Разное

Как настроить объектив canon: Как калибровать объектив. Легко и просто

Содержание

Как калибровать объектив. Легко и просто

Самое неприятное после долгого съемочного дня — это увидеть размытые фотографии. Возможно, вам нужно откалибровать камеру, чтобы объектив мог правильно фокусироваться на объекте?

Разберемся, как работает автофокусировка в зеркалках. В механизме DSLR есть как минимум 2 отдельных датчика: один для изображения, а второй для автофокусировки. Есть также зеркала, которые направляют свет либо на глаз, либо на датчик изображения. По умолчанию зеркала включены. Часть падающего света попадает на вторичный датчик, а остальная часть проходит через видоискатель к глазам.

Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора для автофокусировки, вторичный датчик интерпретирует свет и дает команду объективу сфокусироваться определенным образом. Он использует технологию, называемую определением фазы. Важно, что этот процесс не проверяет, действительно ли результирующий сдвиг помещает объект в фокус, потому что не может этого сделать, исходя из инженерной конструкции.

Затем, когда вы выполняете снимок, зеркала поднимаются, и весь свет попадает на первичный датчик (датчик изображения).

Вот рисунок, который показывает упрощенную схему внутренней части зеркальной камеры.

Проблема возникает, когда два датчика не совмещены. В этом случае то, что находилось в фокусе датчика автофокусировки, не будет сфокусировано на датчике изображения. Фотография покажет смещение фокуса: она будет размыта там, где должна была быть резкой.

Учтите, что это нужно делать только в зеркалках. Беззеркальные камеры перекрестно проверяют фокус в конце процесса фокусировки, поэтому они не подвержены проблемам смещения. Тем не менее некоторые беззеркальные камеры предлагают калибровку: это делается для ускорения автофокусировки с адаптированными объективами в камерах Sony и Nikon.

Когда следует выполнить калибровку?

Photo by Lukas Hartmann

Если вы замечаете постоянные проблемы с неправильной фокусировкой на своей камере, с определенным объективом или всеми объективами, вам следует проверить, правильно ли они откалиброваны. Особенно это понадобится, если вы используете старые объективы с новыми корпусами фотоаппаратов или наоборот. Разумеется, надо проверить объектив и камеру, если вы их роняли — некоторые детали могли сместиться при ударе. Также вам может потребоваться повторная калибровка объектива при покупке новой камеры.

Однажды выполнив калибровку объектива, повторять ее, как правило, больше не требуется. Ваша камера запоминает настройки любого конкретного объектива.

Кроме калибратора, вам не нужны специальные инструменты для калибровки.

Пошаговый процесс калибровки

  • Используйте оптический видоискатель.

Сфокусируйтесь с помощью видоискателя, а не с помощью Live View. Фокусировка в режиме Live View всегда дает четкие результаты, если объект устойчив, поскольку для фокусировки используется датчик изображения, а не специальный датчик автофокусировки.

  • Настройте свой калибратор.

Тут вам понадобится таблица калибровки объектива или складная карта для калибровки автофокуса. Если у вас нет инструмента для калибровки фокуса, вы также можете использовать для этого обычную линейку. Единственным недостатком является то, что она не будет настолько точной.

  • Калибровка с помощью обычного калибратора.

Чтобы начать калибровку объектива, установите камеру на штатив или плоскую поверхность. Убедитесь, что камера и линейка выровнены. Они должны быть точно перпендикулярны и на одной высоте. Затем поместите карту калибровки на ровную поверхность в нескольких сантиметрах  от объектива. Коррекция универсальна для всех расстояний. После этого установите объектив на самую широкую диафрагму, чтобы получить минимальную глубину резкости. Так будет легче определить, точно ли фокусируется ваш объектив.

Используя видоискатель, автофокусируйтесь на перекрестии в центре линейки и сделайте снимок. Это будет ваша центральная точка фокусировки.

  • Калибровка линейкой.

Положите белый планшет на низкий столик или на пол. Нарисуйте карандашом с помощью линейки горизонтальную линию посередине, длиной 2-5 дюймов. Выберите число в середине линейки и совместите его с линией, например, отметку 15 см. Помните, что линейка должна быть вертикальной, а линия — горизонтальной. Нарисованная линия также должна точно совпадать с отметкой 15 см на линейке. Камеру на штативе направьте вниз в сторону планшета. Настройте камеру на приоритет диафрагмы и выберите самую широкую диафрагму. Используйте автофокус и нацельтесь через видоискатель на середину линии на планшете. Как только вы поймаете фокус, сделайте снимок.

Концепция этого метода такая же, как и при использовании обычного калибратора. Если отметки 13 или 14 см резче, чем 15 см, у вас проблемы с задней фокусировкой. Если 16 или 17 резче, чем 15, то проблемы с фронтальной фокусировкой.

  • Привязка камеры к ПК.

Чтобы убедиться в точности фокусировки, снимки удобно проверять на компьютере на большом экране. Можно подключить и привязать камеру к ПК во время этого процесса. Так вы сможете делать снимки удаленно и просматривать их прямо на экране.

  1. Убедитесь, что ваша модель камеры поддерживается в Lightroom.
  2. Подключите камеру к компьютеру через USB-кабель.
  3. В Lightroom выберите File> Tethered Capture.

Как только Lightroom распознает вашу камеру, можно фотографировать. Вы можете либо нажать кнопку спуска затвора на своем устройстве, либо нажать кнопку виртуального затвора в Lightroom. После того как вы сделаете фотографию, она появится в Lightroom.

Если фокусировка точная, «0» в таблице калибровки объектива должен быть самой резкой точкой на изображении. Другие числа должны стать более размытыми по мере удаления от «0».

Если любое число более 0 резче, значит, ваш объектив делает заднюю фокусировку. Если любое число менее 0 резче, у вас проблема с передним фокусом.

В любом случае вам нужно откорректировать объектив для четкого фокуса с помощью параметров микрорегулировки автофокуса на корпусе камеры, пока не получите наиболее резкое изображение при отметке «0» на линейке.

  • Настройки: зеркалка Nikon

На камерах Nikon ищите в меню пункт «Точная настройка АФ». Тут вы найдете несколько настраиваемых параметров. Убедитесь, что точная настройка автофокуса включена. Здесь вы хотите изменить только «Сохраненное значение».

Камера будет запоминать изменения каждый раз, когда вы устанавливаете объектив на камеру. Таким образом, вам нужно использовать калибровку фокусного объектива только один раз для каждого объектива. 

  • Настройки: зеркалка Canon

Для фотоаппаратов Canon в меню прокрутите до области «Функции», затем выберите «Настройки автофокуса». Убедитесь, что вы включили автофокусировку AF Micro.

Используйте параметр «Настроить по значениям объектива» для корректировки и точной настройки фокусировки. На этом калибровка автофокуса завершена.

Это нужно сделать для каждого объектива.

Можно ли откалибровать объектив с помощью программного обеспечения?

Если вы хотите обеспечить точность калибровки, попробуйте использовать специальное программное обеспечение, такое как Reikan FoCal Pro. Вместо того чтобы просто наблюдать за вашими настройками, эта программа проверяет правильность установленных параметров.

FoCal поставляется с калибратором, который можно наклеить на стену. После загрузки программы вы можете привязать к ней камеру, и программа проинструктирует вас, где точно расположить устройство перед калибратором.

Выберите полностью автоматическую калибровку с помощью User Assist. После этого программа начнет фотографировать без вашего участия. Если вам потребуется настроить параметры, вы услышите голосовую подсказку о том, какие значения использовать.

Далее вам нужно будет перейти в настройки автофокуса камеры и самостоятельно изменить значения калибровки. С компьютера это сделать нельзя, только через меню камеры.

Заключение

Калибровка должна быть одним из приоритетов фотографа, особенно если вы занимаетесь фотографией профессионально. Возьмите за привычку настраивать автофокус. Знание того, что ваш объектив обеспечивает четкое изображение, придаст уверенности в том, что работа будет сделана хорошо.

Настройка автофокуса Canon, Nikon, Fujifilm в СПб, точная юстировка автофокуса

С необходимостью настройки автофокуса чаще всего сталкиваются владельцы зеркальных фотоаппаратов, из-за особенностей их строения: датчик автофокуса находится в одном месте (под зеркалом), а матрица в другом. Смещение зеркала, датчика или матрицы всего на несколько микрон (например, вследствие сильного удара или просто износа подвижных частей) может привести к тому, что камера наводится не туда, куда вам нужно: ближе или дальше. Это называется бэк- или фронт-фокусом. Бэк- и фронт-фокус также могут возникать при установке нового объектива: несмотря на то, что технологические допуски при производстве современной фототехники очень жесткие, они все же имеют некоторый диапазон «от и до». Объектив и камера могут оказаться настроенными по немного разным эталонам, или же проблема может проявляться только на определенной дистанции (фокусировка вблизи, фокусировка вдаль), которая не проверялась при юстировке на заводе. Такое чаще встречается у фототехники младшего, наиболее массового сегмента, допуски у которой более свободные из-за необходимости удешевления производства. 

Наконец, несмотря на распространенное мнение, владельцы новых беззеркальных камер тоже, бывает, сталкиваются с этой проблемой. Хотя у таких камер датчики замера автофокуса и находятся непосредственно на матрице, иногда случается, что они выходят из строя, частично или полностью, и камера точно также начинает «мазать». 

Основные признаки неправильной работы системы автоматической фокусировки фотокамеры:

  • Не работает автоматическая фокусировка
  • Одна или несколько точек фокусировки, ошибаются в наведении на резкость
  • Фактическая точка наведения на резкость не совпадает с точкой, подсвеченной в видоискателе
  • Наводка на резкость в режиме Live View, отличается от фокусировки в обычном режиме
  • После звукового сигнала, подтверждающего фокусировку, снимок получается нерезким

Как правило, неточность фокусировки выявляется фотографом на глаз – вы начинаете замечать, что постоянно, раз за разом, не удается достичь резкости, плоскость резко отображаемого пространства проходит чуть ближе или дальше необходимого. Проверить свои догадки можно и дома, с помощью хорошего штатива (без люфта) и тестовых мишеней с четким перекрестием в центре и мелкой текстурой вокруг него (желательно провести эту проверку на нескольких дистанциях). Многие фотоаппараты сейчас предлагают поправить фокусировку самостоятельно, через меню камеры, и в простых ситуациях это действительно работает. Но, во-первых, такой функционал есть не у всех камер (проверьте инструкцию), и, во-вторых, бывают сложные случаи, когда предела штатных настроек не хватает, или когда объектив мажет на одной дистанции, но точно попадает на остальных. Если вы столкнулись с подобным, советуем не терять время, а записываться на настройку в авторизованный сервисный центр производителя, например к нам, в FOTO-ONE Service.

Проблема с точностью автофокуса наиболее очевидна при использовании светосильных объективов из-за очень маленькой глубины резкости. Так как за точность автофокуса в паре камера-объектив отвечают оба устройства, для максимально точной настройки рекомендуется настраивать и камеру, и объектив.

Почему необходимо обращаться именно в авторизованный сервис?

Все просто: только авторизованные сервисы обладают всем необходимым для правильной юстировки. Это помещение (длиной до нескольких десятков метров), специальные мишени и стенды, специальное закрытое программное обеспечение и грамотные специалисты, умеющие со всем этим работать. Процедура представляет собой настройку зеркал (если камера зеркальная), датчика резкости и видоискателя. Все три параметра приводятся к эталонным стандартам, установленным производителем техники. В итоге вы получаете резкие кадры и рабочую технику – быстро, надежно и без лишних трат.

FOTO-ONE Service является единственным сервисом в Санкт-Петербурге, обладающим профессиональными сертификациям Canon Professional Services (CPS) и Nikon Professional Services (NPS). Эти сертификации означают, что мы производим работы максимально быстро и имеем все необходимое для юстировки камер Canon и Nikon любого ценового сегмента. Для участников программ CPS и NPS предоставляются отдельные привилегии: например, участники Nikon NPS имеют право на бесплатную настройку зарегистрированного фотооборудования 1 раз в год. Мы также имеем авторизацию таких брендов как Fujifilm и Tamron. Компания Tamron дает право своим клиентам на 1 бесплатную юстировку объектива в течение действия гарантии. 

Профессиональный сервисный центр FOTO-ONE Service работает ежедневно, без обеда и выходных, с 9 до 21 часа.

Получить бесплатную консультацию

Добиваемся идеальной точности фокусировки. Проверка точности автофокуса и его тонкая настройка

Что делать, если вы систематически получаете нечёткие кадры? Виновата техника или причиной тому ваши действия? Эта статья поможет разобраться. В ней вы узнаете, как проверить на точность систему фокусировки аппарата и настроить её для получения резких кадров.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Хочется сразу сказать, что в большинстве случаев ошибается не фотокамера, а человек, работающий с ней. Так что, для начала стоит поискать причину ошибок с фокусировкой в собственных действиях с аппаратом. В недавних уроках мы рассказывали, как работать с разными режимами автофокуса и с точками фокусировки. Эти знания помогут вам на практике. Полезно будет ознакомиться и со статьёй о том, как начинающему фотографу оценить и повысить качество собственных работ.

Автофокус может ошибаться и при работе с недостаточным освещением, и при съёмке сложных, разноплановых кадров (камера не будет знать, на чём ей фокусироваться). Таких недочётов фокусировки можно не допускать, просто настроив аппарат соответственно условиям съёмки. Допустим, выбор режима постоянной фокусировки AF-C и 3D-слежения за объектом при съёмке спорта позволит получить гораздо больше резких кадров, нежели работа с покадровой фокусировкой. Но бывают ошибки фокусировки, которые происходят систематически, независимо от условий съёмки.

Бэк- и фронт-фокус

В зеркальных камерах фазовый тип автофокуса является основным. Именно с ним вы имеете дело, работая через видоискатель фотоаппарата. Фазовая фокусировка происходит с помощью отдельного датчика, установленного в камере. Как видите, это сложная система, и иногда она может работать несогласованно.

Следствием этого будут систематические ошибки автофокуса, называемые бэк- и фронт-фокусом. В случае с бэк-фокусом фотоаппарат постоянно фокусируется не на снимаемом объекте, а за ним. В случае фронт-фокуса, наоборот, камера постоянно фокусируется перед объектом. Обратите внимание, о наличии бэк- и фронт-фокуса можно говорить лишь тогда, когда камера ошибается с фокусировкой каждый раз в одном и том же направлении. Если один кадр получился резким, а другой — нет, то проблему стоит искать в другом месте.

Бэк-фокус: фокусировка производилась по лицу девушки, а резкость в итоге оказалась за ней, на заборе.

Особенно страшна проблема бэк- и фронт-фокуса при работе со светосильной портретной оптикой. Там глубина резкости будет очень мала, следовательно, любые, даже незначительные ошибки фокусировки будут сильно заметны на фото. К примеру, резкость в кадре окажется не на глазах модели, а на ушах.

С другой стороны, если вы счастливый обладатель китового объектива или универсальных зумов, не блещущих высокой светосилой, можете спать спокойно. Ведь даже если ваша камера имеет бэк- или фронт-фокус, вы этого, скорее всего, не заметите, потому что ошибки фокусировки будут компенсироваться большой глубиной резкости.

Контрастный автофокус

В зеркальной камере помимо фазовой фокусировки есть ещё один тип автофокуса — контрастный. Его вы активируете, включая режим Live View и визируя картинку через экран аппарата. При контрастном автофокусе не может быть бэк- и фронт-фокуса, так как для его работы не требуется отдельных датчиков, фокусировка проходит прямо по матрице. Таким образом, если фазовая фокусировка регулярно «мажет», попробуйте переключиться в режим Live View и поработать с контрастным автофокусом. Он работает чуть медленнее, зато даёт более точные результаты.

Проверка точности фокусировки

Как проверить фотоаппарат на бэк- и фронт-фокус? Точное заключение насчёт наличия или отсутствия этих недостатков может дать только авторизованный сервисный центр производителя фототехники. Однако фотограф может сделать для себя предварительную оценку точности фокусировки.

Предлагаем простой алгоритм такой проверки.

Сначала подготовим фотоаппарат.

1. Вставьте в фотоаппарат аккумулятор и карту памяти. Включите фотокамеру.

2. Проверьте, включён ли автофокус.

На моделях начального уровня (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) автофокус включается переключателем на объективе. Он должен быть в положении A.

На фотоаппаратах продвинутого уровня переключатель есть и на объективе, и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.

3. Нажмите кнопку Menu, в пункте «Качество изображения» выберите «JPEG высокого качества». Если вы умеете работать с RAW, можете использовать этот формат.

4. Включите режим А (Приоритет диафрагмы). Если вы умеете работать с ручным режимом М, можно использовать и его. Откройте диафрагму фотоаппарата до максимального значения. Тут всё просто: чем меньше число, обозначающее диафрагму, тем сильнее она открыта. В случае с китовым объективом вам, скорее всего, придётся иметь дело со значением диафрагмы около F5.6.

5. Установите минимальное значение светочувствительности. Обычно это ISO 100 или 200. Так тестовые снимки будут чистыми, без цифрового шума.

6. Теперь — самое главное! Выберем режим фокусировки по одной точке. В меню фотокамеры она может называться «Одноточечная АФ».

На камерах начального уровня (Nikon D3300, Nikon D5500) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется через меню, вызываемое кнопкой i. В соответствующем пункте нужно просто выбрать оптимальный вариант.

На камерах Nikon продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) выбор режимов зоны автофокуса осуществляется так: зажмите кнопку, совмещённую с переключателем AF/M, и крутите переднее колёсико управления. При этом на информационном дисплее вы увидите, как меняются режимы зоны фокусировки.

7. Дело за малым — скачать и распечатать на любом принтере специальную мишень для проверки точности фокусировки.

Мишени бывают разного вида, но предложенный вариант, пожалуй, самый популярный. В принципе, проверить фокусировку можно, скажем, по обычной линейке (каким образом — станет понятно далее), но по мишени это делать гораздо удобнее.

Проверяем автофокус

Итак, камера настроена, тестовая мишень распечатана. Время действовать!

  • Фотоаппарат лучше всего установить на штатив. Без штатива такая проверка будет крайне неточной и непоказательной.

  • Обеспечьте достаточное освещение для съёмки. Лучше всего снимать днём у окна. Можно использовать и вспышку (как встроенную, так и внешнюю).

  • Положите мишень на ровную поверхность, а фотоаппарат расположите под углом 45 градусов к ней на такой дистанции, чтобы мишень занимала значительную площадь кадра.

  • Выберите центральную точку автофокуса. Сфокусируйтесь точно на мишени — на надписи Focus Here (Фокусируйтесь здесь). Жирная чёрная линия с этой надписью должна расположиться в вашем кадре строго перпендикулярно оптической оси объектива.

  • Сделайте несколько кадров. Не используйте серийную съёмку, после каждого кадра фокусируйтесь заново. Помните, что после фокусировки ни в коем случае нельзя перемещать камеру, менять дистанцию съёмки. Если вы имеете дело с зум-объективом, протестируйте его на разных фокусных расстояниях. Замечу, что удобнее всего проводить тестирование с фокусного расстояния в районе 50 мм, с него можно и начать.

  • Просмотрите полученные кадры. Чтобы лучше их рассмотреть, делайте это не на экранчике камеры, а на мониторе компьютера. Если на всех кадрах вы видите систематическую одинаковую ошибку фокусировки, то, скорее всего, вы обнаружили бэк- или фронт-фокус. Переживать по этому поводу не стоит. Это легко устраняется в сервис-центре. А владельцы продвинутых фотокамер (начиная с Nikon D7200) могут настроить фокусировку прямо в меню фотокамеры

Точная работа автофокуса. Бэк- и фронт-фокус отсутствуют.

Бэк-фокус: резкость оказалась дальше, чем нужно.

Фронт-фокус: резкость оказалась ближе, чем нужно.

Тонкая настройка автофокуса

В камерах продвинутого уровня (начиная с Nikon D7200) есть функция точной подстройки автофокуса, которая поможет вам избавиться от проблем с бэк- и фронт-фокусом, точно настроить систему фокусировки. Удобство функции ещё и в том, что аппарат запоминает настройки отдельно для каждого конкретного объектива. Допустим, ошибка проявляется с одним из ваших объективов. Вы сможете внести корректировки именно для него, и на работу с другими объективами они не повлияют. При установке объектива на камеру она автоматически применит соответствующие ему коррекции. Обратим внимание, что тонкая настройка автофокуса будет работать только при фокусировке через видоискатель аппарата (при фазовой фокусировке). При работе через экран Live View она не задействуется, да и надобности в ней не будет, ведь в этом случае применяется контрастный тип автофокуса, исключающий проблемы с бэк- и фронт-фокусом.

Давайте разберёмся, как работает функция тонкой настройки автофокуса.

Найдём в меню фотоаппарата пункт «Точная настройка АФ».

Меню «Тонкая настройка автофокуса» в фотокамере Nikon D810

Первый пункт этого меню, как следует из названия, позволяет включить или выключить данную функцию.

Пункт меню по умолчанию позволяет ввести значение тонкой настройки АФ, которое будет применяться, когда для установленного на камеру объектива не создано отдельной настройки. Такую настройку имеет смысл вносить, если аппарат систематически со всеми объективами одинаково ошибается с фокусировкой.

Последний пункт — «Вывести сохранённые значения» — позволяет посмотреть все коррекции, сохранённые на камере для различных объективов. Вы можете для каждого имеющегося у вас объектива внести настройку автофокуса, и она сохранится на камере. Через это меню вы можете посмотреть все внесённые вами корректировки. В этом же пункте можно удалить ненужные настройки. Есть возможность ввести свой идентификатор (от 00 до 99) для каждого объектива. Это полезно, если вы, допустим, пользуетесь двумя одинаковыми объективами и для каждого из них внесли настройку автофокуса. Такой идентификатор поможет отличить вам их друг от друга в этом меню.

