Как фотографировать в движении на зеркалку: Правильная съемка движущихся объектов

Как фотографировать из машины? Секреты удачных фотографий

 

Из записок штурмана-фотографа…

Часто в путешествии мы проезжаем по очень красивым местам. И подчас возникает соблазн их сфотографировать. Не всегда есть возможность остановиться. Значит, остается снимать «на ходу». Конечно, если я сама за рулем, то это невозможно. Другое дело, если за рулем кто-то другой, а я сижу на кресле пассажира справа.

Конечно, трудно рассчитывать, что вы получите кадры, достойные фотобанка. Но для блога или домашнего фотоальбома они вполне подойдут. Более того — временами ваши читатели могут и не догадаться, что вы снимали из машины.

Кама

Содержание

• 1 Безопасность движения — прежде всего
• 2 Короткая выдержка — залог успеха
• 3 Быстрота фокусировки
• 4 Избавляемся от бликов и грязи
• 5 Обыгрываем съемку из машины
• 6 И еще несколько советов

Безопасность движения — прежде всего

Прежде всего, когда фотографируете, помните о безопасности движения. Поэтому никаких фотосъемок, если за рулем вы сами. Хорошие кадры всё равно не получите, а опасности подвергнете и себя, и окружающих.

Если вы — пассажир, то при фотосъемке не загораживайте зеркала заднего вида, особенно правое: не наклоняйтесь вперед, не выставляйте локоть, особенно если водитель совершает маневр или проходит трудный участок дороги.

Если вам надо открыть окно, то предупредите об этом водителя: неожиданное изменение аэродинамики автомобиля может сбить его с курса.

Не старайтесь вылезти на полкорпуса из машины, чтобы сделать хороший кадр — это может закончиться трагически. Также не выставляйте фотоаппарат из окна машины — можете остаться без него.

Когда фотографируете, предупредите об этом водителя. Пусть в этот момент он по возможности ровнее ведет машину, не делает резких перестроений.

Ну а теперь советы непосредственно по фотосъемке.

Потеряли сено. Дорога из Казани в Самару, Ульяновская область

Короткая выдержка — залог успеха

Снимать можно и компактным фотоаппаратом, и зеркалкой. Второе, конечно, предпочтительнее, т.к. изначально качество картинки выше, фотоаппарат предлагает больше возможностей.

Если у вас есть творческая зона, снимайте в режиме «Приоритет выдержки» Tv с выдержкой 1/500 и короче. Если же самостоятельно настроить выдержку нет возможности или не знаете как, переключитесь в режим «Спорт» — он есть сейчас практически во всех фотоаппаратах даже начального уровня.

Если вы продвинутый фотолюбитель, то можете попытаться поиграть и с величиной диафрагмы, перейдя в режим М, чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Возможно, вам в таком случае придется поднять ISO.

Быстрота фокусировки

Разумеется, во время движения вряд ли получится подождать, пока фотоаппарат сфокусируется на выбранном вами объекте. Для того, чтобы фотоаппарат фокусировался быстрее, вы можете перейти в режим «бесконечность», если снимаете пейзажи. Фокусируйтесь по центральной точке.

Если у вас зеркальный фотоаппарат, то используйте для фокусировки и кадрирования оптический видоискатель, а не монитор фотоаппарата — по нему фокусировка значительно медленнее.

Подойдет также режим серийной съемки. К тому же это поможет выбрать наиболее удачный кадр.

На продвинутых камерах используйте режимы al servo или al focus.

Едем вдоль залива Кирьявалахти Ладожского озера в Карелии

Избавляемся от бликов и грязи

Нет ничего хуже, чем кадр, испорченный бликами. Поэтому уберите все лишнее с торпеды автомобиля, если снимаете через переднее стекло. Придвиньте фотоаппарат как можно ближе к стеклу. Однако при этом соблюдайте все меры предосторожности: на неожиданной кочке вас может тряхнуть, водитель всегда должен видеть правое зеркало машины.

Впрочем, блики иногда могут быть очень симпатичными. В конце концов, мы и не скрываем, что фотографируем из машины.

Едем по Старорязанскому понтонному мосту

Если вы снимаете через боковое стекло, то можете опустить его во избежание бликов. Причем достаточно опустить окно лишь частично.

По Таманскому полуострову

Можно также установить на объектив фотоаппарата поляризационный фильтр. Но помните, что он приводит к необходимости увеличения экспозиции в большинстве случаев на 2 ступени. Значит, шире диафрагма, меньше ГРИП, выше ISO и, как следствие, хуже качество картинки. Да и не всегда на ходу вы сможете быстро настроить «полярик».

Если вы планируете снимать в дороге, регулярно очищайте лобовое стекло. Налипшие мошки очень плохо смываются дворниками и омывателями. Поэтому на остановках не поленитесь, вымойте лобовое и, при необходимости, боковые стекла.

Если накрапывает дождь, то снимайте сразу после того, как дворники очистят стекло. Впрочем, интересные кадры могут получиться через крупные капли дождя на лобовом стекле.

Куйбышевское водохранилище в Тольятти, дождь

Обыгрываем съемку из машины

Конечно, снимая на ходу, хочется получить такую же картинку, как если бы вы снимали неподвижно, желательно со штатива. Но так не бывает. Поэтому можно и нужно это обыграть.

Например, можно включить в кадр детали автомобиля — торпеду, зеркала заднего вида, стойки и др.

Детская площадка на въезде в ПензуУстье реки Санахта и Чкаловская Ривьера. И автопортрет

Если у вас частично загрязненное стекло, не беда! Грязное стекло может добавить правдивости вашему снимку. В конце концов, у нас же репортажная съемка!

