Как фотографировать на canon 600D | Идеи для фотосессий. Уроки фотографии
Эту статью мы посвящаем всем тем, кто уже купил фотоаппарат Canon 600D или только планирует его купить. Что вас ждет? Увлекательное путешествие по миру Canon, знакомство с фотоаппаратом и увлекательный рассказ про его основные функции и способности. Ну что – начнем?
Модели Canon – основные знания.
В первую очередь хотим поделиться с вами великими знаниями – сокращениями и аббревиатурами. Да-да – вы не ослышались! Многие начинающие фотографы не знают расшифровок марки Canon, и это первый шаг, отделяющий их от профессионализма. Почему это надо знать? Любой профессионал должен иметь понятие о том, каким образом и с помощью какой техники он зарабатывает. Так что запоминаем:
1. D в названии — это Digital.
2. EOS – Electro-Optical System. Известно, что первая фотокамера этой серии появилась в 1987г. — EOS 650. И с ней связан еще один интересный факт — эта аббревиатура так же созвучна с древнегреческой богиней зари.
Учимся фотографировать.
Любой новичок в фотографии начинает свой путь с «авто-режима». Это такой интересный режим, который выбирает все настройки сам и вам «не надо напрягаться», достаточно просто подбирать нужный ракурс. Но в сложных условиях никакой авто-режим не поможет, да и не всегда он позволяет показать то, как фотограф видит кадр. Поэтому, появляется необходимость осваивать другие режимы. Давайте познакомимся с тремя основными настройками:
1. Диафрагма. Диафрагма является отверстием, которое мы открываем/закрываем камерой для пропуска света. Чем больше мы с вами откроем диафрагму, тем больше света попадет в кадр. Логично? На фотокамерах Canon диафрагма обозначается «f/» с цифрой, которая объясняет, насколько закрыто или открыто отверстие. С помощью этой настройки фотографы могут заострить внимание на определенном объекте, сделав размытый фон с помощью открытой диафрагмы. Чем меньше она открыта – тем более четкое фото, а цифра возле значка «f/» больше, чем при открытой диафрагме.2. Выдержка. Выдержкой мы называем отрезок времени, на который мы открываем доступ к матрице для света. Для длинной выдержки лучше использовать штатив. Этот режим используется тогда, когда мы хотим заснять салют, огни ночного города или льющийся фонтан. Длинная выдержка позволяет зафиксировать максимальное количество движений. Короткая же хороша для съемки объектов, которые падают.
3. Светочувствительность. Часто это определение встречается как ISO. Чем выше значение ISO, тем больше наша матрица принимает света. Т.е. при ярком освещении фотографируемого нами объекта значение ISO должно быть минимальным (и наоборот). Ее измеряют в единицах с существующими значениями от 100 до 6400. При высоком значении ISO появляются шумы на фотографиях, что очень неплохо смотрится на черно-белых фото, но плохо – на цветных.
Учимся использовать режимы
Режим Р расшифровывается как «программная автоэкспозиция». Его задача – установить значение выдержки, диафрагмы при этом фотографу выбрать надо всего лишь значение ISO. Так же он позволяет менять значение экспопары.Режим А (Av) указывает приоритет диафрагмы. Он определяет размытие фона. Нам надо задать ISO, отрегулировать значение диафрагмы, а выдержку выберет сама фотокамера Canon.
Режим S (Tv) указывает приоритет выдержки. Действия – те же. Указывайте значение ISO, а диафрагма остается за камерой.
Режим A-DEP указывает приоритет глубины резкости. Его можно встретить не на всех фотокамерах Canon. Режим позволяет сделать все объекты в кадре резкими благодаря установленным значениям выдержки и диафрагмы.
И в заключениеФотокамеры Canon часто советуют покупать новичкам. И это понятно – они просты в усвоении, но с хорошими техническими характеристиками. Они помогут нам разобраться в основах фотографии и научиться правильно выстраивать кадр. Да и многие профессионалы предпочитают именно камеры этой марки, поскольку они очень удобны в использовании, а качество фотографий – отличное.
