Выдержка: какую использовать для разных видов фотографии
У начинающих фотографов нередко возникает вопрос: «Какую выдержку выбрать при съёмке той или иной фотографии?». Поэтому я решил, что неплохо было бы сделать список типичных ситуаций с указанием выдержки, которая используется для съёмки в них.
При просмотре списка ниже вы можете заметить, что длительность выдержки уменьшается вдвое, а это означает, что экспозиция изменяется на 1 стоп. Я специально не рассматриваю варианты изменения в ⅓ стопа, иначе бы список получился слишком длинным. Многие варианты выдержки, из перечисленных ниже, зависят от того, насколько близко к вам расположен объект съёмки, так что имейте это в виду (чем ближе вы находитесь к объекту, тем быстрее его движения, и тем короче должна быть выдержка для его «заморозки»). Кроме того, в списке не берётся во внимание экспозиция, в нём лишь содержится информация о том, что вы можете снимать на той или иной выдержке.
Итак, поехали!
1/4000 секунды — можно использовать для «замораживания» объектов, которые двигаются очень быстро.
1/2000 секунды — такая выдержка подойдёт для съёмки птиц в полёте. Так как они очень быстро двигают своими крыльями, вам не обойтись без короткой выдержки.
1/1000 секунды — съёмка быстро движущихся объектов, например, движущихся транспортных средств. Такая выдержка позволит вам «заморозить» движущийся автомобиль.
1/500 секунды — выдержка такой продолжительности позволит вам фиксировать в движении людей, например, спортсменов-бегунов и велосипедистов.
1/250 секунды — отличная выдержка для съёмки неподвижных объектов, особо не задумываясь о выборе фокусного расстояния и о том, как оно повлияет на резкость изображения. Отлично подходит для портретной фотографии.
1/125 секунды — на такой выдержке вам, как правило, нужно двигаться намного медленнее и плавнее, чем при съёмке с рук, иначе фотография получится нерезкой.
Эта выдержка хорошо подходит для съёмки с проводкой.
1/60 секунды — как и предыдущая, эта выдержка хороша для фотосъёмки с проводкой и съёмки с рук при слабом освещении.
1/30 секунды — это минимально допустимое значение диафрагмы для фотографии с проводкой. Если сделать выдержку ещё короче, то можно получить слишком размытой изображение. Хотя, для креативных снимков можете поэкспериментировать.
1/15 секунды — на этой выдержке, установив камеру на штатив, можно делать размытые изображения движущихся объектов: автомобилей, людей, текущей воды и т. д.
1/8 секунды — выдержка отлично подходит для съёмки размытых потоков воды.
1/4 секунды — размывает любое движение в снимаемой сцене. Размытие получается не таким слабым, чтобы выглядеть случайным, но и не таким сильным, чтобы нельзя было сказать, что происходит в кадре.
1/2 секунды — движущиеся объекты в кадре размываются ещё сильнее, чем на выдержке, указанной выше.
На такой выдержке можно снимать креативные фотографии текущей воды или морских волн — вода превращается в однородный «мистический туман».
1 секунда — выдержка для съёмки в сумерках. В это время суток солнце ещё может не совсем скрыться за горизонтом, но его света уже недостаточно для успешного экспонирования кадра. При съёмке — по желанию — можно использовать вспышку, а вот штатив использовать придётся точно.
Более 1 секунды — это выдержка для ночных фотографий. Эксперименты с различной продолжительностью выдержки позволяют получать потрясающие креативные фотографии.
Режим BULB — используется для экспозиции продолжительностью более 30 секунд. В этом режиме вы можете вручную управлять продолжительностью выдержки. Чаще всего режим BULB используется для астрофотографии, например, при съёмке Млечного Пути. А также он может быть использован для медленной синхронизации вспышки.
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Поделиться новостью в соцсетях Метки: Выдержка, Новичкам, Уроки фотографии, Фотосъёмка Об авторе: Алексей Маслов Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. « Предыдущая запись Следующая запись »
Подписывайся!Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».
