Как на canon открыть диафрагму: Мастерская творчества

Диафрагма в фотоаппарате. Что такое диафрагма? Как настроить диафрагму.

Диафрагма – это просто. В двух словах, диафрагма — это устройство в объективе, которое дозирует количество света.

Устройство диафрагмы в объективе Nikon Nikkor 105mm 1:1.8 (AI-S)

Для большего понимания работы такого устройства приведу пример из жизни. Когда люди смотрят на солнце — они щурят глаза, то есть уменьшают щель, через которую проходит свет. Если бы люди не щурились, солнце бы сожгло своим сильным светом сетчатку глаза. Ночью нужно делать наоборот – открывать глаза пошире, чтобы захватить побольше света, при этом еще и расширяются зрачки. Глаза с большими зрачками имеют много животных, которым нужно хорошо видеть ночью.

Часто диафрагму называют еще ‘светосилой’ или ‘апертурой’ или ‘относительным отверстием’ или ‘числом F‘. Эти понятия сильно связаны между собой и для многих фотографов являются синонимами.

Но среди них есть небольшие отличия, описанные ниже.

Относительное отверстие объектива – это отношение действующего отверстия объектива к фокусному расстоянию объектива. Величина обратная относительному отверстию называется диафрагменным числом или числом диафрагмы.

Относительное отверстие объектива численно выражается отношением или дробью. Например, возьмем объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, в итоге относительное отверстие численно можно будет записать такими способами: 1:16 или f1/16 или f=1:16 или F 1:16 и т.д. Никакой особой разницы в записи нет и каждый фотограф всегда поймет о чем идет речь.

Если же взять число, обратное относительному отверстию, то мы получим число диафрагмы. Обычно именно под этим числом фотографы непосредственно понимают общий термин ‘диафрагма’. Если взять тот же объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, то его число диафрагмы будет равно значению 16.

А численно его можно будет записать такими способами: F16, F/16, 16 (такое ‘голое’ число диафрагмы указывается на корпусе объектива). Никакой особой разницы в записи нет.

Некоторые объективы имеют на своем корпусе кольцо, отвечающее за управление диафрагмой. На кольце обычно есть разметка, состоящая исключительно из чисел диафрагмы (показано на рисунке ниже). Практически все современные объективы такого кольца не имеют, а управления диафрагмой происходит за счет электроники и органов управления камерой.

Кольцо управления диафрагмой на объективе Nikon ED AF Nikkor 80-200mm 1:2.8D (MKII). С помощью кольца можно установить значения F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22.

Обычно понятие ‘светосила’ и ‘диафрагма’ являются синонимами, но на самом деле между ними существует определенная ризница. Так, диафрагма отвечает только за

геометрическую светосилу (отношение линейных геометрических показателей). А за общую ‘настоящую светосилу’ объектива отвечает не только диафрагма, но и множество других факторов: оптическая схема объектива, процент отражения и пропускания света объективом, падение диафрагмового числа при фокусировке на разные дистанции, процент поглощения света фотофильтром и т. д. Детально про разницу между понятиями ‘диафрагма’ и ‘светосила’ найдете в разделе про ‘T-стопы‘.

Диафрагму иногда еще называют ‘Апертурой объектива’ (лат. ‘Apertura’ — ‘Отверстие’). Потому на многих камерах режим замера экспозиции с приоритетом диафрагмы называется ‘A‘ или ‘AV‘ – ‘Aperture Value’ – ‘Значение Апертуры’. Детально про этот режим описано в разделе ‘P, A(AV), S(TV), M‘.

Обратите внимание, что величина передней линзы объектива и, собственно, величина переднего светофильтра никакого прямого отношения к светосиле объектива не имеет. Разные объективы с одинаковым фокусным расстоянием и одинаковой максимальной диафрагмой могут иметь абсолютно разные диаметры своей передней линзы. Например, возьмем два объектива класса 50 mm F/1.4: Nikon AF Nikkor 50mm 1:1.4D и Sigma 50mm 1:1.4 DG HSM EX. У первого диаметр светофильтра крохотный – 52 мм, у второго огромный – 77 мм. Но их светосила (практически – максимальная диафрагма) будет одинаковой.

Какая она, диафрагма?

Под механической частью устройства диафрагмы понимают изменяющееся круглое отверстие в объективе. Обычно отверстие открывается и закрывается с помощью лепестков. Лепестки в таком случае называют лепестками диафрагмы, а саму диафрагму – ‘ирисовой’

(от английского ‘iris’ – ‘радужная оболочка глаза’). От количества и скругленности лепестков диафрагмы зависит то, на сколько будет формируемое отверстие круглым. Чем скругление отверстия диафрагмы сильней — тем лучше. Профессионалы часто диафрагму называют просто ‘дыркой‘, так как это действительного, своего рода дырка, которая изменяет свои размеры и дозирует количество света.

На что влияет диафрагма:

1. На количество света, который может пропустить объектив за какое-то время.
2. На управление глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП)
3. На яркость изображения в оптическом видоискателе
4. На качество изображения, в особенности на его резкость, аберрации, виньетирование, боке и разные визуальные эффекты.

Влияние на ГРИП

Как оказалось, диафрагма влияет не только на количество света, но и на глубину резкости. Чем меньше число F — тем меньше и глубина резкости. Чем больше число F — тем больше глубина резкости. Это один из основных приемов в фотографии для управления точкой внимания на фото. Очень важно иметь возможность управлять ГРИП для портретов, где нужно акцентировать внимание именно на человеке. Макро фотографы прекрасно знают что такое ГРИП, им приходиться снимать на очень сильно закрытых диафрагмах, чтобы увеличить глубину резкости. Вообще, там где пишут про ГРИП, пишут и про размытый фон. Как лучше всего фотографировать с размытым фоном можете прочитать в моей статье — Фотографируем с Размытым Фоном.

Размытие заднего фона при разных значениях диафрагмы

Предварительный просмотр глубины резкости

Обычно современные камеры имеют возможность наводиться на резкость при полностью открытой диафрагме. Когда делается снимок, автоматика камеры закрывает диафрагму до установленного значения.

Чтобы посмотреть как будет выглядеть изображения при закрытой диафрагме, иногда можно воспользоваться репетиром диафрагмы. Это позволяет без снимка посмотреть в видоискатель (оптический или электронный) как будет выглядеть картинка, когда камера закроет диафрагму. Можете почитать более детально про предварительный просмотр глубины резкости.

Диафрагмирование для улучшения картинки

Под диафрагмированием понимают просто изменения значения диафрагмы. С помощью управления диафрагмой можно добиться от объектива более резкого изображения. В основном, самое резкое изображение достигается где-то на средних значениях диафрагмы того или иного объектива. На самом большом значении диафрагмы объективы страдают хроматическими аберрациями и виньетированием. При закрытии диафрагмы ХА и виньетирование практически пропадают. На очень маленьких диафрагмах объективы страдают потерей резкости от дифракции. Также, при закрытии (уменьшении диафрагмы) повышается не только резкость, но и контраст снимка.

Большая диафрагма позволяет проводить визирование через оптический видоискатель без особых проблем, так как объектив дает много света и через глазок хорошо видно весь кадр. Визировать с диафрагмой ниже F5.6 через оптический видоискатель можно только при хорошем освещении. Также, снимки с бОльшей диафрагмой могут казаться более яркими и насыщенными – такой эффект связан с более плавными переходами на снимках темных областей в светлые.

Боке и диафрагма связаны навек

Диафрагма очень сильно влияет на рисунок боке. Обычно наилучшее боке для объектива достигается на максимально открытой диафрагме. При этом само физическое отверстие максимально круглое. При закрытии диафрагмы лепестки диафрагмы вместо круга образуют разные многогранники. Эти многогранники отчетливо видно в зоне нерезкости. Очень часто такие многогранники называют гайками, шайбами и циркулярными пилами.

Так как в дешевых объективах присутствует малое количество лепестков диафрагмы, обычно не больше 5-6, то в зоне нерезкости появляются фигуры точь-в-точь напоминающие «гайки».

Ценятся те объективы, которые на закрытых диафрагмах дают правильные круглые светящиеся пятна в зоне нерезкости, например, к ним можно отнести Nikon AF DC-Nikkor 105mm 1:2 D Defocus Image Control или Таир-11А 2,8/135. В новых объективах очень редко можно встретить большое количество лепестков диафрагмы, но сейчас делают более скругленные лепестки, которые даже при малом их количестве, дают круглое отверстие.

Ниже приведены мои фотографии, полученные с помощью разных фотоаппаратов и объективов и снятые на разных значениях числа F. Параметры съемки (EXIF) для каждой фотографии указаны в нижней строчке.

Диафрагма в камерах телефонов и других маленьких устройствах

Диафрагма, это механическая часть объектива, ее нельзя сделать программно. Почти во всех телефонах нет физического устройства диафрагмы. Во многих ‘мыльницах’ тоже нет диафрагмы. Как же быть? Обычно камера в таких устройствах дозирует количество света только выдержкой и вариацией значения ISO, а само значение диафрагмы постоянно зафиксировано на максимальном значении.

Для примера, на моей Nokia 7610 указано, что F2.8, потому камера всегда снимает на F2.8.

Как настроить диафрагму в фотоаппарате?

В камерах за диафрагму отвечает число F (число диафрагмы). Оно показывает в сколько раз диаметр относительного отверстия меньше фокусного расстояния объектива, на объективе это записывается как f1/1.4 или f1/5.6, иногда можно встретить написание f=1:6.3 или 1:5.6, или f/16, f/3.2. Часто, на объективах или камерах указывается только одно диафрагменное число, например ‘1.4’ или ‘16.0’. Обычно число диафрагмы пишется с большой буквой ‘F’ без дробей, например, F 8.0, а относительное отверстие чаще записывают через маленькую букву ‘f’, например f 1:11 (написания могут быть какие-угодно). Проще всего настроить диафрагму, переведя камеру в режим приоритета диафрагмы. На главном колесе управления камерой, либо в меню фотоаппарата, такой режим обозначается ‘А’ или ‘AV’. Чтобы легко запомнить, можно просто произнести: диАфрагмА — значит нужно включать режим ‘А’.

Детально про творческий режим приоритета диафрагмы написано здесь.

‘Светлые’ и ‘темные’, ‘быстрые’ и ‘медленные’ объективы

От максимального значения диафрагмы зависит то, на сколько объектив можно будет использовать в плохих условиях освещенности. ‘Светосильными’ или ‘светлыми’ называют объективы с большой диафрагмой, обычно, значение F должно быть ниже 2.8. То есть объективы с максимальными диафрагмами F1.4, F1.8, F2.0, F2.2, F2.5, F2.8 называют светосильными или просто светлыми. Все что ниже F1.4 называют супер светосильными. К супер светосильным объективам можно отнести Nikon 50mm f/1.2 AI-S Nikkor или Canon Lens FD 55mm f/1.2 S.S.C. Объективы, которые имеют значение диафрагмы от F/2.8 до F/5.6 называют обычными среднесветосильными объективами, к таким объективам можно отнести Nikon 24-85mm f/2.8-4D AF IF Nikkor или Nikon 300mm f/4.5 Nikkor-H Nippon Kogaku Japan Auto Non-AI. Объективы, у которых максимальная диафрагма меньше F/5.6 называют слабосветосильными или ‘темными‘. К таким объективам можно отнести МС МТО-11 1000mm F10.0. Кстати, сделать светосильный зум очень сложно, более детально здесь.

Разные отверстия при разных значениях числа F

Так как диафрагма влияет на скорость выдержки, то объективы еще делят на быстрые и медленные. Под быстрым объективом понимают то, что с его помощью можно снять изображение с короткой выдержкой (с ‘быстрой’ выдержкой). А под медленным, то, что с его помощью можно снять фото с длинной (‘медленной’ выдержкой). Если зафиксировать значение ISO, то именно от диафрагмы зависит выдержка, и чем светлее объектив, тем он быстрее. И чем темнее объектив, тем он медленней.

Разница в светосиле

Разницу в значениях диафрагмы и других фотографических переменных обычно измеряют в стопах. При изменении диафрагмы на один стоп выдержка изменится в два раза. Также, при изменении диафрагмы на один стоп можно вместо выдержки изменить ISO в два раза. Очень важное замечание, что разница в значениях диафрагмы не линейная, а квадратичная. Возьмем две диафрагмы F/5.6 и F/2.8, казалось бы,  разница в геометрической светосиле составляет 5.6/2.8=2 раза, но это не верно. На светосилу влияет площадь круга, сформированного диафрагмой, а не ее диаметр. Число F связано только с диаметром. Для подсчета разницы в площадях нужно брать квадраты диаметров. Потому получается, что разница в светосиле между F/5.6 и F/2.8 составляет (5,6*5,6)/(2,8*2,8)=4 раза. Вот такая вот хитрость. Как это запомнить? Есть два выхода, либо делить квадраты чисел F, либо сначала делить числа F, а потом возводить в квадрат результат.  Зачем я утомляю расчетами — а потому, что часто фотолюбители не имеют представления про то, во сколько раз один объектив ‘светлее’ или ‘темнее’ другого объектива.

Также, опытные фотографы знают про так называемый диафрагменный ряд чисел, в котором каждых два соседних числа F отличаются на один стоп.

Ряд чисел F: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 46 и т.д.

Золотое правило:

Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную экспозицию при одинаковых ИСО нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, наоборот, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.

Закрыть, открыть, увеличить уменьшить — не нужно путаться

Все очень просто. Закрыть или уменьшить диафрагму – означает повысить число F.  Была диафрагма F2.8, когда ее закрыли, она стала F5.6, закрыли еще сильней, она стала F16.0 и т.д. Например, встречается фраза ‘прикрыл дырку на два стопа’, расшифровывается это так: ‘сделал число F большим и уменьшил площадь отверстия в 4 раза’. Главное не запутаться, когда диафрагма открывается, число F уменьшается. А когда диафрагма закрывается — число F увеличивается. Например, была диафрагма F32.0, когда ее открыли, она стала F8.0, когда открыли еще сильней, она стала F5.6.