Самый важный пункт меню — «Сохранённое значение». Он показывает, какое значение тонкой настройки применено в данный момент, и даёт возможность его изменить. Попав в этот пункт меню, можно провести тонкую настройку работы АФ с конкретным объективом (установленным на аппарате в данный момент).

Тонкая настройка автофокуса

Чтобы внести необходимые настройки, для начала необходимо сделать и изучить тестовые снимки (как описано выше). Если на тестовых кадрах фокус оказывается за объектом, нужно внести отрицательную коррекцию, а если перед объектом — положительную.

Сложность заключается в определении нужной величины корректировки. Найти оптимальное значение можно с помощью тестовых кадров. После внесения ориентировочных настроек просто сделайте ряд тестовых кадров и проверьте, точно ли теперь объектив попадает в резкость. Если нет — внесите подходящие исправления.

9 этапов ручной настройки фотоаппарата

Независимо от разновидности съемки: портрет, макрорежим, пейзаж или групповое фото, фотографу необходимо уметь обращаться с фотоаппаратом так, чтобы качество снимков оказывалось на высоте каждый раз, а кадры требовали минимум постобработки.

Автоматический выбор опций, “вшитый” в каждый фотоаппарат, справляется с задачей не всегда: фотохудожники, профессиональные фотографы, а также новички, любящие экспериментировать, должны уметь настроить фотоаппарат вручную.

К тому же настраивая фотоаппарат самостоятельно, игнорируя авторежимы, владелец техники получит возможность создавать удивительные эффекты и добиваться, чтобы изображение выглядело именно так, как он задумал.

Не хотите копаться в опциях, чтобы ничего не испортить, но хотите уметь правильно и самостоятельно настроить фотоаппарат – читайте эту статью. Мы рассмотрели основные ручные настройки, рассказали, зачем они нужны и как ими пользоваться.

Обязательные настраиваемые величины




Чтобы получить качественную фотографию, которая порадует фотографа четкостью, цветовой сбалансированностью и натуралистичностью, необходимо грамотно настроить баланс белого. Эта величина поможет отобразить цвета на фотографии так, как это нужно пользователю.

Регулировка экспозиции призвана затемнить или осветлить фотографию. Функция пригодится в момент съемки, которая осуществляется в темное время суток, а также при слишком ярком свете: солнечные блики не “засветят” кадр.

Важно: экспозиционный замер матричного типа автоматически прорабатывает все цвета с максимумом реалистичности. Но этот автопараметр встречается только в фотоаппаратах зеркального типа.

К тому же фотографу следует правильно сфокусироваться на объекте, чтобы выделить его, как основной. Регулируя расстояние фокуса, пользователь меняет угол обзора, помещая таким образом в кадр большое изображение, например, отдаленный пейзаж, или же маленькое – фотография цветка, насекомого, снежинки с близкого расстояния – макрофото.

Интересно: у компактных фотокамер фокусировка регулируется с помощью клавиш/опций “+” и “-” (“ближе”/дальше”), а у зеркалок и системных фотоаппаратов настройка осуществляется с помощью специального кольца, вмонтированного в объектив.

Немаловажно для качественной фотографии – правильно настроить выдержку, которая поможет создать детализированный кадр ночью, “поймать” объект фотосъемки в движении, чтобы получить картинку без шлейфа.

Фотографу необходимо позаботиться и о диафрагме, ведь грамотно установленные параметры – классная глубина резкости: пользователь получает возможность осветлить фотографию, сконцентрироваться на ключевом объекте, при этом размыть фон.

Перед тем, как начать снимать, фотографу обязательно следует проконтролировать показатели чувствительности устройства к свету. Эти показатели настраиваются в зависимости от степени освещенности пространства, в котором работает фотограф.

Внимание: при сверхярком свете чувствительность можно оставить на минимальной отметке, а в темноте – выбрать близкое к максимальному значение: четкость и проработка каждой детали, отсутствие артефактов обеспечены.

Читайте также: Как выбрать профессиональный фотоаппарат: 11 шагов к успеху

Настройка фокусировки




Несмотря на то, что каждая из современных фотокамер оснащается опцией, которая “ловит” фокус автоматически, в некоторых ситуациях, например, при создании снимков в “макро”, фотографы вынуждены фокусировать объектив на предмете съемки самостоятельно, чтобы задать фокус с точностью.

Когда фотограф работает в плохом освещении: во время туманной погоды, на вечеринке с запущенной дым-машиной, автоматически срабатывающая функция, которая наводит фокус, не “цепляется” за объект, так как все предметы, попадающие в поле зрения оптики выглядят одинаково размытыми.

Пользователь определяет фокусировку вручную и при создании серии фотографий, которые захватывают динамично движущиеся объекты: животных, спортсменов, участвующих в соревновании, танцоров.

4 шага, чтобы “приручить” фокусировку




  1. Найдите на объективе переключатель из “автоматики” в режим ручного контроля AF\MF или A\M. Передвиньте его в M (MF).
  2. Аккуратно поворачивайте фокусировочное кольцо, расположенное на объективе, параллельно просматривая и контролируя степень резкости в видоискателе. Проделывайте эти манипуляции до тех пор, пока четкость кадра не станет удовлетворительной.
  3. Снимаете ночью – воспользуйтесь шкалой расстояния, нанесенной на оптику. Она поможет определить дистанцию.
  4. Оцените снимок, просмотрев отснятое фото на дисплее: увеличьте картинку, чтобы убедиться, что резкость фотографии достигла максимума.

Читайте также: Основные неисправности зеркальных фотоаппаратов. Диагностика 5 типичных поломок

Настройка баланса белого




Чтобы добиться естественной трансляции цветов, а также оттенков на фотографии, следует отрегулировать эту величину еще до съемки: в противном случае (особенно это касается фотографов, снимающих в jpeg) постобработка поможет всего лишь чуть-чуть.

Контроль баланса белого (ББ) цвета осуществляется с помощью белого листа бумаги, который крепится на объектив.

5 этапов настройки ББ:

  • Переключите оптику в ручной режим и прислоните белый бумажный листок/платок к линзе объектива.
  • Направьте фотоаппарат на снимаемый объект и сделайте фотографию.
  • Переключите объектив обратно в авторежим.
  • В меню фотокамеры выберите опцию, предназначенную для самостоятельного настраивания ББ и подтвердите выбор.
  • Найдите отснятый с белым листом кадр и проверьте в меню, определена ли ручная настройка.

После того, как пользователь отрегулировал параметры, процессор фотоаппарата сохранит снимок-эталон как образец, что позволит не настраивать балансировку в одинаковых условиях заново, причем при съемке в любом формате. Когда освещение изменится, фотографу достаточно лишь повторить вышеописанную процедуру.

Интересно: если нет под рукой белого листа, воспользуйтесь полиэтиленовым пакетом чистого белого цвета (без цветных рисунков и надписей) и наденьте его на объектив. Пакет должен быть плотным настолько, чтобы сквозь него было трудно читать надписи, нанесенные на фотокамеру.

Читайте также: История изобретения фотоаппарата: 5 любопытных фактов

Настройка экспозиции




Чуть выше мы говорили о том, что “тренога”, без которой не выйдет хорошей экспозиции, а значит, и хорошего кадра – состоит из выдержки, апертуры и показателей светочувствительности, ведь для каждой фотографии необходимо конкретное количество света.
Если экспозиция в порядке – четкость и натуралистичность изображения – тоже. С помощью этих трех экспозиционных обозначений контролируется доза потока света, направленного в объектив.

Важно: параметры светочувствительности регулируются лишь в тех случаях, когда пользователь не имеет возможности менять настройки апертуры и выдержки.

Апертура




Компонент конструктивной части объектива – диафрагма/апертура – элемент, который позволяет задавать размер пропускающего свет отверстия на матрицу или пленку. Меняя экспозиционные ступени (регулируя диаметр отверстия), фотограф не только осветляет/затемняет кадр по мере надобности, но и добавляет художественных эффектов.

Благодаря апертуре пользователь контролирует показатели, относящиеся к глубине резкости (ГР) пространства, которое изображается на фотографии. Открытая по максимуму диафрагма позволяет достичь наименьшей ГР, что позволяет выделить снимаемый фотографом предмет или объект и размыть фон. Максимально “распахнутая” диафрагма применяется в портретных фотосессиях.

Напоминание: не забывайте ухаживать за оптикой, чтобы сохранить ее способность к созданию крутых фотоснимков.

Чтобы каждый элемент на фотографии выглядел максимально четко и детализировано, диафрагму, наоборот, закрывают. Такой прием используют, снимая групповые кадры, пейзажи.

Внимание! Слишком открытая диафрагма приводит к размазанной фотографии, а чересчур закрытая – к тому, что пылевые частицы, которые находятся на матрице, будут заметны в кадре цифровых фотокамер. Чтобы этого не произошло – настраивайте это значение со всей скрупулезностью.

Читайте также: Топ-6 лучших фирм производителей фотоаппаратов — рейтинг 2017

Выдержка




Временной интервал, на который затвор открывается, чтобы пропустить свет на чувствительный к нему компонент называется выдержкой. Как и в случае с апертурой фотокамеры, чем дольше створки затвора держатся открытыми, тем больше света проникает в кадр.

Показатели этой величины отображаются в миллисекундах и секундах. Минимальное значение, в отличие от максимального, непостоянная – зависящая от расстояния фокуса.

Выбирая короткий интервал срабатывания затвора, фотограф останавливает момент, чтобы заснять падающую каплю воды, несущуюся на большой скорости машину.

При выборе длинного варианта пользователь сделает хорошее фото в движении: следующая за объектом камера “поймает” его, поэтому он останется в резкости, а фон – размоется.

Световая чувствительность




ISO – величина, которая отображает чувствительность пленки/матрицы к свету. Этот показатель связан прямым образом с шумом: чем чувствительнее компонент фотокамеры к свету, тем больше шумов (у пленки больше зернистость).

Важно: при минимальных значениях шумы не заметны, а при максимальных – придется использовать шумоподавляющие программы.

Интересно почитать: Nikon D3400 — зеркалка, которая всегда на связи

Ручные режимы для настройки экспозиции:




Чтобы не наткнуться на слишком засвеченные или, наоборот, черные снимки, поиграть светом и создавать художественные эффекты, фотографу следует воспользоваться специальными опциями, предполагающими контроль экспозиции вручную.

Ручной режим М




Этот набор опций предназначен для профессионалов, снимающих для журналов, и фотохудожников. М позволяет фотографу всласть поэкспериментировать и раскрыть творческий потенциал. К тому же если пользователь определил настройки правильно – редактировать фотографии на компьютере не придется.

Воспользовавшись встроенным экспонометром, фотограф сможет достаточно быстро подобрать нужную ему для конкретного фото и серии фотографий экспозиционную пару, состоящую из апертуры и выдержки. Когда экспопара выставлена правильно – показатели замера экспозиции будут находиться в нулевых пределах.

Важно: выбирая значение экспопары не спешите: создайте несколько фотографий “на пробу”, а потом – корректируйте, если требуется.

Вращая колесико настроек, расположенное на фототехнике, пользователь управляет выдержкой, а добавив к вращению колеса всего одно движение – нажатие клавиши, которая находится на расположенной в верхней части устройства панели, фотограф отрегулирует диафрагму. Такая тонкая настройка поможет даже малейшим движением добиться нужного фотографу значения.

Внимание! Если фотограф определил экспозицию наобум, не учел показатели экспонометра или использовал их на другой сцене, то фотографии получатся слишком засвеченными, темными или размытыми. Если же снимки выходят некачественными, но фотограф настроил все без ошибок – ему необходимо обнулить экспозиционную коррекцию.

Приоритет диафрагмы А




Выставляя эту опцию, фотограф задает нужное значение диафрагмы, а фотоаппарат подбирает выдержку автоматическим образом, что сохраняет экспозиционные настройки. Этот вариант позволяет контролировать апертуру, устанавливая нужные экспозиционные значения для разных ситуаций: съемки портрета, пейзажных фотосетов.

Приоритет выдержки S




Противоположен вышеописанному А-режиму. Это означает, что пользователь устанавливает значения выдержки вручную, а фотокамера автоматически раскрывает диафрагму, подстраивая ее под выдержку. Такая приоритетная функция поможет фотографу приостановить движение объекта, отобразить динамичность сцены на фотографии.

Эта опция выручит пользователя и во время съемки без штатива. Она поможет избежать дрожания фотокамеры и предупредит размытие кадра: фоторедактор (например, Adobe Photoshop Elements 9) не понадобится.

Бонус: чтобы быстро откорректировать экспозицию, подстроить баланс оттенков белого, чувствительность матрицы к свету, а также чтобы управиться со вспышкой – воспользуйтесь программным авторежимом Р. Выбрав эту опцию, фотограф сможет запросто настроить все вышеперечисленные величины вращением колеса и парой кнопок.

Интересно почитать: Полнокадровая камера Nikon D5: все лучшее для профи

Резкость




Многие цифровые фотокамеры дают пользователям возможность контролировать уровень резкости для фотоснимков, сохраняющихся в JPEG (например, как у CANON IXUS 177), пока камера их обрабатывает.

Новички считают, что максимальные показатели резкости – оптимальны для качественных и детализированных фотографий. Однако, слишком контрастирующие между собой края объектов будут выглядеть неестественно. Если же применять наименьший показатель, то мелкие детали, попавшие в кадр, выйдут расплывчатыми.

Поэтому ручная регулировка – лучший выход. Постепенно и медленно увеличивая или, напротив, снижая резкость, пользователь добьется идеального баланса, а сохранив настройки для нужных объектов при определенных параметрах: освещении, расстоянии, фотограф получит отличную серию снимков.

Читайте также: Как выбрать зеркальный фотоаппарат: 5 параметров

Если фотограф не пользуется треногой, то дрожание изображение в момент фотосъемки ему обеспечено, если, конечно, он снимает не на экшн-камеру или не выбирает большую выдержку.

Правило: чтобы получить детализированное, а не размазанное изображение во время работы с фотоаппаратом в руках, необходимо применять скорость срабатывания затвора равную минимум 1 секунде, поделенной на фокусировочное расстояние. Так, если пользователь работает с объективом, обладающим 100-миллиметровыми параметрами (к примеру, Canon EF 100 mm f/2.8 USM Macro), то величина должна составлять 1/100 секундам.

Это правило подходит для работы с фотокамерами, оснащенными полноразмерными матрицами. Для кроп-фотоаппаратов, увеличивающих фокусное расстояние, учитывайте этот фактор, чтобы не ошибиться. Так, если кроп-фактор равен 1,2, то для хорошей фотографии следует выбрать выдержку 1/120 секунд.

Длинная выдержка поможет пользователю заморозить движущийся объект: размывая фоновые, оставить “главного героя” в фокусе. Большая выдержка пригодится фотографам, работающим на спортивных соревнованиях: она поможет не упустить важный момент.

Во многих фотоаппаратах выдержка достигает максимального значения в полминуты. Такой вариант пригодится, чтобы “поиграть” с льющейся водой, снять многоплановый пейзаж, например, ночную трассу.

Читайте также: 10 лучших зеркальных фотоаппаратов — Рейтинг 2017 года

Синхронизация фотовспышки




Изначально фотоаппараты устанавливают на включение вспышки в начале экспозиции. Это удобно в момент короткой выдержки, а также тогда, когда камера и/или предмет съемки находятся в неподвижном положении.

Когда же объекты движутся, запущенная в начале экспозиции вспышка портит фотографию. Вот в чем соль: размывающееся изображение, которое идет вслед за снимаемым пользователем предметом, уходит вперед него – находящегося в резкости и грамотно экспонированного. Из-за этого создается эффект обратного направления движения: на фото кажется, что предмет движется задом наперед.

Эту проблему решает синхронизация вспышки со второй, а не первой, как стоит по умолчанию, шторкой. В фотоаппаратах эта функция обозначается как Rear Sync. С ее помощью вспышка сработает не в начале, а в конце экспозиции, благодаря чему фотограф запечатлит движущийся объект как надо и в должном качестве.

Так, размытие движущегося на большой скорости объекта зафиксируется после него, а не перед. Пользователь получит естественное изображение и подчеркнет быстроту движения. А когда понадобится заснять статичный предмет, синхронизацию можно переставить на первую шторку.

Читайте также: Факты о фотоаппаратах, которые Вас точно удивят

Уменьшение шумов при долгой экспозиции




Понижающая шум функция (например, как у SONY Alpha 5000 + 16-50) заглушит явные пиксели, избавит фотографию от артефактов. Включенное шумоподавление сравнивает главное изображение, выбранное фотографом, с полностью черным кадром. Опция убирает его шумы, что позволяет получить детализированное фото в высоком качестве.

Чтобы создать кадр для вырезания шумов, фотокамера использует столько же времени на экспозицию, как и при создании главной картинки. При этом затвор остается закрытым, что препятствует попаданию на датчик света.

Важно: таким образом фотоаппарат записывает специальный, а не случайный шум, который вызывается сменой пиксельной чувствительности и виден на длительной выдержке.

Результатом применения функции, предназначенной для подавления шума во время длительной экспозиции, является двукратное увеличение временного интервала, который требуется для обработки и сохранения фотографии.

Нетерпеливых новичков этот факт смущает, поэтому они отключают эту опцию. Этого делать не стоит хотя бы потому, что уровень шума растет по мере разогревания датчика при длительной съемке (на фотосессиях, мероприятиях). Поэтому хотя бы несколько “черных” заготовок сделать придется, чтобы получить красочный снимок и не возиться, обрабатывая фотографии на ноутбуке.

Интересно почитать: Обзор фотокамеры Sony Alpha 7 II: полный кадр и стабилизация

Настраивая фотокамеру вручную, фотограф получает огромное поле для деятельности с возможностью в полной мере проявить фантазию. Контролируя значения обязательных величин, пользователь создает эффекты, которые сокращают время на постобработку, дают возможность почти не обрабатывать готовые снимки в фоторедакторе, установленном в планшет или лэптоп. Чтобы стать профессионалом, нужно уметь пользоваться опциями, которые контролируются вручную, правильно.

Смотрите видео

10 советов для создания качественных фото в путешествиях

Куда вы планируете отправиться этим летом? Неважно, чего именно вы хотите, — провести время на пляже, отдохнуть в городе, отправиться в поход или в путешествие на другой конец света — не забудьте взять с собой камеру, чтобы запечатлеть эти особенные моменты и вернуть воспоминания о поездке домой.

Чтобы создавать более выразительные фотографии во время путешествий, ознакомьтесь с нашими советами по созданию эффектных кадров в путешествии. Мы поможем вам выбрать лучшие настройки камеры, чтобы вы могли делать еще более яркие снимки во время поездок и вызывать зависть у своих подписчиков в социальных сетях!

Что касается камеры, полнокадровая беззеркальная Canon EOS RP станет идеальным вариантом для творческой съемки в пути — в легком корпусе она сочетает датчик изображения 26,2 МП, мощный процессор DIGIC 8 и множество функций творческой съемки. Установите на EOS RP объектив RF из новой линейки EOS R или воспользуйтесь простым адаптером для установки объектива EF или EF-S без потери качества.

Камера Canon EOS 250D — это невероятно легкая цифровая зеркальная камера с поворотным ЖК-экраном, которая позволит вам фотографировать в любой точке планеты. Благодаря таким функциям, как автофокусировка со слежением и распознаванием лиц, а также интеллектуальному сценарному режиму это устройство поможет вам создавать прекрасные фотографии в различных ситуациях.

Если вы предпочитаете простые в использовании камеры со встроенным объективом, вам подойдет Canon PowerShot SX70 HS — она располагает 65-кратным оптическим зумом, оснащена датчиком изображения CMOS 20,3 МП и имеет ряд функций, которые помогут вам делать идеальные снимки, например адаптивную автофокусировку при слабом освещении.

1. Фотографируйте с необычного угла, используя поворотный экран

Новые ракурсы сделают ваши снимки особенными. Камеры Canon EOS RP, Canon PowerShot SX70 HS и Canon EOS 250D оснащены поворотными экранами, которые позволяют выбирать разнообразные углы съемки. Держите камеру над головой или положите ее на землю, а затем поверните экран, чтобы получить возможность скомпоновать кадр в режиме Live View. Вытягивайтесь в струнку, приседайте и фотографируйте из самых разных положений, чтобы создать действительно уникальные фотовоспоминания о своей поездке.

2. Все любят животных!

Людям наверняка понравится, если вы будете фотографировать местных животных, особенно если они будут выглядеть милыми, гордыми или необычными. Для создания потрясающих портретов животных выберите на камере портретный режим и сфокусируйтесь на глазах объекта. Если вы используете компактную, но мощную камеру Canon EOS RP, вы можете на сенсорном экране выбрать необходимую точку фокусировки из 4779 доступных положений автофокуса. Попробуйте выбрать точку автофокусировки на ближнем к вам глазе животного для достижения максимального эффекта. Режим тихой съемки на Canon EOS RP также позволит вам фотографировать животное, не пугая его звуком срабатывания затвора.

Уберите из кадра все, что может отвлечь зрителя, кроме выбранного животного — если вы используете Canon PowerShot SX70 HS, ее впечатляющий 65-кратный оптический зум позволит вам обрезать кадр, даже не пугая животное своим присутствием.

Ручная фокусировка | Фотография ZEISS

Но все-таки даже при идеальном совмещении фокусировочного экрана с фокусировочными устройствами, при автофокусировке, четко выровненной или отрегулированной с помощью меню камеры и при наличии функции Live View невозможно гарантировать надлежащую проверку фокуса до съемки в каждом конкретном случае. Сферическая аберрация в объективах ведет к возникновению так называемых расфокусировок. Этот термин относится к ситуации, когда изменение светосилы вызывает сдвиг с оптимального положения фокуса. Этот эффект особенно заметен при использовании светосильных объективов. Более подробное описание явления расфокусировки можно найти в статье «»Объективно об измерениях характеристик объективов»», вышедшей в журнале Camera Lens News, № 30, стр. 24 и далее.

