Как настроить nikon d3100 для хороших фотографий: Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 2 / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Содержание

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме

Возможности цифровых фотоакамер по настройкам большие, современная техника позволяет изменять в больших пределах различные характеристики. Только у разных моделей эти возможности отличаются и как настроить фотоаппарат каждый пользователь сам решает. Но принцип регулировки остается одним и тем же. Чем лучше фотоаппарат, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах художественные параметры фотографии. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке цифрового фотоаппарата.

Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка — это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших фотографий лучше знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и необходима практика.Обязательными настраиваемыми величинами являются:

экспозиция,

баланс белого,
фокусировка.

Эти характеристика настраивают перед каждой новой съемкой и без них не получится качественная фотография.ФОКУСИРОВКА

Фокусировка в современных фотоаппаратах работает хорошо в автоматическом режиме, нужно только знать как выбрать режим автофокусировки. Автофокус — система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива фотоаппарата на один или несколько объектов съёмки. Автофокус состоит из датчика, управляющей системы и привода, перемещающего оправу объектива или его отдельные линзы. Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

Привод автофокуса

БАЛАНС БЕЛОГО

Баланс белого нужен для правильного отображения цвета на фотографии. Основные способы установки баланса белого:

Съёмка в формате Raw позволяет выставлять баланс белого после съёмки на компьютере.
Во многих цифровых фотоаппаратах фотограф в меню может вручную устанавливать тип освещения кадра — солнце, дневной свет, голубое (тень) и облачное небо, люминесцентная лампа, лампа накаливания с вольфрамовой нитью, фотовспышка и т. д. и камера делает поправку на соответствующую цветовую температуру.
Другой ручной режим — цветокоррекция по серой карте.
Некоторые камеры позволяют задать источник освещения непосредственно в градусах Кельвина.
Автоматический баланс белого.

А вот настройка в фотоаппарате экспозиции иногда вызывает большие трудности, ведь одновременно приходится изменять несколько параметров. Рассмотрим подбор экспозиции в фотокамере более подробно.

Настройка экспозиции

Экспозиция определяет количество света, необходимого для формирования снимка с правильной яркостью объекта съемки.

Главными техническими характеристиками фотоаппарата, которые необходимо уметь настроить для правильной экспозиции – это:

выдержка,
диафрагма,
чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования фотографии, называется выдержка. А способность матрицы фотоаппарата реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

Эти три величины взаимосвязаны, так как определяют качество фотографии по световым характеристикам.Но и каждый в отдельности из этих параметров (выдержка, диафрагма, чувствительность) влияет на какие-то отдельные художественные характеристики снимков. Вот и приходится комбинировать их для правильной настройки фотоаппарата.

Если совсем кратко, то можно так объяснить их взаимодействие. Для получения нормального по освещенности снимка (нормальной экспозиции) на матрицу, для его формирования должно прийти определенное количество светового потока.

Изменяя светочувствительность матрицы (ISO), мы изменяем её характеристики, и соответственно изменяем количество света, которое используется для того, что бы матрица сформировала нормальный по яркости снимок. Чем меньше ISO, тем больше света нужно, а чем больше ISO, тем меньшее количество света нужно для формирования фотоснимка.

А количество света, приходящего на матрицу, можно регулировать с помощью диафрагмы (отверстие в объективе, через которое свет проходит). И с помощью выдержки (время, в течение которого свет и проходит на матрицу).

Обозначение на экране основных величин

Необходимо знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на съемку движущихся объектов. Изменяя выдержку можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость фотографии) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможной величине ISO (не больше 100-400).

В современных зеркальных фотоаппаратах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в фотоаппарате. Но числа так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных фотоаппаратах для большей свободы в регулировках вводят еще и промежуточные значения, так что приходится внимательно следить за этим.

Ручные режимы для настройки экспозиции

В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать (статическую сцену или динамическую) определяются и те величины, которые придется регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем режим на фотоаппарате.РУЧНОЙ РЕЖИМ М

При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ А

При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO.

А выдержку фотоаппарат подберет сам для правильной экспозиции.ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ S

Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вы только выставляете ISO и настраиваете выдержку.

Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотоаппарат неправильно подбирает экспозицию. Экспокоррекция — внесение поправки в измеренную экспозицию для исправления ошибок или для получения художественных эффектов.

Колесо выбора режима

Режим Р называется программный. В фотоаппарате он введен для облегчения настройки характеристик для съемки. В этом режиме нельзя регулировать выдержку и диафрагму в ручную, эту регулировку сделает автоматика фотоаппарата. Но можно настроить светочувствительность, баланса белого, сделать экспозамер.

Например, камера сама по умолчанию всегда выставляет минимально возможное значение чувствительности ISO. Но бывают случаи, когда для получения четкого и светлого снимка нужно поднять значение ISO, вот здесь и пригодится возможность ручной регулировки.

Яркость объекта фотоаппарат может неправильно подобрать при съемке высококонтрастных сцен (на солнце, на снегу и др.). Что бы устранить ошибки автоматики лучше самому использовать экспокоррекцию, использовав при этом результаты экспозамера.

Самостоятельная установка баланса белого понадобится вам для устранения ошибок в подборе цвета на фотографии.

Все другие режимы съемки не дают пользователю свободы выбора в регулировках характеристик фотоаппарата, там работает автоматика. Но иногда такие режимы подходят больше и выручают фотографа. Например, нет времени для подготовки камеры в ручную, или фотограф еще не достаточно опытен в настройках фотоаппарата, и автоматика пока лучше срабатывает.

Настройка экспопары по экспонометру

Фотоаппарат может автоматически управлять экспозицией, без участия человека. Камера с помощью встроенного экспонометра замеряет экспозицию сцены и затем эти измеренные значения используются для автоматического подбора одного или двух экспозиционных параметра.

В автоматическом режиме пользователь может вручную устанавливать один из параметров, или автоматика может сама выставить и выдержку, и диафрагму.

Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик фотографии, второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль.

Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда можно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы, что будет соответствовать нормальной яркости фотографии. В некоторых фотокамерах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).

Экспонометр в виде шкалы

Фотоаппарат сам измеряет экспозицию – оценивает яркость на разных участках снимка. Так как сцены могут иметь самый разный контраст, то и методов определения экспозиции есть несколько. При ручном управлении основным считается центровзвешенный режим измерения, а при автоматических режимах основным считается оценочный замер экспозиции.

