Разное

Как фотографировать пейзаж: Как фотографировать пейзаж

Как снимать в путешествиях красивые фотографии. Часть 2. Снимаем пейзаж

Я уверен, вы раз двести снимали пейзажи, а возможно и больше, но наверняка большинство таких пейзажных фото не вызывало у вас никаких эмоций. Человеческий мозг, обрабатывая визуальную информацию, полученную из вашего снимка, руководствуется определенными правилами, и только когда эти правила соблюдены, появляются эмоции. Соблюдение таких правил зависит не только от вас: от выбора композиции, настроек камеры, но и от времени съемки, а так же от погоды и прочих факторов. В этой статье и будет идти речь о соблюдении таких правил.

 

Особенности пейзажной съемки.

В чем особенность пейзажной съемки? Прежде всего это необходимость захватить большое пространство, а для этого необходим широкий угол. Если у вас цифрокомпакт, установите зум широкоугольное положение и поставьте пресет “пейзаж”. Если у вас зеркальная камера, используйте широкий угол вашего объектива. Для этого подойдут как зум-объективы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Если у вас любительская зеркальная камера, то используйте эквивалентное фокусное расстояние не более 24 мм. Конечно, пользо­ваться зумом всегда удобно, особенно если он охватывает большие фокусные расстоя­ния. Но в этом случае приходится немного жертвовать качеством картинки. Чем дороже зум-объектив, тем выше его качество, но все равно он не сравнится с «фиксом» по качеству изображения. Законы оптики отменить нельзя.

Некоторые камеры и дешевые бюджет­ные объективы дают заметное виньетирова­ние — затемнение по краям кадра, а также геометрические искажения — бочкообраз­ные изменения пропорций. При съемке это также полезно учитывать. Искажения можно исправить в графическом редакторе. Иногда геометрические искажения придают снимку большую выразительность.

 

Правильно компонуем кадр.

Для начала скомпонуйте кадр, и оцените его, возможно, нужно добавить что-нибудь или наоборот убрать из кадра. Это можно сде­лать с помощью зума, приблизив или отдалив сцену. Возможно, если немного отойти в сторону, то с новым ракурсом сцена будет выглядеть гораздо выигрышнее. Если в кадре оказались ненужные детали, которые абсолютно не вяжутся с пейзажем, то лучше их исключить. Не поленитесь сделать несколько шагов для этого. Посмотрите, как меняется картина в видо­искателе. Иногда для лучшей композиции попробуйте изменить угол наклона камеры, подняться на возвышенность или наоборот присесть и сделать снимок с нижней точки.

Желательно, чтобы кадр не был разделен горизонтально ровно посередине (за исклю­чением тех художественных приемов, когда вам нужно показать одинаково выразительными небо и землю, либо небо и море). Гораздо лучше, когда ли­ния горизонта пересекает 1/3 высоты кадра.

 

Воспользуйтесь правилом третей. Оставляйте большей ту часть, которая несет большую смысловую и художественную цен­ность. Например, снимая море и небо вы хотите показать облака, значит небо должно занимать 2/3 высоты кадра и наоборот, если хотите показать водную гладь, то дайте воде занять 2/3 высоты кадра. Если в кадре оказываются крупные объекты, например большой камень или одинокое дерево расположите их также по правилу третей на пересечении линий

>>Читать статью о правиле третей<<

 

В пейзажной съемке есть еще одно неод­нократно проверенное правило: передний план не должен быть пустым. Старайтесь за­полнить чем-нибудь подходящим передний план. Это может быть все, что смотрится гармонично с пейзажем: кустарник, камни, цветы, опавшие листья и т.п. Взгляд должен «зацепиться» за пред­меты переднего плана.

 

Идеально, когда в пейзажной съемке используются три плана: передний, средний и дальний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем. Хорошо, если передний план занимает боль­шую часть, средний меньше, а дальний еще меньше.

Пейзаж и глубина резкости.

Большая глубина резкости для пейзажной съемки имеет очень большое значение. На пейзжаном фото резким должно быть все, все детали начиная от переднего плана заканчивая задним. Чтобы увеличить глубину резкости нужно уменьшить относительное отверстие диафрагмы, для этого нужно увеличить ее числовое значение. Для современных объективов это значение будет порядка в интервале от 7 до 14, какое значение подойдет точно зависит от объектива. Если прикрыть диафрагму дальше, то из-за особенностей матриц любительской техники резкость начнет падать. В последствии немного поднять резкость можно при помощи Photoshop.