Чтобы учесть влияние расфокуса на точную фокусировку, поользователю следует – насколько это возможно – выполнить фокусировку с апертурой, при которой потом будет делаться снимок. Тем не менее, все равно остается ряд ограничений, которые стоит принять во внимание: системы AF в современных моделях фотоаппаратов не учитывают расфокусировку объектива. Это означает, что надежность индикатора автофокусировки AF колеблется в зависимости от типа объектива, диафрагменных чисел и съемочных расстояний.

Из-за структуры своей поверхности фокусировочные экраны в светосильных объективах не могут раскладываться на множител во всех входящих лучах. Это можно легко увидеть судя по тому, что – в зависимости от конструкции – яркость фокусировочного экрана уже не претерпевает изменений при использовании объективов, светосила которых превышает 1:2.8. Это означает, что при больших апертурах и использовании очень светосильных объективов изменение оптимального положения фокуса уже больше нельзя будет оценить по фокусировочному экрану.
К тому же, когда дело доходит до применения функции Live View, к бочке меда добавляется еще одна ложка дегтя: речь о том, что многие современные модели фотокамер (например, Nikon D700 и Canon EOS 5D MkII) в режиме Live View автоматически регулируют диафрагму, исходя из запрограммированных значений ISO и окружающего освещения, чтобы изображение на дисплее постоянно отображалось с корректными значениями яркости и контраста. А это значит, что закрыть диафрагму до нужных фиксированных настроек, используя кнопку предварительного просмотра, уже невозможно. Поэтому правильно оценить ГРИП и положение фокуса при этом способе в равной степени не получится, т.к диафрагма закрывается на требуемую величину, только уже когда фактически делается снимок.

Как улучшить фокусировку и резкость на фото

Наиболее часто я слышу от большинства фотографов любого уровня жалобы такого рода: «мои изображения не резкие» и «я не могу поймать фокус». Многие обвиняют свое оборудование и, действительно, существует немало случаев, в которых оборудование виновато. Однако, я обнаружил, что подавляющее большинство случаев – это простые ошибки пользователей. Они часто сводятся к недостатку понимания того, как работает система автофокусировки (AF). Эта статья даст вам лучшее представление о фокусе и резкости, и, надеюсь, поможет получить фотографии, которыми вы будете довольны!

1. Настройте ваши диоптрии

Вы спросите, мои что? Ваши диоптрии — или ваши окуляры. Вы никогда не узнаете, хорошо ли сфокусирована камера на объекте, если вы сами не можете увидеть, что находится в резкости через окуляр видоискателя. Сбоку окуляра (как показано ниже) есть маленькое колесико для настройки фокуса окуляра в соответствии с вашим зрением.

Вы можете настроить окуляр на достаточно большую поправку, но если вам нужна еще бóльшая коррекция, то для DSLR/SLR камер многих крупнейших производителей доступны сменные диоптрии в диапазоне от -5 до +4. Нет, это не поможет вашему автофокусу работать лучше, но зато поможет Вам понять, когда он промахивается и подправить ситуацию при помощи ручной фокусировки.

2. Разберитесь в вашем видоискателе

Какого черта значат все эти штуки внутри? На этом месте вам, возможно, стоит, достать инструкцию (помните ту бумажную книжечку, которая была с вашей камерой?). Большинство обычных DSLR камер имеет 9-11 точек фокусировки. Лучшие из лучших, профессиональные камеры могут иметь от 45 до 51 точек (хотя по факту выбирать можно только 11-19, остальные точки – дополнительные).

Существует два типа точек фокусировки: находящиеся в одной плоскости и точки пересечения. Точки одной плоскости работают только на линиях контраста, прямо перпендикулярных (под углом 90°) к их ориентации. Итак, если вы смотрите через свой видоискатель, схожий с изображенным выше, вы видите, что большинство точек прямоугольны, некоторые ориентированы горизонтально, некоторые – вертикально.

Точки одной плоскости будут работать только перпендикулярно их ориентации. Так – скажем, вы снимали дерево – вертикально ориентированная точка фокусировки не смогла бы найти край ствола дерева, а горизонтальная смогла бы. Вы можете использовать это себе на пользу при выборе точки фокуса, которая зафиксируется на линии, которая вам нужна, и проигнорирует те, на которых не нужно фокусироваться.

Точки пересечения (англ. «Cross point focus points») будут работать с линиями контраста, расположенными любым образом. Большинство камер имеют одну фокусировочную точку пересечения в центре, окруженную точками одной плоскости. Новейшие камеры сегодня содержат точки пересечения во всех точках фокуса.

Каждая точка фокуса также имеет определенную чувствительность. Для большинства требуется объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f5.6, чтобы хотя бы использовать автофокус. На большинстве камер, окружающие точки автофокуса именно такой чувствительности, а центральная точка обеспечивает повышенную чувствительность, если вы используете объектив с предельным значением диафрагмы по крайней мере f2.8.

Так что если вы работаете в условиях слабого освещения, вы можете достичь лучшего автофокуса, используя центральную фокусировочную точку. Если даже вы не используете объектив с диафрагмой f2.8 или, что еще лучше,  нет ограничений света, способствующих преимущественному использованию центральной точки, она все равно может дать более точный результат, поскольку является точкой пересечения.

Когда мы смотрим на прямоугольники фокусировочных точек, стоит помнить, что реальная область сенсора в 2-3 раза больше того, что отображается. Держите это в голове, когда фокусируетесь. Если вы фиксируете фокус на чьей-либо переносице, помните, что глаза человека также попадут в действующую зону датчика. Автофокус скорее зафиксируется на глазе, чем на переносице, потому что глаз имеет больше контраста по краям, чем плоское освещение на носу. Часто это может не иметь значения, но если вы работаете на очень маленькой глубине резкости, вы почувствуете разницу в том, какая область изображения будет наиболее резкой.

3. Протяните руку помощи вашему объективу

Большинство систем автофокуса имеют определенное количество ошибок или отклонений и могут в самом деле промахнуться с точкой оптимального фокуса из-за механики и инерции движения линз.  Вы можете минимизировать это влияние путем ручной фокусировки объектива вплотную приблизившись к необходимому фокусу, а потом позволить системе автофокуса завершить наводку. Или, если это вам кажется чересчур затруднительным, по крайней мере, дайте автофокусу совершить две попытки для правильного наведения. Наполовину зажмите кнопку спуска, чтобы настроить примерный фокус, и потом нажмите снова, чтобы точно довести его.

Преимущество линз более высокого уровня в том, что они допускают полное ручное управление, даже когда автофокус зафиксирован. Более дешевые объективы не позволяют править фокус вручную после фиксации, хотя это хороший способ убедиться в том, что фокус совершенен настолько, насколько вообще может быть.

4. Найдите хорошую линию

Системы автофокуса работают на контрастных линиях, поэтому могут испытывать трудности на объектах неконтрастных (например, на щеке или лбе, на белом платье или черном смокинге, песке, одноцветных стенах и т.д.). На областях, подобным этим, автофокус может наводиться весь день, и так никогда и не зафиксироваться. Подход состоит в том, чтобы найти «лучшую линию», — это могут быть глаза, линии между контрастирующими рубашкой и костюмом, между небом и землей, дверной проход. Все, что контрастно, поможет автофокусу работать лучше и быстрее.

Зона слабого фокуса

 Лучшая область для фокусировки

5. Не используйте режим фокусировки по всем точкам

Если только вы не находитесь в ужасно быстро изменяющейся ситуации, которая требует невероятно оперативной наводки, лучше избегать режима фокусировки по всем точкам. Этот режим не знает, на чем вы хотите сфокусироваться, и обычно фиксируется на том, что находится ближе к камере. Есть ситуации, в которых именно это и нужно, но они немногочисленны и редки.

6. Сфокусируйтесь и поменяйте композицию – но сделайте это корректно

Я привык фокусироваться и менять композицию, все время используя центральную фокусировочную точку. Я фиксирую фокус и потом заново компоную кадр. Я как-то прочел несколько статей, которые утверждали, что вам не стоит этого делать – что вы должны использовать точку, ближайшую к области, на которой хотите сфокусироваться. Теоретически это обосновано тем, что во время перевода камеры ввиду движения линз и смены значения угла, меняется также расстояние между объектом съемки и объективом.

Если же вы используете сразу наведенную на объект фокусировочную точку и не перекомпоновываете кадр, то не будет изменения в расстоянии между объектом и объективом, а следовательно, ошибочной фокусировки. Итак, я решил сделать несколько снимков, чтобы показать вам, что это так – и это не так.

Не было абсолютно никакого преимущества в использовании ближайшей нецентральной точки без изменения композиции. По факту, фокусировка с использованием центральной точки и перекомпоновкой была, действительно, точнее во всех случаях, кроме одного – макро. Я делал кадры на всех фокусных расстояниях от 17мм до 200мм и проверил все расстояния от макро по 10 метров — с одинаковыми результатами.

Каждый тест с использованием центральной фокусировочной точки и перекомпоновки кадра приводил к получению более резкой картинки. Большая резкость от использования центральной точки и перекомпоновки, меньшая – от использования внешней точки фокусировки прямо на объекте. Чтобы пояснить – вышеизложенная теория верна, в том, что вы теряете резкость, смещая кадр от зафиксированной центральной точки. Что не верно – так это то, что использование внешней точки прямо на объекте вернет резкость – не вернет.

Думаю, есть большая вероятность, что именно на моей камере центральная точка фокусировки в три раза более чувствительна, чем любая из восьми других точек, и наиболее точна именно она. Но так же обстоит дело со многими камерами, за исключением высокотехнологичных новых моделей типа Canon 1Ds Mark III или Nikon D3X. Другая возможная причина в том, что большинство объективов наиболее резки по центру и теряют четкость к краям.

Здесь представлены три самых типичных примера того, что я снял на двух разных камерах. Вставка – это надпись в масштабе 100%.

Центральная точка фокусировки, без смены композиции. Объектив 50мм f 1.8.

Объектив 50мм f 1.8. Центральная фокусировочная точка. Камера переведена влево после закрепления фокуса.

Объектив 50мм f 1.8. Левая фокусировочная точка. Фокус на объекте.

Что я могу сказать – переключать точку фокусировки или нет, на мой взгляд, вопрос времени. Но попробуйте сами, ваш результат может отличаться.

Небольшая заметка по макро – такие кадры всегда должны сниматься со штативом и ручной наводкой на резкость, по причине крайне малой глубины резкости и близости объектива к объекту съемки.

7. Используйте корректный режим фокусировки

Большинство DSLR камер имеет, по крайней мере, два схожих режима фокусировки. Первый – это «One Shot» (Canon) или «Single Servo» (Nikon). В этом режиме  предполагается, что объект стационарен. Фокус фиксируется, вы получаете подтверждение освещения на внутреннем дисплее, а затем спускаете затвор. Вам не удастся спустить затвор, если фокус не зафиксировался.

Второй тип – это “AI Servo” (Canon) и “Continuous Servo” (Nikon). Этот режим предназначен для съемки объектов в движении, в том числе спортивных событий, дикой природы и т.д. Камера находит объект с помощью фокусировочной точки, и фокус будет меняться постоянно, чтобы успевать следить за объектом, но никогда не зафиксируется. Кнопка спуска сработает, даже если фокусировка не совершена.

В некоторых камерах существуют также другие режимы, такие как “AI Focus” на Canon, которые хороши в случае, если объект статичен, но, возможно, начнет перемещаться, как в случае с маленькими детьми. Автофокус зафиксируется на объекте, но если объект двигается, камера перейдет в режим AI Servo, чтобы отслеживать его.

Третья возможность – предварительный фокус – создана для объектов, которые перемещаются по направлению к вам или от вас. Камера будет стараться предсказать движение и обеспечить вам приемлемый фокус.

8. Не меняйте глубину резкости ради хорошего фокуса

Хотя использование большей глубины резкости с меньшей апертурой может повысить «видимую» резкость изображения, помните одну вещь: неважно, какова глубина резкости, точка фокуса только одна. Так что всегда тренируйтесь в технике хорошей фокусировки вне зависимости от используемой глубины резкости.

9. Используйте штатив или найдите опору

Когда мы делаем фотографию, мы все неосознанно раскачиваемся взад и вперед – в особенности, наклоняемся к объекту с тяжелым комплектом из камеры и объектива. Это естественно. У всех это проявляется в той или иной степени. А если вы снимаете с очень маленькой глубиной резкости, это небольшое расстояние, на которое вы сдвигаетесь, может серьезно повлиять на резкость и желаемую четкость фокусировки. Если вы используете глубину резкости 4 дюйма, отклонение на 2 может иметь катастрофический эффект. Так что, используйте штатив.

Теперь я должен добавить, поскольку я сам использую штатив – я их ненавижу. Они влияют на то, как я работаю и большую часть времени на способ съемки. Таким образом, если вы предпочитаете избегать использования штатива, по крайней мере, потратьте время на отработку позиции хорошего фотографа. Одна нога перед другой, ноги немного согнуты, руки прижаты к бокам, не болтаются в пространстве (здесь могут пригодиться пульты дистанционного управления), а вес тела распределен по центру над ногами.

10. Если все еще безуспешно – используйте ручную фокусировку

Я каждый раз слышу глубокий вздох, когда я предлагаю это фотографам. Они регулярно утверждают: «Я снимаю только в мануальном режиме, никогда на автомате». Но предложите им еще раз ручную фокусировку, и они посмотрят на вас так, будто Вы только что предложили им продать своих детей. Ручная фокусировка в большинстве случаев (учитывая, что ваши диоптрии настроены корректно) поможет достичь лучшего и наиболее точного результата. Особенно в этот цифровой век, когда так просто посмотреть изображение с увеличением 100% или даже 200% на наших мониторах.

По факту, если вы просмотрите неофициальные спецификации по автофокусу, вы заметите, что они не слишком точны. Вот спецификация для «резкости»: Изображение считается резким, если оно кажется резким на отпечатке 6x9 с расстояния 10 дюймов. Ага, вот так вот. Никаких 100% «зумов», никаких отпечатков 20х30. Только это.

Сегодня ряд новых камер производятся со встроенным режимом «Live View». Это может быть полезным инструментом при ручной фокусировке. Включите ваш «Live View», приблизьте объект/точку фокуса и проверьте резкость на дисплее. Это не особо хорошо работает в моем случае, так как я почти всегда нахожусь в условиях яркого освещения: пустыни, пляжи и т.д. — но для некоторых это сработает отлично.

Одно замечание насчет изображения сверху. Я обычно использую его, чтобы показать рычажок переключения на ручной фокус, но другой переключатель представляет также интерес: «от 1,2м до бесконечности» и «от 3м до бесконечности». Этот переключатель относится к тому, о чем я говорил ранее: не заставляйте ваш объектив охотиться за фокусом через все возможное пространство. Если вы знаете, что не будете фокусироваться на чем-либо, расположенном ближе трех метров, передвиньте рычаг в соответствующее положение, и объектив не будет вынужден блуждать в поисках фокуса. Это может привести к более точной первичной автоматической фокусировке.

11. На чем я должен фокусироваться?

Для портретов крупным планом единое мнение, в общем, выработано: глаза. Для других видов портретов это все еще лицо, если только вы не хотите сфокусироваться на какой-либо другой части тела умышленно. Наводите точный фокус туда, куда вы хотите направить взгляд зрителя.

В пейзажах все не всегда так просто, но вам по-прежнему стоит придерживаться правила, упомянутого выше. Не делайте ставку на то, что «это пейзаж с широким углом обозрения, фокус на бесконечность». Если у вас есть объект на переднем плане, сфокусируйтесь на нем и позвольте Вашей глубине резкости перенести изображение на задний план. Если объект на переднем плане не имеет резкого фокуса, это сбивает с толку, поскольку мы в естественных условиях обычно видим более резко близкие объекты, а не далекие.

Теперь я могу работать с фокусировкой на «гиперфокальном расстоянии» («Hyper Focal Distance»), но это находится за рамками этого урока. Если вы заинтересованы в этой теме, что вполне вероятно, используйте быстрый поиск в Google.

12. Объект в фокусе, но резкий ли он?

Фокус и резкость – это две разные вещи. Объяснение понятия резкости может занять еще один отдельный урок, так что я лишь отмечу несколько полезных моментов.

Если изображение вне фокуса, вы не можете вернуть его в фокус путем добавления резкости. Вы всего лишь получите очень резкую несфокусированную картинку. Большинство RAW изображений нуждаются в добавлении резкости какого-либо рода. Используете ли вы «Smart Sharpen», Un-sharp mask или техники фильтрации верхних частот, большинство RAW изображений выигрывают от резкости. Тем не менее, в то время как я постепенно начинал пользоваться камерами все более высокого качества, я стал видеть все меньше и меньше нужды в добавлении резкости, и теперь использую этот инструмент примерно лишь в 25% моих кадров.

Помните также, что резкость зависит от финального продукта. Вы не будете одинаково усиливать резкость на изображении, которое отправится в Интернет, и для отпечатка 16х20. И, держа это в голове, если вы намереваетесь продавать свою фотографию через стоковое агентство,  не стоит вообще добавлять резкость. Большинство скажет вам, что этого делать не нужно, потому что вы не можете предсказать, для чего будет использоваться изображение и в каком размере.

Слева представлены изображения прямо с  камеры, неотредактированные (англ. «Straight Out of the Camera»), справа – с добавленной резкостью.

13. Рассмотрим  выдержку

Выдержка – еще один параметр, который может привести к недостатку резкости. У каждого человека есть предел значения выдержки, на которой он может снимать с рук на объективах с разными фокусными расстояниями. Некоторые люди более устойчивы, нежели другие, но если вы снимаете на выдержке, не способной компенсировать движение (дрожание) ваших рук, ваше изображение получится размытым. Если говорить о стандартных и широкоугольных объективах, большинство людей может стабильно снимать на них с рук примерно на 1/30-1/60 доле секунды.

Более крупные телеобъективы требуют гораздо более коротких выдержек. Общее правило, с которого люди начинают: «1 к фокальному расстоянию объектива». Так, если у вас 200 мм объектив, снимайте на 1/200 доле секунды, и отталкивайтесь от этого уровня для понимания своих дальнейших возможностей. Лично я трясусь, как Калифорния в худшие дни, так что я обычно снимаю на более коротких выдержках. Это также зависит от того, насколько Вы далеко от объекта съемки, поскольку чем вы дальше, тем более ощутимо движение.

Если объект движется, удерживание камеры в стабильности или на штативе не поможет – вам все равно потребуется выбрать удовлетворительную выдержку для того, чтобы остановить действие.  Большинство начинает с 1/250, но это зависит от скорости перемещения объекта. Требования также варьируются в зависимости от того, снимаете ли вы в статичном положении или следуете за объектом. Если второе, вы можете выбрать более длинную выдержку и также получить некоторые интересные эффекты. Это позволит вам показать движение на фоне, но зафиксирует сам объект.

Системы стабилизации изображения на объективах позволяют снимать с рук на более коротких выдержках (вплоть до 3 ступеней), но не «остановят» движение сколь-нибудь лучше, чем объектив без системы стабилизации. Вы можете зафиксировать действие только с помощью выдержки (или высокоскоростной вспышки).

Изображение не вне фокуса. Выдержка слишком длинная.

14. Выбирайте корректную экспозицию

Корректная экспозиция и хорошее освещение (суть всей фотографии) – залог хорошего фокуса и резкости. В то время как резкость определяется линией контраста, если вы недоэкспонировали кадр или снимали при тусклом освещении, изображение не будет резким, даже если все остальные параметры хорошего фокуса соблюдены.

15. Я все это сделал. Я все еще вне фокуса!

Существует небольшая вероятность того, что с вашим оборудованием действительно что-то не так. Объективы от сторонних компаний порой не очень удачно сконструированы, и потому они не всегда будут идеально функционировать с брендовыми камерами. Некоторые работают отлично, другие – нет. Но иногда даже фирменные объективы произведены не идеально.

Такие камеры как Canon 50D и 1D/Ds Mark III отлично подогнаны по фронт- и бэк-фокусу для более чем 20 разных линз, так что если вы знаете, что один из объективов совершенно точно все время фокусируется перед вашим объектом, вы можете отрегулировать камеру, чтобы исправить это. Если такая возможность не доступна, вам необходимо определить, не нуждается ли в починке ваш объектив, или и объектив, и камера.

Вот тест, который вы можете провести дома, чтобы понять, дело в вас или в камере. Найдите линейку и разместите на столе в сторону от камеры. Поставьте камеру на штатив и максимально откройте апертуру. Сфотографируйте линейку под углом 45 градусов, фокусируясь на определенной метке – в этом примере, на шестерке.

Если это та метка, которую вы увидите максимально четко, открыв изображение, тогда с вашим оборудованием все в порядке – возвращайтесь к работе над техникой! Если самая резкая точка перед этой меткой или за ней, тогда вы узнаете, что это проблема оборудования, и его стоит отнести в сервис.

16. Заключение

Я рассмотрел уйму вопросов в этом уроке – здорово, что вы дочитали до конца! Мне кажется, что хороший фокус и резкость – два из наиболее важных технических параметров, которые необходимо сохранять в изображении. Это может создать разницу между теми кадрами, что выглядят профессионально и теми, что смотрятся как работа любителя (а мы все хотим выглядеть профессионалами – являемся мы таковыми или нет).

Пожалуйста, не стесняйтесь оставлять свое мнение в комментариях – были ли у вас когда-либо проблемы с фокусом и резкостью?

Автор урока: Peter Tellone

Nailing Focus: простое руководство по настройке автофокуса

Важность прямой фокусировки очевидна. Обеспечение чистого и резкого фокуса на объекте или сцене — одна из самых фундаментальных основ получения качественной фотографии.

Если вы фотограф, которому, к сожалению, не хватает неограниченного бюджета (как тот парень, который печатает это), то вы понимаете, насколько важно выжать все до последней капли драгоценного качества из любого имеющегося у вас оборудования. Но как узнать, что вы достигли верхних пределов возможностей вашей камеры или объектива?