При автоматическом определении экспозиции автоматика измеряет яркость объектов в кадре, затем она усредняет эти значения и производит регулировку нужных характеристик. При некоторых сценах такой замер яркости может быть неверным. Например, на кадре много яркого снега, камера по усредненным данным принимает решение, что все объекты очень яркие и занижает экспозицию. Тогда нужный объект может получится очень темным. Теперь вам нужно вмешаться в работу автоматики и произвести экспокоррекцию.

Краткий порядок настройки фотоаппарата

Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:

Перед съемкой выставляете наименьшее ISO.
Затем, если снимаете движущиеся объекты, то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару, то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.

Заключение

К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.

К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.

Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.

Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.

Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.

Обзор Nikon D3100. Тест Никон Д3100. Примеры фотографий на Nikon D3100

Обзор Nikon D3100. Вид Nikon D3100 body

Nikon D3100 является замечательной любительской цифрозеркальной камерой. Меня очень часто спрашивают, а какую хорошую и не дорогую зеркальную камеру от Nikon я бы рекомендовал приобрести – я почти всегда рекомендую Nikon D3100. В данном обзоре можно найти информацию только про Nikon D3100 Body – то есть, только про саму фотокамеру без объектива. Обычно Nikon D3100 идет с недорогим объективом в комплекте, такой набор называют ‘китовым набором’. Nikon D3100 с объективом Nikkor 18-55mm F3.5-5.6VR является самым распространенным вариантом. Если сложность зеркальной камеры пугает – не бойтесь, в камеру встроен специальный объясняющий режим GUIDE, который все расскажет и подскажет. Если китовый объектив не устраивает, то при конце этого обзора я даю несколько советов по выбору хороших и недорогих объективов.

Вид Nikon D3100 с разных сторон

Nikon D3100 обладает отличными характеристиками, которые зашиты в очень легкий и маленький корпус камеры. Здесь есть все что нужно, от 14.2 МП матрицы, до возможности съемки видео в Full HD качестве 1920×1080.

Основные особенности Nikon D3100

1. Первое, что нужно помнить, что это APS-C камера, у которой, по сравнению с классической 3 5мм пленкой, уменьшена матрица. Площадь матрицы у этой малышки в 2.25 раза меньше, чем у таких профессиональных гигантов, таких как Nikon D800 или Nikon D3s. И в то же время, площадь матрицы (величина матрицы) такая же как и у более продвинутых камер Nikon D7100, D300s, D7000 и D5200. Матрица – это сердце зеркалки. От ее величины очень сильно зависит качество фотографий. Потому, беря в руки Nikon D3100, можете быть уверены, что с нее можно получить фотографии ничуть не хуже, чем на очень дорогой профессиональный Nikon D300s.

Сравнение размеров Nikon D3100 и Nikon D40

2. Матрица Nikon D3100 имеет кроп фактор в 1.5х. Если Вы решились пользоваться кропнутой цифро-зеркальной камерой, то следует понимать, что при использовании полнокадровых объективов, угол обзора будет меньше, чем на Full Frame камерах. Это и не плохо и не хорошо. С одной стороны автоматически увеличивается теледиапазон, а с другой стороны широкий угол становится роскошью. Если раньше не снимали на пленку или полный кадр, то это замечание про кроп фактор можете не брать близко к сердцу.

Пример фотографии на Nikon D3100

3. Да, у небольшой Nikon D3100 целых 14.2 Мегапиксела. Это реально много, и если Вам важны мегапиксели, то Nikon D3100 будет в самый раз. Больше мегапикселей, на данный момент, только у Nikon D5100, D7000, D3x, D4, D800, D800E, D3200, D5200, D600, D610, D810, D4, D4s. Если кто-то хочет порадоваться за маленькую Nikon D3100, то знайте, что 14,2МП дают 4608 x 3072 пикселов – это больше, чем на дорогих профессиональных Nikon D3s, Nikon D3, Nikon D700, Nikon D300s и т. д. Но, на самом деле, количество мегапикселей не столь сильно влияет на изображение. Их огромное количество, скорее всего, просто маркетинговый ход. Можете ознакомится с моей небольшой заметкой на тему Битва Мегапикселей.

Пример фотографии на Nikon D3100

4. Пределы ISO. Nikon D3100 может изменять свое значение ИСО от 100 до 12.800. Хотя, на самом деле, только от 100 до 3200, значения 6400 и 12800 являются своего рода программной накруткой, даже в настройках камеры они обозначаются по хитрому – ISO HI1 и ISO HI2. Я настоятельно не рекомендую снимать на высоких значениях ИСО. Для сравнения, Nikon D90, Nikon D300, Nikon D300s имеет потолок ISO 6400.

Пример фотографии на Nikon D3100

5. Всем наверно интересна шумность матрицы. Поймите правильно, любая матрица будет шуметь на высоких ISO, даже Nikon D4 с его ISO 204.800. Вопрос здесь только один – на сколько именно для человека приемлем тот или иной уровень шумов. Камерой, для любительской съемки, вполне можно снимать на ИСО вплоть до 3200. Учитывая, что это любительская камера, у меня нет никаких претензий к уровню шума на высоких ISO. Вот пример фотографии без обработки на высоком ИСО, без включенной функции подавления шумов, экспортированной непосредственно из RAW на ISO 3200 – Посмотреть Пример.

Пример фото на Nikon D3100

6. Скорость съемки 3 кадра в секунду. Скорости вполне хватает для многих типов съемки. Я рекомендую всегда думать, а нужно ли Вам больше 1 кадра в секунду? Да, есть спортивные фотографы, свадебная съемка и много других коммерческих направлений фотографии, где скорость играет важную роль, но требовать от любительской камеры большой скорострельности не стоит. Вряд ли кто-то будет снимать на Nikon D3100 серьезный репортаж или свадьбу. Мне с головой хватает скорости в 2.5 кадра в секунду на моей любимой Nikon D40, и таких же 3 кадра в секунду на Nikon D80.

Nikon D3100 – пример фотографии

7. Автофокус. Система фокусировки состоит из 11 точек. Это очень приятная новость для всех пользователей Nikon D1, D1h, D1x, D100, D40, D40x, D50, D60, D70, D70s, которые планируют делать апгрейд. Фокусироваться с помощью 11 точек очень удобно. Точек фокусировки столько же, как у камер Nikon D90, D5000, D5100, D200, D80, D2hs, D2x, D2xs, D2h. За фокусировку отвечает система Nikon Multi-CAM1000. У меня эта система фокусировки стояла на Nikon D90, в качестве ее работы можно не сомневаться. Более детально про системы фокусировки на камерах Nikon можете почитать здесь.