>> Читать статью. «О глубине резкости простым языком»<<

 

Так же можно получить отличные пейзажные снимки, ис­пользуя сильное оптическое приближение, с помощью которого можно “ухватить” интересный фрагмент сцены.

Оглянитесь вокруг, возможно увидите что-то чем можно сделать пейзаж интереснее. Это может быть стая птиц, красивое облако, зеркальный небольшой водоем или лужа с отражением на переднем плане.

 

Возможно, ваш пейзаж можно снять через естественную рамку из веток, как на фото ниже.

 

Освещение.

Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки — до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). Лучшие снимки выходят на восходе и на закате. В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для съемки пейзажа с голубым небом и пышными облаками, свойства данного фильтра подчеркнут облака, и сделают небо более глубоким.

В путешествии вы можете распланировать свой день так, чтобы до 10 часов утра и после 17 часов дня снимать пейзажи, а в промежутке можно заняться другими видами съемки.

При съемке пейзажа ясным солнечным днем, старайтесь, чтобы солнце не попада­ло в кадр т.к. это грозит появлением нежелательных бли­ков, и кадр будет, скорее всего, частично засвечен. Если у вас имеется бленда то используйте ее для предотвращения появления бликов. Если вы хотите снять солнце, лучше это делать ранним утром или вечером. Либо скомпонуйте кадр так, чтобы солнце находилось за какой либо преградой: ветками, листвой и т.п.

Если вы хотите снять вечерний пейзаж, то необходимо увеличить выдержку, а светочувствительность ISO убавить до минимума. Обязательно используйте штатив. Но бывают случаи, когда нужно снять вечерний динамический пейзаж, допустим стая птиц пролетает в кадре и вам нужно запечатлеть самих птиц (как на фото выше), а не их шлейф, получающийся при съемке с большой выдержкой. В этом случае вам придется сбавить выдержку и увеличить ISO, однако в случае с любительской камерой, приличных шумов не избежать. Сильные шумы отчасти можно задавить в специальных программах.

>> Урок. «Боремся с шумами»<<

 

Съемка водных пейзажей

Если хотите снять пейзаж с ручьем или водопадом, то вы наверняка его снимите с короткой выдержкой, чтобы заморозить движение воды, действительно, в некоторых случаях получаются отличные результаты, но в большинстве случаев картинка получится неживой, замороженной, а ведь вы помните, что в движении жизнь. Поэтому увеличьте выдержку как минимум до 1/30 секунды, тем самым добавите динамику воде, сделайте ее живой и немного тягучей. Как правило, наиболее интересные результаты получаются в диапазоне выдержек 1/30 – 1/2 секунды. Необычные снимки можно получить с выдержками 1 или 2 секунды и даже более. На длинных выдержках вода может походить на соляной столб, застывший «каменный» поток или плотную дымку.

При съемке с длинными выдержками необходимо, чтобы камера оставалась во время фотографирования неподвижной, чтобы «эффект размытия» работал только для воды, без смаза деталей пейзажа. В этом случае наличие штатива сильно облегчает жизнь. Если штатива нет, фотоаппарат можно зафиксировать на твердой поверхности вроде камня, пня, ствола упавшего дерева. Если и такая возможность отсутствует, можно попробовать облокотить руки об какой-нибудь неподвижный объект.

 

При съемке морских пейзажей, в предзакатное время попробуйте увеличить выдержку в том же диапазоне, чтобы добиться такого эффекта. Для получения качественного результата используйте штатив.

 

Особенности пейзажной съемки на пляже.

Для автоматики фотокамеры «пляж­ные» условия могут оказаться слишком сложными. Может получиться недоэкспонированный, «серый» снимок с темным си­луэтом на фоне мрачного неба. Во многих цифровых фотокамерах имеется сюжетная программа «снег/пляж», которая установит нужные параметры, например, введет экспокоррекцию. Если у камеры имеются руч­ные настройки, можете подкорректировать экспозицию. При съемке на пляже можно использо­вать ультрафиолетовый защитный фильтр. Уровень ультрафиолетового излучения очень высокий. Он сильно воздействует на чувствительный элемент. Снимки, выпол­ненные с применением ультрафиолетового или нейтрального фильтра, смотрятся более естественно.

 

Контровое освещение в пейзажной съемке.

На снимках очень эффектно смотрится контровое освещение. В этом случае источник света находится за объектом. С помощью контрового света можно снять силуэтную фотографию. Интересный эффект дает контровое осве­щение при съемке поверхности воды. Свет скользит по водной поверхности и создается впечатление, что вода мерцает.