Что делать – ничего не понятно

Если у Вас зеркалка, переверните камеру задом наперед, чтобы вы смотрели в объектив, нажмите кнопку спуска (сделайте снимок) и Вы увидите как дырочка в объективе закроется и откроется – вот так и работает диафрагма. Если же вы всматривались в свой объектив и ничего не увидели, то ниже показан видеоролик с замедленным воспроизведением, где отчетливо видно, как работает диафрагма во время съемки. На видео лепестки закрываются до значения F/16 и формируют очень ‘маленькую дырочку’:

Я снимаю в основном на систему Nikon, потому у меня на сайте есть парочка интересных статей про тонкости работы диафрагмы на камерах Nikon:

1. Метод работы устройства диафрагма на цифрозеркальных камерах Nikon и его влияние на видеосъемку
2. Объективы Nikon ‘E’ с электромагнитным управлением диафрагмы
3. Интересное свойство диафрагмы на цифрозеркальных камерах Nikon
4. Объективы G-типа и Non-G типа (с кольцом управления диафрагмой и без кольца управления диафрагмой)
5. Работа со старыми объективами Nikon типа AI, AI-S, NON-AI, PRE-AI, AI-Converted которые передают или не передают значение диафрагмы в камеру

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Выводы

Диафрагма – это дозатор светового потока, который влияет на экспозицию, ГРИП, яркость оптического видоискателя и качество изображения. Вообще, если не поснимаете на разных значениях числа F, не узнаете толком что это такое 🙂

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Мой Youtube-канал, а также группа Радоживы на Facebook и VK.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы [Canon, Nikon, Sony и прочие]

Прежде, чем учиться правильно фотографировать в режиме приоритет диафрагмы, нужно понять, что это такое.

Что такое режим приоритета диафрагмы и для чего он нужен?

Это полуавтоматический режим съемки, в котором вы настраиваете только диафрагму при выбранном вами ISO. Все остальные параметры съемки фотоаппарат рассчитывает самостоятельно.

Иначе говоря, фотоаппарат настраивает экспозицию кадра и выдержку для указанной диафрагмы и ISO.

Зачем нужен режим приоритета диафрагмы начинающим?

Затем, чтобы снимать, не задумываясь об экспозиции, экспопаре или выдержки. Вы можете сосредоточиться на композиции и построении кадра, не отвлекаясь на технические параметры съемки.

Фотография снята мною в режиме приоритета диафрагмы на китовый объектив 18-55 мм.
Фотоаппарат достаточно точно проэкспонировал кадр без выбивания светлых тонов на небе.

Другой популярный вопрос, который я часто слышу от новичков, это когда нужно снимать в приоритете диафрагмы и когда его лучше использовать?

Здесь не обойтись без какого-то количества терминологии.

Не пугайтесь.

Режим приоритета диафрагмы нужен, когда меняются условия освещения, но нельзя изменять глубину резкости во время съемки.

При изменении условий освещенности, фотоаппарат самостоятельно пересчитает экспозицию и выдержку. Не привлекая вашего внимания и не отвлекая от создания шедевров.

Звучит несколько сложно, но далее я разберу этот момент подробнее.

Также желательно понимать, что такое диафрагма, как экспонируется кадр и что такое глубина резкости..

Как включить режим приоритета диафрагмы и как он обозначается на фотоаппарате

Режим приоритета диафрагмы обозначается буквами «Av» или «A» на селекторе режимов фотоаппарата.

На всех зеркальных фотоаппаратах режим приоритета включается одинаково установкой диска режимов съемки в соответствующее положение «A» или «Av».

Если у вас возникли затруднения с поиском этого режима, то обратитесь к инструкции вашего фотоаппарата.

На некоторых моделях фотоаппаратов можно найти расширенный режим приоритета диафрагмы с автоматическим подбором ISO. Это и отличает его от обычного режима приоритета диафрагмы, где ISO устанавливается фотографом.

Очень удобный режим для съемки в яркий день.

Чем приоритет диафрагмы отличается от приоритета выдержки

Основное отличие режима приоритета диафрагмы от других режимов съемки заключается в настройке одной только диафрагмы, которая влияет на глубину резкости.

В основе режима Av лежит глубина резко изображаемого пространства, которую можно быстро изменять в соответствии с требованиями и условиями фотосъемки.

Этот режим предлагает быструю смену жанров фотографии, основанных на глубине резкости.

От пейзажа к портрету и обратно легким поворотом селектора диафрагмы на фотоаппарате.

Приоритет диафрагмы чаще всего используют в портретной фотографии, стрит фотографии и пейзажной фотосъемке. Во всех тех случаях, когда глубина резкости должна оставаться неизменной при изменении условий освещенности.

Выбирайте его всегда, когда недопустимо изменение глубины резкости в течение съемки из-за изменения условий освещенности.

Именно оперированием глубиной резкости и отличается режим приоритета диафрагмы от приоритета выдержки, который оперирует временем.

В чем плюсы и минусы съемки в этом режиме?

Основной плюс использования режима приоритета диафрагмы заключается в скорости оперирования фотоаппаратом и автоматическом подборе выдержки и экспозиции.

Например.

Вы можете легко и просто щелкать портреты летним вечером, и по мере наступления сумерек и снижения освещенности, фотоаппарат автоматически пересчитает экспозицию кадра и выдержку.

Глубина резкости же останется неизменной, поскольку диафрагма указана явным образом, и фотоаппарат не может изменить ее.

Не нужно отвлекаться на изменяющиеся условия освещенности до того момента, как выдержка станет слишком большой для съемки с рук.

Это основной плюс этого режима.

К минусам же часто относят необходимость контроля выдержки для исключения появления смаза на фотографиях и шевеленки.

Будем честны.

Это полуавтоматический режим и необходимость контроля выдержки считать минусом глупо.

Как снимать в режиме приоритета диафрагмы правильно

Если кратко, то:

Чтобы успешно фотографировать в режиме приоритета диафрагмы, настройте диафрагму для нужной глубины резкости и проконтролируйте подобранную фотоаппаратом выдержку для исключения смаза при съемки с рук.

Этого достаточно.

При плохом освещении фотоаппарат подберет слишком длинную выдержку, что приведет к смазанным снимкам или шевеленке.

• Выдержка при съемке бегающих детей и быстрых динамичных спортивных сюжетов не должна быть длиннее, чем 1/350 сек.
• Статичные объекты в режиме приоритета диафрагмы снимают, используя правило единички для понимания минимальной выдержки при съемке с рук.

Что это означает?

Это значит, что выдержка не может быть длиннее, чем единица, поделенная на фокусное расстояние вашего объектива.

Например.

Для объектива 50 мм минимальная выдержка для съемки с рук составит 1/50 секунды. При более длинной выдержке, вроде 1/15, вы получите шевеленку в кадре или смаз.

Глубина резкости в режиме приоритета диафрагмы

Режим Av оперирует глубиной резкости. Все, что вам нужно, это установить диафрагму для нужной глубины резкости.

Глубина резкости это основополагающее понятие в фотографии, и ее описание выходит за рамки данной статьи.

Я приведу краткий список диафрагм, которые используют при съемке тех или иных сюжетов.

• Погрудный или лицевой портрет снимают при диафрагме f/1,4 – f/3,5
• При съемке ростовых и парных портретов используют диафрагму от f/5,6
• Пейзажи или архитектуру снимают на диафрагмах от f/8 до f/18

Цифры достаточно условны, но в качестве ориентира вполне подходят для новичка.

Экспозиция в режиме приоритета диафрагмы

Итак.

Как правильно экспонировать кадр, снимая в этом режиме?

В начале статьи я сознательно не упомянул большой минус любого полуавтоматического режима, который не обошел стороной и Av режим.

Это неточное экспонирование кадра.

Фотоаппарат слегка недоэкспонирует или переэкспонирует кадр, что приводит к немного темным или излишне светлым кадрам.

Я не буду вдаваться в технические подробности этого процесса.

Просто запомните.

Идеальная экспозиция невозможна в автоматических и полуавтоматических режимах, которым является и режим приоритета диафрагмы.

Для достижения идеальной экспозиции при съемке в полуавтоматических режимах, как и любых других, производители встроили в фотоаппарат два инструмента:

• Экспокоррекцию
• Гистограмму

Гистограмма позволяет сразу понять, каким будет ваш кадр. Излишне темным или излишне светлым.

Подробнее про гистограмму, как и про идеальную экспозицию, вы можете прочитать в моем большом руководстве «Экспозиция в фотографии: Полное руководство по экспонированию кадра для начинающих простыми словами».

Если вы имеете слабое представление об экспозицию и экспонировании кадра, то ознакомьтесь со статьей и возвращайтесь.

Какой экспозамер использовать в режиме приоритета диафрагмы

Из статьи про идеальную экспозицию вы знаете, что оценка освещенности кадра связана с используемым видом экспозамера.

Именно тут прячется ошибка, из-за которой начинающие получают выжженные в белый или проваленные в черный цвет пятна на итоговом снимке.

Если вы используете точечный экспозамер, и при съемке попадете точкой фокуса в пятно темного цвета, то фотоаппарат поднимет экспозицию кадра и чрезмерно осветлит кадр

Обратная ситуация наблюдается при попадании точкой фокуса в светлое пятно.

Фотоаппарат постарается проэкспонировать светлое пятно правильно, и опустит экспозицию кадра, что приведет к ненормальному затемнению итоговой фотографии.

Что делать?

Снимая в режиме приоритета диафрагмы и будучи новичком в фотографии, используйте матричный или оценочный замер.

Эти виды экспозамеров используют всю площадь кадра, что приводит к более точному экспонированию кадра фотоаппаратом.

Этим вы избежите появления выжженных или темных снимков, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Что делать, если при съемке в Av режиме, фотографии получаются темными или излишне светлыми?

Просто используйте экспокоррекцию.

Экспокоррекция в режиме приоритета диафрагмы

Что такое экспокоррекция?

Это внесение поправки в экспозицию кадра, подобранную фотоаппаратом.

Экспокоррекция прячется на фотоаппарате под кнопкой «+/-» или находится в меню камеры. Если вы не можете ее найти, то обратитесь к инструкции фотоаппарата.

Вы можете поправить экспозицию кадра, сдвинув ее в сторону осветления или затемнения, используя экспокоррекцию.

Ее применяют тогда, когда снятый изначально кадр оказался излишне темным или светлым из-за ошибки автоматики фотоаппарата. Экспокоррекцией вносят поправку, принудительно высветляя или затемняя кадр относительно исходного, и переснимают снимок.

Сдвиг экспокоррекции в сторону плюса приводит к осветлению экспозиции кадра, в сторону минуса к затемнению.

Обратите внимание.

Сдвиг экспокоррекции влияет на выдержку, подбираемую фотоаппаратом при съемке в режиме приоритета диафрагмы.

При сдвиге экспокоррекции в плюс, выдержка удлиняется (1/250 -> 1/100). При сдвиге в минус, выдержка укорачивается (1/100 -> 1/250).

Многие фотографы предпочитают подправлять экспозицию при обработке снимков.

Не следуйте их примеру.

Гораздо проще и быстрее поправить экспозицию кадра во время съемки, нежели про обработке.

Можно ли фотографировать в режиме приоритета диафрагмы

Разумеется.

Нужно понимать слабые места этого замечательного режима съемки и уметь их обходить.

Приучите себя контролировать величину выдержки, подобранную фотоаппаратом, и поймите всю глубину понятия глубины резкости.

После этого, Av режим станет чрезвычайно удобным и полезным.

Большую часть времени я снимаю в режиме приоритета диафрагмы из-за его удобства и той скорости оперирования фотоаппаратом, которую он предлагает.

Несмотря на то, что съемка в любом другом режиме не доставляет мне никаких сложностей.

Проблема переэкспозиции и недоэкспозиции при использовании адаптеров с мануальными объективами

Многие читатели моего блога используют неавтофокусные объективы, так что я решил поделиться информацией на эту тему со всеми, кому это может быть интересно.

Мне задал вопрос один из читателей, Денис:

«Уважаемый Дмитрий

Не подскажите:

У меня есть несколько объективов Contax (c/y) и два адаптера на Canon eos.
Один адаптер китайский не программируемый. Второй Лушникова. На обоих
повторяется ситуация, что при фотографировании на прикрытой диафрагме
(F9
например) фотографии прилично переэкспонируются. (Объективы sonnar 85
2.8, sonnar 135 2.8, planar 50 1.4)

Судя по информации из интернета я так понял это ошибка будет в случае
если объектив «рапортует» «открытую» диафрагму (f1.4 — 2.8), а снимок
делается на прикрытой. И вроде бы если бы одуванчик мог сказать что
сейчас текущая диафрагма f9, то снимок будет правильно отработан. Так ли это?

Пока выхожу из положение используя LiveView — там похоже экспозамер
работает «по картинке» и такой проблемы нет даже для f9. Но LiveView
«слепнет» днём, да и смотреть как-то привычнее и быстрее через видоискатель.

Правильно я понимаю что в каких-то китайски одуванчиках можно быстро
указать аппарату диафрагму на которую сейчас прикрыт объектив? Если да
то насколько это оперативно и применимо в реальности? Или я что-то не так понял?

Подскажите пожалуйста как Вы выходите из этой ситуации?

Заранее извините если вопрос уже где-то «разжёван».
Спасибо.
—
Ещё потестировал, почитал в интернете.

Пока получается следующее:
Исходное:
1) есть чип одуванчик, который запрограммирован на какое-то число (скорее всего максимальную открытую диафрагму объектива)
2) на любых из моих адаптерах, если на тушке в режимах (Av и M) пытаться менять диафрагму — она не меняется. (Подумал, что наверно даже если бы это и работало, то вряд ли бы помогло. Замер то делается на открытой диафрагме)
3) оперативно изменить «максимальную» диафрагму в одуванчике тоже вряд ли получится. Там целая процедура входа, задания, выхода. Если нужно быстро прикрыть диафрагму во время съёмки скорее всего это не реально. (во всяком случае по опыту работу с чипом Лушникова)

Из того что нарыл в интернете:
Из-за того что на Canon стали ставить какое-то более прозрачные фокусировочные экраны, то как обратная сторона получили такой эффект, что меняя дифрагму, освещённость на датчик экспозиции меняется в нелинейной зависимости. (Интересно как им удалось достичь такого результата? :))

Цитата:
>The EOS 20D focusing screen is optimized for superior brightness at
>moderate apertures from about ƒ3. 5 and smaller, compared to
>conventional ground glass designs. This makes the viewfinder image
>brighter and easier to focus at those moderate apertures, >but the
>trade-off is that it passes disproportionately more light to the
>metering system

Вероятно чтобы замер не врал, в итоге, где-то (в камере), прописали коэффициенты передачи для всех диафрагм. И когда используются объективы, сообщающие свою макс апертуру, то измеренная экспозиция умножается на коэффициент для данной диафрагмы. Когда мы на «ручных» объективах прикрывает диафрагму на объективе до F9, то минимальная диафрагма остаётся что-то типа (1.4, — 2.8). И коэффициенты для них получаются разные. Поэтому и получаем враньё в замере.