Как получить размытый фон в портрете
Вопрос, как получить красиво размытый фон, постоянно задают мои студенты. Существует большое заблуждение среди начинающих фотографов, которые считают, что для получения такого эффекта нужно покупать очень дорогой светосильный объектив. Хотя действительно, более широкая диафрагма даст вам меньшую глубину резкости, есть также и два других фактора, о которых многие люди не слышали либо не придают им большого значения. В этой статье я расскажу вам о трех факторах, влияющих на размытие заднего плана, а также как добиться этого эффекта с теми объективами, которые у вас уже есть.
Три главных фактора:
- Диафрагма
- Фокусное расстояние объектива
- Расстояние между объектом и фоном
Таким образом, чтобы продемонстрировать, как это работает, я создала несколько примеров, фотографируя дочку друга. Первая серия была сделана на расстоянии около 2 метров от парадной двери дома. Фокусные расстояния для всех примеров: 16 мм, 35 мм, 70 мм, 150 мм. Пока я нарочно не пишу, какую диафрагму использовала, скажу лишь то, что она на всех восьми изображениях одна и та же.
***Примечание: имейте ввиду, что я использовала полнокадровую камеру Canon EOS 5D Mark III. Если вы используете неполнокадровую камеру (например, с кроп-фактором 1,5, то эквивалентными фокусными расстояниями для вас будут примерно 11 мм, 24 мм, 50 мм, 100 мм.
Вторая серия фотографий была сделана в 20 метрах от дома. Каждый раз при смене объектива я отходила дальше от девочки, чтобы сохранить ее относительный размер в кадре.
Обратите внимание, насколько мягче стал фон на второй серии, особенно при использовании большого фокусного расстояния. Видите зависимость? Помните, что все восемь фотографий были сделаны с одной и той же диафрагмой. Единственное, что я меняла в первом случае – это фокусное расстояние объектива. Во втором сете я изменила расстояние до фона, сделав его намного больше.
А как же диафрагма?
Как уже упоминалось, сначала я специально не писала, какую диафрагму использовала. Вы бы удивились, если бы я сказала, что все фотографии сделаны с диафрагмой f/5.6? Но это так и есть! Все изображения сделаны с диафрагмой f/5.6. Разве не о диафрагме вы думаете в первую очередь, когда кто-то говорит про размытый фон? У вас тоже есть китовый объектив с диафрагмой f/5.6?. Если это так, то наверняка вы думаете, что никогда не получите хорошо размытый фон, не купив светосильный объектив стоимостью сотни или тысячи долларов? Подумайте еще раз и читайте дальше!
Еще одно сравнение с диафрагмой f/2.8
Просто, чтобы доказать свою точку зрения, приведу еще две серии, снятые с диафрагмой f/2.8. Точно также, первая серия снята рядом с домом, а вторая подальше. Обратите внимание, насколько влияние фокусного расстояния и дистанции от фона на размытие больше, чем влияние диафрагмы. На самом деле не такая уж большая разница между этими изображениями и первыми, снятыми при диафрагме f/5.6.
Какие выводы можно сделать
Использование широкой диафрагмы в создании фотографий с размытым фоном – это не единственный фактор и, на мой взгляд, не самый важный. Если я делаю портрет, то ищу место, где могу разместить людей на хорошем расстоянии от фона и использую объектив с фокусным расстоянием 85 мм или больше. Существует также золотая середина в использовании объективов с большим фокусным расстоянием для портретной съемки. Слишком большое фокусное может привести к тому, что для съемки вам придется отходить очень далеко и просто кричать, чтобы снимаемый человек вас услышал. По этой причине объектив с фокусным расстоянием 300 мм – это слишком для съемки портретов. Тем не менее, с помощью таких объективов можно сделать очень красивые фотографии диких животных с красиво размытым задним планом, зная то, что вы знаете сейчас.
Теперь посмотрите на изображение в начале статьи. Оно тоже снято на диафрагме f/5.6! Могу поспорить, что вы об этом даже не догадывались! Я не буду долго об этом рассказывать, а лучше приведу еще несколько фотографий, снятых в том же месте, чтобы вы сделали выводы сами.