Отличные фото выходят при контровом освещении заходящего солнца

Использование светофильтров

Светофильтры позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.

Градиентный фильтр — это фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне. Так же он позволяет удалять блики от воды делая ее прозрачной

 

>> Читать статью. «Все о поляризационных фильтрах»<<

Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила<<

Понравился урок? Поделись с друзьями!

25 советов для съёмки идеальных пейзажных фотографий

[adrotate banner=»2″]

Рекомендации и примеры от пейзажного фотографа из Румынии + видео с подробными пояснениями.

Хотя на первый взгляд ландшафтная фотография может показаться очень простой, на самом деле это куда больше чем “навел камеру — щелкнул затвором”. Цель ландшафтной фотографии — передать внутреннее состояние, выразить что-то большее, а не просто показать ландшафт перед собой.

Мы видим реальность каждый день. Именно поэтому, на мой взгляд, пейзажная фотография не должна просто ее воспроизводить. Объекты не должны находиться перед зрителем или занимать все фото: композиция должна вести взгляд к конечному пункту снимка — точке интереса, вашему объекту.

Как и у любой другой формы искусства, у пейзажной фотографии есть свои правила. На то, чтобы овладеть светом, композицией, выбором объекта для съемки, постобработкой, требуется много времени, а окончательные результаты будут разниться от человека к человеку.

Существует множество видео с советами и идеями на эту тему, но главное: все это не имеет значения, если вы не выйдите и не начнете фотографировать как можно больше и каждый день, чтобы понять, что работает, а что — нет.

Это — 25 советов и идей для пейзажных фотографий. Надеюсь, они вам пригодятся (подробности о каждом из них — в видео):

1. Снимайте один и тот же объект на рассвете и закате. Разный свет, разные углы, совершенно разные результаты.

2. Низкий угол съемки значительно изменяет перспективу, создавая более интересный кадр… картинку, которую вы видите не каждый день.

3. Если на рассвете туманно, снимайте против света, чтобы туман подсветился лучами солнца.

4. Силуэты лучше всего получаются перед рассветом, при безоблачном небе.

Это простая идея, как создать что-то интересное в неинтересный момент. Все, что вам потребуется — интересная форма.

5. Темные области направляют взгляд к светлым.

6. Длинные выдержки помогут больше рассказать о погоде: ветре, температуре, движении облаков.

7. Если на небе темные облака, это не означает, что нужно остаться дома.

Свет в прорехах между облаками, сквозь облака — красивый момент, стоящий того, чтобы его запечатлеть.

8. Яркое пятно цвета в печальном сером пейзаже может произвести сильное впечатление на зрителя.

9. Обращайте внимание на задний план, когда хотите выделить объект, особенно при съемке в лесу.

10. Туманные дни зимой могут показаться скучными.

Но найдите одинокое дерево и поместите его в центр, чтобы сделать акцент на объекте. Отрицательное пространство будет передавать ощущение большой пустоты и того, как малО дерево на его фоне.

11. Отражения — это всегда красиво.

Земля же — не всегда, и отражения могут помочь избавиться от нежелательных элементов.

12. Двигайте камерой при нажатии затвора.

Лучше всего это работает, когда объект четко отделен от фона.

13. Контраст способен очень помочь в отделении объекта от фона.

Небольшой белый цветок на зеленых листьях, чуть выделенный светом, может создать простое, но красивое фото.

14. Панорамы — замечательный способ передать масштабы пейзажа в лесу.

15. Облачное небо на закате может не предложить ничего…

…или подарить практически чудо, когда всего на секунду сквозь тучи пробьются солнечные лучи.

16. Иногда небо может стать зеркалом пейзажа — когда облака повторяют линии объектов на земле.

17. Туманное утро — замечательное время, особенно если в какой-то момент солнце прорывается сквозь туман.

Выберите позицию для съемки так, чтобы ваш объект находился в тумане, между вами и солнцем.

18. Свет в конце лесной тропы, когда все остальное в темноте, может создать прекрасный снимок.

19. Лучший момент для съемки водопадов — начало весны, когда в горах тает снег.

20. Фотографируйте деревья, которые выглядят необычно… особенно старые деревья.

21. Величину пейзажу могут передать горы на заднем плане, за домами — используйте длиннофокусный объектив для съемки.

22. При съемке в городских условиях ищите сложные динамические линии. Кроме того, несколько вертикальных планов придадут снимку объемность.