Вероятные выводы:
1. Врать не будет только при точном совпадении «что прописано как макс диафрагма в чипе» и текущей выставленной диафрагме на объективе.
2. Возможно есть фокус экраны с пропорциональной характеристикой, и тогда такой проблемы не будет.
3. Для объективов без чипа возможно кэнон использует усреднённую апроксимирующую прямую. Но ошибки тоже наверно будут. Возможно кстати что с адаптерами без чипа средние ошибки экспозиции будут даже меньше?

Из «советов» из интернета:
1. Использовать LiveView — там другой механизм оценки экспозамера. Это понятно.
2. Самому «нащупать» и запомнить значиния этой кривой и при случае руками вводить поправки экспокоррекции для нужной диафрагмы 🙂 3. Ну и всякие брекетинги, смотреть гистограму по результату и т.д…
4. Замерять экспозицию при нажатой кнопке «превью» — у меня эффекта не дало никакого.
5. Динамическая широта матриц и так большая — вытягивайте в конверторе 🙂

Опять же всё приведённое выше скорее только догадки. Проверял, тестировал мало.

Экспозамер работает независимо от того, что передаёт одуванчик. Это
влияет только на вспышку системы TTL. Со вспышкой на Лушниковском
адаптере для Canon проблема — недосветы из-за того, что он передаёт
неправильное значение (только полностью открытой диафрагмы)

На китайских адаптерах для Canon (и прочих) можно ставить диафрагму на
камере и соотв. Она передаётся в камеру и вставляется в Exif.
Это вобщем для мануального объектва нормально по оперативности.
Поставил диафрагму на объективе, потом на «тушке» и пользуйся. Я для
тестов так и делаю.

Вобщем-то вы всё правильно поняли про экспозамер. Замеряется на максимально открытой диафрагме и потом умножается на соответственный коэффициент. Другое дело, что, например, Canon, знает все свои объективы и соответственно камера тоже опознает автофокусный объектив. Для всех таких объективов значения коэффициентов, скорее всего, прописаны в прошивке камеры.

Что же получается с мануальными объективами? Вашу закрытую диафрагму камера воспринимает как максимально открытую. Меряет экспозицию, умножает на некий (в китайских адаптерах чаще 50/1.4) коэффициент и получаем пересвеченную картинку.

Понятно, что максимальная светосила в адаптере должна соответствовать в таком случае диафрагме на которой будет снимок. Это нереально тк диафрагму на объективе вы вольны закрывать до удобного вам значения и значения эти могут быть разными. Оперативно максимальная прописанная светосила в адаптере не меняется ни в случае с китайским адаптером, ни в адаптере Лушникова.

И вобщем-то все варианты вы уже описали.

Хочу от себя добавить только, что раз все коэффициенты зашиты в прошивку, то результаты с экспозицией могут отличаться в зависимости от прошивки и от камеры.

Так у меня на Canon 5D mark II наблюдались ровно те же проблемы, а с профессилнальной камерой Canon 1D mark II N проблем с пересветами на манульных объективах не оказалось. Экспозиция меряется корректно.
Выводы могут быть наподобие ваших насчёт экрана, но я предполагаю, что дело не в экране, а именно в системе расчёта экспозиции.

1) Я с мануальными объективами использую режим «М» и ориентируюсь по гистограмме (делаю поправки экспозиции). Это не очень оперативно, зато большой ошибки никогда не бывает.
2) Еще вариант использовать флешметр. Это будет оперативней, но модель/объект должен быть недалеко от вас, чтобы вы могли подойти, замерить, а потом отойти и сделать снимок. С моделью это очень удобно.
3) Иметь с собой цифромыльницу. Маленькая дешевая цифромыльница вполне корректно меряет экспозицию через объектив. Этот способ часто используют любители снимать на плёночную СреднеФорматную технику.

А вы знали, что и родные объективы Canon дают ошибку экспозиции? По крайней мере некоторые…

Камера №1 — 1D mark II N

Профессиональная репортажная камера. Уже морально подустаревшая, но все равно очень хорошая.

Canon 1D mark II N

===> Объектив Canon 50/2.5

Диафрагма на камере	Фокусировочный экран	Диафрагма объектива	Экспозиция
F8	EC-A	F8	1/10s (OK!)
F8	EC-NR	F8	1/10s (OK!)
F8	EC-S	F8	1/10s (OK!)

===> Объектив Carl Zeiss Planar 50/1. 4

С китайским EMF (программируемым) адаптером.

Диафрагма на объективе	Фокусировочный экран	Диафрагма на камере	Экспозиция
F8	EC-A	F8	4s (пересвет)
F8	EC-S	F8	3s (пересвет)
F8	EC-A	F1.4	1/8s (OK!)
F8	EC-NR	F1.4	1/8s (OK!)
F8	EC-S	F1.4	1/10s (OK!)

F1.4 (камера), 1.8sec — экспозиция правильная

F8 на камере, выдержка 4сек (пересвет)

Камера №2 — 5D mark II

Canon 5D mark II

===> Объектив Canon 50/2.5

Диафрагма на объективе	Фокусировочный экран	Диафрагма на камере	Экспозиция
F8	EG-A	F8	1/13s (недоэкспонирован)
F8	EG-D	F8	1/13s (недоэкспонирован)
F8	EC-S	F8	1/20s (недоэкспонирован)

F8 на камере, выдержка 1/13s

===> Объектив Carl Zeiss Planar 50/1. 4

С китайским EMF (программируемым) адаптером.

Диафрагма на объективе	Фокусировочный экран	Диафрагма на камере	Экспозиция
F8	EG-A	F8	5s (пересвет)
F8	EG-D	F8	5s (пересвет)
F8	EG-S	F8	6s (пересвет)
F8	EG-A	F1.4	1/5s (OK!)
F8	EG-D	F1.4	1/5s (OK!)
F8	EG-S	F1.4	1/6s (OK!)

на камере F8, на объективе F8, выдержка 5сек

на камере F1.4, на объективе F8, выдержка 1/5s

===> Объектив Carl Zeiss Makro-Planar 60/2.8

С адаптером Лушникова.

Диафрагма на объективе	Фокусировочный экран	Диафрагма на камере	Экспозиция
F8	EG-A	F2. 8	0.8s (пересвет)
F8	EG-D	F2.8	0.6s (пересвет)
F8	EG-S	F2.8	0.5s (небольшой пересвет)
F2.8	EG-A	F2.8	1/60s (немного недоэкспонирован)
F2.8	EG-S	F2.8	1/100s (недосвет)

на камере F2.8, на объективе F8 = 0.8s, пересвет

на камере F2.8, на объективе F8, выдержка 0.5сек — небольшой пересвет

на камере F2.8, на объективе F2.8, выдержка 1/60 — небольшое недоэкспонирование

на камере F2.8, на объективе F2.8, выдержка 1/100 — недосвет

1. Мои результаты показали, что экспозиция при установке китайского EMF адаптера на максимально открытую диафрагму меряется достаточно точно на обеих камерах с разными фокусировочными экранами.

2. Большая ошибка получается при установке значения диафрагмы на камере, соответствующего значению на объективе.

3. В случае с адаптером Лушникова расчетные значения экспозиции при указании в камере разных фокусировочных экранов отличаются сильнее. Единственный вариант — использовать стандартный экран и диафрагма на камере должна совпадать значению на объективе. Мог еще повлиять другой объектив (адаптер Leitax у меня установлен на 60/2.8, а китайский я пробовал на 50/1.4). Сегодня же попробую проверить еще и на 85/1.4, где тоже адаптер Лушникова. Возможно влияет еще на расчёт максимальная светосила объектива и фокусное расстояние. Результаты добавлю в эту статью.

UPDATE

Проверил на Carl Zeiss 85/1.4

Камера 5D mark 2, объектив Carl Zeiss 85/1.4 + адаптер Лушникова. Режим съемки AV, объектив выставлен на F8, камера на F1.4 (не изменяемое в данном случае значение).
Результат замера экспозиции — 1/6sec, экспозиция рассчитана правильно (чуть темнее, чем надо).

Камера 5D mark 2, объектив Carl Zeiss 85/1.4 + китайский адаптер EMF. Режим съемки AV, объектив выставлен на F8, камера на F1.4.
Результат замера экспозиции — 1/4sec, экспозиция рассчитана правильно.

Вывод из данного мини-теста: Информация подтвердилась — адаптер Лушникова нужно программировать правильно, ставя максимальную диафрагму соответственно объективу. Можно прописать максимальную диафрагму чуть более темную для более правильного расчёта экспозиции (тк на всех объективах он давал чуть темные картинки).

Я еще проверю данные по китайскому адаптеру, попробовав его на менее светосильном объективе.

4. Учитывая хитрый расчёт экспозиции с привязкой к камере и конкретному объективу, хотелось бы иметь возможность вводить корректировку коэффициентов экспозиции в камере для разных объективов, как сейчас это можно сделать для автофокуса. Но пока такое не реализовано, может помочь изменение (обман камеры) фокусного в адаптере? На это ответит тест с другим объективом.

5. Правильно меряется экспозиция с помощью режима LiveView. В этом режиме сначала кадр выглядит переэкспонированным, а потом постепенно подстраивается под освещенность. В режимах AV и TV камера использует изменение ISO для этой цели. Т.е. элементарно затемняет или осветляет аппаратно конечную картинку, потому и выдаёт всегда правильно экспонированный кадр.

Если у вас есть какие соображения на эту тему — пишите в комментариях.

Читайте также статью Экспозиция и экспозамер.

Макгруп McGrp.Ru

• Контакты
• Форум
• Разделы
  • Новости
  • Статьи
  • Истории брендов
  • Вопросы и ответы
  • Опросы
  • Реклама на сайте
  • Система рейтингов
  • Рейтинг пользователей
  • Стать экспертом
  • Сотрудничество
  • Заказать мануал
  • Добавить инструкцию
  • Поиск
• Вход
  • С помощью логина и пароля

  • Или войдите через соцсети

• Регистрация

1. Главная
2. Страница не найдена

---

• Реклама на сайте

• Контакты

---

• © 2015 McGrp. Ru

Как настроить глубину резкости | Soohar

Если вы когда-нибудь хотели сделать снимок с мягким и красивым размытым фоном и четким главным объектом, но не знаете, как этого сделать, то этот практический урок написан для вас. Здесь мы разберем с вами все тонкости использования глубины резкости, и узнаете, какие настройки использовать для получения этого эффекта.

Глубина резкости контролируется диафрагмой

Для управления глубиной резкости мы будем использовать значения  диафрагмы, и для этого нам нужно выбрать режим«приоритет диафрагмы». Для начала посмотрите на диск выбора режимов в своем  фотоаппарате.

Если вы пользуетесь фотоаппаратом Canon, то на вашем диске будут присутствовать такие пиктограммы:

 

 

Если у вас Nikon, то пиктограммы будут выглядеть как на одном из рисунков ниже:

 
На камере Canon вам нужно будет выбрать режим «Av» (что означает, режим приоритета диафрагмы), а на Nikon необходимо выбрать режим «A».

В таком режиме вы сможете с легкостью управлять диафрагмой, а камера будет автоматически подбирать настройки скорости затвора и сделает правильную экспозицию.

Грубо говоря, диафрагма это просто отверстие в объективе. Она открывается и закрывается так же, как зрачок в вашем глазе.

Для малой глубины резкости нужно полностью открыть  диафрагму (минимальноезначение«f»)

Если вы хотите сфокусироваться на главном объекте и размыть фон, используя малую глубину резкости, откройте отверстие диафрагмы настолько широко, насколько позволяет объектив. Настройка диафрагмы может оказаться для вас немного запутанным делом, поскольку значения окажутся обратны тому, что вы ожидали. Почему? Читайте ниже.

Наибольшее отверстие диафрагмы на самом деле представляет наименьшее число «f». Например, такие значения как «f1.8» или «f2,8» означают широко открытую диафрагму с малой глубиной резкости. И наоборот большие значения «f22» или «f32» будут означать максимально закрытую диафрагму, с большой глубиной резкости, что позволит захватить всю сцену в фокусе без размытого фона. Каждая настройка применяется в определенных ситуациях, и поэтому важно знать, какой размер диафрагмы использовать, для получения нужного вам результата.

Давайте посмотрим на несколько примеров

Фотографии, которые изображены ниже были сняты на 85мм объектив, у которого минимальное значение диафрагмы достигает значения «f1.8». С таким объективом можно с легкостью получить размытый фон и четкий главный объект.

 


Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f22»

 

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f16»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f11»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f8»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f5.6»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f4»

 

Фокусное расстояние «85mm» и диафрагма «f2.8»

 

 

Как вы заметили разница между первым изображением и последним очевидна. Имейте в виду, что для получения такого эффекта вам не придется покупать дорогостоящие объективы за $2000. Конечно, если ваш карман широк или вы собираетесь заниматься коммерческой фотосъемкой, то можете приобрести и дорогой объектив, но если вы хотите сохранить свой бюджет и при этом получать хорошие снимки с размытым фоном, то можете приобрести 50 mm объектив с широкой диафрагмой «f1.8» за $ 150  или 85 мм f1.8 примерно за $600.

Лично я предпочитаю объективы  с фокусным расстоянием больше 85mm. Помните  что помимо диафрагмы, на размытие фона влияет еще и  фокусное расстояние с большим количеством линз и расстояние от объекта до фона.

Вот три фактора, которые влияют на размытие фона: диафрагма, фокусное расстояние и расстояние от основного предмета съемки до фона.

