим вспышки.
Режим замера вспышки E-TTL II — это режим по умолчанию для вспышек Speedlite. В этом режиме вспышка срабатывает автоматически, а замер мощности вспышки автоматически определяется камерой. Это идеально подходит, когда вы хотите сделать быстрый снимок, используя экспозицию, которую определяет система замера камеры.
Ручной режим вспышки (режим M) позволяет установить предпочитаемый уровень мощности вспышки. Вы можете использовать его, когда вам нужен больший контроль над мощностью вспышки, что необходимо для фотосъемки со вспышкой профессионального уровня. Например, если вы хотите использовать несколько вспышек для создания эффекта тени.
На камере
1
Перейдите к [Управление вспышкой]→[Внешняя вспышка. параметр]. По умолчанию используется режим «ETTL» (или, точнее, режим замера вспышки E-TTL II), при котором вспышка срабатывает автоматически.
2
Выберите значок «ETTL», чтобы отобразить меню [Режим вспышки]. Используйте ручной режим вспышки, если вы хотите вручную установить мощность вспышки.
*На EOS 1300D: вкл [Функция внешней вспышки. настройка], выберите [Режим вспышки], а затем соответствующий режим.
На вспышке
Нажмите кнопку «MODE», затем нажмите кнопку «SEL/SET».
Совет 1. В ручном режиме вспышки можно настроить мощность вспышки
В ручном режиме вспышки появится пункт «Уровень мощности вспышки». (Не отображается в режиме вспышки E-TTL). Ведущее число мощности ручной вспышки обозначается как «1/1» для полной мощности подключенной вспышки, «1/2» для половины мощности вспышки, «1/4» для четверти полной мощности вспышки и т. д. . Это отличается от функции компенсации экспозиции при съемке со вспышкой, присутствующей в режиме вспышки E-TTL (см. шаг 8).
На камере
Чтобы установить уровень мощности вспышки, выберите пункт «Уровень мощности вспышки». Цифры справа означают более сильный свет от вспышки. Цифры слева дают более слабый свет. «1/1» означает полную мощность вспышки.
На вспышке
В ручном режиме работы со вспышкой нажмите кнопку «SEL/SET» и с помощью диска выбора или крестообразных клавиш прокрутите до элемента вывода вспышки (красный прямоугольник). Поверните диск, чтобы выбрать мощность вспышки, а затем снова нажмите кнопку «SEL/SET», чтобы подтвердить выбор. Или нажмите кнопку «+/-», чтобы вызвать элемент мощности вспышки. Обратите внимание, что если вы находитесь в режиме E- В режиме вспышки TTL вместо него будет отображаться элемент компенсации вспышки.0003
Совет 2. Со вспышками Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT вы можете настроить параметры для нескольких вспышек
несколько вспышек. Вспышки Speedlite 430EX III-RT и Speedlite 600EX II-RT дополнительно оснащены режимом индивидуального группового управления (Gr), который позволяет настраивать параметры для нескольких вспышек. Шаги такие же, как и для настройки E-TTL и ручного режима вспышки, и их можно выполнять как на камере, так и на вспышке.
Шаг 4. Выберите режим съемки
Выберите режим съемки, соответствующий замыслу и содержанию фотографии, которую вы хотите сделать. Фотосъемку со вспышкой можно использовать в любом режиме съемки.
Поверните диск выбора режима и выберите нужный режим съемки. Выберите автоэкспозицию с приоритетом выдержки, если вы хотите запечатлеть движущиеся объекты без размытия в движении или использовать эффект движения, чтобы выразить движение. Выберите AE с приоритетом диафрагмы, если вы хотите контролировать глубину резкости, чтобы использовать эффект боке или выполнять глубокую фокусировку. Делайте выбор, исходя из своих намерений.
Совет. Вспышку E-TTL можно использовать в любом режиме съемки, но в некоторых режимах компенсация вспышки может быть невозможна
Красный: творческая зона
Синий: основная зона
Вы можете выполнять фотосъемку со вспышкой в режиме E-TTL в любом режиме съемки в базовой и творческой зонах камеры. Однако компенсация вспышки (см. шаг 8) невозможна в полностью автоматическом и сюжетном режимах. Таким образом, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы и автоэкспозиция с приоритетом выдержки проще в использовании, если вы хотите лучше контролировать свою фотографию. С другой стороны, при выборе ручного режима вспышки рекомендуется использовать ручной режим экспозиции. Определите такие параметры, как диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, в соответствии с замыслом снимка, и вы сможете отрегулировать мощность вспышки вручную на основе этих условий.