Практикуйтесь и больше читайте
Я не призываю вас верить мне на слово. Выйдите на улицу и сделайте это упражнение самостоятельно. Найдите объект для съемки и начните с небольшого расстояния от фона, меняя фокусное расстояние от малого к большому, пробуя различные диафрагмы. Затем переместитесь на несколько метров дальше от фона и повторите все заново. Посмотрите и проанализируйте полученные фотографии. Подумайте о том, как можно использовать эту новую информацию для улучшения ваших фотографий. Почитайте статьи о глубине резкости и выборе объектива.
Автор: Darlene Hildebrandt
photo-monster.ru
Как сделать размытый фон в режиме ВИДЕОСЬЕМКИ на Canon 600D? Чтобы человек на переднем плане четкий, а фон размытый.
Снимать светосильным фиксом
Очень просто, снимаешь на фоне стекающей воды, водопада например.
Открыть дырку до 1,2 или 1,4.
Поближе взять …Поймать в фокус человека (большее количество точек) и сфотографировать! Если неудачно- пробовать пока не получится
так же, как получить размытый фон на фотографии…
ИМХО расстояние от камеры до объекта равно 1/3, а расстояние от объекта до фона равно 2/3. и фон будет великолепно размыт. Ну про ГРПИП тоже можно почитать, но так не спешно и на досуге.
<table><tr><td><img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/1e925c70ac59f5ad0a2c6d3f3c711ebf_i-66.jpg» width=398 height=600></td></tr></table>
Посмотрите примеры съёмки с мануальным советским объективом — <a rel=»nofollow» href=»http://www.youtube.com/watch?v=0y9o5BP5Unc» target=»_blank»>http://www.youtube.com/watch?v=0y9o5BP5Unc</a> .
В ручном режиме установить максимальное значение диафрагмы. См. ответ Сычева.
touch.otvet.mail.ru
Как получить размытый фон в портрете
Вопрос, как получить красиво размытый фон, постоянно задают мои студенты. Существует большое заблуждение среди начинающих фотографов, которые считают, что для получения такого эффекта нужно покупать очень дорогой светосильный объектив. Хотя действительно, более широкая диафрагма даст вам меньшую глубину резкости, есть также и два других фактора, о которых многие люди не слышали либо не придают им большого значения. В этой статье я расскажу вам о трех факторах, влияющих на размытие заднего плана, а также как добиться этого эффекта с теми объективами, которые у вас уже есть.
Три главных фактора:
- Диафрагма
- Фокусное расстояние объектива
- Расстояние между объектом и фоном
Таким образом, чтобы продемонстрировать, как это работает, я создала несколько примеров, фотографируя дочку друга. Первая серия была сделана на расстоянии около 2 метров от парадной двери дома. Фокусные расстояния для всех примеров: 16 мм, 35 мм, 70 мм, 150 мм. Пока я нарочно не пишу, какую диафрагму использовала, скажу лишь то, что она на всех восьми изображениях одна и та же.
***Примечание: имейте ввиду, что я использовала полнокадровую камеру Canon EOS 5D Mark III. Если вы используете неполнокадровую камеру (например, с кроп-фактором 1,5, то эквивалентными фокусными расстояниями для вас будут примерно 11 мм, 24 мм, 50 мм, 100 мм.
Вторая серия фотографий была сделана в 20 метрах от дома. Каждый раз при смене объектива я отходила дальше от девочки, чтобы сохранить ее относительный размер в кадре.
Обратите внимание, насколько мягче стал фон на второй серии, особенно при использовании большого фокусного расстояния. Видите зависимость? Помните, что все восемь фотографий были сделаны с одной и той же диафрагмой. Единственное, что я меняла в первом случае – это фокусное расстояние объектива. Во втором сете я изменила расстояние до фона, сделав его намного больше.
А как же диафрагма?