23. Отделите освещенную область от окружения с помощью длиннофокусного объектива — и получите великолепное фото.

24. При съемке думайте о других перспективах — это может дать уникальный взгляд на простой объект.

25. Не забывайте видеть детали.

Иногда большой пейзаж может отвлечь ваше внимание от более мелких элементов. Текстуры — великолепная вещь, они могут смотреться практически как абстрактное искусство.

Подробный разбор всех примеров — в этом видео:

Надеюсь, советы вам понравились и показались полезными. Продолжайте снимать — это единственный способ стать лучше как фотограф!

Об авторе: Тома Бончу — фотограф из Румынии, специализирующийся на пейзажной и тревел-фотографии. Другие его работы — на его сайте и страницах в YouTube, Instagram и Facebook.

Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несёт ответственности за авторские материалы.

10 советов по пейзажной фотосъемке, которые гарантированно улучшат ваши фотографии

Пейзажная фотография всегда была краеугольным камнем великолепных фотографий из путешествий. Это намного больше, чем просто навести камеру на сцену и нажать кнопку спуска затвора. Когда вы смотрите на самые красивые пейзажные фотографии, у всех у них есть несколько общих черт.

Если вы будете следовать этим 10 советам по пейзажной фотографии , вы сможете создать действительно потрясающие снимки.

Содержание

1. Определите свое местоположение.

Первое правило при создании потрясающих пейзажных фотографий – определить свое местоположение. Большинство замечательных кадров, которые вы видите, не были случайными.

Чаще всего они являются результатом тщательного планирования и того, что вы оказались в нужном месте в нужное время. Вы можете начать планировать еще до поездки.

Используя Карты Google и Google Планета Земля, вы можете приблизить пункт назначения и почувствовать его местоположение.

Когда вы прибываете в пункт назначения, вы уже знаете, как туда добраться, в какое время прибудет лучший свет и где вы должны быть, чтобы его поймать.

Совет профессионала: всегда приезжайте немного пораньше, чтобы вы могли осмотреться и выбрать лучшую композицию.

2. Используйте штатив.

Честно говоря, если вы хотите создавать фотографии самого высокого качества, штатив — незаменимая вещь. Большинство пейзажных фотографий происходит при слабом освещении (на восходе или закате), апертура мала, а выдержка длинная.

Прочная основа гарантирует четкость изображения и отсутствие шумов.

Хотите знать, какое фотооборудование я использую? Посетите раздел «Фотооборудование для путешествий: что в моей сумке?» выяснить.

Кроме того, если вы хотите сделать фотографии с длинной выдержкой, которые подчеркивают движение (например, облака или воду), вам понадобится штатив, потому что вы никогда не сможете держать камеру достаточно устойчиво, чтобы сделать снимок.

3. Увеличьте глубину резкости (DOF)

В большинстве случаев необходимо убедиться, что вы снимаете с малой диафрагмой, чтобы вся сцена была в фокусе спереди назад.

Для этого начните с камеры в режиме AV (приоритет диафрагмы), который позволяет вам управлять диафрагмой в качестве приоритета.

Начните с диафрагмы f/8 и увеличивайте ее до f/11 или выше, пока не увидите, что все изображение находится в фокусе.

Совет для профессионалов: поэкспериментируйте с кнопкой предварительного просмотра глубины резкости (DOF) и посмотрите, что подходит для сцены.

В некоторых случаях вам может понадобиться добиться определенного эффекта с малой глубиной резкости, например, если вы хотите изолировать объект на переднем плане.

Итак, как и в любом аспекте фотографии, помните, что правил нужно нарушать .

4. Ждите света

Отличный свет может сделать или испортить любую фотографию , но он особенно важен в пейзажной фотографии.

Лучший свет обычно бывает на восходе, закате и в золотой час (время до или после того, как солнце находится за горизонтом).

У вас может быть лучшая техника, лучшее кадрирование и все остальное может совпадать, но если условия освещения неправильные, вы можете получить некачественную фотографию.

Вот почему вы должны понимать различные типы света и то, как они влияют на вашу сцену.

Длинные тени от бокового света добавляют текстуры вашему снимку?

Этот передний свет больше выделяет облака или задний свет делает сцену более динамичной?

5. Используйте широкоугольный объектив

Широкоугольный объектив — лучший друг пейзажного фотографа.

Если вы хотите запечатлеть эти бескрайние просторы, огромные каньоны и безбрежное небо, вы будете счастливы, что у вас есть такая камера.

Широкоугольные объективы также обеспечивают большую глубину резкости и обычно позволяют использовать короткую выдержку.