В большинстве ситуаций ваше снаряжение намного лучше, чем мы с вами можем надеяться.Так что на самом деле, чаще всего стрелок ограничивает снаряжение… а не наоборот. Вы собираетесь изучить менее известный метод обеспечения наилучшей фокусировки ваших изображений.

Применение знаний, изложенных в этой статье, должно приблизить вас на один шаг к пребыванию в блаженном и свободном от сожалений мире фотографической эйфории.

Техника известна как Микрорегулировка автофокуса . Это красивое и интересное обозначение того, что составляет точную настройку того, как ваши объективы AF взаимодействуют с вашей камерой, чтобы обеспечить максимально точную фокусировку.

Итак, как это сделать? Хороший вопрос … Я рад, что ты все еще с нами. Как и большинство других вещей, это гораздо менее сложно и, конечно, гораздо менее пугающе, чем кажется. Правда, способ корректировок можно значительно усложнить. К счастью для нас обоих, мы будем безопасно находиться на неглубоком конце пула осложнений и упростить задачу. На самом деле, эта настройка требует всего несколько минут вашего времени, но может дать удивительные результаты.

Кэнон нормально снимаю.Нет, я не участвую ни в одном из тех соревнований по измерению « camera », выясняющих, какой производитель делает лучше всего. Это просто мой выбор. При этом это руководство основано на оборудовании Canon. Если вы снимаете камерой другого производителя, общий процесс и концепция должны оставаться такими же. Как всегда, руководство к камере — один из ваших союзников.

Большинство моделей более высокого уровня поддерживают эту функцию. Вот модели Canon, которые имеют возможность тонкой настройки автофокуса на момент написания этой статьи: серия 1D, серия 5D, серия 6D, серия 7D, 70D и 50D.

На момент написания этой статьи ни одна из серий Rebel не имела этой опции.

Я повторяю еще раз, не существует одного определенного правильного или неправильного способа сделать это. Для этой прогулки не требуется ничего, кроме вашей камеры, объектива, штатива (или какой-нибудь ОЧЕНЬ устойчивой платформы) и какого-то стационарного трехмерного высококонтрастного объекта. Другими словами, сфотографируйте то, что позволит вам легко различать и направлять фокусировку. Не стреляйте по плоским стенам, потому что они не дадут вам опоры.

Направляющая точной настройки AF

  1. По возможности закрепите камеру на штативе.
  2. Если у вашего объектива есть стабилизация изображения, обязательно переключите ее на « выкл. ».
  3. Включите ЖК-экран и переключите выбор автофокуса камеры в режим Live View. Это даст вам точное представление о том, что видит камера.
  4. Расположите камеру так, чтобы объект находился в центре видоискателя, и переключите селектор точки фокусировки на одну точку. Убедитесь, что точка фокусировки также находится в центре.Вы должны находиться на расстоянии не менее чем в 50 раз превышающем фокусное расстояние объектива. Если вы снимаете 50 мм, то это примерно восемь футов или примерно 2,5 метра.
  5. Установите широко открытый объектив (наименьшее значение диафрагмы) и используйте ЖК-дисплей в режиме Live View для максимальной резкости фокусировки.
  6. Ничего не перемещая. Ничего подобного. (штатив, кольцо фокусировки) переключите камеру с Live View на One-Shot AF.
  7. Осторожно нажмите кнопку спуска затвора наполовину или используйте кнопку автофокусировки назад, глядя на кольцо фокусировки объектива.Если ваш автофокус точный, кольцо фокусировки не должно двигаться. Если он действительно движется, запомните, в какую сторону и на сколько… это означает, что вам лучше всего его записать. Если он приближается, это означает, что вы фокусируетесь перед предполагаемым местом. Если он отодвигается дальше, значит, вы сфокусированы назад, что означает, что фокус находится позади того места, где вы планировали.

Canon рекомендует сделать три последовательных изображения с шагом настройки -10, 0 и +10, а затем просмотреть их при 100% увеличении на мониторе компьютера.Делайте больше или меньше изображений, но важно обращать пристальное внимание на изменения в каждом из них. Если вы обнаружите, что объектив требует регулировки, выполните следующие действия.

  1. Нажмите кнопку меню.
  2. Найдите в настройках камеры заголовок « Автофокус / Привод » и выберите этот вариант.
  3. Если вы обнаружите, что у вас проблемы с фокусировкой независимо от того, какой объектив вы используете, выберите « Настроить все на одинаковую величину ». Если у вас проблемы только с некоторыми объективами, выберите « Adjust by lens ».
  4. Нажмите кнопку « Info », чтобы открыть экран настройки и внести необходимые изменения, чтобы сфокусировать тестовые изображения. Когда будете готовы сохранить изменения, нажмите « OK ».

Вот и все!

Эти несколько простых шагов помогут вам стать более дотошным стрелком, а также помогут максимально эффективно использовать свое снаряжение. Конечно, это предназначено для тех людей, которые, по общему признанию, немного одержимы контролем над всеми аспектами своего ремесла.Это не хорошее или плохое отношение к любому занятию. Однако, по моему опыту, чем меньше переменных вам придется беспокоиться, тем лучше результат.

Некоторые моменты, которые следует учитывать при точной настройке автофокуса

Я использовал объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм. Prime означает, что это объектив без зума. Если вы используете зум или телеобъектив, процедура становится немного сложнее. Видя, как автофокусировка зависит от фокусного расстояния вашего объектива, зум-объектив вводит огромное количество переменных в фокусировку.Компания Canon рекомендует настраивать минимальное и максимальное фокусное расстояние объектива. Или, наоборот, внесите корректировки и зарегистрируйте изменения на наиболее часто используемых фокусных расстояниях.

Следует также отметить, что эта тонкая настройка автофокуса не является средством « вылечит все » от ваших проблем с фокусировкой. Он не устраняет оптические дефекты и не исправляет физические дефекты камеры или объектива. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить или которую вам неудобно решать, всегда лучше доверить ее профессионалам и отправить камеру или объектив производителю для квалифицированного обслуживания.

Как легко понять (и использовать!) Калибровку объектива

Самое неприятное после долгого съемочного дня — это расплывчатые изображения. Если это происходит с несколькими изображениями, возможно, дело не в ваших навыках фокусировки.

Возможно, у вас возникла проблема с рассогласованием фокуса на вашей зеркальной камере или объективах. Вам потребуется откалибровать камеру, чтобы объективы могли правильно сфокусироваться на объекте.

Однако не беспокойтесь: в большинстве случаев это простой процесс, который вы можете выполнить прямо в камере.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography — это реферальные ссылки. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает. ]

Зачем нужно калибровать линзы?

Первое, что вам нужно хотя бы смутно понять, — это как работает автофокусировка в зеркалках. В механизме DSLR есть (по крайней мере) два отдельных датчика: один для визуализации, а второй для автофокусировки.

Есть также зеркала, которые направляют свет либо на наш глаз, либо на датчик изображения. По умолчанию зеркала включены. Часть падающего света попадает на вторичный датчик, а остальная часть проходит через видоискатель к вашим глазам.

Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора для автофокусировки, вторичный датчик интерпретирует свет и дает команду объективу сфокусироваться определенным образом. Он использует технологию, называемую фазовым детектированием.

Важно видеть, что этот процесс не проверяет, действительно ли результирующий сдвиг помещает объект в фокус, потому что это невозможно по замыслу.

Затем, когда вы делаете снимок, зеркала поднимаются, и внезапно весь свет попадает на первичный датчик изображения.

Взгляните на наш рисунок, который показывает упрощенную схему внутренней части зеркальной камеры.

Проблема возникает, когда два датчика не совмещены. В этом случае то, что находилось в фокусе датчика автофокусировки, не будет сфокусировано на датчике изображения. Ваша последняя фотография покажет смещение фокуса: она будет размыта там, где должна была быть резкой.

Также есть вероятность, что некоторые детали вашего объектива не выровнены точно так, как того требует заводской стандарт.Это также может привести к неправильной интерпретации датчика фокусировки.

В обоих случаях вам необходимо откалибровать (или микронастройка ) вашу камеру и объективы, чтобы они идеально работали вместе. Микрорегулировка автофокуса указывает камере интерпретировать результаты вторичного датчика иначе, чем по умолчанию.

Обратите внимание, что это нужно делать только в зеркальных фотокамерах. Беззеркальные камеры перекрестно проверяют фокус в конце процесса фокусировки, поэтому они не подвержены проблемам смещения.Тем не менее, некоторые беззеркальные камеры предлагают калибровку: это делается для ускорения автофокусировки с адаптированными объективами в камерах Sony и Nikon.

Когда следует калибровать?

В целом, если вы замечаете постоянные проблемы с неправильной фокусировкой на своей камере, будь то с определенным объективом или всеми объективами, вам следует проверить, правильно ли они откалиброваны.

Вероятность того, что вам придется это сделать, невелика, если вы купите все новое и примерно в одно и то же время.

Но если вы используете старые объективы с новыми корпусами фотоаппаратов или наоборот, или если после многих лет использования приобретаете подержанное оборудование, это намного более вероятно.

Вам также следует еще раз проверить объектив и камеру, если вы их уронили. Даже если снаружи нет никаких признаков повреждения (эти штуки жесткие!), Некоторые детали могли быть неправильно выровнены.

Помните, что вам может потребоваться повторная калибровка линз при покупке новой камеры. Поскольку новый не знаком с выполненными вами оптическими настройками (и сам по себе может быть не точным), вам придется откалибровать их снова.

Доступ к калибровке в камере

После калибровки объектива обычно не нужно делать это повторно.В вашей камере хранится «предустановка», в которой запоминаются настройки любого конкретного объектива.

Предустановки полезны, тем более что никакие два оптических устройства не имеют одинаковых настроек. Например, у вас есть возможность сохранить калибровку для старого объектива 50 мм и сохранить другую предустановку для 85 мм.

Способы сохранения ваших настроек варьируются от одного производителя к другому. Мы предлагаем вам обратиться к руководству, чтобы разобраться в этом процессе.

В моем Nikon D850 эта функция находится в меню AF Fine-Tune .После калибровки объектива я перехожу к списку сохраненных значений, чтобы сохранить свои настройки. (Вы узнаете об этом позже).

Фото Лукаса Хартманна из Pexels

Как калибровать линзы?

Когда большинство людей слышат слово «откалибровать», они думают о чем-то навязчивом и сложном для завершения. С калибровкой объектива это просто.

Тем не менее, этот процесс требует большого внимания. Вы должны убедиться, что калибровка, которую вы только что сделали на объективе камеры, является точной и точной.

Помимо калибратора, вам не нужны специальные инструменты для калибровки. По большей части все, что вам нужно, — это нажать несколько кнопок и много терпения.

Без лишних слов, давайте продолжим пошаговый процесс!

Используйте оптический видоискатель

Фокусировка с использованием видоискателя, а не Live View, поскольку фокусировка LV — это совсем другое дело.

Фокусировка в режиме Live View всегда дает резкие результаты, если объект устойчив, поскольку для фокусировки используется датчик изображения, а не специальный датчик автофокусировки.

Настройте калибратор

Первое, что вам понадобится, это таблица калибровки объектива или пирамида фокусировки. Лучше всего это работает, если провести несколько минут в тихой обстановке. Вы можете получить таблицу калибровки объектива по разумной цене. Есть более дорогие варианты, но это хорошо подходит для фокусировки линз.

Мы используем инструмент для калибровки фокуса объектива DSLR KIT, и он отлично работает.

Если у вас нет инструмента для калибровки фокуса, вы также можете использовать для этого обычную линейку.Единственным недостатком является то, что он может быть не таким точным, как коммерчески доступные варианты.

Калибровка с помощью обычного калибратора

Чтобы начать калибровку линз, установите камеру на штатив или плоскую поверхность, например, стол.

Убедитесь, что камера и линейка выровнены. Они должны быть точно перпендикулярны и на одной высоте.

Затем поместите пирамиду фокусировки на ровную поверхность в нескольких футах от объектива. Неважно, на расстоянии шести или десяти футов.Коррекция универсальна для всех расстояний.

Теперь установите объектив на самую широкую диафрагму, чтобы получить минимальную глубину резкости. Это упростит определение точной фокусировки вашего объектива.

При использовании видоискателя выполните автофокусировку на перекрестии в центре линейки. Как только вы закончите, сделайте снимок. Это будет ваша центральная точка фокусировки.

Калибровка линейкой

Если у вас нет калибратора, вы также можете настроить автофокусировку с помощью линейки.

Все, что вам нужно сделать, это положить белую доску для плакатов на низкий столик или пол. Затем нарисуйте горизонтальную линию посередине ручкой или карандашом с помощью линейки. Он не должен проходить по всей длине доски. от двух до пяти дюймов должно быть достаточно.

Теперь выберите число в середине линейки и совместите его с линией. В нашем примере мы будем использовать отметку 15 сантиметров.

Имейте в виду, что линейка должна быть вертикальной, а линия — горизонтальной.

Нарисованная линия также должна точно совпадать с отметкой 15 сантиметров на линейке.

Теперь установите камеру на штатив и направьте ее вниз к доске. Посмотрите в видоискатель и убедитесь, что линейка и линия находятся в кадре.

Установите камеру на приоритет диафрагмы и выберите самую широкую диафрагму. Для моего объектива 28-85 мм это было f / 3.5. Создаваемая им малая глубина резкости позволяет лучше определять резкие и размытые части изображения.

Используйте свой автофокус и нацелитесь на середину линии плаката. Как только вы заблокируете фокус, сделайте снимок.

Во время этого процесса не включайте просмотр в реальном времени, поскольку он не всегда точно фокусируется. Вместо этого вам следует использовать только видоискатель.

После того, как вы нажмете кнопку спуска затвора, просмотрите только что сделанный снимок. Не стесняйтесь увеличивать изображение, чтобы лучше рассмотреть детали.

Концепция этого метода такая же, как и при использовании обычного калибратора.Если отметки 13 или 14 сантиметров резче 15, то у вас проблемы с задней фокусировкой. Если 16 или 17 резче, чем 15, то у вас проблема с фронтальной фокусировкой.

Теперь следующий шаг будет немного сложным: вам нужно будет угадать, насколько вы хотите настроить точную настройку. Если у вас проблемы с обратной фокусировкой, вам нужно будет спуститься. Если это передняя фокусировка, вам нужно будет подняться вверх. Но насколько? Вам просто нужно посмотреть на это.

Потребуется несколько попыток, пока отметка в 15 сантиметров не станет четкой.Но как только вы добьетесь цели, все готово!

Привязка камеры

После того, как вы сделаете снимок, проверьте его, чтобы убедиться в точности фокусировки. Мы рекомендуем делать это на компьютере, так как вы лучше видите на большом экране.

Если хотите, вы можете даже привязать свою камеру во время этого процесса.

Режим модема означает просто подключение камеры к компьютеру. Таким образом, вы можете делать снимки удаленно и просматривать их прямо на экране.Для этого вам потребуется:

  • Проверьте здесь, чтобы убедиться, что ваша камера поддерживается.
  • Подключите камеру к компьютеру или ноутбуку с помощью прилагаемого USB-кабеля
  • Перейдите к File> Tethered Capture в Lightroom.

Как только Lightroom распознает вашу камеру, вы готовы приступить к съемке. Вы можете либо нажать кнопку спуска затвора на своем устройстве, либо нажать кнопку виртуального спуска затвора, которая появляется в Lightroom.

После того, как вы сделаете фотографию, она появится в Lightroom.Просмотрите изображение, чтобы убедиться, что все резкое. Не стесняйтесь увеличивать изображение.

Если фокусировка точная, «0» в таблице калибровки объектива должен быть самой резкой точкой на изображении. Остальные числа должны стать более размытыми по мере удаления от «0».

Если любое число выше 0 резче, значит, ваш объектив делает что-то, что называется , задний фокус . Если любое число ниже 0 резче, у вас проблема с передним фокусом .

В любом случае вам необходимо откорректировать объектив для получения резкого фокуса.Вы делаете это с помощью параметров микрорегулировки автофокуса на корпусе камеры.

Выполняйте регулировку, пока не получите наиболее резкое изображение при значении «0» на линейке.

Устранение проблемы: зеркальные фотоаппараты Nikon

На фотоаппаратах Nikon вам нужно искать меню точной настройки AF в настройках камеры. Вы можете найти его, нажав кнопку меню и выбрав раздел гаечный ключ .

Когда вы нажмете на эту настройку, вы найдете несколько настраиваемых параметров.Убедитесь, что точная настройка автофокуса включена. Здесь вы хотите изменить только «Сохраненное значение».

Как мы упоминали ранее, наша камера запоминает изменения каждый раз, когда вы устанавливаете объектив на камеру. Таким образом, вам нужно использовать калибровку фокусного объектива только один раз для каждого объектива.

Устранение проблемы: Canon DSLR

Для камер Canon: начните с доступа к меню и прокрутите до области Function , затем Auto Focus settings. Убедитесь, что вы включили автофокусировку AF Micro.

Используйте параметр «Настроить по значениям объектива» для корректировки и точной настройки фокусировки. Вот и все, калибровка автофокуса завершена.

Вы должны быть готовы к стрельбе. Сделайте это для каждого объектива, а затем еще раз, если у вас несколько камер.

Устранение проблемы: другие камеры

Я предлагаю вам обратиться к руководству по эксплуатации камеры и следовать инструкциям по калибровке объектива. Пункты меню и названия могут отличаться. Но по большей части процесс должен быть похожим.

Хорошая новость в том, что калибровка объектива не ограничивается профессиональными фотоаппаратами. Они есть даже в большинстве вариантов начального уровня.

Как я уже упоминал ранее, помимо зеркалок, некоторые беззеркальные модели также имеют эту функцию, но по другой причине. Если вы прикрепите объектив, разработанный для цифровой зеркальной фотокамеры, к беззеркалке с помощью адаптера, ваш фокус будет резким, но не обязательно быстро. Калибровка может ускорить автофокусировку.

Можно ли откалибровать линзы с помощью программного обеспечения?

Калибровать линзы вручную довольно просто.Но иногда бывает сложно подтвердить, были ли внесенные нами корректировки точными.

Если вы хотите обеспечить точность калибровки, мы рекомендуем вам использовать специальное программное обеспечение, такое как Reikan Focal. Вместо того, чтобы просто наблюдать за своими настройками, эта программа проверяет правильность установленных вами параметров.

Поскольку Reikan — это программное обеспечение, оно немного дороже, чем обычные калибраторы. Но если ваша карьера требует точной фокусировки, такой как фотография продукта, то это определенно стоит вложенных средств.

FoCal поставляется с калибратором, который можно наклеить на стену. После того, как вы загрузите программное обеспечение, вы можете привязать свою камеру, и программа проинструктирует вас, где точно расположить ваше устройство перед калибратором.

После того, как вы установили положение камеры, вы можете начать процесс калибровки.

Выберите полностью автоматическую калибровку с помощью User Assist. После этого программа начнет снимать фотографии без вашего участия. Если вам потребуется настроить параметры, вы услышите голосовую подсказку о том, какие значения использовать.

Для следующей части вам нужно будет перейти к настройкам автофокуса камеры и самостоятельно изменить значения калибровки. Вы не можете сделать это со своего компьютера, поэтому вам нужно получить доступ к меню вашего устройства, чтобы внести изменения.

Ожидайте, что вы услышите несколько голосовых подсказок от FoCal до завершения теста. В общем, весь тест занимает всего несколько минут.

Имейте в виду, что использование программного обеспечения для калибровки не требуется для большинства людей. В большинстве случаев достаточно выполнить процесс вручную.Но хорошо знать, что существуют такие программы, как FoCal, если вам нужны точные настройки.

Заключение

Калибровка

должна быть одним из ваших приоритетов, особенно если вы профессиональный фотограф.

В данный момент этот процесс может показаться вам не таким критичным. Но помните, что использование объективов, которые плохо фокусируются на вашей камере, может стоить вам карьеры. В конце концов, никто не собирается нанимать того, кто отправит папку с расплывчатыми файлами.

Выработайте привычку точно настраивать автофокус.Знание того, что ваши линзы обеспечивают четкое изображение, придаст вам уверенности в том, что вы справитесь со своей работой.

Изучите все навыки, чтобы начать заниматься фотографией, с нашим курсом «Фотография для начинающих»!

Хотите больше? Попробуйте наш курс фотографии для начинающих

Хотите овладеть азами фотографии, чтобы делать потрясающие снимки в любой ситуации?

Если вы не знаете, какие настройки использовать, вы часто упускаете возможность запечатлеть прекрасные моменты.

Но камеры сложны, и трудно понять, с чего начать. Вот почему мы создали этот курс.

Как выполнять тонкую настройку автофокуса (AF) на вашем Canon

Когда мы внимательно смотрим на сделанные изображения, мы часто замечаем небольшую размытость. Объектив мог быть сфокусирован спереди или сзади от выбранной нами точки — в основном объектив имеет либо передний фокус, либо задний фокус, что приводит к ошибке в точной фокусировке. Эту ошибку можно исправить с помощью процесса, называемого микрорегулировкой автофокуса, и в этой статье мы рассмотрим, как выполнить микрорегулировку автофокуса на камерах Canon.

Изображение Hanson Lu

Примечание: В этой статье мы рассмотрим выполнение микрорегулировок автофокуса на DSLR, а не на беззеркальной камере.

Что такое микронастройка автофокуса?

Микрорегулировка автофокуса — это функция камеры, которая помогает исправлять ошибки фокусировки, такие как передняя или задняя фокусировка. Это позволяет вам точно настраивать системы фокусировки в вашей камере для определенных комбинаций линз, что в основном калибрует камеру для конкретного объектива, чтобы вы получили резкий фокус.Проблемы с автофокусом могут быть связаны либо с вашей камерой, либо с объективом, поэтому настройку следует выполнять для каждой комбинации камеры и объектива.

Почему так важна точная настройка автофокуса?

Микрорегулировка автофокуса важна, потому что, если есть проблема с калибровкой объектива или камеры, ваши изображения не станут исключительно резкими.