Как уже упоминалось, сначала я специально не писала, какую диафрагму использовала. Вы бы удивились, если бы я сказала, что все фотографии сделаны с диафрагмой f/5.6? Но это так и есть! Все изображения сделаны с диафрагмой f/5.6. Разве не о диафрагме вы думаете в первую очередь, когда кто-то говорит про размытый фон? У вас тоже есть китовый объектив с диафрагмой f/5.6?. Если это так, то наверняка вы думаете, что никогда не получите хорошо размытый фон, не купив светосильный объектив стоимостью сотни или тысячи долларов? Подумайте еще раз и читайте дальше!
Еще одно сравнение с диафрагмой f/2.8
Просто, чтобы доказать свою точку зрения, приведу еще две серии, снятые с диафрагмой f/2.8. Точно также, первая серия снята рядом с домом, а вторая подальше. Обратите внимание, насколько влияние фокусного расстояния и дистанции от фона на размытие больше, чем влияние диафрагмы. На самом деле не такая уж большая разница между этими изображениями и первыми, снятыми при диафрагме f/5.6.
Какие выводы можно сделать
Использование широкой диафрагмы в создании фотографий с размытым фоном – это не единственный фактор и, на мой взгляд, не самый важный. Если я делаю портрет, то ищу место, где могу разместить людей на хорошем расстоянии от фона и использую объектив с фокусным расстоянием 85 мм или больше. Существует также золотая середина в использовании объективов с большим фокусным расстоянием для портретной съемки. Слишком большое фокусное может привести к тому, что для съемки вам придется отходить очень далеко и просто кричать, чтобы снимаемый человек вас услышал. По этой причине объектив с фокусным расстоянием 300 мм – это слишком для съемки портретов. Тем не менее, с помощью таких объективов можно сделать очень красивые фотографии диких животных с красиво размытым задним планом, зная то, что вы знаете сейчас.
Теперь посмотрите на изображение в начале статьи. Оно тоже снято на диафрагме f/5.6! Могу поспорить, что вы об этом даже не догадывались! Я не буду долго об этом рассказывать, а лучше приведу еще несколько фотографий, снятых в том же месте, чтобы вы сделали выводы сами.
Практикуйтесь и больше читайте
Я не призываю вас верить мне на слово. Выйдите на улицу и сделайте это упражнение самостоятельно. Найдите объект для съемки и начните с небольшого расстояния от фона, меняя фокусное расстояние от малого к большому, пробуя различные диафрагмы. Затем переместитесь на несколько метров дальше от фона и повторите все заново. Посмотрите и проанализируйте полученные фотографии. Подумайте о том, как можно использовать эту новую информацию для улучшения ваших фотографий. Почитайте статьи о глубине резкости и выборе объектива.
Автор: Darlene Hildebrandt
photo-monster.ru
Как в canon 500d настроить так чтобы задний фон был мутным или размытым?
Первое, что бросается в глаза при использовании профессиональной зеркальной камеры это то, как красиво размывается фон. Но что если у вас нет зеркальной фотокамеры, а в вашем распоряжении только обычная мыльница? Как добиться максимального размытия фона?
Итак, в наших руках мыльница и сменной оптики на ней нет. Самое важное для размывания фона — это расстояние между тем, что вы снимаете и фоном. Осмотритесь по сторонам, возможно вы сможете выбрать более интересный ракурс съемки.
Если вы снимаете портрет, не ставьте человека вплотную к фону. Осмотритесь, поставьте человека которого фотографируете так, что бы у него за спиной было минимум 10 метров к ближайшей точке фона, а еще лучше — метров 50. Понимаю, это не всегда можно достичь, но приложите все усилия, что бы добиться этого.
Второе — снимайте на максимальном приближении. Независимо от того, изменяет ли ваша камера минимальное число диафрагмы (на сколько открыт объектив) или нет. Сейчас мне не известны мыльницы, на которых использование зума снизит степень размытости фона. Несмотря на то, что использование зума заставит вас отойти подальше от того, что вы снимаете, тем не менее, это смягчит и дополнительно размоет фон. Кроме того ваш объект съемки будет выглядеть гораздо приятнее для глаза.
Однако будьте аккуратны с так называемым цифровым зумом. Он может значительно снизить качество ваших снимков. По поводу цифрового зума — я предпочитаю его вообще отключать в фотоаппарате. При необходимости я всегда могу в последствии увеличить снимок в Photoshop, что даст мне нехудший результат, чем использование цифрового зума на фотоаппарате.
Третье — обратите внимание в каком режиме работает ваш фотоаппарат, благо в моей мыльнице есть режим приоритета диафрагмы (Av). Если он у вас тоже есть — вперед! Этот режим один из самых часто используемых мной при съемке портретов. Переключаемся в него, и ставим самое маленькое число диафрагмы, которое позволяет нам поставить наш фотоаппарат при максимальном зуме.
Если режима такого у вас нет, не так страшно, я почти уверен, что есть режим «Портрет». Посмотрите в меню вашего фотоаппарата. Этот режим автоматически открывает диафрагму на максимум и все, что вам остается — это убедиться, что фотоаппарат фокусируется именно на том, что вы снимаете.
Когда я снимал фотографии для этого поста, я столкнулся с двумя проблемами о которых не думал, когда начинал писать эту статью. Во-первых, это недостаток освещения. Поэтому мне пришлось поднять ISO до значения 800 и включить вспышку. Если у вас есть штатив под рукой или какой-нибудь предмет на который можно положить или к чему можно прижать камеру — не стесняйтесь — используйте его! Жаль у меня их не было.
Вторая проблема была в том, что я не мог заставить мыльницу фокусироваться на том, что мне нужно. Это было вызвано тем, что при таком зуме она просто не была в состоянии фокусироваться на точках, которые находятся так близко к объективу. С этим особо бороться не получалось, приходилось отходить подальше!
Вот и все советы. Однако все это только в теории, на практике — все окажется гораздо сложнее, я сам в этом убедился. Поэтому я и вам советую не жалеть вашего фотоаппарата, а хорошо поэкспериментировать с ним. Успехов вам в ваших опытах!
canontalk.ru
Глубина резкости или красивое размытие фона
Красивый нерезкий фон
При съемке камера фокусируется на объекте в пространстве, при этом в фокусе (резко) получаются все точки плоскости, проходящей через точку фокусировки и параллельной матрице, и некоторое расстояние перед и за ней. Это расстояние называется глубиной резко изображенного пространства или ГРИП. В статье мы поговорим о том, в каких случаях нужно размыть задний фон, а в каких, наоборот, а также подробно остановимся на параметрах, от которых зависит это эффект. Кстати, почитать о размытие фона в Фотошопе можно в другой моей статье.
Размытие заднего фона при малой глубине резкости используется в тех случаях, когда необходимо сфокусировать внимание зрителя на объекте съемки и отделить его от окружающего пространства. Наиболее часто такой прием применяют при портретной съемке, а также в макро и предметной фотографии и, исходя из назначения, практически никогда при съемке пейзажей, архитектуры или интерьеров. Получение размытия в первую очередь зависит от такой характеристики объектива, как диафрагма, но, помимо этого, есть еще несколько параметров, которые, пусть в меньшей степени, но влияют на результат.
Зависимость ГРИП от диафрагмы
Итак, при прочих равных, глубина резкости зависит от значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния камеры до объекта. Конечно эта характеристика несколько изменяется от объектива к объективу в виду разницы в резкости и т.д., но в целом для диафрагмы все понятно: чем больше она открыта (меньше значение), тем больше размытие заднего фона и меньше глубина резкости.
Фотографии сделанные на 70мм обрезаны до размеров 105мм, другая обработка не применялась.
Фокусное расстояние позволяет несколько изменить «диафрагменное» размытие. При большем фокусном расстоянии, фон получается менее четким. Конечно, влияние изменения диафрагмы более существенное, но и при разном фокусном расстоянии эффект заметен и вполне может применяться для большего размытия фона, например, при портретной съемке.
Размытие фона при приближении к объекту.
Еще одним фактором является расстояние камеры до объекта. На примере выше настройки камеры одинаковые, фокусировка на темном карандаше, но первая фотография сделана с расстояния около метра, а вторая с 25см, изображения обрезаны примерно до одного размера элементов, и второе изображение уменьшено.
Несколько слов о кропе. При сравнении фотоаппаратов с разным размером матриц стоит отметить следующее: при одинаковом фокусном расстоянии размытие будет одинаковым, а фотографии будут отличаться, если подобрать фокусное расстояние, чтобы фотографии были одинаковыми, то размытие будет отличаться.
Практический вывод из вышесказанного: наиболее полное размытие заднего фона можно получить при минимальном значении диафрагмы, максимальном фокусном расстоянии и минимальном расстоянии до объекта. При этом вклад диафрагмы в размытие максимален.
Мне нравится!
www.xela.ru
Пожалуйста, объясните лузеру, как на Canon EOS 1100D сделать фотки с размытым фоном? +
Объектив выдвигаем на максимум. В режиме Av(приоритет диафрагмы) выставляем минимальное число (диафрагма открывается), модель подальше от фона, кадрируем снимок (не изменяя ФР).
Ну если вышеописанная простейшая инструкция, понятная даже ребенку, вам ни о чем не говорит.. . Что тут сказать, я теряю веру в человечество 🙁
размытие фона зависит не от камеры а от обьектива если стоит китовый то особо хорошо размытого фона вы все равно не получите хорошо размывает фон светосильная оптика для портрета это от 50 мм со светосилой 1.4 или 1.8, 85 мм, 135 мм, они дают отличное художественное размытие естественно на открытой диафрагме да и многие зумы например 16-35 мм 2.0
Купить фикс объектив. Например 50мм 1,4 85мм и так далее
Ну, если указанное в вопросе Вам ни о чём не говорит, то никто Вам подсказать не сможет. Там и так всё конкретно сказано.
Объясняю лузеру: <a name=»OLE_LINK2″></a><a name=»OLE_LINK1″>1. Установи режим приоритета диафрагмы (А) . Если его в камере нет, то — режим «Портрет». 2. Максимально открой диафрагму (это когда диафрагменное число минимальное) . Если снимаешь в режиме «портрет», этот шаг пропусти. 3. Установи максимально возможное в данной ситуации фокусное расстояние объектива (зум – на дальний конец) . 4. Постарайся обеспечить максимально возможное расстояние между снимаемым объектом и фоном. 5. Выбери такое расстояние от объекта, при котором он занимает в кадре нужное положение и имеет нужный масштаб. Зум при этом не меняй! 6. Произведи съёмку. </a>
Напиши мне — если ты с Кена, у меня такой же фотоаппарат.
Вы в вопросе сами все написали, Хелен указала куда тыкать и что крутить. Тут уже думаю должны отпасть все вопросы..
Ну Вениамин уже дал инструкцию вполне понятную. При съемке портрета можно примерно сделать так: ФОН — (примерно 5-10 и более метров от фона) — объект съемки ЧЕЛОВЕК — далее ФОТОГРАФ (отошел от ЧЕЛОВЕК-а и приблизил человека чтобы он удобно расположился в кадре — зуммировал) Фотографу нужно следить, чтобы диафрагма была максимально открыта — число возле буквы Ф английской должно быть минимально возможное. И тогда получится размыть фон. Пример. Диафрагма тут максимальна открыта, насколько возможно: число возле «Ф» минимально Расстояние между фоном и веточкой примерно 15-20 метров Фотограф от веточки примерно в 5-6 метрах или более (смотря насколько позволяет зум) Максимально приблизил объект съемки — зуммировал Примеры можете посмотреть в моих фотоальбомах. (пока (на уровне ученика) не могу прикрепить фотографию)
покупаете объектив 50mm 1.8 Canon одеваете на фотик ставите режим Av или A крутите колесо которое под указательным пальцем до значения 1,8 готово можете снимать с размытым фоном.
Какой объектив? Купите 50 1.2, поставьте в Av и будет вам размытый фон
touch.otvet.mail.ru