Я рекомендую что-то вроде зум-объектива 16–35 мм.

Это позволит вам получить достаточно широкое изображение без каких-либо искажений и при этом обеспечить диапазон, полезный для других приложений фотографии.

Этот объектив необходим фотографу-путешественнику.

6. Добавление контрастности переднего плана

Добавление контрастности переднего плана может действительно выделить ваши пейзажные снимки.

Добавление чего-либо на передний план, например камней, цветов или воды, поможет сбалансировать сцену.

Также важно вовлечь зрителя в фотографию.

Направляющие линии отлично справляются со своей задачей, чтобы взгляд зрителя не блуждал по фотографии.

Ищите текстуры в скалах, реках, заборах или во всем, что привлечет ваше внимание к середине фотографии.

7. Проявите творческий подход с масштабом

Цель отличного пейзажного снимка — перенести зрителя в нужное место.

Некоторые природные ландшафты могут сделать это самостоятельно, а другим требуется небольшая помощь.

Если вы фотографируете широкое открытое пространство, например пустыню, или место с небольшим количеством текстур, попробуйте поместить в кадр человека.

Показывая их на обширном фоне, вы можете передать ощущение того, насколько огромно место, на которое они смотрят.

Это может сделать фотографию, которая может выглядеть скучно, и превратить ее во что-то гораздо более эффектное.

8. Используйте нейтральные и поляризационные фильтры

Я всегда стремился к тому, чтобы все было правильно в камере. Чем меньше мне приходится делать при постобработке, тем обычно лучше получается изображение.

Нейтральные фильтры и поляризаторы являются неотъемлемой частью любого комплекта для фотографа-пейзажиста, поскольку они дают вам некоторый контроль над светом и помогают улучшить некоторые природные элементы.

Фильтры нейтральной плотности

Одной из самых больших проблем в пейзажной фотографии является баланс света между передним планом и небом.

Небо почти всегда ярче, чем передний план, и для достижения баланса между ними обычно требуется помощь.

В этом вам могут помочь фильтры постепенной нейтральной плотности .

С их помощью можно затемнить небо, сделав передний план светлее и сбалансировав сцену.

Совет от профессионала: вы можете воспроизвести это в постобработке, если вам нужно, но всегда лучше сделать это прямо на месте.

Я также использую твердые фильтры нейтральной плотности .

Они в основном используются, когда я хочу добиться эффекта медленной выдержки, например, шелковистой воды или полосатых облаков.

Они позволяют мне контролировать количество света, попадающего в камеру, чтобы я мог уменьшить скорость затвора и добавить элемент движения к своим фотографиям.

Поляризационные фильтры

Поляризационные фильтры могут пригодиться, когда вы хотите избавиться от нежелательных бликов при фотографировании воды или если вы хотите сделать цвета более насыщенными, как если бы вы фотографировали зеленый пышный лес.

Просто помните, что они действительно эффективны, только если солнце находится под углом 45 или 90 градусов к солнцу.

Если он находится прямо перед вами, они практически не будут иметь никакого эффекта.

9. Отключите VR или IS (подавление вибраций, стабилизацию изображения) 

Если вы снимаете со штатива, рекомендуется отключить эту функцию на вашем объективе.

Объективы со стабилизацией изображения (и подавлением вибраций) ищут вибрации в вашей камере, чтобы уменьшить их — если они не находят их, они на самом деле могут их вызвать — и в результате фактически вызывают дрожание камеры, что приводит к расфокусированному изображению. .

10. Используйте дистанционный спуск затвора или 2-секундный таймер

При использовании более длительных выдержек не следует касаться камеры для нажатия кнопки спуска затвора, так как это может вызвать движение камеры и расфокусировку изображения.

Чтобы устранить это, используйте дистанционный спуск затвора .

Это позволит вам сделать снимок, не касаясь камеры.

Если у вас его нет, большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер оснащены функцией таймера, которую вы можете использовать вместо нее.

Заключительные мысли

Пейзажная фотография не должна быть сложной.

Применяя эти советы по пейзажной фотографии, вы сможете улучшить свои фотографии и улучшить свои навыки.

Подробнее о фотографии

  • Фотосъемка в путешествиях Руководство по снаряжению: что в моей сумке для фотоаппарата?
  • Лучшее руководство по пейзажной фотографии
  • Советы по фотографии от лучших тревел-фотографов мира
  • Советы и рекомендации по портретной фотографии
  • Советы по фотографии для путешествий

Как использовать воду в пейзажных фотографиях

Где бы мы были без воды? Жизненно важная для нашей жизни вода также оживляет наши пейзажные фотографии. Будь то спокойное отражение или бушующая ярость, вода обычно является самым важным элементом, когда бы она ни появлялась на изображении. Как таковая, она требует нашего уважения и внимательного рассмотрения.