Помните, что эти три фактора взаимосвязаны между собой. Например, вы  можете использовать максимально открытую диафрагму  и самое длинное фокусное расстояние, но если ваш объект съемки будет расположен близко к фону (например оперившись на стену), то вы никогда не получите его размытым. Чем дальше объект расположен от фона,  тем больше при помощи фокусного расстояния его можно сделать размытым.

Посмотрите на четыре фотографии и обратите внимание, как диафрагма влияет еще и на время выдержки.

 

 

Давайте в качестве примера рассмотрим влияние всех трех факторов  упомянутых выше. В качестве основного объекта съемки, я использовал дерево, которое было вблизи меня и наоборот, далеко от дома и двора. Мне нужно было сделать дом и двор размытыми. Давайте посмотрим, какие же настройки можно  использовать в этом случае:

 

 85mm и значение диафрагмы f1.8

 

 85mm и значение диафрагмы f2.8

 

 85mm и значение диафрагмы f4

 

 85mm и значение диафрагмы f4

 

85mm и значение диафрагмы f8

 

85mm и значение диафрагмы f16

 

85mm и значение диафрагмы f22

 

В этом наглядном примере вы можете увидеть, как фон постепенно становится четким, увеличивая значение «f», что делает отверстие диафрагмы все меньше и меньше, а фон четче. Посмотрите и сравните верхнее и нижнее изображение. На снимке, снятым со значением  f1.8 снег и другие детали на фоне получились размытыми. Еще обратите внимание, на то как далеко расположено дерево от двора и дома, что позволило добиться размытости даже со значением в f5.6

Простой пример для сравнения четырех снимков. Обратите внимание как диафрагма влияет на скорость затвора:

 

 

Чему мы научились?

Так какую пользу мы получили из этого эксперимента? Выйдите на улицу и попробуйте сделать это самостоятельно. Установите камеру на приоритет диафрагмы. Если вы фотографируете в вечернее время суток, то уменьшая размер диафрагмы (увеличивая значение до f11, 16 или 22), у вас могут получиться размытые фотографии. Это происходит из-за нехватки света и поэтому фотоаппарат увеличивает время открытия затвора. Именно поэтому рекомендуется использовать штатив.

Не позволяйте вашей выдержки опускаться ниже 1 в при большом фокусном расстоянии (если вы снимаете при фокусном расстоянии в 200мм, то значение выдержки не должно опускаться 1/200 чтобы избежать дрожание камеры). В одном из примеров  я использовал выдержку 1/60 с 85-мм объективом, но снимок вышел сравнительно резким. Вы можете использовать штатив или увеличить значение ISO, чтобы сократить время выдержки.

 

Практика в домашних условиях

Если у вас нет возможности сейчас выйти на улицу, то попытайтесь проделать эксперимент дома. Пробуйте фотографировать объект как вблизи с фотом, так и вдали от него. Попробуйте  сделать снимок с фокусными расстояниями в 12мм, 50 мм, а потом в 200 мм и посмотрите на результат. Поделитесь своими результатами в разделе комментариев и если вам понравился урок, пожалуйста, поделитесь им в любой социальной сети.

Диафрагма объектива — Википедия

Основное предназначение диафрагмы объектива — регулировка его относительного отверстия и светосилы, необходимая для управления глубиной резкости, а также точного дозирования проходящего света и получения правильной экспозиции^[5]. При регулировке диафрагмы её отверстие закрывается от краёв к центру, поскольку наиболее высокое качество изображения обеспечивается центральной частью световых пучков.

Различают геометрическое и эффективное относительные отверстия: геометрическое представляет собой отношения диаметра входного зрачка объектива к его фокусному расстоянию и выражается дробью с числителем, равным единице. В фотографии вместо единицы часто используют латинскую букву f, которая конкретизирует назначение дроби: например, относительное отверстие 1/5,6 обозначается f/5,6^{[* 2]}. Эффективное относительное отверстие всегда меньше геометрического, поскольку учитывает потери на поглощение и рассеяние света в стекле^[6]. Эти потери снижаются при помощи просветления, но в сложных многолинзовых объективах могут быть существенны и должны учитываться, поэтому шкалы диафрагмы отражают значения эффективных относительных отверстий^[5]. В современной киносъёмочной оптике для обозначения эффективных относительных отверстий используется буква T^[7][8]. В то же время, значение предельной светосилы фотообъектива, указанное на его оправе, отражает геометрическое относительное отверстие.

Градуировка шкал диафрагмы производится в диафрагменных числах таким образом, что каждому соседнему делению соответствует изменение светосилы в два раза. Таким образом, при выборе соседнего значения шкалы, экспозиция всегда меняется на одну экспозиционную ступень. Так как светосила является квадратом относительного отверстия, последнее должно изменяться в 2{\displaystyle {\sqrt {2}}}  раз^[5]. Поэтому соседние диафрагменные числа отличаются в 2{\displaystyle {\sqrt {2}}}  раз: f/0,7; f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64. Конкретные значения диафрагменных чисел, используемых производителями для градуировки шкал, должны соответствовать международному стандарту ISO 517—73. В СССР ему соответствовал ГОСТ 17175—82, использовавшийся для объективов общего назначения^[9]. Кроме основного ряда чисел, отличающихся на одну экспозиционную ступень, стандартный ряд содержит два вспомогательных, со значениями отличающимися на 1/2 и 1/3 ступени. В большинстве случаев шкалы диафрагм маркируются только значениями основного ряда, но иногда допускается использование промежуточных значений^[9]. В объективах, предназначенных для современных цифровых фотоаппаратов, шкалы диафрагмы отсутствуют, поскольку она управляется из камеры, а значения относительного отверстия отображаются на дисплее. При этом шаг шкалы обычно регулируется и может предусматривать любой из двух вспомогательных рядов.

Диафрагменные числа, обозначающие геометрическую светосилу некоторых объективов, могут браться из промежуточных рядов, поскольку отражают расчётный предел возможностей конкретной конструкции, например 1,2; 4,5; 6,3. В вариообъективах максимальное относительное отверстие может быть переменным в зависимости от фокусного расстояния. В этих случаях на оправе через тире или тильду указываются крайние значения диафрагменного числа, например 3,5~5,6. Ручная регулировка диафрагмы в современных фотообъективах возможна только ступенчато из-за особенностей управления зеркальных фотоаппаратов. Однако в автоматических режимах приоритета выдержки или программном ирисовая диафрагма регулируется бесступенчато, как в киносъёмочной и телевизионной оптике.

  Автоматическая двухлепестковая диафрагма видеокамеры

Ирисовая диафрагма (от лат. iris «радужная оболочка») состоит из нескольких (обычно от 2 до 20) поворотных лепестков (ламелей), приводимых в движение вращающимся кольцом на оправе объектива. Лепестки могут быть различной формы, но при полностью открытой диафрагме они формируют круглое отверстие, при частично закрытой — многоугольник, число сторон которого соответствует количеству ламелей. Этот многоугольник отображается в случае попадания в кадр несфокусированных точечных источников света, образующих «боке». Уменьшение количества лепестков ирисовой диафрагмы приводит к заметности углов между ними. Простейшие автоматические диафрагмы любительских кинокамер и видеокамер, состоящие из двух лепестков с треугольными вырезами, давали ромбовидное изображение точечных источников. Наиболее совершенными считаются диафрагмы, состоящие из 8 и более лепестков, поскольку обеспечивают сечение пучков, близкое к окружности. Такие пучки создают наиболее совершенный оптический рисунок.

Установка значения относительного отверстия при использовании ирисовой диафрагмы производится поворотным кольцом, шкала которого размечена в соответствии с получаемыми диафрагменными числами. Шкала ирисовой диафрагмы с классическим устройством не может быть равномерной, сжимаясь по мере уменьшения отверстия. В начале 1960-х годов получили распространение механизмы, шкала которых равномерна за счёт более сложной формы лепестков. Один из наиболее ярких примеров такой модернизации — советские объективы «Юпитер-8» и «Юпитер-8М». У второго, заменившего на конвейере более раннюю модель, шкала диафрагмы равномерна. Такая конструкция повышает удобство и позволяет механически сопрягать кольцо диафрагмы с экспонометром камеры, но при средних значениях относительного отверстия из-за криволинейности ламелей диафрагма теряет форму правильного круга. Управление с помощью поворотного кольца используется в большей части кино-, фото- и телевизионного оборудования за исключением однообъективных зеркальных фотоаппаратов и некоторых кинокамер с зеркальным обтюратором^[10]. Визирование непосредственно через съёмочный объектив вынуждает использовать специальные механизмы ирисовой диафрагмы, позволяющие вручную или автоматически закрывать её только в момент съёмки. Особое значение такая возможность получила после распространения фазового автофокуса, неработоспособного при закрытой диафрагме.

Диафрагма с предварительной установкойПравить

Обычно такой привод диафрагмы состоит из двух колец, одно из которых напрямую управляет относительным отверстием, а другое — кольцо предустановки — регулирует положение стопора вращения первого. Таким способом угол поворота первого кольца ограничивается до выбранного вторым рабочего значения. В результате фотограф может полностью открывать диафрагму для фокусировки, и вслепую закрывать её до предустановленного относительного отверстия, не отрывая взгляда от видоискателя. Принцип используется в однообъективных зеркальных фотоаппаратах, позволяя производить фокусировку объектива при полностью открытом отверстии, и быстро закрывать диафрагму, не глядя на её шкалу^[11].

Такая конструкция использовалась в иностранной оптике для зеркальных камер (например, «Asahi Pentax», «Miranda-D») до изобретения прыгающей диафрагмы, и позднее, когда её механическая реализация по тем или иным причинам затруднена, в том числе в шифт-объективах. Например, объектив «PC-Nikkor 3,5/28» с такой диафрагмой выпускался до 2006 года^[12][13]. Диафрагма с кольцом предустановки широко использовалась в советских объективах для фотоаппаратов «Зенит», не оснащённых механизмом нажимной диафрагмы: «Гелиос-44», «Юпитер-9» «Мир-1» и других^[14]. Некоторые объективы («Индустар-61 Л/З», «Юпитер-37А», «MC Волна-9») имели одно кольцо, служившее как для установки значения, так и для закрывания диафрагмы^[15][11]. В этом случае предустановка осуществлялась после нажатия на кольцо в осевом направлении^[16].

Нажимная диафрагмаПравить

  Объектив с механизмом нажимной диафрагмы на оправе системы «Exakta»

Диафрагма, закрываемая до рабочего значения вручную за счёт дополнительного усилия на спусковой кнопке или кнопке оправы объектива, кинематически совмещённой со спусковой^[17][18]. Предшествовала изобретению прыгающей диафрагмы и впервые использована в камерах «Exakta», а затем «Topcon» и «Miranda», в сочетании с расположением спусковой кнопки на передней стенке корпуса^[19]. В иностранных источниках называется «автоматическая нажимная диафрагма» (англ. Automatic Pressure Diaphragm)^[20]. Ранние образцы основаны на оригинальной конструкции оправы объектива со специальной кнопкой закрывания диафрагмы. По такому же принципу сконструирован штатный объектив «Гелиос-44» для фотоаппарата «Старт». В зарубежном фотоаппаратостроении нажимная диафрагма быстро уступила место прыгающей, поскольку приводит к недопустимому возрастанию усилия на спусковой кнопке.

  Механизм нажимных и прыгающих диафрагм с односторонним креплением лепестков

В некоторых случаях тип диафрагмы обусловлен не её конструкцией, а устройством привода в корпусе фотоаппарата. Например, диафрагма резьбовых объективов с торцевым толкателем типа Pentax M42 может быть как нажимной, так и прыгающей. В первом случае она закрывается усилием спусковой кнопки, передаваемым системой рычагов, а во втором специальным механизмом камеры, сопряжённым с затвором. В СССР выпускалась серия фотоаппаратов с приводом от спусковой кнопки, размещённым внутри корпуса: «Зенит-ЕМ», «Зенит-11», а также разработанные на основе «Зенита-TTL», включая более поздние «Зенит-122» и «Зенит-412». Тем не менее, сама диафрагма, как нажимная, так и прыгающая, отличается по устройству от обычной ирисовой. Её лепестки крепятся в оправе только одной стороной, тогда как противоположная не имеет опоры. Это обусловлено приводом от промежуточной пружины, а не самого кольца регулировки.

Прыгающая диафрагмаПравить

Наиболее сложная разновидность привода ирисовой диафрагмы, обеспечивающая кадрирование и фокусировку при полном отверстии в камерах со сквозным визированием и фазовым автофокусом^{[* 3]}. Кроме зеркальной фотоаппаратуры прыгающая диафрагма использовалась в киносъёмочной технике: например в кинокамере «Arriflex 16SR» и объективах «Taylor Hobson»^[10][21]. В этом случае она автоматически закрывается при запуске лентопротяжного механизма, обеспечивая перед этим точную фокусировку. Кольцо установки значения такой диафрагмы изменяет только положение механизма, задающего степень закрытия при срабатывании привода.

Впервые прыгающая диафрагма появилась в фотоаппарате Contaflex 1953 года с центральным затвором в несменном объективе^[22]. В более поздних моделях со сменной передней половиной объектива, прыгающая диафрагма продолжала оставаться неотъемлемой частью фотоаппарата, лишь незначительно усложняя конструкцию. В аппаратуре с фокальным затвором прыгающая диафрагма требует более сложных приводов, поскольку основная часть её механизма располагается в объективах, меняющихся целиком^{[* 4]}. Наиболее ранние механизмы оснащались пружиной с предварительным взводом, которая закрывает относительное отверстие после нажатия на спусковую кнопку^[17][19]. После каждого снимка диафрагма не возвращалась в открытое состояние и требовался её взвод^[23]. Такое устройство под названием «автоматическая пружинная диафрагма» (англ. Automatic Spring Diaphragm) исключает дополнительное усилие на кнопке, и нашло применение как в иностранной фотоаппаратуре, например, полуавтоматических объективах для «Экзакты», «Minolta SR-2» и «Contarex», так и в советской, например в объективе «Индустар-29» фотоаппарата «Салют»^[17][24][25].