Бескрайние просторы Самарской ЛукиПроселочная дорога в Рязанской области

Если вы снимаете через боковые окна, то передний план неизбежно будет размыт. Поэтому по возможности старайтесь избегать больших объектов на переднем плане — кустов, столбов и т.п.

Владимирское ополье близ Юрьева-ПольскогоЦерковь Космы и Дамиана в селе Семеновское-Советское

В процессе обработки можно также поиграть с различными фильтрами, чтобы усилить ощущение движения.

Капли дождя на лобовом стекле, как я уже писала выше, тоже могут помочь вам сделать интересный кадр.

Потоп! В ТольяттиДождливый вечер в Переславле-Залесском по дороге в Ярославль

И еще несколько советов

Главный совет — практикуйтесь. Снимайте как можно чаще. Помните, что в дороге вы можете увидеть массу всего интересного, причем совершенно неожиданно. Поэтому держите фотоаппарат всегда наготове. Но так, чтобы он не создал аварийной ситуации в экстренных случаях.

Ястреб над трассой М-5Ежик на проселочной дороге. Вовремя затормозили!

Желательно снимать в формате RAW — стекла автомобилей часто затемнены и искажают цветопередачу. К тому же из «сырого» формата вы сможете вытянуть больше деталей.

Церковь Троицы Живоначальной в селе Троица (Рязанская область)

На объектив желательно надеть защитный фильтр. Это защитит дорогое стекло объектива от царапин, которые неизбежно появятся.

Внимательно смотрите кругом. Снимайте пейзажи, архитектуру. Старайтесь предвидеть удачный кадр. Не беда, если в фотографию попадут дорожные ограждения.

Усадьба фон-Дервиза в КирицахСобор Петра и Павла в Петровске

Фотографируйте дорогу. Ведь она — часть вашего путешествия. И помните — возможно, у вас не будет второго шанса проехать по этим местам.

Мост через реку Сура в ЧувашииХолмы (Владимирская область)

Разумеется, эти советы с известными оговорками подойдут и в случае, если вы снимаете из окна автобуса, поезда. Чем больше вы будете фотографировать, тем более интересные кадры у вас будут получаться. Та красота, мимо которой вы будете проезжать, теперь будет запечатлена.

И напоследок главный совет: короткая выдержка!!!!!

Примечания первого пилота на полях

1. Как бы фотограф ни старался, рано или поздно, но «пассажирское» зеркало будет закрыто, как минимум, объективом фотоаппарата, а то и его тушкой (а в крайнем случае — тушкой фотографа).  Отсюда следуют два практических вывода.

1.1 По возможности пассажирское сидение отодвигается максимально назад, ну вы поняли зачем.

1.2 Передвигаясь с фотографом, привыкайте постоянно контролировать обстановку сзади хотя бы по салонному зеркалу (если оно есть конечно же). Логика здесь простая, большинство дорог все-таки двухполосные, и обгонять вас справа будут с меньшей вероятностью, чем слева. В таком случае хватит и картинки с салонного.

2. Ямы и «искусственные неровности» (как то, «лежачие полицейские» и другие граждане, воронки от бомб и снарядов, места падения метеоритов и др. ) надо объезжать! Для съемки перемещение машины на 3-5 метров относительно курса куда менее фатально, чем вертикальное перемещение на 1-3 см.

3. Безопасность движения — превыше всего! Если фотограф уж совсем закрыл обзор, то не стесняйтесь исправить это, подав соответствующую голосовую команду. Неплохо работают фразы «Обзор!»,  «Объектив!»; хорошо — «Руки!!!», «Зеркало!!!»; отлично — «….. твою …» «да …. в … , и …. «(СОКРАЩЕНО ЦЕНЗУРОЙ ).

4. Обзор пассажира на водительскую сторону сильно ограничен, не стесняйтесь подсказывать хорошие ракурсы.

5. Выгоняйте фотографа на заднее сидение! И вам мешать будет меньше и снимать удобнее, а для съемки вперед, можно либо снять подголовник переднего сидения, которое свободно, либо завалить его спинку вперед (не согласна! — прим. штурмана-фотографа).

И помните главное ! НИ ЗА ЧТО не соглашайтесь поменяться местами! А то фразы «сфотографируй то», «сними это» и «щелкни вооооон того забавного дальнобоя, которого мы обогнали полчаса назад» не дадут вам спать от слова совсем.

© Сайт «Дорогами Срединного Пути», 2009-2023. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

 

Как фотографировать спорт: советы по съемке соревнований

Стать спортивным репортером не так-то просто, недостаточно пройти пару курсов или мастер-классов по фотографии. Они, конечно понадобятся для знакомства с основами фотографии, но самой специфике спортивного репортажа нужно учиться на практике и на примерах крутых фотографий ведущих информационных агентств. Однако некоторые тонкости съемки спорта можно почерпнуть из этой статьи, в которой мы расскажем про обязательный набор фототехники, настройки и приемы съемки спортивных соревнований.

Фотографы информационных агентств и спортивных обозревателей, как правило, имеют:

• аккредитацию – разрешение на съемку, которое нужно получать за несколько недель или даже месяцев до спортивного мероприятия;
• место в зоне, отведенной для прессы, которое зачастую оказывается совершенно непригодным для фотосъемки.

Поэтому снимать в таких условиях помогает нестандартное мышление, опыт съемки и профессиональная фототехника.

Фото Михаэля Регана, который снимает чемпионаты мира и работает на Getty Images.