Nikon D3100 – пример фотографии

8. Дисплей. Дисплей 3-х дюймовый, большой, красивый, контрастный, по величине такой же как и у Nikon D5000, Nikon D5100. Единственное, у него всего 230.000 точек, отображающих информацию. У более продвинутых камер, точек больше 900,000.

9. Видео. Да, Nikon D3100 может снимать Full HD 1920×1080 видео. Я не специалист в качестве видео. Приятным новшеством является тот фактор, что у D3100 есть автофокусировка при съемке видео. Например, в Nikon D90, D3s, D5000 нет автоматической фокусировки при видеосъемке. Автофокусировка включается при нажатии на кнопку спуска наполовину, либо постоянно включена в режиме AF-C. Можно снимать в более низком качестве, чтобы экономить память. Кнопка Live View совмещена с кнопкой начать/остановить запись видео – это очень удобно. В режиме съемки видео не доступно управление диафрагмой, чтобы изменить значения диафрагмы, нужно сначала выключить Live View, выставить нужное значение диафрагмы, потом снова включить Live View и начать съемку.

Nikon D3100 – пример фотографии (ISO 12.800 – в EXIF почему-то не впечаталось)

10. Камера использует SD карточки. Можно также использовать очень емкие SDXC. Мой аппарат хорошо переваривает 32GB SD HC Class 10. Это важный параметр, от скорости карточки зависит скорость работы камеры. Обычный RAW файл весит в среднем 11-15 МБ, 1 минута FULL HD видео весит в среднем 150МБ. Фото в JPEG L весит в среднем от 3 до 8 МБ.

11. Камера имеет приятное меню. Меню выполнено в классическом Никоновском стиле. Все понятно и доступно.

Фото на Никон Д3100

12. Камера очень компактная и легкая. Вес очень важен для обычного пользователя фотоаппарата. Вес камеры один из самых маленьких среди всех зеркалок у Nikon. Nikon D3100 даже легче за Nikon D40. Вес очень важен, например, когда фотографируешь в походе. Аккумулятор также хорошо держит заряд, и без вспышки отрабатывает порядка 1000 кадров.

Nikon D3100 имеет много других полезных вещей:

система очистки матрицы от пыли
быстрый процессор Expeed 2
авто корректировка дисторсии
система управления потоком воздуха для предотвращения загрязнения матрицы
режим фокусировки Live View
множество подсказок в меню и во время съемки
хорошая встроенная вспышка
выдержка от 30с до 1/4000с
выходы для подключения к компьютеру и телевизору, порт для GPS
Active D-lighting (который либо включен, либо выключен).
Буфер кадров помещает 13 RAW файла. Как ни странно, но буфер больше чем продвинутой Nikon D90, у которой всего 11 кадров в буфере для RAW. С таким буфером можно снимать непрерывно больше 4-х секунд в скорострельном режиме.

Пример фото на Nikon D 3100

Недостатки

Это любительская цифрозеркальная камера от Nikon начального уровня, потому, требовать от нее чего-то большего не стоит. Но все же, у камеры нет мотора фокусировки, что не позволит использовать автофокусировку с дешевой безмоторной оптикой, например, с легендарным Nikon 50mm F1.8D. У камеры нет быстрой синхронизации со вспышкой, а минимальная составляет 1/200с. Также, нет командного режима управления вспышками, дополнительного монохромного дисплея. Камера не умеет работать с мануальными (старыми, без микропроцессора) объективами типа AI-S. RAW файлы доступны только с 12 битной глубиной цвета и с автоматической компрессией. Нет поворотного дисплея и многих других полезных вещей.

Очень часто стоит выбор первой зеркальной камеры среди моделей Nikon D3000, D3100, D3200. Конечно, все новое всегда лучше старого, вот сравнительная табличка основных параметров этих трех камер:

	D3000	D3100	D3200
Время выхода	Декабрь 2009	Декабрь 2010	Июль 2012
Матрица	CCD	CMOS	CMOS
Глубина цвета RAW	12 бит	12 бит	12 бит
Количество мегапикселей	10,03	14,2	24,06
Скорость серийной съемки	3 к\с	3 к\с	4 к\с
Максимальное ИСО	1600,00	3200,00	6400,00
Максимальное расширенное ИСО	3200 (Hi1)	12. 800 (Hi1)	12.800 (Hi1)
Длина видео ролика	Нет	10 минут	20 минут
Видео	Нет	1920 x 1080 24p	1920 x 1080, 30 p
Дисплей	3.0 дюйма, 230.000 точек	3.0 дюйма, 230.000 точек	3.0 дюйма, 921.000 точек
Модуль фокусировки	Nikon Multi-CAM 1000	Nikon Multi-CAM 1000	Nikon Multi-CAM 1000
Количество точек фокусировки	11,00	11,00	11,00
Замер экспозиции	420-segment RGB sensor	420-segment RGB sensor	420-segment RGB sensor
Очистка матрицы	да	да	да
Карты памяти	SD, SDHC	SD, SD HC, SDXC	SD, SD HC, SDXC
Вес без батареии, г	485,00	455,00	455,00
Color Depth* (dxomark)	22,30	22,50	24,10
Dynamig Range* (dxomark)	11,1	11,50	13,20
Low-Light ISO* (dxomark)	563,00	919,00	1131,00

Можно еще отметить, что Nikon D3100 использует пентазеркало, более дешевый вариант пентапризмы с 95% покрытием кадра. Камера не поддерживает управления с помощью пульта ДУ, нет брекетинга и у камеры новый аккумулятор, не такой как в D3000, что не позволяет совмещать батареи и зарядные устройства.

Пример фото на Nikon D 3100

Личные впечатления

Камера очень и очень похожа на своих предшественников. Дизайн очень смахивает на Nikon D60, D3000. Единственное, добавили кнопку Live View и удобный переключатель метода съемки. Слева у камеры появились щели для микрофона. Камера действительно очень легкая и маленькая, почти такая же как и крошка Nikon D40. Я рекомендую Никон Д3100 всем, кто хочет себе недорогую зеркалку с функцией видео.

Пример фото на Никон Д3100

Важное замечание

Если Вы выбираете себе первую зеркалку, обратите внимание на то, что качество фотографий очень сильно зависит от других параметров, нежели от камеры. Более детально я написал в своей статье – Важно как фотографировать, а не какими средствами. Замечу, что я до сих пор снимаю на самую простенькую Nikon D40.

На низких ИСО сам снимок мало зависит от камеры – вся фотография, ее динамика, цвет, тоновые переходы и т.д. очень сильно зависят от объектива и от режима съемки в камере (насыщенный, портрет и т.д.). Вот пример снимка на ISO 3200 оригинального разрешения.