Наиболее известный отечественный объектив с таким приводом — «Таир-3ФС» для «Фотоснайпера»^[26]. В зарубежных источниках заводная диафрагма получила название «полуавтоматической» (англ. Semi Automatic Diaphragm). Однако, широкого распространения система не получила из-за внедрения в фотоаппаратах зеркала постоянного визирования, возвращающегося в рабочее положение после срабатывания затвора. Это вынудило разработчиков сделать прыгающую диафрагму также самовозвратной, то есть не требующей взвода пружины после каждого снимка^[23]. В результате диафрагма автоматически открывается после срабатывания, и в видоискателе постоянно наблюдается яркое изображение при полном отверстии^{[18][* 5]}. В СССР самовозвратную диафрагму первоначально называли «моргающей», а за рубежом «автоматической» (англ. Fully Automatic Diaphragm, Fully Automatic Lens)^[27]. Поэтому иностранные объективы первых серий с таким приводом диафрагмы часто содержали в названии слово «Auto»: например, «Nikkor Auto», «Auto-Takumar» и т. д. Советская оптика с моргающей диафрагмой получила в названиях дополнительную букву «М»^[28].

В фотоаппаратах прыгающая диафрагма закрывается до рабочего значения специальным механизмом, как правило совмещённым с подъёмом зеркала. При этом используется усилие пружин или электромагнита, а не спусковой кнопки, что обеспечивает плавный спуск^[14]. Прыгающей диафрагмой с начала 1960-х годов оснащались практически все зарубежные зеркальные фотоаппараты, а в 1964 году её получили и советские камеры семейства «Зенит-4» с центральным затвором и «Киев-10 Автомат». Байонетные зеркальные фотоаппараты серии «Зенит-Автомат» и семейства «Алмаз» имели аналогичный механизм, поскольку прыгающая диафрагма и её привод являются составной частью большинства стандартных байонетов. Из резьбовых «зеркалок» прыгающей диафрагмой оснащались «Зенит-18» и «Зенит-19». В современных объективах с прыгающей диафрагмой, лишённых кольца её установки, например Canon EF, закрытие производится электромагнитом, одновременно регулирующим рабочее значение в соответствии с командами камеры. В некоторых фотосистемах, например, Nikon AI-S механический привод прыгающей диафрагмы выполняет также функцию выбора её рабочего значения в автоматических режимах приоритета выдержки и программном^[29].

Прыгающая диафрагма повышает удобство съёмки, но лишает фотографа возможности визуальной оценки глубины резкости, поскольку изображение в видоискателе видимо только при полном отверстии. Для полноценного контроля изображения большинство зеркальных фотоаппаратов оснащаются репетиром диафрагмы, при необходимости принудительно закрывающим её до рабочего значения^[14].

Механизм прыгающей диафрагмы во многом аналогичен центральному фотозатвору и обладает сопоставимым быстродействием. Эти особенности ограничивают количество лепестков: дешёвые объективы оснащаются диафрагмой, имеющей 6 или даже 5 лепестков, образующих отчётливый многоугольник^[30]. Такое сечение пучков негативно сказывается на характере оптического рисунка, поэтому дорогая оптика оснащается многолепестковыми механизмами. При использовании объективов, оснащённых прыгающей диафрагмой через адаптер на фотоаппаратах других фотосистем, её привод не работает^{[* 6]}.

Взаимосвязь между диафрагмой объектива и боке

Не многие люди знают об этом, но одно из преимуществ более крупного датчика изображения в вашей камере заключается в том, что он помогает усилить красивый эффект расфокусировки, известный как «боке». Вы можете использовать этот эффект, чтобы отделить объект от фона и сделать его «выделяющимся». Как ты делаешь это? Читай дальше, чтобы узнать больше! (Сообщено: Теппей Коно)

i) Что такое диафрагма и как она соотносится с боке?
ii) Как мне управлять диафрагмой?
iii) Указание максимальной диафрагмы по названию объектива
iv) Пошаговое описание: изменение настройки диафрагмы
v) Бонусный совет для улучшения цветочных фотографий

Что такое диафрагма и как она связана с боке?

Подведем итоги. Под диафрагмой понимается отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру.Это отверстие образовано лепестками диафрагмы.

Размер этого отверстия влияет на «глубину резкости», то есть область изображения, которая оказывается в фокусе. Область за пределами этой области («зона вне фокуса») размыта, что отличается от размытия при движении или дрожания камеры. Это качество тупика и называется «боке».

Вот как они связаны:

• — большее отверстие = меньшая глубина резкости = более сильное боке
• — Меньшее отверстие = большая глубина резкости = менее заметное боке

Фактически на боке и глубину резкости влияют четыре фактора.(Узнайте о них в разделе «Основы работы с объективом №3: Создание боке»). Однако самый простой способ создать боке — управлять диафрагмой, чему и посвящена эта статья.

Как мне управлять диафрагмой?

Диафрагма выражается числом, известным как число f. Меньшее число f относится к большему отверстию диафрагмы.

В вашей камере вы управляете размером отверстия, изменяя настройку диафрагмы (значение диафрагмы / число f) на вашей камере. (Вот пошаговое руководство, как это сделать.)

Для получения дополнительной информации о связи между числом f и раскрытием диафрагмы щелкните здесь.

Я пытался изменить f-число, но не могу. Почему?

Вероятно, вы используете неправильный режим съемки. Вы можете управлять числом f, только если используете один из следующих режимов:

Хотя вы также можете получить очень красивые снимки в режиме программы AE (P) или в режимах специальных сюжетов, в этих режимах камера определяет все настройки экспозиции, включая диафрагму, и вы не можете их изменить.Это означает, что добиться того, чтобы эффект боке выглядел так, как вы хотите, сложнее.

Я новичок. С какого режима мне начать?

Попробуйте режим Av, в котором камера автоматически устанавливает оптимальные настройки выдержки в соответствии с выбранным вами числом f. Вы можете попробовать ручной режим, когда познакомитесь с экспозицией!

На снимках ниже пример f / 2.8 был снят в режиме Av, а пример f / 8 был снят в режиме P. Заметили разницу?

Режим Av — f / 2.8

Цветок выделяется красивым эффектом боке на заднем плане.

Режим P — f / 8

Из-за яркого солнечного света камера установила относительно узкую диафрагму f / 8. Хотя экспозиция идеальна, эффект боке не такой красивый и кремовый, как в примере с f / 2.8. Эффект боке все еще присутствует, потому что я снимал так близко к цветку, но число f имеет огромное значение.

Знайте это: разные объективы имеют разную максимальную диафрагму

У каждого объектива своя максимальная диафрагма. Обычно это указывается в названии объектива в числовой части, которая начинается с буквы «f» (в красном поле ниже).

---

---

Почему в некоторых названиях объективов указан диапазон значений f?

На вариообъективе с переменной диафрагмой, таком как EF-S18-55mm f / 4-5. 6 IS STM, максимальная диафрагма изменяется в зависимости от используемого фокусного расстояния. В этом случае в названии объектива указано два числа f. Первое число — это максимальная диафрагма на широкоугольном конце, а второе число — это максимальная диафрагма на телеобъективе.

Например, так называется «EF-S18-55mm f / 4-5.6 IS STM «сообщает нам о наименьшем f-числе, которое мы можем установить:

• — При фокусном расстоянии 18 мм это f / 4
• — На 55 мм это f / 5,6
• — При промежуточных фокусных расстояниях оно составляет от f / 4 до f / 5,6

Название объектива также может быть указано на передней части объектива.

Дополнительный совет: используйте стиль изображения «Портрет» для улучшения цветов.

Попробуйте изменить стиль изображения, чтобы цвета цветов выглядели более красивыми.Установка стиля изображения в режим «Портрет» увеличивает яркость розовых и желтых оттенков цветов.

Стиль изображения «Стандартный»

Картинка выглядит достаточно живой и живой, но чего-то не хватает.

Стиль изображения «Портрет»

На этом снимке цвета более насыщенные.

Подробнее о том, как использовать стиль изображения для изменения внешнего вида снимков, см .:
3 шага к созданию собственных фотографий с использованием стиля изображения
EOS M6: три функции, которые можно использовать для создания потрясающих снимков ночных городских пейзажей
Ночная съемка: Настройка контрастности для получения живописного, сюрреалистического изображения

Как изменить настройку диафрагмы

* Изображения служат только для иллюстрации.Диски и кнопки вашей камеры могут немного отличаться!

1. Установите камеру в режим [Av]

Включите [ ON] источник питания и установите диск установки режима в режим [ Av ].

Знайте это: Некоторые камеры, такие как EOS M6 Mark II, поставляются с режимом Fv, который работает аналогично режиму P, за исключением того, что вы можете легко изменить любые настройки экспозиции, определенные камерой, когда захотите. Это удобно, когда вы в основном счастливы позволить камере решать, но иногда хотите вернуть себе контроль!

2.Поверните главный циферблат

Поверните главный диск указательным пальцем, чтобы изменить f-число. Поверните циферблат влево, чтобы уменьшить число f и приблизиться к максимальной диафрагме. Поверните циферблат вправо, чтобы увеличить f-число.

3. Убедитесь, что f-число изменилось

На заднем ЖК-экране во время OVF-съемки на DSLR

Во время съемки в режиме Live View / EVF

Текущее f-число будет обведено кружком.Перед съемкой убедитесь, что число f изменилось.

—

В следующих статьях мы рассмотрим различные f-числа и их преимущества для достижения различных эффектов. А пока как насчет того, чтобы сделать несколько снимков с разными f-числами и посмотреть, как это меняет вид вашего боке? Если вы хотите встряхнуть, попробуйте изменить и другие факторы, создающие боке.

Снимали ли вы в последнее время изображения с эффектом боке? Поделитесь ими с нами на My Canon Story , и вы можете просто вдохновить других!

---

Получайте последние новости, советы и рекомендации в области фотографии.

Станьте частью сообщества SNAPSHOT.

Зарегистрироваться сейчас!

---

Как использовать режим приоритета диафрагмы, AV (для Canon) или A (для Nikon) на цифровой зеркальной камере

Для фотографов, использующих зеркальные фотокамеры, режим AV или A определяет, будет ли вся фотография в фокусе или ее часть. Например, фотографы могут выбрать резкость переднего плана и фона или размытие фона. Если вам нужны более технические подробности, в Википедии уже есть отличная статья о том, как диафрагма работает в фотографии.

На цифровых зеркальных фотоаппаратах диафрагма обозначается числовым значением f .

Чем выше номер F , тем больше фотографий будет в фокусе. Например, если вы фотографируете пейзаж, скорее всего, вам нужно, чтобы весь передний план и фон были резкими и в фокусе. Для этого вам необходимо установить цифровую камеру f или диафрагму, как она известна, на большое число, например F / 11 .

С другой стороны, если вы фотографируете птицу и хотите, чтобы в фокусе находилось животное, но не фон, то вы должны выбрать маленькое число F , например F / 4 .

Вы можете увидеть, на какую диафрагму установлена ​​ваша цифровая зеркальная фотокамера, посмотрев на задний ЖК-экран, чтобы увидеть число F. Как вы можете видеть на изображении вверху справа, диафрагма в этом примере установлена ​​на F4.0. Дисплей, отображаемый на вашем ЖК-дисплее, может отличаться от этого примера, в зависимости от марки и модели вашей камеры.

Как установить в камере приоритет диафрагмы?

Буквы AV (для фотоаппаратов Canon) или A (для фотоаппаратов Nikon) на шкале режимов устанавливают для цифровой SLR-камеры приоритет диафрагмы. Затем ваша камера автоматически изменяет все остальные настройки, такие как выдержка, в соответствии с требованиями.

Когда у вас включен режим AV , вы можете изменить f-число, поворачивая главный диск над кнопкой спуска затвора. Примечание: это для цифровых фотоаппаратов Canon.Возможно, вам потребуется обратиться к руководству, чтобы узнать, как изменить упор F для вашей конкретной марки камеры.

Когда число f маленькое, диафрагма объектива широко открыта. Поэтому, если кто-то говорит вам, что вам нужно больше открывать объектив, они имеют в виду уменьшить диафрагму или число F . В качестве альтернативы, если диафрагма большое число, скажем F22, тогда диафрагма объектива меньше или более закрыта. Это часто вызывает путаницу у новичков.

• Больше открывания объектива означает уменьшение числа f .
• Более закрытое закрытие объектива означает большее число f .

Лучший способ понять, как работает диафрагма, — это сделать несколько фотографий с разными значениями f-числа и посмотреть, в чем разница.

Снимайте изображения на обоих концах шкалы. Один с как можно меньшим числом F и один с как можно большим числом F. Что еще более важно, когда вы просматриваете их на своем компьютере, обратите внимание на то, какая часть фотографии находится в фокусе.

Ниже приведена пара примеров, которые я сделал сам, чтобы помочь объяснить диафрагму.

На первой фотографии, показанной ниже, диафрагма (число f) была установлена ​​на f / 11, поэтому все изображение находится в фокусе.


Теперь для второй фотографии диафрагма была установлена ​​на меньшее число f / 5,6, поэтому резким фокусом являются только камни и песок на переднем плане, а элементы фона размыты.


А вот пример близкого объекта, сфотографированного с диафрагмой f / 5.6. Как видите, объект переднего плана резкий, а фон размытый.

Также важно отметить, что результаты настройки диафрагмы могут изменяться от одного объектива к другому. Например, если значение диафрагмы f / 5,6 для вашего макрообъектива приводит к размытому фону, это не означает, что вы также должны установить для телеобъектива или широкоугольного объектива такое же значение диафрагмы. Поэтому важно поэкспериментировать со всеми объективами ваших фотоаппаратов, чтобы лучше узнать свое оборудование.

Все фотографии, представленные на этой странице, сделаны цифровой зеркальной камерой Canon 400D (Rebel XTi).

Фотография Назначение — Возьмите свою зеркальную камеру и попробуйте

Прежде чем пробовать M (ручной режим), жизненно важно понять, как работает каждый режим отдельно. Узнайте, как использовать приоритет диафрагмы и как различные числа F влияют на изображение в целом. Тогда и только тогда вы полностью поймете, как им пользоваться при съемке в ручном ( M ) режиме.