Проблемы с фокусировкой — большая проблема с новыми камерами, потому что по мере увеличения разрешения сенсора ошибки автофокусировки становятся более очевидными.Кроме того, фотографы привыкли просматривать изображения на 100%, особенно если им нужно распечатать их в большом размере, и это выявит проблемы с фокусировкой на изображении.

Фотографы, которые снимают с узкими значениями диафрагмы, могут не слишком беспокоиться о микронастройках, потому что глубина резкости велика, и поэтому эти ошибки не проявляются — например, архитектура, пейзажная фотография. Но когда дело доходит до таких жанров, как портрет, дикая природа, макросъемка и т. Д., Проблема усугубляется, потому что фотографы любят открывать диафрагму, например, шире, чем f / 2.8, что делает глубину резкости очень малой.

Таким образом, если объектив сфокусируется немного позади (задний фокус) или впереди объекта (передний фокус), он сделает объект мягким или не в фокусе. Поэтому выполнение микронастройки автофокуса является важной задачей при покупке новых объективов и фотоаппаратов. Это может помочь исправить проблемы с автофокусом.

Когда следует выполнять точную настройку автофокуса?

Перед выполнением микронастройки автофокуса убедитесь, что вы попробовали следующее, потому что в противном случае вы можете регулировать объектив, который работает хорошо и не имеет проблем с автофокусировкой.

Внимательно прочтите следующую информацию, прежде чем начинать микронастройку автофокуса:
  • Если вы новичок и только начинаете заниматься фотографией, убедитесь, что вы изучили методы, набрались опыта и, в конечном итоге, уверены в наличии проблемы с камерой и / или объективом, а затем займитесь выполнением микронастройки автофокуса.
  • Убедитесь, что вы снимаете с правильной выдержкой и что проблема размытия или расфокусировки не вызвана медленной выдержкой.
  • Убедитесь, что вы используете правильные режимы фокусировки для каждого сценария и типа фотографии. Без этого вы можете неправильно сфокусироваться и в результате пытаться выполнить микронастройку.
Вот быстрый тест, который вы можете выполнить:

Это быстрый тест, чтобы проверить, могут ли настройки объектива вашей камеры иметь проблемы с автофокусом. Вы можете выполнить это как быстрый предварительный тест перед тем, как приступить к настройке.

  • Установите камеру на устойчивый штатив и выключите стабилизацию изображения.
  • Переведите камеру в режим live view и расположите камеру и объект таким образом, чтобы объект находился посередине экрана. Установите переключатель точки автофокусировки в положение «Одна точка» и поместите его в центр экрана.
  • Сохраняйте расстояние от 25 до 50 кратное фокусному расстоянию между объектом и камерой.
  • Установите объектив на самое широкое значение диафрагмы. Выберите ISO и выдержку и сделайте резкую фокусировку на вашем объекте.
  • После этого переключитесь с режима live view на съемку с использованием видоискателя и выберите «One shot» AF.
  • Теперь нажмите кнопку спуска затвора наполовину, следя за кольцом фокусировки, чтобы увидеть, поворачивается ли кольцо в любую сторону при фокусировке на объект. Если ваше кольцо фокусировки вращается и перемещается в другое положение для повторной фокусировки, это означает, что оно фокусируется вдали от намеченной точки и требует микронастройки.

Вот что вам нужно знать перед выполнением микронастройки автофокуса:

Характеристики автофокуса камеры, объектива или комбинации камера-объектив могут различаться в зависимости от условий съемки, суровых условий обращения и различных фокусных расстояний на зум-объективе.Таким образом, выполнение микронастройки автофокуса не означает, что камера и объектив будут выполнять 100% идеальную фокусировку. В ситуациях, когда это происходит, вам нужно будет отправить свое оборудование производителю камеры.

Кроме того, микрорегулировка автофокуса происходит внутри корпуса камеры, а не объектива, и вам также необходимо знать, что системы фокусировки не всегда идеальны на 100%.

Что касается методов фокусировки, у зеркалок есть два типа методов автофокусировки, в которых используются две системы автофокусировки:

  • AF с определением фазы — Активен при использовании оптического видоискателя.Эта система фокусировки использует другой датчик автофокусировки или матрицу фокусировки, которая находится под зеркалом. В результате есть вероятность проблем с фокусировкой, если есть небольшое рассогласование между системами фокусировки. Эта система быстрая, но не всегда очень точная.
  • Обнаружение контраста AF — Активно при использовании режима live-view. Эта система использует точки фокусировки, встроенные в датчик. Таким образом, если изображения в фокусе во время просмотра в реальном времени, вы получите точно такие же результаты, которые вы видите на экране, и этот метод работает медленнее по сравнению с фазовой автофокусировкой.

Эти два метода работают по-разному, и мы не будем вдаваться в подробности в данный момент. Поэтому, когда вы выполняете микрорегулировку автофокуса, это необходимо делать только для оптического видоискателя, поскольку ошибки фокусировки появляются при фокусировке через видоискатель.

Можно ли отрегулировать автофокусировку на всех камерах Canon?

К сожалению, нет. Только ограниченное количество камер предлагают эту функцию. Вот некоторые из них:

  • EOS 50D
  • EOS 70D
  • EOS 80D
  • EOS 7D
  • EOS 7D Mark II
  • EOS 6D
  • EOS 5D Mark II
  • EOS 5D Mark III
  • EOS 5DS
  • EOS 5DS R
  • EOS-1D Mark III
  • EOS-1Ds Mark III
  • EOS-1D Mark IV
  • EOS-1D X
  • EOS-1D X Mark II
Изображение с Canon

Как выполняется микрорегулировка автофокуса ?

Существует несколько способов микронастройки автофокуса, один из них — физическая калибровка, которая включает разборку линз для процесса микронастройки.Этого не следует делать дома, а должен делать только производитель. Более того, внесение каких-либо физических изменений в ваш объектив может привести к безвозвратному повреждению объектива и аннулированию гарантии на него.

Помимо физической настройки, в камере могут быть выполнены микронастройки автофокуса для различных комбинаций объективов, и это то, что мы рассмотрим в этой статье. Есть несколько методов, которые вы можете попробовать.

Типы микронастройки автофокуса:

Есть 2 типа микронастройки автофокуса:

  • Регулировка по объективу: Эта опция доступна только для определенных камер, и в этом типе регулировки вы можете вводить информацию индивидуально для довольно много объективов, которые можно хранить в фотоаппарате.Таким образом, когда вы устанавливаете конкретный объектив, сохраненная настройка автофокуса для этого конкретного объектива будет автоматически применяться для автофокусировки. В некоторых камерах также есть опции, в которых для одного и того же объектива могут быть сохранены разные значения — например, у зум-объективов могут быть сохранены значения для их широкого и большого фокусного расстояния.
  • Все на одинаковую сумму: При этом типе регулировки обычная регулировка выполняется в камере независимо от используемого объектива. Если камера фокусируется сзади, выполняются настройки, чтобы она немного фокусировалась спереди, а если камера фокусируется спереди, настройки выполняются так, чтобы она слегка фокусировалась сзади.Таким образом, каждый раз, когда вы используете комбинацию камеры и объектива, независимо от используемого объектива, камера вносит коррективы в зависимости от значения микрорегулировки автофокуса.

Как работает микрорегулировка автофокуса?

Микрорегулировка автофокуса работает путем применения значения регулировки, которое вы установили в камере или для конкретного объектива, каждый раз, когда вы фокусируетесь на объекте. Таким образом, объект будет правильно сфокусирован, если вы произвели точную настройку.

Что нужно для точной настройки автофокуса?

  • A DSLR
  • Один или несколько объективов
  • Штатив
  • Кабель или дистанционный спуск
  • Вертикально ровная поверхность в зависимости от метода, которым вы будете следовать.
  • Печатная таблица проверки фокусировки — вы можете получить ее здесь или использовать любой печатный материал из газет или журналов с текстом, имеющим высокую контрастность (, предпочтительно, большой черно-белый текст, )

Процесс микрорегулировки автофокуса:

Когда Выполняя микрорегулировку автофокуса, нужно внимательно выполнять определенные действия и терпеливо заботиться о каждой детали в процессе. Вам необходимо:

  • Подготовить камеру и объектив к процессу
  • Снять изображения для процесса микронастройки
  • И, наконец, произвести настройки.

1. Подготовка к точной настройке автофокуса:

Вот первые шаги, которые необходимо выполнить перед процессом точной настройки автофокуса.

  • Если вы фотограф, который в основном снимает на открытом воздухе, то сделайте тест на открытом воздухе или если у вас есть крытая студия, где вы делаете большую часть своих фотосессий, а затем выполняйте процесс в помещении. Убедитесь, что цель или объект хорошо освещены со стороны, чтобы избежать отражений.
  • Вам нужно выбрать приблизительное расстояние для съемки, и вы не хотите находиться в пределах минимального расстояния фокусировки, так как ваш объектив не будет фокусироваться.Камера должна быть на расстоянии где-то в 25-50 раз больше фокусного расстояния вашего объектива, хотя в 5-50 раз больше фокусного расстояния тоже нормально. Если отойти слишком далеко от объекта, глубина резкости станет больше, что затруднит проверку точности фокусировки. Если вы не уверены в расстоянии между камерой и объектом, который чаще всего снимаете, Canon рекомендует оставаться в 25–50 раз больше фокусного расстояния объектива.
  • Например, если вы снимаете портреты с объективом 85 мм, вы можете перемещаться вперед и назад для разных типов снимков, но выберите наиболее часто используемое расстояние до объекта камеры, так как это поможет выполнить точную микрорегулировку автофокуса.Если вы не уверены в этом расстоянии, умножьте фокусное расстояние объектива на 50 и используйте его как расстояние съемки. В нашем случае 85 мм x 50 = 4250 мм = 4,25 метра.
  • Теперь вам нужно выбрать объект для съемки. Это должна быть страница с немного большим текстом или черно-белыми иллюстрациями, чтобы она имела высокий контраст, например, газеты, журналы или что-то подобное. Вам нужно установить его на идеально ровную поверхность, чтобы его можно было держать в прямом вертикальном положении. Это может быть деревянный каркас или квартира на вертикальной стене.
  • Установите камеру вместе с нужным объективом на штатив и отключите стабилизацию изображения как на камере, так и на объективе. Отрегулируйте высоту камеры так, чтобы объект и камера находились на одной высоте и под прямым углом (объектив перпендикулярно объекту ) друг к другу. Это потому, что вам нужно снимать ровно и прямо на объект под углом 90 градусов. Поэтому рекомендуется снимать со штатива, а не с рук.
Изображение с Amazon
  • Используйте функцию блокировки зеркала и трос или дистанционную разблокировку, чтобы избежать сотрясения камеры.Если у вас нет спуска затвора, используйте функцию задержки таймера в камере.
  • Теперь сфотографируйте объект и проверьте фокусировку и резкость на 100% на большом экране.

2. Настройки камеры для микрорегулировки автофокуса:

При настройках камеры для процесса микрорегулировки автофокуса вам нужно будет выбрать обычные настройки, которые вы обычно или чаще используете. Вот настройки камеры, которые вам необходимо установить:

  • Установите камеру в режим приоритета диафрагмы (Av).Вы также можете использовать ручной режим.
  • Установите максимальное значение диафрагмы. Например, если самая широкая диафрагма для вашего объектива — f / 2,8, установите ее на f / 2,8. Таким образом можно наблюдать очень небольшое смещение фокуса. Некоторые объективы не самые резкие при самых широких значениях диафрагмы, поэтому вы можете немного сузить диафрагму до значения f / 4, а затем до f / 5,6 и повторить процесс проверки настройки и сравнить результаты.
  • Когда дело доходит до ISO, выберите значение, которое вы обычно используете для того типа фотографии, которую вы часто делаете.
  • Проверьте экспонометр и установите выдержку. Поскольку камера установлена ​​на штативе, а объект съемки — канцелярский, дрожание камеры не будет.
  • Установите баланс белого на тот, который вы обычно используете часто.
  • Кроме вышеперечисленного, вам необходимо установить точку фокусировки на «Один снимок», режим движения на одиночный снимок, режим замера должен быть тем, который вы всегда используете.

3. Процесс съемки:

Вот шаги, выполняемые для процесса съемки, которые помогут вам проверить точность автофокусировки:

  • Как обсуждалось в разделе настроек камеры, вам необходимо использовать одноточечную автофокусировку.Вам необходимо установить автофокусировку на « One Shot » и выбрать « Manual Select: Spot AF ».
  • Ручной выбор: точечный автофокус используется для точечной фокусировки на очень узкой области по сравнению с одноточечной автофокусировкой.
  • Расположите камеру так, чтобы объект находился прямо в центре экрана.
  • Сделайте несколько тестовых изображений, поскольку фокусировка может меняться в зависимости от атмосферных условий, таких как дымка, жара и т. Д. Вам необходимо выполнить автофокусировку на объекте и сначала сделать одиночные снимки от 5 до 10 изображений, а при необходимости даже больше, чтобы вы могли найдите среднюю точку фокусировки для комбинации камера-объектив.Вы можете вручную расфокусировать объект после каждого снимка, слегка повернув кольцо фокусировки, чтобы объектив снова заставил систему автофокусировки на вашей камере работать, заставляя ее снова фокусироваться на объекте перед съемкой. Это средство для проверки точности автофокусировки в вашей камере с каждым сделанным снимком.
  • Если вы используете зум-объектив, выполните описанную выше задачу как для более широкого, так и для более длинного фокусного расстояния. Это работает только для некоторых моделей камер Canon.

4. Сравнение изображений для точности автофокуса:

  • Просмотрите тестовые изображения в большом размере на экране компьютера при 100% увеличении.Если у вас нет компьютера, вы можете увеличить масштаб и проверить точность фокусировки на заднем ЖК-экране камеры, но это не даст очень точных результатов.
  • Когда вы проверяете фокусировку на изображениях, если фотографии немного не в фокусе, вы не сможете сказать, является ли это передним или задним фокусом. Canon рекомендует очень простой метод проверки вариаций фокуса — установить Digital Photo Professional, открыть изображения в этом приложении и воспроизвести их со 100% увеличением.
  • Если большая часть изображений имеет точку фокусировки немного впереди целевой точки фокусировки ( передний фокус ), то ваша камера имеет тенденцию к переднему фокусу, и ее необходимо отрегулировать, чтобы немного сфокусироваться к спине.
  • Если у большинства изображений точка фокусировки находится немного позади целевой точки фокусировки (, задний фокус, ), то ваша камера имеет тенденцию к обратному фокусу, и эту проблему необходимо устранить с помощью регулировка камеры так, чтобы она слегка фокусировалась спереди.
  • Если в автофокусе нет ошибок, что означает, что автофокус точен на всех тестовых снимках, то регулировка не требуется.

Другие процессы съемки:

Поскольку в описанной выше настройке используется плоский объект, если вы не используете Digital Photo Professional, невозможно определить, фокусируется ли камера на самом деле спереди или сзади. Чтобы решить эту проблему, предлагается:

  • Использовать тестовые таблицы выравнивания калибровки автофокуса объектива камеры, которые можно приобрести в Интернете, или
  • Для установки объекта под углом 45 градусов к камере.
Стрельба с использованием таблиц проверки на выравнивание:

Вам необходимо выполнить все этапы подготовки и настройки, описанные в разделах 1 и 2 выше. Вместо объекта, который мы использовали там — газеты или журнала, мы используем инструмент калибровки объектива в качестве объекта. Одним из таких инструментов является Datacolor SpyderLENSCAL или JJC Auto Focus Calibration Alignment Test Chart.

Изображение через Amazon

Вы можете воссоздать описанную выше схему дома, используя любые картонные коробки с контрастным текстом и линейкой.Вы можете использовать коробку из-под хлопьев или картонную коробку и линейку, учебники и линейку или что-нибудь подобное, если вы не хотите вкладывать деньги в инструмент, подобный вышеупомянутому.

  • Установите испытательную таблицу на подставку или штатив.
  • Держите тестовую таблицу на расстоянии, в 25–50 раз превышающем фокусное расстояние, и убедитесь, что диаграмма и датчик камеры параллельны друг другу.
  • Осветите объект должным образом, если вы проводите этот тест в помещении.
  • По возможности снимайте с привязки, чтобы мгновенно проверить точность фокусировки на большом экране.
  • Поместите точку автофокусировки в центр камеры, а автофокусировку — в центр диаграммы, глядя в видоискатель.
Изображение через Amazon
  • Возьмите несколько изображений, примерно от 10 до 25, и сравните изображения, чтобы увидеть, где находится точка фокусировки на большинстве изображений. Таким образом, вы можете решить, будет ли ваша комбинация камеры и объектива фокусироваться на передней или задней фокусировке. Исходя из этого, вы можете приступить к выполнению микронастройки автофокуса.
Сравнение для отображения переднего и заднего фокуса
Съемка тестовой таблицы под углом 45 градусов:

С помощью этого метода вы можете загрузить и распечатать тестовую таблицу, доступную на этом веб-сайте, или прямую ссылку на диаграмму здесь .Высококонтрастная черная полоса в центре диаграммы может использоваться как точка, на которой нужно сосредоточиться.

Вы также можете купить более дешевую готовую установку в Интернете, такую ​​как DSLRKIT Lens Focus Calibration Tool Alignment Ruler Folding Card.

Изображение с Amazon
  • Установите диаграмму под углом 45 градусов к камере.
  • Держите тестовую таблицу на расстоянии, в 25–50 раз превышающем фокусное расстояние.
  • Осветите диаграмму правильно, если вы проводите этот тест в помещении.
  • По возможности снимайте с привязки, чтобы мгновенно проверить точность фокусировки на большом экране.
  • Поместите точку автофокусировки в центр и выровняйте диаграмму так, чтобы центр диаграммы ( черная полоса ) находился на точке автофокусировки. Теперь выполните автофокусировку комбинации камеры и объектива, глядя в видоискатель.
  • Сделайте несколько пробных снимков и сравните изображения, чтобы увидеть, где находится фокус на большинстве изображений. Таким образом, вы можете решить, будет ли ваша комбинация камеры и объектива фокусироваться на передней или задней фокусировке.
  • Преимущество расположения объекта или диаграммы под углом состоит в том, что проблемы с фокусировкой могут быть очень легко идентифицированы по центру диаграммы, где черная полоса пересекает плоскость фокуса.

Теперь, когда вы знаете, какой тип ошибки фокусировки имеет ваша камера, вам нужно будет внести коррективы в зависимости от полученных результатов. Если у вашей камеры или объектива нет ошибок фокусировки, ничего делать не нужно.

5. Выполнение микронастройки автофокуса

Ранее мы видели, что есть 2 способа выполнения микронастройки автофокуса.

  • Регулировка с помощью объектива
  • Все одинаково

Теперь мы рассмотрим, как выполнить корректировку, используя оба вышеупомянутых метода.

Регулировка с помощью объектива
  • В камере войдите в меню C. Fn, выберите «AF Microadjustment» и выберите «Adjust by lens»
Выберите «AF Microadjustment» Выберите «Adjust by lens»
  • Нажмите кнопку «INFO» »И убедитесь, что отображается экран« Регулировка по объективу ».
  • Теперь, когда вы нажимаете кнопку «Q» или «INFO», отображается название объектива и 10-значный серийный номер. Когда серийный номер отобразится на экране, выберите «ОК».
  • Если серийный номер не был идентифицирован или подтвержден, вы увидите там набор нулей.Выполните следующие действия:
    • С помощью «Быстрого набора» выберите номер, который нужно ввести в каждое место, и нажмите кнопку «Установить».
    • Повторите это для каждой цифры, которую необходимо ввести.
    • После ввода всех цифр поверните «Быстрый набор» и выберите «ОК». Нажмите кнопку «Установить».
  • Теперь сделайте микронастройки автофокуса. Для объектива с фиксированным фокусным расстоянием и объектива с переменным фокусным расстоянием этот процесс немного отличается.
    • Для объектива с постоянным фокусным расстоянием: На отображаемом экране вы должны увидеть значения микрорегулировки автофокуса от -20 до 0, а затем +20.Таким образом, вы сможете сделать до +20 или -20 шагов микронастройки.
    • Установка значений микронастройки в отрицательную сторону (значок камеры ) переместит плоскость фокуса в сторону камеры, а установка значений микронастройки в положительную сторону (значок горы ) переместит плоскость фокуса в сторону. с камеры.
    • После того, как вы выбрали желаемое значение, нажмите кнопку «SET», чтобы зафиксировать значение.
Значения микронастройки автофокуса от -20 до 0, а затем +20 Установлено значение регулировки -10
  • Для зум-объектива: Для зум-объектива вы увидите, что микронастройки могут быть выполнены как для широкий (W) и телефото (T) концы.Используя «Диск быстрого управления», выберите «W» или «T» и отрегулируйте фокусное расстояние широкоугольного или телеобъективного диапазона, как мы это делали для фиксированного объектива. Только некоторые камеры позволяют настраивать как широкоугольный, так и телефото.
Что касается зум-объектива, вы увидите, что микронастройки могут быть выполнены как для широкоугольного (W), так и для телефото (T) конца
  • В зависимости от значения диафрагмы объектива вам может потребоваться выполнить одну или две настройки шаги за раз. После каждой регулировки вам необходимо делать пробные снимки, проверять результаты и вносить корректировки, пока не добьетесь желаемых результатов.
  • Процесс проверки для точной настройки:
  • После того, как вы выполнили настройки и выбрали точное значение настройки, вам нужно будет нажать кнопку «SET», чтобы значение настройки было установлено на «AF Microadjustment» -> «Adjust by lens». »
  • Для этого вам нужно будет вернуться к предыдущему экрану« Точная настройка AF ».
  • Убедитесь, что отрегулированное значение отображается рядом с« Adjust by lens »в меню.
Убедитесь, что отрегулированное значение отображается рядом с «Adjust by lens» в меню.
  • Убедитесь, что для параметра AF Microadjustment на вашей камере установлено значение «ON».
Убедитесь, что точная настройка AF включена.
  • Сделайте последний пробный снимок и проверьте окончательные результаты на экране компьютера. Если точка фокусировки точная, значит, ваша задача микронастройки выполнена успешно. Каждый раз, когда вам нужно внести изменения, вам нужно будет следовать описанной выше процедуре.
  • Если вы используете экстендер вместе с объективом при выполнении микронастройки, значения настройки будут зарегистрированы для комбинации объектива и экстендера.