Выводы

Nikon D3100 отличная камера для начинающих фотографов и для людей, которым просто нужна хорошая фотография без лишних заморочек. Также, камера снимает Full HD видео с автофокусом. Nikon D3100 – компактная, недорогая и функциональная камера. Достаточно включить камеру, снять крышку с объектива и нажать кнопку спуска и сложная зеркалка сделает свою работу на ура. Рекомендую.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram.

Основы дентальной фотографии

Визуализация с помощью качественных фото – важный инструмент для полноценной диагностики, составления плана лечения и коммуникации с пациентом. Если вы давно хотите освоить дентальную фотографию и не знаете, с чего начать – не переживайте: это не так сложно, как кажется. Разберем основные моменты, которые помогут вывести вашу стоматологическую практику на новый уровень.

Преимущества работы с фотографией

Хорошее фотооборудование – недешевое удовольствие и решиться на дополнительные траты непросто. Но плюсы такого приобретения все-таки перевешивают и действительно помогают в работе.

1. Прозрачность общения с пациентом. Наглядная демонстрация дает возможность доступно объяснить проблему, обсудить ее решение и исключить недопонимание. Пациент сам увидит весь процесс, сможет сравнить ситуацию «до» и «после» и не будет задавать вопросы, почему лечение обошлось в определенную сумму.

2. Составление собственного архива работ. Фотоархив дополнит карточку пациента и позволит досконально отслеживать состояние его полости рта. Также это будет полезно для анализа собственного развития как специалиста и проработки недочетов.

А еще архивные фотографии аналогичных случаев помогут показать пациенту, каких результатов можно добиться и убедят его в необходимости рекомендуемого вами плана лечения.

3. Продуктивная коммуникация с зубным техником. Например, в вопросе подбора цвета конструкции при протезировании. Человеческий взгляд не всегда способен уловить мелкие отличия полутонов, к тому же цветовосприятие у всех разное. Правильно настроенные высокоточные объективы идеально считывают цвета и исключают риск промаха в цвете из-за человеческого фактора.

4. Возможность делиться кейсами с коллегами. Вы наверняка подписаны на тематические сообщества стоматологов в социальных сетях или принимаете участие в конференциях. Обсуждения клинических случаев эффективнее и интереснее именно при демонстрации качественной картинки. К тому же легче показать, чем объяснять все на словах.

5. Самореклама. Если вы занимаетесь продвижением клиники или своего личного бренда, качественный контент – то, что нужно для завоевания аудитории. Рекламные картинки из фотобанка вряд ли кого-то убедят, а вот пример успешного решения конкретной проблемы станет честным инструментом привлечения новых клиентов.

Итак, преимущества мы определили. Теперь перейдем непосредственно к оборудованию.

Выбор оборудования

В техническое оснащение стоматологического кабинета подойдет хороший однообъективный зеркальный фотоаппарат (SLR). Использование цифровых компактов ухудшает качество снимка и не передает нужную информацию. Зеркальная камера намного быстрее и обеспечивает:

отличное качество снимков;
оптимальное использование света;
четкую настройку параметров;
комфортную съемку на коротком расстоянии.

Выбор марки не принципиален. Берите то, что нравится, но предпочтение отдайте известному производителю: Nikon, Canon. Sigma, Sony. Кроп-камеры будет вполне достаточно: например, присмотритесь к Nikon D90, D7100 и D3400, Canon 70D, 60D, EOS 350D и аналогичным.

В дентальной фотографии большую роль играет объектив для макросъемки – важнейшая конструктивная деталь фотоаппарата, обеспечивающая качественную передачу изображения на матрицу. Максимальный комфорт в работе подарит объектив с фокусным расстоянием 100 мм и внутренней фокусировкой. Пример подходящих моделей – Nikon AF-S 105 mm f/2.8 VR Micro, Sigma AF 105 mm f/2.8 EX DG OS HSM MACRO.

Следующий элемент, без которого не обойтись – вспышка. Оптимальным вариантом считается кольцевая, которая монтируется прямо на объектив и дает бестеневое ровное освещение. Также популярны двойные вспышки, которые лучше захватывают текстуру и топографию. Стоит присмотреться к следующим моделям: Sigma EM-140 DG Macro, Canon Macro Ring Lite MR-14 EX, Raylab R-10TTL, Nikon Speedlight Commander Kit R1C1, Remote Kit R1.

Если вы решите не покупать отдельную вспышку, а пользоваться штатной, докупите рассеиватель: он поможет избежать появления засветов и темных зон. Хорошим выбором станет насадка для дентальной макросъемки Kit Macro Canon.

Не забудьте сразу приобрести аксессуары: запасные аккумуляторы, карту памяти, сумку для принадлежностей. Также вам понадобятся ретракторы, контрасторы, боковые и окклюзионные зеркала.

Как провести съемку

Рекомендуем сначала выставить следующие базовые настройки, которые потом можно подкорректировать под себя уже в процессе:

диафрагма – f8 для съемки лица, f13-16 – для губ и зубов, f22-29 – для внутриротовой полости;
ISO (светочувствительность) – 100 или 200;
Скорость затвора – 1/160;
Баланс белого – автоматический или «вспышка».

Наиболее распространенные ракурсы:

лицо в профиль и в анфас, с улыбкой и без нее;
улыбка крупным планом;
передние зубы с ретрактором;
левый и правый щечные сегменты;
окклюзионные поверхности верхней и нижней дуг;
верхние и нижние резцы на просвет с контрастором.

Съемка внутриротовой полости – довольно сложный процесс для тех, кто не имел опыта в фотографии. Несколько советов, которые помогут вам все сделать отлично.

1. При макросъемке переведите настройки фотоаппарата и объектива в ручной режим. В этом случае лучше не использовать автофокус.

2. Располагайте контрастор в области первых или вторых моляров на достаточном расстоянии от фотографируемых зубов. Это позволит избежать появления светлых пятен на контрасторе из-за отражения зубов.

3. Чтобы прямое и размытое изображение фотографируемых зубов не попадало в композицию снимка, окклюзионное зеркало должно практически лечь на зубы противоположной челюсти. Такой принцип актуален и при внутриротовом фотографировании с боковым зеркалом.

4. Если зеркало запотевает во время съемки, нагрейте его струей теплой воды и попросите пациента ненадолго задержать дыхание.

5. При работе с окклюзионным зеркалом в кадр не должен попадать нос. Для этого передние зубы по оси должны быть у края изображения, а зубная дуга – равномерно занимать все поле снимка.

6. Перед фотосъемкой просушите зубы и десны воздухом, чтобы минимизировать присутствие слюны.