Назначение: Урок в режиме приоритета диафрагмы

1. Установите цифровую зеркальную камеру в режим приоритета диафрагмы. Для пользователей Canon это означает поворот шкалы режимов на AV . Пользователям Nikon необходимо изменить циферблат на букву A . Если вы не видите букв AV или A , обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.
2. Измените диафрагму камеры F ступени на наименьшее возможное для вашего объектива число. Важно отметить, что каждый объектив может снимать с разной диафрагмой.Дорогие объективы могут достигать F1 , при этом большинство в среднем могут снимать при F4 .
3. Выйдите на улицу и сфотографируйте близкий объект, где элементы фона находятся далеко на расстоянии. Это крайне важно для того, чтобы вы легко заметили визуальные различия при изменении номера F . При низком значении F вы должны заметить, что фон очень размыт по сравнению с основным объектом, который находится в фокусе.
4. Теперь измените число диафрагмы примерно на F7.1 и сделайте снимок еще раз.
5. Сделайте еще два снимка, сначала с апертурой F11 , а затем F22 .
6. Загрузите и откройте все 4 фотографии на свой компьютер и посмотрите разницу, которую можно увидеть на заднем плане. Обратите внимание, чем ниже номер F , тем более размытым фон. Чем выше номер F , тем большая часть фона видна в фокусе.



Что такое A-DEP на фотоаппарате Canon и как его использовать? :: Digital Photo Secrets

Вот затруднительное положение.Вы фотографируете свою семью в тускло освещенной комнате и хотите, чтобы все в кадре были полностью в фокусе. Если вы используете самую большую доступную диафрагму f-числа, вы знаете, что сможете сделать правильный снимок, но с этим есть проблема. Это может сделать вашу фотографию темной. Есть ли способ решить эту проблему? Давайте посмотрим на решение Canon.



[Семейное фото: Ариан Хантер]

Режим A-DEP

Это называется режимом A-DEP. Этот термин является сокращением от «Автоматическая глубина резкости» или просто «Автоматическая глубина».В режиме A-DEP вы сообщаете камере, какие части вашей фотографии должны быть в фокусе, и камера выбирает соответствующую диафрагму, гарантируя, что все будет правильно.

Прежде чем мы углубимся в подробности, давайте вернемся на секунду. Как все это работает? На самом базовом уровне все сводится к диафрагме. Именно это определяет, какая часть вашего изображения находится в фокусе. Апертура — это отверстие, через которое проходит свет, чтобы сформировать изображение на сенсоре вашей камеры. Настройка диафрагмы определяется значением диафрагмы вашей камеры, обычно обозначается буквой F, за которой следует число, например F5.6 или F16.

Когда ваша диафрагма полностью открыта (низкое число F) или настолько широко, насколько это возможно, вы получаете больше света. Это позволяет делать лучшие снимки в плохо освещенных помещениях.

К сожалению, за это преимущество приходится платить. Вы получаете меньшую глубину резкости, т. Е. Объем сцены, находящейся в фокусе. Большая часть фона и переднего плана становится размытой, поэтому вы должны очень избирательно подходить к тому, на чем фокусируетесь.

Когда вы закрываете диафрагму (большее число F), большая часть сцены попадает в фокус, но за это тоже приходится платить.Через диафрагму проходит меньше света, и ваши изображения получаются темнее, если вы также не уменьшите выдержку, чтобы пропустить больше света. А уменьшение выдержки может привести к смазыванию изображений.

Что Canon делает с A-DEP

К настоящему времени вы должны начать видеть появление модели. Вы должны постоянно искать компромисс между глубиной резкости и количеством света, попадающего в камеру. Разве не было бы хорошо, если бы вы могли пропускать столько света, сколько вам нужно, чтобы просто сфокусировать важные части вашего изображения?


С помощью A-DEP вы можете точно выбрать, сколько из этих
цветов вы хотите получить в фокусе.
Автор фото: Луис Аргерих.

Это основная предпосылка, лежащая в основе режима A-DEP Canon. Вы используете систему, выбирая точку на переднем плане, затем выбирая точку на заднем плане и перефокусировавшись еще раз перед тем, как сделать снимок. Режим A-DEP точно определяет, какую диафрагму вам нужно использовать, чтобы получить все, что находится между этими двумя точками в фокусе. Это наиболее эффективный способ выбора диафрагмы. Он тратит наименьшее количество света.

Подходит для любой фотографической ситуации?

Возможно, нет.Некоторые фотографии не нужно делать в режиме A-DEP. Например, вы можете предположить, что хотите использовать наименьшую возможную диафрагму для пейзажной фотографии. В этом случае вы хотите сфокусироваться на всем, а не только на том, что происходит между двумя точками.

Также трудно использовать режим A-DEP, когда у вас нет других ориентиров. Хороший пример — портрет человека, стоящего в нескольких футах перед стеной. Без чего-либо позади или впереди человека (кроме стены) у вас нет оснований для определения максимальной глубины резкости, необходимой для выстрела.С таким же успехом вы можете просто выбрать более широкую диафрагму, чтобы размыть часть фона.

Осторожно — A-DEP в автоматическом режиме

Режим

A-DEP — это автоматический режим, что означает, что он не просто выбирает диафрагму за вас. Он также выбирает скорость затвора, которую вы будете использовать. Многие фотографы выразили разочарование по этому поводу, потому что A-DEP часто выбирает довольно длинную выдержку, когда мало доступного света. Помните, что при выдержке менее 1/60 с велик риск размытия из-за дрожания камеры.


Потрясающий пейзаж с высоким динамическим диапазоном.
Я бы не советовал использовать режим A-DEP
для специальных фотографий, подобных этой.
Автор фото: Питер Зилинг.

Если вы собираетесь использовать режим A-DEP при слабом освещении, обязательно возьмите с собой штатив или вспышку. Это ваша единственная гарантия получения изображения без дрожания.

Какие результаты вы получили с режимом A-DEP? Это было полезно или просто зря потратило ваше время? Дай мне знать.

Большинство людей думают, что этот пост классный.Что вы думаете?

Используйте HDR для улучшения фотографий

• Объективы для цифровой зеркальной камеры EOS Объективы для цифровой зеркальной камеры EOS Объективы для цифровой зеркальной камеры EOS Объективы

  EF и EF-S предлагают сочетание отличного качества изображения, гибкости и скорости.

• Объективы для EOS R Объективы для EOS R Объективы для EOS R

  Полнокадровые беззеркальные объективы RF с уникальными возможностями для EOS R.

• Объективы для EOS M Объективы для EOS M Объективы для EOS M

  Портативные легкие объективы, разработанные специально для камер EOS M.

• Кинообъективы Кинообъективы Кинообъективы

  Широкоформатные линзы в стиле кино, превосходной конструкции и функций, соответствующих требованиям кинопроизводства.

• Вещательные линзы Вещательные линзы Вещательные линзы

  Объективы Premium 4K с оптическим качеством для высококачественного вещания и непревзойденной производительности.

• • Последние линзы Последние линзы 
  • Посмотреть все линзы Посмотреть все линзы 
  • Помогите выбрать Помогите выбрать 
  • Расширенный поиск линз Расширенный поиск линз 
  • Купить сейчас Купить сейчас

DSLR Basics: 8 простых шагов для изучения ручного режима для цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon

Ручной режим в DSLR-камерах считается непривычным. Что по понятным причинам парализует многих начинающих фотографов и любителей.

Я встречал многих фотографов, которые много лет владеют цифровыми зеркальными фотокамерами, но никогда не пробовали.

И какая самая популярная причина?

Потому что это требует от них технических знаний в области треугольника экспозиции — диафрагмы, выдержки и ISO — что либо сбивает с толку, либо требует сложного обучения.

Если это рассуждение вас тревожит, давайте займемся этим прямо здесь, прямо сейчас.

Не хватает времени?

Не беспокойтесь. Загрузите версию этой статьи в формате pdf и читайте ее, когда у вас будет время.

Поверьте мне. Если вы примените всего восемь шагов, описанных в этой статье, вы увидите, как играете с ручным режимом, как никогда раньше, в течение нескольких минут.

Не верьте мне на слово. Просто посмотрите на огромное количество комментариев от таких же фотографов, как вы, которые это сделали.

Готовы? Большой!

Если вы выполните эти шаги в точности так, как я описываю, вам никогда не придется возвращаться в режим Auto .Это мое обещание.

Примечание. В этой статье я использовал изображения настроек камеры Canon Rebel T3i DSLR. Большинство зеркалок Canon начального и среднего уровня, вероятно, имеют очень похожие настройки.

Если вы владелец цифровой зеркальной камеры Nikon, прочтите статью DSLR Basics: 8 простых шагов для изучения ручного режима для цифровых зеркальных камер Nikon.

Шаг 1. Возьмите камеру и запустите таймер

Это самый важный шаг.

Если вы просто читаете его в своем офисе, ресторане или кафе, то, несмотря ни на что, никогда не выучите его .Если у вас нет доступа к вашей зеркалке прямо сейчас, остановите ее здесь. Вернитесь домой, возьмите фотоаппарат и выполните следующие действия.

Запустите таймер на своем мобильном телефоне. Посмотрим, сколько времени вам понадобится, чтобы разобраться в ручном режиме.

Шаг 2. Поверните диск выбора режимов в положение «M», что означает ручной режим.

Поверните диск выбора режимов, как показано ниже, обычно вверху справа, чтобы он указывал на «M». На некоторых моделях диск переключения режимов может быть расположен в верхнем левом углу.

Выберите ручной режим «M» на шкале режимов вашей зеркальной камеры, как показано на рисунке. Модель, показанная на фото, — это зеркальная камера Canon Rebel T3i.

Шаг 3. Выберите хороший объект с хорошим освещением

Это очень важный шаг . Не игнорируйте этот шаг.

Попробуйте снять хороший объект при естественном освещении. Я бы порекомендовал вам рассмотреть неодушевленный предмет, например банку из-под газировки, вазу для цветов или что-то еще, чтобы он не двигался во время тренировочной стрельбы.

Убедитесь, что у вас хорошее естественное освещение. Старайтесь избегать съемки в тускло освещенных помещениях.

Установите камеру на , штатив или, по крайней мере, на устойчивую поверхность , чтобы убедиться, что композиция не изменится.

Обратите внимание, что композиция не должна меняться между кадрами, если вы хотите увидеть результат.

Итак, выберите неодушевленный предмет при естественном освещении и поместите камеру на штатив.

Шаг 4. Важные настройки камеры для зеркалок Canon

Нажмите кнопку «DISP» на цифровой зеркальной камере, чтобы просмотреть текущие настройки на ЖК-мониторе камеры.

Нажмите кнопку дисплея, чтобы увидеть все необходимые настройки камеры на ЖК-экране. Показанное изображение относится к цифровой зеркальной фотокамере Canon Rebel T3i.

Когда вы нажмете кнопку «DISP», вы увидите настройки, как показано ниже. На данный момент нас интересуют только Aperture, (F-число) и ISO .

Изображение слева показывает значение диафрагмы (f5. 6), обведенное красным. Изображение справа показывает значение ISO (100), обведенное красным.

Примечание : Через несколько секунд ЖК-экран выключится, снова нажмите кнопку DISP, чтобы вернуть его.

Установите максимальную диафрагму

Вам необходимо начать с максимальной диафрагмы, которая обозначается меньшим числом f, например f / 2,8, f / 3,5 или f / 5,6, в зависимости от вашего объектива.

Прочтите Prime Lens Vs Zoom Lens: что лучше для вас?

Чтобы установить объектив на максимальную диафрагму, выполните следующие действия.

Нажмите кнопку « Q» (Быстрый режим) на задней панели камеры. Который должен выбрать F-число, как показано ниже. Затем используйте основной диск (который обычно находится за кнопкой спуска затвора) сверху и поверните его против часовой стрелки.

Основной диск (или главный диск), который используется для изменения диафрагмы, выдержки и ISO на цифровых зеркальных фотокамерах Canon. Примечание. В последних моделях DSLR также может быть дополнительный набор, который может работать вместе с основным набором.

По мере того, как вы это делаете, вы должны видеть, что F-число уменьшается. Если он не меняется, это может быть по одной из следующих причин:

1. F-число не выбрано (см. Снимок экрана ниже)
2. F-число уже установлено на максимальной диафрагме (или минимальном F-числе, поддерживаемом вашим объективом).
3. Вы поворачиваете главный диск в неправильном направлении.
4. Вы неправильно поворачиваете диск.

Обходите эти четыре шага, пока не увидите изменение F-числа. Как только он начнет меняться, не забудьте повернуть циферблат, пока не увидите, что F-номер не может быть ниже. Это максимальная диафрагма вашего объектива.

Нажмите кнопку быстрого режима и используйте стрелку вправо, чтобы перейти к настройке диафрагмы (число F). Выберите минимальное значение диафрагмы для вашего объектива.

Если это зум-объектив, у вас будет максимальный диапазон диафрагмы. Например, ваш комплектный объектив обычно будет 18-55 мм f / 3,5-5,6.

Вот что это значит:

Когда объектив установлен на 18 мм (при минимальном фокусном расстоянии), максимальная диафрагма составляет f / 3,5.
Когда объектив установлен на 55 мм (при максимальном фокусном расстоянии), максимальная диафрагма составляет f / 5,6.
Я знаю, все это звучит запутанно. Но просто делайте это шаг за шагом. Вы доберетесь туда.

Примечание: f / 5,6 будет отображаться в камере как f5,6 без «/».

Установите минимальное значение ISO

Если значение ISO равно 100, что является наименьшим значением, то все готово.

В противном случае нажмите кнопку « Q» и с помощью джойстика или клавиш со стрелками выберите номер ISO , как показано ниже.

‘Нажмите кнопку быстрого режима‘ Q ’и используйте стрелку вправо, чтобы перейти к настройке ISO. Выберите минимально возможные настройки ISO.

Снова поверните главный диск против часовой стрелки так же, как при установке диафрагмы, пока ISO не станет равным 100.

Примечание. У некоторых зеркальных фотокамер базовое значение ISO может быть 50 или 200.Это нормально. Просто наберите его в соответствии с базовым ISO вашей DSLR.

Шаг 5. Проверьте индикатор замера камеры

Проверьте индикатор замера камеры (см. Ниже), который показывает пунктирную линию с -3 и +3 по обе стороны от линии.