Шаг 5.
Выберите режим синхронизации затвораПосле выбора режима съемки выберите режим синхронизации со вспышкой. Используйте высокоскоростную синхронизацию, когда желаемая скорость затвора выше, чем максимальная скорость, которую может синхронизировать вспышка. Рассмотрите возможность использования синхронизации по первой или второй шторке для снимков с длинной выдержкой.
На камере
1
Чтобы настроить синхронизацию затвора с помощью камеры, перейдите в [Управление вспышкой]→[Функция внешней вспышки]. установка]→[Синхронизация затвора] и выберите значок под элементом режима вспышки.
2
Доступны следующие режимы синхронизации затвора: (слева направо) синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке (также известная как «режим медленной синхронизации вспышки») и высокоскоростная синхронизация. Выберите режим, который соответствует вашим намерениям.
Как настроить синхронизацию затвора на вспышке
1
Нажмите кнопку «SEL/SET» и перейдите к значку режима синхронизации вспышки, отмеченному красным. Нажмите «SEL/SET» еще раз, чтобы отобразить параметры режима синхронизации затвора.
2
Используйте диск выбора для выбора режима. Когда закончите, нажмите кнопку «SEL/SET».
Шаг 6. Настройте чувствительность ISO
Настройка чувствительности ISO напрямую влияет на экспозицию и окончательную обработку фотографии. Отрегулируйте его, если ваша фотография получается темнее, чем ожидалось, или если выбранная скорость затвора длиннее, чем предполагалось. Вы можете сделать это, нажав кнопку «ISO» на вашей камере, чтобы отобразить меню настроек чувствительности ISO.
Совет: Изменение скорости ISO может изменить внешний вид и ощущение вашего изображения
с использованием ISO 100
с использованием ISO 1600
В флэш -фотографиях, общая яркость A A изображение можно настроить, изменив чувствительность ISO. Более высокая чувствительность ISO увеличивает чувствительность датчика изображения к свету и позволяет улавливать и отражать на фотографии слабый рассеянный свет от вспышки, который невозможно обнаружить при низкой чувствительности ISO. В результате вы получите более яркое изображение. Более высокая чувствительность ISO также помогает предотвратить дрожание камеры и размытость изображения как при обычной съемке, так и при съемке со вспышкой. Однако может быть сложно оценить, как изменится экспозиция после изменения чувствительности ISO, поэтому в идеале вам следует делать пробные снимки всякий раз, когда вы меняете настройку чувствительности ISO.
Шаг 7. Используйте компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона
Часто при съемке со вспышкой свет от вспышки не достигает фона. В такой ситуации можно применить компенсацию экспозиции для регулировки яркости фона, особенно если он находится за пределами диапазона действия вспышки. В камерах среднего и высокого класса величину компенсации можно установить, повернув диск быстрого управления, наполовину нажав кнопку спуска затвора. Для моделей камер без диска быстрого управления удерживайте нажатой кнопку компенсации экспозиции и поворачивайте главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.
Настройка с помощью диска быстрого управления
На большинстве камер Canon EOS компенсацию экспозиции можно настроить, поворачивая диск быстрого управления и наполовину нажимая кнопку спуска затвора. Поворот диска вправо увеличивает яркость, а поворот влево делает изображение темнее. Если на вашей камере нет диска быстрого управления, удерживайте нажатой кнопку компенсации экспозиции и поворачивайте главный диск, чтобы отрегулировать компенсацию экспозиции.
Шаг 8. Используйте компенсацию экспозиции вспышки для настройки мощности вспышки
Компенсация экспозиции регулирует только экспозицию окружающей среды. Это делает фон ярче, но объект все равно может быть не таким ярким, как хотелось бы. Пока объект находится в пределах действия вспышки, вы можете отрегулировать мощность вспышки, чтобы сделать объект ярче. В режиме E-TTL это можно сделать с помощью компенсации экспозиции вспышки, которая сообщает вспышке, чтобы она давала большую или меньшую мощность вспышки относительно мощности, определяемой камерой. Влияет только мощность вспышки, поэтому на яркость фона это не влияет.
Мы показываем инструкции по настройке этого параметра на экране быстрого управления ниже, но вы также можете получить доступ к меню компенсации экспозиции при съемке со вспышкой через [Функция внешней вспышки. меню настройки].
На камере
1
Нажмите кнопку быстрого управления («Q») на камере. Выберите элемент, выделенный желтым цветом выше.
2
При необходимости отрегулируйте компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой.
Совет. Использование вспышки для установки компенсации экспозиции при съемке со вспышкой имеет приоритет над настройками камеры. Однако при этом будет отключена (выделена серым цветом) функция компенсации экспозиции при съемке со вспышкой на камере, а настройка, выполненная на вспышке, переопределит настройку, установленную на камере. Чтобы избежать путаницы, мы рекомендуем вам использовать камеру для этой настройки.
Шаг 9. Отрегулируйте угол головки вспышки
Если ваша внешняя вспышка оснащена регулируемой головкой вспышки, вы можете изменить ее угол для улучшения качества снимка. Например, чтобы получить более мягкое освещение, вы можете выполнить съемку с отраженной вспышкой, направив вспышку на стену или потолок.
Угол головки вспышки можно регулировать. Найдите угол, который больше всего соответствует вашим фотографическим намерениям.
Совет. Отрегулируйте не только угол наклона головки вспышки, но и угол освещения
Оригинальная внешняя вспышка позволяет регулировать не только угол наклона головки вспышки, но и угол охвата вспышки (диапазон, покрываемый светом вспышки). Это дает вам больший контроль над направлением и интенсивностью освещения, что необходимо для продвинутой фотосъемки со вспышкой.
На камере
1. Выберите элемент Масштаб в меню [Настройка внешней вспышки].
2. Выберите фокусное расстояние (угол обзора).
На вспышке
Нажмите кнопку «Масштаб» и поверните диск выбора, чтобы выбрать фокусное расстояние. Нажмите кнопку «SEL/SET», чтобы подтвердить выбор. Если выбрано «АВТО», будет использоваться оптимальное покрытие вспышки для прикрепленного объектива, а фокусное расстояние не будет отображаться рядом с «Увеличение» на дисплее вспышки.
*Для вспышки Speedlite 270EX II регулировка выполняется в два этапа путем ручного вытягивания головки вспышки.
В заключение
Теперь, когда вы установили внешнюю вспышку, следующий шаг — выйти на улицу и снимать! Лучший способ улучшить свои фотографии со вспышкой — это метод проб и ошибок, поэтому, если снимок не получается, измените настройки, такие как режим съемки, режим синхронизации и чувствительность ISO, и повторите попытку. Вот что делает цифровые камеры прекрасными для фотосъемки со вспышкой — вы можете сделать столько тестовых снимков, сколько пожелаете.
Удачной стрельбы!
В следующей статье приведены некоторые учебные пособия по фотосъемке с внешней вспышкой:
In Focus: основы фотосъемки с внешней вспышкой
Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации.
Присоединяйтесь к сообществу SNAPSHOT.
Зарегистрируйтесь сейчас!
Знакомство с внешними вспышками
В этом посте Том Пикетт (с www.tpicettphotography.com) отвечает на некоторые из вопросов, которые мы недавно получили здесь, в DPS, об использовании Внешние вспышки . Его пост был настолько длинным и подробным, что я решил разбить его на два поста. Оставайтесь с нами для продолжения завтра. Это не перестает меня удивлять. Производители камер имеют замечательный штат инженеров, и эти инженеры, основываясь на отзывах или предложениях реальных пользователей по всему миру, продолжают разрабатывать удивительные устройства.
Оборудование по-прежнему помогает нам создавать выдающиеся изображения и облегчает нашу работу, делает нас лучше или и то, и другое.
Одна из областей замечательных и ускоренных достижений связана с внешними вспышками, устанавливаемыми на «горячий башмак». Тем не менее, будучи профессиональным фотографом с 23-летним стажем, я все еще могу иногда использовать РУЧНУЮ электронную вспышку. Подробнее об этом позже.