7. Для регистрации флуоресценции зубов и реставрации установите на камере светочувствительность на максимум и выключите вспышку.

Наше резюме

Стоит ли тратить на дентальную фотографию время и силы? Определенно, да.

Во-первых, визуализация с помощью фото – ценное дополнение карточки пациента, необходимое для составления анамнеза, выбора корректного плана лечения и последующего наблюдения. Привычка фотографировать свои работы поможет вам создать портфолио из всех ваших клинически случаев.

Во-вторых, это полезный образовательный инструмент в общении с пациентом. Вовлеченный в процесс пациент ответственно прислушивается к рекомендациям врача, лучше понимает все стадии лечения.

← 16 самых надежных моделей стоматологического оборудования | Плюсы и минусы вакуумной литейной установки →

Советы и настройки пейзажной фотосъемки лося для Nikon D3100

Мы с женой недавно переехали в Озарк. Вам может быть интересно, что, черт возьми, такое «Озарк»? Формально оно называется плато Озарк. Проще говоря, это группа «низких» гор или холмов, как я люблю их называть ( я из Калифорнии, где у нас есть НАСТОЯЩИЕ горы с зазубренными пиками ). Озарки покрывают большую часть южного Миссури, а также граничат с Канзасом, Арканзасом, Окалхомой и Иллинойсом.

Хорошо, урок географии окончен… просто пытаюсь подготовить почву.

Итак, рядом есть озеро Столовая Скала. Это не обычное озеро круглой формы. Из-за гористой местности озеро имеет форму змеи с множеством небольших бухт.

Однажды ночью я спустился к кромке воды и увидел эту мирную сцену. Что-то действительно поразило меня, когда я смотрел на озеро. Нет, это была не водяная змея (слабая попытка пошутить). Что меня поразило, так это сопоставление искалеченных ветвей деревьев и мягкого спокойствия воды и неба.

Понаблюдав за сценой несколько минут, я остановился на этой композиции. После установки Nikon D3100 на штатив я скомпоновал кадр по своему вкусу.

Если вам интересно, я использовал Sigma 10-20mm f/4-5.6 , который обеспечивает сверхширокое поле зрения. Используя широкоугольный объектив , я смог поместить в кадр большую часть переднего плана (ветки деревьев и озеро) и большую часть сумеречного неба. Те из вас, у кого комплект линз , просто увеличьте масштаб до 18 мм , чтобы получить самое широкое поле зрения.

Создав пейзажную сцену, я приступил к настройке камеры.

Я начал с установки Режим съемки на Приоритет диафрагмы ( A на диске выбора режимов) и установил Диафрагма f-число на f/8 .

Чтобы установить число f диафрагмы, просто поверните диск управления.

При съемке пейзажа я всегда начните с f/8 . В зависимости от того, сколько света доступно, я могу увеличить его до f/11 или f/16, чтобы убедиться, что детали на расстоянии находятся в фокусе. Поскольку я снимал в сумерках, а далекие холмы были силуэтом, я не беспокоился о том, чтобы запечатлеть детали на этом далеком берегу.

Затем я установил для ISO значение 100 , что гарантирует уменьшение шума изображения (по сравнению с более высокими значениями ISO).

Затем я отрегулировал Замер 9От 0004 до Матрица , которая измеряет всю сцену (небо, озеро и ветки деревьев).

Поскольку свет постепенно тускнел, мне не пришлось бороться со слишком большим контрастом между озером и небом. Если бы я сделал точно такой же снимок часом раньше, когда солнце садилось, небо было бы засвечено (слишком ярко). Единственный способ обойти это — сделать экспозицию HDR. Экспозиция HDR состоит из трех изображений с разным уровнем экспозиции (нормальным, недодержанным и передержанным). Затем эти три изображения объединяются вместе с помощью программного обеспечения HDR. В сочетании он сохраняет детали неба, а также правильно экспонирует передний план (озеро).

С диафрагмой, ISO и замером D3100 выбрал Скорость затвора из 30 секунд . При съемке в режиме приоритета диафрагмы (A) вы выбираете диафрагму, а камера выбирает выдержку.

При ночной съемке лучше всего оставить ниже a 30-секундной выдержки , чтобы устранить чрезмерный шум и горячие пиксели (ярко окрашенные точки).

Зная, что свет тускнеет, мне пришлось поторопиться, чтобы сохранить ISO на уровне 100 и скорость затвора на уровне 30 секунд или меньше.

Поэтому я быстро изменил Режим зоны AF на Auto-Area AF и Режим фокусировки на AF-S . Auto-Area AF выбирает наилучшую точку фокусировки в зависимости от контрастности.

В данном случае он сфокусировался на ветвях дерева передо мной. Если бы было немного темнее, я бы переключился на автофокусировку по одной точке и выбрал точку фокусировки вручную на области с большим контрастом.

В режиме фокусировки AF-S я смог зафиксировать фокус полунажатием кнопки спуска затвора.

Это важно, потому что по мере того, как свет тускнеет, автофокусировка становится все труднее и труднее. С заблокированным фокусом я поставил объектив на ручную фокусировку. Делая это, я мог снимать кадр за кадром без необходимости каждый раз использовать автофокус.

СОВЕТ : Чтобы сделать это с комплектным объективом, просто установите переключатель A/M в положение M .

Объектив Sigma, который я использовал, не имеет VR (подавление вибраций). Если бы я использовал объектив из комплекта или другой объектив с VR, я бы отключил его. Всякий раз, когда у вас есть D3100 установлен на штатив , обязательно выключите VR . В противном случае объектив попытается компенсировать движения, которых нет, и вы получите размытый снимок.

Установив все основные настройки, я установил Режим съемки на Автоспуск и полностью нажал кнопку спуска затвора. Таймер автоспуска позволяет мне убрать руки с камеры, гарантируя, что мои движения не повлияют на резкость изображения.

Наконец, при съемке пейзажей обязательно установите Качество изображения от до NEF (RAW) .

RAW по сути сохраняет больше «светлых» данных, позволяя корректировать баланс белого, экспозицию и шум изображения при постобработке изображений. В этом конкретном случае я смог увеличить экспозицию, чтобы сделать озеро ярче, и изменить баланс белого, чтобы сделать изображение немного более синим.