Режим замера камеры обозначается цифрами (-3 ..- 2 ..- 1..0..1..2 .. + 3) . Маркер под -3 на левом изображении указывает на то, что света меньше (недодержка), а маркер под +3 на правом изображении указывает на избыток света (переэкспонирование).Когда маркер находится на «0», это идеальная экспозиция.

Если вы не видите маркер (который обычно мигает) под цифрами (-3 ..- 2 ..- 1..0..1..2 .. + 3), просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину. кнопка.

Как только вы это сделаете, вы заметите мигающий индикатор либо со стороны -ve (указывая, что сцена недоэкспонирована), либо со стороны + ve пунктирной линии (указывая, что сцена передержана) . Если он на «0», то это прекрасно.

Что бы это ни было прямо сейчас, просто оставьте это как сейчас.

Узнайте о режимах замера камеры для достижения правильной экспозиции в любых условиях.

Шаг 6: Нажмите кнопку спуска затвора

Нажмите кнопку спуска затвора. Я серьезно. Не волнуйся, просто сделай это.

Это важный аспект обучения. Не беспокойтесь об ошибках. Просто сделай их. Сделайте столько, сколько сможете.

Действуйте, совершайте ошибки, учитесь на ошибках.Если вы научитесь делать что-то только правильно, со временем вам будет страшно проверять что-нибудь еще.

Зачем делать фотографию бизнесом (если, конечно, вы не занимаетесь фотографией :))? Это весело. Это креативно. Это приятно. Просто поиграйте с этим.

А теперь поговорим о сделанном вами снимке.

Вы, наверное, не впечатлены тем, что у вас есть. Не правда ли?

Может быть, это не то, что вы ожидали. Давайте тогда проанализируем это.

Вот только две возможности, когда ваша фотография выставлена ​​неправильно:

1. 1. Это недоэкспонировано .Это означает, что изображение выглядит темным. Это потому, что на датчик попадает на меньше света, чем на .
   2. Это переэкспонировано . А значит, картинка выглядит яркой. Это потому, что на датчик попадает еще света, еще .

В любом случае, все, что вам нужно сейчас убедиться, это получить нужное количество света, чтобы попасть на датчик. Правильно?

Возможно, вы уже решили проблему в своей голове. А ты? ты знаешь, что делать, не так ли? Давай сделаем это.

Шаг 7. Обеспечение правильной экспозиции

Нажмите кнопку «DISP» еще раз, чтобы вернуться к настройкам на ЖК-экране.

Примечание. Описанный ниже процесс работает только в том случае, если вы убедились, что сцена, положение камеры, фокус, все настройки и композиция не повреждены. Если вы внесли какие-либо изменения, даже самые незначительные, возможно, вы захотите повторить эти шаги с самого начала.

Если фото недоэкспонировано

Изображение слева показывает, что света очень мало, потому что маркер установлен на -3, что означает, что полученная фотография будет недоэкспонирована.Изображение справа показывает правильную экспозицию, поскольку теперь маркер указывает на «0».

Если изображение было недодержанным или темным, то маркер (или мигающий индикатор) будет указывать в направлении -ve, как показано на рисунке выше.

В этом случае поверните основной диск против часовой стрелки, наблюдая за маркером и выдержкой (которая составляет 1/30 на левом изображении и 0 ″ 3 на правом экране).

Примечание 1: Когда скорость затвора увеличивается с 1/30 секунды до 0.Через 3 секунды мы позволяем датчику получать больше света. Что в свою очередь помогает сделать изображение ярче.

Примечание. В некоторых камерах вам, возможно, придется использовать дополнительный диск, который находится на задней стороне камеры. Кроме того, существует вероятность того, что вам придется повернуть циферблат по часовой стрелке, чтобы перейти от -3 к 0.

По мере регулировки диска вы заметите, что маркер (мигающий индикатор) начинает приближаться к центру или к «0».Продолжайте регулировать циферблат, пока маркер не достигнет центра, где он будет отмечен как «0», как показано на правом изображении выше.

Мораль:

Убедитесь, что маркер выставлен на «0».

Если фото переэкспонировано

Изображение слева показывает, что слишком много света, потому что маркер находится на +3, что означает, что полученная фотография будет переэкспонирована. Изображение справа показывает правильную экспозицию, поскольку теперь маркер указывает на «0».

Если изображение было переэкспонированным или ярким, то маркер (или мигающий индикатор) будет указывать в положительном направлении, как показано на рисунке выше.

В этом случае поверните основной диск по часовой стрелке, наблюдая за маркером и выдержкой (которая показывает 4 ″ на левом изображении и 0 ″ 3 на правом экране).

Примечание 1. Когда скорость затвора уменьшается с 4 до 0,3 секунды, мы позволяем сенсору получать меньше света.Что, в свою очередь, помогает сделать изображение темнее.

Примечание. В некоторых камерах вам, возможно, придется использовать дополнительный диск, который находится на задней стороне камеры. Также существует вероятность того, что вам, возможно, придется повернуть циферблат против часовой стрелки, чтобы перейти от +3 к 0.

По мере регулировки диска вы заметите, что маркер (мигающий индикатор) начинает приближаться к центру или к «0». Продолжайте регулировать циферблат, пока маркер не достигнет центра, где он будет отмечен как «0», как показано на правом изображении выше.

Мораль:

Убедитесь, что маркер выставлен на «0».

Вот что произошло на данный момент.

# 1: Вы изменили выдержку, чтобы получить правильную экспозицию

На шагах 6 и 7 вы изменили выдержку на для достижения правильной экспозиции. Скорость затвора указывается в секундах. Как правило, это будет доля секунд, например, 1/30 или 1/60, вплоть до 1/4000 или 1/8000.

# 2: Вы выполнили компенсацию экспозиции

Если фотография была недоэкспонирована, вы компенсировали это, добавив больше света.Когда он был переэкспонирован, вы компенсировали это, убирая свет.

Если к настоящему времени у вас кружится голова, я рекомендую вам расслабиться. Попробуйте еще раз в другой раз. Вы получите это.

Вот очень простой способ запомнить:

Во всех возможных случаях стрелка должна указывать на центр (на отметке «0»), если только вы не решили этого не делать.

Шаг 8: Сделайте свою самую первую фотографию в ручном режиме!

Теперь нажмите кнопку спуска затвора.

Вы получили представление о том, чего желали ?!

Поздравляем! У вас есть первая фотография в ручном режиме.

Найдите время, чтобы отпраздновать это. Просто «Вау! Я сделал это ».

Теперь, когда вы взяли в свои руки управление камерой, пути назад нет.

Остановите таймер сейчас. Сколько времени вы потратили на обучение? Трудно было учиться?

Если вы видите, что ваше изображение все еще не экспонировано должным образом, попробуйте другую композицию, другой объект и попробуйте выполнить все шаги в точности так, как я описал.В конечном итоге вы получите идеальную экспозицию.

Выполнив эти 8 простых шагов для изучения ручного режима, вы, по сути, научились изменять диафрагму, выдержку и ISO.

А теперь мой вопрос к вам.

Я упоминал здесь треугольник экспозиции? Нет.

Я уже упоминал об уменьшении вдвое и удвоении диафрагмы, выдержки или ISO? Нет.

Я уже упоминал о концепции, лежащей в основе этих трех столпов DSLR — диафрагмы, выдержки и ISO? Я не.

Итак, что это за хлам?

Я говорю, что хорошая фотография всегда начинается с получения идеальной экспозиции в поле. Неважно, насколько вы разбираетесь в треугольнике экспозиции — диафрагме, выдержке и ISO — все сводится к простому вопросу:

«Можете ли вы получить идеальную экспозицию в полевых условиях каждый раз?»

Начните с понимания компенсации экспозиции как первого шага.

На этом пока все.

Понравилась статья?

Вы можете загрузить pdf-файл этой статьи и ссылаться на него в любое время.

Вам понравилась эта статья? Вы хотите узнать о какой-то другой концепции, которая вас давно преследует? Дайте мне знать в своих комментариях.

Разговор скоро,

Пратап

Руководство по диафрагме (диафрагме) и ее освоению

Почему диафрагма имеет значение

Несколько лет назад во время свадьбы я столкнулся с проблемой, когда электронные дисплеи на моей камере перестали работать.Типа, совсем темно. Все остальное работало нормально — камера по-прежнему срабатывала и снимала идеально, но я понятия не имел, как выглядели мои снимки и правильно ли они экспонировались!

Единственный способ, которым я могу рассказать об этом опыте, это то, что это было похоже на чтение слепым … или, например, вождение во сне … во время текстовых сообщений … вы поняли. Будет какое-то важное событие, например, невеста выполняет бросание букета. Я яростно делал снимки, как будто понимал, что делаю, а затем ко мне подходил свадебный гость:

Гость:

«Чувак, это было прекрасно!

Я:

«Да, гм, да, конечно» * нервно смеется *

…выходит этап слева.

Я пробирался домой, вставил изображения в компьютер, ааааа и * барабанная дробь * … большинство изображений можно было … восстановить. Современная эпоха подчеркнула важность съемки в формате RAW вместо JPEG — закон, который я, к счастью, соблюдал, поэтому у меня было по 3 ступени в любом направлении, чтобы увеличивать и уменьшать экспозицию. Да, 3 остановки, это было в начале 2010-х; ничего из тех сумасшедших 20-ступенчатых компенсаций экспозиции, которые доступны сегодня.

После того, как мой страх начал улаживаться, я начал думать.До эры цифровой фотографии феномен, который я только что пережил, для среднего фотографа был бы совершенно нормальным . До цифрового замера не было автоматического способа экспонировать изображения!

И я начал очень сильно увлекаться этой концепцией. Как они это делают? Что они знали? Присоединившись к движению фотографии в цифровую эпоху, я так много не знал о внутренней механике экспозиции.

Большинство из нас, вероятно, думает, что мы достаточно знаем о диафрагме, чтобы справиться. Однако насколько хорошо эти убеждения выдерживают критику? Что ж, давайте начнем с небольшой викторины. Вот, казалось бы, простой вопрос, который многие сочтут крайне противоречивым:

Q: Диафрагма ƒ / 1,4 позволяет ## placeholder ## больше света в ваш объектив, чем диафрагма ƒ / 2,8

• 2 раза
• 3 раза
• 4 раза
• 10 раз

Если ваша интуиция похожа на мою, вы, вероятно, сделаете наивную математику; как какое-то очень наивное умножение, и придумали неправильный ответ. Извини, нет! Это совсем не то, как работают f-числа. Если вы поняли это правильно, то что ж, вы, вероятно, уже все знаете, вы можете просто закончить здесь.Спасибо за прочтение! Шучу, тебе так легко не отделаться.

Диафрагма — единственная настройка, которая имеет значение.

---

Хорошо, этот заголовок специально создан для кликабельности. Конечно, ISO и выдержка важны — иначе они не были бы введены с самого начала. Тем не менее, диафрагма однозначно доминирует над этими двумя другими настройками — и ее важность обычно игнорируется большинством фотографов. Наше нежелание осознавать силу, которую мы можем развязать, по-настоящему понимая нашу диафрагму, ухудшает наши изображения!

Диафрагма сбивает людей с толку, особенно шкала диафрагмы — в ней нет никакого смысла.Почему / 2,8 является стопом, и почему стоп в / 2,8 означает, что диаметр на больше, чем диафрагма ƒ / 4?

Тема может показаться вам слишком сложной, эзотерической, гранулярной … Назовите свое любимое прилагательное, но я буду утверждать, что понимание этих подробностей на самом деле поможет вам создавать лучшие изображения. Вы навсегда станете лучше разбираться в своем оборудовании, сможете лучше вести светскую беседу с фотографией, а изучение этого предмета займет у вас всего минуту. Звучит довольно мило, правда? Знание — сила; давай займемся этим.

Что такое f stop?

---

Хорошо, прежде чем мы перейдем к глубокому концу … давайте вернемся немного назад. Что такое остановка? Ну, по сути, это относительная мера света. Под относительным я подразумеваю, что об остановке можно судить только относительно абсолютной экспозиции. Например, вы не можете посмотреть фото и описать его как снятое с 12 остановок.

Однако вы можете взглянуть на фотографию и сказать, что она может быть на стоп ярче или на стоп темнее. Это подводит нас к важному золотому правилу…

Увеличение на одну ступень (т.е. / 2,8 -> ƒ / 4) уменьшает вдвое интенсивность света, достигающего датчика

Уменьшение на одну ступень (т.е. / 2,8 -> ƒ / 2 ) удваивает интенсивность света, достигающего датчика

Почему делит пополам, или удваивает ? Ну, это чисто условный вопрос. Первые дизайнеры линз решили, что удвоение или уменьшение вдвое текущей диафрагмы, шаг за шагом, будет простым способом переключения между разными диафрагмами.Нет закона природы, который требовал бы, чтобы остановки определялись таким образом, но это было определено таким образом, и это соглашение, с которым мы все согласились, оно здесь, чтобы остаться.

Праймер на люмен, или люкс .

Люкс — абсолютная мера яркости . Представьте, что измеряемая величина яркости в солнечный день составляет 100 000 люкс, и наша камера настроена так, чтобы пропускать все 100 000 люкс на датчик камеры при диафрагме / 1.

По этой мерке, если бы мы увеличили нашу диафрагму на одну ступень, с / 1 -> we / 1,4, мы бы уменьшили величину яркости, которая достигает сенсора нашей камеры, вдвое: 50 000 = 100 000/2

Это продолжается линейно по мере того, как мы продолжаем увеличивать нашу диафрагму, в результате чего матрица нашей камеры достигает только 3,125 люкс при / 5,6, резкое уменьшение!

Хорошо, но как именно изменяет диафрагму на изменение интенсивности света? Что ж, на самом деле это настолько интуитивно понятно, как вы могли догадаться.Увеличение на одну ступень (т. Е. / 2,8 -> ƒ / 4) делит на пополам (как в геометрической формуле для получения площади круга, площадь = πr² ) апертуры. И наоборот, уменьшение на одну ступень (т.е. / 2,8 -> ƒ / 2) удваивает площади апертуры. Удвоение площади буквально удваивает количество света, попадающего на датчик, делая свет вдвое более интенсивным. Точно так же, как если вы съедите печенье в два раза больше другого, вы станете вдвое жирнее 😨.