Одна из самых востребованных тем на DPS — вспышки с «горячим башмаком». Прочитав вопросы, я вижу, что существует довольно много вопросов о том, как правильно использовать эти единицы для достижения желаемых результатов. Один запрос даже касался высокоскоростной синхронизации на вспышках. Об этом редко спрашивают, и я был удивлен интересом к этой области, поскольку лично я довольно часто использую высокоскоростную синхронизацию в своей работе.
В этой статье основное внимание будет уделено специализированным вспышкам основных производителей, таких как Canon.
Большинство новейших устройств имеют аббревиатуру E-TTL, что означает операцию «Оценка через объектив». Есть несколько других способов использования этих новейших вспышек, включая ручное управление, когда вы решаете, сколько вспышки она должна производить. Даже сторонние компании, такие как Sigma и Metz, производят вспышки E-TTL специально для Canon, Nikon и других известных брендов.
Прежде чем мы начнем, я приношу свои извинения тем из вас, у кого нет цифровой зеркальной фотокамеры, так как эта статья написана для таких людей. Те из вас, у кого есть одна из множества прекрасных цифровых камер типа «наведи и снимай», в будущем расскажут, как лучше всего использовать встроенные вспышки.
Распространенное заблуждение о мощности вспышки
Первое, на что нужно обратить внимание, это очень распространенное заблуждение, что мощность вспышки определяется тем, насколько яркой становится вспышка при стрельбе из юнита. Это неправильно. Мощность вспышки определяется количеством времени или продолжительностью, в течение которой вспышка излучает свет от стробоскопа. Так что же определяет продолжительность вспышки? Это сложный алгоритм, но, говоря простым языком, это комбинация вашей диафрагмы, скорости затвора и количества света, необходимого в соответствии с вашей камерой.
Если он используется на открытом воздухе в качестве заполняющего света, продолжительность измеряется в миллисекундах. Если он используется в очень темных условиях, продолжительность по-прежнему будет в миллисекундах, но намного больше, чем заполняющий свет. Итак, давайте убедимся, что вы это понимаете… уровень яркости вспышки остается постоянным. Что определяет правильную экспозицию, так это длительность этой вспышки.
Предупреждение об использовании вспышек
Сейчас самое время упомянуть о необходимости всегда соблюдать осторожность при использовании вспышек. Никогда не ставьте устройство близко к себе, и ни один человек не смотрит прямо на рабочий конец устройства и не включает вспышку. Свет очень интенсивный и на какое-то время нанесет ущерб вашему зрению. Всегда направляйте его от себя при тестировании. Кроме того, напряжение внутри заряженной вспышки очень высокое и опасное. Не открывайте устройство с любопытством, чтобы посмотреть, как оно работает.
Принцип работы внешних вспышек
Новейшие предложения вспышек, которые крепятся на горячий башмак, — это гениальные устройства. Они настолько автоматические, насколько можно было бы подумать. На самом деле, если вы привыкли наводить и снимать камеры, использовать одну из этих вспышек на горячем башмаке так же просто, как нажать на спуск затвора. То, что происходит, является удивительным технологическим достижением. Когда вы включаете камеру, чтобы сделать снимок, и нажимаете спуск затвора, вспышка выдает предварительная вспышка для объекта, на котором вы сфокусированы, и отправляет эту информацию обратно в камеру. Камера обрабатывает данные предварительной вспышки, а затем снова срабатывает, чтобы сделать снимок. Имейте в виду, что испытуемые совершенно не подозревают, что в их глазах было две вспышки: предварительная вспышка, а затем основная вспышка. Все это происходит в том, что измеряется не в миллисекундах, а в микросекундах!
В предварительной вспышке вспышка и камера работают вместе, чтобы определить окружающий свет, измеряемый датчиком в камере. Датчик сравнивает значения окружающего освещения со светом, отраженным объектом. Canon E-TTL II даже измеряет расстояние до основного объекта, и это также становится частью происходящей оценки. Предварительная вспышка определяет, какая продолжительность вспышки потребуется, отправляет эту информацию в камеру, и вы получаете идеально экспонированный снимок 9.0421 предмет и предыстория. Последние три слова я специально выделил жирным шрифтом, так как об этом мы поговорим позже.