Настройки ландшафта для Nikon D3100

Вот краткий обзор настроек, которые я использовал…

Приоритет диафрагмы режим ( A на диске режимов)
Диафрагма установлена на f/8
ISO установлен на 100
Скорость затвора установлена на 30 секунд (выбирается камерой)
Качество изображения установлено значение NEF (RAW)
Режим фокусировки установлен на AF-S
Режим зоны AF установлен на Auto-Area AF
Измерение установить на Матрица
Режим съемки установлен на Автоспуск
Фокусное расстояние (зум) установлено на 14 мм

Пейзажная шпаргалка для Nikon D3100

Если вы интересуетесь пейзажной фотографией и хотите выйти из автоматического режима, я рекомендую вам ознакомиться с моими шпаргалками для Nikon D3100 , в которых указано, какой именно настройки, которые я бы использовал для съемки пейзажей (днем или ночью), городских пейзажей, закатов, восходов, водопадов и многого другого.

Если вам интересно, их можно распечатать дома или просмотреть на iPhone, Android, iPad, Kindle или компьютере.

Секретные настройки и режимы для съемки пейзажей

Вот несколько особенностей и функций, скрытых глубоко в системе меню Nikon D3100, которые могут оказаться полезными при съемке определенных пейзажей.

Режим пейзажной сцены

Если вы спешите и вам нужно быстро настроить камеру для съемки пейзажа, просто поверните диск выбора режимов в положение 9.0015 Пейзаж Сюжетный режим .

Я был во многих ситуациях, когда моя камера была настроена для чего-то вроде портретов, и вдруг я увидел невероятный свет или красочный закат, который мог исчезнуть в любой момент.

Помните, что всегда лучше выстрелить, чем полностью промахнуться.

В режиме пейзажной сцены автоматически выбираются многие из тех же настроек, упомянутых выше (высокая диафрагма, низкое значение ISO и т. д.), чтобы сфокусировать всю сцену. К счастью, в этой конкретной ситуации я смог насладиться безмятежностью озера, не торопясь с настройкой параметров камеры.

Если вы заинтересованы в использовании ручных настроек для съемки пейзажей, ночных пейзажей, закатов, восходов и т. д. У меня есть набор чит-карт для Nikon D3100, в которых шаг за шагом показан процесс, нажмите здесь. для получения дополнительной информации.

Задержка автоспуска

По умолчанию автоспуск установлен на 10 секунд. Поскольку свет быстро тускнел, я не хотел ждать 10 секунд между каждым кадром. Поэтому я изменил Задержку автоспуска на 2 секунды 9.0016 .

Инструкции по установке см. на стр. 143 руководства.

Live View

Если есть что-то, в чем Live View хорош, так это пейзажная фотография. Поскольку нет быстро движущихся объектов, на которых можно быстро сфокусироваться, вы можете использовать Live View для компоновки сцены при съемке в неудобных положениях.

В этом случае я был совсем низко над землей и очень близко к воде. Пытаться занять положение ниндзя, чтобы смотреть в видоискатель, было бы слишком сложно. Поэтому я использовал Live View, чтобы получить кадрирование, которое мне понравилось, затем я вернулся к обычному режиму съемки, чтобы настроить параметры камеры и сделать окончательный снимок.

Инструкции по настройке см. на стр. 37 руководства.

Расширенный динамический диапазон (HDR)

Как я упоминал в своем пошаговом руководстве (выше), вы можете столкнуться с определенными ситуациями, когда небо может быть слишком ярким или пейзаж слишком темным. Для этой конкретной фотографии солнце зашло примерно за час до этого, что позволило мне получить точную экспозицию неба и озера в одном кадре. Если вы снимаете днем, а небо переэкспонировано (слишком яркое) или пейзаж недоэкспонирован (слишком темный), сделайте экспозицию HDR.

Если вас пугает весь процесс, Nikon D3100 имеет специальный HDR-режим под названием Active D-Lighting , который осветляет тени и затемняет светлые участки, чтобы придать снимку более естественный вид в условиях высокой контрастности.

Подробнее об этой функции см. на стр. 85 руководства, где приведены инструкции по настройке.

Дополнительные советы и рекомендации можно найти на форуме или вернуться на домашнюю страницу Nikon D3100 . Удачной стрельбы!

Как делать хорошие фотографии с помощью Nikon D3100

Хотя камера Nikon D3100 предназначена для начинающих, и обучение ее использованию занимает несколько минут, овладение искусством делать хорошие фотографии с помощью этого устройства может показаться невозможным подвигом.

Не волнуйтесь; В этом кратком руководстве я научу вас основам создания хороших фотографий на новый Nikon D3100. Я также дам несколько инструкций по настройке параметров вашей камеры, чтобы каждый раз получать потрясающие снимки.

Как настроить Nikon D3100 для получения хороших фотографий

Если вы достанете камеру из коробки и сразу начнете фотографировать, вы, вероятно, не получите желаемых результатов. Вам нужно будет внести некоторые коррективы, прежде чем вы начнете создавать свой следующий фотоальбом.

Выберите фильтр для фотографий

Сначала необходимо перейти в меню съемки на экране камеры и перейти к параметрам, предлагаемым под значком камеры. Затем перейдите к «Установить Picture Control». Вы сможете выбрать один из следующих вариантов:

Стандарт. Это сделает снимок таким, каким вы его видите. Многие фотографы считают этот параметр более «естественным», чем другие параметры в этом списке.
Яркий. Насыщает цвет изображения и делает более яркие цвета «выдающимися».
Монохромный. Это сделает ваши фотографии черно-белыми.
Портрет. Предназначены для вертикальных фотографий, обычно людей.
Пейзаж. Это позволяет делать горизонтальные снимки, охватывающие более широкий диапазон, чем портреты.

Вы можете поэкспериментировать с этими настройками, чтобы увидеть, какой из них вам нравится больше всего.

Установите качество изображения

Когда вы делаете фотографию, вы хотите, чтобы она хорошо загружалась на ваш компьютер. У вас будет довольно много вариантов при выборе качества изображения. Тем не менее, по большей части, вы должны придерживаться «JPEG Fine». Этот формат существенно сжимает размер файла без ущерба для качества изображения. Он также совместим с рядом социальных сетей, таких как Facebook и Instagram.

Настройка параметров чувствительности ISO

Если вы никогда не слышали о чувствительности ISO, в основном она определяет, как датчики вашей камеры реагируют на свет. На камере Nikon D3100 вы сможете выбирать из ряда настроек ISO, начиная со 100 и заканчивая 1600.

Как правило, подходящая настройка зависит от того, что вы снимаете.

Если вы фотографируете свой район в полдень, вы, вероятно, захотите выбрать — от 100 до 400.
Если вы снимаете свою экспедицию по погружению в пещеры, вам понадобится более высокое число, например, от 600 до 1600. (Имейте в виду, что хотя это сделает ваши фотографии ярче, качество может быть не превосходным. В таких случаях вы можете включить вспышку или даже получить вложение.)