Примечание: Для переднего фокуса сделайте микронастройки в сторону «+», а для заднего фокуса сделайте микронастройки в сторону «-».

Настроить все на одинаковую величину:
  • В меню камеры выберите «Точная настройка AF», нажмите «Установить» и выберите «Все на одинаковую величину». Вы увидите сообщение «Отрегулируйте фокус для всех объективов с помощью одинаковой регулировки. количество »
Выберите« Все на одинаковое количество »
  • Нажмите кнопку« Информация », чтобы внести изменения в значения регулировки. На появившемся экране вам нужно будет внести значения регулировки с помощью «диска быстрого управления». Вы увидите значения от -20 до 0 и +20 шагов.Подобно тому, что мы сделали для «Регулировки с помощью объектива», установка значений регулировки в сторону положительных значений сдвинет плоскость фокуса от камеры, а установка значений регулировки в сторону отрицательных значений переместит плоскость фокуса в сторону камеры.
Вы увидите значения от -20 до 0 до +20 шагов.
  • Когда вы сделаете настройки, нажмите кнопку «Установить» и перейдите к предыдущему экрану. Убедитесь, что значение настройки отображается рядом с надписью «Все на одинаковую сумму».
  • После этого сделайте пробные снимки и проверьте результаты на компьютере.При необходимости внесите дополнительные изменения или, если они точны, завершите процесс.
  • В этом методе отдельные настройки фокусных расстояний широкоугольного и телефото объектива с переменным фокусным расстоянием могут выполняться только на определенных моделях камер.

Вы также можете снимать изображения с шагом 1 вправо от -20 до +20, затем сравнивать, чтобы увидеть, какое изображение имеет самый резкий фокус, и установить значение микронастройки на это конкретное.

Примечание: Если вы хотите удалить все данные микронастройки AF, нажмите кнопку «Очистить все» на экране «Точная настройка AF».

Ситуации, когда точная настройка автофокуса может не работать:

В целом мы знаем, что есть некоторые ситуации и условия, при которых автофокусировка не работает должным образом, что означает, что камера действительно пытается правильно сфокусироваться, даже если у нее нет проблем с фокусировкой . Таким образом, если вы выполняете микрорегулировки автофокуса в любом из этих сценариев, ваши результаты микронастройки могут быть неточными. На самом деле вы можете сделать неправильную настройку правильно фокусирующей системы камера-объектив.

Вот некоторые ситуации, когда точная настройка автофокуса может работать неточно:

  • Ситуации при слабом освещении: это очень распространенная ситуация в целом, когда камера не может работать с автофокусом в целом. Выполнение микронастройки при слабом освещении может не дать точных результатов.
  • Ситуации с задней подсветкой: это сценарий, при котором интенсивный свет сзади объекта может сбить с толку систему автофокусировки камеры.
  • Мутная погода или туман: в условиях тумана, если высокая температура и влажность в атмосфере, это может сбить с толку систему автофокусировки, поскольку контраст будет довольно низким.То же самое относится к туманной или туманной атмосфере, где контраст и свет будут низкими, что затрудняет автофокусировку.
  • Другие ситуации , в которых автофокусировка может затрудняться, — это наличие ярких элементов рядом с объектом, наличие других сильных элементов ближе или сзади / спереди от основного объекта, повторяющиеся узоры, текстуры, отражающие поверхности, крошечные объекты — особенно макро-объекты и т. д.

Другие методы точной настройки автофокуса:

После выполнения описанных выше ручных методов, если вы обнаружите, что процесс слишком утомителен или вы хотите использовать что-то более надежное и точное, вы можете подумать о программном обеспечении для калибровки фокуса. называется FoCal, который использует полуавтоматический метод калибровки комбинации камера-объектив.

Изображение через FoCal

Как работает FoCal?

Вот краткий обзор того, как работает FoCal:

  • Программное обеспечение довольно дешевое и поставляется с изображением в виде QR-кода, которое можно повесить на стену.
  • Затем необходимо установить камеру и объектив на штатив так, чтобы изображение и датчик камеры были параллельны друг другу.
  • Подключите камеру к компьютеру через порт USB и откройте приложение FoCal. Приложение поможет вам идеально настроить камеру с изображением на стене.
Изображение через FoCal
  • После этого вы сможете просматривать изображение на экране компьютера, и это помогает выполнять микрокоррекции в реальном времени вручную в камере, одновременно просматривая изображение на экране.
  • Весь процесс выполняется очень быстро, в отличие от описанных выше ручных методов.

Как часто следует выполнять микрорегулировку автофокуса?

Частота микрорегулировки автофокуса зависит от того, как часто вы используете камеру, и от некоторых других факторов.

  • Если вы часто пользуетесь камерой и объективами, рекомендуется выполнять микронастройку каждые шесть месяцев.
  • Если вы активно пользуетесь своим снаряжением, то, возможно, выполняйте микронастройку один раз в три месяца.
  • Если вы не частый пользователь, то один раз в год подойдет.
  • Поскольку значения микронастройки могут изменяться при изменении погоды и / или температуры, также полезно калибровать шестерню каждый сезон.
  • Если вы часто путешествуете, рекомендуется проверять наличие проблем с калибровкой после каждой поездки, поскольку ваше снаряжение может подвергаться воздействию различных климатических условий, колебаний температуры и вибрации во время путешествия.

Вы производили микронастройку автофокуса для вашей системы объективов камеры? Если да, то какой метод вы использовали? Если у вас есть другие советы, поделитесь ими с нами в разделе комментариев ниже.

Дополнительные ресурсы:

Как откалибровать объектив — повысить точность автофокусировки

Большинство зеркальных фотокамер новой модели позволяют откалибровать фокусировку, чтобы точка фокусировки объектива всегда находилась на месте. Мы собираемся обсудить и описать, как откалибровать ваш объектив, чтобы улучшить и настроить автофокус.После того, как вы время от времени использовали камеру или просто купили новый объектив, вы можете обнаружить, что автофокусировка камеры не работает должным образом, и вы получаете размытые фотографии без видимой причины. Это может означать, что ваша камера и некоторые объективы не работают вместе, и пришло время для настройки. Большинство фотографов полагают, что при покупке объектива, нового или бывшего в употреблении, автофокус будет точным при его использовании. К сожалению, большинство из нас не понимает, что это может не получиться, и происходит смещение точки фокусировки, что приводит к тому, что большинство считает «размытыми» изображениями.

Объективы необходимо откалибровать для каждой камеры, чтобы вы могли получать четкие изображения и точную фокусировку. Просто предположить, что ваши объективы и камера точны при использовании автофокусировки, — это огромный риск. Могу поспорить, что если вы никогда не проверяли, скорее всего, ваши линзы нужно отрегулировать.

Иногда калибровка — это не решение проблем с фокусировкой, которые могут у вас возникнуть. Часто устройство USM (ультразвуковой двигатель) в линзах может выйти из строя. Если у вас есть объектив Canon USM, и фокус «ищет» (входит и выходит без фиксации фокуса) или очень неустойчивый (т.е.е. в один момент сфокусируется назад, а в следующий — передний) вам нужен ремонт, а не просто калибровка.

Процесс калибровки и настройки не требует сложного оборудования, требуется только справочная таблица фокусировки. Это просто напечатанная фотография некоторых определенных форм и узоров, которые должны быть расположены вертикально, и еще одна линейка, которая установлена ​​под углом к ​​вертикальной доске. Схема показана на следующем фото.

В Интернете доступно множество бесплатных графиков.Вы можете скачать и распечатать одну из них. Но я рекомендую использовать одну из диаграмм, упомянутых в конце этого поста

.

Процедуры проверки и калибровки
  • Поставьте диаграмму фокусировки на ровную поверхность. Установите камеру на штатив и отрегулируйте ее так, чтобы она располагалась ровно по центру диаграммы фокусировки. Расстояние между камерой и диаграммой в идеале должно быть примерно в 50 раз больше фокусного расстояния объектива — например, для объектива 50 мм вы хотите, чтобы оно было равно 2.5 метров от графика.
  • Освещение должно быть ярким / ровным.
  • Если в объективе есть стабилизатор изображения, выключите его.
  • Используйте дистанционный переключатель или таймер автоспуска камеры, чтобы сработать затвор. Также используйте блокировку зеркала.
  • Выберите самую широкую доступную диафрагму.
  • Установите объектив для автофокусировки и камеру для покадровой автофокусировки и вручную выберите центральную точку фокусировки. Посмотрите в видоискатель и зафиксируйте центральную точку фокусировки, наполовину нажав кнопку спуска затвора.

  • Переключитесь на ручную фокусировку и включите режим Live View.
  • Увеличьте изображение в режиме просмотра в реальном времени, дважды нажав кнопку увеличения. Это даст вам 10-кратное попиксельное увеличение изображения, как оно будет выглядеть на датчике. Посмотрите, находятся ли в фокусе мельчайшие детали диаграммы фокусировки.

  • Вы также можете загрузить полученные изображения на свой компьютер, увеличить их до 100% и внимательно изучить.Если ваша камера точно сфокусировалась в середине диаграммы, диаграмма на результирующем изображении будет четкой, а самое резкое число на линейке будет 0. Если число в фокусе постоянно находится на линейке перед диаграммой, ваш У объектива есть проблемы с фронтальной фокусировкой.

  • Если самое резкое число на линейке находится за диаграммой, то ваш объектив имеет тенденцию к заднему фокусу.

Регулировка фокуса
  • Выключите режим Live View и перейдите в меню камеры.В меню «Функции» выберите «Автофокус / Драйв» и нажмите «Установить».

  • У вас есть возможность настроить все объективы, которые используются на вашей камере, на одинаковую величину или сделать это для каждого объектива отдельно. Камеры Canon могут запоминать настройки до 99 различных объективов, которые используются на конкретной камере.

  • Чтобы внести изменения, нажмите кнопку «Информация» и отрегулируйте фокус: нажмите «+», если ваш объектив имеет тенденцию к заднему фокусу, или «-», если у него есть проблемы с фронтальной фокусировкой.Нажмите «Set», чтобы зарегистрировать изменения, и снова запустите проверку точности автофокусировки, используя режим Live View, как описано выше.

Ниже приведены общие таблицы и системы калибровки, используемые при настройке и калибровке автофокуса объектива.

Datacolor SpyderLensCal SLC100

SpyderLensCal Autofocus Calibration Aid от Datacolor — это таблица для проверки фокусировки, разработанная для использования с некоторыми зеркальными фотокамерами, которые поддерживают настройку автофокуса.Таблица позволяет вам проверить точность автофокусировки вашей камеры, что упрощает ее точную настройку для достижения оптимальной производительности.

SpyderLensCal имеет встроенный уровень и крепление для штатива, что позволяет создавать точные условия тестирования. Поддерживаются камеры, поддерживающие настройки автофокуса, такие как Canon 5D Mk II, 5D Mk III, 1D Mk III, 1D Mk IV и 1Ds Mk III. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы убедиться, что ваша камера поддерживает настройку автофокуса.

  • Быстрое и простое решение для ваших сменных объективов и новейших корпусов цифровых зеркальных фотокамер, обеспечивающих невероятно четкую автофокусировку с использованием современной технологии микронастройки автофокуса зеркальных фотокамер.
  • Компактный, легкий и прочный, со встроенным уровнем и креплением для штатива, что делает его наиболее удобным способом настройки собственного оборудования камеры.
  • Сэкономьте время и избавьтесь от проблем, связанных с отправкой оборудования в сервисный центр.Теперь вы можете проверить или откалибровать свои линзы
  • Точная и повторяемая калибровка ваших объективов и новейших корпусов зеркальных фотокамер
  • Неплохое вложение, чтобы камера максимально точно фокусировала объектив

Требования: Камера с возможностью регулировки автофокуса

Частичный список: Canon: 50D, 7D, 5D Mk II, 5D Mk III, 1D Mk III, 1D Mk IV, 1Ds Mk III

Интегрированная система калибровки автофокуса LensAlign Fusion

Система калибровки фокуса MkII от LensAlign использует функцию точной настройки автофокуса на основе меню вашей камеры, чтобы согласовать каждую из систем автофокусировки вашего объектива с корпусом камеры для точной фокусировки.MkII собирается в систему, которая предлагает двустороннюю цель фокусировки и линейку отображения фокусировки.

Для использования просто поместите MkII на стол или используйте встроенное крепление для штатива 1/4 ″ -20, чтобы установить систему на штатив, а с вашей зеркальной камерой на втором штативе используйте функцию истинного параллельного выравнивания для точного выравнивания камера и цель. С максимально открытой диафрагмой сфокусируйте объектив на цели и посмотрите ошибку фокусировки (или ее отсутствие) на линейке дисплея. После этого просто введите собранные данные в меню камеры, и она отрегулирует автофокус, чтобы она была точной и сохранит эту информацию, чтобы использовать ее каждый раз, когда вы используете этот конкретный объектив.

MkII — это калибровочный инструмент второго поколения от LensAlign, сделанный из прочного картона и полистирола. Он легко собирается и разбирается для универсального длительного использования с любым объективом и с зеркальными фотокамерами, оснащенными возможностью регулировки автофокуса.

  • Мишень LensAlign MkII имеет переднюю визирную пластину с прецизионной фокусировкой цели и прицельные отверстия TPA. Прицельная планка на цели обеспечивает дополнительные части прицельного комплекса TPA.
  • 10.5-дюймовая пластиковая линейка Focus Display Ruler предлагает выбор рисунков графического отображения с обеих сторон (черный с белыми цифрами и белый с черными цифрами) и расположена вместе с целью фокусировки под углом 20º для оптимальной глубины резкости отображения.
  • True Parallel Alignment — это основа, которая обеспечивает визуальную проверку идеального позиционирования камеры во время калибровки автофокуса. Ориентация камеры важна для точного анализа и настройки систем автофокусировки камеры.
  • Система MkII легко разбирается для хранения и путешествий.

Система калибровки фокуса LensAlign MkII

LensAlign MkII — это точный эталонный инструмент, который позволяет фотографам точно измерять, а затем настраивать точность автофокусировки своих зеркальных фотокамер. Он также показывает производительность системы ручной фокусировки камеры.

Несколько лет назад фотографы начали замечать проблемы с фронтальной / задней фокусировкой в ​​своих зеркальных фотокамерах.Например, когда система автофокуса их камеры была заблокирована в глазу человека, нос или ухо человека были фактически самой резкой частью захваченного изображения. Чтобы обеспечить взаимозаменяемость сотен линз и корпусов, допуски в процессе производства могут привести к тому, что любая конкретная комбинация корпус / линза потенциально может демонстрировать эти аномалии переднего / заднего фокуса. Чтобы компенсировать это состояние, большинство новых профессиональных зеркальных фотокамер и фотокамер для энтузиастов имеют в своей системе меню регулировку автофокуса.LensAlign был создан как стандарт измерения системы фокусировки, с помощью которого фотографы могут точно измерять и улучшать работу систем фокусировки своих камер. Как и его предшественник LensAlign Pro, являющийся отраслевым стандартом, LensAlign MkII имеет нашу эксклюзивную технологию True Parallel Alignment ™ (TPA ™), на которую подана заявка на патент. TPA проверяет идеальное параллельное выравнивание плоскости сенсора камеры и целевой поверхности LensAlign, что является требованием для последовательной и точной настройки автофокуса. LensAlign MkII стандартно поставляется с объективом 10.5-дюймовая линейка отображения фокуса, содержащая 2 альтернативных шаблона отображения, по одному с каждой стороны. Дополнительная опция для 24-дюймовой длинной линейки будет доступна в начале февраля. LensAlign MkII доставляется в плоском виде в почтовом конверте Priority Mail для снижения стоимости доставки. MkII также можно разобрать для путешествий или хранения. Примечание: доставляется в плоском виде. Требуется простая сборка. (Менее 5 минут без инструментов).

Инструмент для калибровки линз с автоматической фокусировкой и пирамидой фокусировки

Инструмент для калибровки объектива с автофокусировкой Focus Pyramid от J.Cristina Photography Tools отличается простым дизайном, позволяющим быстро настроить автофокусировку. Высеченная пирамида оснащена напечатанной системой прямого наведения, которая помогает легко идентифицировать любые проблемы с передним или задним фокусом, связанные с вашими различными объективами, которые затем можно компенсировать в камере для достижения более резкого и точного фокуса.

Чтобы в полной мере использовать пирамиду фокусировки, следует использовать камеру, которая позволяет вводить параметры объектива и калибровки автофокуса, вводимые пользователем.Примеры совместимых фотоаппаратов и некоторых объективов:

  • Canon EOS 50D, 70D, 7D, 6D, 5D Mark II, 5D Mark III, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1Ds Mark III, 1D X, 1D C
  • Nikon D7000, D7100, D300, D300S, D600, D610, D700, D800, D800E, D3, D3S, D3X, D4, D4S
  • Камеры Sony A850, A900, SLT-a77, a99, с байонетом E и адаптером LA-EA2

Заинтересованы в онлайн-курсах фотографии? Ниже приведены мои настоятельно рекомендуемые курсы.

Онлайн курсы фотографии

  1. Photoshop, уровень 1: Введение в получение, разработку и редактирование цифровых фотографий
  2. Световой уровень 1
  3. Триместр 1: Освоение камеры, обучение глаз
  4. Триместр 2: Развитие вашего фотографического стиля
  5. Триместр 3: Утверждение вашего стиля, развитие вашего фотографического письма
  6. Курс 1: Настройки камеры
  7. Курс 2: Апертура и глубина резкости
  8. Курс 3: Скорость и движение
  9. Курс 4: Свет и фокус
  10. Курс 5: Instagram

Вы можете получить 15% скидку на онлайн-курс фотографии! С помощью кода STARTNOW15

Похожие сообщения

Как использовать док-станцию ​​Sigma USB

Спасибо за чтение. Надеюсь, вам понравилась статья. Если у вас есть вопросы, просто разместите их ниже, и я с радостью вам отвечу.

Если вам понравился сайт, не забудьте подписаться, мы сообщим вам только тогда, когда будет опубликована новая статья.

Зачем и как калибровать линзы для точного автофокуса

Когда мы наконец набраемся смелости купить дорогой объектив, мы ожидаем, что он будет идеальным, верно? К сожалению, независимо от того, насколько хорош объектив, всегда будут небольшие отличия, когда мы прикрепляем его к нашей конкретной камере.

Часто корпуса наших камер изготавливаются в совершенно другое время и обычно на совершенно другом заводе, поэтому, когда мы, наконец, объединяем их вместе, часто приходится вносить незначительные корректировки, которые мы, пользователи, должны внести, чтобы обеспечить получение наилучшего изображения. возможно с этого конкретного объектива.

Итак, независимо от того, новый у нас объектив или старый, новый или старый корпус камеры, многие скажут, что точная настройка объектива на корпус камеры имеет решающее значение.

Как откалибровать объектив

К счастью, откалибровать объектив не сложно, и если вы собираетесь делать все линзы одновременно, это не займет больше пары часов, чтобы сделать их все. Теперь стоит отметить, что этот процесс на самом деле предназначен для калибровки автофокуса вашей камеры под нужный объектив и никаким образом не исправит «мягкофокусные» линзы.Если ваш объектив становится мягким при ручной фокусировке, этот процесс не улучшит его.

Что вам понадобится

  • Крепкий штатив
  • Таблица фокусировки или линейка
  • Программное обеспечение для просмотра результатов
  • Терпение святого

Установите штатив и камеру на той же высоте, что и диаграмма или линейка, и убедитесь, что камера ровная. При необходимости используйте спиртовой уровень (обычно на большинстве штативов).

Настройка карты

Затем вам нужно настроить диаграмму фокуса.Хотя в Интернете есть множество мест, где вы можете скачать и распечатать диаграммы фокусировки, я лично не считаю, что это все необходимое. Я использовал металлическую линейку, которая была у меня в ящике, и, похоже, она мне подошла. Фактически, вы могли бы с таким же успехом использовать упаковку с большим количеством текста.

Настоящая уловка здесь заключается в том, чтобы установить диаграмму / линейку фокусировки под углом, чтобы можно было видеть падение фокуса. Вам просто нужно иметь конкретную точку, на которой нужно сосредоточиться, а затем другие области деталей вокруг нее, чтобы увидеть, на что действительно падает фокус.Как я уже сказал, я использовал металлическую линейку, так как я мог сосредоточиться на определенном числе измерений, а затем проверить, что находится в фокусе или не в фокусе вокруг него.

Я установил свою на подставку под углом вниз и сфокусировал камеру на полпути вдоль линейки.

Я установил линейку на нисходящего ангела и сфокусировался на полпути по центру.

Установка камеры и штатива

Далее нам нужно будет внести некоторые изменения в настройки и настройки камеры.

Сначала вам нужно разместить камеру и выбранный объектив на соответствующем расстоянии от линейки.Это расстояние зависит от фокусного расстояния объектива, который вы калибруете, и проще всего проверить детали в этой очень удобной таблице от LensAlign. Их Distance Tool позволяет вам ввести размер сенсора вашей камеры, фокусное расстояние и минимальную диафрагму, и это даст вам оптимальное расстояние, необходимое для проведения теста. Введите свои числа, а затем установите камеру на соответствующем расстоянии, как рекомендует сайт.

Настройки камеры

Вам нужно установить диафрагму на минимальное значение, которое позволяет объектив.Например, в этом случае я откалибровал свой объектив 50 мм f / 1,4, поэтому я установил диафрагму камеры на f1,4. Убедитесь, что у вас достаточное окружающее освещение и что вы снимаете с короткой выдержкой, чтобы получить очень четкое изображение, чтобы избежать незначительного движения, нарушающего настройки фокуса. У меня ISO было 1600, так как шум не беспокоил, потому что мне было неинтересно их распечатывать.