Вот несколько советов и мыслей о фотографировании пейзажей с участием воды.

Содержание

Настройки камеры

При съемке пейзажей я обычно начинаю мыслительный процесс с выбора диафрагмы. Я стремлюсь к f/11, чтобы получить хорошее качество от моего объектива и разумную глубину резкости. Иногда я могу использовать меньшую диафрагму, если хочу получить очень близко к переднему плану и, следовательно, хочу гиперфокусироваться.

Я не хочу идти на компромисс в отношении качества, поэтому всегда использую значение ISO от 100 до 200. Любое значение выше этого значения приведет к некоторому шуму, особенно если я хочу добавить деталей теням при постобработке.

Эти два варианта означают, что мне доступен ограниченный диапазон выдержек затвора. Обычно это не проблема при съемке пейзажей, потому что при короткой выдержке я могу держать камеру в руке. Если медленно, использую штатив.

Фото 1А – две фотографии одной и той же сцены в Глен-Луи, Шотландия. Фотография 1А сделана с выдержкой 1/5 секунды.

Однако при съемке пейзажей с водой выбор выдержки часто очень важен. Это потому, что он будет определять, как движущаяся вода будет выглядеть на изображении.

При очень длительной выдержке движущаяся вода будет выглядеть как молочно-белое пятно; очень короткая выдержка заморозит воду, показывая каждую каплю. Выдержка между двумя значениями покажет некоторое движение в воде, но также и некоторую текстуру. Это, как правило, мое предпочтение для придания динамического края фотографии.

Фото 1B — две фотографии одной и той же сцены в Глен-Луи, Шотландия. Фотография 1В сделана с выдержкой 20 секунд (с использованием фильтра нейтральной плотности).

Итак, мне нужно изменить скорость затвора, но я не хочу слишком сильно менять диафрагму и хочу, чтобы значение ISO оставалось в диапазоне от 100 до 200. Что мне делать?

Если мне нужна более короткая выдержка, у меня нет другого выбора, кроме как использовать немного большую диафрагму. Это означает уменьшение глубины резкости, поэтому важно не включать близкий передний план. Чаще я хочу более медленную скорость, и для этого я добавляю фильтры нейтральной плотности (см. примечания о фильтрах ниже).

Я хотел заморозить прибойную волну для этой фотографии, сделанной в Портрите, Корнуолл, поэтому я использовал выдержку 1/640 секунды. Я был доволен диафрагмой f/7.1, потому что мне не нужна была большая глубина резкости.

Трудно определить оптимальную скорость затвора, поскольку она зависит от количества движения и желаемого эффекта. Я всегда буду экспериментировать с различными значениями выдержки, чтобы иметь возможность сравнивать и выбирать лучшие результаты на большом экране своего компьютера.

Для справки, я рекомендую 10 секунд или больше для творческого размытия рек и моря. Чтобы заморозить воду, постарайтесь установить выдержку 1/250 секунды или меньше. Чтобы получить динамичную воду с текстурой, я обычно пробую от 1/10 до 1/2 секунды.

Для этой фотографии Порт-Нанвен, Корнуолл, я хотел подчеркнуть красивую текстуру гранита, сделав воду гладкой. Итак, я выбрал длинное время затвора 10 секунд.

Сразу предупрежу: более длительные выдержки лучше смотрятся на задней панели камеры, где изображение маленькое. Однако, когда мы видим увеличенное изображение, более короткая выдержка затвора, передающая некоторую текстуру в движущейся воде, часто выглядит лучше.

Подробнее: Руководство по фотосъемке с длинной выдержкой — использование медленных затворов

Экспозиция

С движущейся водой мы хотим тщательно экспонировать сцену. По сути, это означает, что светлые участки находятся близко к правой части гистограммы, но не переэкспонированы. Я использую гистограмму в опции оповещения о засветке предварительного просмотра изображения моей камеры, чтобы проверить наличие переэкспонированных областей, и я рекомендую эту тактику.

Сказав это, если мы выберем очень длинную выдержку при фотографировании движущейся воды, вода может не показать никаких деталей, независимо от того, правильно она экспонирована или нет. Я склонен находить это нежелательным и поэтому выбираю немного более короткую выдержку, чтобы показать некоторую текстуру. Но в конечном итоге это творческое решение.