Выберите лучший режим

Вы заметите, что в верхней части вашего Nikon D1300 будет маленький циферблат с различными значками. Это режимы вашей камеры, и они работают по-разному в зависимости от того, что вы пытаетесь запечатлеть.

В повседневном использовании вам нужно беспокоиться только о двух. К ним относятся:

Автоматический режим. Этот значок выглядит как маленькая камера. Это работает для большинства настроек.
Режим без вспышки. Этот значок выглядит как перечеркнутая молния. Согласно руководству пользователя Nikon D1300, это идеально, если вы находитесь в районе, где нельзя фотографировать со вспышкой.

Опять же, не стесняйтесь экспериментировать с другими режимами.

Съемка хороших фотографий с помощью камеры Nikon D1300

Теперь вы готовы сделать свой первый снимок. Визуализируйте, как вы хотите, чтобы это выглядело. Если вы снимаете портрет, держите камеру вертикально. Если вы снимаете более широкий пейзаж, держите камеру горизонтально.

Теперь вы можете смотреть на свое изображение либо через экран камеры, либо через видоискатель (убедитесь, что видоискатель чист, чтобы не замечать пятна или метки на фотографиях). Как только вы нашли правильный угол:

Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину

Это позволит вашей камере автоматически фокусироваться на объекте фотографии. На вашем экране, если вы видите красную точку, это означает, что он сфокусировался. Если красная точка мигает, автофокусировка затруднена. Попробуйте сделать несколько шагов назад или держать камеру подальше от тела.

Если вы находитесь в темном месте, вспышка может автоматически подняться.

Сделайте снимок

Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите и удерживайте спусковую кнопку затвора до упора. Подождите, пока изображение не появится на экране вашей камеры, прежде чем делать что-либо еще. Nikon говорит, что если вы извлечете карту памяти, когда камера делает снимок, вы, вероятно, получите плохие результаты.

В заключение

Конечно, это руководство лишь поверхностно описывает то, что нужно для хорошей фотографии. После того, как вы ознакомитесь с этими основами, вы можете подумать о приобретении штатива, который стабилизирует вашу камеру и позволит вам играть с разными высотами и углами.

Для получения хороших фотографий с помощью Nikon D3100 требуется время, терпение и практика. Однако, освоив основы, вы сделаете незабываемые снимки.

Советы по съемке портретов

Новичок

Рекомендуемый выбор объектива, настройки экспозиции и режимы фокусировки

С участием Гэри Смолла

Предлагаемый выбор объектива, настройки экспозиции и режимы фокусировки

Глоссарий

Объектив D300, AF-S NIKKOR 24-85mm4 D f/2.8 , 1/30 сек., f/2.8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, SB-900 (головка вспышки наклонена вверх, а отражатель позади устройства рассеивает свет и направляет его на объект). В этом снимке баланс белого был установлен на вспышку, и тон кожи объекта экспонировался правильно. Обратите внимание, свет на заднем плане теплее из-за вольфрамовых осветительных приборов.

D300, объектив AF-S NIKKOR 24–85 мм f/2,8–4D IF, 1/30 с, f/2,8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900 (головка вспышки наклонен вверх, а отражатель позади устройства рассеивает свет и направляет его на объект). В этом снимке баланс белого был установлен на вспышку, и тон кожи объекта экспонировался правильно. Обратите внимание, свет на заднем плане теплее из-за вольфрамовых осветительных приборов.

Любой может сделать хорошо экспонированный, красивый портрет, следуя нескольким простым советам. Используя объектив, который будет льстить, а не искажать ваш объект; хорошее освещение и экспозиция сцены; и правильно сфокусировавшись на объекте, вам гарантирован отличный кадр. Чтобы помочь вам, мы собрали рекомендуемые отправные точки, которые вы можете попробовать. Читайте дальше…