Затем вам нужно переключиться в режим live-view, чтобы вы могли увеличивать масштаб и действительно фокусироваться. Я рекомендую вам выбрать центральную точку фокусировки, а также минимально возможную точку фокусировки.

Как только все это будет сделано, пора увеличить масштаб, сфокусироваться на центре линейки и сделать снимок. Опять же, я бы посоветовал сделать здесь как минимум три снимка, чтобы вы могли более широко взглянуть на автофокусировку. Каждый раз расфокусируйте изображение, а затем снова сфокусируйтесь, чтобы правильно проверить автофокусировку.

Импорт и проверка изображений

Все, что осталось сделать, это импортировать фотографии в программное обеспечение для редактирования, такое как Lightroom или Capture One. Импорт ваших фотографий в программное обеспечение для захвата изображений позволяет нам увеличивать изображение намного дальше, чем на задней панели камеры.Помните, что изображение на задней панели вашей камеры — это JPEG, поэтому при большом увеличении изображение может казаться нечетким, тогда как их импорт в программное обеспечение, такое как Lightroom, позволяет нам точно проверить точку фокусировки. После того, как вы импортировали свои фотографии, увеличьте изображение так, чтобы точка фокусировки заполнила рамку. Теперь мы можем оценить, нужно ли выполнить какие-либо тонкие настройки с помощью нашего автофокуса.

Импортируйте файлы, а затем увеличьте масштаб так, чтобы область фокусировки заполнила кадр. Теперь мы можем проверить, насколько точен наш автофокус.

Совет от профессионала : Иногда бывает трудно отличить, что находится в фокусе, а что нет, поэтому хорошим трюком может быть использование палитры цветов и просмотр того, какие цвета появляются в фокусном диапазоне. Например, у большинства линз будут аберрации, и эти аберрации сохранятся в цифровом файле. Области, которые не в фокусе за точкой фокусировки, как правило, имеют зеленый оттенок, а области, которые не в фокусе перед точкой фокусировки, как правило, имеют пурпурный оттенок.

Если вы фотографируете что-то нейтральное по тону, вы можете использовать цветовые аберрации, чтобы определить, где находится точка фокусировки.

Внесение исправлений

Во-первых, нам нужно вызвать настройку AF-Fine, чтобы включить ее и внести изменения. Это меню Nikon, но в других камерах используется очень похожее название и процесс. Для зеркалки Nikon перейдите в меню со значком гаечного ключа и там внизу у вас есть меню точной настройки Af. Зайдите туда и включите AF-Fine-Tune.

Примечание: Я быстро просмотрел версию Canon, и вы можете увидеть, как получить к ней доступ, здесь: Canon AF Fine tune.

Здесь находится меню Nikons AF Fine Tune, но у других производителей фотоаппаратов оно тоже очень похоже, и его должно быть легко найти.

Итак, теперь, когда у нас включена точная настройка автофокуса, мы можем начать вносить некоторые корректировки. Если мы посмотрим на наши импортированные изображения и просмотрим их, чтобы увидеть, что можно улучшить.

Если вы чувствуете, что автофокус камеры постоянно пропускает отметку, вам необходимо внести некоторые изменения в меню точной настройки камеры.Так, например, если ваш автофокус постоянно фокусируется за намеченной точкой фокусировки, вам нужно будет отрегулировать точную настройку автофокуса с помощью минусовых чисел, чтобы вернуть его туда, где он должен быть. И наоборот, если автофокус постоянно фокусируется прямо перед намеченной точкой фокусировки (ближе к камере), вам необходимо увеличить точную настройку автофокуса с положительными числами.

Например, на изображении выше вы можете видеть, что мой объектив от 28 до 105 мм постоянно находился в задней фокусировке, а это означало, что настройки точной настройки оказались равными -13 в меню тонкой настройки.Этот процесс может занять несколько попыток, чтобы добиться идеального результата, поэтому вы можете сначала внести большие изменения, чтобы увидеть эффект. Выполните точную настройку, сделайте еще несколько снимков, просмотрите изображения в Lightroom и снова внесите необходимые корректировки. Повторяйте процесс, пока не будете довольны.

Бонусный совет для стрелков Nikon

Знаете ли вы, что у нас, стрелков Nikon, есть ярлык на протяжении всего процесса калибровки автофокуса объектива, который позволяет камере считывать изображение и автоматически вносить микрокоррекции?

Что ж, радуйтесь, потому что большинство современных фотоаппаратов Nikon теперь имеют эту довольно скрытую функцию, и вот как вы ее активируете.

Примечание : Я, честно говоря, не смотрел, возможно ли это с другими брендами, такими как Canon и Sony.

Шаг первый

Настройте свой снимок, как мы упоминали ранее. Фактически, это может быть любой объект, закрепленный перед штативом. Активируйте режим live view, увеличьте масштаб до конца, используйте автофокусировку одиночного кадра и выберите самую маленькую точку фокусировки.

Шаг второй

На самом деле вам не нужно делать снимок, поскольку камера сделает это за вас на следующем шаге.Что вам нужно сделать дальше, так это удерживать кнопку выбора автофокуса (часто расположенную на переключателе автоматической и ручной фокусировки) и кнопку видеозаписи в течение примерно 3 секунд.

Шаг третий

Если все сделано правильно, появится окно с вопросом, уверены ли вы. Убедитесь, что вы твердо поставили штатив, как он предполагает, и нажмите «Да». На самом деле я рекомендую очень легко прикасаться к экрану (если у вас есть сенсорный экран Nikon), чтобы подтвердить это, поскольку любое движение камеры во время процесса не позволит вам продолжить.

Шаг четвертый

Если все было сделано правильно, через пару секунд ваша камера покажет вам другой экран, чтобы сказать: «Новое значение было добавлено в« Точная настройка AF »« Сохраненное значение » список.

Теперь вы можете перейти в тонкое меню и посмотреть, какое значение было присвоено вашему объективу, чтобы исправить это.

Сильная рекомендация

Хотя это автоматизированный процесс, я настоятельно рекомендую вам запустить этот процесс несколько раз, так как каждый раз вы, вероятно, получите другое значение, присвоенное линзе.Помните, что это далеко не точный процесс, поэтому этого следовало ожидать.

Лучшее решение, которое я нашел, — это просто взять среднее значение нескольких показаний. Так, например, я 5 раз запускал один и тот же процесс на своем объективе и получил следующие значения: -16, -15, -19, -13, -14. Я просто сложил их все и разделил на 5, чтобы получить среднее значение, а затем ввел это число как лучшее значение.

Ошибка точной настройки автоматической автофокусировки

Вы, вероятно, несколько раз увидите окно сбоя автоматической автофокусировки, и вот несколько вещей, которые я сделал, чтобы решить эту проблему.

1. Убедитесь, что окружающего света достаточно . Если нет, не бойтесь повышать ISO.

2. Слишком низкая выдержка . Изначально я снимал на 60-м, но в моих тестах требовалась более короткая 125-я выдержка.

3. Камера переместилась на . Как я уже упоминал ранее, когда появляется экран с вопросом, хотите ли вы продолжить, будьте как можно осторожнее, чтобы избежать последующего сотрясения камеры.

4. Неправильное исходное изображение .Изображение, указывающее на точку фокусировки, должно иметь достаточно деталей, чтобы камера могла их рассмотреть. У меня были четкие линии, но текст на не блестящей поверхности тоже подойдет.

Заключительные комментарии

Весьма вероятно, что вы прочитали процедуру калибровки линз до того, как приступили к выполнению этого процесса для себя. Итак, прежде чем вы погрузитесь в этот, по общему признанию, утомительно скучный процесс, позвольте мне просто предупредить вас, что это не святой Грааль острых как бритва изображений, а всего лишь один шаг на пути к их достижению.

Также стоит упомянуть, что этот процесс только помогает получить более резкие снимки с автоматической фокусировкой, он не делает резче сам объектив. Если вы хотите проверить это дальше, чтобы увидеть, насколько резкий ваш объектив, я рекомендую вам использовать live-view, увеличить до максимального и сделать несколько снимков с ручной фокусировкой, чтобы увидеть, насколько резкий ваш объектив на самом деле является точкой отсчета для автоматического -фокус-тесты.

Мне действительно нужно откалибровать и настроить автофокусировку?

Мой основной ответ — нет, я лично не считаю, что это необходимо для большинства фотографов-портретистов, уличных фотографов или, фактически, большинства фотографов, которые большую часть времени не используют штатив.Я думаю, что если вы фотографируете пейзажи, диких животных или натюрморты, то это, вероятно, стоит потраченного времени, поскольку критическая концентрация часто имеет решающее значение для того, что вы делаете, но, что более важно, достижимо.

Для тех из нас, кто снимает портреты или модную одежду, или просто людей в целом, я не думаю, что вы заметите изменения, которые здесь вносятся. Эти микрокоррекции запоминаются, и их трудно заметить даже опытным глазом. К тому же корректировки едва заметны в очень контролируемой ситуации с одной конкретной целью — выявить эти отклонения.Очень мало шансов, что, пока мы держим камеру в руках и делаем снимок другого движущегося объекта с фокусировкой и перекомпоновкой вариаций, вы заметите эти тонкие настройки.

Стоит ли откалибровать автофокус на всех объективах в следующий раз, когда у вас будет свободный день?

Конечно, может только помочь.

Стоит ли вам сделать калибровку линз приоритетной задачей перед тем, как сделать еще один снимок?

Нет, не думаю.

Ну вот и все. Надеюсь, это было полезно и, по крайней мере, дало вам некоторое представление о процессе.


Об авторе : Джейк Хикс — редактор и модный фотограф из Рединга, Великобритания. Он специализируется на удержании навыков в камере, а не только на экране. Если вы хотите узнать больше о его невероятно популярном гелеобразном освещении и постпрофессиональных методах, перейдите по этой ссылке для получения дополнительной информации. Вы можете найти больше его работ и статей на его веб-сайте, в Facebook, 500px, Instagram, Twitter и Flickr.Эта статья также была опубликована здесь.

Объяснение калибровки объектива

Если вам интересно, как откалибровать объективы, в этой статье есть подробные объяснения и различные методы точной настройки автофокуса. Из-за характера системы автофокусировки с определением фазы, которая присутствует на всех зеркальных камерах, производители должны правильно откалибровать как камеры, так и объективы, чтобы получать четкие изображения. Различные факторы, такие как дефекты производителя, вариации образцов, недостаточная проверка / настройка качества, неправильная доставка и обращение, могут отрицательно повлиять на точность автофокусировки.Многие фотографы разочаровываются, потратив тысячи долларов на оборудование для камеры и не имея возможности сфокусироваться. Получив несколько писем от наших читателей с просьбой помочь в калибровке объективов, я решил написать это руководство о способах правильной настройки фокуса на камерах и объективах. Калибровка линз — сложная тема для многих, поэтому моя цель — сделать это руководство как можно более простым, чтобы вы могли управлять процессом самостоятельно, полностью понимая весь процесс.Кроме того, я настоятельно рекомендую следовать этим советам каждый раз, когда вы покупаете камеру или объектив, чтобы выявить и устранить любые потенциальные проблемы с фокусировкой. Но должен вас предупредить — эта статья НЕ для новичков. Если вы только что приобрели свою первую зеркалку, процесс калибровки может очень быстро разочаровать.

1) Зачем калибровать?

Зачем нужна калибровка линз? С выпуском новых камер с высоким разрешением, таких как Nikon D800, кажется, что калибровка становится важной и горячей темой.Это почему? Как я объяснял в ряде своих статей и обзоров о фотографии, хотя увеличение количества мегапикселей в наших камерах имеет ряд преимуществ (см. Преимущества камер с высоким разрешением), оно также может выявить потенциальные проблемы с фокусировкой. Небольшая проблема с фокусировкой может быть не так заметна на датчике 10–12 МП, но будет гораздо более заметна на датчике 25+ МП (при условии, что оба датчика имеют одинаковый размер). Особенно при просмотре на 100%, что мы, фотографы, к сожалению, слишком любим делать.Следовательно, потребность в правильно откалиброванной камере сегодня больше, чем когда-либо.

В то время как фотографы-пейзажисты и архитектурные фотографы могут не заботиться о проблемах с фокусировкой (поскольку они снимают с очень маленькими диафрагмами, которые скрывают небольшие проблемы с фокусировкой), фотографы портретов, событий и дикой природы обычно гораздо больше беспокоятся о проблемах с фокусировкой. Мне лично нравится фотографировать людей с широко открытыми объективами, что может быть проблемой для получения идеальной фокусировки на моих объектах. Насколько вы расстроитесь, если сосредоточитесь на чьем-то глазу, а вместо этого сфокусируете его нос или уши? Я уверен, что вы не захотите столкнуться с такими проблемами, поэтому я рекомендую вам проверить свое снаряжение и настроить его для достижения оптимальных результатов.

2) Калибровка камеры и объектива

Процесс калибровки включает в себя прохождение определенных настроек камеры, которые позволяют выполнять точную настройку автофокусировки объективов, что означает, что мы НЕ будем ничего менять на самом объективе. Физическую калибровку линз должны выполнять только производители, поскольку линзы необходимо разбирать, настраивать и собирать. Я бы никогда не рекомендовал делать это самостоятельно дома, если вы действительно не знаете, что делаете, и не согласны с тем, что аннулируете гарантию и потенциально повредите свой объектив.

3) Как работает калибровка

Как я уже указывал в статьях о системе фазовой автофокусировки и о том, как проверить свою зеркалку на предмет проблем с автофокусировкой, источником проблем с автофокусировкой может быть неправильно откалиброванная камера, объектив или то и другое. Выделенная ниже процедура потенциально может касаться всех трех сценариев, в зависимости от того, насколько сильно смещена вся установка (подробнее об этом позже).

Принцип работы калибровки заключается в том, что камера имеет настройку, которая позволяет компенсировать либо задний фокус (когда фокус смещается за сфокусированную область), либо передний фокус (когда фокус смещается перед сфокусированной зоной).Эта компенсация может выполняться небольшими приращениями (обычно от 0 до -20 и +20 с шагом 1), что позволяет точно настроить систему автофокусировки. Отрицательные числа компенсируют задний фокус, а положительные числа компенсируют проблемы с передним фокусом. Другими словами, набор отрицательного числа «-» перемещает точку фокусировки ближе к камере, а набор положительного числа «+» перемещает точку фокусировки от камеры. Так что же происходит, например, когда вы набираете -5? Камера сообщает объективу примерно следующее: «Цельтесь в то место, где вы обычно фокусируетесь, за исключением того, что слегка переместите точку фокусировки ближе к камере».По сути, это может понадобиться, когда ваша комбинация камеры и объектива постоянно выполняет обратную фокусировку.

Важно помнить, что калибровка зависит от камеры и объектива, а это означает, что если у вас несколько камер и объективов, вам необходимо точно настроить автофокусировку на каждой камере для каждого имеющегося у вас объектива (если у вас нет камера, которая постоянно фокусируется спереди или сзади на одинаковую величину со всеми объективами, и в этом случае вам может потребоваться компенсация только для самой камеры).Кроме того, вам может потребоваться периодическая повторная калибровка оборудования камеры (подробнее об этом ниже).

4) Соглашение об именах калибровок

К сожалению, как вы, возможно, уже знаете, в мире камер не существует стандартного способа именования объектов. У всех производителей есть свои собственные соглашения об именах, отчасти потому, что это может быть технология, которую они разработали и запатентовали сами, а отчасти потому, что они просто хотят отличаться. Например, Nikon называет свою технологию стабилизации объектива «Подавлением вибраций» (VR), а Canon — «Стабилизацией изображения» (IS), и даже Tamron, являясь сторонним производителем объективов для Nikon и Canon, выбрал другое название для та же технология — «Компенсация вибрации» (ВК).Все трое делают одно и то же, но называются по-разному. То же самое с калибровкой объектива — оказывается, словоблудие для одного и того же у разных производителей разное:

  1. Nikon — AF Fine Tune
  2. Canon — AF Microadjustment
  3. Sony — AF Micro Adjustment
  4. Pentax — AF Adjustment
  5. Olympus — AF Focus Adjust

Поэтому, если вы ищете эту функцию в своей камере, помните о приведенных выше соглашениях об именах.

5) Доступность функции калибровки

Плохая новость заключается в том, что эта очень важная функция калибровки доступна только на цифровых зеркальных фотокамерах более высокого класса, поскольку все производители считают ее «продвинутой» функцией. На сегодняшний день все зеркалки начального, начального уровня и некоторые полупрофессиональные зеркалки не имеют такой возможности. Вот список текущих зеркалок Nikon с функцией «AF Fine Tune» (по состоянию на 10.08.2012):

  1. Nikon D7000
  2. Nikon D300s
  3. Nikon D600
  4. Nikon D800 / 800E
  5. Nikon D4

Я не буду беспокоить перечисление старых / снятых с производства фотоаппаратов и фотоаппаратов других производителей, потому что этот список будет слишком длинным.Вы можете узнать, есть ли у вашей камеры эта функция, в руководстве по эксплуатации камеры.

6) Калибровка объективов с постоянным фокусным расстоянием и зум-объективов

Хотя я рекомендую калибровать как простые, так и зум-объективы, следует учитывать несколько факторов. Большинство объективов с постоянным фокусным расстоянием, особенно со «стандартным» диапазоном 50 мм, имеют очень малую глубину резкости на близком расстоянии. Обычно они являются моими первыми кандидатами на калибровку, поскольку небольшие отклонения фокуса могут быть для меня довольно неприятными, когда я работаю в полевых условиях. С другой стороны, зум-объективы, как правило, намного сложнее, потому что обычно есть зум и диапазон диафрагмы, с которыми нужно работать.Например, суперзум, такой как Nikon 28-300mm f / 3.5-5.6G VR, может изменяться от 28 мм до 300 мм, а его диафрагма изменяется с f / 3,5 на коротком конце до f / 5,6 на длинном. Поскольку калибровку можно выполнить только для определенного фокусного расстояния (на некоторых объективах с серьезным смещением фокуса я бы рекомендовал даже выбрать одну диафрагму для точной настройки), какое фокусное расстояние можно выбрать для точной настройки? Вам нужно будет либо выбрать фокусное расстояние где-то посередине диапазона масштабирования, либо выбрать наиболее часто используемое фокусное расстояние для точной настройки.Например, когда я настраиваю свой объектив Nikon 200-400 мм f / 4G VR, я всегда выбираю 400 мм при f / 4 для точной настройки, потому что это фокусное расстояние и диафрагма, которые я использую большую часть времени. Принимая во внимание, что для таких объективов с фиксированным фокусным расстоянием, как Nikon 85mm f / 1.8G, я бы точно настроился на f / 1.8, поскольку это диафрагма, которую я обычно использую для этого объектива больше всего. Подробнее об этом ниже.

7) Инструменты для калибровки

Существует ряд бесплатных и коммерческих инструментов для калибровки / точной настройки линз. Я пробовал несколько разных методов и определил, какие из них работают, а какие ненадежны.Один из бесплатных методов / DYI включает в себя печать набора линий на листе бумаги, затем настройку камеры под углом 45 градусов и съемку. Я начал с этого метода около 4 лет назад и быстро обнаружил, что он очень ненадежен. С камерами высокого разрешения, такими как D800, использование этого метода может привести к непредсказуемым результатам, поскольку для получения точных результатов точная настройка должна быть очень точной. Другой бесплатный метод / метод DYI — использовать экран монитора с изображением тестовой диаграммы, что опять же может быть проблематичным для правильного тестирования.Второй способ — получить коммерческий инструмент, такой как LensAlign от Michael Tapes Design, чем я занимаюсь последние 3+ года и считаю его гораздо более надежным и точным, чем бесплатный метод. Третий метод — использовать автоматизированный / полуавтоматический инструмент калибровки программного обеспечения, который может сэкономить ваше время и, возможно, дать лучшие результаты. Вот краткое описание плюсов и минусов каждого метода:

  1. Метод DYI — Плюсы: бесплатно, может работать, если все сделано правильно. Минусы: проблемы с точностью, требует много времени для правильной настройки, плохо работает с камерами высокого разрешения.
  2. LensAlign — Плюсы: Работает с любой комбинацией камеры / объектива, может быть очень точным. Минусы: стоит денег, требуется время на ручную настройку и точную настройку.
  3. Программное обеспечение для калибровки — Плюсы: автоматический / полуавтоматический процесс калибровки, высокая точность, экономия времени. Минусы: Дорого и хорошо работает только с поддерживаемыми камерами.

8) Этапы калибровки

Я рекомендую выполнить несколько шагов для правильной и точной калибровки камеры.Во-первых, вы должны определить, есть ли проблема с фокусировкой. Во-вторых, вам следует попробовать откалибровать камеру / объектив. Последний шаг — убедиться, что откалиброванная установка надежно работает на разных расстояниях.

8.1) Выявление проблем с фокусировкой

Если вы опытный пользователь DSLR, вы обычно сразу узнаете о проблемах с фокусировкой. Однако во многих случаях мягкие изображения возникают по вине конечного пользователя или проблемы с камерой, поэтому я всегда рекомендую использовать правильные способы выявления проблем с фокусировкой.Мой рекомендуемый подход к выявлению проблем с фокусировкой выделен в моей статье «Как проверить вашу зеркалку на наличие проблем с автофокусировкой», которую я написал некоторое время назад. Хотя этот подход работает достаточно хорошо, он не указывает на проблемы с передним или задним фокусом. Вот где может пригодиться такой инструмент, как LensAlign — вы не только сразу узнаете, есть ли проблема, но также определите, связана ли проблема с фокусировкой с задним или передним фокусом.

8.2) LensAlign: ручная калибровка

Процесс ручной калибровки объектива с помощью LensAlign довольно прост, если вы поймете, что делать и сделаете это несколько раз:

  1. Вы должны быть в среде, где много окружающий свет, поэтому желательно делать это на улице в дневное время.Если это не вариант, вам придется настроить мощное освещение, чтобы правильно выставить инструмент LensAlign, поскольку одной лампочки в вашей комнате будет недостаточно для точной фокусировки (когда вы делаете это в помещении, у меня есть четыре выделенных лампы мощностью 100 Вт, на которые я указываю. прямо в LensAlign).
  2. Установите инструмент LensAlign на световую подставку или плоскую поверхность, затем установите камеру на штатив и должным образом выровняйте ее. Благодаря запатентованному методу выравнивания, разработанному Майклом Тейпсом, выровнять камеру по горизонтали очень просто — достаточно совместить красные точки на задней стороне LensAlign с отверстиями на передней панели так, чтобы это выглядело так:
  3. Установите камеру на определенное расстояние. расстояние в зависимости от фокусного расстояния объектива.У Майкла Лейпса есть изящный «Инструмент расстояния» на своем веб-сайте, который вы можете использовать для расчета правильного расстояния. Например, для объектива Nikon 50mm f / 1.4G рекомендуемое расстояние между LensAlign и камерой составляет примерно 4 фута. Лично я не полагаюсь на какие-либо инструменты для измерения расстояния, потому что я примерно устанавливаю его на обычное для меня расстояние фокусировки при фотографировании объектов. Но если вы не знаете, с чего начать, инструмент «Расстояние» может оказаться весьма полезным.
  4. Установите настройку автофокуса на камере на «0» (меню настройки-> точная настройка автофокуса на зеркальных фотокамерах Nikon) или просто выключите его.Изначально нам нужно будет начать с нуля и идти оттуда.
  5. Сфокусируйтесь на круговом узоре с левой стороны линейки, чтобы центральная точка фокусировки смотрела в видоискатель, и сделайте серию снимков. Между каждой экспозицией вы должны поворачивать кольцо фокусировки, чтобы все выглядело размытым, прежде чем вы начнете. Таким образом, вы заставляете систему автофокусировки каждый раз повторно фокусироваться.
  6. Сделайте это как минимум 3 раза, а затем проанализируйте каждое изображение на своей камере (вы можете взять его на свой компьютер для анализа, но переход туда и обратно занимает много времени, поэтому я предпочитаю делать это на своей камере) .Если вы решите сделать это на своей камере и у вас есть цифровая зеркальная фотокамера Nikon, вот быстрый совет — увеличьте масштаб до 100%, затем поверните задний диск — он будет переходить от одного изображения к другому, сохраняя уровень масштабирования. Вот пример изображения, которое я получил с плохо откалиброванным объективом:

    Как видите, здесь есть довольно серьезная проблема с автофокусировкой — левая сторона инструмента LensAlign не в фокусе, и, глядя на правую сторону, вы Могу сказать, что моя установка немного отвлекается. Вместо того, чтобы показывать 0 в фокусе, он находится далеко где-то на 12 в средней части линейки.

  7. Затем вам нужно включить точную настройку / точную настройку AF и установить значение для компенсации проблемы с фокусировкой. Поскольку в этом примере это ситуация обратного фокуса, я знаю, что мне нужно компенсировать это, набрав отрицательный номер. Я всегда начинаю с крайнего значения -20 или +20, чтобы увидеть, насколько мне нужно опуститься. Поэтому в этом случае я установил его на -20, что оказалось слишком много, и мой фокус сместился вперед (передний фокус). Обычно я сначала уменьшаю число с шагом 5, а затем при необходимости выполняю дополнительную тонкую настройку.Чтобы этот объектив идеально попал в фокус, мне пришлось набрать -12.
  8. Болезненная часть этого процесса состоит в том, что приходится много ходить взад и вперед, так как вам приходится перемещать кольцо фокусировки 3 или более раз каждый раз, когда вы меняете значение регулировки автофокуса. Причина, по которой вы хотите сделать это, заключается в том, что автофокусировка с определением фазы часто не всегда точна, если вы просто полагаетесь на одну экспозицию. Вот пример правильно настроенной настройки с использованием объектива Nikon 85mm f / 1.4G (резкость не была добавлена ​​к изображению):

    Как вы можете видеть, левая сторона инструмента LensAlign находится в идеальном фокусе, а линейка на Правая сторона это подтверждает — точка фокусировки правая цифра 0.

  9. Как только вы добьетесь стабильно хороших результатов при использовании определенной настройки регулировки автофокуса, возьмите свою камеру для реального теста. Сделайте несколько снимков на открытом воздухе с разного расстояния и посмотрите, хорошо ли все выглядит. Если нет, вернитесь и попробуйте тот же тест на другом расстоянии и посмотрите, что у вас получится. Если вы обнаружите, что вам нужно набирать совершенно разные числа на разных расстояниях и фокусных расстояниях, тогда вам может быть лучше, полностью отключив точную настройку AF. См. Некоторые дополнительные примечания по калибровке ниже.

Я знаю, что есть и другие инструменты, похожие на LensAlign. Однако Майкл Тейпс был первым изобретателем этого инструмента, поэтому я считаю всех остальных двойников «подделками» LensAlign. Ни у одного из них нет встроенного инструмента для выравнивания, потому что Майкл запатентовал его. Кроме того, Майкл управляет небольшим бизнесом прямо здесь, в США, и наша команда в Photography Life полностью поддерживает его, а не крупные корпорации.

8.3) FoCal: автоматическая калибровка

Процесс автоматической калибровки линз немного отличается.В настоящее время Reikan FoCal, похоже, является лидером в области программного обеспечения для автоматической калибровки, которое не только выполняет автоматическую / полуавтоматическую калибровку (в зависимости от того, какая камера используется / поддерживается), но также имеет довольно продвинутые возможности отчетности и тестирования каждой отдельной точки фокусировки. . В последнее время программное обеспечение становится все более популярным на фотоаппаратах Nikon, благодаря всей системе Nikon D800 Asymmetric Focus Fiasco, поскольку оно может четко показать, какие точки фокусировки точны, а какие нет, как показано на изображении ниже:

Вот процесс калибровки с использованием FoCal Pro (программный пакет, который мы рекомендуем):

  1. Вам понадобится ПК или ноутбук (желательно из-за возможных проблем с близостью) для полностью автоматической калибровки.Здесь выделены требования к ПК / Mac, а также поддерживаемые камеры. Подключите камеру к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля, включите его и сначала установите драйверы камеры (при необходимости). После установки и настройки драйверов установите программное обеспечение FoCal. Как только все будет проверено, выключите камеру и отсоедините кабель (пока, пока не будет завершена настройка).
  2. Убедитесь, что камера распознается программным обеспечением. Протестируйте и убедитесь, что все исправно.
  3. Опять же, для правильной работы автофокуса вы должны находиться в среде с сильным окружающим освещением. Если это не вариант, вам придется настроить мощное освещение, чтобы правильно выставить диаграмму фокусировки, поскольку одной лампочки в вашей комнате будет недостаточно для точной фокусировки.
  4. Распечатайте тестовую таблицу PDF, поставляемую с программой FoCal. Вы можете распечатать его на обычной бумаге формата Letter. Рекомендуется качественный струйный принтер.
  5. Установите испытательную таблицу на плоскую поверхность.Подойдет прямая внутренняя стена.
  6. Установите камеру на штатив и поместите ее на определенном расстоянии прямо напротив диаграммы, в зависимости от фокусного расстояния объектива. Разработчик рекомендует стремиться к 25-50-кратному фокусному расстоянию объектива в миллиметрах, поэтому, если вы калибруете 50-миллиметровый объектив, вам следует проверить его на расстоянии от 1,25 м до 2,5 м. Убедитесь, что диаграмма параллельна вашей камере и ничего не озаглавлено. Программа автоматически подскажет, как правильно выровнять / повернуть установку.
  7. Подключите кабель USB к камере и ПК / ноутбуку. Запустите просмотр в реальном времени и позвольте программному обеспечению подсказывать, как перемещать / выравнивать тестовую цель.
  8. Как только программное обеспечение покажет вам зеленую галочку, запустите процесс автоматического тестирования (только для цифровых зеркальных фотокамер Canon). Камере потребуется некоторое время, чтобы сделать снимки и отрегулировать фокус. Вот как выглядит этот процесс:

    Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера Nikon, вам придется использовать режим изменения настроек вручную (MSC), в котором программное обеспечение сообщит вам, что нужно изменить на камере, и вам придется набирать значения. вручную (до тех пор, пока в будущих версиях не станет доступна поддержка цифровых зеркальных фотокамер Nikon), как показано на следующем изображении:

  9. Программа проанализирует каждое изображение и сообщит вам, какое значение настройки автофокусировки работает лучше всего.
  10. Подобно процессу LensAlign, описанному выше, я настоятельно рекомендую взять вашу камеру для реального теста после процесса калибровки. Протестируйте его на разных дистанциях и посмотрите, получаете ли вы стабильно хорошие результаты или нет.

Самое замечательное в версии FoCal Pro — это то, что она позволяет вам также узнать, какая диафрагма является самой резкой на вашем объективе, и, как я уже отмечал выше, она также может анализировать каждую точку фокусировки вашей камеры на предмет точности. .

9) Калибровочное расстояние

Одна большая проблема с процессом калибровки заключается в том, что оно может варьироваться в зависимости от расстояния.Я провел ряд тестов, чтобы показать примеры такого поведения (будет опубликовано в отдельной статье позже). Это означает, что если вы компенсируете своей камере проблему с задним фокусом на определенном расстоянии, если расстояние между камерой и объектом изменится, фокус снова может быть отключен. Например, для объектива 50 мм f / 1,4 на расстоянии 4 фута может потребоваться регулировка -5. Для перемещения объектива на 6 футов может потребоваться другая регулировка, скажем -8. А затем взятие объектива и фокусировка на бесконечность может не потребовать регулировки.Это происходит из-за ряда различных факторов. Прежде всего, датчикам фазового определения в зеркальных фотокамерах требуется много света, поэтому все объективы фокусируются на широко открытой диафрагме, независимо от того, на какую диафрагму вы установите объектив. Таким образом, сразу же включается множество переменных — выбранная диафрагма, смещение фокуса, расстояние фокусировки и т. Д. Вдобавок ко всему, точные настройки на очень близких расстояниях намного более детализированы, чем на больших расстояниях. Что ж, система точной настройки автофокуса не настолько умна, чтобы справляться со всеми этими переменными, и поэтому значения калибровки могут быть разными при разных фокусных расстояниях, диафрагмах и расстояниях от камеры до объекта.Однако это зависит от линз. На некоторых объективах разница очень заметна, а на других — слишком незначительна, чтобы ее можно было заметить.

10) Наблюдения за точной настройкой автофокуса

Я обнаружил пару интересных вещей, изучая калибровку автофокуса на различных зеркалках Nikon (только для супер-гиков!). При тестировании камер с проблемами автофокусировки (с идеально откалиброванными объективами) набор значения «AF Fine Tune» часто работает на любом расстоянии, близком или большом. Так что, если бы у меня была камера, которая требовала -10 для каждого объектива, что означает проблему с определением фазы камеры, постоянное поддержание точной настройки AF на -10, как правило, отлично работает при любой диафрагме, расстоянии и фокусном расстоянии.Однако, если камера была идеально откалибрована и у объектива возникла проблема с фокусировкой, то точная настройка автофокуса не будет работать так хорошо на разных расстояниях. Наихудшие проблемы возникали, когда возникали проблемы и с камерой, и с объективом — это когда попытка калибровки настройки могла дать странные / противоречивые результаты. Это мое наблюдение, хотя, чтобы подтвердить это, необходимо провести более глубокое тестирование. Кроме того, я не знаю, есть ли у других производителей аналогичная реализация Nikon AF Fine Tune, и результаты могут отличаться в зависимости от бренда.

Нельзя сказать, что я предпочел бы камеру с плохо выровненным датчиком автофокуса, чем плохо откалиброванный объектив. На самом деле все наоборот. Мои камеры остаются неизменными в течение нескольких лет, хотя я могу использовать с ними несколько разных объективов. Я бы не хотел иметь проблемы со всеми объективами только потому, что моя камера неисправна. Если с камерой есть небольшая проблема, это меня не беспокоит, так как я могу выбрать одну настройку для всех объективов. Но если что-то экстремальное (мой D800E был действительно плохим и требовал -20 и выше для работы с моими объективами), то я обязательно либо заменю камеру, либо отправлю производителю для настройки.Вот почему мне нравится выяснять источник проблем с автофокусировкой. Это камера, это объектив или и то, и другое? К сожалению, это сложно понять большинству людей, потому что для этого требуется как минимум одна правильно откалиброванная камера и объектив. У меня есть несколько объективов, которые отлично работают с моими корпусами камер Nikon D600, D700 и D3s, и я также знаю, что эти корпуса камеры правильно откалиброваны, потому что большинство объективов, которые я устанавливаю на них, не требуют какой-либо тонкой настройки.Зная это, если я получу неисправную камеру, я сразу пойму, есть ли проблема. То же самое и с объективами…

11) Полезность / бесполезность калибровки камеры

Еще одно наблюдение, которое я наблюдал после нескольких лет работы с камерами и объективами, заключается в том, что калибровка камеры надежно работает только при небольших настройках, когда это необходимо. не крайний. Некоторое время назад один из наших читателей спросил меня: «Почему мы получаем только от -20 до +20 для точной настройки AF, почему Nikon не допускает намного большие значения, например от -50 до +50?».Это был интересный вопрос, на который я не мог ответить в то время, потому что у меня не было комбинации камера / объектив, которая требовала бы экстремальных значений калибровки. Во время тестирования различных зеркальных фотокамер Nikon в течение последних нескольких лет я наткнулся на пару корпусов камер и объективов, у которых были серьезные проблемы с задней / передней фокусировкой, где в процессе калибровки нужно было установить что-то вроде -20. В тех случаях, когда неисправен корпус камеры, влияние экстремальной настройки не было таким уж плохим (хотя оно все еще было не очень надежным), в то время как, когда неисправен объектив, набор значений выше -10 или +10 (особенно выше ± 15) дали очень противоречивые результаты.Отсюда мой вывод: если вы обнаружите, что ваша камера / объектив требует высоких значений регулировки (отрицательных или положительных), вы, возможно, не захотите возиться со всем этим и вместо этого отправьте свое оборудование производителю для правильной настройки. Вероятно, поэтому ни один из нынешних производителей зеркальных фотокамер не допускает калибровки для значений, превышающих 20.

12) Допуск калибровки

Итак, какие уровни допусков для калибровки являются приемлемыми? Для меня приемлемо значение ниже ± 10 для камеры или объектива.В идеале я хочу оставаться в диапазоне ± 5, но если тонкая настройка решит проблему, я не буду отправлять свое оборудование производителю для настройки. Если для новой камеры, которую я покупаю, требуется от -5 до -10 со всеми моими объективами, я просто позабочусь об этом с помощью AF Fine Tune. Если есть что-то сверх этого, я отправлю его в Nikon для настройки. То же самое и с линзами.

13) Калибровка — это непрерывный процесс

Нравится вам это или нет, точность автофокусировки ваших камер и объективов может со временем измениться.На точность может влиять множество различных факторов — от резких перепадов температуры до физического насилия и нормального износа. Некоторые люди относятся к этому очень серьезно и проводят калибровку несколько раз в месяц. Я лично делаю это пару раз до и во время свадебного сезона, чтобы убедиться, что оборудование работает должным образом. Цель моих тестов — убедиться, что оборудование, которое я использую, работает нормально. Если я вижу какие-либо радикальные изменения в поведении автофокусировки и настройка автофокуса больше не работает стабильно, я связываюсь с Nikon и отправляю свое оборудование в ремонт.Да, этот процесс довольно болезненный и может быть дорогостоящим, но он того стоит, потому что наши клиенты получают от нас работу самого высокого качества.

14) Резюме

Как видно из этой статьи, калибровка — сложная тема. К сожалению, ряд фотографов и онлайн-ресурсов слепо рекомендуют использовать разные подходы к калибровке объектива, не понимая полностью, как работает система автофокусировки, что приводит к большему разочарованию и недовольству конечных пользователей. На мой взгляд, важно знать и понимать все детали процесса, включая возможные результаты, прежде чем принимать решение касательно этой функции.Несмотря на все проблемы, я все же настоятельно рекомендую поиграть с функцией регулировки автофокуса на вашей камере и узнать, как правильно откалибровать оборудование камеры. В конце концов, вы хотите получить максимум от своего оборудования.

Прошу прощения, если статья слишком длинная. Удачи, дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы в разделе комментариев ниже.

Проблемы с тонкой регулировкой объектива и передней / задней фокусировки камеры

Все объективы и камеры, которые возвращаются в один из двух наших штаб-квартир, проверяются и очищаются нашей принимающей командой.Иногда объектив, в частности, выходит из строя, и его необходимо заменить другим из нашего ассортимента из-за проблем с фокусировкой. Большинство из этих повторно протестированных линз в конечном итоге не имеют ничего плохого. Вот объяснение того, почему это происходит, и как вы можете глубже изучить настройки своей камеры, чтобы получить максимальную отдачу не только от арендованных объективов, но и от собственного запаса стекла.

Иногда объектив с передней или задней фокусировкой +/- 3 считается нормальным рабочим качеством.У каждого производителя разные допуски.

Массовое производство и диапазон точности

Все камеры и объективы производятся с определенными допусками. Это означает, что камера или объектив считаются спецификацией, если они попадают в определенный диапазон точности . Все производители разные. Иногда объектив с передней или задней фокусировкой +/- 3 считается нормальным рабочим качеством. Другие производители более строги.

Иногда объектив может немного обратно фокусироваться, и это не проблема.Но если он установлен на камеру, которая также немного обратно фокусируется, то теперь вы снимаете за пределами диапазона спецификации. Возможно, вам придется отрегулировать камеру, и, к счастью, это не требует отправки камеры в ремонт.

Что такое передняя / задняя фокусировка?

Передняя фокусировка — это когда фокус падает перед намеченным объектом, а при задней фокусировке — когда фокус падает позади намеченного объекта. В большинстве случаев это вызвано пользователем. Если исключить ошибку пользователя, объектив можно протестировать при -2 и слегка заднюю фокусировку или протестировать при +1 и слегка переднюю фокусировку.Оба считаются нормальными. Камеры усугубляют проблему. Иногда объектив может немного обратно фокусироваться, и это не проблема. Но если он установлен на камеру, которая также немного обратно фокусируется, то теперь вы снимаете за пределами диапазона спецификации.

Объектив, который немного сфокусирован спереди / сзади на вашей камере, может быть идеальным для кого-то другого. Все наши объективы проверяются на совместимость с нашими тестовыми камерами.

Как исправить проблему с передней / задней фокусировкой

Все наши объективы поставляются в соответствии со спецификациями, как и все наши камеры.Однако мы не можем контролировать каждую возможную комбинацию объективов и камер и их небольшую переднюю / заднюю фокусировку, причуды, соответствующие спецификации. Объектив, который немного сфокусирован спереди / сзади на вашей камере, может быть идеальным для кого-то другого. К счастью, это можно компенсировать.

Если ваши линзы или взятые напрокат линзы имеют заднюю или переднюю фокусировку, вы можете зайти в меню своей камеры, чтобы выполнить тонкую настройку.

Точные настройки

Микрорегулировка камеры хороша тем, что она увеличивает точность фокусировки даже на одолженных или старых объективах.Это также позволяет вам контролировать более глубокие настройки вашей камеры, и это не является постоянным — вы всегда можете изменить их позже или обнулить. У большинства камер есть возможности микронастройки, включая Canon, Nikon, Sony, Olympus и Pentax. Если ваши линзы или взятые напрокат линзы имеют заднюю или переднюю фокусировку, вы можете зайти в меню своей камеры и сообщить ему о проблеме с этим объективом, какой бы незначительной она ни была.

Ниже приведены инструкции для доступа к этому меню на различных камерах:

• Canon AF Microadjustment — выполните глобальную настройку для всех ваших объективов или настройте для отдельного объектива.
• Nikon AF Fine Tune — Сохраните значения регулировки до 20 различных объективов на некоторых моделях.
• Точная настройка Sony AF
• Регулировка фокуса Olympus AF
• Точная настройка Pentax AF — Найдите руководство для своей камеры и следуйте инструкциям оттуда. Каждый немного отличается.

При фокусировке происходит много ошибок пользователя. Тем не менее, вероятно, стоит проверить объектив камеры, чтобы увидеть, как он себя ведет.

Как узнать, действительно ли ваш объектив / камера фокусируется спереди / сзади

Автофокус — один из самых сложных элементов как объективов, так и фотоаппаратов.Мы многого просим. Покрытие точки автофокусировки, обнаружение фазы, обнаружение контраста, отслеживание фокуса и двигатели объектива могут сделать для нас очень многое без какого-либо влияния со стороны пользователей. Таким образом, при фокусировке возникает много пользовательских ошибок. Тем не менее, вероятно, стоит проверить объектив на вашей камеры , чтобы увидеть, как она себя ведет. Мы проверяем все объективы на наших камерах, но, как объяснялось выше, объектив в спецификации на камере в спецификации, которые находятся на границе допустимого диапазона, может привести к необходимости тонкой настройки автофокуса.

Ниже приведены ресурсы для тестирования комбинации объектив / камера для передней или задней фокусировки:

• Используйте Lensalign. См. Инструкции по его использованию.
• Используйте самодельную таблицу выравнивания или простой метод, например выравнивание объектов определенным образом.
• Узнайте больше о том, как максимально эффективно использовать свои настройки.

Если объектив действительно неправильно фокусируется, мы всегда рады заменить его. Несмотря на то, что наша принимающая команда работает тщательно, они все еще люди. Однако имейте в виду, что невероятно редко можно встретить переднюю / заднюю фокусировку за пределами диапазона допусков производителя и что, если что-то еще, вам просто нужно точно настроить объектив для вашей камеры.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.