Общая площадь зрачка апертуры уменьшается по мере сужения диафрагмы

Общая площадь уменьшается на половина каждый раз, когда мы увеличиваем апертуру на одну ступень. Вот почему мы можем детерминированно утверждать, что экспозиция будет уменьшаться в 0,5 раза каждый раз, когда мы увеличиваем нашу диафрагму, и увеличиваемся в два раза каждый раз, когда мы уменьшаем ее.

Вот почему эквивалентных экспозиций так легко рассчитать. Эквивалентные экспозиции — это две разные настройки экспозиции, которые позволяют одному и тому же количеству света достигать датчика, что приводит к точно такой же ( эквивалент ) экспозиции.Например, установка f / 2,8 @ 1/500 секунды выставит фотографию точно так же, как ƒ / 2 @ 1/1000 секунды. Почему? ƒ / 2,8 -> f / 2 — это , удваивающее площади (πr²) вашей диафрагмы, пропуская вдвое больше света, поэтому вам нужно удвоить выдержку, с 1/500 до 1/1000 до поддерживать такую ​​же экспозицию.

В: Вы бы сохранили ту же экспозицию при съемке с / 2 @ 1/2000 секунды, как и при / 2.8 @ ## placeholder ## в секунду.

• 1/250
• 1/1000
• 1/4000
• 5 миллиардов

Понимание шкалы диафрагмы

---

Хорошо, но такие числа, как f / 2,8 или f / 5,6, по-прежнему выглядят странно. Почему не просто f / 1, f / 2, f / 3 …? Неужели математика существует только для того, чтобы запутать жизнь?

На самом деле в этом нет ничего страшного, и он более интуитивен, чем мы могли предположить. Первое, что важно понять, это то, что апертуры — это просто дробные числа. В частности, они составляют долю фокусного расстояния вашего объектива.Математика проста:

Диаметр апертуры фокусное расстояние * (1 / диафрагма)

Итак, если у вас есть объектив 100 мм, и вы открываете его до / 2, диаметр вашей диафрагмы составляет

50 мм = 100 мм * (1/2)

Интересный лакомый кусочек, самым светосильным объективом в истории кино был ASA / Zeiss 50mm f / 0.7 . Затем мы знаем, что широко открытый диаметр отверстия был:

Диаметр отверстия 71 мм = 50 мм * (1 /.7)

ASA / Zeiss 50mm f / 0.7

Вот он широкий! Диаметр 71 мм, если быть точным.

Первые производители линз решили, что последовательные остановки должны удвоить или вдвое уменьшить количество света, попадающего в линзу. Как мы обсуждали ранее, это достигается удвоением или уменьшением вдвое площади апертуры. Так как же нам удвоить или уменьшить вдвое площадь апертуры? На самом деле это довольно просто: это можно сделать, увеличив или уменьшив диаметр апертуры на коэффициент квадратный корень из двух!

√2 — магическое число!

Мы можем заметить, что это правда, с помощью простого доказательства.Если мы используем объектив 100 мм при / 2, диаметр нашей диафрагмы составляет 50 мм согласно уравнению:

Диаметр диафрагмы 50 мм = фокусное расстояние * (1 / диафрагма)

И площадь Таким образом, наша апертура равна:

Площадь апертуры / 2 @ 100 мм площадь = π (50/2) ²

площадь = 1,963 мм²

Теперь мы хотим увеличить нашу диафрагму на одну ступень:

Диафрагма площадь ƒ / 2,8 при 100 мм Теперь увеличьте 50 мм на коэффициент √2 площадь = π ((50/ √2 ) / 2) ²

площадь = 981 мм²

Мы наблюдаем, что площадь 981 мм² — это примерно , половина площади 1963 мм², что позволяет половине света попадать в объектив, как мы и ожидали.

Уменьшение диаметра апертуры на √2 вдвое уменьшает общую площадь апертуры

Последующие апертуры (например, / 2 -> ƒ / 2,8 или ƒ / 2 -> / 1,4) уменьшают или увеличивают диаметр зрачка апертуры в √ раз. 2, чтобы уменьшить или уменьшить вдвое общую площадь зрачка апертуры.

Теперь, когда мы понимаем эту взаимосвязь, мы определенно поймем следующую диаграмму:

02 910 910 910 / 2,8

Дробь	Точное число	F-Stop
√2 0	1	ƒ / 1
√2 1	1.414213	ƒ / 1,4
√2 2	2	ƒ / 2,0
√2 3	2,828427	1	ƒ / 1

Вот и все. Жуткость диафрагмы рассеяна.

Апертура в призматической фотографии

---

Хорошо, но почему все это имеет значение? Специально для призмы? Что ж, малоизвестный факт, что ваша глубина резкости, равная , также последовательно увеличивается и уменьшается в √2 раз для каждой измененной ступени.(!!!)

Бам! Этот факт очень важен. Почему? Что ж, большинство людей думают, что ƒ / 2.8 — это достаточно быстро. Но … если мы будем осторожны, мы можем развеять это с помощью математики.

Глубина резкости объекта на расстоянии 10 футов от камеры при / 2,8 составляет 1,29 фута. Что произойдет с глубиной резкости, если мы уменьшим ее на две ступени, с ƒ / 2,8 до -> ƒ / 1,4? Давайте посмотрим:

Глубина резкости при / 1.4

.645ft = 1.29ft / √2 / √2

У нас есть примерно половина глубины резкости при ƒ / 1.4,645 фута, чем мы при ƒ / 2,8. Это большое дело. Не вдаваясь в подробности, мы должны понимать, что круг нерезкости для световых лучей, проходящих через призму, продолжает расти больше , чем больше становится не в фокусе призма.

Вы можете думать о кружках нерезкости как о величине «расфокусировки» или размытия, которое происходит. Большие круги нерезкости позволяют свету расфокусировать более резко, когда он попадает на датчик; которые дают вам эффект боке.Более крупные круги нерезкости = более крупное боке. За исключением того, что на самом деле это не боке , потому что оно происходит перед объективом. Это больше похоже на переднее боке. Фоке, кто-нибудь?

В приведенном выше примере, когда мы уменьшаем глубину резкости в два раза, наши круги нерезкости становятся вдвое больше для лучей, проходящих через призму. Таким образом, призма становится вдвое более расфокусированной и начинает довольно хорошо сливаться с окружающей сценой:

Алон демонстрирует гибкость диафрагмы — уменьшая несколько диафрагм, чтобы держать под контролем количество боке в его кадре.

---

by Alon Levin

Объектив: Nikon 85mm ƒ / 1.8

Фокусное расстояние: 50mm

• Затвор 1/100
• ISO 2500
• Диафрагма

Обратите внимание, как мелкая диафрагма на этом изображении создает общий мечтательный эффект; это прямой результат : низкая диафрагма, создающая большие круги нерезкости, сильная расфокусировка и большое боке (переднее боке).

Чтобы контрастировать с этим, ниже мы демонстрируем изображение, снятое с большой диафрагмой, которое создало слишком сильный контраст между «призматической» частью изображения и неприглядной частью. Мы быстро замечаем, что перед объективом находится объект, что лишает художественной целостности. Теряется абстрактность и нюанс. Поначалу это было не очень хорошее изображение, но мы просто пытаемся проиллюстрировать это. Вы можете четко определить, какая часть изображения охвачена призмой:

Изображение призмы, снятое со слишком большой диафрагмой, не допускающей достаточной расфокусировки, когда лучи света проходят от призмы в датчик.

---

by Nikk

Объектив: Canon 50 мм ƒ / 1,4

Фокусное расстояние: 50 мм

• Затвор 1/2000
• ISO 200
• Диафрагма

Мы должны строго контролировать нашу диафрагму. Я работал с призматическими фотографами уже много лет, и многие из них мало обращают внимания на свою диафрагму или не могут полностью установить приоритет диафрагмы. В призменной фотографии это не сработает! Мы должны помнить о своей диафрагме, и нам часто нужно увеличивать или уменьшать ее до упора, чтобы получить результаты, которые мы ищем.Но мы, , обязательно должны убедиться, что мы снимаем как можно шире, а при широком фокусном расстоянии часто предпочитают диафрагму / 1,4 или меньше.

Боитесь, что ваш банк обанкротится? Ознакомьтесь с нашей рецензией о том, почему изящные пятьдесят — лучший и самый недорогой способ измерения призмы. Изящные пятьдесят позволят вам снимать на ƒ / 1,4 всего за несколько сотен долларов — это мечта призмера!

Таким образом, наши диафрагмы — наши лучшие друзья, и мы хотим чувствовать себя с ними очень комфортно.

Всегда снимайте с приоритетом диафрагмы.

Ручной режим съемки тоже подойдет, но может потребоваться дополнительная работа. В любом случае цель — абсолютный контроль и удобство настройки диафрагмы камеры. Не бойтесь экспериментировать и сдвигать диафрагму вверх и вниз на ступеньку даже во время прямой съемки.

Совет: используйте маленькие диафрагмы при больших фокусных расстояниях.

---

Мы продемонстрировали, что вы создадите большие круги нерезкости и большую расфокусировку (fokeh 🤭), когда ваша диафрагма меньше; в условиях непрофессионала:

Типичный снимок при / 1.4 приведет к вдвое большей расфокусировке вашей призмы, чем при съемке с диафрагмой ƒ / 2,8

В итоге? Чем быстрее ваши линзы, тем лучше ваша призма.

Означает ли это, что вы всегда должны снимать с максимальной диафрагмой, которая у вас есть? Всегда ли f-stop ƒ / 1.4 будет королем? Всегда ли будет предпочтительнее более расфокусированный ?

Нет! Призма фотография немного более тонкая, чем это, и можно создать настолько сильную расфокусировку, что она вытесняет объекты на наших изображениях.Это становится все более справедливым по мере увеличения фокусных расстояний.

Призма на длинных фокусных расстояниях (> 80 мм)

---

Круги нерезкости — т.е. степень расфокусировки увеличивается на с увеличением фокусного расстояния. Почему? Поскольку ваша фокальная плоскость обычно находится дальше от вашего объектива при больших фокусных расстояниях, но ваша призма все еще находится всего в нескольких сантиметрах от переднего элемента вашего объектива! Увеличенная дельта между призмой и плоскостью фокуса (где находится ваш объект) приводит к тому, что ваша призма становится на более расфокусированной, поскольку датчик вашей камеры видит ее, что может сделать ваш объект слишком размытым:

Слишком сильная расфокусировка, вызванная широкая апертура и большое фокусное расстояние.Фотографу следует уменьшить фокусное расстояние или увеличить диафрагму.

---

by Nikk

Объектив: Canon 105mm ƒ / 1.8

Фокусное расстояние: 105mm

• Затвор 1/500
• ISO 800
• Диафрагма
2

Поэтому важно отметить, что более длинные фокусные расстояния требуют более узких апертур при призме. В этих сценариях увеличение диафрагмы позволит вам создать меньшие круги нерезкости и создать более привлекательное переднее боке.

Так на какой диафрагме снимать? На этот вопрос нет строгого ответа; но в целом, чтобы имитировать эффект призмы, который вы получаете при диафрагме / 1,4 на 50 мм, вы можете попробовать установить диафрагму около ƒ / 4, если вы снимаете на 85 мм или диафрагму / 5,6. если вы снимаете на 135 мм. Ваш пробег может быть разным, и вы должны быть уверены, что перемещаете апертуру вверх и вниз на на , чтобы добиться желаемого эффекта для вашей сцены, поскольку эти вещи, как правило, сильно зависят от контекста.Правильная настройка там — вам просто нужно ее найти!

Здесь мы представляем снимок Кюн Се Яуна, который демонстрирует правильное использование более узкой диафрагмы при увеличенном фокусном расстоянии. Обратите внимание, что расфокусировка призмы вокруг пары на изображении относительно в фокусе; позволяя призме создавать идеальное количество дымки.

Это было достигнуто за счет использования более узкой диафрагмы, которая, опять же, уменьшила степень расфокусировки, которую могло создать отражение призмы.Если бы он снимал с широко открытым объективом, дымка, создаваемая prsim, была бы невыносимой. Выбор Кюна был уместен с художественной точки зрения с учетом контекста:

Кюн Се Яон демонстрирует гибкость диафрагмы — закрывает несколько диафрагм, чтобы контролировать количество боке в его кадре.

---

by Kyun Se Yawn

Объектив: Nikon 85mm ƒ / 1.8

Фокусное расстояние: 85mm

• Затвор 1/100
• ISO 2500
• 5982 Диафрагма 90ƒ

Предостережения

Я не использую полнокадровый корпус, какое фокусное расстояние имеет значение?

---

Читатель Джон Харви Перес задал вопрос — какая комбинация фокусного расстояния и диафрагмы лучше всего подходит для неполнокадровых (кроп) сенсоров? Многие из нас используют камеры , а не полнокадровые , и поэтому используют специальные объективы, предназначенные для неполнокадровых камер, или используют полнокадровые объективы и не могут оценить полный угол обзора элементов объектива.

Ответ заключается в том, что эффективное фокусное расстояние должно быть фактором, на который вы должны обратить внимание. То есть, если у вас объектив 25 мм и кроп-фактор два, эффективное фокусное расстояние вашего объектива будет:

Эффективное фокусное расстояние объектива 25 мм с кроп-фактором 2.

50 мм = 25 мм * 2

Итак, правила, которые мы обсуждали ранее, будут применяться к вашему эффективному фокусному расстоянию. При эффективном фокусном расстоянии 50 мм попробуйте начать с / 1.4. Для эффективного фокусного расстояния 85 мм попробуйте начать с ƒ / 4. Опять же, ваш опыт может отличаться, и вы захотите много поиграть со своей диафрагмой во время съемки, чтобы получить результат, желаемый для вашей комбинации сцена / объект.

Итог

В фотожурналистике есть интересная фраза:

f / 8 и будь там!

Быть на месте происшествия важнее, чем беспокоиться о технических деталях. Это может быть правдой во многих случаях, но когда мы имеем дело с искусством столь же тонким и сложным, как призма, мы должны быть немного более внимательными.