Рекомендуемые настройки:
Выбор объектива: Для портрета вы хотите использовать стандартный или короткофокусный телеобъектив с фокусным расстоянием от 50 мм до 200 мм. объективы NIKKOR с фиксированным фокусным расстоянием, такие как объективы 60 мм, 85 мм, 105 мм или 200 мм; зумы: 70–200 мм или телеобъективы 24–70 мм, 24–120 мм — идеальный выбор. Если вы выберете слишком широкий объектив, например, 17 мм, он будет нелестно искажать лицо вашего объекта. Вам также не нужен слишком длинный телеобъектив, например, 300-миллиметровый объектив, потому что он будет сжимать лицо вашего объекта и не будет выглядеть естественно. Кроме того, чем длиннее объектив, тем дальше вам, вероятно, придется стоять во время фотосъемки, что не способствует управлению портретным объектом во время съемки.
Баланс белого: В зависимости от окружающего освещения вашей сцены или места вам нужно установить баланс белого в соответствии с доступным освещением. Если вы снимаете в помещении, используя обычное бытовое освещение, установите ББ на Лампу накаливания (символ лампочки). Если вы собираетесь полагаться исключительно на вспышку вспышки Speedlight, установите баланс белого на вспышку (это символ молнии). Если вы снимаете в смешанном свете, вам нужно создать пользовательский пресет.
Замер: Начинающим фотографам рекомендуется использовать матричный замер.
Если вместо этого вы используете центрально-взвешенный замер, вам нужно поместить объект в центр кадра, нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера могла сфокусироваться и замерить на объекте (не забудьте сфокусироваться на своем глаза объекта), а затем нажмите кнопку AE Lock (если она есть на вашей цифровой зеркальной фотокамере, обратитесь к руководству) и измените композицию фотографии, полностью нажав кнопку спуска затвора, когда вы будете довольны композицией. Вместо использования блокировки автоэкспозиции вы можете держать кнопку спуска затвора нажатой наполовину, пока перекомпоновываете фотографию, и полностью нажимать кнопку, когда будете готовы сделать снимок.
D800, объектив AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II, 1/125 сек., f/5, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер, встроенная выдвижная заполняющая вспышка. Фокус находится на объекте, и из-за выбранной диафрагмы он резкий, а фон не в фокусе.
© Гэри Смолл
D800, объектив AF-S NIKKOR 70–200 мм f/2,8G ED VR II, 1/125 с, f/5, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер, встроенное всплывающее окно заполняющая вспышка. Фокус находится на объекте, и из-за выбранной диафрагмы он резкий, а фон не в фокусе.
Фокусировка: Установите для камеры режим автофокусировки по одной области, чтобы область, на которой вы фокусируетесь, была резкой. Для портрета глаза должны быть самой резкой частью изображения. Если на финальном изображении объект будет находиться не в центре кадра, вам необходимо убедиться, что точка фокусировки установлена правильно. Вы можете сделать это двумя разными способами.
Установите точку фокусировки, которая находится в самом дальнем конце группы точек фокусировки. Таким образом, когда вы скомпонуете свою фотографию, точка фокусировки будет правильно падать на ваш объект, обеспечивая точную фокусировку.
Вы также можете использовать кнопку блокировки автофокусировки (если она есть на вашей цифровой зеркальной фотокамере, обратитесь к руководству по эксплуатации), чтобы зафиксировать точку автофокусировки на той области изображения, которую вы хотите сфокусировать. Чтобы использовать этот метод, убедитесь, что вы находитесь в режиме AF-S.
Включите звуковой сигнал для подтверждения того, что ваш объект находится в фокусе.
Особенно при съемке в условиях низкой освещенности включайте вспомогательную лампу фокусировки.
При ручной фокусировке используйте дальномер и проверьте результаты при 100% увеличении воспроизведения.
Рекомендуемые начальные точки воздействия: Экспозиция любой фотографии складывается из комбинации выдержки, диафрагмы и чувствительности ISO. Ваша экспозиция будет зависеть от освещения в вашей сцене. Для начала лучше установить ISO на 400, апертуру на f/5.6. Поскольку вы, вероятно, захотите контролировать резкость фона, установите диск режимов камеры в положение «Приоритет диафрагмы». В этом режиме вы устанавливаете диафрагму, а камера выбирает соответствующую выдержку. Вам понадобится как минимум 1/100 секунды выдержки затвора. Если света недостаточно для короткой выдержки, придется увеличивать ISO. Попробуйте установить его на ISO 800 и снова измерить сцену.
В то время как многие люди будут использовать очень широко открытую диафрагму, чтобы полностью размыть фон, зона фокусировки может быть слишком узкой, чтобы гарантировать, что ваш объект будет в фокусе, поэтому лучше быть осторожным и использовать диафрагму, которая будет предложить некоторую глубину резкости.
D300, объектив AF-S NIKKOR 24–85 мм f/2,8–4D IF, 1/30 с, f/2,8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900. В этом примере вспышка была прямой и освещала два наших объекта. Из-за малой глубины резкости они находятся в фокусе, а передний план и фон — нет.
© Гэри Смолл
D300, объектив AF-S NIKKOR 24–85 мм f/2,8–4D IF, 1/30 с, f/2,8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900. В этом примере вспышка была прямой и освещала два наших объекта. Из-за малой глубины резкости они находятся в фокусе, а передний план и фон — нет.
Использование вспышки. Если в вашей сцене недостаточно света, вы можете использовать вспышку Nikon для дополнительного освещения. Есть несколько способов использовать вспышку для добавления освещения на объект. Попробуйте настроить освещение и протестировать его до того, как ваши объекты будут готовы к своим фотографиям, это поможет вам изучить свое оборудование.
Не забывайте следить за резкими тенями позади объекта(ов). Если вы находитесь в комнате с достаточно низким потолком (менее 10 футов) и она белая, вы можете отражать свет от потолка. Помните, что отраженный свет поглощает цвет поверхности, от которой он отражается, поэтому вам нужна белая поверхность, от которой отражался свет.
Если у вас есть доступ к нескольким вспышкам, используйте их. Кроме того, включите все освещение в комнате, в помещении, чтобы увеличить количество доступного света.
Вы также можете использовать рассеиватель, поставляемый со вспышкой, для смягчения света, попадающего на портретный объект.
При использовании вспышки Speedlight помните, что скорость синхронизации вспышки с камерой — это самая короткая выдержка, на которую вы можете установить скорость затвора. Например, если скорость синхронизации составляет 1/250 секунды, вы не сможете использовать более короткую выдержку, если только ваша камера не предлагает настройку высокоскоростной синхронизации FP, и вы не выберете ее.
Если ваш объект освещен сзади, используйте заполняющую вспышку с купольной насадкой на вспышке и не отражайте.
D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм G ED VR 1/250 с, f/4, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер. В этом примере объект частично освещен прямыми солнечными лучами и частично находится в тени от ветвей деревьев над головой.
© Гэри Смолл
D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм G ED VR 1/250 с, f/4, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер. В этом примере объект частично освещен прямыми солнечными лучами и частично находится в тени от ветвей деревьев над головой.
D800, объектив AF-S NIKKOR 24-120mm G ED VR 1/250 сек., f/4, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер, SB-900 используется как заполняющая вспышка. Добавляя заполняющую вспышку, глубокие тени заполняются, а общий свет на объекте становится лучше сбалансированным.
© Гэри Смолл
D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм G ED VR 1/250 с, f/4, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер, в качестве заполняющей вспышки используется SB-900. Добавляя заполняющую вспышку, глубокие тени заполняются, а общий свет на объекте становится лучше сбалансированным.
D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм G ED VR 1/640 с, f/4, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер. На этом снимке солнце слева от объекта является основным источником света. Поскольку она смотрит в камеру, солнце освещает половину ее лица, а тень находится на дальней стороне ее лица.
© Гэри Смолл
D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм G ED VR 1/640 с, f/4, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер. На этом снимке солнце слева от объекта является основным источником света. Поскольку она смотрит в камеру, солнце освещает половину ее лица, а тень находится на дальней стороне ее лица.
D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм G ED VR 1/640 с, f/4, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер. На этом снимке наша модель повернула лицо к солнцу, поэтому солнечный свет полностью освещает маску ее лица, придавая изображению более динамичный вид.
© Гэри Смолл
D800, объектив AF-S NIKKOR 24–120 мм G ED VR 1/640 с, f/4, ISO 100, приоритет диафрагмы, матричный замер. На этом снимке наша модель повернула лицо к солнцу, поэтому солнечный свет полностью освещает маску ее лица, придавая изображению более динамичный вид.
Recap:
Lenses
Primes: 60mm, 85mm, 105mm or 200mm
Zooms: 24-70mm, 24-120mm, 70-200mm
White Balance:
Metering Mode:
Matrix Metering
Focus:
AF-S mode for focus lock
Single Area AF
Center AF Bracket for very best result
Не снимайте с широко открытой диафрагмы, если вам не нужна очень малая глубина резкости. Если вы снимаете с широко открытой диафрагмой, проверьте фокусировку изображения после того, как вы сделали его при 100-процентном увеличении при воспроизведении.
Включите звуковой сигнал и индикатор помощи при фокусировке.
При ручной фокусировке используйте дальномер и проверьте результаты при 100% увеличении воспроизведения.