Настройки камеры и различные типы фотографий со вспышкой
Теперь давайте рассмотрим настройки камеры и то, как они определяют тип фотографии со вспышкой, которую вы получите. Каждая современная зеркалка имеет следующие настройки на камере: есть «P», затем «TV», «AV» и «M» на каждой камере, о которой я знаю. Да, тогда есть полностью автоматические режимы на том же самом пульте… те значки, которые означают портрет, пейзаж, крупный план, спорт и ночной портрет. А пока я действительно хочу, чтобы все сосредоточились на том, чтобы притвориться, что их не существует, чтобы мы могли изучить использование режимов P, TV, AV и M. Это режимы, которые, как только вы научитесь их использовать, вы редко будете возвращаться к «авто режимам».
Режим «P» на самом деле является полуавтоматическим режимом, то есть P является первым в ряду запрограммированных режимов, но при практическом использовании камера все равно продолжает делать автоматическую экспозицию. Это то, что Canon называет Program AE. Существует огромная разница в режиме P по сравнению с «полностью автоматическим» режимом, обозначенным прямоугольником, обычно окрашенным в зеленый цвет на камере. В режиме P вам будет разрешено изменять скорость затвора. В полностью автоматическом режиме ничего изменить нельзя.
Попытайся. Установите камеру в режим P, а затем наведите ее на объект при хорошем дневном свете. Обратите внимание, что, возможно, ваша камера сама выберет выдержку 1/125 с диафрагмой F11. Затем, используя селектор колеса в верхней части камеры, вы можете фактически изменить скорость затвора на 1/250, 1/500 и т. д., но в то же время, когда вы переходите на более короткие скорости затвора, ваша камера соответственно открывает объектив, чтобы позволить такое же количество света, чтобы войти.
Кроме того, вы заметите, что если камера выбирает выдержку 1/125 и диафрагму F8, а вы решите увеличить выдержку с помощью колесика выбора и изменить ее на 1/250, вы заметите, что камера автоматически изменит диафрагму на F4. . Это сразу говорит вам, как только вы об этом подумаете, что 1/125 @ F8 на самом деле такая же экспозиция , как 1/250 @ F4! Компромисс заключается в том, что F4 даст вам гораздо более узкую глубину резкости по сравнению с F8. С другой стороны, выдержка 1/250 может иметь значение между размытым снимком и чистым снимком, поскольку чем ниже выдержка, тем труднее держать камеру в руках.
Теперь давайте вернемся к вспышке и к тому, как настройка «P» влияет на ваши снимки. Далее предполагается, что вы используете центральную точку фокусировки на своей камере. Большинство цифровых зеркальных камер имеют множество точек фокусировки. Настройте свой на использование только центральной точки фокусировки.
Помните выше, как вспышка посылает предварительную вспышку? В режиме «P» камера и вспышка предполагают, что вы хотите засветить ТОЛЬКО объект и ничего вокруг него, включая фон. (Помните жирный шрифт пятью абзацами выше). Это очень важно, потому что давайте возьмем ситуацию, когда вы находитесь в зале для свадебных приемов, свет выключен, вы фотографируете танцующих жениха и невесты и находитесь в режиме «P». У вас получится отличное фото жениха и невесты, но фон будет темным. Не то, чтобы это было плохо, но что, если вы действительно хотите осветить фон, потому что примерно в десяти футах сзади жених и невеста — это мама и папа невесты? Их не будет видно.
На данный момент вы можете «исправить» эту проблему двумя способами. Один из них — вернуться к упомянутым выше значкам. Подойдите к значку, который означает «ночной портрет». Сделайте снимок еще раз, и вдруг фон будет экспонирован. Но за это приходится платить. Скорость затвора резко уменьшается камерой в этом положении. На самом деле, это может быть настолько медленно, что объекты будут размыты, если они будут двигаться. Скорость затвора может достигать 1/10 секунды или, возможно, 1/20 секунды… сильно замедляться, но при этом ваш объект не остается неподвижным, пока вы фокусируетесь и делаете снимок. Но ты зажжешь фон!
Другой способ — съемка в ручном (M) режиме
Есть лучший способ. Это знает каждый профи. Я хочу, чтобы вы научились этому. Вы просто ставите камеру на «M» для ручного управления. Теперь, когда камера находится в положении «M», вы можете установить выдержку и открытие объектива (диафрагму) по своему желанию. Желаемые и наиболее широко используемые профессиональные настройки — это выдержка 1/60 и диафрагма F5,6.