Подробнее: Как правильно экспонировать для воды

Композиция

Правила композиции применимы к водным пейзажам, как и ко всем другим изображениям, но здесь я остановлюсь на нескольких конкретных моментах.

При компоновке фотографии мы часто ищем вводные линии. Это могут быть физические объекты, такие как дорожки и стены, но при работе с водой мы также можем использовать создаваемые ею узоры. Это может быть неочевидно, пока мы стоим и любуемся видом.

Например, если мы выберем короткую скорость затвора, появится прибойная волна, как мы ее видим. Если мы выберем очень длинную скорость затвора, он может выглядеть молочно-белым и без текстуры. Но если мы выберем что-то среднее между ними, мы можем получить полосу линий, которая может привести взгляд к сцене.

Этот эффект часто лучше работает с отступающими волнами, а не с прибоями, поэтому сделайте несколько фотографий непосредственно перед и после кульминации волн.

Если выбрать выдержку 0,6 секунды и сделать снимок в момент отступления волны, на изображении появится приятное движение назад, которое наводит взгляд на эту фотографию Порткерно, Корнуолл.

Реки в лесу могут быть грязными и сложными для композиций. Мне нравится располагать камеру низко и над рекой (что часто означает резиновые сапоги и мокрый штатив), чтобы получить динамичное изображение. Затем я компоную изображение так, чтобы исчезающая точка реки находилась в верхней трети кадра. Именно на этом изображении обычно останавливается взгляд.

Затем я поэкспериментирую с фильтрами нейтральной плотности и поляризатором, чтобы изменить скорость затвора и выбрать наиболее привлекательное изображение.

Фото 5А – две фотографии одной и той же сцены в Кеннал Вейл, Корнуолл. Оба сняты с низины к воде. 5А был сделан с выдержкой 1,6 секунды.

Предупреждение: когда мы смотрим на фотографию, наш взгляд притягивается к самой яркой части кадра. В речных сценах это, как правило, самые бурные участки воды. По этой причине лучше располагать их внутри рамки, а не на краю. Хотя должен признать, что это не всегда возможно!

Фото 5B – две фотографии одной и той же сцены в Кеннал Вейл, Корнуолл. Оба сняты с низины к воде. 5B был снят с выдержкой ½ секунды.

Одно конкретное нарушение правил композиции возникает при работе с отражениями. Вместо того, чтобы полагаться на правило третей, обычно желательно провести линию отражения через середину изображения. Наш мозг настроен на симметрию, поэтому нам нужно увидеть, как две половины совпадают. Есть еще несколько приемов для получения хороших снимков отражения, так что читайте дальше.

Тихие воды текут глубоко

Как пословица, это хорошо подходит для описания человека, который спокоен снаружи, но страстен внутри. Когда дело доходит до фотосъемки в отражении, то, как правило, на мелководье спокойнее на поверхности!

Неглубокие бассейны на пляже или даже лужи на улице, как правило, плоские и дают прекрасные возможности для размышлений. Я тоже люблю мокрый песок. Есть некоторые пляжи с плоскими участками мокрого песка, на которых мы можем получить прекрасные отражения, которые никогда не тревожит ветер. Посетите во время отлива, чтобы песок (или грязь) был великолепно влажным и отражающим.

Это участок мокрого песка недалеко от Гвитиана, Корнуолл, откуда можно сфотографировать Маяк Годреви с его отражением даже при довольно сильном ветре.

Когда дело доходит до отражения в более глубокой воде, нам нужен очень спокойный день. Всегда стоит проверить прогноз погоды и попытаться выбраться, когда давление высокое, а изобары на карте погоды хорошо разнесены. Даже в безветренные дни лучше выходить рано утром, так как обычно бывает спокойнее до того, как солнце встанет высоко и начнет нагревать землю.

Фото 7А – две одинаковые фотографии сада Треба, Корнуолл. Ветер был слишком сильным для идеальных отражений, поэтому я использовал 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, чтобы получить более длинную выдержку и лучшее отражение на фотографии 7B (время экспозиции 8 секунд по сравнению с 1/80 секунды на фотографии 7A). Фото 7B – две одинаковые фотографии Trebah Garden, Корнуолл. Ветер был слишком сильным для идеальных отражений, поэтому я использовал 10-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, чтобы получить более длинную выдержку и лучшее отражение на фотографии 7B (время экспозиции 8 секунд по сравнению с 1/80 секунды на фотографии 7A).