Фотооборудование спортивного фотокора

1. Длиннофокусный светосильный объектив. Практически все спортивные фотографы снимают на телеобъективы 200, 300 или 500 мм или аналогичный зум. Объектив должен иметь хорошую светосилу, так как обычно для съемки в помещении освещения не хватает, чтобы делать кадры на короткой выдержке. А ведь для съемки спорта очень важно словить момент, и чтобы кадр получился резким, четким, не смазанным.
2. Камера с автофокусом с функцией слежения. Быстродвижущиеся объекты снимать очень тяжело, стандартная зеркалка еще немного думает после нажатия на кнопку спуска, затвор срабатывает с задержкой на долю секунды. Поэтому фотограф должен уметь предугадывать кадр и нажимать на кнопку спуска за момент до того, как произойдет что-то интересное, а следящий автофокус поможет не промахнуться.
   В профессиональных зеркалках есть функция динамического автофокуса, которая позволяет держать перемещающийся объект в резкости, даже если он перекрывается другими объектами. 
3. Монопод. Это одноногий штатив под камеру или объектив, который позволяет зафиксировать камеру и снять нагрузку с рук фотографа. Он легкий и мобильный, что очень важно для спортивного корреспондента.
4. Фотожилет. Спецодежда для фотокоров с карманами для объективов гораздо удобнее рюкзака для фототехники или той же разгрузки, которой пользуются свадебные фотографы. 
5. Дождевик. На случай дождя нужно иметь при себе не только дождевик, но и непромокаемый чехол для фотоаппарата. Соревнования проходят в разную погоду, поэтому шапка-ушанка или кепка могут также быть незаменимым аксессуаром в экипировке спортивного фотокора.
6. Раскладной стульчик. Если это не футбол, где каждому фотокору отведено свое место в зоне для прессы, то раскладной стульчик может прийтись очень кстати. Он позволяет занять выгодную точку съемки и наблюдать за спортсменами, снимая наиболее жаркие моменты.

Но спорт можно снимать не только во время больших соревнований, часто даже местные локальные состязания дают шанс сделать хороший динамичный снимок.

Настройки фотоаппарата для съемки спорта

Спорт – это движение жизни, а съемка спорта – это всегда съемка быстродвижущихся объектов (за исключением разве что шахмат). И чем быстрее движение, тем короче должна быть выдержка, чтобы кадр получился резким, без смаза и потери фокуса.

Оптимальная выдержка для различных видов спорта:

• Ходьба или неторопливый бег – 1/125 или 1/250 сек.; 
• Хоккей или футбол – 1/250 или 1/500 сек.; 
• Бокс, борьба, серфинг – 1/250 или 1/500;
• Автоспорт, мотоспорт – от 1/1000 сек. и короче.

Александр Беленький: «Снимок виндсерфингиста сделан с выдержкой 1/800 сек. , фокус 300 мм (да плюс еще кроп-фактор 1,4), диафрагма 7,1, чувствительность 125. Увы, даже 300 мм объектива в таком случае будет мало, однако рядом со мной стоял коллега с 500 мм и жаловался, что ему тоже не хватает фокуса. Спортивному фотографу всегда есть что удлинить»… 

Рекомендации по настройкам довольно условны и зависят от задачи и удаленности от объекта. При съемке на телеобъектив и большом расстоянии от объекта скорость перемещения не так критична, как при съемке с близкого расстояния на широкоугольный объектив. А при съемке с проводкой выдержка может достигать 1/60, 1/30 сек. или более.

Оптимальная светочувствительность для съемки спорта

Для съемок в дневное время суток на открытом воздухе оптимальное значение светочувствительности (ISO) – 100. При минимальной светочувствительности и достаточном количестве света получаются качественные кадры без шума.

Но когда света недостаточно, особенно при съемке на коротких выдержках, приходится ISO подымать до 800, 1600 или даже 3200. Любительские камеры при таких настройках дают сильный цифровой шум, а профессиональные камеры со светосильными объективами справляются неплохо.

Александр Беленький:

«Спорт можно снимать не только во время больших соревнований, часто даже местные локальные состязания дают шанс сделать хороший динамичный снимок. Хотя и без травм не обходится: девушке впоследствии была оказана медицинская помощь – бинтование коленок и искусственное дыхание «из уст в уста», а фотографы становились в очередь, готовые помочь и в том, и в другом».

Съемка с проводкой

Для соревнований, в которых спортсмены движутся по заранее определенной траектории, эффективно применяется прием съемки с проводкой.

Метод съемки с проводкой довольно прост в реализации, но понять и отработать его нужно на практике. 

1. Сфокусируйтесь на движущемся объекте (например, на участнике авто-, вело- и мотогонки), то есть нажать кнопку спуска до половины, а потом ведите объектив за объектом и дожать кнопку спуска в самый выигрышный момент, не прекращая вести камеру за объектом, пока затвор не закроется.

Важно, чтобы объект двигался не на фотографа и не от него, а мимо него, справа налево или слева направо. 

2. Выставите значение выдержки 1/60, 1/30 сек. или более в зависимости от скорости движения. В идеале мы должны получить кадр, на котором движущийся участник гонок получается довольно четким, а весь фон – смазанным. Такой прием позволяет передать движение в кадре, ощущение скорости движения спортсмена. В отличие от съемки с короткой выдержкой, которая замораживает движение в кадре.

3. Продумайте место для съемки с проводкой так, чтобы герой кадра не слился с фоном. К примеру, однотонный фон (снег или синее небо) для такой съемки не подойдет, так как там нечему смазываться. А вот полные трибуны с болельщиками в разноцветной одежде при съемке с проводкой превратятся в разноцветные полосы, которые станут отличным фоном для спортсмена.

4. Помните о композиции спортивного кадра. Для передачи движения очень важно оставлять пустое место в направлении движения спортсмена, чтобы ему было куда стремиться. Если самолет, мотоцикл или футболист летит и упирается прямо в рамку фото, это вызывает ощущение столкновения. Так устроена психология зрителя, и это нужно учитывать при выстраивании композиции снимка.

Иван Баринов: «Фотография делается на длинной выдержке со следящим автофокусом и серийной съемкой. В момент съемки необходимо вести объектив ровно за автомобилем, держа фокус, предположим, ровно на передней правой фаре».

Выбор правильной точки съемки

Залог удачного кадра – правильно выбранная точка съемки. Продумайте, где могут произойти решающие события или возникнуть острые моменты. 

• Займите выгодное положение, откуда будет лучше всего видна ситуация. 
• Продумайте фон, чтобы пестрые одежды болельщиков или рекламные щиты не отвлекали внимание зрителя от главного объекта в кадре.
• Снимайте с нижней точки все виды спорта, где есть прыжки, чтобы зрительно увеличить амплитуду вылета.
• Снимайте с верхней точки сноубор и фристайл: снятые с верхней точки телевиком сноубордисты и фристайлисты обычно видны на размытом фоне долины и хорошо читаются. Как ни странно, фигурное катание тоже удобно снимать сверху, проецируя фигуристов на лед и избегая навязчивой рекламы.
• Снимайте анфас телевиком прыгунов с шестом: они очень выразительны в момент отталкивания от земли
• Заранее наведите фокус на место, где горнолыжники делают эффектный поворот, и при появлении сделайте серию кадров, то же самое можно посоветовать для съемок прыжков в мотокроссе. 
• Не успускайте из кадра мяч (или другой важный спортивный инвентарь), отсутствие мяча в кадре – это уже не про игру.

Александр Беленький: «Гонки на тройках можно снимать как с проводкой, так и замораживая движение короткими выдержками. Во время бега лошади есть фаза, когда все ее ноги оторваны от земли».

Можно и дальше перечислять популярные фотографические решения, но все профи стараются по возможности избегать штампов и находить свои, новые и оригинальные точки съемок. 

Выбор объекта съемки

• Ловите решающие моменты состязаний. Без кульминации, острой ситуации никакая спортивная фотография не произведет впечатления. Но тут рассчитывать только на везение нельзя. Удачные кадры удаются только тем фотографам, которые умеют предугадывать острые моменты соревнований.
• Тренируйтесь на уличных или любительских соревнованиях. Если у вас нет возможности попасть на большие соревнования, не считайте зазорным потренироваться в съемке роллеров, скейтеров или каких-нибудь спартакиад. Опыт нарабатывается не сразу. Упражняться можно, даже снимая дворовый футбол. Можно ходить на районные соревнования по бальным танцам, пилону, баскетболу или художественной гимнастике.
• Не зацикливайтесь только на соревнованиях. На чемпионатах и олимпиадах, кроме спортивных фоторепортеров, работают еще и фотожурналисты: они снимают не сами соревнования, а болельщиков, эмоции, забавные ситуации, которые происходят вокруг соревнований. Чтобы стать фотожурналистом, не нужно иметь крутой зум, монопод и аккредитацию, а нужно всего лишь уметь словить эмоции болельщиков спортивных команд.

Александр Демьянчук: «Это глаза болельщика сборной Франции перед началом полуфинального матча чемпионата Европы по футболу – 2016 между сборными командами Германии и Франции».

Поделиться в социальных сетях

11693

Все, что вам нужно знать о съемке движения

Все, что вам нужно знать о съемке движения — Canon Россия

ВИДЕОФОТОГРАФИЯ

Узнайте, как максимально эффективно использовать технологии, встроенные в вашу камеру Canon, для создания впечатляющих движущихся кадров.

От детей и домашних животных, играющих в саду, до струящихся водопадов в пейзажах, активных видов спорта и многого другого — фотография дает вам возможность запечатлеть жизнь в движении одним кадром.

Как у фотографа, у вас есть два основных варианта. Вы можете либо заморозить действие, чтобы запечатлеть определенный момент, либо использовать размытие в движении, чтобы создать ощущение движения и скорости. Ваша камера Canon оснащена технологией, которую вы можете использовать для обоих подходов, как мы объясняем здесь.

Понимание скорости затвора в движущейся фотографии

Время, в течение которого затвор вашей камеры открыт, измеряется в секундах или, чаще, в долях секунды. Если вы хотите убедиться, что движущийся объект застыл во времени, затвор должен быть открыт на очень короткое время. Если вы хотите создать творческое размытие, увеличьте время открытия затвора. Взято на Канон ЭОС 90D с Объектив Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM со следующими параметрами: 1/5300 сек. , f/7,1 и ISO 2500. © Markus Varesvuo

Наиболее важным фактором при съемке движения на фотографиях является управление скоростью затвора камеры. Это хорошая идея, чтобы протестировать и поиграть с выдержкой, пока вы не найдете то, что работает для вас. Большинство зеркальных фотокамер имеют максимальную выдержку 1/4000 с или 1/8000 с, тогда как некоторые беззеркальные камеры EOS позволяют использовать электронный затвор для еще более коротких выдержек. С другой стороны, длинная выдержка позволяет естественно размыть движущиеся объекты, что может быть очень эффективным для создания ощущения движения.

Как установить скорость затвора для видеосъемки

Если вам нравятся расширенные функции EOS (электрооптическая система), попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (ТВ). Взято на Canon EOS 90D с Объектив Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM со следующими параметрами: 1/1300 сек., f/2.8 и ISO 6400. © Markus Varesvuo

Режим приоритета выдержки (ТВ) может либо заморозить, либо творчески размыть движение вашего объекта. Взято на Canon EOS R6 с выдержкой 2 секунды, f/10 и ISO 100. © Амбассадор Canon Ванда Мартин

Режим съемки Tv (значение времени) в цифровых зеркальных и беззеркальных камерах Canon EOS часто называют режимом приоритета выдержки. Он отлично подходит для движущейся фотографии, так как вы можете просто выбрать нужную выдержку, а система замера камеры автоматически отрегулирует диафрагму для правильной экспозиции.

Однако в некоторых условиях очень яркого или темного освещения диапазон доступных выдержек может быть ограничен. Это может означать, что при съемке в условиях плохого освещения вы не можете использовать достаточно короткую выдержку, чтобы заморозить объект, или в яркие дни вы не можете увеличить экспозицию на достаточное время, чтобы создать творческое размытие. Самый простой способ решить эту проблему — использовать режим Auto ISO вашей камеры в сочетании с режимом приоритета выдержки. Затем ваша камера автоматически установит чувствительность, чтобы вы могли снимать с короткой или длинной выдержкой.

Как заморозить действие

Чем больше вы приближаете объект, тем более заметным становится любое дрожание камеры, поэтому вам придется использовать более короткую выдержку, чтобы свести к минимуму размытие. Взято на Canon EOS R6 при 1/2700 сек, f/4 и ISO100. © Представитель Canon Само Видич

Помимо изменения скорости затвора, существуют и другие приемы, которые можно использовать для передачи движения. Ищите ключевое действие события. Съемка одного объекта — это хорошо, но два объекта, движущиеся в тандеме, могут поддержать идею о том, что происходит быстрое движение и действие, как здесь, когда лошадь и грязь поднимаются ногой. Снято на Canon EOS 90D с объективом Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM и следующими параметрами: 81 мм, 1/8000 сек., f/5,6 и ISO 400.

Выдержка 1/250 с должна быть достаточно короткой, чтобы заморозить людей, идущих вокруг, в то время как 1/500 с лучше, если ваш объект движется немного быстрее. Для более быстрых объектов, таких как автомобили и птицы в полете, предпочтительны выдержки 1/2000 с, 1/4000 с или короче. Важно поэкспериментировать с различными скоростями затвора, пока не найдете то, что работает — и не забывайте получать удовольствие!

При фотографировании мелких животных или детей легче удерживать фокус, если объект находится не менее чем в трех метрах от камеры. Если они подберутся слишком близко, удержаться на месте будет гораздо сложнее. Снято на камеру Canon EOS 850D с объективом Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM (теперь его сменил Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM) при 200 мм, 1/1600 сек., f/3.5 и ИСО100.

Здесь движение падающего конфетти было заморожено с помощью выдержки 1/200 с и вспышки Speedlite EL-100, что запечатлело волнение сцены. Снято на камеру Canon EOS 800D (на смену которой пришла Canon EOS 850D) с объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM и следующими параметрами: 18 мм, 1/200 сек., f/4 и ISO 400.

Маленькие дети и собаки склонны двигаться быстро и часто хаотично, поэтому выдержки 1/1000 сек должно быть достаточно, примерно то же самое работает при съемке спортсменов.

Режим съемки «Дети и домашние животные», который часто используется в камерах PowerShot, использует несколько рамок фокусировки, чтобы гарантировать, что автофокус работает хорошо, отслеживая объекты. Для камер EOS, в которых нет режима «Дети и домашние животные», переключитесь на Servo AF (непрерывный автофокус).

Режим спортивной сцены, доступный на большинстве камер Canon, является хорошей отправной точкой для замораживания быстрых действий. Он изменяет параметры съемки камеры в пользу короткой выдержки, а также отслеживает движущиеся объекты с помощью Servo AF и делает серию снимков в режиме Continuous Drive. Тем не менее, чтобы создать размытие при движении на спортивных фотографиях, лучше переключиться в режим ТВ (приоритет выдержки) и установить требуемую скорость затвора.

Камеры системы Canon EOS R включают автофокусировку по глазам в режиме слежения, что позволяет камере идентифицировать глаза объекта и фиксировать фокус, что является надежным способом отслеживания движения объекта.

Как запечатлеть размытие движения

Чем длиннее скорость затвора, тем движение будет запечатлено как размытие. Снято на камеру Canon EOS M100 (на смену которой пришла Canon EOS M200) с объективом Canon EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM и следующими параметрами: 18 мм, 1/6 сек., f/22 и ISO 100.

Низкая скорость затвора и длительная выдержка позволяют создавать на фотографиях размытие при движении. Опять же, скорость движущегося объекта будет определять, насколько медленной должна быть скорость затвора.

Выдержка 1/30 с хорошо подходит для велосипедов, тогда как выдержки от 1/60 до 1/125 с хорошо подходят для автомобилей и мотоциклов. Если вы хотите размыть водопад, лучше всего подойдет относительно длинная выдержка в 3-5 секунд. Это также хорошо работает для «размывания» людей на кадрах, когда они ходят, эффективно удаляя их с архитектурных снимков уличных сцен или оживленных достопримечательностей.

При ярком дневном свете может быть трудно добиться достаточной длительности выдержки для создания размытости изображения, даже если вы используете узкую диафрагму. Чтобы преодолеть это, вы можете поместить фильтр ND (нейтральной плотности) перед объективом, чтобы уменьшить количество света, попадающего на датчик, что позволит вам увеличить экспозицию. В некоторых случаях выдержка может превышать 30 секунд. В этом случае выберите ручной режим камеры и используйте настройку Bulb.

Как запечатлеть движение через интервальную съемку

Когда вы контролируете скорость, вы можете проявить творческий подход к видео. Интервальная съемка делает несколько кадров через равные промежутки времени, чтобы создать эффект ускорения движения или времени. Вам нужно будет делать последовательность снимков через равные промежутки времени — узнайте больше в нашем руководстве по замедленной съемке.

Такие камеры, как Canon EOS 250D и система EOS R, имеют встроенный режим цейтраферной видеосъемки, что еще больше упрощает съемку потрясающих видеороликов.

Как создать движение с помощью размытия зума

Создание размытия в движении, естественно, является сложной задачей, если ваш объект на самом деле не движется. Однако вы можете создать интересный эффект размытия в движении, используя любой зум-объектив. Снято на Canon EF 17-40mm f/4L USM со следующими параметрами: 1/4 сек., f/14 и ISO 200.

Выберите режим съемки «Телевидение» на любой цифровой зеркальной или беззеркальной камере и установите выдержку от 1 до 4 секунд. Увеличение и автофокусировка легким нажатием на кнопку спуска затвора. Затем полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать экспозицию, и примерно на полпути начните уменьшать масштаб с помощью кольца масштабирования объектива. Стремитесь завершить изменение настройки масштабирования одновременно с завершением экспозиции. Кроме того, вы можете начать с уменьшенного объектива и увеличивать масштаб во время экспозиции.

Как запечатлеть следы света

Длительная выдержка позволяет запечатлеть следы света вдоль железнодорожных путей. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM и следующими параметрами: 105 мм, 32 с, f/8 и ISO 100.

Съемка световых следов от движущихся транспортных средств — отличный способ передать ощущение движения. В темноте вероятность передержки мала, поэтому вы можете использовать ручную выдержку и при необходимости оставить затвор открытым на несколько минут, чтобы получить в кадре много световых следов. Просто убедитесь, что ваша камера установлена ​​на штатив или другую прочную опору без вибрации.

Еще одна хитрость заключается в использовании фотовспышки для освещения движущегося транспортного средства, так что в дополнение к съемке световых следов автомобиль, мотоцикл, поезд или даже велосипед будут хорошо освещены. Вам нужно будет установить вспышку в режим вспышки по задней шторке, чтобы вспышка срабатывала в конце экспозиции, а не в начале. При обычной вспышке с передней шторкой кажется, что световые дорожки проходят впереди движущегося автомобиля, а не позади него.

Как панорамировать с помощью камеры

Панорамирование камеры для слежения за движущимися объектами приводит к размытию фона, что делает действие более динамичным. Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM и следующими параметрами: 135 мм, 1/30 сек., f/8 и ISO 100.

При работе с более длительной выдержкой для создания размытости движения дрожание камеры представляет собой постоянную опасность, особенно с телеобъективами, в результате чего основной объект также оказывается размытым. Стабилизация изображения может быть большим подспорьем. Некоторые объективы Canon IS (стабилизатор изображения) имеют автоматическое определение панорамирования, которое применяет коррекцию только в вертикальной плоскости при панорамировании по горизонтали.

Другие объективы Canon IS имеют переключаемые двухрежимные стабилизаторы изображения, где режим 1 предназначен для статических снимков, а режим 2 — для панорамирования. Некоторые объективы, такие как Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM и EF 70-200mm f/4L IS II USM, даже имеют третий переключаемый режим стабилизации, который применяет стабилизацию только во время реальной экспозиции. Это может облегчить отслеживание хаотично движущихся объектов в видоискателе.

Камеры Canon EOS R5 и R6 также оснащены системой IBIS (внутренняя стабилизация изображения). Это может работать в тандеме со стабилизаторами изображения оптически стабилизированных объективов для еще большей стабилизации.

Подробнее читайте в нашем руководстве «Советы по панорамированию для съемок в движении».

Как добавить движение с помощью мультиэкспозиции

Изображение с мультиэкспозицией, созданное с помощью непрерывной съемки, которая является полезным инструментом для съемки происходящего. Снято на камеру Canon EOS 5D Mark III (на смену которой пришла Canon EOS 5D Mark IV) со следующими параметрами: 1/1600 сек., f/8 и ISO 400.

Ряд последних камер EOS, включая камеры Canon EOS 5D Mark IV и EOS R System, имеют функцию мультиэкспозиции. Вы можете использовать это в сочетании с режимом непрерывной съемки, чтобы запечатлеть несколько этапов действия в одном кадре. Вы получите наилучшие результаты, если между объектом и фоном будет четкая разница, например, светлый объект на темном фоне или наоборот. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим руководством по съемке с мультиэкспозицией (доступно на некоторых языках).

Другой вариант — использовать вспышку. Canon Speedlite EL-100 имеет программируемый режим стробоскопической вспышки. Серии вспышек при длительной выдержке позволяют запечатлеть движущийся объект в нескольких точках на его пути на неподвижном фоне.

Перемещайте камеру, чтобы сделать видео интереснее

Фильмы могут выглядеть намного динамичнее, если во время съемки вы перемещаете камеру, а не фиксируете ее на штативе. Многие цифровые зеркальные и беззеркальные камеры Canon EOS M и EOS R оснащены функцией Movie Digital IS. Это форма электронной стабилизации изображения, предназначенная только для видеосъемки, которая компенсирует дрожание камеры и обеспечивает более стабильные результаты. Он также может работать в сочетании с оптической стабилизацией изображения в объективах и встроенным стабилизатором изображения в камерах Canon EOS R5 и R6.

Автор Мэтью Ричардс

• Цифровые зеркальные камеры

  EOS 90D

  Полнофункциональная цифровая зеркальная камера, которая приближает вас, позволяет снимать быстрее и делать превосходные изображения с разрешением 32,5 мегапикселя.

• Цифровые зеркальные камеры

  EOS 850D

  Сделайте следующий шаг в творческом контроле, снимая фотографии с прекрасной детализацией и потрясающие видеоролики 4K с помощью легкой цифровой зеркальной камеры с возможностью подключения, которая вдохновляет и вознаграждает.

• Беззеркальные камеры

  EOS RP

  Маленькая, легкая и интуитивно понятная полнокадровая беззеркальная камера, предназначенная для путешествий и повседневной фотосъемки.

• Беззеркальные камеры

  EOS R6

  Что бы вы ни снимали, как бы вы ни снимали, EOS R6 позволяет вам проявлять творческий подход так, как вы и представить себе не могли.

• ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСПЫШКА

  Простой способ добавить света и добиться естественных результатов, которые выглядят как дневной свет.

• Объективы RF

  RF 70-200mm F2.8L IS USM

  RF 70-200mm F2.8L IS USM — незаменимый объектив в тройке профессиональных зум-объективов. Он станет идеальным компаньоном для новостей, спорта и путешествий.

ВЫДЕРЖКА

Как настроить скорость затвора

5 основных советов, которые помогут вам запечатлеть движущиеся объекты и улучшить съемку в движении.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ФОТОСЪЕМКА

Лучшие объективы для съемок в движении

Наш путеводитель по лучшим объективам для съемок в движении.

Если вы видите это сообщение, значит, вы просматриваете веб-сайт Canon из поисковой системы, которая блокирует необязательные файлы cookie. Единственные файлы cookie, которые доставляются на ваше устройство, являются основными (функциональными) файлами cookie. Эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть наш файл cookie Уведомление .

Пожалуйста, удалите элемент или очистите [категорию], так как существует ограничение на 8 продуктов. Щелкните Редактировать

Вы хотите очистить весь выбор?

3 основных шага для фотографирования движения, движущихся объектов и искусства панорамирования

Фотография — одно из самых мощных искусств всех времен. Это придает времени значимую ценность, некоторые могут сказать, даже более ценную, чем воспоминания. Фотографии могут выражать глубокие эмоциональные особенности мест, вещей, людей и объектов. Они являются частью нашего наследия для будущего поколения.

Но дело не только в будущем или прошлом. Речь идет о том, чтобы запечатлеть момент не только глазами, но и руками. Сделать этот удивительный день живым навсегда и иметь возможность пересматривать один и тот же момент снова и снова. Именно это придает красоту этому искусству. Сегодня, когда мы все так увлечены технологиями и инновационным оборудованием, мы забываем сделать перерыв, посмотреть вверх и увидеть деревья, солнечный свет или людей вокруг нас. Фотография дает нам шанс сделать это! Это уводит нас с наших полок и помещает нас прямо в центр действия.

Хотя все это звучит как солнечный свет и радуга, быть хорошим фотографом — это сложный навык, которому нужно учиться и развиваться. Это требует времени и большой практики, а также постоянного «присутствия» — иначе как бы вы смогли запечатлеть все мелкие детали, которые делают ваши фотографии такими потрясающими?

К счастью, этому навыку нельзя научиться в школе. И это хорошая часть. Все, что вам нужно, это камера, решительность и приверженность своей работе. Остальное придет само собой.

Я знаю, что вы здесь, потому что хотите улучшить свои навыки – вы в правильном месте! Сегодня мы поговорим о фотографировании движущихся объектов . Шаг 1. Советы по треугольнику экспозиции Треугольник экспозиции имеет решающее значение в этом процессе. Взгляните на следующие советы по , используя треугольник экспозиции для захвата движения .

ISO — это чувствительность вашего аппарата к свету. Чем ниже число ISO, тем менее чувствительна ваша камера к свету. Таким образом, если у вас возникнут проблемы, когда речь идет о светочувствительности до , , уменьшите выдержку или ISO. ISO сильно зависит от двух других компонентов треугольника экспозиции — если вы увеличиваете ISO, диафрагма и скорость затвора уменьшаются, чтобы сохранить баланс.

Диафрагма

Камера должна быть установлена ​​в режиме ТВ (позволяет указать выдержку затвора, а камера сама определяет все остальное) для того, чтобы вы могли самостоятельно использовать настройку выдержки. Если поступает слишком много света, переключитесь в ручной режим и установите большее значение диафрагмы. Чтобы сохранить правильную экспозицию, используйте большую диафрагму при съемке движения.

Скорость затвора

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым. Он определяет, можете ли вы заморозить движущийся объект или нет. Помните — 1/1000 намного быстрее, чем 1/60. Таким образом, установка скорости, например, 1/2000 поможет вам заморозить любой движущийся объект!

Шаг 2. Режимы камеры

Важно знать, когда использовать режимы камеры. Таким образом, захват движущихся объектов в разное время суток становится намного проще. Взгляните на это Краткое руководство по режимам камеры :

Автоматический режим

Автоматический режим — это простой и удобный способ фотосъемки. Вам не нужно разговаривать с камерой и заставлять ее понимать, что она должна делать. Если установить режим «автоматический», треугольник экспозиции будет работать сам по себе. Световой баланс, ISO, выдержка и диафрагма адаптируются к любым условиям. Помните, что если вы действительно хотите научиться профессионально пользоваться камерой, вам нужно начать практиковаться и в других режимах. Иначе какой смысл иметь навороченную камеру, если вы даже не используете все ее функции?

Режим макросъемки

Несмотря на свое название, режим макросъемки фактически позволяет снимать микрообъекты. Если вы хотите снимать природу очень близко или даже маленьких змей или божьих коровок, вам следует использовать этот режим. Это позволяет вам перемещаться в пространстве объекта, поэтому вы получаете более реалистичный вид на него. В этом режиме фокусировка затруднена, так как небольшое расстояние делает глубину резкости меньше. Совет: при съемке в этом режиме штатив не нужен, так как так уменьшается глубина резкости.

Портретный режим

При съемке в портретном режиме объект съемки является единственной важной точкой фокусировки. Фон будет не в фокусе, а лицо и плечи вашего объекта будут на переднем плане. Если вы выберете большую диафрагму, это поможет вам еще точнее установить передний план.

Режим видеосъемки

Движущиеся объекты гораздо труднее запечатлеть, чем неподвижные. Таким образом, включайте режим видео всякий раз, когда вам нужно снимать движения. Имейте в виду, что движущиеся изображения будут занимать гораздо больше свободного места, чем неподвижные.

Ночной режим

Из-за отсутствия света нам, фотографам, сложно четко определить детали снимка. Именно поэтому у нас есть ночной режим. Этот необычайно забавный режим установит на вашем устройстве более длинную выдержку, чтобы сохранить мелкие детали вашего объекта, а также запустит вспышку, чтобы осветить обстановку и объект. Лучше всего использовать на вечеринках и в ночных клубах! А теперь повеселитесь и сделайте несколько фотографий в центре города! Практика делает совершенным.

Режим действия

Этот режим, который иногда называют спортивным, также можно использовать для съемки движущихся объектов (от людей до бегущих автобусов или спортсменов). Совет: заранее сфокусируйте камеру на том месте, где объект будет находиться к тому времени, когда вы хотите его запечатлеть.

Ландшафтный режим

Устанавливает фокус на фон изображения, придает большую глубину резкости изображению. Фокусные точки обычно находятся далеко от камеры.

Шаг 3. Движущиеся объекты

Теперь, когда мы повторили основные понятия фотографии, мы можем перейти к самой интересной части: движущиеся объекты .

Выбор истории

Съемка различных сцен очень похожа на рассказ истории. Вам предстоит выбрать сюжет, персонажей и сеттинг. Заставить наблюдателя погрузиться в вашу историю — вот что делает хороших фотографов хорошими. Это может быть автомобиль, мчащийся по дороге, а также женщина, спешащая под дождем, чтобы поймать такси. Лошадь, бегущая по чистому полю, грациозно летящая птица, кошка, пытающаяся поймать мышь… что угодно!

Выбор эффектов

Прежде чем сделать снимок, убедитесь, что вы знаете, какой тип эффекта вы хотите использовать. Есть так много способов, которыми вы можете сделать снимок. Если вы определитесь с этим первым, вам не составит труда понять технику, которая следует за вашим выбором. Взгляните на фото ниже.

Изменение скорости затвора

Как вы уже читали ранее, скорость затвора является решающим фактором в фотографии. Вы уже знаете, что скорость затвора говорит вам, сколько времени затвор будет оставаться открытым. Таким образом, выбор более быстрого варианта резко останавливает объект в его текущем моменте, а выбор более медленного приводит к тому, что датчик вашей камеры собирает много света, и в результате получается довольно яркая фотография, которая размывает ваш объект.

Изучение режима диафрагмы: вкл.

Эксперименты с диафрагмой — это всегда интересный способ познакомиться с камерой. Начните с установки диафрагмы на более широкое отверстие (меньшее число) и сделайте снимок — видите ли вы дополнительный свет, вспыхивающий на переднем плане? Теперь установите диафрагму на более узкое отверстие (большее число). Внезапно меньше света и более заметный предмет.

Играйте с камерой сколько угодно. Это единственный способ стать лучше.

Понимание важности штатива

Наши руки и тела часто двигаются незаметно для нас. И это нормально, мы люди. Но конструкция штатива предназначена для того, чтобы делать именно то, что мы не можем: оставаться на месте. Это очень помогает, когда мы делаем движущиеся фотографии. Установка медленной скорости затвора и использование штатива помогает неподвижному фону оставаться неподвижным и сфокусированным, в то время как ваш объект подвергается эффекту расфокусировки. Вы должны попробовать это!

Панорамирование

Поначалу панорамирование кажется сложным, но на самом деле это один из лучших способов делать потрясающие движущиеся фотографии. По определению, панорамирование означает перемещение камеры по горизонтали или вертикали при сканировании сфокусированного объекта. Я хотел бы подробнее остановиться на этой технике, так как это широко используемый метод для получения движущихся изображений высокого качества, где бы вы ни находились.

Искусство панорамирования:

1. Выберите длинную выдержку — это поможет вам либо осветлить ваши фотографии, либо сделать их размытыми. Размытие ваших фотографий при панорамировании — интересный способ создать оригинальные настройки. Убедитесь, что ваше положение не зависит от кого-либо или чего-либо в поле вашего зрения. Не позволяйте себе отвлекаться на различные формы или цвета. Сосредоточьтесь на своем объекте.

2. Вы увидите, как ваш объект движется к вам или мимо вас в горизонтальном направлении. Отслеживайте его с помощью камеры и убедитесь, что вы держите его неподвижно. Штатив может очень помочь здесь.

3. Очень важно помнить, что нужно оставаться как можно более параллельным объекту. Я знаю, что говорил это раньше, но я действительно хочу подчеркнуть это, потому что это очень помогает!

4. Пока не освоишься, всегда можно использовать режим автоматической фокусировки. Если у вас его нет, не забудьте предварительно сфокусироваться перед съемкой объекта. После этого просто отпустите затвор.

5. После спуска затвора панорамируйте как можно дольше, следуя за движущимся объектом. Продолжайте некоторое время, даже если вы слышите, что выстрел завершен. Вот и все! Вы только что практиковали панорамирование в первый раз.

Важные советы:

1. Терпение, практика, дыхание. Панорамирования много! Фотографировать вообще много! Вы можете столкнуться с такими трудностями, что захотите бросить. Не! Я упоминал об этом раньше и упомяну еще раз: практика делает совершенным.

2. Сделайте это ежедневной рутиной. Если заниматься один раз в день, а затем не практиковать в течение следующих двух дней, это ни к чему не приведет.

3. Совместное использование означает заботу, поэтому делитесь своей работой с сообществом. Писать о своем опыте — отличный способ помочь группе сверстников. Если вам когда-нибудь понадобится помощь в написании текстов, не стесняйтесь использовать веб-сайты, которые оказывают большую помощь новичкам и помогают вам уверенно делиться информацией.

4. Свяжитесь с фотографами! Посмотрите, как они преуспели в своей работе. Напишите им и расскажите о своем опыте и проблемах — я уверен, что они будут более чем рады помочь в любое время (я знаю, что буду!).