Выбираем фотокамеру / Хабр
Часть 1.
“Ноги-крылья… Главное – хвост!”
Многие не без основания скажут, что лучшая камера – это та, которая находится у вас в руках в момент съемки, и будут правы.
Мы снимаем тем, что у нас есть. Главный вопрос: какими характеристиками обладает эта камера, для чего они нужны, эти самые характеристики, и, что немаловажно, как используются и используются ли вообще?
В нынешней ситуации у большинства людей всегда “под рукой” находится
только смартфон. Им и снимают. И снимают порой очень неплохие кадры и
видео-ролики. Правда, многие фотографы считают камеру смартфона совсем
несерьезной и даже не пытаются разобраться, чем же они на самом деле они
обладают. А зря! Камеры большинства современных смартфонов обладают
такими характеристиками и функциями, которые даже и “не снились” дорогим
профессиональным фотокамерам лет 10-15 назад.
Что самое важное в вашей (будущей) фотокамере?
Большая матрица?
Высокие значения светочувствительности (измеряемое по стандарту ISO)?
Высокая степень автоматизации и развитый “интеллект”?
Неприхотливость, защищенность и долговечность?
Небольшая цена?
Кто-то скажет, что для каждого это что-то свое и… будет неправ, потому что конечная цель у любого (даже профессионального!) фотографа совсем не та же, что у товарища Сухова в известном фильме «про баланс белого в пустыне» – помучиться, а совсем даже другая – получить хороший кадр максимально быстро и просто.
Если это не ваша цель, значит вы не фотограф, а нечто иное, просто имеющее некое отношение к фотографии…
Сразу хочется отметить, что любитель – от профессионала на работе – принципиально отличается только тем, что профессионал заранее четко знает, что, как и в каких условиях он будет снимать, а также, какой именно результат он должен получить на выходе. В соответствии с этим продумываются место и время съемки, подбираются свет, камеры, объективы и прочее фотооборудование. Этап подготовки при профессиональной фотосъемке может значительно превышать время самой съемки. Например, для получения одного единственного кадра может быть необходима недельная (а то и больше) подготовка.
Любитель, как правило, лишен возможности предугадать заранее, что именно ему удастся снять, следовательно, заблаговременно запастись именно тем набором фототехники, который позволит наилучшим образом снять всё то, что может “подвернуться под глаз” – практически невозможно. Поэтому любителю лучше рассчитывать на универсальное оборудование с широкими диапазонами всех настроек.
То же самое касается и фотографов-путешественников:
– Классный пейзаж? – Снимаем!
– Люди на улице? – Обязательно!
– Бабочка села? – Без макро – никуда!
– А селфи себя любимого на фоне экзотики? – Само-собой!
Вот и тащат некоторые фототуристы на себе, как верблюды, пять-десять кило мега-оптики и супер-камер – и в горы, и в самолеты и куда придется… Тяжело, а ничего не поделаешь: “Фото-тревел”…..!!!
Конечно же, это неразумно. Но другого пути они не видят, хотя он, как обычно, — прямо у них перед носом, но то ли сила привычки, то ли извечный фотоснобизм не дают им увидеть простую истину: всё то же самое можно снять с гораздо меньшими затратами средств, сил и времени. Поэтому, первый шаг в поиске своей фотокамеры каждый должен начинать с досконального изучения того, чем он уже располагает, и попыток выжать из этого максимум. А уже затем, когда возможностей камеры вашего смартфона действительно перестанет хватать для выросших фотографических запросов вас как фотографа, можно начинать поиск следующей, более серьезной камеры.
Ведь снимает не камера, а фотограф, и если он ленив, бездарен и глуп, даже самый дорогой Hasselblad не поможет снять ему хоть сколько-нибудь приличный кадр.
“Я так долго тебя искал в королевстве кривых зеркал…”
Рассмотрим вопрос, что же такое зеркалка, и какие у нее на самом деле плюсы и минусы? На самом деле для фотолюбителя у зеркалки – одни минусы, ну, кроме дурацких понтов, разумеется. Другое дело – для профессионального фотографа, которому важны те нюансы, о которых любитель даже и не подозревает. Для него серьезная зеркалка или беззеркалка со сменной оптикой – единственная возможность достичь того результата, который требуется заказчику. Но даже для серьезного профессионала зеркалка сейчас – больше дань традициям или привычке, нежели что-то действительно необходимое: беззеркалки сейчас доросли, а где-то и переросли уровень зеркалок.
Кстати, все разговоры о плюсах зекралок применимы только к действительно серьезным (и, как следствие, – дорогим) профессиональным камерам, а не к тому дешевому барахлу, которое каждому любителю-новичку пытаются втюхать ушлые продавцы фотомагазинов.
Потому что большинство недорогих зеркалок по удобству и конечному результату ничем не отличаются от хороших (или не очень) компактных фотокамер с несменной оптикой, а некоторые и от смартфонов уже отстают…
А то, что у зеркалки есть возможность менять объективы (кстати, абсолютное большинство покупателей зеркалок никогда в жизни не снимает тот дешевый объективчик, который установлен на камеру производителем “по умолчанию”) и где-то внутри зачем-то какое-то «зеркало» – фактически это те же понты и ничего больше. Ведь оценивается-то всегда результат – снятые фотографии, а не то, чем и как оно снято. Хотя, встречаются в сети любители публиковать к каждому кадру перечень моделей всего своего фотооборудования с полным списком его настроек, зачастую тупо скопированных из EXIF данных кадра…
Итак, зеркало. Зеркало в фотокамере необходимо для работы видоискателя — и только-то! В самой фотосъемке (процессе экспонирования светочувствительного элемента) — оно не участвует.
Никак. Вообще! Во времена плёночной фотографии появление зеркала в камерах было актуально. Очень. Сейчас — когда плёнку заменила электронная цифровая матрица — зеркало стало пережитком: его с успехом заменяют электронные же светодиодные дисплеи: что на задней стороне камеры, что в видоискателях. И делают они это гораздо эффективнее, позволяя совмещать с простым изображением кадра (как в зеркалках) массу дополнительной информации.
Я специально не хочу здесь объяснять все принципы и особенности устройства и работы зеркальных фотокамер. В конце концов, тот, кому это действительно необходимо — должен разобраться в этом сам, а тот, кому разбираться в этом не нужно — пусть просто поймёт, что зеркальные фотокамеры, так же как и плёночные — это определённый этап в истории фотографии, который уже заканчивается.
Итак, зеркалка – это просто маркетинговая ловушка для простаков, которая не дает ничего для конечного результата – никак не улучшает качество фотографии, а вот цену камеры, к сожалению, меняет существенно.
Поэтому, прежде чем покупать себе зеркалку посмотрите для начала характеристики и возможности компактных фотокамер. Вы удивитесь, узнав, что компактные камеры гораздо меньших размеров, веса и ценового диапазона могут обладать гораздо большими возможностями и лучшими характеристиками, чем пресловутые зеркалки. Кстати, вопреки расхожему мнению, многие современные смартфоны способны снимать фотографии и видео, по качеству не уступающие многим “компактам” и “зеркалкам”. Обратите внимание на витрины “профессиональных” магазинов фототехники: они буквально завалены дорогими зеркалками! И это — именно потому что многие профессионалы уже осознали в полной мере бесперспективность зеркалок и при возможности отказываются от них, переходя на беззеркальные камеры. Кстати, все фотокомиссионки тоже завалены именно зеркалками…
Чем ещё «хороша» зеркалка? Еще она “хороша” тем, что вас везде будет сопровождать щелканье затвора. Особенно классно это выглядит при съёмке концертов: тишина, все слушают, не то что чихнуть, шевельнуться боятся, и тут вы(!): шумно встаете, бодро топаете по проходу, вскидываете камеру и затвором эдак – “щелк! щелк!” – заглушая и выступающих и вообще всё.
А если сверху еще вспышку, нацеленную по-модному, “в небо”, прикрутить – вообще шоу получится! И, как вы думаете, что запомнится зрителям больше всего? Правильно, ваше “выступление”. Будут потом рассказывать: “ходил там один козел с зеркалкой, объективом махал, да затвором щелкал… ” Класс! Зато вы себя сможете почувствовать “на коне” – впечатление произвели, а уж что там получилось в результате – это не столь важно, не для этого вы, в самом деле, свою зеркалку покупали…
Это конечно, скорее шутка, однако, до сих пор ещё встречаются люди, не желающие (или не способные) не мешать другим при съемке: не выключающие звуки и вспышки в камерах своих мобильников, тянущие «к небу» руки с планшетами (а чего стесняться-то? — я же снимаю, и ничего, что я для 50 человек закрыл артистов на сцене), щелкающие своими зеркалками…
Вот и получается, что от зеркалки в современном фотомире – толк есть только для профессионалов (да и то — не для всех), а для всех прочих фотолюбителей (не путайте фотолюбителей с любителями понтов!) – одни неудобства.
Так что, стоит начать с того, что уже есть у вас под рукой и постараться выжать из него все, что можно, и только потом, если вам “не хватит” – начинать искать что-то более серьезное. И это “серьезное” стоит искать – не в сегменте уходящих с рыночной “сцены” зеркалок.
Во второй части статьи мы поговорим о важных свойствах и функциях современных фотокамер, основываясь на знании которых, можно сделать для себя действительно осмысленный выбор фотокамеры.
Продолжение статьи — здесь: https://blogsiam.ru/vybiraem-fotokameru-3-zavershenie/
Как делать четкие фотографии с движущимися объектами — Live Snap Love
Мне часто задают вопрос, как сделать объект резким и идеально сфокусированным, даже когда он движется. Это может быть сложно, особенно если ваш объект — ребенок — движения имеют тенденцию быть более беспорядочными, и поэтому их труднее зафиксировать! (Не говоря уже о том, что они не берут никаких инструкций, гррр)
Однако, если вы будете следовать некоторым простым советам, вы должны увеличить количество получаемых «хранителей» — так что без лишних слов, вот мои советы по взятию четкие фотографии движущихся объектов.
Прежде всего проверьте скорость затвора. С движущимися объектами вам нужен абсолютный минимум 1/125, но вы захотите двигаться еще быстрее, в зависимости от того, насколько быстрым является движение, поэтому это может быть 1/500 или даже 1/1000. Всегда следите за тем, чтобы у вас была достаточно высокая скорость затвора — если вы сомневаетесь, увеличьте ее.
2) Используйте меньшую апертуру Определенно лучше использовать более высокую диафрагму (меньшую диафрагму), так как вам будет намного легче сфокусироваться на объекте. Такая широкая глубина резкости означает, что вам не нужно быть столь точным в фокусировке — она дает вам пространство для маневра, необходимое для захвата движения. Я понимаю, что это может быть сложно, поскольку у вас меньшая диафрагма и высокая скорость затвора, которые пропускают меньше света в камеру.
поэтому вам, вероятно, потребуется увеличить ISO выше, чем обычно. (Вот почему также легче делать кадры с динамичным движением, когда вокруг много света!)
Для использования выберите режим AF, затем выберите Al Servo (или AFC для Nikon) и наполовину нажмите кнопку спуска затвора, чтобы запустить автофокусировку, и держите палец наполовину нажатым, пока не будете готовы сделать снимок, когда вы должны нажать кнопку спуска затвора.
в полной мере.
Некоторым людям нравится фокусировка с помощью кнопки «Назад», другие ненавидят ее, но она может оказаться полезной для вас, особенно при работе с движущимися объектами. Фокусировка с помощью задней кнопки просто назначает другую кнопку на вашей камере для блокировки фокуса, вместо того, чтобы нажимать кнопку спуска затвора наполовину — таким образом, вы можете удерживать палец на кнопке фокусировки, просто используя затвор для съемки. Вы можете прочитать больше об этом и о том, как настроить его на своей камере, в этом посте о фокусе задней кнопкой.
5) Следите за объектом с помощью видоискателя Если ваш объект перемещается по кадру (а не движется к вам), вы также должны следить за объектом с помощью видоискателя — скорость объекта в кадре вызывает движение размытие, и вы можете свести его к минимуму, просто «панорамировав» вместе с объектом.
— Качество и тип используемого объектива также имеют значение. Некоторые линзы просто быстрее фокусируются, чем другие. Хотя объектив 50 мм F1.8 мне нравится, и это абсолютно блестящий объектив по цене, он не фокусируется очень быстро, поэтому он не идеален для съемки быстро движущихся объектов. Если вы много снимаете в динамичных фильмах, возможно, вы захотите обновить объектив. Обратите внимание, что это не означает, что вы не можете получить резкое фото с комплектным объективом или объективом 50 мм F1.
8 — вы абсолютно можете — просто вам будет проще с немного лучшим объективом. (Вы также можете прочитать мои советы по использованию Canon 50mm F1.8 здесь!)
Хорошей новостью является то, что с цифровой камерой это практически бесплатно! Попрактикуйтесь с режимами и слежением за объектом, и даже попробуйте сфокусироваться на обратной кнопке! Обратите внимание, что вы никогда не получите ВСЕ свои снимки движущихся объектов с идеальной резкостью — возможно, даже близко, но эти советы должны повысить уровень «попадания»!
Если ваш объект неподвижен, вам нужно сфокусироваться немного по-другому — вот мои советы, как получить четкие фотографии с неподвижными объектами.
СОВЕТЫ ПО ФОТОГРАФИИ Одри Энн СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ7 Комментарии
Правильный подход: настройки камеры для движущихся объектов
ПРИМЕЧАНИЕ. Мы создали красивый PDF-файл этого поста для печати и просмотра в автономном режиме.
Нажмите здесь для бесплатной загрузки.
Съемка движущихся объектов — один из самых сложных видов фотографии, особенно если вы только начинаете. Экшн-фотография требует терпения и практики, чтобы все получилось правильно, но в начале она может показаться немного сложной.
В этой статье я рассмотрю некоторые настройки камеры, которые помогут вам начать, а также рассмотрю другие советы и приемы, которые помогут вам получить наилучшие движущиеся изображения.
Вот что мы рассмотрим:
- Оборудование и настройка камеры
- Шаги для создания великолепных динамичных снимков
- Настройки камеры для различных движущихся объектов
- Что делать дальше
Рекомендуемое чтение: Хочу шаг пошаговое руководство по навыкам фотографирования с помощью DSLR? Возьмите копию нашего бестселлера «Ускоренный курс по DSLR».
Оборудование и настройка камеры
Для съемки движущихся объектов не требуется никакого специального оборудования, но некоторые вещи, безусловно, облегчат вам жизнь! Для замораживания быстро движущихся объектов требуется короткая выдержка, и большинство современных камер имеют самую короткую выдержку 1/4000 th секунды, что более чем достаточно для большинства ситуаций.
Некоторые камеры даже доходят до 1/8000 th !
Как и во всех жанрах фотографии, качество оптики и стекла ваших объективов будет влиять на легкость съемки движущихся объектов. Объектив с большой максимальной светосилой облегчит жизнь. Если вы используете зум-объектив, хорошей идеей также будет фиксированная диафрагма во всем диапазоне фокусных расстояний. Хотя вы в основном будете работать с короткими выдержками, вы также можете обнаружить, что штатив необходим, особенно если вы хотите «панорамировать» объект.
Съемка в движении часто становится наиболее яркой и интересной, когда вы увеличиваете масштаб, чтобы заполнить кадр движущимся объектом. Фотография Кристин Бентон
Ключевой урок: Многие динамичные фотографии требуют, чтобы вы приближались к объектам, что означает использование телеобъектива. Длинные фокусные расстояния стоят дорого, но если у вас есть камера с кропнутой рамкой, то поле зрения, которое вы получаете благодаря размеру матрицы, даст вам эквивалент гораздо более длинного объектива.
Так, например, если вы используете Canon 7D Mk II с датчиком APS-C, объектив 200 мм даст поле зрения, эквивалентное объективу 320 мм.
Шаги для создания великолепных динамичных снимков
Перед тем, как начать фотографировать движущиеся объекты, найдите время, чтобы настроить камеру, чтобы максимально облегчить себе жизнь. Ключевые настройки, которые нужно сделать правильно, связаны с вашим вниманием. Движущиеся объекты трудно сделать резкими, поэтому вам нужен режим автофокусировки, который работает в вашу пользу.
Во-первых, убедитесь, что вы выбрали центральную точку автофокусировки для фокусировки. Если вы предоставите камере решать, где должна быть точка фокусировки, вы можете упустить четкий снимок. Выбор фиксированной точки фокусировки упрощает либо предварительную фокусировку (когда вы предварительно фокусируетесь на области изображения и ждете, пока движущийся объект попадет в эту точку), либо панорамирование (когда вы перемещаете камеру одновременно с объектом).
Прежде чем начать фотографировать движущиеся объекты, найдите время, чтобы настроить камеру, чтобы сделать жизнь максимально легкой.
Вам также необходимо изменить режим автофокусировки на Непрерывный автофокус. Непрерывный режим позволяет камере постоянно отслеживать движущийся объект и корректировать фокус. Это также предиктивная модель для цифровых зеркальных камер, поскольку она устанавливает фокус на том, где, по ее мнению, будет объект после доли секунды задержки, вызванной поднятием зеркала и открытием затвора для съемки.
В частности, когда вы только начинаете фотографировать движущиеся объекты, рекомендуется перевести камеру в режим непрерывной съемки/режим серийной съемки, что означает, что ваша камера будет делать серию снимков, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора нажатой. Это дает гораздо больше шансов получить резкий выстрел!
Ключевой урок: Я рекомендую снимать в ручном режиме, так как он дает вам максимальный контроль над настройками и треугольником экспозиции.
Но вы можете начать с использования режима приоритета выдержки, который позволяет вам устанавливать выдержку по вашему выбору, оставляя камеру разбираться со всем остальным.
Настройки камеры для различных движущихся объектов
Спортивная фотосъемка
Спортивная фотосъемка происходит в быстром темпе и требует приличного телеобъектива, чтобы выделить игроков на многолюдном поле и на заднем плане. И, очевидно, некоторые виды спорта быстрее, чем другие! Вот некоторые настройки для начала:
Обратите внимание, как использование малой глубины резкости размывает отвлекающие элементы на заднем плане, помогая зрителю сосредоточиться на футболисте. Фотография Джона Торкасио
Спорт на открытом воздухе – Если вы хотите, чтобы объект был четким, начните с выдержки 1/500 th и диафрагмы f5,6, чтобы размыть фон и сделать игрока «выступающим» из изображения. . Настройте ISO по мере необходимости.
Начните с ISO 100 в солнечный день и ISO 400 в пасмурный день.
Искусственное освещение может сбить баланс белого вашей камеры, поэтому убедитесь, что вы выбрали подходящую настройку для суровых условий освещения в помещении. Фотография Маркуса Списке
Спорт в помещении – Используйте ту же выдержку и диафрагму, что и на улице, но начните с ISO 400 и увеличивайте, так как в помещении будет меньше света. Не забудьте также выбрать соответствующую настройку баланса белого для искусственного освещения. Автоматический баланс белого обычно довольно точен, но большие панели с лампами накаливания или флуоресцентными лампами могут сбить его с толку, поэтому лучше всего установить соответствующий баланс белого вручную.
Более быстрые виды спорта – Некоторые виды спорта развиваются очень быстро! Хорошими примерами этого являются автомобильные гонки или скачки. Здесь вам понадобятся немного другие настройки.
Чтобы полностью заморозить действие, используйте выдержку 1/1000 th с диафрагмой f8 и базовым значением ISO 100 (при необходимости увеличьте это значение). Если вы хотите передать ощущение движения, вы можете добавить в изображение небольшое размытие (например, на колесах автомобиля), уменьшив выдержку примерно до 1/800 -й .
Фотосъемка дикой природы
Фотосъемка дикой природы охватывает большое количество животных, птиц и насекомых. При любой работе с дикими животными вам необходимо убедиться, что вы достаточно спрятались и не делаете ничего, что могло бы напугать объект съемки. Хотя некоторые из ваших изображений могут содержать статичные объекты, животные (по моему опыту) имеют тенденцию много двигаться! Опять же, вам понадобится телеобъектив, чтобы вы могли снимать с разумного расстояния.
Нет ничего лучше фотосъемки в движении, чем съемка миграций в Африке! Фотография Шрипала Дафтари
Тропический климат – Если вам посчастливится побывать на сафари в Африке, вы, скорее всего, будете иметь дело с очень ярким небом и солнцем.
Снимайте движущиеся объекты с выдержкой 1/4000 th и ISO 100. Если это не приведет к переэкспонированию изображения, используйте диафрагму около f4–f5,6. Очевидно, что при необходимости вам придется использовать меньшую диафрагму.
Пасмурное небо/Зимняя погода – Старт с выдержкой 1/500 th , диафрагма f4 и ISO 800.
Пейзажи и движущиеся объекты – Если вы находитесь в особенно живописном уголке мира, вам может понадобиться резкость всего кадра. Классический пример тому — фотографии, запечатлевшие миграцию животных по Африке. Начните с выдержки 1/500 th , ISO 100 и диафрагмы от f16 до f22.
Дети и домашние животные
Я всегда отношу детей к движущимся объектам. Заставить их стоять на месте может быть проблемой, и вы получите гораздо более натуралистичные снимки, если просто позволите детям быть детьми! Фотография Ми Фам
Динамическая фотография не всегда очевидна! Если говорить о много-многолетнем опыте фотографирования, то и дети, и животные не всегда сидят на месте! Конечно, это часть очарования и то, что помогает запечатлеть личность.
Поэтому рекомендуется относиться к детям и домашним животным как к движущимся объектам.
Голова и плечи – Начните с выдержки 1/125 th и диафрагмы f5,6. Если вы находитесь на улице в хорошую погоду, используйте ISO 100 и ISO 400 в пасмурную/пасмурную погоду. Переключите ISO на 800 при искусственном освещении в помещении.
Экшн-фотография не всегда связана с очевидным! Если говорить о много-многолетнем опыте фотографирования, то и дети, и животные не всегда сидят на месте!
Полная длина – Сохраняйте выдержку и ISO такими же, как указано выше, но используйте меньшую диафрагму f8, что даст вам большую глубину резкости, чтобы получить резкость всего объекта.
Куда идти дальше
Вот настоящее испытание: сфотографируйте белую собаку на фоне белого снега! Фото Светы Головиной
Особенность фотографии (и я не могу этого не подчеркнуть) заключается в том, что в настройках нет абсолютных значений.
Настройки, которые вы используете в своем треугольнике экспозиции (выдержка, диафрагма и ISO), полностью зависят от того, сколько света доступно. Любая фотография полностью зависит от доступного света. Вот почему фотографии, снятые ночью, нуждаются в таких длинных выдержках.
Итак, пока я могу дать вам эти базовые настройки для начала съемки, вы никогда не должны бояться выходить и экспериментировать дальше! Не бойтесь что-то менять в зависимости от условий освещения или просто пытаться выглядеть иначе. Единственная ключевая вещь, которую нужно помнить при съемке в движении, это то, что вам нужно использовать короткую выдержку, чтобы «заморозить» объект. Поскольку это означает, что вы не будете получать много света через затвор, вы должны убедиться, что ваша диафрагма и ISO пропускают достаточно света, чтобы получить правильно экспонированное изображение.
Фотография Алистера Дента
Рекомендуемое чтение: Хотите пошаговое руководство по навыкам фотографирования с помощью цифровой зеркальной камеры? Возьмите копию нашего бестселлера «Ускоренный курс по DSLR».