У меня есть хитрость, когда поверхность воды не такая спокойная, как хотелось бы: я надеваю на объектив Big Stopper (10-ступенчатый ND-фильтр) и выбираю очень большую выдержку. Это размывает воду, делая ее более плоской и бесконечно улучшая отражение.

Еще один совет — спускайтесь очень низко к воде, так как это дает поразительно другую перспективу с гораздо более длинными и сильными отражениями (см. фотографии лодок в Мевагисси в моей статье о перспективах).

Полезные фильтры для фотографирования воды

Есть несколько полезных фильтров для фотографирования водянистых сцен, и кажется немного ироничным, что единственный фильтр, который мы все должны иметь в нашей сумке, это тот, который мы можем использовать, чтобы сделать воду почти невидимой!

1. Циркулярный поляризационный фильтр

Этот фильтр удаляет отраженный свет от поверхности воды, что позволяет нам видеть сквозь воду.

Фото 8А – снято без поляризационного фильтра; фото 8В (внизу) сделано с поляризатором. Разница заметна, и никакой постобработки тут нет!

Может быть, не сразу понятно, почему мы хотим видеть сквозь воду. На самом деле, я не уверен, что мы всегда так делаем. Однако поляризатор также уменьшает свет, отражающийся от влажных поверхностей листьев, камней, мхов и т. д., тем самым проявляя гораздо большую насыщенность цвета. Этот эффект не что иное, как чудо.

Фото 8Б – сделано с поляризатором. Разница заметна.

Важно отметить, что этот фильтр можно вращать для увеличения или уменьшения эффекта. Не всегда следует стремиться к максимальной поляризации и, если есть сомнения, возможно, стоит сделать два-три снимка с разным уровнем поляризации.

Есть еще один элемент, который следует учитывать при использовании поляризатора, а именно небольшая потеря света. По сути, поляризатор действует как фильтр нейтральной плотности, отсекая до двух стопов света. Бывают случаи, когда мы хотим использовать более длинную выдержку для водной фотографии, поэтому можно использовать поляризатор, но у нас также есть фильтры, разработанные специально для этой цели.

2. Фильтры нейтральной плотности

Учитывая мое желание использовать диафрагму около f/11 и ISO от 100 до 200 для всех моих пейзажных фотографий, только с помощью фильтров нейтральной плотности я могу добиться различных различные скорости затвора.

Я всегда ношу с собой два фильтра нейтральной плотности: Big Stopper и Little Stopper, 10 и 6 ступеней соответственно. Используя различные значения диафрагмы (близкие к f/11), ISO от 100 до 200, возможно, поляризатор и один из фильтров нейтральной плотности, я обычно могу найти нужную выдержку.

3. Градуированные фильтры нейтральной плотности

Водянистый передний план обычно довольно яркий, и это полезно, поскольку уменьшает контраст между передним планом и небом, позволяя делать фотографии без использования градуированного фильтра.

Однако, когда мы смотрим на отражение отдаленного пейзажа, отражение всегда на одну-две ступени темнее, чем пейзаж. Часть солнечного света теряется, когда он проникает через поверхность воды.

По этой причине я часто использую градуированный фильтр, чтобы затемнить верхнюю половину фотографии, чтобы уменьшить (но не полностью устранить) дисбаланс света. Я часто использую для этой цели мягкий градуированный фильтр нейтральной плотности на 1 или 2 ступени.

В конце дня

Отражающая способность воды очень полезна для фотографий заката. Все мы знаем, что если мы фотографируем на фоне заходящего солнца, любые элементы ландшафта выглядят довольно темными, даже силуэты. Несмотря на то, что мы можем использовать градуированные фильтры и обработку фотографий, чтобы обойти эту проблему, иногда это выглядит ложно.

Закат на северном пирсе Блэкпула. Включив отражение, я получаю в два раза больше цвета и меньше темных областей на фотографии. Я использовал одноступенчатый мягкий градуированный фильтр нейтральной плотности на этой фотографии.

Если мы сможем получить сцену заката с морем или озером на переднем плане, мы получим красочный свет заката, отражающийся в воде на переднем плане, что уменьшит наши проблемы и сделает снимок более впечатляющим.

Вскоре после того, как я сделал последнюю фотографию, я сосредоточился на фотографиях в синий час. Здесь я позаботился о том, чтобы включить несколько красивых песчаных рябей, но хотел, чтобы башня отражалась в промежутке.

То же самое можно сказать и о фотографии в синий час.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *